Как правильно положить тротуарную плитку на даче

Технология укладки тротуарной плитки своими руками

Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать.

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

  • натурального природного камня твердых пород;
  • натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
  • искусственного камня;
  • керамики и других материалов обжига;
  • цветного и монохромного бетона;
  • полимерпесчаных смесей.

Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

  • каменный или пластиковый бордюр;
  • цемент марки ПЦ400;
  • щебень, фракции не более 40 мм;
  • песок, лучше всего речной или мытый;
  • геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Разметка и выемка грунта.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Применяемые виды оснований

Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:

  • бетонное;
  • цементно-песчаное;
  • из утрамбованного песка.

Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.

Схематическое изображение бетонного основания.

Заливка бетонного основания

Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.

Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.

Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.

Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.

Пошаговый процесс укладки ФЭМ.

Основание из песка и цемента

Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.

Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.

Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки: фото процесса.

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.

Как уложить тротуарную плитку на даче

Укладка тротуарной плитки на даче не представляет особого труда, если детально изучить технологический процесс и хорошо разобраться в его нюансах. Строительный материал в виде плитки давно и активно используется для создания дорожных покрытий. Приглянулся он и хозяевам приусадебных участков, которые благодаря такой укладке приобретают благородный внешний вид и дополнительные удобства.

Содержание:

Плиточный материал идеально подходит для создания дорожной сетки на придомовой территории. Разнообразие его форм, цветовых оттенков и величины подталкивает к поиску интересных способов кладки.

Тротуарная плитка полюбилась ее пользователям еще и потому, что не требует особого ухода, обладает прекрасной износостойкостью, защищает почву от деформации и позволяет создать неповторимый ландшафт. С ней достаточно просто работать, если быть внимательным к советам, касающимся выбора материала и специфики осуществления укладочных работ.

Конечно, приятно приложить собственную руку к организации территории домовладения и самостоятельно выложить чудесные дорожки. Но если вы хотите воспользоваться помощью специалистов, решить такую задачу помогут укладчики компании «МосБрусчатка», которые за считанные дни преобразят ваш участок. Теперь уложить брусчатку в Москве не составит труда!

Какую плитку лучше использовать

Перед тем, как планировать укладочные работы и приступать к реализации намеченных планов, следует поинтересоваться, как выбрать тротуарную плитку для дачи. Существует немало вариантов ответа на этот вопрос. Рекомендуют использовать как вибропрессованный, так и вибролитой плиточный материал. Выбор будет зависеть от предназначения будущего дорожного полотна и предполагаемой нагрузки, которую оно должно выдерживать.

Брусчатка 2П6Ф

Брусчатка 2П4ф

Тротуарная плитка Старый город 1СГ5Ф

Варианты плиточного материала

Вибропрессованная плитка благодаря имеющейся высокой износостойкости, широкой гамме цветовых решений и форм может выкладываться на территориях будущих парковок, перед гаражом и на центральной аллее, по которой передвигается автомобильный транспорт. Еще одним плюсом материала является то, что на нем при снижении атмосферных температур не образуется ледяная корка.

Вибролитой материал активно используется при прокладывании разнообразных дорожек. Он также характеризуется большим разнообразием и является достаточно практичным.

Если вам позволяют финансы, дорожки на даче можно создать из гранитной плитки или клинкера. Но приступать к рабочему процессу с такими материалами следует при наличии накопленного опыта.

Самостоятельное изготовление плитки

Тротуарную плитку можно создать и своими руками. О том, как самому сделать такой строительный материал, можно поинтересоваться на специализированных сайтах или приступить к творческому процессу, воспользовавшись простыми советами. Для того, чтобы получить достойное изделие, вам понадобятся:

  • обычный цемент высокого качества;
  • просеянный песок;
  • пластификатор в виде извести или любого моющего средства;
  • отсев;
  • вода.

Процесс создания плиток своими силами имеет несколько этапов. В общей сложности при нормальной просушке полученного изделия он займет не больше недели.

Сначала следует подготовить формы, в которые будет заливаться бетонный раствор. Они могут создаваться из подручных средств (фанеры, сухих досок), силикона, полиуретана. Процедуре создания форм необходимо уделить особенное внимание, так как именно они во многом определяют внешние характеристики будущих плиток.

Вторым шагом в изготовлении плиточного материала выступает подготовка качественного бетонного состава. Все перечисленные выше ингредиенты активно перемешиваются. Смесь сразу заливается в подготовленные формы, тщательно смазанные отработанным маслом.

Для того, чтобы выгнать воздух и утрамбовать смесь, вам понадобится вибростол. Если вы умеете работать с чертежами, создать его конструкцию можно и в домашних условиях. При отсутствии соответствующих знаний и навыков лучше воспользоваться готовым столом подобного предназначения. Готовые формы раскладываются на вибрирующей поверхности. Залитая в них смесь постепенно становится гладкой, ровной, без вредных пустот. Именно таким способом добиваются прочности и хорошей износостойкости будущих изделий.

Первичная просушка плиток длится до двух суток. На протяжении последующей недели материал доводится до соответствия показателям оптимальной влажности. Хранится готовая плитка в сухом помещении, в которое не попадают прямые лучи солнца, способного навредить процессу естественной просушки.

Технология осуществления укладочных работ

Постараемся детальнее разобраться в том, как правильно класть тротуарную плитку на даче, с учетом особенностей технологического процесса. Вся работа делится на несколько этапов:

  • подготовительный,
  • создания траншеи,
  • установки бордюра,
  • укладки плиточного материала,
  • окончательной подготовки готовой поверхности к эксплуатации.

Важным является то, что технология укладки тротуарной плитки на даче должна соблюдаться в строгом режиме. Любое отклонение от принятых стандартов может негативно повлиять на качество проведенных работ.

Готовимся к основному процессу

На подготовительном этапе следует решить важные задачи, которые имеют отношение к заготовке инструментов и материалов, нужных для укладки выбранных площадей. Мастер должен оценить характеристики участка (его почвы, уклона, метража), которые определяют особенности проведения запланированных работ. На этом этапе закупается или подготавливается необходимое количество плитки. Оно должно соответствовать прогнозируемым затратам и быть на 5% больше изначально предполагаемого объема. Также для осуществления процесса укладки вам понадобится на 5 кв. м площади полкубометра щебня, 0,4 кв. м чистого песка, 50-75 кг хорошего цемента.

Под рукой следует иметь:

  • инструменты для трамбовки плиток;
  • болгарку для окончательного формирования тротуарного полотна;
  • острую лопату и садовые грабли;
  • ведро и приспособления для перемещения грузов;
  • уровень и мастерок;
  • колышки и веревку.

