Какие комплекты ручек с защелками устанавливают на межкомнатные двери?

Как установить и разобрать дверную ручку-защелку

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Устройство дверной ручки-защелки
  3. Процесс установки
  4. Как разобрать и снять ручку?
  5. Полезные статьи

1. Что вам понадобится?

  • Отвертка или шуруповерт
  • Нож
  • Ручка-защелка
  • Рулетка
  • Дрель
  • Коронка по дереву
  • Сверло перьевое
  • Стамеска
  • Молоток

2. Устройство дверной ручки-защелки

Итак, вы задумались над тем, как установить и разобрать дверную ручку защелку. Знание устройства и схемы поможет без проблем снять старую ручку и заменить ее на новую. Мы рассмотрим наиболее популярные модели типа кноб – с нажимной и поворотной ручкой. По конструкции они похожи, отличаются только формой ручки и способом открывания защелки. Нажимная удобна тем, что легко приводится в действие – достаточно опустить ручку вниз, и защелка откроется. Однако некоторые пользователи считают такую модель довольно неудобной: случается, что об нее ударяются либо цепляются одеждой. Поворотная ручка в этом плане более эргономична, да и смотрится куда эстетичнее. Но и у нее есть свой недостаток – не всегда с первого раза удается прокрутить защелку, чтобы открыть дверь. Например, скользкими руками это сделать непросто, а детям и вовсе не удается справиться с такой ручкой. При покупке учитывайте эти нюансы и делайте правильный выбор.

Изделие представляет собой две соединенные между собой ручки (3) и механизм защелки (1), который вставляется в дверное полотно. В дверной откос устанавливается ответная планка (6). Винты для крепления (8) скрываются декоративным фланцем (5), в котором есть техническое отверстие (4) для отжима ручки и ее снятия. Для этого используют специальный ключ (7). А несколько ключей (9) идут в комплекте поставки для моделей с замочной скважиной.

Если вы решили установить дверную ручку своими руками, помните о главном: механизм будет работать исправно, только если при монтаже вы учтете все нюансы. Чтобы легче было справиться с этой задачей, предлагаем пошаговую инструкцию.

3. Процесс установки

Допустим, вы установили новую межкомнатную дверь. Теперь нужно врезать в нее ручку. Ее функционирование зависит от качества рабочих механизмов и от правильной установки. Прежде чем рассказывать о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с ее составляющими.

Схема дверной ручки-защелки типа кноб

1 – внутренняя поворотная ручка; 2 – технологическое отверстие; 3 – пружинный зажим; 4 – кнопка блокировки; 5 – хвостовик ручки; 6 – декоративный фланец; 7 – монтажная пластина; 8 – цилиндр запорного механизма; 9 – декоративный фланец; 10 – внешняя поворотная ручка; 11 – механизм защелки; 12 – пластина для крепления с торца двери; 13 – ответная планка для дверной коробки.

Выполнение отверстий в дверном полотне

Сначала нужно сделать сквозное цилиндрическое отверстие. Для этого с помощью рулетки отмерьте от пола расстояние в 1 – 1,2 м. Сделайте отметку карандашом. От торца двери отмерьте расстояние, равное длине механизма защелки. Вы можете измерить механизм с помощью линейки либо посмотреть его параметры в инструкции производителя (там должны быть все чертежи). Получившаяся точка пересечения будет центром отверстия. Сначала сверлом выполните отверстие диаметром в 5 – 6 мм. Затем установите на дрель коронку, диаметр которой равен диаметру отверстия под внутренний механизм ручки – как правило, он указан в инструкции.

Полезный совет! Чтобы в дверном полотне выполнить аккуратное сквозное отверстие коронкой, сначала с одной стороны двери делают неглубокий надрез – на 5 или 10 мм. После этого выполняют сквозное отверстие с другой стороны двери, центрируя коронку по отверстию от сверла. Так, при выходе коронки с обратной стороны декоративное покрытие не отслоится по кромкам.

С торца двери по разметке нужно подготовить отверстие под защелку. Для этого дрелью с перьевым сверлом выполняется отверстие. Если оно слишком мало, можно расширить его с помощью стамески. Этим же ручным инструментом делают небольшое углубление под паз пластины, которая будет прикручиваться с торца.

Установка ручки-защелки

Сначала через отверстие в торце нужно вставить механизм защелки и прикрутить пластину саморезами.

Затем часть ручки с цилиндром вставляется в паз механизма защелки. С обратной стороны на выпирающий из дверного полотна цилиндр надевается и прикручивается саморезами монтажная пластина. Затем надевают декоративный фланец. Важно, чтобы небольшой паз с края фланца был снизу – для эстетичности. А технологическое отверстие должно совпасть с внутренним пружинным зажимом. Иначе, если потребуется демонтаж ручки, сложно будет ее разобрать. Совместив все детали ручки-защелки в соответствии со схемой, установите ручку нажатием – внутренний штифт зафиксирует ее.

Монтаж ответной планки

Прикройте дверь и отметьте на торце дверной коробки место, в которое упирается язычок защелки. Перьевым сверлом проделайте для него отверстие. Стамеска поможет выбрать необходимую глубину. Приложите монтажную планку и прикрутите ее саморезами.

Готово! В среднем установка ручки-защелки своими руками занимает 20 – 30 минут. Главное – не торопитесь, изучите инструкцию производителя и указанные там размеры. Тогда все получится отлично с первого раза!

Отдельно стоит сказать про установку так называемой ручки на розетке. Ее внутренний механизм имеет внушительные размеры. Под него в торце двери делается гнездо – сначала высверливается, затем расширяется стамеской до необходимых размеров. Механизм помещают внутрь дверного полотна для примерки. Делают углубления под накладку на торцевую часть. Далее на поверхности дверного полотна размечают расположение скважины и квадрата ручки – сверлят отверстия. Механизм защелки вставляют внутрь и фиксируют саморезами. После этого с обеих сторон двери крепят ручки. Ответная планка крепится по такому же принципу, как при установке ручки-защелки типа кноб.

4. Как разобрать и снять ручку?

