Как правильно выбрать входные и межкомнатные двери

Как выбрать межкомнатные двери?

Межкомнатные двери – важная часть интерьера. Двери расставляют акценты, добавляют завершенности, гармонируют с обстановкой. Сегодня есть много видов межкомнатных дверей: по стилю, материалам, конструкции. В этой статье мы разберем, на какие характеристики обратить внимание при выборе двери.

Что важно при выборе двери?

Сначала определим, какие параметры межкомнатных дверей важны для покупателей:

1. Дизайн и стиль

Межкомнатные двери – часть интерьера, поэтому на первое место мы ставим внешний вид. Дизайн двери складывается из нескольких параметров:

  • фактура отделки – гладкая, шероховатая, матовая, глянцевая, “под дерево”, “под бетон”
  • цвет покрытия – наиболее популярны светлые двери, затем темные, меньшим спросом пользуются цветные варианты (красные, синие, зеленые)
  • рисунок – геометрические линии, классические узоры, отсутствие рисунка, растительные мотивы, различные комбинации стеклянных вставок
  • скрытые двери – двери, которые полностью сливаются со стеной и не сразу видны в интерьере
  • двери под потолок – классический вариант входной двери – примерно 2000 мм, то есть до потолка остается расстояние, интересный современный вариант – дверь высотой во всю стену.

2. Стоимость

Этот критерий важен всегда. У многих производителей есть скидки на покупку нескольких дверей, так что можно купить качественные красивые двери по выгодной цене. Всегда узнавайте о действующих акциях.

3. Качество и надежность

Всем хочется, чтобы дверь служила долго и без проблем: исправно работали замки, фурнитура не тускнела и не царапалась, дверь не теряла первоначальный вид.

4. Шумоизоляция, пропускаемость света и запаха

Для многих важно, чтобы дверь не пропускала шум в комнату и не выпускала его оттуда. Особенно это важно в спальне и детских комнатах.

Большая светопропускаемость подходит для кухонь и гостиных. Низкая необходима в спальнях.

Не пропускать запахи – нужное качество для межкомнатной двери для кухни и санузла.

5. Влагостойкость

Межкомнатная дверь для ванной комнаты должна выдерживать постоянное воздействие влаги: не разбухать, не терять первоначальный вид и геометрию.

6. Способ открывания

Большинство покупателей выбирает классические распашные двери – это проверенный вариант и наиболее недорогой из всех конструкций.

Однако сегодня рынок предлагает разнообразие межкомнатных дверей. Виды межкомнатных дверей:

  • Классические распашные двери – открываются на себя или от себя. Бывают двустворчатыми. Плюсы – доступная цена, простой монтаж, универсальность. Минусы – неоригинально.

  • Раздвижные – движутся вдоль стены на роликовом механизме. Плюс в экономии пространства. Главный минус – низкая изоляция от шума и запахов.

  • Дверь-пенал – при открывании на роликовом механизме убирается в стену. Большой плюс в высокой шумоизоляции и экономии пространства, а среди минусов высокая цена и сложный монтаж.

  • Дверь-книжка – полотно двери при открывании складывается пополам. Такие двери популярны в Америке и Европе, в Россию начали пользоваться спросом недавно. Главный плюс – экономия пространства, что особенно актуально в маленьких помещения (санузел, прихожая, гардеробная). Минус только в цене выше распашной двери и в меньшем разнообразии дизайна.

  • Рото-двери – двери, которые при открывании вращаются в проеме. Плюсы в удобстве, необычности, экономии пространства. Минусы – высокая цена, низкая звукоизоляция, поскольку полотно не прилегает вплотную.

Так какой способ открывания выбрать?

Если вы хотите купить необычную дверь, которая будет привлекать внимание, то можно выбрать различные нестандартные способы открывания. Например, рото-дверь.

Если в помещении мало пространства и очень важно сэкономить каждый сантиметр, подойдут раздвижные двери и двери-книжки.

Однако, если специальных условий нет, а тратить большую сумму на покупку дверей вы не хотите, остановитесь на классических распашных дверях. Это удобно и надежно.

Материал межкомнатных дверей

Все современные межкомнатные двери можно разделить на два вида:

  • полностью натуральные из массива дерева
  • комбинированные из сочетания разных материалов: ДСП, МДФ, шпона, фанеры, ПВХ.

Двери из массива

Наиболее популярны варианты из сосны – это недорогой вариант. Однако есть минусы: сосна является мягким материалам и плохо выдерживает механическое воздействие. Чтобы сделать поверхность двери из сосны более твердой, ее покрывают эмалью.

Двери из массива дуба, ясеня, бука отличаются долговечностью и прочностью, но при этом они дорого стоят.

Минусы дверей из массива

  • такие двери тяжелые и со временем петли начинают провисать
  • дерево плохо сопротивляется влаге, поэтому не подходит для установки в ванную комнату
  • высокая стоимость.

Двери из комбинированных материалов

Шпонированные двери

У таких дверей внутри дешевый массив и МДФ, а снаружи натуральный массив (шпон).

Преимущества: дешевле, чем 100% массив, выглядит очень похоже на настоящее дерево. Шпон приклеивается к массиву так, что не видно швов.

Минусы: стоимость все равно немаленькая, натуральный шпон также плохо сопротивляется влаге.

Пленочные двери

Большинство дверей сейчас изготавливают с пленками.Внутри двери МДФ-панель. Это необходимо для снижения стоимости конструкции. Пленки бывают разными:

Экошпон

Имитирует натуральный шпон и отделки “под дерево”. Даже на ощупь пленка напоминает дерево, имеет рельеф и древесные волокна. Экошпон производят из трехслойного безопасного пластика.

Царговые панели

Наиболее распространенный вид дверей с экошпоном. Двери с царговыми панелями имеют сборную конструкцию. По периметру располагается прочная рама, а внутри нее – горизонтальные и вертикальные планки (царги). Царги обклеиваются экошпоном без кромок и швов.

Это долговечная и удобная конструкция. Если одна планка испортится, можно заменить только ее.

Хороший вариант для тех, кто хочет деревянную дверь, но не готов платить за массив. При этом пластиковый экошпон является влагостойким и подходит для установки в ванную.

Двери с царговыми панелями Bafa Comfort

Двери с царговыми панелями Bafa Comfort

Двери с царговыми панелями Bafa Comfort

ПВХ-пленка или полипропилен

Такие двери отличаются большим разнообразием дизайна и невысокой стоимостью. Если вы хотите дверь с современным дизайном – в стиле хай-тек, минимализм, лофт – присмотритесь к этому варианту.

Пленка клеится на МДФ-панель. Двери достаточно легкие, но при этом надежны и устойчивы к влаге

Окрашенные двери

Красят двери и из массива, но чаще из комбинированных материалов. Не покупайте двери, окрашенные обычной порошковой краской. Она не подходит для ежедневной эксплуатации дверей, особенно в помещениях с высокой влажностью. Выбирайте дверь с покрытием эмалью. Эмаль – долговечная и прочная краска.

Итак, если для вас важно, чтобы дверь была полностью из дерева – выбирайте 100% массив. Не устраивает цена – остановитесь на дверях из шпона.

Если же главное для вас – внешний вид, удобство и влагостойкость, стоит рассмотреть двери из комбинированных материалов. Это дешевле и практичнее.

Когда с техническими характеристиками разобрались, пора переходить к интерьерным решениям.

Подбираем дверь в интерьер

Есть несколько приемов, которые используют дизайнеры интерьеров:

1. Подобрать межкомнатные двери, которые будут гармонично сочетаться с общим стилем комнаты и стенами.

Например, у вас интерьер в светлых бежевых оттенках и вы выбираете бежевую дверь. Стандартная рабочая схема.

2. Создать контраст и сделать дверь акцентом.

Подобрать к темным стенам белую дверь. Так интерьер становится более смелым и объемным. При этом лучше добавить детали интерьера также белого цвета, чтобы дверь не смотрела чужеродно.

Если у вас во всей квартире один стиль, то лучше всего установить двери с одинаковым дизайном или хотя бы сочетающиеся друг с другом. Особенно это важно, если у вас из одного помещения видно двери сразу в несколько комнат. Например, из гостиной. Тут двери становятся связывающим интерьер элементом.

Для полного сочетания можно подобрать даже входную и межкомнатную дверь с одинаковыми отделками.

4. Добавить света.

В комнаты, где уместно большое количество света, можно поставить двери со стеклом. Сейчас производители предлагают различные по дизайну варианты. Вставки из стекла могут быть во все полотно или наоборот небольшими элементами. Такие двери хорошо подходят для гостиных. В спальню же, как правило, выбирают двери с “глухим” полотном без вставок.

5. Стильный хай-тек и вечная классика.

Не бойтесь экспериментировать! Сегодня в интерьерах популярна эклектика, то есть сочетание различных стилей и элементов в одном пространстве. Классика, модерн, сканди, лофт. Если вы хотите разнообразить интерьер за счет дверей, присмотритесь к необычным вариантам.

У нашего бренда межкомнатных дверей BAFA есть коллекция в стиле минимализма. Четкие геометрические линии, металлические молдинги, стильные вставки из стекла, отделки “под бетон” и не только.

Межкомнатные двери Bafa Matrix в стиле хай-тек

Популярны сегодня и двери в неоклассическом стиле. Они не только вписываются в разные интерьеры, но и добавляют им строгости, лаконичности и изящества. Например, как двери из нашей коллекции Bianca. И классические элементы интерьера также можно миксовать с современными. Получается свежо и необычно.