После того, как окончены подготовительные работы, приступают к разметке участка, созданию неглубокой траншеи. Для того, чтобы правильно уложить тротуарную плитку своими руками на даче, надо учесть угол наклона облагораживаемой территории. Плитка должна укладываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды от дома к калитке.

Готовим траншею

Для того, чтобы выкопать траншею нужной площади, снимают слой дерна. Глубина такого среза зависит от размеров выбранной плитки и окантовочных бордюров. Подготовленное дно чистится от корней растений, другого мусора, трамбуется и засыпается щебенкой слоем до 20-30 см, на котором распределяется до 10 см мелкого песка. Созданная поверхность тщательно выравнивается с целью получения идеальной площадки для проведения укладочных работ.

Читайте также:  Как утеплить балконную дверь: 4 полезных совета

Формируем бордюрное ограждение

Установку бордюров лучше проводить до укладки плитки. Это облегчит сам рабочий процесс и позволит избежать деформации плиточного материала при монтировании окантовочного камня. Бордюры вкапываются в углубления таким образом, чтобы они по уровню совпадали с уровнем будущей плитки. Следование такому правилу позволит организовать нормальный водосток и избежать нежелательного затопления придомовой территории в дождливую погоду. С этой же целью в местах расположения бордюров устанавливают желоба, обеспечивающие беспрепятственное прохождение сточных вод.

Несколько слов о гидроволокне

Если вы хотите положить тротуарную плитку на даче правильно, следует позаботиться о том, чтобы в подготовленной траншее появилось гидроволокно. Оно не позволит прорастать сквозь плитку растениям, уменьшит количество хлопот, связанных с уходом за ее поверхностью.

Используем сухую и влажную смесь

Укладка плиточного материала обычно происходит двумя способами: на сухую или жидкую смесь, состоящую из песка и цемента. Разница способов укладки состоит в том, что в первом случае погрешности, допущенные в работе, поддаются исправлению с легкостью. В случае использования жидкой смеси укладывать плиточный материал следует оперативно и правильно, так как искоренить неточности будет достаточно сложно. Во время укладочных работ необходимо осуществлять строгий контроль за качеством создаваемого ровного полотна и двигаться от себя, наступая на уже готовую поверхность.

С целью получения сухого цементно-песочного состава необходимо смешать его ингредиенты в соотношении 1:4. Плитки по очереди погружают в подготовленную подушку таким образом, чтобы между ними оставались небольшие зазоры, которые впоследствии засыпаются остатками использованной смеси. По окончании работ выложенная дорожка заливается водой, благодаря которой происходит ее усадка и необходимое уплотнение. Процедуру залива проводят несколько раз, чтобы получить максимально эффективный результат. К сожалению, под влиянием дождей сухая цементно-песочная смесь подвержена вымыванию. Поэтому ее рекомендуют подсыпать в швы между плитками каждый год, дабы избежать преждевременного разрушения дорожки.

Опытные специалисты советуют при работе с жидким раствором до момента окончательного крепления отдельных плиток выложить их на подготовленную территорию в соответствии с запланированным рисунком. Убедившись в точности осуществленных действий, можно приступать к укладке путем поочередной обработки смесью отдельных элементов. Для того, чтобы получить прочное крепление, раствор создают при соблюдении соотношения цемента и песка 1:4. Воду добавляют до момента получения смеси густой сметанообразной консистенции.

Тем, кто по-настоящему заботится о том, как уложить тротуарную плитку на даче в соответствии с проверенными жизнью требованиями, следует акцентировать внимание и на важности заключительного этапа укладочных работ. Готовое покрытие обязательно старательно подметается и моется с целью ликвидации оставшегося на нем мусора, частиц застывшего цемента. Такая уборка не только придаст дорожке нужный привлекательный вид, но и поможет еще раз оценить качество кладки, вовремя устранить не выявленные ранее ошибки.

Разнообразие способов укладки

Задумавшись над тем, как класть брусчатку своими руками на даче, подберите креативный рисунок ее раскладки, который поможет продемонстрировать ваш вкус и настоящее мастерство. Лучше сначала внешний вид будущей кладки изобразить в виде схемы или проекта, который можно создать с помощью компьютерных программ. Укладка плитки проводится разными способами, включая создание замысловатых узоров.

Укладка тротуарной плитки на даче своими руками

Среди всех этапов обустройства придомовой территории на даче, являющихся самыми значимыми, укладка тротуарной плитки занимает одно из наиболее видных мест. И это вполне закономерно, ведь использование данного материала делает участок не только более удобным, но и весьма эстетичным. Примечательно также, что технология укладки такой плитки не отличается особой сложностью, благодаря чему все работы можно выполнить своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Как можно выложить?

Перед тем как приступать к выбору материалов и подготовке территории, владельцу участка необходимо определиться с тем, каким способом он будет укладывать плитку. От сделанного выбора напрямую зависят размеры, форма и объем используемых материалов.

Если же выделить наиболее популярные схемы укладки, то их перечень будет выглядеть следующим образом:

  • Порядовка. Этот способ, являющийся наименее сложным, по праву считается классическим. Он предполагает, что плитки должны размещаться последовательно, одна за другой. Как правило, для подобных случаев выбирают прямоугольные и квадратные элементы.
  • Со смещением. Не менее распространенный вариант укладки, относящийся к традиционной категории. Он предусматривает расположение плиток, при котором их стыки не совпадают, и допускает возможность использования нескольких оттенков и фактур. Обязательное условие схемы – одинаковая форма всех элементов.
  • Шахматка. Особенностью данной методики является применение двухцветной плитки с равными сторонами. Несмотря на свою простоту, представленный способ укладки делает дорожки более эффектными, что объясняется красивой игрой цветов.
  • Елочка. Этот метод предполагает размещение плиток под углом 45 или 90 градусов. Выбрав такой вариант, владелец участка может использовать как прямоугольные, так и фигурные элементы. Более сложной разновидностью елочки является плетенка – укладка дорожных плиток с чередованием (вдоль и поперек). Чтобы выстроить четкий узор, желательно работать не более чем с двумя цветами.

Заслуживает упоминания и такое решение, как формирование различных геометрических фигур.

Создание подобных композиций подразумевает использование разноцветных плиток, имеющих одинаковую форму.

Материалы и инструменты

Определившись со способом укладки, владелец участка может приступать к выбору плитки. Необходимо учитывать не только внешние, но и функциональные характеристики приобретаемых элементов, а именно:

  • выдерживаемую нагрузку;
  • гладкость поверхности;
  • возможность обработки.