Выше мы описали, как установить ручку-защелку в новое дверное полотно. Но случается, что требуется заменить имеющуюся ручку, а для этого ее надо снять. Это просто, ведь вы же знаете ее устройство. Порядок действий будет таков.

  • Ослабьте декоративный фланец. С края у него есть небольшой паз – подденьте фланец за него ножом и аккуратно оттяните. Вы увидите, что под ним скрыты крепежные элементы, к которым пока не подобраться отверткой, так как мешает ручка.
  • Ручка фиксируется стопорным подпружиненным штифтом. Как его найти? У нажимных ручек он выпирает на декоративном фланце. Вдавите его ключом (если он сохранился в комплекте) или отверткой. Если ручка поворотная, штифт скрыт внутри корпуса. Для доступа к нему на фланце предусмотрено технологическое отверстие, в которое нужно вставить ключ либо шило. Нажимая на штифт, одновременно оттяните ручку – готово!
  • Теперь можно открутить крепеж. Снимите ручку и декоративный фланец. Так, вы отделите внутреннюю часть ручки от наружной и сможете снять их с двери.
  • Для замены механизма защелки открутите винты, которые фиксируют ее с торца двери, снимите планку и извлеките механизм из дверного полотна.

Внимание! Иногда из-за неправильного монтажа ручки-защелки не удается нащупать штифт. Дело в том, что технологическое отверстие не совпадает с ним. Чтобы исправить это, нужно поворачивать фланец, пока он не совпадет со штифтом.

Как видите, разобрать ручку-защелку своими руками не составит труда. А значит, вы быстро справитесь с этим и перейдете к установке новой ручки. Главное, чтобы она была надежна, и вам не пришлось менять ее через несколько месяцев из-за некачественных компонентов. Предлагаем купить надежные ручки-защелки в нашем интернет-магазине. У нас вы найдете фирменные изделия, которые прослужат безотказно долгие годы. В комплекте есть все необходимое для монтажа и инструкция с чертежом для выполнения отверстий в дверном полотне. Кстати, инструмент для установки ручки-защелки своими руками вы также можете приобрести у нас.

Дверная ручка-защелка: выбор и установка своими руками

Ручка-защелка дверная устанавливается исключительно на межкомнатные двери. Выбор запорного механизма основывается на множестве различных факторов. Для монтажа устройства требуются определенные навыки и набор инструментов. Как подобрать ручку и установить ее самостоятельно, читайте далее.

Ручка для межкомнатной двери с защелкой

Как подобрать ручку

Чтобы подобрать ручку для межкомнатной двери следует обратить внимание на следующие факторы:

  • разновидность ручки;
  • соответствие запорного устройства интерьеру помещения;
  • фирму-производителя.

Разновидности ручек с защелкой

В настоящее время ручка с защелкой для двери может быть одного из следующих видов:

  • фалевой. Запорный механизм ручки представляет собой язычок, срезанный под определенным углом. Открывается защелка поворотом ручки. В обратное состояние механизм приводится при помощи пружины. Фалевые ручки могут быть дополнительно оснащены фиксатором запорного механизма и ключом;

Простейшая дверная ручка, дополненная функцией закрывания ключом

  • ручка с роликовой защелкой. Запорный механизм устройства выполнен в виде ролика, который свободно заходит в подготовленный паз. Ручка оптимально подходит для помещений, в которых проживают маленькие дети, так как механизм фиксации конструкцией не предусмотрен;

Защелка роликового типа для дверной ручки

  • ручка, оборудованная магнитной защелкой. Действие запорного механизма основано на физическом взаимодействии металла и магнита;

Защелка, закрывающая под действием магнитного поля

  • ручки типа задвижка. Запорный механизм выдвигается при вращении ручки или передвижения штифта. Устройство оптимально подходит для ванной или туалетной комнаты.

Все перечисленные виды дверных ручек типа защелка в зависимости от установленного механизма подразделяются на:

  • поворотные, то есть открытие защелки производится поворотом ручки;
  • нажимные, то есть открытие запорного механизма осуществляется после нажатия на ручку.

Разновидности дверных ручек в зависимости от способа открывания

Подбор под интерьер

Ручки защелки могут быть изготовлены из различных материалов:

  • металлов: меди, бронзы, латуни;
  • дерева;
  • пластика.

При выборе ручки стоит учитывать общий дизайн помещения и материал, из которого изготовлена дверь, например:

  • для пластиковых дверей оптимально подойдут пластиковые ручки и так далее;
  • если дизайн помещения выполнен в стиле строгой геометрии, то целесообразно подбирать ручки правильной формы.

Производители ручек

Не последним фактором при подборе ручки является фирма-производитель, от которого зависит качество и долговечность устройства. Специалисты рекомендуют приобретать защелки следующих компаний:

  • Archie. Испанская компания производит ручки различного типа. Покрытие устройства, изготовленное из нескольких слоев устойчивого композитного материала, позволяет длительное время сохранить внешний вид ручки в первоначальном виде;
  • Morelli. Итальянская фирма преимущественно изготавливает дверные ручки из сплава, состоящего из меди, цинка, алюминия и магния, что значительно увеличивает срок эксплуатации изделия. Каждая партия в обязательном порядке проходит проверку ОТК. В ассортименте есть как классические межкомнатные защелки, так и сантехнические завертки;
  • Apecs. Продукция компании производится в Китае и отличается уникальным дизайном, высоким качеством и небольшой стоимостью.

Сантехнические завертки от бренда Морелли

Как установить ручку на дверь

Чтобы правильно произвести установку, требуется знать устройство дверной ручки с защелкой. Стандартное изделие состоит из следующих элементов:

  • дверной ручки, посредством которой происходит открытие двери и запорного механизма;
  • запорного механизма-защелки;
  • фиксирующих болтов;
  • декоративных накладок, устанавливаемых на дверное полотно и закрывающих крепежные болты;
  • цилиндрового механизма, если стандартная ручка дополнена возможностью закрывания ключом.