Межкомнатные двери Bafa Bianca в неоклассическом стиле

Тест: как выбрать межкомнатную дверь?

Если вы пока не определились, какая точная межкомнатная дверь вам подходит, пройдите наш небольшой тест.

Двери оптом: как выбрать поставщика? Двери оптом для строительного объекта и жилищных комплексов предлагают многие производители. Но важно выбрать поставщика, с которым будет удобно и надежно работать: качественная продукция, комплексные услуги, добросовестное исполнение обязательств, соблюдение сроков и договоренностей.

Можно выбрать по принципу самой низкой цены, но и качество у таких дверей будет соответствующим. Как выбрать добросовестного поставщика – рассмотрим в статье.

Как выбрать входную дверь? Однажды этот вопрос встает перед каждым. Купили квартиру в новостройке, сделали ремонт в доме или решили заменить старую дверь. В любом случае, пора открывать каталоги интернет-магазинов или идти в магазин за покупкой.

Но как выбрать входную дверь, которая подойдет именно вам? На что обратить внимание? Ведь дверь – это сложный продукт с большим количеством характеристик.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Как выбрать размер двери полезные советы

В настоящее время покупатели, которым необходимо подобрать межкомнатную дверь, интересуются не только тем, как грамотно подобрать полотно соответствующего качества, стиля, дизайна и цветового решения, но и как верно измерить и организовать под них проем. Ведь именно от этого зависит презентабельность и функциональность будущей конструкции и, если допустить погрешность при расчетах, самые дорогие изделия утратят свои достоинства.

Подбор межкомнатной двери и комплектующих

Приступая к выбору межкомнатных дверей, современные покупатели сталкиваются с многочисленными предложениями от различных производителей, что усложняет задачу. Чтобы не растеряться при столь широком ассортименте, специалисты рекомендуют воспользоваться следующими рекомендациями.

Первое, что необходимо сделать покупателю – это определиться со стилем.

В настоящее время актуальны следующие варианты исполнения:

  • модерн – коллекция современных дверей без элементов, характерных для хайтека. При оформлении конструкция отличается комбинацией прямых рубленных линий и легкого «скругления»;
  • хайтек, узнаваемый по резким прямым линиям, декору с помощью стекол и футуристичному дизайну;
  • классика с ненавязчивым оформлением, не теряющая актуальности со временем.

Каждый из вышеперечисленных вариантов исполнения имеет свои привлекательные черты, однако, профессиональные дизайнеры настоятельно рекомендуют обращать внимание на соответствие дизайна и оформления двери и интерьера одному временному промежутку.

Вторым моментом является подбор комплектующих и фурнитуры, это касается:

  • наличников: современная продукция предполагает «прямой» угол забивки, а устаревшая – 45-ка градусный угол. Таким образом, желая создать максимально эффектную дверь, стоит акцентировать внимание на данный нюанс;
  • ручки, должны отличаться удобством, безопасностью и практичностью;
  • петли: данная комплектующая вызывает некие сложности у покупателей, однако, их выбор достаточно прост. Изделия скрытого типа – идеальны для двери в стиле хайтека или модерн, а выраженные – для классических полотен;
  • замки: при выборе стоит учесть место установки двери. Для санузлов, лучше, если будет вариант, который можно с легкостью открыть с обратной стороны в случае непредвиденных обстоятельств, для кабинетов – надежный, закрывающийся на ключ, для жилых комнат – отличающийся бесшумной работой.

Вышеперечисленные моменты сказываются на удобстве для пользователей и предоставляют возможность подобрать лаконичный вариант к стилевому оформлению интерьера, однако существуют более значительные факторы, о которых многие покупатели могут и не знать, при этом они могут привести к разочарованию после приобретения и установки дорогостоящего полотна. Нижеизложенная информация поможет избежать ошибок.

Дверной блок: что это, составные элементы

Межкомнатные двери в сборе называют дверным блоком. Он представляет собой конструкцию, состоящую из 5-ти элементов: полотна, коробки, доборов, наличников и фурнитуры.

Дверное полотно является основной частью, посредством которой совершают открывание и закрывание. Стандартные полотна – это 2-х метровые по высоте изделия с типовой шириной – 60, 70, 80 и 90 см. Однако современный рынок готов предложить и иные по размерам полотна, которые являются нестандартными. Рассмотрим более детально, какая ширина оптимальна для определенных задач.

Оптимальные размеры для дверных полотен в санузел

При выборе дверей в санузлы специалисты рекомендуют рассмотреть полотна, ширина которых составляет 60 см. Данный вариант самый «маленький», соответственно, идеален для ограниченных по площади ванн и туалетов. В качестве примеров можно рассмотреть часто встречающиеся на практике ситуации:

  • ванные комнаты: по правой стороне расположена ванна, а по левой – раковина или стиральная машина. В том случае, если владелец примет решение сделать проем на 10 см больше, то выступающие края сантехники будут выглядывать, что достаточно не эстетично и портит общий вид;
  • туалет, ширина которого составляет 1 м: если произвести монтаж дверного 60-ти сантиметрового полотна, сместив ее влево или вправо, появится возможность инсталляции небольшой раковины (50х20см). Данное решение позволит обыграть ограниченную площадь, используя ее максимально эффективно. В таких случаях 70-ти и 80-ти сантиметровые полотна лишены преимуществ.

Исходя из вышесказанного, стоит заключить, что для санузлов наиболее рациональным решением выступает установка стандартных полотен на 60 см. Однако, стоит принять к сведению, что после монтажа владельцы ни под одним из возможных углов не смогут внести в ванную полноразмерную стиральную машину (60х60см) – помехой выступить коробка.

О дверных коробках

Дверные коробки являются элементами дверных блоков, представляющих собой П-образные конструкции. Их фиксируют в дверных проемах, после чего на них крепят петли, посредством которых совершают навешивание дверных полотен. Вопреки мнению большинства покупателей профили дверных коробок не прямоугольные. Одна из сторон имеет характерный выступ (ширина около 1 см). Он необходим для прихлопа, который ограничивает движение двери во все стороны, позволяя совершать открывание/закрывание только в обозначенном направлении. Также он необходим для звукоизоляции. Несомненно, прихлопы важны, однако они уменьшают световые проемы (на свою ширину) по каждой из сторон, именно поэтому внос стиральных машин становиться невозможным. На эти выступы нередко устанавливают уплотнительные резинки, которые способствую мягкому бесшумному закрыванию, и улучшают защиту от шумов.

Нижние узлы примыкания в дверях (пороги) являются слабым местом с точки зрения звукоизоляции, так как ширина зазоров достигает 1 см. Предприимчивые владельцы решают данную задачу установкой уплотнительных резинок. По мнению специалистов – это не эстетично и неудобно, так как уплотнители высотой в 3 см мешают свободному проходу через дверной проем (человек спотыкается).

Подбор двери по ширине для жилого помещения (идеальная ширина полотна)

При необходимости подобрать межкомнатную дверь для жилого помещения профессионалы рекомендуют остановиться на полотнах, ширина которых составляет 80 см. Данный вариант оптимален по всем критериям и даже после установки «под ключ» оставляет возможности внести в комнату мебель (громоздкий комод, неразборный диван и т.д.).

Что касается моделей с большей шириной – 90 см, стоит отметить, что они быстро провисают под собственной тяжестью, теряя свою презентабельность и функциональность.

Золотой серединой и самым беспроигрышным вариантом выступают 80-ти сантиметровые по ширине двери. Конечно, если они не устраивают клиентов, можно рассматривать иные размеры. Профессионалы рекомендуют отдать предпочтение 70-ти см дверным полотнам по ряду причин, перечисленных ниже.

Во-первых, межкомнатные двери нельзя монтировать вплотную к стенам, так как в результате получается резаный наличник или вообще не предоставляется возможность его использования. В обоих случаях – это непрезентабельно, ведь каждый согласиться, что намного привлекательнее, когда за дверью видны обои (оптимальна ширина 3-4 см). Также стоит отметить, что благодаря 10-ти сантиметровым отступам, появляется возможность установки маленького плинтуса между наличником и углом, что в свою очередь обеспечит технологичное примыкание. В иных ситуациях, когда отступы меньше, примыкание плинтуса возможно только прямое. В результате возле входной стены образуется неприятный зазор. Бывает, что вообще не предоставляется такой возможности и плинтус примыкает непосредственно к наличнику, что портит вид.

Таким образом, в момент формирования дверных проемов важно оставлять с каждой стороны по 10 см. Такое решение способствует привлекательности не только дверей, но и всего интерьера в целом, позволяя совершать открывание полотна на 95 градусов.

Дверные проемы относительно ширины полотен должны быть больше на 10 см. Иными словами под 60-ти сантиметровые двери требуются проемы в 70 см, под 70 полотна – 80 см и т.д. Данное решение способствует сокращению зазоров. Так, полотна на 10 см меньше ширины проема, установленные по центру, оставляют зазоры по 5 см слева и справа (этого вполне достаточно для монтажа дверной коробки, занимающей примерно 2-3 см по всем сторонам), что позволяет сформировать полноценный монтажный шов.

Читайте также:  Камин в различных стилевых интерьерах

Предварительный расчет производят по следующему алгоритму: для проемов, превышающих полотно на 10 см по ширине, прибавляют необходимые отступы для наличников по 10 см. В итоге получается, что для дверных полотен необходимо минимум 110 см.