Что касается наиболее распространенного материала, из которого производится тротуарная плитка, то таковым является бетон. Технология изготовления таких изделий предельно проста, а их прочность и долговечность справедливо заслуживают высокой оценки.

Для того, чтобы правильно рассчитать количество плитки, необходимой для обустройства дорожек, желательно набросать примерный план последних, в котором будут указаны их габариты и форма. Основываясь на площади рабочей области и размерах используемых плиток, можно с легкостью определить достаточный объем выбранного материала.

Помимо плитки, владельцу дачного участка потребуются:

  • сухой цемент;
  • песок;
  • небольшие кусочки горной породы (щебенка или гравий);
  • маленькие колышки, выполненные из дерева или металла;
  • ватерпас;
  • мастерок;
  • столярный молоток из резины или твердого дерева (киянка);
  • нож для плитки;
  • трамбовка;
  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • профиль;
  • геотекстиль (материал, защищающий плитку от провалов);
  • тонкая прочная нить (шпагат).

Если же обустройство дорожек из тротуарной плитки проводится на сформированном участке, то для транспортировки лишнего грунта владельцу дачи стоит обзавестись тачкой, а вместо ручной трамбовки есть смысл использовать вибромашину.

Способы

В ситуации, когда хозяин дачи делает ставку на самодельную тротуарную плитку, ему следует приобрести все необходимые материалы, не забыв изготовить подходящие формы для заливки. Описываемая разновидность покрытия предполагает использование смеси песка и цемента (ЦПС), причем последний должен относиться к марке М400 или выше. Еще одним значимым моментом является применение пластификаторов, делающих тротуарную плитку более эластичной. Что касается придания изготавливаемым элементам желаемого оттенка, то решить эту задачу позволяет использование соответствующих пигментов.

Отдельное внимание стоит уделить формам для заливки. Если владелец участка хочет сэкономить на покупке подобных изделий, ему могут пригодиться следующие решения:

  • Продуктовые судочки, выполненные из пластика. Чтобы уменьшить время изготовления нужного количества плиток, желательно применять как можно больше таких формочек.
  • Обычные доски, представляющие собой отличную альтернативу описанному выше варианту.
  • Каркас из листового металла. Для получения подобных форм достаточно разобрать старую бочку, сняв с нее железные обручи. Изогнув металл так, чтобы его контуры были плавными, можно получить оригинальные формочки, хорошо подходящие для материалов, имитирующих плитняк – пластины добротного натурального камня.

Пошаговое руководство по изготовлению плитки для садовых дорожек представлено ниже:

  • Смешать 3 части песка с 1 частью цемента, воспользовавшись емкостью подходящего объема.
  • Малыми порциями добавить в полученную смесь воду, тщательно все перемешивая до получения консистенции, напоминающей плотное тесто.
  • Подготовить формочки, хорошо смазав их изнутри моторным маслом во избежание прилипания раствора.
  • Заполнить формы приготовленной смесью, немного шевеля и придавливая ее. Это нужно для того, чтобы избежать возникновения пустот. Тщательно ровнять тыльную поверхность плиток не нужно: будучи шероховатой, она надежнее состыкуется с основанием.
  • Немного встряхнуть формочки, чтобы состав заполнил все их уголки.
  • Оставить плитки сушиться на свежем воздухе, избегая попадания на них прямого солнечного света.

Чтобы тротуарная плитка стала твердой, придется подождать 5-7 дней, по истечении которых изготовленные элементы можно осторожно вытащить из формочек.

После потребуется затратить еще 2-3 декады, за которые плитка полностью досушится и станет максимально прочной.

Устройство дорожек

Для начала владельцу загородной недвижимости следует определиться с местами, выделяемыми под пешеходные зоны. Желательно, чтобы они повторяли направления наибольшего движения по дачному участку, обеспечивая легкий доступ ко всем его значимым объектам.

Подготовительные земельные работы

Весь грунт, находящийся в местах прокладки дорожек, необходимо убрать на глубину 10-30 см. Выполняя данное действие, стоит учитывать, что ширина создаваемого углубления должна включать в себя не только габариты дорожки, но и размеры бортовых камней и дренажной канавки.

Установка бордюров

Это мероприятие может предусматривать как использование готовых бетонных изделий, так и их изготовление на месте. До того момента, как ставить бордюры, следует убедиться в том, что плоскость дорожки имеет незначительный уклон, обеспечивающий стекание влаги. Затем можно приступать к установке бортовых камней на жидкий бетонный раствор с последующим их закреплением в нужном положении – посредством колышков из дерева или металлической арматуры.

Обустройство основания

Существует два основных способа:

  • Подушка из песка. Рассматриваемое решение актуально для дорожек, длина и ширина которых невелики. На грунте размещают дециметровый слой песка, который увлажняют и тщательно трамбуют. Сверху располагают геотекстиль, а далее – слой гравия или щебенки, также имеющий дециметровую высоту. После необходимо обработать поверхность трамбовкой, засыпать еще 5 см песка и провести завершающее увлажнение и уплотнение.
  • Основа из бетона. Более крепкий, чем предыдущий, этот тип основания может использоваться вне зависимости от габаритов создаваемых дорожек. Начальный этап его обустройства предполагает засыпку в углубление 5-сантиметрового слоя песка, который нужно тщательно увлажнить и уплотнить. Далее следует приготовить смесь цемента с песком в пропорции 1: 3 и залить ее примерно таким же слоем сверху, не забывая выровнять раствор при помощи мастерка.

Укладка декоративного слоя

Решить данную задачу можно с помощью резинового или деревянного столярного молотка и ватерпаса. Что касается подрезки плиток, то ее проще всего сделать посредством угловой шлифмашины. Углублять элементы в подложку следует не спеша, аккуратно постукивая по ним и точно располагая их в одной плоскости. Кроме того, между декоративными плитками нужно выдерживать дистанцию в несколько миллиметров. Впоследствии эти зазоры необходимо заполнить ЦПС, обеспечивающей максимально крепкую фиксацию элементов покрытия.

По завершении мощения поверхность нужно очистить от остатков цемента и песка, воспользовавшись щеткой. После остается просто полить созданную поверхность чистой водой.

Правила и советы

Покупая плитку, владельцу участка стоит учитывать, что часть материала превратится в отходы. Прежде всего, это объясняется подрезкой тротуарных плиток, которая зависит от формы и габаритов используемых элементов, а также способа их укладки.