Элементы, входящие в состав дверной ручки защелки

Комплект инструментов

Перед установкой необходимо подготовить инструменты, которые могут потребоваться в процессе выполнения работы. К таким инструментам относятся:

  • дрель;
  • перьевое сверло (диаметр 23 мм);
  • фреза (диаметр 50 мм);
  • отвертка (для большего удобства можно использовать шуруповерт);
  • рулетка;
  • маркер;
  • стамеска;
  • молоток.

Инструменты, требующиеся для установки ручки защелки

Инструкция по монтажу

Монтаж дверной ручки производится по следующей схеме:

  1. на торцевой части двери наносится разметка для установки защелки;
  2. на лицевой стороне отмечается область для крепления ручки;
  1. на следующем этапе производится сверление отверстий под ручку и запорный механизм. С торцевой стороны для сверления отверстия используется перьевое сверло, а с лицевой части – фреза. Для удобства можно использовать шаблон;

Сверление отверстий при помощи шаблона

  1. далее необходимо сделать нишу для планки запорного механизма. Для этого защелка вставляется в подготовленное для нее отверстие, и отмечаются размеры ниши. После разметки отмеченная область вынимается при помощи стамески и молотка;
  2. запорный механизм закрепляется на дверном полотне при помощи отвертки или шуруповерта и крепежных болтов. Для удобства проведения операции можно предварительно просверлить отверстия для крепежей;

Монтаж запорного механизма на дверь

  1. закрепляется ручка. Для этого при помощи специального ключа, входящего в комплект ручки с одной стороны снимается декоративная накладка. Ручка закрепляется крепежными элементами;

Крепление ручки к дверному полотну

  1. на дверное полотно устанавливаются декоративные накладки;
  2. на дверной коробке отмечается область для установки ответной планки. Сделать это можно при помощи маркера, которым немного окрашивается защелка. После закрытия двери отпечаток от маркера остается на дверном косяке;
  3. область для монтажа ответной планки вынимается стамеской и молотком;
  4. крепежами фиксируется ответная планка.

Установка ответной планки на дверную коробку

Более подробную инструкцию по установке ручки защелки можно получить, посмотрев видео.

Выбор и монтаж дверной ручки защелки не составит проблем, если знать простые правила, описанные в статье.

Как самостоятельно установить в межкомнатную дверь защелку: пошаговый инструктаж с фото

Столкнулись с такой проблемой, как поломка ручки или замка на межкомнатной двери? Каждая вещь имеет свойство ломаться, исчерпав свой лимит в работе, согласны? Но такая поломка всегда происходит не вовремя, а вызов мастера для устранения дефекта требует финансовых затрат и времени, а этих двух факторов не всегда бывает в избытке.

Решить такую проблему можно самостоятельно. А с чего начинать и как это сделать мы обстоятельно расскажем в нашей статье. Объясним, как быстро и легко установить в межкомнатную дверь защелку, используя при этом самые обыденные инструменты и потратив на все не более пары часов своего времени. Такой опыт и умение пригодится каждому хозяину, а благодаря детальной пошаговой инструкции, приведенной в нашей статье, с установкой справится даже хозяйка.

Виды и функции дверных защелок

Для начала рассмотрим функцию и свойства самой защелки. Для чего же она так необходима? Эта дверная фурнитура предназначена, в первую очередь, для фиксации двери в закрытом положении, предотвращения ее открывания при сквозняках или небольшом давлении на полотно.

На рынке имеется три основных вида замков-защелок, как их еще принято называть «кнобы»:

  • стационарные;
  • поворотные;
  • нажимные.

У стационарных нет основной замковой системы. У поворотных ручка округлой формы, а движение язычка приводит к ее повороту по часовой стрелке.

Нажимные – один из стандартных вариаций ручек-защелок на межкомнатных дверях, где работа замка происходит за счет нажимания на ручку вниз.

Сами защелки тоже подразделяются на некоторые виды:

  • с металлическим язычком;
  • с пластиковым;
  • магнитные – фиксация двери за счет сцепления магнитов;
  • роликовые – открывание двери происходит за счет небольшого давления.

Главный плюс пластикового язычка – низкий уровень шума при открывании/закрывании.

Инструкция по монтажу защелки

Итак, рассмотрев существующие виды и краткий обзор функций каждой из защелок, определившись с необходимым вариантом для установки, перейдем к детальной инструкции по монтажу.

Для начала стоит собрать необходимый набор инструментов, который понадобится нам для данной работы:

  1. Дрель или шуруповерт.
  2. Набор с перьевыми сверлами.
  3. Коронка по дереву, диаметр 25-50 мм.
  4. Стамеска.
  5. Молоток или киянка.
  6. Карандаш.
  7. Угольник.
  8. Рулетка.

Как видите, список требующихся инструментов довольно прост и повседневен. Все эти инструменты найдутся у каждого хозяина и в каждом доме.

Шаг #1 — разметка места под защелку

Сперва следует определиться с высотой ручки на двери. Конечно, есть общепринятые стандарты, которые колеблются от 800 мм до 950 мм относительно линии пола, но возможны свои изменения для большей удобности конкретному владельцу.

Саму разметку лучше проводить на зафиксированном дверном полотне. Для этого можно снять дверь с петель и делать это на полу или же надежно зафиксировать.

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по установке межкомнатной двери.

С помощью простого карандаша и угольника делаем разметку на выбранной высоте на одной из сторон двери и на торце дверного полотна, где дополнительно отмечаем середину для дальнейшего сверления под механизм самой защелки.

На горизонтальной линии, которую мы нанесли на одной из сторон дверного полотна, отмеряем нужное расстояние, опираясь и учитывая длину защелки. Это расстояние измеряем методом прикладывания механизма сбоку двери, как показано на рисунке.

Прикладываем защелку и отмечаем середину квадратного отверстия при помощи карандаша. Это будет центральной точкой для сверления коронкой по дереву.

Шаг #2 — высверливание отверстий

После разметки приступаем непосредственно к высверливанию отверстий. Начинать лучше с боковой стороны.

Для правильного и качественного высверливания отверстия на боковой стороне полотна потребуется поставить коронку по дереву на дрель. Точка пересечения отмеченных линий и будет являться центром сверления.