Однако, нередко коридоры со стороны входа в комнату имеют ограниченную ширину – 1 метр. Вследствие этого при установке 80-ти сантиметровых полотен для наличников на стене не остается места. Решение очевидно – необходимо взять двери меньшего размера (70 см). В момент установки предметов для обустройства комнаты возникнут некоторые неудобства, однако в дальнейшем эксплуатация будет комфортной. Более того, не придется наблюдать непрезентабельные узлы примыкания.

При обустройстве интерьера, стоит принять к сведению следующее правило: чем больше размер дверных полотен, тем меньшим должен быть размер шкафа, планируемых для установки в комнате, при этом он не должен перекрывать выключатель света, соответственно, должен быть отступ от них до дверной обналички.

По всей вышеперечисленной информации стоит резюмировать, что рациональное решение выглядит следующим образом: для жилых помещений оптимальным размером двери выступают 70-ти и 80-ти сантиметровые варианты. Для санузлов и иных помещений хозяйственного назначения 60-ти и 70-ти модели.

Установка дверных дверей по плоскости

Дверное полотно должно быть монтировано по всем правилам плоскости, согласно которого необходимо производить смещение по направлению к целевому помещению. Иными словами, двери выравнивают относительно внутренних стен, относящихся к комнате, куда будет совершаться открывание. При несоблюдении данного правила она будет ударяться в момент открывания об углы проема, при этом возможно открыть ее только на 90 градусов. Таким образом, в момент монтажа межкомнатных дверей стоит взять в расчет все нюансы.

Профессионалы рекомендуют смещать их не к центру, а в стороны направления при открытии. Это позволит добиться расположения коробки и стены в одной плоскости, что необходимо для формирования пенного шва и его закрытия плоским наличником. Пенный шов с другой стороны и откосы закрываются специальными панелями – доборами, которые являются еще одним важным составным элементов дверных блоков.

За стандартную толщину дверных коробок принято считать показатель ± 7см, при этом самые тонкие стены превышают данный параметр. Они бывают 2-х разновидностей:

  • обычные, представленными обычными досками, обрезанными по обе стороны. Один из краев граничит с коробкой, а вторым закрывают наличник;
  • телескопические, представленные специальными элементами, которые при монтаже заходят внутрь коробки, что способствует получению идеальных узлов примыкания, даже, если стены неровные.

Многих покупателей интересует вопрос, почему у всех проёмов нестандартная высота – 2,06 м, если можно было сделать 2.5 м? Ответ прост. При монтаже дверей необходимо по каждой стороне оставлять по 5 см (5 слева, 5 справа и 5 сверху) для установки коробки и пенного шва. При этом стоит помнить, что установка совершается на чистовое напольное покрытие, то есть на ламинат, толщина которого составляет около 1 см. Таким образом, на этапе черновых работ формируются проемы высотой 2,06 м, а в момент установки дверей совершаются работы на готовом напольном покрытии с идеальным проёмом высотой 2,05 см.

Звоните нашими менеджерам, они всегда помогут с выбором и подскажут правильный размер и стиль двери именно для вас и вашего интерьера.

Как выбрать дверь: входные и межкомнатные, материалы, нюансы, важные критерии

Задумываясь, какую дверь выбрать, любой человек прежде всего отвечает самому себе – хорошую. Но это слишком расплывчатый ответ. Из какого материала она должна быть сделана? Каковы должны быть её конструктивные особенности? Важно ли, какого она будет цвета? И на что ещё обратить внимание? Разбираться во всем этом и выяснять, как выбрать двери, нужно последовательно.

Основные критерии

Хорошая дверь может прослужить верой и правдой несколько десятилетий, но только если будет подходить для определенной квартиры, вписываться на свое место и отвечать всем требованиям. Чтобы это стало возможно, нужно учитывать:

  1. Расположение двери. Входная и межкомнатная двери должны обладать разными характеристиками и по-разному выглядеть. Вариантов несколько:
    • входная дверь требует большей надежности, шумоизоляции и теплоизоляции — если она будет недостаточно толстой, в прихожей будет постоянно холодно, а в самом доме шумно (при этом дверь в частный дом нужно утеплять больше, чем дверь в квартиру);
    • межкомнатная дверь может быть тонкой и практически не влиять на уровень шума, но должна занимать мало места и хорошо вписываться в интерьер — идеально, если при этом она будет также достаточно устойчивой к механическим повреждениям;
    • балконная дверь должна хорошо экранировать холод и сквозняк, а также иметь специальную стеклянную вставку, чтобы пропускать больше света — и выбрать балконную дверь ничуть не легче, чем входную;
    • дверь в ванную комнату немногим отличается от межкомнатной, но должна быть выполнена из материала, устойчивого к перманентному воздействию повышенной влажности.
  2. Материал. В зависимости от того, из какого материала выполнена дверь, отличаются её основные характеристики. При этом в случае входной двери важно учитывать также материал утеплителя — его может вовсе не быть, но именно от него зависят характеристики шумо и теплоизоляции.
  3. Вес. Слишком легкая входная дверь ненадежна — слишком тяжелая межкомнатная дверь может повредить косяк и стать проблемой для детей и домашних животных.
  4. Дизайн. Дверь должна вписываться в общую обстановку и гармонично дополнять её.
  5. Конструктивные особенности. Особенно актуально в случае межкомнатных дверей — от их устройства зависит, насколько удобно будет пользоваться ими в быту.

Кроме того, при выборе входной двери нужно дополнительно обратить внимание на:

  • уровень защиты, в который входят толщина двери, конструкция рамы, конструкция замка и наличие глазка;
  • противопожарные характеристики, от которых зависит, возгорится ли дверь;
  • защиту от вандалов, которая особенно актуальна, если подъезд лишен консьержа или домофона.

Подобрать качественную дверь — нетривиальная задача. Подходить к ней нужно с аккуратностью.

Материал

Задаваясь вопросом, из какого материала лучше выбрать дверь, следует понимать, что для разного типа дверей ответ будет разный. Входные двери могут быть выполнены из:

  • Дерева. Самый ненадежный и легкий материал, из которого изготавливают только самые дешевые варианты. Горюч, не слишком хорошо изолирует тепло, может быть распилен при наличии соответствующего инструмента.
  • Металла. Самый распространенный вариант — металлическую дверь в квартиру ставят чаще всего. Тяжелый материал, хорошо изолирует шум, при правильной конструкции задерживает тепло. Повредить его достаточно сложно, при должной толщине получается дверь-сейф, которую не взломать.
  • Комбинированных материалов. Чаще всего встречаются металлические двери, обшитые деревом. Это придает им благородный, эстетичный вид, позволяет отлично смотреться, но делает их заметно дороже.

Межкомнатные двери могут быть изготовлены из:

  • Дерева. Деревянные двери считаются самыми благородными и эстетичными — они подходят к любому интерьеру, хорошо изолируют шум, экологичны, но при этом они чувствительны к высокой влажности, склонны к рассыханию, не имеют иммунитета перед биологическими угрозами — плесенью, грибками, паразитами. Неправильно обработанное дерево будет служить очень недолго, потому выбирать их нужно особенно тщательно и закупать только у проверенных производителей.
  • Ячеистый картон. Самый дешевый, но при этом легкий и недолговечный материал. Уязвим перед влажностью, механическими повреждениями, насекомыми и плесенью, быстро выходит из строя.
  • МДФ и ДСП. Легкие, дешевые и неплохие по характеристикам материалы. Служат меньше, чем дерево, но устойчивее к влаге и рассыханию, а выглядеть могут не менее хорошо.

Помимо материала основной двери, задаваясь вопросом, как правильно выбрать межкомнатные двери, следует учитывать материал её покрытия. Именно он обеспечивает дизайнерские изыски и обеспечивает немалую часть устойчивости к повреждениям. Это может быть:

  • Ламинат. Самый дешевый вариант. Обычно просто наклеивается на основу, рисунком имитирует породы дерева. Со временем имеет свойство отслаиваться, но если хорошо о нем заботиться, долгое время сохраняет представительный вид.
  • ПВХ-покрытие. Более дорогой и качественный вариант. Устойчив к механическим повреждениям, предлагает огромное количество вариантов расцветки — вплоть до печати по вкусу клиента. Способен очень долгое время сохранять цветовой фон.
  • Шпон. Покрытие из шпона представляет собой тонкий срез древесины, который наклеивается на основание. Очень точно передает текстуру, хорошо держится, красиво выглядит и неплохо переносит механические воздействия, но обладает всеми недостатками натурального дерева — плохо переносит влажность и прямой ультрафиолет. Выбрать шпонированные двери можно по любому вкусу — шпон изготавливают из всех доступных видов древесины и по виду его часто нельзя отличить от массива.
  • Экошпон. Более дешевый материал, чем шпон — не срез древесины, а древесные волокна, скрепленные искусственным клеем и прикрепленные к двери. Экошпон более устойчив к термическим воздействиям и влажности, но при повышенной температуре начинает выделять пары, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. Потому, отвечая на вопрос «какие межкомнатные двери лучше выбрать для квартиры?» никогда не отвечают «покрытые экошпоном». Чаще всего его используют в помещениях, где люди не живут постоянно.
  • Стекло. Обычно используется не как основное покрытие, а как декоративный элемент. Однако в редких случаях, если это подразумевается замыслом дизайнера, может покрывать дверь полностью. Полностью экологично, устойчиво к механическим повреждениям (если не брать дешевые стекла), к плесени и паразитам, к влажности и перепадам температур. Его можно тонировать, выбрать любой цвет, но стоит оно дорого.