Так, наиболее экономичным вариантом является параллельное расположение плиток, а самым затратным – диагональное их размещение.

Помимо этого, желательно учитывать следующие моменты:

  • Обустраивать дорожки на удалении до 70 см от деревьев не рекомендуется. Развиваясь, корневая система последних может серьезно повредить созданные поверхности.
  • Если интенсивность движения по дорожкам является средней, то в большинстве случаев достаточно их ширины, равной 0.8 м.
  • В ситуациях, когда собственник участка планирует использовать дорожки для транспортировки поклажи на тачках или передвижения большого количества людей, ширину создаваемого покрытия нужно увеличить как минимум на 20 см.
  • Чтобы последующие работы осуществлялись с наименьшими трудностями, очертания будущих дорожек желательно обозначить при помощи тонкого шнурка, натянутого между колышками.

Следует также отметить, что дорожки, выложенные на сухую смесь или раствор на щебневой подушке, могут выдержать массу легкового автомобиля. Если же уложить материалы на основание, усиленное в 1.5 раза, можно получить дорожку, которой не будет страшен даже грузовик средних размеров.

Красивые идеи для двора

Практика показывает, что оригинальная плитка, сделанная своими руками, зачастую смотрится более выигрышно, чем фабричная. Решить данную задачу самому достаточно просто:

  • Плитка в виде листочков. Создание таких элементов предусматривает использование комбинации гравия, песка и цемента в отношении 3: 3: 1. Для получения подобных плит можно воспользоваться любыми крупными листьями (как вариант, лопуха, кабачка или хрена), тщательно вдавливая тыльную их сторону в раствор. Далее нужно положить плитки в тень и периодически их опрыскивать. Как только раствор затвердеет наполовину, листья следует отделить, а плиты оставить досыхать.
  • Бетонные круги. Обычно подобные элементы располагают в окружении щебенки или гальки. Формы для круглых плиток чаще всего изготавливают из разрезанных пластмассовых ведер.
  • Узорная плитка. Материалом данного декора является ЦПС, в поверхность которой вдавливаются украшающие элементы – камушки и ракушки, ключи и монетки, кусочки цветного стекла и многое другое.

Напоследок остается констатировать, что укладка тротуарной плитки на даче – это сравнительно дешевый и одновременно эффективный способ облагораживания садового участка. Чтобы обустроить дорожки из такого материала своими руками, не нужно обращаться к специалистам или приобретать дорогостоящий инвентарь. Достаточно придерживаться перечисленных выше рекомендаций, позволяющих решить данную задачу с наименьшими затратами времени и сил.

В следующем видео смотрите мастер класс по изготовлению тротуарной плитки своими руками

Пошаговая инструкция укладки 🚶 тротуарной плитки своими руками — правильные дорожки на даче из брусчатки

Дорожки из тротуарной плитки и брусчатки пользуются заслуженной популярностью у домашних мастеров. Применение такого тротуара представляет из себя удачную возможность получения оригинального дизайна, приемлемой цены и надежного покрытия. Укладка тротуарной плитки своими руками не представляет особой сложности и может быть выполнена при отсутствии специального опыта.

Чтобы выбрать конкретный способ укладки брусчатки, следует изучить состав почвы и особенности ландшафта Вашего участка, ознакомиться с предложением элементов мощения в Вашем регионе. Также следует оценить условия эксплуатации покрытия и соотнести пожелания со своим бюджетом.

Условия монтажа брусчатки

Обычно грунт на участке имеет нормальную несущую способность и представляет из себя супесь, суглинок или гравий. При этом мощение производится без применения цементного раствора и бетона. В том случае, когда речь идет о недавно отсыпанном участке, а также глинистом или пылеватом грунте, для обеспечения равномерной нагрузки на землю необходимо сделать дополнительную основу из бетона.

До начала строительства тротуарных дорожек своими руками на участке со сложным рельефом сначала необходимо обустроить террасы с помощью подпорных стенок из бетона или габионов, а затем приступать к монтажу покрытия.

Органический слой не должен оставаться под плиткой, так как перегнивает и дает усадку. По этой причине при подготовке основания под дорожку плодородная почва снимается и удаляется с тех участков, где планируется пешеходное покрытие.

При этом излишне глубокую траншею можно подсыпать гравием. Корни кустов и деревьев могут нарушить тропинку, так что их либо выкорчевывают, либо планируют тропинку на расстоянии 3м от них.

Правила укладки тротуара из плитки и брусчатки

Собственно плитку выбирают, исходя из внешнего вида и требуемой надежности покрытия. Какой толщины может быть брусчатка, легко определиться в соответствии с вышеприведенной схемой. Варианты кладки брусчатки во дворе и на даче, названия и виды, фото и схемы дорожек из тротуарной плитки можно изучить в отдельной статье.

Читайте также:  Какие дрова лучше для отопления: выбираем и храним правильно дрова для отопления дома

Различные виды брусчатки

Заметим, что по качеству изготовления плитка для тротуара может быть вибролитая, гиперпрессованная и вибропрессованная. Вибролитые элементы мощения имеют сложную конфигурацию и стоят недорого. Такая продукция хорошо подойдет для садовых тропинок.

Гиперпрессованная брусчатка стоит дороже и заметно прочнее. Это покрытие выдержит колеса автомобилей.

Декоративные элементы могут быть покрыты красителем сверху, что допускает истирание декоративного слоя. Элементы, окрашенные в массе, свой цвет не потеряют никогда.

Для того, чтобы сделать дорожку, потребуется бордюрный камень. Его Вы можете приобрести или изготовить своими руками в соответствии с нашими рекомендациями.

В качестве подстилающего материала для автопарковок лучше использовать щебень фракции 20-40, тогда как для пешеходных тропинок подойдет размер 5-20. При укладке тротуарной плитки потребуется следующий перечень инструмента.

Разметка и планировка территории покрытия

Криволинейные и радиусные формы дорожек ведут к большому количеству подрезки плитки, увеличивают стоимость и продолжительность мощения. По этой причине их используют только при необходимости.

Чтобы выкопать траншею, неровные участки покрытия вычерчивают на земле или отмечают песком. Ровные дорожки размечают шнуром и колышками. При планировке не забываем учесть бордюры и элементы системы водоотведения.

Во время планирования и разметки покрытий для нормального водоотведения необходимо предусмотреть следующие уклоны:

  • 1-2 градуса поперек пешеходных дорожек;
  • 3-4 градуса вдоль дорожек и на площадках;
  • 3-7 градусов при использовании брусчатки на отмостке у строений.

