Монтаж сайдинга: общие правила и расчет материала

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 59,824 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.


Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

  1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
  2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
  3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
  4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
  5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Читайте также:  Короба для труб отопления — виды маскировки коммуникаций отопительной системы. Советы от профи как спрятать трубы красиво и просто (110 фото)

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Монтаж сайдинга

Запись дневника создана пользователем Рома77, 28.10.13
Просмотров: 3.223

Монтаж сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении.

  1. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали, это гарантирует правильный монтаж сайдинга.
  2. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели, после чего монтаж сайдинга будет выполнить проблематично.
  3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели, этого не подразумевают инструкции монтажа сайдинга!
  4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. Если монтаж сайдинга выполняется в холодную погоду, оставляйте зазор в 9-10 мм.
  5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.
  6. Если монтаж сайдинга подразумевает установку ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Необходимые инструменты

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

  1. Переносная циркулярная электропила.
  2. Рулетка.
  3. Металлическая складная линейка
  4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
  5. Поперечная пила.
  6. Молоток с гвоздодером.
  7. Пассатижи-перфоратор.
  8. Металлический столярный молоток.
  9. Отвертка.
  10. Шило.
  11. Нож-резак.
  12. Ножницы по металлу.
  13. Бечевка и мел.
  14. Уровень (длиной мин. 60 см).
  15. Плоскогубцы.
  16. Пассатижи-обжимы.
  17. Защитные очки.

Подготовка поверхности на монтаж сайдинга

  1. Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все cгнившие панели.
  2. Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
  3. Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.
  4. Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для монтажа сайдинга.
  5. Если возможно, удалите все выступающие подоконники, что заметно упростит монтаж винилового сайдинга.

Обрешетка для монтажа сайдинга

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта, который может усложнить монтаж винилового сайдинга.

На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.

На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.

Для горизонтального монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30- 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа сайдинга.

Для вертикального монтажа сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.

Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта.

Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Методы резки

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием. Технология монтажа сайдинга этого типа подразумевает использование этих инструментов

Ножницы по металлу.

Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.

Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

Выбор гвоздей для монтаж сайдинга

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Допуски на растяжение-сжатие при монтаже винилового сайдинга

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не прибивайте сайдинг слишком плотно, это может испортить монтаж сайдинга
Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это также предотвратит волновой эффект, который может возникнуть при монтаже винилового сайдинга.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.

Направляйте гвоздь прямо!

Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели!

Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

Не натягивайте сайдинг при креплении, это облегчит монтаж сайдинга.

Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Горизонтальный монтаж сайдинга

1. Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга, монтаж которого проводился ранее, или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2.. Монтаж сайдинга стартовой полосы. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта, что значительно усложнит монтаж винилового сайдинга. Не прибивайте слишком плотно!

3. Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4.Монтаж сайдинга внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла при монтаже винилового сайдинга.

5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.

6. Соединения внешнего угла. Монтаж сайдинга по соединению деталей внешнего угла тот же, как и для деталей внутреннего угла.

7.Монтаж сайдинга внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно, это может нарушить монтаж винилового сайдинга!

8. Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов (8а). Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края (8а).

Согните J-рейку по центру (8b) и прибейте к внешнему углу дома.

Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал (8с) и прибейте.

Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

9.Монтаж сайдинга. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

10.Монтаж сайдинга: формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.

11. Крепление углов на j-рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

12.Монтаж сайдинга (первой панели). Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Примечание:монтаж сайдинга должен вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

13.Монтаж сайдинга при соединении деталей внахлест. Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.

14. Правильное размещение панелей сайдинга, которое подразумевает монтаж винилового сайдинга. После завершения первого ряда сайдинга, продолжайте монтаж сайдинга (устанавливайте второй), начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.

15. Замер сайдинга под окном. Монтаж сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

15А. Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

15B. Монтаж сайдинга под окном. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

16. Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

17. Монтаж сайдинга: последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано на рисунке.

17 Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.

17B. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.

17C. Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами — защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

18.Монтаж сайдинга на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.

18A. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.

18B. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Монтаж винилового сайдинга соффита

1А. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, cделайте на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

Читайте также:  Минвата для утепления стен: технология утепления фасада дома снаружи минеральной ватой

1В. Закрытый свес.

1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку, установив ее на стене напротив свеса.

2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорироованный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.

3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую.

4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.

2. Устройство углов поворота. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.

3. Закрытие концов софита. Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.

Уcтановка ветровой доски

1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки.

Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейки и ветровую доску.

Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!

2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.