Помимо материала важны также и другие нюансы, основные советы насчет которых нужно запомнить.

Конструктивные особенности

Задаваясь вопросом, как выбрать межкомнатные двери по качеству, нужно обратить особое внимание на то, как они сделаны. Есть несколько видов конструкций:

  • Распашные двери. Самый распространенный вариант — большинство людей, ставя новую дверь, выберут именно его. Дверь крепится на петли и открывается в одну сторону — чаще всего в квартире она одностворчатая, разве что в больших домах могут ставится двустворчатые двери. Недостаток — на то, чтобы открыть такую дверь, нужно ничем не занятое место, которого в маленькой комнате может не быть.
  • Раздвижные двери (они же двери-купе). Конструкция их проста — дверь-купе не открывается внутрь или наружу, а по двум вертикальным направляющим сдвигается в сторону. Идеальное решение для интерьера в японском стиле — дверь-купе впишется в него превосходно. Также может стать решением для маленькой квартиры, где любое место ценно и на распашные двери его просто нет.
  • Раскладные двери. Сложнее, чем двери-купе за счет большого количества шарниров. Выглядят, как «гармошка», которая складывается в одну или другую сторону дверного проема. Их основное преимущество — декоративность. Они выглядят намного оригинальнее, чем даже купе и идеально впишутся в дизайнерский интерьер. Недостаток — со временем шарниры приходят в негодность. При активной эксплуатации случиться это может довольно быстро.
  • Качающиеся двери. Оригинальное решение — дверь напоминает «вертушку», установленную в проеме. Не открывается, но поворачивается. К сожалению, легко выходит из строя — задумавшись, какие лучше выбрать, стоит остановить внимание на других конструкциях. «Вертушки» актуальны, как правило, в общественных местах, где каждый час проходит множество людей.

В случае входных дверей все иначе, выбирая стальную дверь, стоит смотреть на:

  • Полотно. Сама дверь называется полотном — и она должна быть хороша. На ней не должно быть сварочных швов, она должна быть закреплена ровно и должна быть достаточно толстой, чтобы её нельзя было просверлить. При этом дверь-сейф в большинстве квартир будет неуместна и только привлечет лишнее внимание.
  • Петли. Их должно быть достаточно, чтобы выдержать вес двери, и при этом они должны быть по возможности внутренними — это не оставит возможности их срезать, сняв дверь и отставив в сторону.
  • Утеплитель. Должен быть достаточно плотным, чтобы обеспечивать и теплоизоляцию, и шумоизоляцию. Кроме того, дверь должна плотно прилегать к раме, чтобы не образовывалось сквозняков.
  • Замок. Лучше всего, если их будет больше одного и если они не будут слишком простые и при этом не слишком сложные — может заклинить в самый неподходящий момент. Оптимальным, хоть и дорогим, вариантом является изготовление замка на заказ. Хорошо также поставить засов или цепочку — даже на тяжелую дверь-сейф.
  • Зная, как выбрать металлическую дверь, исходя из её конструктивных особенностей, можно отправляться в магазин, но перед этим следует также учесть общие советы.

Нюансы и мелочи

При выборе двери следует также учитывать некоторые нюансы, которые позволят наслаждаться выбранной вещью, а не корить себя за неправильный выбор.

Дизайн

Дверь должна подходить к остальному интерьеру. Благородное дерево хорошо смотрится в классическом стиле, раздвижные двери в японском стиле, огромные входные двери-сейфы в стиле хай-тек — и так далее.

С помощью зеркала на двери можно расширить помещение, с помощью правильной раскраски превратить её в подобие картины. Главное — перед походом в магазин прикинуть, какая дверь будет смотреться в комнате лучше всего.

Размер

При заказе двери нужно измерить основные показатели дверного проема (в многоквартирных домах они стандартны, но всегда лучше перестраховаться) и идти к мастеру уже с ними. Важно, чтобы дверь не была больше или меньше, не перекашивалась, не застревала.

Производитель

Не так важно, какой фирмы будет дверь — важно, чтобы у неё был паспорт и гарантийный талон. Если при изготовлении и перевозке были нарушены основные технологические положения, нужно иметь документы, с которыми можно будет жаловаться на брак. Компаний, производящих двери, много. Перед покупкой полезно будет также почитать о них отзывы в интернете.

Выбирайте дверь терпеливо, так, чтобы она подходила к конкретному дому. Дверь-сейф будет бесполезна в маленькой хрущевке, распашная дверь в крохотной комнатке будет только мешать. Декоративные элементы, материал, конструкция, дизайн — все это важно для того, чтобы создать идеальный интерьер, жить в котором будет достаточно комфортно.

Есть вопрос: Какие межкомнатные двери лучше выбрать для квартиры

Что вы читали и до сих пор продолжаете делать неправильно, покупая межкомнатные двери

1. На этапе разработки дизайн-проекта и выбора материалов (еще до стройки!) определите с дизайнером (или без), какой тип межкомнатных дверей будете устанавливать. Распашные, раздвижные, двустворчатые — от этого зависит размер проемов, а также планирование пола, розеток и выключателей. Вы же не хотите включать свет в гостиной, ныряя за дверь?

2. На этапе демонтажных и монтажных работ возводят стены и планируют проемы для будущих межкомнатных дверей. Именно под тот тип, который вы уже выбрали.

3. Затем — делают замер оконных проемов и проема входной двери, чтобы заказать окна и подобрать конкретные двери. Двери и окна должны «дружить»!

4. Устанавливают двери, в основном, уже после отделки пола, потолка и стен. В этот момент уже поздно выбирать подходящий артикул. Иначе дверь в интерьере будет смотреться вставным золотым зубом.

  • На поверхность. Гладкая, ровная, чистая, тёплая, приятная на ощупь. Лак прочный: в случае надавливания ногтем следа не остается (дешевый лак пропустит ноготь в древесину).
  • На форму. Безупречная геометрия. Максимальная разница равных граней 1 мм. В зонах соединения рамок, решеток, багетов нет зазоров и нахлестов.
  • На фурнитуру. Гладкое нажатие ручки, мягкий щелчок, нет скрежета, не заедает. Обратите внимание на наличие притвора — это выступающая на 5-10 мм окантовка полотна, которая увеличивает шумоизоляцию. Для хороших дверей с притвором используют цилиндрические ввертные петли, к обычным полотнам идут карточные: разъемные или универсальные. Последние, кстати, более надежные.
  • На комплектацию. С L-наличниками и с L-коробкой. Однажды клиент закупил двери у дорогого поставщика, а они пришли некомплектными. Стали выяснять — оказалось, виноваты перекупщики. Вас должно насторожить отсутствие паспорта изготовителя, так как только двери, сделанные «на коленке», продают без паспорта.

Совет: некоторые финские производители предлагают бюджетные модели, в том числе под покраску (всего от 5000 рублей за полотно). Дверь с одинарным остеклением толщиной 4-5 мм с матированием или тонировкой обойдется не дороже глухой двери. Техника фьюзинга, гравировки или росписи на стекле тоже не так значительно отразится на стоимости полотна. А вот применение многослойного и закаленного стекла повысит стоимость на 40-50%, звукоизолирующего стеклопакета — на 50-70%.

Цена качественных безрамных моделей из закаленного стекла начинается от 15 000 руб. Особняком я бы поставила филенчатые модели из массива твердолиственных и ценных пород дерева (дуба, ясеня, мербау). Это «штучные» изделия, и стоят они в 3-5 раз дороже серийных моделей.

Внешний вид двери: цвет, материал

Цвет двери
Как выбрать цвет межкомнатных дверей? Двери подбираются под концепцию интерьера, а не наоборот. Сначала решите, какого цвета у вас будут пол, стены, мебель и лишь затем выбирайте цвет и фактуру дверей.

Двери разделяют две комнаты и должны вписываться в обе. Ну, или быть необъяснимым ярким пятном и там, и тут. У многих производителей можно заказать полотно в нужных цветах с разных сторон: в коридоре будет темная, со стороны гостиной — светлая (или как угодно).

Совет: если вы придерживаетесь общепринятого подхода к цвету двери, постарайтесь, чтобы она перекликалась с оттенком пола, плинтуса, мебели или штор либо цветом стен. Чтобы дверь выглядела интересно, добавьте ей небольшую декоративную деталь. Пример — яркие голубые контуры на белой двери на фото вверху.

Материал двери: массив
Часто продавцы дверями из массива называют двери из комбинированных материалов: массива, МДФ, шпона. Настоящие двери из массива в своем составе имеют только дерево, покрытое лакокрасочными материалами. Массив — это лучшее, что может быть. Но здесь кроются некоторые хитрости.

Самый распространенный стереотип о дверях из массива — их стопроцентная экологичность. Да, само дерево, бесспорно, самый что ни на есть экологичный материал, но во что он превращается, когда становится дверью? Дерево склонно к деформации, даже если хорошо высушено. Чтобы этого не происходило, двери делают из клееного бруса: деревянные бруски пилят на короткие отрезки, делают на концах зубцы и склеивают обратно в брусья. Таким образом в дверь уже попадает до 0,3 кг клея, который далеко не чист экологически. Далее, чтобы двери не гнили и не меняли форму под воздействием влаги, их пропитывают различными веществами и покрывают в несколько слоев морилкой и лаком. Насколько пропитанное и покрытое химией деревянное изделие экологично? — Все относительно.