По выполненной разметке для пешеходной дорожки роют траншею глубиной не менее 20см. На месте размещения бордюра глубина канавки составит не менее 25см.

Производим монтаж бордюрного камня

При отсутствии бордюра дорожка из брусчатки развалится. Бордюрный камень может быть установлен как выше полотна дорожки, так и вровень с ним. При размещении на покрытии лотков для отвода воды их удобно обустроить рядом с ограждением дорожки.

Различные варианты организации бордюра

О том, как правильно установить бордюры для тротуарной плитки и брусчатки своими руками, мы подготовили пошаговую инструкцию. Возможна ситуация, когда установка бордюрного камня неприемлема. В этой ситуации один–два крайних элемента мощения на дорожке ставятся на цементный раствор, приготовленный в соотношении 1:3, в соответствии с вышеприведенной схемой.

Обеспечиваем дренажный и подстилающий слой

Очевидно, что часть влаги во время дождя проникает в щели между элементами мощения. Таким образом, для отвода воды и защиты покрытия от разрушения необходимо предусмотреть дренажный подстилающий слой.

Схема укладки брусчатки на смесь цемента и песка

В идеальном случае, основание для отвода воды необходимо обустроить в соответствии с приведенной схемой. При такой технологии на ровный и уплотненный грунт засыпается выравнивающий слой песка толщиной 20мм, который защищает от повреждений геотекстиль. Геоткань не допускает перемешивание грунта и щебня.

Затем следует слой щебня не менее 70мм, который уплотняется трамбовкой до состояния, когда верхние камешки не смещаются при движении. В зависимости от нагрузки, на автопарковках профессионалы требуют закладывать слой щебня до 30см.

Поверх щебня вновь следует выравнивающий слой песка 20мм. Его задача – защитить еще один лист геотекстиля, который не даст перемешаться щебню и гарцовке (смеси цемента и песка в соотношении 1:5).

Зачастую строители пренебрегают укладкой геотекстиля, выравнивающих слоев песка и даже щебня. Упрощенный вариант обустройства основания допускается для узких тропинок на даче. Очевидно, внешний вид мощения, конечно, не пострадает. При этом, как долго прослужит покрытие, каждый волен проверить сам.

Мощение покрытия брусчаткой

По технологии брусчатку положено класть на гарцовку (сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5). Существует мнение, что наличие цемента только мешает ремонту покрытия.

Резонно предположить: раз цемент мешает ремонту, значит, дорожка получается прочнее. Тем не менее, в большинстве случаев плитку ставят на обычный песок. В тяжелых условиях эксплуатации брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор.

При строительстве дорожки маяками для укладки щебня и песка являются бордюры. В этом случае из доски готовится правило, как на фото, с вырезанными углами, которым протягивается засыпанный материал для выравнивания.

При укладке брусчатки на больших площадях вначале устанавливаются обноска из шпагата и колышков, определяющих уровень покрытия. Относительно шпагата на земле выкладываются маяки из трубы, уголка или швеллера. В этом случае выравнивание песка производится правилом по маякам.

Подсыпка щебнем ведется на 1-2см выше планируемого уровня и трамбуется до состояния, при котором камешки сверху не смещаются обувью. Песок также укладывается выше на 1-2см, слегка увлажняется с помощью садовой лейки и уплотняется до состояния, когда на нем не остается следов при хождении.

В начале процесса на ровную поверхность песка кладутся целые элементы брусчатки в соответствии с рисунком. Кладка начинается с угла, от бордюра. Поверхность мощения контролируется правилом и корректируется резиновым молотком. Провалившиеся элементы можно достать, подсыпать песок и снова положить на место.

В тех местах, где целая плитка не умещается, ее подрезают болгаркой. Лучше использовать алмазный диск и обязательно применяйте самый главный инструмент — защитные очки.

Уложить элементы прямоугольной формы на извилистых участках можно самому в соответствии со следующим порядком:

  • брусчатку размещают длинной стороной вдоль покрытия;
  • укладку начинают с внутреннего радиуса;
  • элементы мощения в соседних рядах укладывают со смещением;
  • швы поперек дорожки получаются в виде клина.

При мощении радиусных участков плиткой сложной формы швы располагают под углом 30-45-60 градусов к направлению движения. После заполнения покрытия целыми элементами свободные участки закрываются подрезанной брусчаткой.

По мере завершения укладки всех элементов мощения швы между ними заполняют песком. Удобно воспользоваться инструментом дворника: веником или щеткой.

Укладка брусчатки на бетон: бетонирование и армирование

Напомним, при устройстве дорожек во дворе частного дома с проблемной почвой (свежий грунт, глина, песок пылеватый) для сохранения геометрии покрытия применяется технология укладки брусчатки на бетонное основание. Также иногда необходимо задекорировать плиткой уже существующее бетонное основание. При этом положить покрытие можно на гарцовку, цементный раствор или плиточный клей.

При устройстве дорожки с основой из бетона важно понимать, что бетонная плита вместе с бордюрами образуют своеобразное корыто, в котором возможно накопление влаги. Это может приводить к вспучиванию и растрескиванию покрытия. Если элементы мощения уложить на плиточный клей, тогда проникновение и накопление влаги происходить не будет.

В противном случае, по периметру покрытия необходимо предусмотреть дренаж. Однако на практике вдоль бордюра устанавливают лотки для отвода воды и обозначенному обстоятельству внимания не уделяют, считая, что влажный песок под воздействием мороза будет равномерно перемещаться с покрытием, не нарушая его.

Схема укладки брусчатки на бетон с помощью плиточного клея

Исходя из схемы обустройства пешеходной дорожки, глубина котлована при укладке плитки на клей составит не менее 250мм. При выборе способа мощения брусчатки на гарцовку или песок потребуется добавить еще как минимум 50мм. Для площадки под автомобиль слой песка и щебня придется увеличить, и траншею, соответственно, нужно вырыть глубже.

В обозначенной схеме тонкий слой песка и геоткань не позволяют уходить цементному молочку из бетона в щебень. Тропинки на даче можно армировать только проволочной сеткой, расположенной в верхней части бетона для защиты от морозного пучения.

Для автопарковок потребуется еще один слой арматуры диаметром 6-8мм, расположенный в нижней части бетона. Сетки из арматуры укладываются с пересечением не менее одной ячейки. Для установки армирования на нужном уровне потребуются подкладки из камешков.

Для защиты от разрушения через каждые 3-5м дорожки в бетоне устраиваются температурные швы. С этой целью в раствор можно заложить прокладки из досок или 2-х слоев рулонной гидроизоляции.