Как рассчитать сайдинг на дом

Красивый фасад дома, да и в целом приятная глазу облицовка – это показатель того, что владелец здания – хозяин заботливый и внимательный, любящий красоту, комфорт и знающий толк в стиле. Именно поэтому (а еще и с практической целью) часто деревянные (да и не только деревянные) строения обшиваются сайдингом. Благодаря этим узким панелям дом выглядит современно и стильно. Однако сайдинг – это не одна сплошная «стенка», это огромное число панелей, закрепленных на стене строения. И как рассчитать сайдинг на дом, чтобы не потратить лишние деньги на закупку материала – та еще наука, с которой мы и попытаемся сегодня разобраться.

Как рассчитать сайдинг на дом

Отделка сайдингом. Обшивка дома сайдингом

Что такое сайдинг и зачем его считать?

Сайдинг – это транслитерованное название особого вида облицовки стеновых поверхностей различных зданий. Представляет собой достаточно узкие панели, которые закрепляются на поверхности под определенным углом при помощи специальных приспособлений.

Что такое сайдинг и его достоинства

Сайдинг выполняет две функции:

  • эстетическую, то есть делает стены дома аккуратными и красивыми;
  • защитную, то есть защищает стены от воздействия факторов окружающей среды (снега, ветра, дождя и прочего).

На заметку! Впервые сайдинг появился и стал использоваться в XIX веке. Жители Северной Америки обрабатывали доски, придавая им аккуратный внешний вид, и закрепляли их на стенах таким образом, чтобы каждый слой несколько нависал над предыдущим; это позволяло достигнуть того, что вода во время дождя легко скатывалась по стенам и не задерживалась на них.

Некоторые цвета сайдинга

Виды сайдинга

Если раньше сайдинг делался исключительно из обструганных и покрашенных досок, то сейчас существует несколько видов этого облицовочного материала.

Таблица. Современные виды сайдинга.

Чаще всего для оформления фасада дома используется как раз виниловый сайдинг, что неудивительно – эти отделочные панели обладают массой преимуществ:

  • материал не боится воздействия внешних природных факторов;
  • ему не страшны умеренной силы механические воздействия, он почти не царапается, не трескается;
  • не страдает от гниения и коррозии;
  • на нем не селятся насекомые-вредители;
  • он не токсичен, экологически безопасен для человека;
  • не проводит электричество;
  • панели такого сайдинга имеют отверстия, поэтому стены способны «дышать», под ними не скапливается конденсат;
  • сайдинг легок в монтаже;
  • прост в уходе, без особых усилий чистится и моется;
  • долговечен – максимальный срок службы составляет 50 лет.

На заметку! Виниловый сайдинг начал покорять рынок стройматериалов примерно в 50-е годы ХХ века в Америке и Канаде. И сразу завоевал популярность.

Цены на сайдинг

Что нужно посчитать?

Сайдинг – это один из самых простых способов улучшить внешний вид дома. Однако для того, чтобы сайдинг можно было монтировать на стены, его нужно сначала закупить. Но тратить лишние деньги на материал, который может остаться валяться в сарае, либо наоборот – купить слишком мало сайдинговых панелей, не хочется никому. Потому так важно перед походом в магазин произвести подсчеты необходимого количества панелей.

Чтобы облицевать стены сайдингом, недостаточно купить только сам материал. Нужны и другие элементы, о которых речь пойдет в таблице ниже.

Комплектующие для облицовки дома сайдингом

Таблица. Комплектующие для облицовки дома сайдингом.

Тип профиляОписание
Стеновая панельТот самый обычный сайдинг, который и будет создавать красивый внешний вид здания. Он может иметь различные размеры и цвет. Обычно крепится горизонтально.
Профиль стартовыйОн крепится по нижнему уровню облицовки и будет служить направляющим для первого ряда сайдинга. Соединяется с первой линией специальным замковым соединителем.
Планка стартоваяВыполняет те же функции, что и профиль стартовый, но в тыльной полке она ниже, чем профиль, да и менее прочная.
Планка-соединитель (Н-профиль)При помощи нее стыкуются два куска сайдинга в единую систему для увеличения длины панели. Ставится вертикально и может использоваться как разделитель.
Профиль финишныйУстанавливается на последний ряд облицовочных панелей.
Планка сливнаяРасполагается над выступами на стене, над выступающей частью цоколя. Играет роль отлива или выполняет декоративную функцию.
Профиль для оформления внутренних угловПризван скрыть стыки панелей между двух стен во внутренних углах строения. Используется не всегда, так как может быть заменен J-профилем.
Профиль для декорирования внешних угловПризван скрыть стыки панелей между двух стен на внешних углах строения. Часто используется другого цвета, чем сама облицовка дома (для контраста).
J-профиль широкийУстанавливается на стыке и часто является лишь декоративным элементом. Может превратиться в наличник для окон.
Ветровая доскаПри помощи нее отделывается торцевая часть карнизов. Также помогает зафиксировать софит.
Откосный или околооконный профильИспользуется для обрамления утопленных в стену дома оконных проемов, дверей, для формирования откосов.
J-профильИспользуется для обрамления облицовки, крепления софитов, отделки внутренних углов. В общем, универсальный профиль.
СофитПрофиль, внешне очень похожий на сам сайдинг. Подшивается на нижнюю часть карниза крыши.