Читайте также:  Колонны в интерьере квартиры

Раздвижные двери
Очень удобны в использовании, потому что обладают функцией зонирования.Их можно оставить открытыми, чтобы освободить проход. Раздвижные створки могут быть накладными или встроенными внутрь стены. Второй вариант существенно эстетичнее, так как не виден рельс скольжения и не перекрывается часть стены, которую можно занять шкафом или декором.

Скрытые двери
Обычно устанавливаются до финальной отделки стен и фанеруются шпоном, в точности повторяющим материал стены. Но нередко выигрышно смотрится и отделка, совершенно противоположная материалу стен. Главная особенность — отсутствие конструктивных выступов, дверь сливается со стеной. Открываются такие конструкции обычно привычным распашным путем, но можно заказать как маятниковые, так и рото-двери (поворотные — как на входе в торговые центры). Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают наружного и внутреннего открывания. Первые при входе в помещение открываются на себя, вторые, чтобы войти, придется толкать. Такие двери подходят для небольших квартир, студий, для интерьеров в современных стилях.

Однажды наши клиенты приехали смотреть промежуточную отделку и остались в восторге, когда не сразу отыскали вход в ванную. Было забавно!

Стандартные и нестандартные двери
Стандартных дверных проемов не бывает. Бывают только стандартные по размеру двери. По ширине у межкомнатных дверей пять официальных «стандартов».

Принятая стандартная ширина дверных полотен у российских производителей — 600, 700, 800 и 900 мм. Как правило, стоимость дверного полотна всех стандартов одинакова, за исключением полотна шириной 900 мм. У большинства производителей самые широкие стандартные двери немного дороже. При этом в обычной квартире комнатные проемы рассчитаны на двери шириной 800 мм, на кухне — проемы шириной 700 мм, а в ванную и в туалет ставятся узкие двери шириной 600 мм.

Еще есть два узких стандарта дверей для двустворчатой или складной двери — это полотна шириной 550 мм и 400 мм. И такой ширины полотна изготавливает не каждый производитель — модельный ряд бывает ограничен.

Стандартная ширина дверного проема для двойной двустворчатой двери составляет 1300 мм. Это значит, что в такой проем устанавливаются два полотна шириной по 600 мм, либо широкое и узкое дверные полотна шириной 800 и 400 мм.

Точно замерить высоту дверного проема важнее, чем ширину, так как пространства для маневра тут почти нет. Стандартная высота дверного полотна равна 2000 мм. Максимальная высота межкомнатных дверей типовых коллекций (обычно под заказ) составляет 2300 мм. У большинства производителей двери можно заказать по высоте кратные 50 или 10 мм. Если нужна дверь 2400 мм и выше — вам в столярную мастерскую за индивидуальным производством.

Куда открывать?
Не только точные размеры дверных проемов важны. То, куда ваши двери будут открываться, вы тоже должны знать еще до покупки . Направление открывания дверей нужно обязательно определить на стадии дизайн-проекта — от этого будет зависеть расположение мебели, выключателей и розеток.

Двери должны открываться из меньшего помещения в большее. Например, в санузле или гардеробной это эргономично: открывание двери наружу даст возможность не занимать место, которого и так мало. Но это еще и вопрос безопасности. Если человеку станет плохо в маленьком помещении, а дверь открывается внутрь — упав, он ее заблокирует.

Совет: дверь в детскую должна открываться внутрь. Если ребенок закроется в комнате и возникнет ситуация, в которой ему потребуется помощь, дверь, которая открывается внутрь, взломать будет проще .

Дверь должна распахиваться в большую часть комнаты. Когда мы входим в помещение, мы должны иметь полный обзор. Так получается, когда вход расположен в одном из углов комнаты, а не посередине стены. В таком случае дверь открывается в сторону ближайшей стены.

Если вход в комнату находится посередине одной из стен, то открываться дверь должна в сторону выключателя. Когда мы заходим или выходим, одной рукой мы открываем двери, а другой — включаем или выключаем свет.

Рядом стоящие двери при одновременном открывании не должны задевать друг друга. Если двери расположены очень близко и задевают друг друга даже при установке к дальним краям проема, то придется одну из них ставить открыванием в другую комнату, либо смещать дверной проем. Задевающие друг друга при открывании двери не только могут повредиться сами, но и ударить человека, выходящего из комнаты. Но самое главное — не допустить, чтобы одна дверь блокировала другую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Тяни-толкай: Как должны открываться двери?

Дверь в комплекте
Основой дверного комплекта распашных межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.

Дверная коробка — часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник. По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую и телескопическую коробку. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея.

Дверную коробку продают в виде заготовок, которые мастер пилит под нужный размер и под нужным углом на месте установки. В коробку врезают петли и ответную планку для защелки. Иногда двери продаются с уже врезанной в заводских условиях фурнитурой (в коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер). К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют « финские двери » ).

Если к коробке прилагаются доборы (расширители коробки), то их лучше устанавливать вместе с ней. В коробке под доборы обязательно должны быть пазы, куда они будут вставлены. В противном случае при установке доборов мастеру придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег.

Как выбрать межкомнатную дверь

Осторожно, двери открываются. А теперь закрываются. А теперь мы ими хлопаем. На межкомнатные двери приходится ежедневная нагрузка. Поэтому очень важно выбрать качественное дверное полотно и комплектующие.

В какую комнату подбираем дверь? Вот первый вопрос, на который стоит ответить прежде, чем отправляться в магазин. От ответов будет зависеть ширина и высота полотна, размеры короба и наличие/отсутствие остекления.

Размеры дверей для разных комнат

Дверь для гостиной

Стандартная ширина двери — 80 см. Такой размер позволяет без проблем занести/вынести мебель. Ширина 90 см встречается редко, такие полотна получаются тяжёлыми, со временем они могут начать провисать в петлях. Самая распространённая высота полотна — 190-200 см.

Дверь для санузла

Двери в санузел обычно делают шириной от 60 до 70 см, чтобы через проём прошла стиральная машинка. Стандартная ширина стиральных машин — как раз 60 см. Имейте в виду: дверь шириной ровно 60 см в сборе будет иметь проём около 58 см из-за притворов в дверном коробе. Чтобы машинка пролезла через дверь, стоит брать полотно шире 60 см. Чаще всего в ванных комнатах и туалетах ставят двери высотой 190 см.

Двери для кухни и гардеробной

Для кухонь берут двери шириной 70-80 и высотой 200 см, для гардеробных — 60-70 и 190-200.

Соотношение размеров дверного полотна и проёма

Если толщина короба в самой узкой его части составляет от 1,5 до 2,5 см, то ширина проёма будет на 8 или 9 сантиметров больше, чем полотна. Если короб в самой узкой части — 2,5 см или больше, то чтобы получить ширину проёма, прибавляем 10 см к ширине дверного полотна.

Правильная высота дверного проёма рассчитывается по следующей формуле: высота полотна + 6 см от чистового пола. Соответственно, при высоте дверей в 200 и 190 см высота дверных проёмов составит 206 и 196 см.

Примеры верных соотношений дверных полотен и проёмов:

Конструкция полотна

По конструкции межкомнатные двери могут быть:

  • щитовыми;
  • филенчатыми;
  • царговыми;
  • погонажными.

Щитовые двери также называют цельными. Все остальные: филенчатые, царговые и погонажные — относят к сборным конструкциям.

Щитовая дверь

Щитовая дверь — рама из натуральной древесины плюс обшивка из панелей МДФ. Чаще всего внутренние полости заполняются картонными сотами. Полотно может быть как цельным, так и остеклённым.

Из чего состоит щитовая дверь:

  • МДФ;
  • шпон;
  • сотовый заполнитель;
  • каркас из дерева;
  • брус, элементы усиления каркаса.

Главное преимущество щитовых дверей — небольшой вес. Недостатки: невысокий уровень шумоизоляции и чувствительность к повреждениям.

Филенчатая дверь

Такие двери отличаются достаточно сложным устройством и стоят дороже других подвидов. Достоинства: прочность, устойчивость к деформации, хорошая шумоизоляция.

Составляющие части филенчатой двери:

  • МДФ;
  • декоративная обкладка;
  • клееный каркас;
  • шпон;
  • шипы;
  • стоевая царга;
  • багет;
  • филенка;
  • нижняя и верхняя царга.

Несущая конструкция делается из цельных досок. Каркас состоит из вертикальных и горизонтальных элементов, между собой они стыкуются с помощью клееных шиповых соединений. Проёмы в каркасе заполняются фигурными филенками. В качестве заполнения используется дерево, стекло, МДФ и/или ДСП.

Царговая дверь

Конструкция состоит из вертикальных и горизонтальных планок, их называют царги. Царги образуют рамочный каркас.

Дверь получается достаточно жёсткой, по вертикали и по горизонтали она держится минимум на трёх парах планок.

Составляющие части царговой двери:

  • верхняя царга;
  • нижняя царга;
  • стоевые царги;
  • стекло;
  • филенки;
  • шканты;
  • стяжные винты;
  • декоративные заглушки.

По способу проектирования этот вид похож на филенчатые двери. Царговые двери собираются из отдельных модулей. Это удобно: если сломается одна деталь, её можно будет заменить, не трогая всю конструкцию.

Погонажная дверь

Погонажная дверь имеет простую конструкцию: две или три вертикальные стойки, между которыми крепится стекло или же плоские филенки из МДФ. Перед сборкой каждую погонажную стойку оклеивают МДФ и облицовывают декоративным покрытием. В некоторых моделях используют сотовые наполнители, они снижают вес конструкции.