В зависимости от температуры, мощение можно начинать через 1-2 недели после укладки бетона. Установку тротуарной плитки можно выполнить на гарцовку, а также на цементный раствор или плиточный клей. Как укладывать брусчатку на смесь цемента и песка, мы рассмотрели ранее.

Монтаж плитки на раствор

Укладка брусчатки своими руками может быть выполнена на раствор цемента и песка в соотношении 1:3. При таком способе мощения рекомендуемая толщина слоя — 20-30мм. Смесь застывает достаточно медленно, и даже неопытный мастер сможет выложить ровную поверхность покрытия с применением правила и уровня.

Сначала на бетон выкладывается целая плитка в соответствии с рисунком. Непокрытые участки зачищаются от раствора мастерком или шпателем. После застывания кладки подрезается плитка и укладывается на раствор на оставшихся участках. При завершении работ зазоры между элементами мощения заполняются гарцовкой или песком и увлажняются водой.

Применение плиточного клея

Кладку на плиточный клей ведут примерно так же, как и на цементный раствор. Однако клей застывает гораздо быстрее, поэтому его готовят в небольших количествах и наносят на площадь 0,4-0,8м2 слоем 5-10мм с помощью зубчатого шпателя. Впоследствии швы между элементами мощения заполняют либо плиточным клеем, либо смесью цемента и песка в соотношении 1:6.

Заметим, что укладку на раствор или клей надо вести с особенной тщательностью, обеспечивая полное заполнение швов и отсутствие пустот. В противном случае, в незаполненные места неизбежно проникнет вода, которая приведет к отслоению покрытия во время морозов.

Возможно, занимаясь укладкой брусчатки своими руками, проще и надежнее вести монтаж элементов мощения на гарцовку или песок. Таким образом, опираясь на изложенную информацию и с учетом условий эксплуатации покрытия, необходимо выбрать приемлемый для себя вариант укладки дорожки саду.
Пусть Вам поможет видеоролик.

Правила монтажа тротуарной плитки в условиях дачи

Схема укладки тротуарной плитки на даче ничем не отличается от общепринятой технологии. Монтаж пешеходных дорожек или площадок на территории участка происходит поэтапно с соблюдением некоторых особенностей.

Почему именно тротуарная плитка?

Почему для формирования садовой дорожки многие владельцы дач отдают предпочтение брусчатке. Данный материал отличается многочисленными преимуществами:

  • простота укладки;
  • удобен в эксплуатации, легко очищается от загрязнений;
  • характеризуется длительным сроком службы, независимо от воздействия негативных факторов окружающей среды;
  • положенная на специальном основании брусчатка не задерживает на поверхности влаги;
  • отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
  • высокая ремонтоспособность;
  • большой выбор форм, цвета, фактуры, что позволяет воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.

Подготовка поверхности

Как правильно положить тротуарную плитку, чтобы она прослужила многие годы? Независимо от ее формы и размера, из поверхности, где предполагается монтаж, снимают верхний растительный слой почвы.

Высота углубления в грунт рассчитывается таким образом, чтобы было место для устройства конструкции, состоящей из брусчатки с гравийно-песчаной подушкой. Для облегчения данной операции на землю устанавливают колышки и натягивают леску, отмечая участки размещения дорожек.

После удаления лишнего грунта поверхность тщательно трамбуют, что позволяет избежать деформации основания. После этого выполняют засыпку щебневой подушки. Для садовой дорожки достаточно толщины 15-20 см, а для зон парковки и подъездов – 25-30 см.

Поверх щебня в обязательном порядке производится засыпка слоя песка 5-10 см. После этого основание трамбуют, чтобы получить идеально ровную поверхность.

Установка бордюров

Для устройства пешеходной дорожки на даче предварительно необходимо позаботиться об установке бордюров.

Для этого осуществляют следующие действия:

  1. По краям дорожки с шагом 2 м устанавливают колышки, которые должны возвышаться над уровнем грунта на 5 см.
  2. На колышки забивают гвозди, по которым натягивается шнур или леска. По ним следует укладывать бордюрный камень.
  3. Перед установкой бордюра мастерком удаляют небольшое количество щебня, оставляя 5-10 см подушки.
  4. Установленные элементы выравнивают по шнуру, подкладывая камни нужного размера.
  5. В образовавшиеся пустоты около бордюра кладем необходимое количество щебня, чтобы нагрузка по подушке распределялась равномернее.
  6. Все элементы уложите на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3.
  7. Раствор должен высохнуть (1-2 дня), после чего щебневую подушку выравнивают и начинают выкладывать брусчатку.

Как укладывать тротуарную плитку

Схема раскладки покрытия

Схема раскладки покрытия на участке зависит от формы, размера и цвета его элементов. Существует несколько вариантов, которые пользуются большой популярностью:

  • классическая порядовка. Укладка дорожной плитки таким способом самая простая (элементы устанавливаются друг за другом);
  • со смещением. Следует избегать смещения швов, но используются только элементы одного размера;
  • елочка. Укладка плитки происходит под углом 45 или 90 градусов;
  • плетенка. Элементы покрытия устанавливаются под углом с чередованием продольного и поперечного направления;
  • шахматный порядок. Рекомендуется использовать брусчатку разного цвета, что смотрится очень эффектно;
  • геометрия. Предполагает формирование сложных узоров из плитки разного размера, формы и цвета.

Укладка на бетонную подушку

Как класть тротуарную плитку на даче, чтобы она прослужила много лет? Если на образовавшееся покрытие предполагается большая нагрузка, в качестве основания рекомендуется использовать бетонный раствор. Его готовят из воды, цемента и песка в пропорции 1:4. При работе с кафелем используют такой же раствор.

Перед проведением монтажных работ брусчатка размещается на поверхности в соответствии с выбранной схемой, но без применения клеевого состава. Он очень быстро схватывается, поэтому исправить ошибки будет очень трудно. После этого последовательно снимают элементы покрытия и фиксируют на поверхности при помощи раствора.

Технология укладки тротуарной плитки на бетон подразумевает установку специальных колышков для формирования швов. Их удаляют только после окончательного застывания раствора.

Основание из песка

Укладка тротуарной плитки на даче на основание из песка имеет свои преимущества.

Такая подушка исполняет роль дренажа, что позволяет удалить лишнюю влагу из поверхности брусчатки. Для повышения прочности к песку добавляют цемент. Сухая смесь готовится таким же образом, как жидкий раствор, но без добавления воды (рекомендуемая пропорция 1:4).