Обшивка карниза сайдингом

Вот именно эти детали и необходимо приобрести, чтобы успешно смонтировать облицовку дома. Одними сайдинговыми панелями тут не обойтись. Однако некоторые элементы могут и не понадобиться – все зависит от архитектурных особенностей строения.

Способы произведения расчетов

Существует три основных способа расчета количества материалов для облицовки стен сайдингом:

  • графический;
  • математический;
  • при помощи онлайн-калькуляторов.

Онлайн-калькуляторы – это самый простой способ высчитать количество панелей для обшивки дома. В Интернете сайтов, предлагающих воспользоваться таким способом подсчетов, очень много. Для того чтобы использовать их, достаточно знать основные параметры дома, нуждающегося в облицовке, и указать их в предлагаемой на сайте форме. Туда вводятся параметры стен, то есть их высота и ширина, размеры окон и дверей, количество внешних и внутренних углов, длина карнизов. В результате можно получить число, которое и будет равно количеству материалов, необходимого для обшивки фасада дома. Главный недостаток таких калькуляторов – не всегда точные подсчеты.

Пример расчета сайдинга с помощью специальной программы

При использовании математической модели подсчетов используется специальная формула, которая и позволяет вычислить необходимое количество сайдинговых панелей, где оно будет равно отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинговой панели. При этом важно делать небольшой запас – равен 7% — и потому результат, полученный во время предыдущих расчетов, дополнительно умножается на 1,07.

Расчет площадей рядового сайдинга

Есть еще и графический способ подсчета. Он самый длительный по времени, но считается максимально точным. Чтобы воплотить этот способ произведения расчетов в жизнь, необходимо на бумаге начертить точную модель дома с учетом масштаба и всех размеров строения. Из другого листка бумаги вырезаются полоски, по масштабу точно соответствующие сайдинговым панелям. Далее «стены» нарисованного дома просто «заполняются» бумажными полосками-«панелями». В результате количество последних считается – вот и результат графического метода подсчета количества сайдинговых панелей.

Совет! Чтобы воплотить в жизнь графический метод, не обязательно рисовать дом на бумаге и резать бумажные полоски. Можно воспользоваться любым графическим редактором.

Графический способ расчета сайдинга

При произведении расчетов важно учитывать один момент – ширина у сайдинговой панели бывает рабочая и полезная. Дело в том, что у каждой панели есть планка с перфорацией, которая в момент установки будет скрыта под другой планкой, и поэтому полная ширина этого облицовочного элемента не может использоваться для произведения расчетов. Здесь важно учитывать только ту часть панели, что будет видна глазу. Поэтому при учете размеров сайдинговых панелей стоит помнить об этой небольшой оговорке.

Считаем сайдинг

Для того чтобы подсчитать сайдинг, следует вооружиться карандашом, листком бумаги, рулеткой и калькулятором. Для начала необходимо посчитать количество сайдинговых панелей.

Шаг 1. Первым делом снимают замеры со здания, которое нуждается в облицовке. Необходимо определить площадь стен в квадратных метрах. Каждая стена дома, а также и его фронтоны, измеряются отдельно. Сначала выясняют длину каждой стены дома у основания.

Вначале определяется длина каждой стены

Шаг 2. Измеряют высоту каждой стены по краям от основания до карниза.

Измерение высоты стен

Шаг 3. Считают площадь стены.

Расчет площади стены

Шаг 4. Вычисляют общую площадь всех стен дома. Это сумма площадей каждой стены.

Расчет площади всех стен дома

Шаг 5. Замеряют внешние и внутренние углы дома. Количество и высота всех углов – это один из важнейших параметров при расчете числа сайдинг-панелей.

Измерение внешних и внутренних углов

Высота углов дома

Шаг 6. Далее производят замеры всех дверных и оконных проемов дома, их длин и ширину. Каждый проем измеряют отдельно.

Замеры дверных и оконных проемов

Шаг 7. Производят вычисление площадей каждого проема по уже известной формуле.

Расчет площади каждого проема

Шаг 8. Рассчитывают периметр каждого проема, который равен сумме высоты и ширины сторон, умноженной на 2.

Рассчитывается периметр каждого проема

Шаг 9. Производят замеры фронтонов дома. Крыши могут отличаться по форме, но чаще всего это правильные треугольники или трапеции.

Распространенные формы крыши

Для того чтобы вычислить площадь треугольного фронтона, измеряют его высоту и длину, расчеты производят по формуле: половина основания треугольника умножается на его высоту. Чтобы вычислить площадь фронтона трапециевидного, измеряют его основания и высоту. Площадь трапеции будет равна произведению полусуммы ее оснований на высоту.