Составляющие части погонажной двери:

  • вертикальные стойки (царги);
  • стекло или филенки из МДФ;
  • МДФ или декоративные покрытия для стоек;
  • сотовые наполнители.

Погонажные двери минималистичны и универсальны, можно подобрать модель под любой стиль интерьера. Они достаточно недорогие, при этом прочные.

Основной материал

Чаще всего межкомнатные двери делают из цельного и клееного массива дерева или же из ДВП/МДФ и ПВХ.

Отделка полотна

Популярные виды отделки:

  • Без покрытия. Двери из натурального дерева. В дальнейшем их стоит покрасить или залакировать.
  • Лакокрасочное покрытие. Поверхность покрывают несколькими слоями прозрачного/цветного лака или эмали. Таким полотнам не страшна повышенная влажность и перепады температуры. Двери, покрытые лаком, отлично вписываются в эко- и кантри-интерьеры.
  • Пленка ПВХ. Облицовка из поливинилхлоридной пленки неплохо выглядит, выдерживает воздействие солнечных лучей, повышенной влажности и температуры. Боится острых предметов. Оптимальный вариант в условиях ограниченного бюджета.
  • Ламинатин — это листовая бумага, которую при высокой температуре обрабатывают натуральными смолами. Самый бюджетный вариант декоративной облицовки. Чаще всего используется для недорогих каркасных полотен с сотовым наполнением. Отделка не боится воздействия влаги и пара. Плохо переносит царапины и прочие механические повреждения.
  • Натуральный шпон — отделка из тонких листов древесины ценных пород. Чаще всего используются срезы дуба, дерева венге, ясеня, миланского ореха и пр. Рисунок и оттенок каждой двери, отделанной шпоном, уникален. Чтобы защитить дверное полотно от влажности и механических повреждений, шпон покрывают лаком. Плюс этого покрытия — ремонтопригодность: небольшие царапины и потёртости можно отшлифовать и заново покрыть лаком. Шпонированные двери стоят дороже моделей, которые покрыты искусственными материалами.
  • Файн-лайн — натуральный облицовочный материал. Его делают из лущеного шпона натуральной древесины. Предварительно шпон прокрашивают, склеивают и спрессовывают. Технология позволяет создать реалистичную имитацию любой породы дерева, при этом без сучков и неровностей. Двери, покрытые файн-лайном лакируют. Покрытие не выцветает и не отслаивается, не боится перепадов влажности и температуры.
  • HPL-пластик состоит из нескольких слоёв крафт-бумаги, пропитанных синтетическими термореактивными смолами. Под воздействием давления и высоких температур получается однородный прочный материал. Он не боится влажности, агрессивных химикатов, царапин и ударов. Не токсичен. Не ломается при деформации, потому его часто используют для изогнутых элементов отделки.

Виды остекления

Межкомнатная дверь может быть сплошной, а может содержать стеклянные вставки. Они бывают совсем маленькими, в виде узких полосок, или же занимают до двух третей полотна. Главный недостаток остеклённых дверей — их звукоизоляция хуже, чем у глухих аналогов.

Стеклянные вставки бывают прозрачными и матовыми, с гладким и фактурным стеклом, прямыми и изогнутыми по форме.

Полотна с остеклением большой площади подходят для гостиных, столовых и кухонь. Сквозь стёкла будет проникать дневной свет, комнаты станут казаться просторнее, а всё пространство — легче и воздушнее.

Небольшие матовые вставки хорошо смотрятся на дверях в санузлы. Для кабинета больше подойдут глухие двери или же полотна с маленькими вставками из непрозрачного стекла.

Тип открывания

Тип открывания — ещё один важный момент, который стоит продумать заранее. 90% конструкций — распашные, они могут быть одно- и двупольными. 10% приходится на складные, раздвижные и редкие (да и не слишком удобные) качающиеся двери.

Складные и раздвижные двери имеет смысл устанавливать в маленьких квартирах, чтобы сэкономить максимум полезного пространства.

Комплектация

Фурнитура делится на обязательную и вспомогательную. К первой относятся петли и ручки — это неотъемлемая часть любой двери. Некоторые дверные полотна идут в комплекте с необходимыми деталями, к другим ручки и петли нужно докупать отдельно.

Виды петель для межкомнатных дверей:

Виды ручек для межкомнатных дверей:

Ручка может устанавливаться сама по себе, а может быть укомплектована дополнительной фурнитурой. Вот самые распространённые варианты.

Дополнительная фурнитура — это различные защёлки и завёртки, замковые механизмы и прочие устройства. Они подбираются в зависимости от того, как должна запираться дверь.

Для самостоятельной установки мы советуем выбирать готовые наборы, которые состоят из ручки, завёртки и/или замкового механизма.

Доборы

Добор — это планка шириной от 5 см и длиной до 300 см. Устанавливается в двух случаях:

  • если толщина дверной коробки меньше толщины стены;
  • для обрамления дверного проёма.

Стандартная ширина дверной коробки редко превышает 80 см, а вот стены бывают значительно толще. В этой ситуации на помощь приходит добор: он маскирует открытый торец стены и упрощает уход за дверным проёмом.

Как устанавливается добор:

Чаще всего доборы делают из МДФ, ДСП и недорогих пород дерева. Обычно доборная планка подбирается в тон дверной коробки, наличников и полотна, но может быть и контрастной, если это задумка дизайнера.

Помимо обычных доборных планок в ассортименте Леруа Мерлен представлены телескопические. Они снабжены системой пазов, которая позволяет изменять ширину конструкции. Телескопические доборы проще в монтаже.

Выбирайте межкомнатные двери и всё, что нужно для их монтажа. Полотна, наличники, доборы и прочие сопутствующие товары вы найдёте в отделе Окна и двери; ручки, замки и завёртки — в отделе Скобяные изделия. Ждём вас в сети гипермаркетов Леруа Мерлен и на нашем сайте.

Как поднять пол на балконе или лоджии?

При соединении балкона или лоджии с жилой комнатой, владельцы квартир сталкиваются с проблемой более низкого уровня пола в присоединяемом помещении. Это не удобно, а иногда и небезопасно, прежде всего, для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями. Решить задачу можно различными методами, но каждый из них имеет свои особенности, которые и определяют окончательный выбор подходящей технологии.

Варианты поднятия пола, их плюсы и минусы

Есть много способов поднять пола на балконе, но все их можно разделить на 4 группы:

  • укладка по лагам;
  • цементно-песчаная стяжка и керамзитобетон;
  • устройство металлического каркаса;
  • слой экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, отличается технологией производства работ и применяемыми материалами. Поэтому при выборе способа необходимо учитывать следующие факторы:

  • техническое состояние балконной плиты;
  • общий вес строительных материалов, включая остекление и парапет;
  • конструкция утепления лоджии или балкона;
  • вид финишного напольного покрытия.

Следует заранее продумать вариант расстановки мебели и других предметов, поскольку они будут так же оказывать дополнительную весовую нагрузку на плиту.

Легкие деревянные лаги позволяют выровнять и поднять пол практически на любой уровень. При этом рейки могут фиксироваться на нужной высоте при помощи шпилек, обрешетки, гнутых металлических швеллеров или деревянных опорных стоек.

К преимуществам способа можно отнести:

  • небольшой вес конструкции;
  • ценовую доступность;
  • простую технологию сборки;
  • возможность устройства «теплых полов»;
  • использование экологически чистых материалов.

Основной недостаток заключается в необходимости защиты древесины от воздействия влаги и обязательное наличие качественного остекления. При больших перепадах температур происходит изменение линейных размеров деревянных лаг вероятным повреждением напольного покрытия.

Стяжка

Для поднятия полов на балконах применяют три технологии стяжки:

  • заливка армированного цементно-песчаного монолитного слоя («мокрая»);
  • «сухая» по слою керамзита или другого легкого утеплителя;
  • укладка керамзитобетонного слоя.

«Мокрая» ЦПС обладает самой высокой прочностью, не требует больших затрат, легко заливается и обеспечит ровную поверхность под любой финишное покрытие. Однако большой вес цементно-песчаного монолита сильно ограничивает высоту поднятия пола до 50 мм на остекленных балконах и до 80 мм без остекления с легким парапетом.

«Сухая стяжка» из керамзита намного легче и позволяет поднять пол на лоджии на 20 см. Кроме этого, она:

  • может выдерживать весовые нагрузки до 500 кг/м 2 , хотя это не означает, что такой вес способна нести сама балконная плита;
  • обладает хорошими теплоизоляционными качествами;
  • быстрое простое выполнение работ.

К минусам следует отнести:

  • многослойную конструкцию с твердым листовым покрытием;
  • гидрофобность керамзитовых гранул;
  • высокую конечную стоимость.
Читайте также:  Как сделать фальцевую кровлю своими руками- монтаж своими руками: Инструкция +Видео

Большие затраты возникают из-за необходимости покрытия поверхности влагостойкой фанерой, ОСБ, ГВЛ или другим листовым материалом.

Заливка керамзитобетонной смеси – средний вариант по весовым характеристикам стяжек. Самый распространенный способ предусматривает укладку сухого утеплителя и проливание его жидким «цементным молочком». После твердения поверхности на нее укладывают стальную арматурную сетку и выполняют обычную цементно-песчаную стяжку толщиной 25-35 мм.

Такое покрытие обладает достаточной прочностью, долговечностью, обеспечивает ровную поверхность для финишной отделки. Однако ограничено высотой подъема до 150 мм и требует обязательного устройства гидроизоляционного слоя.