Песчаная подушка укладывается поверх уложенного ранее основания. Все операции, предвиденные технологией работ, следует проводить аккуратно. Нарушать целостность песчаной подушки не нужно. Достаточно просто углубить плитку на небольшое расстояние для фиксации. Корректировку ее размещения контролируют при помощи уровня. Для смещения брусчатки следует использовать деревянную киянку.

После завершения монтажа дачные дорожки засыпаются той же смесью. Правила укладки брусчатки подразумевают заполнение всех швов цементом и песком. В процессе эксплуатации покрытия данную смесь рекомендуется периодически подсыпать.

Некоторые секреты монтажа

Как класть дорожную плитку на даче своими руками, чтобы добиться лучшего качества. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • при монтаже нужно создать продольный и поперечный уклон покрытия для удаления дождевой воды;
  • после укладки каждого элемента качество покрытия проверяется уровнем, что позволяет оперативно устранить все дефекты;
  • эксплуатация брусчатки происходит только спустя 2-3 дня после укладки;
  • для заполнения швов используется только чистый песок без органических примесей;
  • для резки брусчатки используют болгарку с алмазным кругом;
  • после завершения монтажа покрытия его обильно поливают водой для предупреждения усадки;
  • в качестве бордюра можно использовать ту же брусчатку, но большого размера;
  • после укладки каждого слоя конструкции производят тщательную трамбовку при помощи самодельных или покупных устройств.

Если использовать все указанные советы, не возникнет вопроса, как положить брусчатку. Выполнение данной операции на дачном участке под силу даже новичкам в строительном деле.

Видео по теме: Укладка тротуарной плитки

Как утеплить стену в квартире изнутри: лучшие технологии + порядок выполнения работ

Одно из важнейших условий проживания в квартире – хорошее теплоснабжение, за которое отвечает или централизованная система отопления, или автономное оборудование, установленное жильцами. Однако эффективность обогрева напрямую зависит от правильно выполненной теплоизоляции помещений.

Рассмотрим, как утеплить стену в квартире, чтобы повысить температуру воздуха и при этом снизить энергозатраты на отопление. Для чего приведем две подробные инструкции по теплоизоляции популярными видами утеплителей, в которых каждый шаг проиллюстрирован фотографиями.

Также в этом материале рассмотрим менее популярные способы, которые допустимо применять для утепления стен изнутри.

Когда необходимо утепление квартиры?

Преимущественным способом утепления стен квартир и домов является все же наружная теплоизоляция, не влияющая на смещение точки росы и обогревающая стену целиком.

Читайте также:  Каркасные дома: технология возведения конструкции

Если слой утеплителя монтируется с внутренней стороны, стена промерзает на всю толщину, а точка росы перемещается ближе к жилому помещению.

Однако наружный способ подходит не всегда. Возникают сложности с монтажом утеплителя на панельных высотках, а также на стенах, смежных с техническими пространствами, например, шахтой лифта. Если здание является историческим объектом, внешний вид фасада менять нельзя.

Однако в ряде случаев без теплоизоляции просто не обойтись:

Без утепления стен снижается эффективность нагревательных приборов. Промерзшие стены, мостики холода, сырость создают антисанитарные условия и становятся первопричиной заболеваний.

Однако от холода и болезней можно защититься, осуществив в квартире утепление одной или нескольких стен в квартире изнутри одним из способов, приведенных ниже.

Лучшие способы и подробные инструкции

Технологии, которые применяют строители для утепления стен, зависят от нескольких факторов: условий монтажа, необходимой степени защиты, выбора материала. Лучшими вариантами признаны комбинации современных теплоизоляционных материалов и декоративной отделки с дополнительной функцией утепления.

Вариант #1 – ЭППС на обрешетке + гипсокартон

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) считается одним из наиболее эффективных утеплителей, если необходимо произвести процесс теплоизоляции комнаты или всей квартиры с внутренней стороны.

Он продается в виде жестких плит, состоящих из нескольких компонентов: полистирольных гранул, газовой смеси и вспенивающего агента.

Главные преимущества экструдированного пенополистирола:

  • небольшая толщина плит, позволяющая сохранить полезную площадь помещений;
  • минимальное водопоглощение;
  • стойкость к перепадам температур;
  • небольшой вес;
  • простая обработка.

Это материал, который можно приобрести и самостоятельно нарезать на фрагменты, удобные для монтажа. Но есть и минус – низкая паропроницаемость. В квартире с утеплением ЭППС необходимо оборудовать хорошую вентиляцию.

Подробнее о плюсах и минусах экструдированного пенополистирола мы писали здесь.

В качестве теплоизоляционного материала берем ЭППС толщиной 50 мм, а для возведения каркаса (обрешетки) – деревянный брус 50*50 мм и 50*30 мм с разметкой под отверстия. Как крепеж используем дюбеля в пластике и саморезы. Также потребуется пароизоляционная мембрана, клейкая лента для пароизоляции.

Минимальный набор инструментов:

  • маркер и линейка для разметки;
  • специальная ножовка для разрезания плит ЭППС на куски необходимых размеров;
  • дрель со сверлами под дюбеля;
  • строительный степлер.

Ножовка для утеплителя затачивается таким образом, чтобы при разрезании материала он не пылил. Она подходит также для минеральной ваты, стекловаты, обычного пенополистирола.

Инструкция по теплоизоляции:

Если пренебречь монтажом пароизоляционного слоя, теплоизоляционные материалы будут намокать от конденсата, который появится в любом случае.

В результате появится плесень, да и эффект теплоизоляции заметно снизится. Если вы обнаружили на стенах своего жилья плесень, рекомендуем ознакомиться с лучшими антисептиками против нее.

Облицованная гипсокартоном стена готова под финишную отделку: шпаклевку, покраску или оклейку обоями.

Вместо обычных плит экструзионного пенополистирола с глянцевой поверхностью все чаще применяют альтернативный материал – ЭППС с шероховатым верхним слоем и канавками, увеличивающими степень адгезии.

Зафиксированные плиты обрабатывают базовым армирующим составом, а затем наносят краску в 2-3 слоя или приклеивают обои. «Шуба» из ЭППС способна поднять температуру в помещении на 4-5°, что непременно скажется на экономии ресурсов, идущих на отопление.

Вариант #2 – минвата ISOVER + плиты OSB

Второе решение по технологии похоже на первое, хотя для монтажа используются абсолютно другие материалы. Теплоизоляционный слой будет состоять из минеральной ваты, а основу для финишной отделки составят плиты OSB.