Но стоит учесть один немаловажный момент – не нужно сверлить до самого конца с одной стороны, а как только коронка дойдет до противоположной стороны, то надо поменять сторону сверления. Это делается, чтобы на выходе зубцы коронки не сделали скол покрытия поверхности дверного полотна.

Для некоторых моделей замков-защелок есть еще один вариант сверления с боковой стороны полотна. В этом способе мы делаем отверстия не коронкой по дереву, а перьями ну или коронкой меньшего диаметра, которого хватит для квадратного стержня. Размер его 8 на 8 мм. И еще делаем два отверстия, каждое из которых будет предназначено для стяжных болтов. Эти два отверстия можно будет определить после прикладывания к дверному полотну основы ручки, прилегающей к стороне двери.

Первое отверстие есть, теперь приступаем к сверлению отверстия для механизма защелки на торце двери. Для этого меняем коронку на сверло перьевого типа, размер которого зависит от диаметра механизма. Стандартный диаметр защелки равен 22 мм.

Начинаем сверлить в точке пересечения линий. Не забываем и про правильную технику сверления, при которой обязательно держать дрель строго горизонтально, ни в коем случае не кривить, чтобы избежать в дальнейшем некачественной работы замка, или, в лучшем случае, поломки сверла.

По окончанию сверления требуется хорошо продуть все отверстия, чтобы стружка или пыль, оставшаяся после процедуры сверления, не попала на механизмы замка. Что может в дальнейшем привести к его неисправности или вовсе заклинить механизм.

После того, как отверстие под защелку готово, вставляем сам механизм до предела, чтобы его наружная часть (вертикальная пластинка) плотно уперлась в торец двери. Нужно выставить его ровно по вертикали по отношению к сторонам и аккуратно карандашом обрисовать – получится перевернутый прямоугольник. Цель данной операции – сделать углубление в торце для наружной части защелки. Для этого потребуется стамеска и небольшой молоток. Глубина прорези зависит от толщины пластинки защелки. Готовые отверстия будут выглядеть так, как на картинках ниже.

Шаг #3 — установка защелки

Приступаем к установке самого замка-защелки.

Монтаж самой защелки

Первое, что нужно сделать, это установить механизм (защелку) в торце дверного полотна.

Советуем саморезы сразу не закручивать, а для начала карандашом наметить точки через отверстия на пластине и сверлом по дереву маленького диаметра, лучше 1 мм, сразу просверлить отверстия под сами саморезы. Это делается для того, чтобы они легче зашли в дерево. Просто саморезы, которые идут в комплекте, сделаны из мягкого металла и имеют покрытие под цвет замка и легко слизываются при тяжелом вкручивании.

Установка ручки с двух сторон двери

Когда механизм установлен, приступаем к самой ручке. Для начала ее надо разобрать, в большинстве случаев делается это при помощи специального ключика, входящего в комплект. Но если по каким-то причинам его нет, то сделать это можно чем-нибудь узким и прямым.

Отверстие под ключ расположено внизу под ручкой. С помощью нажатия в отверстие снимаем сами ручки, а затем и декоративные пластины, под которыми находятся отверстия под стяжные болты и саморезы. Но тут тоже есть варианты с различными производителями, некоторые не ставят декоративные пластины, у них саморезы в располагаются снаружи, что упрощает сам процесс.

Теперь можно приступать к установке. Для начала вставляем квадрат в отверстие защелки, затем надеваем ручку с одной и с другой стороны и при помощи стяжных болтов притягиваем две стороны к дверному полотну. После этого надеваем декоративные пластины и защелкиваем ручки. Если же пластин нет, то при помощи саморезов прикручиваем ручки к двери.

Оформление углубления под язычок защелки

Основная часть работ по установке выполнена. Осталось только сделать углубление под язычок защелки на дверном косяке. Для этого потребуется закрыть дверь до упора и отметить место касания язычком дверного косяка.

Туда, где сделали отметку, прикладываем металлическую накладку и обрисовываем внутренний прямоугольник. Теперь нужно выдолбить стамеской или тем же пером высверлить отверстие. Обычно в комплектацию входит так называемый пластиковый кармашек, который вставляется в это углубление с целью облагораживания, ведь отверстие под язычок будет видно при открытой двери.

Затем снова сверлим под саморезы и закручиваем. Саму пластину можно накладывать прямо на дверной косяк, не делая углубление для того, чтобы утопить.

Стоит отметить, что все процедуры, связанные с вырезами или углублениями при помощи стамески, не всегда и не у каждого получаются идеальными, и в итоге остаются небольшие зазоры или порезы. Тут рекомендуем купить силикон, максимально приближенный по цвету к двери, и пройти эти места, чтобы скрыть дефекты.

Итак, ваша ручка-защелка установлена и готова к использованию. Процесс установки довольно прост и не требует каких-либо больших знаний. Теперь ваша защелка будет исправно и долго работать.

Аккуратное и мягкое обращение с замком приведет к его длительному и стабильному функционированию. А при случайном захлопывании не стоит сразу же прибегать к радикальным мерам – можно открыть дверь без ключа безопасными способами.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция по установке защелки:

В нашей статье мы рассмотрели детальную инструкцию по установке ручки-защелки на межкомнатную дверь. С ее помощью вы сможете сделать это самостоятельно без каких-либо проблем. Задача проста даже для людей, не имеющих особых навыков и практики.

У вас остались вопросы по установке защелки? Или хотите поделиться личным опытом монтажа ручки-защелки? Пишите свои рекомендации, задавайте вопросы нашим экспертам, добавляйте фото готовой работы – блок обратной связи расположен ниже.

Как выбрать дверные ручки и аксессуары к ним

Вы собираетесь купить ручки для межкомнатных дверей. Какие взять: накладные или врезные, на розетке или на планке? Рассказываем о видах ручек и дополнительной фурнитуре.

Дверные ручки делятся на два типа: накладные и врезные. Накладные прикручиваются на поверхность двери, а у врезных ручек основой является стержень, который проходит сквозь дверное полотно.