Металлический каркас

Стальные каркасные конструкции позволяют поднять пол на любую высоту без больших весовых нагрузок на балконную плиту. Говоря о положительных сторонах, они обладают:

  • высокой прочностью и надежностью;
  • длительным сроком службы;
  • возможностью укладки утеплителя;
  • доступной стоимостью;
  • небольшим весом.

Минусы:

  • сложная технология монтажа ровной горизонтальной поверхности;
  • возможное коррозионное воздействие на металл.

Кроме этого, при выполнении работ потребуются навыки сварщика и наличие сварочного аппарата.

Экструдированный полистирол

Укладка плит ЭППС все чаще применяется для поднятия уровня пола. Это обусловлено большим количеством плюсов данной технологии:

  • небольшая весовая нагрузка на плиту;
  • невысокая стоимость материалов;
  • простая технология укладки и быстрое выполнение работ;
  • отличная теплоизоляция;
  • ассортимент плит от 20 до 100 мм;
  • совместимость со всеми видами напольных покрытий.

Недостатком можно считать необходимость выравнивания поверхности стяжкой при наличии стандартного уклона плиты.

Подготовительные работы

При любом выбранном способе поднятия пола на балконе или лоджии, требуется выполнение подготовительных работ. К ним относится:

  • удаление всех посторонних предметов и уборка;
  • осмотр плиты, выявление и устранение дефектов;
  • проведение замеров для определения количества необходимых материалов;
  • устройство или укладка слоя гидравлической изоляции (при необходимости).

К дефектам относят щели в местах примыкания парапета к балконной плите, трещины, выбоины и выступы на поверхности.

Технология поднятия пола на 200 мм с помощью «сухой» стяжки

После выполнения подготовительных мероприятий нужно приобрести необходимые материалы и приготовить инструмент для работы.

Материалы:

  • полиэтиленовая пленка;
  • демпферная лента;
  • керамзит;
  • П-образный профиль для маяков и усиления опоры листов;
  • листовой материал для верхнего слоя.

Инструмент:

  • строительный уровень, рулетка, правило;
  • перфоратор и шуруповерт;
  • шнур и карандаш;
  • мастерок;
  • ведро;
  • нож.

Инструкция

Работа по устройству «сухой стяжки» на балконе или лоджии выполняется в 5 последовательных этапов:

  • определение уровня засыпки керамзита;
  • укладка полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляционного слоя;
  • закрепление демпферной ленты;
  • установка маяков;

  • засыпка и выравнивание керамзита;

  • укладка листового настила.

Для определения уровня засыпки керамзита:

  1. откройте балконную дверь и поставьте на пол в комнате любой устойчивый предмет, высота которого больше порога;
  2. возьмите ровную рейку, приложите к ней уровень и на поверхности парапета сделайте отметку полученной горизонтали;
  3. отнимите от нее высоту опоры, толщину верхнего листового материала и финишного покрытия;
  4. после этого разметить горизонталь по периметру балкона будет несложно;
  5. уложите полиэтилен и закрепите ленту;
  6. установите маяки на размеченном уровне, приступайте к засыпке утеплителя.

Полы на лагах

Для поднятия уровня пола с использованием опорных лаг вам потребуются:

Материалы:

  • деревянный брус;
  • фанера, ОСБ или ДСП;
  • шпильки или металлические опоры;
  • дюбеля и саморезы;
  • антисептик для пропитки древесины.

Инструмент:

  • электродрель и шуруповерт;
  • ножовка или электролобзик;
  • рулетка, уровень, карандаш;
  • перфоратор с буром под дюбеля.

Инструкция

Есть три распространенных способа устройства полов по лагам:

  • Купите опорные металлические элементы в виде буквы «П». Закрепите опоры на балконной плите при помощи дюбелей. Прикрутите лаги саморезами к зафиксированным стойкам. Проверьте горизонт при помощи уровня и при необходимости произведите корректировку.
  • В качестве опор можно использовать стальные дюбельные шпильки. Для этого начертите на балконной плите места расположения лаг и положите на них деревянные бруски. Через каждые 50 см просверлите в лагах сквозные отверстия и через них сделайте разметку мест установки шпилек. Бруски следует зажать двумя гайками с шайбами, сделав предварительно потай для того чтобы верхняя гайка не выступала над поверхностью. Верх шпильки срезать болгаркой.
  • Лаги можно уложить на поперечную обрешетку из деревянного бруса, который прикрепляется к полу длинными дюбелями или с помощью металлических уголков.

Перед началом работ не забудьте обработать древесину антисептиком и положить гидроизоляцию во всех местах примыкания дерева к каменным и металлическим конструкциям. Монтаж листового материала производится только после укладки утеплителя.

Экструдированный полистирол

Выровнять пол листами ЭППС очень просто. Для этого нужно приготовить:

  • пенополистирольные плиты;
  • плотный листовой материал – фанеру, ОСБ, ДСП;
  • ножовку или электролобзик;
  • нож, рулетку, маркер.

При наличии уклона балконной плиты ее придется выровнять небольшой армированной цементно-песчаной стяжкой. После этого просто уложите плиты в 1-2 слоя на поверхность с обязательным перекрытием по замку. Все щели должны быть заполнены монтажной пеной. Затем уложите листовой материал, прикрепив его к стене и парапету при помощи металлических уголков.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

А если балкон открытый. Делать деревянные лаги на балкон полная глупость. Давно уже придумали декинг, в том числе и лаги. Выравниваешь основание с небольшим уклоном на улицу, гидроизоляция, лаги (ими можно и высоту отрегулировать, типа обрешетку сделать), сверху декинг и все. Гнить будет очень долго. Еще я на закрытой лоджии выводил почти 20см. Кнауф Убо, сверху 4см Кнауф Трибон. Заливал посекционно. Стоит 3 года. А керамзит будет кушать воду, деревянный пол будет гнить, несмотря на все пропитки, мелаллический каркас это просто извините дурость. Пенополистирол все равно надо сверху утягивать стяжкой. Ну а использовать фанеру, осб плиту надо влагостойкие (деньги, деньги). Попробовал декингом, мне очень понравилось. Правда декинг дорогой, но сделал и забыл.

дерево будет гнить. С какого бодуна? Там что, вода стоит? у меня уже 30 лет и никакого скрипа, жёстко и ещё будет лет 40 стоять

Как поднять пол на балконе

Окна Проф >> Балконы инфо >> Как поднять пол на балконе и лоджии своими руками: на 15 см, 20 см, 25 см, 30 см

Вопрос о том, как поднять пол на балконе, у владельцев квартир обычно возникает по трем причинам.

В первом случае собственники жилья хотят сделать перепланировку в принадлежащей им недвижимости, которая потребует утепления холодного балконного пола. Вторая причина связана с тем, что жильцы не желают запинаться за порог между комнатой и балконом (подробнее в статье “порог на балкон варианты“), что может стать причиной серьезной травмы. В роли третьего основания для такого желания могут стать дефекты в виде выбоин, трещин и прочих повреждений на бетонной плите (читайте в статье “ремонт балконной плиты“). К счастью, существуют надежные методы, при помощи которых владельцы квартир могут самостоятельно справиться с этой переделкой.

Самые популярные варианты

Владельцы квартир должны понимать, что поднять пол на балконе своими руками, можно разными способами. Однако начинать такие работы только затем, чтобы заделать отверстия или обустроить удобный вход, нецелесообразно. Поэтому монтаж подходящей конструкции обычно совмещается с работами по гидроизоляции балкона и утеплению напольного покрытия (подробности в статье “утепление пола на балконе“).

Этих доводов обычно достаточно для того, чтобы собственники жилья ответственно отнеслись к выбору способа, при помощи которого они будут осуществлять поднятие пола на балконе. Ведь вариантов довольно много, а самыми популярными из них считаются:

  • сухая стяжка;
  • деревянные лаги;
  • стяжка из цемента с песком;
  • каркас из металла.

Сухая стяжка – это легкая конструкция из недорогих стройматериалов, которая быстро монтируется и мгновенно готова к эксплуатации. Ведь при использовании данной технологии не нужно ждать того момента, когда бетон полностью затвердеет. Кроме того, этот способ подходит в тех случаях, когда поднять пол на балконе нужно на высоту до 20 см.

Если владельцу квартиры нужно поднять бетонный пол на своем балконе значительно выше, то стоит применить методику, предусматривающую использование деревянных лаг. Ведь эта легкая конструкция не навредит балконным перекрытиям и не приведет к их обрушению.

К достоинствам этого варианта специалисты относят довольно простой монтаж, экологичные материалы и небольшой вес. Кроме того, обрешетка из деревянных лаг отлично подходит для укладки утеплителя и крепления половиц, фанеры, ДСП, а также других облицовочных материалов.

Еще один метод придет на помощь собственнику жилья, который пока еще не знает, как поднять пол на балконе выше 20 см. Речь идет об использовании металлического каркаса, который можно покрыть практически любым облицовочным материалом. Основным достоинством этой методики считается долговечность и надежность конструкции, если она была правильно собрана и покрыта защитным слоем из краски.

Главный недостаток этого варианта – довольно сложный монтаж, для реализации которого начинающему мастеру придется найти сварочный аппарат и научится на нем работать.

Одним из востребованных способов по поднятию пола на лоджии или балконе является бетонная стяжка. Однако этот надежный вариант имеет существенные ограничения по весу. Поэтому этот метод обычно применяется на небольших балконах при подъеме уровня пола до 10 см. Если высота подъема будет больше от 10 до 20 см, то можно попробовать сочетание бетонного раствора и сухой стяжки.