Рассчитываем площадь фронтона

Чтобы вычислить площадь фронтона в форме мансарды, ее площадь визуально разбивают на простые геометрические фигуры и площадь каждой считают отдельно. Результаты всех площадей суммируют.

Мансардная форма крыши

Шаг 10. Вычисляют общую сумму площадей всех фронтонов дома. Зная общую площадь стен и фронтонов, суммируют эти показатели и получают общую площадь всего дома. После этого от полученного результата вычитают сумму участков, которые не требуют отделки. Это окна и двери.

Требуемая площадь сайдинга

Внимание! В процессе резки панелей могут образовываться отходы, которые уже нельзя будет использовать. Это тоже важно учесть при расчете количества сайдинга. Обычно запас равен 10% от общего количества.

Шаг 11. Замеряют карнизы и фронтонные свесы для произведения расчетов количества софитов. Для начала измеряют длину каждого карниза.

Измеряются карнизы и фронтонные свесы

Шаг 12. Измеряют ширину свесов (то есть значение, на которое крыша выступает от стены дома).

Измеряется ширина свесов

Шаг 13. Затем считают площадь карнизных свесов, перемножив полученные значения.

Определяется площадь карнизных свесов

Шаг 14. Аналогичным способом измеряют фронтонные свесы и вычисляют их площадь.

Длина фронтонных свесов

Ширина фронтонных свесов

Расчет площади фронтонных свесов

Видео – Расчет количества сайдинга для облицовки дома

Считаем доборы и комплектующие

Во время подсчета расходов для покупку материалов очень важно учитывать и остальные элементы, необходимые для монтажа облицовки. Даже если планируется обшивать одну лишь стену без окон и дверей, как минимум стартовую планку приобрести придется. Однако особо важно произвести точные расчеты, если строение имеет сложную конфигурацию.

    Итак, общая длина стартовых и финишных полос для сайдинга будет равна длине основания дома. Количество планок считают, разделив это число на длину одной планки.

Установка стартовой планки для монтажа цокольного сайдинга

Процесс монтажа угловых элементов фасадных панелей

Околооконная планка сайдинга

Цены на околооконную планку

Сайдинг «елочка»

При выборе сайдинга форма панелей является одним из решающих факторов, ведь именно от этого зависит, как будет выглядеть фасад. В последнее время интерес у потребителей вызывает профиль «елочка», имитирующий обшивку деревянной вагонкой. Сайдинг «елочка» имеет выразительную текстуру и приятные пастельные цвета, что придает дому очень уютный привлекательный вид.

Вот таким образом можно произвести точные вычисления и узнать, сколько сайдинга понадобится для обшивки фасада дома. Время на подсчеты потратить, конечно, придется, но это лучше, чем потом снова бежать в магазин и докупать недостающий материал либо, наоборот, не знать, что делать с излишками сайдинга.

Основные правила монтажа сайдинга

Монтаж сайдинга осуществляется с учетом нескольких важных правил. Игнорирование их приведет к короблению обшивки, снижению ее долговечности, а значит, к дополнительным затратам в ближайшем будущем. Чтобы этого не произошло, лучше доверить монтаж профессионалам. Итак, перечислим основные правила монтажа.

Виниловый сайдинг подвержен влиянию температурных перепадов. При потеплении материал расширяется, а при минусовой температуре сжимается.

Зная это важно исключить коробление обшивки (см. рис.6).

  • стараются не производить работы в холодное время года,
  • при создании обшивки оставляют зазоры на расширение,
  • крепление производят по центру отверстий.

Скрепляя панели друг с другом, силовое воздействие оказывают лишь для того, чтобы полностью соединить детали. Чрезмерное воздействие на панели уже после их соединения способствует натяжению замка. Впоследствии это препятствует естественному расширению материала и приводит к короблению обшивки.

Для монтажа рекомендуется использовать оцинкованные гвозди и саморезы, либо крепеж, прошедший другую антикоррозийную обработку.

Учитывая, что срок эксплуатации панелей составляет порядка 50 лет, важно, чтобы стальные элементы также соответствовали долговечности конструкции и не начали разрушаться раньше.

Элементы крепления должны быть достаточно длинными, чтобы проходя через панели входить в обрешетку не менее чем на 35 мм. Шляпки гвоздей и шурупов должны быть не менее 8 мм в диаметре.

В противном случае панели могут быть не достаточно прочно закреплены, при сильном порыве ветра или по истечении времени они сорвутся с фасада, что приведет к дополнительным тратам.

Элемент крепления при монтаже горизонтальной панели должен входить в центр отверстия строго под углом в 90 градусов. Его не забивают и не вкручивают до конца, оставляя зазор в 1 мм. Шаг расположения элементов крепления должен быть не более 45 см для самих панелей и не более 25 см для дополнительных элементов и аксессуаров.