Накладные дверные ручки

Отличаются простым устройством: никаких подвижных деталей, нет связки с замковым механизмом. Такие ручки, как правило, делают в виде скоб и шаров, чаще всего используют в паре с роликовыми защёлками.

Примеры накладных ручек:

Врезные дверные ручки

Врезные дверные ручки делятся на две разновидности:

  • нажимные (бывают на розетке и на планке);
  • защёлки-кнобы.

Ручки на розетке

Также их называют «Г-образными» и «ручками на раздельном основании». Ручки на розетке крепятся к дверному полотну с помощью квадратной биты с сечением 8 мм. В двери просверливают отверстие и совмещают его с прорезью, которая предусмотрена для ручки в теле замка. Четырехгранник проходит сквозь полотно, на него с двух сторон насаживаются ручки. Сами ручки крепятся на двери с помощью саморезов.

Розетка — это декоративный элемент, закрывает место крепления ручки к двери. Розетки могут быть круглыми и квадратными, выпуклыми и плоскими.

Как устроена нажимная ручка на розетке:

Ручки на планке

По способу крепления похожи на ручки на раздельном основании. Только вместо розетки используется продолговатая металлическая накладка, её называют планкой. Планка занимает больше места, чем розетка. Может одновременно закрывать ещё и крепление фиксатора или личинки замка.

В комплект с ручкой на планке может входить одна из следующих накладок:

  • для дверей с замком (с отверстием PZ или ВВ);
  • для дверей в санузлы (с WC-поворотником)
  • для дверей с язычковой схемой закрывания (планка без отверстия, latch).

Когда будете выбирать ручки на планке, обязательно учтите:

  • межосевое расстояние;
  • ширину планки;
  • длину планки, если вы меняете старую ручку на новую.

Ручки-защёлки

Ручки-защёлки ещё называют кнобами. Они могут быть оснащены санузловым поворотником, замком с ключом или их комбинацией. Сама ручка представляет собой шар или нажимной рычаг.

Как устроена круглая ручка-кноб:

Главное преимущество кнобов — достаточно низкая цена, в среднем в два-три раза дешевле, чем у нажимных ручек. При этом служат ручки-защёлки недолго, в среднем два-три года.

Комплектующие

Можно купить самую простую ручку-скобу, прикрутить на два шурупа, подобрать петли — и этого хватит, чтобы оформить дверное полотно. Такой вариант подойдёт, скажем, для двери в кладовку.

А можно приобрести целый набор: ручку, фиксатор-вертушку, накладку, защёлку. Количество деталей зависит от того, как должно запираться помещение.

В Леруа Мерлен представлены как готовые комплекты от производителей, так и одиночные аксессуары, которые вы можете собрать в сет самостоятельно Если вы выбрали второй вариант, знайте: комплектующие не обязательно должны быть одного бренда, главное, чтобы они подходили друг к другу по цвету и стилю.

Пример. Комплект дверной фурнитуры, который составлен из отдельных товаров:

Пример. Два комплекта ручек от производителей:

Собираем наборы фурнитуры

1) Фалевая дверная ручка плюс врезной замок

Хорошее решение для комнаты, в которую не должны входить посторонние, например, для личного кабинета.

Преимущества:

  • большой выбор ручек и накладок;
  • фурнитура будет хорошо «сидеть» на двери, не понадобится сверлить отверстия большого диаметра;
  • в дальнейшем любую часть комплекта можно будет заменить, не трогая остальные;
  • размеры всех комплектующих, как правило, стандартизированы, можно подобрать для одного комплекта товары разных брендов.
  • достаточно сложный монтаж.

2) Дверная ручка плюс фиксатор-ключ

За запирание отвечает замок-защёлка, при этом дверь можно при необходимости запереть на ключ. Вариант подходит для межкомнатных дверей.

Преимущества:

  • большой выбор ручек;
  • розетка и накладка выглядят минималистично и аккуратно;
  • размеры всех комплектующих стандартизированы, их легко можно заменить;
  • если вы выберите сантехнический замок с магнитным или пластиковым язычком, дверь будет закрываться почти бесшумно.
  • достаточно сложный монтаж.

3) Дверная ручка плюс сантехнический фиксатор

За запирание отвечает сантехнический фиксатор. Этот вариант подходит для межкомнатных дверей и сантехнических помещений.

Преимущества:

  • большой выбор ручек;
  • розетка и накладка выглядят минималистично;
  • размеры всех комплектующих стандартизированы, их легко можно заменить;
  • если вы выберите сантехнический замок с магнитным или пластиковым язычком, дверь будет закрываться почти бесшумно.
  • достаточно сложный монтаж.

4) Ручка-защёлка кноб

Модель для тех, кто не готов тратить много времени на подбор аксессуаров и монтаж всей конструкции.

Преимущества:

  • готовое решение: одна ручка-замок заменяет четыре предмета: собственно, ручку, замок, личинку и накладку;
  • один из самых бюджетных вариантов.
  • замок может достаточно быстро разболтаться;
  • небольшой срок службы;
  • сложно разбирать и собирать механизм, если он вдруг заклинит.

5) Врезной комплект

Удобный набор, к которому не нужно ничего докупать. При этом все детали представлены по отдельности: ручка на планке, врезной замок и, у некоторых моделей, цилиндровый механизм. Если случится поломка, нужную деталь можно будет легко заменить. Такой вариант ручки-замка подходит для кабинетов, террас и пр.

Преимущества:

  • надёжная конструкция;
  • готовый набор.
  • достаточно громоздкая планка;
  • у большинства ручек-замков виден крепёж.

Надеемся, наш гид по дверной фурнитуре пригодится вам при выборе ручек и комплектующих. Ждём вас на сайте и в отделе Скобяные изделия в гипермаркетах Леруа Мерлен. Консультанты с радостью помогут найти фурнитуру, которая подойдёт по стилю, понравится по качеству и устроит по цене.

Замки и фурнитура.