Не стоит забывать и про тот факт, что для полного высыхания цементной стяжки необходимо около месяца. На это время балкон придется закрыть для посещений.

Подготовительный этап

В старых зданиях площадь балкона ограничена размерами бетонной плиты, длина которой составляет чуть больше 3 м, а ширина – порядка 0,8 м. Квартиры в современных домах оснащены более просторными лоджиями. Однако в обоих случаях эти помещения постепенно превращаются в склад с невостребованными вещами.

Поэтому уровень пола на балконе начинают наращивать только после проведения предварительных работ:

  • выносим все вещи и очищаем балкон от мусора;
  • зачищаем поверхность пола до чернового состояния;
  • убираем подтеки бетона, краску и масляные пятна;
  • заделываем дефекты на бетонной плите;
  • заполняем стеновые стыки монтажной пеной.

Вначале нужно заделать все щели на балконе

Внимание! Специалисты советуют обработать все бетонные поверхности на балконах или лоджиях, не имеющих остекления, спецсоставами с антисептическими свойствами, чтобы не допустить появления плесени и грибов.

Завершается этап подготовительных работ установкой гидроизоляционного слоя, который необходим для защиты конструкции от негативного влияния влаги. Этот этап является обязательным, а начинать его нужно с обработки всех деталей из металла и арматуры средством с антикоррозийными свойствами с дальнейшим покрытием водоотталкивающими составами.

Затем бетонную плиту советуют обработать специальными грунтовками с эффектом глубокого проникновения (как правило, наносятся в два слоя с использованием валика) и закрыть щели, образующиеся в местах соединения со стенами, самоклеящейся лентой с гидрофобными свойствами.

Только после этого можно переходить к укладке гидроизоляционного слоя, в роли которого чаще всего выступают:

  1. Битумные мастики. Эти составы наносятся на поверхность пола при помощи кистей или валика в сухую и жаркую погоду.
  2. Сухие смеси. Просто разводим смесь водой (смотрим инструкцию), а затем наносим состав на обрабатываемую поверхность с использованием широкого шпателя или большой кисти.
  3. Рулонная гидроизоляция. Рулоны из рубероида и толи или битумные листы (ленты) раскладываются по всей поверхности плиты внахлест с допуском порядка 15 см. Затем гидроизоляционные полосы осторожно скрепляются по краям строительным феном, который можно заменить паяльной лампой. По окончании работ получаем эффективный влагозащитный слой.
  4. Гидрофобные пропитки. Эти составы проникают в плиту из бетона на глубину до 90 см и образуют на поверхности ровный слой из застывших кристаллов. Грунтовка поверхности при использовании такого материала не требуется.

Поднимаем уровень полов на лоджиях и балконах

Подготовка завершена. Пора переходить к окончательному выбору способа, при помощи которого высота пола на перестраиваемом балконе может увеличиться от 10 до 50 см.

Все секреты сухой стяжки

Этот способ появился относительно недавно и стал быстро завоевывать популярность, так как позволяет быстро создать надежную конструкцию из доступных материалов (керамзит или мелкозернистый шлак).

Данный метод подходит для переделки пола на балконе в «хрущевке». Ведь при создании подобных конструкций можно не опасаться обрушения перекрытий даже при подъеме напольного покрытия до 20 см.

Примечание! Керамзит с успехом выполняет функции дополнительного теплоизоляционного слоя. Поэтому при использовании этого материала утеплитель не требуется.

Начинаем работу с закупки необходимых материалов и подготовки инструмента, а затем действуем по такой схеме:

  • тщательно очищаем пол от мусора;
  • берем монтажную пену и заделываем все балконные щели;
  • наклеиваем по периметру балкона демпферную ленту;
  • укладываем на пол гидроизоляцию в виде пленки с «запасом» в 20 см с каждой стороны;
  • фиксируем края пленки на стенах при помощи скотча и высыпаем на гидроизоляцию керамзит среднего или мелкого размера;
  • устанавливаем вдоль больших стен направляющие рейки и разравниваем слой керамзита при помощи правила;
  • тщательно утрамбовываем керамзит, передвигаясь по его поверхности на куске фанеры или доски;
  • удаляем направляющие, подсыпаем керамзит в выемки из-под реек и окончательно выравниваем поверхность;
  • закрываем керамзит гипсо-стужечными плитами, концы которых должны плотно прижиматься к балконным стенкам;
  • скрепляем плиты между собой при помощи клея, нанесенного по стыкам, и обрезаем остатки кромочной ленты и пленки.

Основа пола готова. Теперь на него можно уложить любой отделочный материал, выбор которого зависит от предпочтений владельца квартиры. Например ламинатом (подробнее “отделка балкона ламинатом“) или линолеумом (подробно в статье “линолеум на балкон“)

Внимание! Рассчитать количество керамзита и других подобных стройматериалов, необходимых для сухой стяжки, можно на калькуляторе в специализированных интернет-магазинах.

Поднимаем уровень пола на балконе с использованием деревянных лаг

Этот способ коррекции уровня напольных покрытий не требует от исполнителя особых навыков и может применяться на современных лоджиях и старых балконах даже в том случае, если основание необходимо приподнять на высоту более 20 см.

Ведь конструкции из деревянных лаг получаются очень легкими, что автоматически исключает обрушение балконных перекрытий. Поэтому некоторые рачительные хозяева при переделке балкона оборудуют в подобных конструкциях своеобразный погреб для хранения домашних заготовок.

Настил дощатого пола по лагам

Монтажные работы начинаются с укладки гидроизоляционного слоя (описание выше). Затем переходим к непосредственному подъему уровня балконного пола, который состоит всего из четырех шагов:

  1. На черновое основание бетонной плиты укладываются бруски. Монтаж начинается от одной из боковых стенок и ведется с шагом в 40 сантиметров. При этом каждый брусок присоединяется к основанию при помощи анкеров;
  2. Завершается сборка обрешетки укладкой длинных брусков, которые идут перпендикулярно установленным перекладинам и скрепляются с ними при помощи саморезов.
  3. В ячейки обрешетки можно уложить теплоизоляционные плиты. Щели, образовавшиеся в этом случае, заделываются монтажной пеной.
  4. Закрываем обрешетку фанерными листами, которые при помощи саморезов надежно прикрепляются к основанию из деревянных лаг.

Таким полом можно пользоваться сразу. Однако владельцы квартиры могут установить на основу дополнительное напольное покрытие или сочетать данный вариант с другими методами подъема уровня напольных покрытий.

Выбираем металлический каркас

Этот способ применяется для подъема уровня пола на значительную высоту – не менее 30 см – в просторных лоджиях современных домов. При этом надежную стальную конструкцию просто невозможно собрать без сварочного аппарата. Поэтому начинающему мастеру придется освоить сварочные работы.

Готовы рискнуть? Тогда запасайтесь стальным уголком с размером не менее 50х50 мм и железными прутьями с диаметром от 1 сантиметра. Эти материалы необходимы для создания каркаса из уголка, укрепленного прутками с шагом около 50 сантиметров. К готовому каркасу привариваются ножки, длина которых зависит от высоты подъема напольного покрытия.

Затем эту металлическую конструкцию нужно:

  • покрыть защитным слоем краски;
  • установить на бетонное основание;
  • надежно закрепить ножки-опоры при помощи анкеров;
  • зашить любым отделочным материалом – фанера, доски и т.д.

Внимание! Исправить дефекты конструкции, которых в этом случае трудно избежать, можно попробовать подкладками под ножки-опоры. Эти подкладки придадут «кривому» металлическому каркасу большую устойчивость.

Используем стяжку из цемента

Цементная стяжка – это первое, что обычно приходит в голову владельцу квартиры при размышлениях о том, как поднять пол на балконе. Популярность этого способа объясняется тем, что для его реализации особые навыки не нужны. Ведь эта технология, по мнению обывателя, отработана до мелочей.

При этом многие забывают о том, что допускать ошибки при заливке бетонной стяжки нельзя, чтобы не пришлось демонтировать всю конструкцию.

Поэтому этот метод требует строгого выполнения инструкции:

  • устанавливаем опалубку со стороны балконных перил (используем для этих целей куски фанеры или старые доски);
  • укладываем на балконную плиту гидроизоляционный слой (читай инструкцию выше);
  • заклеиваем щели демпферной лентой;
  • устанавливаем маяки или металлическую сетку для контроля за уровнем заливки;
  • замешиваем по инструкции смесь из воды, песка и цемента;
  • заливаем раствор и выравниваем поверхность правилом, положенным на маяки;
  • через два дня после заливки, когда стяжка слегка схватится, необходимо удалить маяки и замазать выемки;
  • не забываем в течение первых дней по окончании работы периодически увлажнять бетонное основание, чтобы по стяжке не пошли трещины.

Внимание! При укладке «теплого пола» на балкон заливка стяжки обычно проводится в два этапа. Сначала выравнивается пол и укладывается система отопления, которая затем заливается цементно-песчаным раствором.

Пользоваться балконом, уровень пола в котором был поднят с помощью цементной стяжки, нельзя в течение месяца после окончания работ.

Работы подобного типа, как правило, не требуют от исполнителя особых навыков. Поэтому владельцам квартир можно смело закупать необходимые материалы, готовить инструменты и приступать к самостоятельной переделке собственного балкона. Главное поверить в свои силы, а также внимательно выполнять инструкцию и все у вас получится.

Ссылка на основную публикацию