Правила закрепления панелей подробно можно изучить по рисунку 12. Следование этим правилам позволят избежать коробления. Элементы крепления шляпкой должны лишь слегка касаться пластика. Вбитый косо по самую шляпку гвоздь будет создавать натяжение и препятствовать естественному расширению. Соединенные между собой панели должны легко перемещаться из стороны в сторону. С этой точки зрения проще использовать саморезы, их можно вернуть на один оборот назад для образования нужного зазора. Чтобы вбивать гвозди прямо и с зазором в 1 мм до шляпки требуется немалый опыт.

В регионах с сильными ветрами под шляпку самореза рекомендуется положить шайбу из нейлона (см. рис. 13).

Нельзя вбивать гвозди или вкручивать саморезы через винил.

Для крепления панели за пределами готового отверстия в случае возникновения такой необходимости отверстие увеличивают при помощи перфоратора. Если это необходимо сделать на значительном расстоянии от готового отверстия, предварительно просверлите отверстие.

Обращайте внимание на температуру окружающей среды во время монтажа. Учитывайте возможность расширения и сжатия материала и оставляйте специальные температурные зазоры на расширение.

При стыковке панелей учитывают возможность расширения, поэтому их размещают на расстоянии друг от друга. В противном случае удлинившиеся панели упрутся друг в друга и создадут напряжение, а затем и коробление. Следует знать, что при определенных условиях панель длиной 3 м может увеличиться на 6 мм. Если оставить слишком большой зазор, панель может укоротиться при сжатии и выскочить за пределы узла стыковки и отделочного профиля. Смотрите рис. 14, чтобы узнать о рекомендуемых температурных зазорах для различных узлов.

При профессиональном подходе обшивку сайдингом можно проводить в любое время года, даже зимой. Но не рекомендуется монтировать панели при температуре ниже -10°С. При низких температурах винил становится хрупким, он может быть легко поврежден при неаккуратном обращении.

Начинают монтаж вертикальной панели с самой верхней точки, двигаясь вниз, а горизонтальной панели – с середины, продвигаясь к краям. После фиксации панели следует подвигать горизонтальную в стороны, а вертикальную вверх-вниз. Она не должна быть жестко зафиксирована, и ее свободное перемещение говорит о верности монтажа. При недостаточной величине зазоров панели упрутся в дно принимающего желоба поперечных профилей, после чего коробление обшивки неизбежно.

Аналогичный результат будет наблюдаться, если крепление производить не по центру отверстий, а в их крайних точках. Если длина сайдинг-панели соответствует длине стены и установка ведется, что называется от угла до угла, от панели следует отрезать нужный размер, равный длине стены за минусом удвоенной величины температурного зазора, так как зазоры требуется оставить по обоим концам панели.

Рассчитать величину требуемого зазора с учетом температуры среды в момент монтажа можно самостоятельно. Каждый производитель указывает величину расширения 1 метра панелей при изменении температуры на 10 градусов. Так, например, если она равна 0,5 мм, а монтаж панели длинной 3,66 м проводится при +20°С, следует предположить, что максимально возможной температура воздуха в вашем регионе в самый солнцепек может достигать 50°С, значит панель может удлиниться на 3 мм в каждую из сторон. На рис. 14 приведены усредненные рекомендуемые величины зазоров. Но в каждом конкретном случае рекомендуется проводить дополнительные расчеты.

Профессионалы обычно придерживаются следующего правила: при стыковке полноразмерных панелей следует оставить между ними две величины рекомендуемого зазора, так как на рисунке показаны величины лишь для одной из сторон. Следует знать, что вертикальные панели расширяются неравномерно: примерно на 1/3 вверх и на 2/3 вниз. Это деление условно. так как на деле величина расширения в каждую из сторон зависит от того, в какое отверстие по счету забит первый гвоздь.

Нахлест панелей должен всегда составлять 25 мм, чтобы в щели между ними не забивался снег. Его выполняют с подрезанием гвоздевых планок.

Гвоздевые планки не должны упираться в пересекаемый профиль при пересечении профилей.

Их либо подрезают для образования температурного зазора при стыковке встык, либо размещают сверху другой гвоздевой планки. При стыковке внахлест поверхность одной панели будет скользить по другой. Если монтаж ведется по второму варианту, скольжению не должен мешать элемент крепления, фиксирующий ответный профиль.

Не следует герметизировать панели в местах нахлеста, а также стыковки с J-профилем, желобом внешнего или внутреннего угла. Места расположения нахлеста следует изменять через каждые два ряда. Перехлестов следует избегать под или над оконными проемами. Любые элементы внешнего крепления не должны препятствовать естественному сжатию или расширению материала.

Последнее относится к водосточным системам, ставням, осветительной арматуре и прочим конструкциям, крепление которых осуществляется уже после монтажа сайдинга. Между панелью и креплением такого внешнего элемента должен оставаться температурный зазор.