Для большинства потребителей основным критерием при приобретении фурнитуры являются ее внешние качества. А ведь пользуются ручками и защелками (например, в санузле) довольно интенсивно, гораздо чаще, чем замком на входной двери. И если при выборе последнего всегда учитывается его надежность, то к фурнитуре для межкомнатных дверей отношение, напротив, — более чем снисходительное. Большинство покупателей, вероятно, полагает, что от таких простых устройств трудно ждать неприятностей. А между тем, эти примитивные на первый взгляд изделия, даже очень дорогие, имеют характерную особенность, как в установке, так и в использовании на дверях определенного типа, не учитывая которую можно повредить новую дверь.

Какую фурнитуру купить для межкомнатных дверей?

Выбор дверных петель.

Петель для дверей огромное множество, тем более что двери бывают не только межкомнатными, а еще мебельными и входными. Конечно же, всегда есть узкоспециализированные варианты, но их постараемся не затрагивать.

Петли без врезки – накладные петли не требующие врезки. Эти пели еще называют «бабочками» из-за их причудливой формы. Достоинство их очевидно – врезать их не придется. Но есть и отрицательный момент – петля будет «лежать» на коробочном брусе и торце двери выступая на свою толщину. Поэтому, когда дверь будет открыта – кому-то может не понравится вид такой конструкции.
Для качественной установки межкомнатных дверей такие петли не подходят. Подойдут лишь для временных дверей, например на время ремонта.

Петли дверные врезные бывают следующих двух вариантов:
Съемные петли (правые и левые петли) – при установке притапливаются в материал полотна и коробки. Смотрятся такие петли гораздо лучше, чем петли без врезки. Достоинство этих петель в том, что установщик сможет отдельно работать с каждой половиной петли (та, что будет на коробке, и та, что будет на полотне), а это упрощает процесс монтажа. Недостаток в том, что левые петли не поставишь на правую дверь. И на каждое полотно понадобится правильно подобранный комплект. Не все хозяева заранее знают, куда будет открываться дверь.
Универсальные дверные петли (неразъемные петли) – выглядят так же как и предыдущий вариант петель, но могут подойти на любую дверь – правую или левую. Соответственно, недостаток в том, что петля будет неразъемной, что затруднит монтаж.
Но универсальные петли более долговечны, меньше подвержены скрипам по сравнению с съемными. Они открываются как вправо, так и влево. Не стоит экономить на дверных петлях. Как определить качественные дверные петли: возьмите в руки петлю, раскройте её и покачайте правую и левую части. Почти 100% стальных петель имеют заметный люфт, достигающий миллиметра и более. Для дверных петель это не допустимо. Такие низкокачественные петли провисают, в результате чего нарушаются зазоры между дверным полотном и дверной коробкой. Поэтому рекомендуется покупать латунные универсальные петли, предварительно проверив их таким же способом.

Скрытые петли.
Скрытые петли для межкомнатных дверей применяются, как правило, на дверях премиум класса. Довольно редкое явление в обычном магазине дверей. Особых проблем с их установкой нет, кроме того, что процесс их врезки в дверное полотно и коробку более трудоемкий, чем врезка обычных петель, за это взимается дополнительная плата. Следует обратить особое внимание на то, что скрытые петли не позволят двери открываться на 180 градусов, т.к. дверное полотно упирается в наличник. Чем толще наличник, тем меньше угол открывания двери.
Из-за довольно трудоемкого монтажа установка скрытых петель должна производиться только знающими специалистами.

Пружинные петли (петля пружинная двусторонняя) – применяются для монтажа качающихся дверей (двери распахиваются в обе стороны как в метро). Из недостатков – высокая стоимость в сравнении с классическими петлями для межкомнатных дверей, и из-за неординарности конструкции не подойдут к обычным комплектам коробок с пазом. Дело в том, что коробочный брус с выборкой позволяет открывать полотно только в одну сторону. То есть понадобится совершенно иная конструкция дверного блока.

Выбор межкомнатных ручек.

Ручки для межкомнатных дверей выберите те, которые понравятся. Бюджетные ручки могут иметь заметный люфт, даже если их крепеж полностью затянут. В конце концов, ручки легко и просто заменить. В отличии от замков и петель, ведь замки и петли имеют разные размеры и посадочные места и их можно заменить только на полностью аналогичные.

Рассмотрим типичные варианты ручек для межкомнатных дверей:

Ручка кнопка дверная – простое и элегантное решение. Она не занимает много места, проста в монтаже, надежна в эксплуатации. Правда есть недостаток – большинство ручек этого формата не взаимодействуют ни с какими механизмами внутри двери. То есть не открывают защелок и замков. Хотя бывают и варианты с квадратами.

Ручки скобы для межкомнатных дверей. Самое наибольшее распространение этот вид ручек получил в мебельной фурнитуре, но есть экземпляры и для межкомнатных дверей. Опять же – простота и надежность… и никаких механизмов.

Ручки кнобы для межкомнатных дверей, как правило, продаются полными комплектами (с защелкой, ответной планкой и запорным механизмом). С одной стороны это очень удобно и аккуратно, с другой стороны, если выйдет из строя защелка, вам придется купить новый полный комплект.
Это самый дешевый вариант, подходит для самых дешевых дверей. Специально сделано для дверей из картона. У такой ручки есть некоторые особенности – это очень сильный люфт, даже на совершенно новом изделии. И как следствие – металлический дребезг от прикосновения к ручке. Не смотря на это, свои функции по открыванию и закрыванию двери ручка-кноб выполняет исправно и может прослужить достаточно долго.

Дверные ручки на планке – цельное решение, применяемое в том случае, если вы не хотите приобретать отдельно накладки на ключевой цилиндр, заглушки, завертки…

Ручки для раздвижных дверей – ручка-купе – это вид встроенной в дверь фурнитуры. Она представляет собой выемку округлой или прямоугольной формы, ограниченную металлическими краями.

Дверные ручки раздельные – самый популярный вид ручек для межкомнатных дверей. Почему? Потому что производители их делают в огромном количестве, разнообразных дизайнов, стилей, цветов (квадратные, круглые, плоские, овальные, золотые, бронзовые, хромовые… какие угодно). Смотрятся очень стильно, но при врезке с замком понадобится дополнительная фурнитура того же дизайна (смотрите ниже накладки, завертки, заглушки…).

Какие купить замки для установки межкомнатных дверей ?