Продукция ISOVER – сертифицированная, разрешенная к применению даже в детских и медицинских учреждениях. Она имеет теплопроводность 0,038 Вт/(м·К) и группу горючести НГ – оба показателя по ГОСТ Р 31924 и 30244-94.

  • хорошо сохраняет тепло, имеет низкий коэффициент теплопроводности;
  • экологически и пожаробезопасна;
  • выпускается удобными для монтажа плитами;
  • исключает накопление влаги;
  • имеет легкий вес.

Но имеются и недостатки: некоторые виды минваты в составе имеют компоненты, выделяющие фенол, а манипуляции с материалом обязательно требуют соблюдения ТБ – наличия спецодежды и маски (очков).

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) укладывают поверх минеральной ваты на обрешетку из деревянных брусков или металлических направляющих. Это материал, изготовленный из древесной стружки, смол и полимерного клеевого состава.

Из-за древесного состава плиты пожароопасны (класс Г4), поэтому до или после монтажа их покрывают защитными огнестойкими составами – антипиренами.

Если стены ровные, а материал заранее подготовлен, утеплить комнату 20 м² можно за 5-6 часов, работая в одиночку.

Но этому способствует продукция ISOVER: минвату легко резать и укладывать, а листы пароизоляции даже не требуют строительного скотча для склеивания, так как изначально снабжены встроенной монтажной лентой.

Обязательное условие утепления базальтовой ватой – установка принудительной вентиляции. Устройство монтируют в воздуховод, а поступление свежего воздуха обеспечивает регулярное ручное проветривание или специальные клапаны на окнах.

Если в утепленном помещении планируется возводить перегородку, то ее также можно сделать с помощью минваты, но плиты ОСБ лучше заменить листами гипсокартона.

Изовер помещают между двумя стенками из ЛГК, причем каждая стенка выполнена из 2-х слоев гипсокартона. Такая перегородка защитит от холода и шума не хуже полноценной стены из железобетона.

Оба представленных способа имеют и недостатки, которые нужно учитывать при планировании работ.

Во-первых, они отбирают часть полезной площади и сокращают пространство жилого помещения по периметру, во-вторых, требуют значительных вложений семейного бюджета, в-третьих, при их применении нужно соблюдать все нюансы технологии.

Краткий обзор других способов

Используют и другие технологии, среди которых встречаются как устаревшие, но более дешевые, так и современные, требующие немалых вложений.

Монтаж пенополистирола или пенопласта

С появлением ЭППС использовать обычный беспрессовый пенополистирол (ПСБ) стало нецелесообразно, так как он обладает ухудшенными характеристиками.

  • горит и плавится, выделяя опасные вещества;
  • обладает хрупкостью, из-за которой куски ломаются под механическим давлением;
  • не защищен от грызунов.

По параметрам он уступает экструзионному пенополистиролу, и это можно увидеть по таблице физико-технических свойств плит пенополистирола:

Однако легкие и толстые плиты все еще применяют, когда необходимо быстро и недорого утеплить помещение. Рекомендуем использовать этот материал для облицовки гаражей и подсобок, то есть нежилых помещений.

Напыление жидкокерамического утеплителя

Для обеспечения «холодной» стене дополнительной теплоизоляции используют и вещества, которые наносятся по принципу окрашивания, то есть с применением специального распылителя, краскопульта или кисти. Больше о способах утепления холодных стен квартиры мы говорили в этой статье.

Преимущества жидкокерамического напыления:

  • влагонепроницаемость;
  • механическая устойчивость;
  • эластичность;
  • легкость нанесения;
  • экологичность;
  • минимальная нагрузка на конструкции.

Основное преимущество – это тонкость нанесенного слоя при сохранении важных теплоизоляционных характеристик.

По эффективности 1-миллиметровый слой ЖКН равен плите базальтовой ваты толщиной 50 мм и способен повысить температуру в комнате на 3-4 градуса. Напылитель любят строители за легкость и высокую скорость нанесения.

После нанесения жидкокерамической смеси не нужна дополнительная гидро- и пароизоляция. Тонкий слой выдерживает температуры от -60 °С до +250 °С, а служит, при соблюдении технологии нанесения, до 30 лет.

Пробковые и пенополистирольные обои

Конечно, поклейка одним слоем не сравнится с полноценным сдерживающим тепло «пирогом», однако обои активно используются и в угловых квартирах, и в помещениях первых этажей.

Пенополистирольные обои напоминают обычные флизелиновые, имеют толщину 0,3-1,0 мм, продаются в 10-метровых рулонах, наклеиваются по тому же принципу – встык. Однако для них предназначен специальный клей.

Недостатки материала: как и плиты ППС, обои сдвигают точку росы ближе к жилому помещению и относятся к горючей отделке, как и бумажные обои.

Кроме перечисленных материалов используют эко- и стекловату, древесно-стружечные плиты, арболитовый, вспененные поливинилхлоридный и полиэтиленовый утеплители, фибролит, сотопластовые плиты, отражающую теплоизоляцию с фольгированным слоем– материалы типа Пенофол или Армофол.

Каждый из перечисленных утеплителей имеет право на жизнь и в подходящих условиях отлично выполняет свои функции. Более подробно все популярные виды утеплителей, которые можно использовать для стен дома изнутри, их плюсы и минусы и характеристики мы рассмотрели в другой нашей статье.

Выбирая материал, нужно ориентироваться на технические свойства, стоимость и сложность укладки – иногда техника монтажа у неподготовленных любителей вызывает затруднения.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору утеплителя:

Советы специалиста по выбору подходящего типа утеплителя:

Способ для неутепленного дома или квартиры:

При выборе технологии теплоизоляции важно учесть условия монтажа. Например, для маленьких комнат монтаж на обрешетку не годится, так как крадет часть ценного пространства, но для объемных помещений это идеальный вариант, наиболее эффективный из всех доступных.

Большое преимущество всех вышеперечисленных способов утепления – их можно выполнить самостоятельно, причем некоторые даже без специальной подготовки.

Подбираете оптимальный способ утепления для стен своей квартиры и у вас возникли вопросы? Задайте их внизу под этой статьей – наши эксперты и другие посетители сайта постараются помочь вам.

Если вы уже успели утеплить стены квартиры, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом с новичками. Расскажите, какому материалу вы отдали предпочтение и соответствует ли полученный результат вашим ожиданиям.

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

  • если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
  • если стена выходит в стык между двумя зданиями;
  • стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

  • воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
  • сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.

Ссылка на основную публикацию