Важным моментом является верность расположения первой панели.

Если ее расположить неровно, перекос будет прослеживаться во всех последующих рядах сайдинга.

При стыковке панелей образуемая внахлест ступенька должна располагаться в ту сторону с которой редко смотрят на дом.

Это правило идентично тому, что применяется при оклейке стен обоями. Так можно сделать этот стык менее заметным. Важно до момента начала монтажа продумать расположение панелей. Профессиональный дизайн обшивки позволит свести количество мест стыка к минимуму, либо решит этот вопрос за счет интересных вариантов отделки с применением панелей другого цвета или защитных планок.

Приготовление раствора

Приготовление бетона имеет свои особенности, и одна из них состоит в том, что цемент нельзя хранить долго – за 30 суток прочность материала падает на 10%. Поэтому, если бетон будет готовиться самостоятельно, необходимо проконтролировать дату изготовления вяжущего вещества, чтобы расход цемента на 1 куб бетона не был занижен, а его качество не повлияло на качество смеси. На практике расхождение в прочности выглядит так: цемент М300, хранившийся больше нескольких месяцев на складе, превращается в состав марки М250. Временной фактор всегда влияет на прочность бетона и должен учитываться при составлении требуемых пропорций.

Также не рекомендуется делать объемные замесы бетонной смеси, так как вяжущее быстро схватывается, а раствор теряет свойства пластичности и прочности. Небольшие порции раствора, которые готовятся непрерывно, одна за одной – лучший вариант приготовления бетона в индивидуальном строительстве. Временная затрата при этом покрывается экономическими приобретениями. Чтобы минимизировать количественные и качественные потери при приготовлении бетона, компоненты смешиваются в строго определенных пропорциях.

Особенности расхода стройматериалов на куб бетона

Частным застройщикам необходимо знать, какой предстоит расход материалов на 1 м3 бетона.

Марка бетонаМарка вяжущегоВес цемента на 1м 3 раствора, кгКоличество мешков цемента (50 кг) на 1м 3 бетона, штук
M 150M 3002605,2
M 200M 3002905,8
M 4002505
M 5002205,4
M 250M 3003406,8
M 4003006
M 5002505
M 300M 4003507
M 5003006
M 400M 4004008
M 5003306,6

Как рассчитать количество стройматериала для бетона

Количество и объем ингредиентов в сухой смеси всегда больше объема конечного продукта для приготовления бетона. При закладке арматуры рекомендуется использовать высокомарочный бетон, и расход материала на 1 куб при соблюдении этих условий будет больше. Нормативы СНиП определяют массу цемента в железобетонных конструкциях не менее 220 кг/1 м³. Не забывайте, что при длительном хранении портландцемент теряет марочную прочность, поэтому для повышения качества, класса и прочностных характеристик бетона в рабочую смесь добавляют синтетические пластификаторы. У рыхлого цемента плотность должна быть не менее 1300 кг/1 м³, и в растворе он должен находиться в соотношении 1:2 с водой.

Когда расход материалов на 1м3 бетона достигает 400 кг, начинается наращивание прочности, и при увеличении расхода стройматериалов до 500 кг показатели прочности остаются на одном уровне. Если расходование цемента в растворе становится больше, чем 500 кг, прочность материала идет на спад.

Расход цемента на кубический метр бетонного раствора

Чтобы правильно рассчитать расход материала на куб бетона, необходимо знать вес цементно-песчано-щебневой смеси. Если пропорции песка и цемента должны соблюдаться абсолютно точно, то щебень допустимо добавлять с погрешностью +/- 5 кг. Предварительный первый расчет массы раствора необходим для уточнения значения прочности стройматериала, а также жесткости и текучести будущего раствора.

Расчет объема материалов на кубометр для рабочей смеси также требует определения марки цемента, подходящей по характеристикам для строительства объекта. Оптимальное соотношение пропорций материалов соблюдается при условии, что марка бетона берется меньше марки цемента. Если соотношение будет обратным – стоимость приготовления заметно возрастет и повысится расход стройматериалов. При несоблюдении требований по расходу материалов и правильному соотношению цемент-песок-щебень (гравий) на выходе получится некачественный бетон с низкой прочностью, пластичностью и вязкостью раствора. При необходимости получения материала именно с низкой прочностью в раствор добавляют песок или каменную пыль.

Модуль В/Ц (водоцементное соотношение) рассчитывается, исходя из времени затвердевания и марки. При приготовлении раствора марки 500 (самый востребованный стройматериал) оптимальный расход цемента на куб бетона выглядит как 1:3 (цемент-песок).