Если запирать дверь нет необходимости, нужна лишь фиксация межкомнатной двери в закрытом положении, то вам нужна защелка.

Защелки дверные бывают следующих вариантов:

Обычные защелки для дверей имеют механический язычок, скошенный с одной стороны. Это позволяет закрывать дверь, и препятствует обратному открытию полотна. Недостаток их в характерном щелчке (собственно потому и защелка).

Защелка для дверей с пластиковым язычком. Работает идеально всегда. Обеспечивает практически бесшумное закрывание и открывание. Пластиковый язычок ходит очень легко. Хлопать дверью не придется.

Дверные защелки магнитные – лишены характерного щелчка благодаря тому, что запирание происходит в уже закрытой двери, когда магнитный язычок оказывается напротив ответной планки. Ничем не лучше, чем обычная механическая межкомнатная защелка.

Защелка дверная с фиксатором – по сути это уже замок, так как после фиксации двери в закрытом положении можно произвести ее запирание. Обязательным атрибутом для этого вида защелок является наличие помимо разъемных ручек еще и специальных заверток(фиксатора) (смотри выше в накладках). Рассмотрим основные виды замков для межкомнатных дверей:

Сантехнический замок. Ничего особенного из себя не представляет. Язычок плоховато ходит, из-за этого приходится сильно хлопать дверью, либо нажимать ручку, чтобы дверь закрылась. Может выходить из строя достаточно быстро.

Замок с пластиковым язычком. Работает идеально всегда. Обеспечивает практически бесшумное закрывание и открывание. Пластиковый язычок ходит очень легко. Хлопать дверью не придется. Пусть вас не смущает наличие места для установки сантехнического фиксатора. Фиксатор можно ставить, а можно и не ставить. С таким замком даже самая простая дверь будет работать как надо.

Замок с магнитным язычком. Подойдет для любой межкомнатной двери. Работает идеально всегда. Имеет регулируемую ответную часть.

Дверные роликовые защелки – могут отлично подойти для дверей на пружинных петлях, открывающихся в обе стороны. Плюс в том, что нет необходимости поворачивать ручку, чтоб вернуть защелку в положение «открыто», достаточно просто потянуть дверь с усилием и она откроется. Недостаток – следы движения защелки по ответной планке или по коробке с наличником.

Замки для межкомнатных дверей
Обычно замки ставятся на входные двери, чтоб ограничить доступ в дом и обезопасить себя от посторонних. Но бывает, что возникает такая необходимость и с межкомнатными дверьми (двери в офисе, дети, квартиранты и др.).
Врезные замки для межкомнатных дверей – классический вариант. Замок спрятан от глаз, а ручки и накладки подчеркивают стиль. Для его установки вам понадобятся разъемные ручки, ключевой цилиндр (о нем ниже) и накладка под цилиндр.
Бывают замки с отдельными ригелями для запирания (с высокой степенью защиты), а бывают с механизмом для блокирования защелки (слабая степень защиты).
Кроме того защелки на этих замках могут быть как традиционными механическими, пластиковыми, так и магнитными.

При покупке межкомнатных замков учитывайте, что замок должен соответствовать качеству/стоимости двери. Не стоит покупать замки эконом-класса для высококачественных дверей, т.к. низкокачественный замок испортит впечатление даже от красивой и качественной двери. В то же время, не дорогие двери будут работать лучше, если в них установлены хорошие межкомнатные замки. Не экономьте на фунитуре для межкомнатных дверей.

Накладки на дверные ручки

Эта дверная фурнитура сама по себе практически не применяется. Нужна она для оформления в одном законченном стиле комплекта с раздельными ручками.
В зависимости от типа замка или защелки (о которых ниже) применяются следующие декоративные дверные накладки:

Завертка дверная – нужна для запирания/отпирания врезного замка под завертку(фиксатор). С одной стороны имеется специальная вертушка для того, чтоб выло удобно ее вращать пальцами, а с другой стороны имеется специальное углубление под монетку для принудительного отпирания с внешней стороны. Сделано это для вашей же безопасности. Применяют такие завертки на дверях в ванную комнату или туалет. Если вы не хотите, чтоб вас могли отпереть с внешней стороны, посмотрите шпингалеты и крючки.

Накладка под цилиндр – применяется при монтаже замка с ключевым цилиндром с полноценным ключом высокой степени безопасности. Между комнатами на ключ запираются редко, а вот при установке дублирующей входной двери – вполне возможно.

Задвижки для дверей

Цилиндр ключевой

Другая фурнитура для межкомнатных дверей

Шпингалеты для дверей
Один из функциональных элементов фурнитуры — шпингалет дверной — дает осуществить надежную фиксацию двери в дверной коробке. Разнообразные формы, расцветки и размеры современных дверных шпингалетов позволяют сделать оптимальный выбор, подобрать изделие к любой двери.
Что же собой представляют шпингалеты дверные? Это специальные задвижки, которые можно врезать сверху или снизу в торец дверного полотна для того, чтобы иметь возможность фиксировать одну из створок. Отсюда второе название этой детали — торцевой упор. Как правило, дверные шпингалеты используются на деревянных двустворчатых дверях. Например, торцевой упор можно врезать в одну из створок полуторапольной двери.

Для некоторых помещений (чаще всего для кладовок) необходима возможность надежно застопорить дверь в закрытом состоянии. Этого можно добиться, применяя накладные шпингалеты для дверей. Если вы собираетесь устанавливать двустворчатые двери, то вам просто необходимо использовать функциональные, универсальные и просто незаменимые для фиксации створок торцевые упоры.
Благодаря шпингалетам для дверей можно пользоваться одной из створок, надежно закрепляя вторую. В некоторых случаях такая диспозиция просто необходима. Кроме того, применение шпингалета дверного позволяет установить в незафиксированную створку вашей двустворчатой двери защелку или замок, что не представляется возможным, если вторая створка не стоит на месте, а «гуляет» — в этом случае плотно закрыть дверь не получится при всем желании.