Как рассчитать вес цемента и цементной пыли

Чтобы изготовить сложные бетонные элементы и детали конструкции, используется другое соотношение – 1:2 (цемент-песок). В конструкциях, работающих без нагрузок, раствор замешивают с соотношением цемент-песок как 1:5. При этом количество щебня в рабочей смеси на одни кубический метр раствора быть около 70% от общего объема. Чтобы соблюсти требуемый класс по прочности на сжатие, при приготовлении раствора добавляют цемент таких марок:

Класс бетона МПа
Марка, кг/см 3
B 7,5B 10B 15B 20B 25B 30B 40B 45
100150200250300400500600
Цемент, марка200300300-400400400500500-600600-700
Расход цемента, кг/м 3200-240215-240240-310270-340310-390350-440410-535480-650

Цементный состав можно приготовить на строительной площадке, но при этом рекомендуется добавлять пластификаторы для уменьшения водопроницаемости и повышения пластичности раствора, а также для ускорения его схватываемости.

Расход цемента при приготовлении рабочей смеси указан в таблице выше для марок цемента, которые хранились меньше 2-х месяцев. Если цементный состав хранился более 3-х месяцев, то его расход требуется увеличить на 20%. При хранении цемента более полугода расход материалов для приготовления смеси увеличивают на 40%. Цемент, который хранился больше года, использовать нельзя. Также добавление цемента с длительным временем хранения требует увеличения времени перемешивания раствора, поэтому необходимо добавлять ускорители затвердевания.

Особенности расчета материалов для раствора

Подвижность раствора напрямую зависит от количества цемента, добавленного в смесь. Поэтому все ингредиенты раствора добавляются с соблюдением таких пропорций:

  1. Цемент — 1 часть;
  2. Песок — 3 части;
  3. Щебень — 5 частей.

При правильном соблюдении пропорций получится высокопрочный, жесткий и пластичный раствор. При несоблюдении пропорций песка и щебня связь между вяжущим веществом и наполнителем становится непрочной, и бетон быстро разрушается под воздействием даже незначительных нагрузок.

Точный расчет количества строительных материалов при оптимальном расходе компонентов на 1 м 3 опирается на правильный выбор марки изготавливаемого раствора и правильного его использования в бетонных конструкциях. В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий более востребован высокопрочный бетон M 200. Эту марку используют для строительства тротуаров, пешеходных дорожек и садовых тропинок, возведения фундаментов и эксплуатируемых площадок, строительства лестниц и песчано-бетонных подушек под основания. Марка M 300 применяется главным образом при заливке монолитных ленточных фундаментов, возведении монолитных перегородок и перекрытий.

При приготовлении раствора марка должен контролироваться состав компонентов: марка цемента должна быть больше марки бетона. Так, бетон M 200 требует добавления цемента M 400.

Рекомендации

Чтобы приготовить один кубометр прочного и надежного бетона без воздушных пузырьков и других дефектов, в котором будет минимум пустот, добавляют щебень разного размера. Песок для раствора может быть любой зернистости, вплоть до 3,5 мм, без примесей глины и других посторонних минералов, чтобы не снизить прочность марки. Воду желательно добавлять только чистую.

Прочность бетона

На практике определить марку можно при помощи таких простых инструментов, как зубило и молоток. Если при ударе молотком по зубилу острие погрузится в материал примерно на 5 мм, то это марка M 100. Если зубило уйдет в камень глубже, чем на 5 мм, то марка равна примерно M 75. Если зубило совсем на заглубляется, а откалывает небольшие осколки, прочность бетона можно считать примерно марки M 150.

Объем добавляемой воды прямо влияет на качество и эксплуатационные характеристики материала. От количества и качества воды зависят свойства пластичности прочности смеси после полного схватывания и затвердевания. Рассчитывать количество воды необходимо, исходя из параметров самого жесткого раствора с минимальной пластичностью. Если воды будет недостаточно, то проще добавить воду, чем вяжущее, щебень или песок.

Внешне жесткий бетон определить довольно легко – если выложить на ровную поверхность 2-3 кг раствора, то масса не должна растекаться, а будет сохранять первоначальную форму. При добавлении мелкофракционных наполнителей (щебня, песка или гравия) воды будет расходоваться больше.

Определение количества цемента на 1 куб бетона

Правильно определить количество цемента на 1 куб бетона важно по двум причинам: прочность должна соответствовать заявленной марке, а цена изделия — обеспечивать рентабельность производства. Существует несколько факторов, влияющих на эти параметры. При выполнении расчётов пропорций компонентов бетонной смеси учитывают особенности характеристик цемента и придерживаются рекомендаций по технологии изготовления.

Что влияет на расход цемента?

Назначение цемента в бетонной смеси — связывать все компоненты и обеспечивать прочность бетона при твердении. Это самый дорогой ингредиент в составе — помимо крепости, от его количества зависят технические и качественные показатели: водонепроницаемость, морозоустойчивость, удобоукладываемость и способность противостоять коррозии.

Определяющим фактором в формировании цены является объем цемента на куб бетона, но стремление сэкономить, не должно нарушать основного требования — прочности изделия после затвердения. Чтобы соотношение качества и стоимости было оптимальным, при расчете количества цемента на 1 куб бетона учитывают следующие моменты:

  • марочность связующего вещества, время его схватывания и плотность;
  • пластичность и подвижность раствора;
  • чистота и крупность строительного песка — при засорённости более 15% качество бетона резко падает;
  • форма и размер щебня — хорошо, когда лещадность на низком уровне и преобладают плотные камни кубической формы, без посторонних примесей;
  • присутствие улучшающих добавок — пластификаторов и упрочнителей.
  • Основная характеристика цемента — его марка: для изготовления бетона соотношение сортов принимается двукратное. Если требуется изделие М200, то вяжущее берут М400. Высший знак (М500) предполагает меньший расход дорогостоящего портландцемента.

    При использовании низкомарочного соединителя М300, его количество увеличивают на 30%. В зависимости от того, какой прочности бетон требуется, в 1 м³ смеси включают от 240 до 320 кг цемента.

    Как рассчитать пропорции

    Чтобы вычислить, сколько надо цемента для 1 куба бетона, следует учитывать следующие правила:

    1. Подвижность смеси определяется количеством вяжущего вещества — чем его меньше, тем лучше перемещение раствора. Погрешность при засыпке в ёмкость цемента допускается не больше 1 кг, а щебня — 5 кг. Чтобы не допустить потери качества от погрешностей дозировки, означенные количества ингредиентов рекомендуется добавить. Меньше норматива засыпать нельзя.
    2. В зависимости от значимости объектов, возводимых из бетона, задаётся его нормативная прочность — от М100 для садовых дорожек до М450 в ответственных конструкциях зданий и сооружений. В индивидуальном строительстве прочность изделий выше М300 не требуется.
    3. Компоненты смеси при замешивании измеряются частями: пропорция 1:3:5 означает, что цемента берут 1, песка — 3, и щебня — 5 долей.

    Для удобства соотношения для стандартных ситуаций приводятся в виде специальных таблиц. Из них можно быстро определить, сколько цемента нужно для 1 куба бетона.

    Марка прочности изделийПропорции для замешивания смеси из вяжущего/песка/щебня на портландцементе М400Соотношения при использовании М500
    10010/46/7010/58/81
    15010/35/5710/45/66
    20010/28/4810/35/56
    25010/21/3910/26/45
    30010/19/3710/24/43

    Чтобы узнать, сколько цемента на куб бетона М300 потребуется, если применять портландцемент М500, достаточно взять из таблицы соответствующее значение 10/24/43, из которого понятно, что: вяжущего потребуется 10 кг, песка — 24, щебня — 43 килограмма.

    Плотность бетонной смеси -примерно 2200 кг/м3. Этого достаточно, чтобы вычислить расход цемента на куб: 10*2200/(10+24+43)=286 кг. Если взять вяжущее пониже маркой — М400, то для куба того же изделия М300 потребуется: 10*2200/(10+19+37)=333 кг.

    Рекомендации по качеству компонентов

    Для получения прочного и надёжного бетона необходимо применять качественные сырьевые компоненты. Вот некоторые советы при возникновении нестандартных ситуаций:

    1. Качество вяжущего не соответствует заявленной марке (истёк срок хранения), а отказаться от него не получается. В таком случае, чтобы изготовить бетон требуемого качества, количество цемента в смеси увеличивают на 15%, а мелкозернистого песка — на 10%. Приобретая вяжущее, надо обращать внимание на его свежесть: по истечении срока его свойства ухудшаются на 10%. Рекомендуется брать качественные марки М400 и М500 — по количеству их требуется меньше, а разница в цене небольшая.
    2. Чистота воды для приготовления раствора — в ней не должно быть посторонних включений и примесей. Использование жидкости из реки с водорослями и взвесями не допускается. Расход нормировать сложно, он зависит от влажности наполнителей. Примерно потребность воды составляет 205 л (уточняется в процессе замесов).
    3. Крупность песка предпочтительна в интервале 1,1―3,5 мм без глинистых частиц — они существенно снижают прочность бетона. Лучше предварительно просеять наполнитель через строительную сетку, а лучше — промыть. Загрязнения песка влекут увеличение расхода цемента против нормы на 10−20%.
    4. Размер щебня — для минимизации пустот хорошо использовать смешанные фракции от 5 до 20 мм.

    Замесы надо выполнять небольшими порциями, чтобы иметь возможность опытным путём вносить коррективы в рецептуру смеси. Для удобства производства замесов покупать цемент лучше в бумажных мешках по 50 кг. В таком случае подсчёт количества вяжущего значительно упрощается и не требуется взвешиваний в процессе работы.

    Ссылка на основную публикацию