Упор для двери (еще его называют дверной отбойник или ограничитель дверной), бывает следующих видов:

– Упор дверной напольный
– Упор дверной магнитный
– Упор дверной настенный

Основная функция этого элемента фурнитуры для межкомнатных дверей – защита откосов и стен от ударов дверью при ее открытии.

Доводчик для межкомнатных дверей — сложное, но полезное устройство. Особенно доводчики интересны обитателям офисов и других помещений с большой проходимостью и высокой степенью халатности «проходимцев». Обратите внимание на оптимальный вес полотна, на который рассчитан доводчик.

Глазки для дверей – на межкомнатных вариантах применяются крайне редко. Кроме того, важно учесть, чтоб минимальный размер глазка позволял установить его именно на межкомнатную дверь (40 мм).

Посадка газона весной своими руками

Газон на участке — мечта многих дачников. Готовая лужайка станет не только украшением приусадебной территории, местом для отдыха и площадкой для игр, но также предупредит размытие почвы, стабилизирует температурный режим и обеспечит более высокую воздухопроницаемость.

Преимущества и недостатки весеннего посева газона

Посев газона проводят в апреле-мае. Точные сроки выбирают, ориентируясь на особенности климата своего региона. Трава будет хорошо расти, если грунт успел прогреться, установилась положительная температура воздуха, входы регулярно поливаются.

Сажать газон можно не только весной, но и осенью. Плюсы весенней посадки:

  • до наступления первых осенних заморозков трава успеет окрепнуть;
  • при необходимости можно будет провести перепланировку и подсеивание;
  • земля напитана талыми водами, благодаря чему семена быстро дадут всходы.

Также нельзя забывать про длину светового дня, запас питательных веществ в грунте, высокую всхожесть семян.

Посадка газона под зиму требует точного расчета. В противном случае всходы погибнут из-за резких температурных перепадов. Риск вымерзания повысится, если зима будет малоснежной, чрезмерно суровой или теплой.

При посадке газона летом нужно опасаться засухи. Чтобы избежать пересыхания грунта, придется потратить слишком много времени на полив, который, в свою очередь, может стать причиной вымывания всходов и семян. Поэтому летом газон лучше не сажать (за исключением регионов с холодным климатом).

К недостаткам весенней посадки причисляют возвратные заморозки и большое количество сорных растений.

Поэтому в регионах, которые отличаются суровым климатом, посев травосмеси на газон рекомендуется отложить до лета, а почву обязательно обработать.

Сроки посадки газона по регионам и по Лунному календарю весной 2020 года

Лужайку следует засеивать только после того, как сойдет снег. При этом грунт должен оставаться увлажненным. В каждом регионе сроки посева отличаются.

Например, на юге посадка газона приходится на начало или конец марта.

В средней полосе, рекомендуют приступать в высадке травосмеси в апреле.

В Сибири и на Урале посев проводят в конце апреля-начале мая.

В северо-западных регионах газон высаживают в мае.

Многие дачники при определении подходящей даты ориентируются на Лунный календарь. Благоприятные дни для посева газона весной 2020 года (нужно ориентироваться на свой регион): март: 5-7, 16, 27; апрель: 3, 6, 24, 30; май: 3, 9, 21, 27, 30. Есть и неблагоприятные дни для посадка газона по Лунному календарю: март: 9, 15, 19, 20, 21, 24, 25; апрель: 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23; май: 1, 2, 7, 13, 14, 18, 19, 22, 28. В остальные дни сеять газон в целом можно, но сторонники Лунному календаря рекомендуют делать это только в благоприятные дни.

Посев газона своими руками весной пошагово

Посев газона весной своими руками – довольно трудоемкое занятие. Помимо затраченных физических усилий и свободного времени лужайка потребует материальных вложений. Если всё сделать правильно, вскоре после посадки перед домом вырастет ковер из травы без проплешин, ям, выступов и других дефектов.

Выбор посевного материала

На этом этапе стоит обратить внимание на характер почвы (глинистая, песчаная), климатические условия, предполагаемую нагрузку.

Если вы боитесь сделать что-то не так, советуем не искать информацию в интернете, а просто прочитать всё в одном месте, где про травосмеси и посадку, а также дальнейший уход за газоном, всё объяснено последовательно и, что называется, “на пальцах”. Мы нашей редакцией запустили книгу ГАЗОН СВОИМИ РУКАМИ, в которой всё написано простым языком, если вам интересно, то читайте далее>>>

В состав травосмесей чаще всего включают луговой мятлик, многолетний райграсс, побегоносную полевицу, красную овсяницу.

Мятлик пользуется популярностью среди садоводов, проживающих в северных регионах. Это обусловлено его неприхотливостью и стойкостью к резким перепадам температуры. Пик роста приходится на 3-4 год после высадки в грунт.

Побегообразующая полевица обладает мощной корневой системой. В высоту растение может достигать 15 см. Если за лужайкой хорошо ухаживать, оттенок травы получается темно-зеленым. Полевица нуждается в свете и обильном поливе. Она довольно устойчива к вытаптыванию.

Красная овсяница быстро покрывает площадь, выделенную под газон. За это качество ее очень ценят ландшафтные дизайнеры. Растение хорошо переносит недостаточную влажность, полутень и низкие температуры.

Многолетний райграсс часто называют плевелом. Культура отличается выживаемостью, стойкостью к внешнему воздействию, неприхотливостью. Требует минимального ухода.

Инструменты

Понадобятся лопата, машина для снятия дерна, сеялка для травы, веерные грабли, садовый каток, распылитель для поливочного шланга (для полива, привычная лейка в данном случае не принесет желаемого эффекта). Помимо семян нужно приобрести биогумус или готовую смесь для удобрения газона.

Источник: www.obi.ru

Выбор участка под газон

На поверхности выбранного участка не должно быть ям, выбоин и бугров. Они могут стать причиной серьезных проблем в дальнейшем.

Если в распоряжении нет ровной горизонтальной площадки, следует отдать предпочтение пологому склону. При отсутствии такой возможности придется искать оригинальный выход из ситуации. Например, превращать дефекты в декоративные элементы.

Перед тем, как приступать к подготовке почвы, нужно составить план будущего газона. На нем следует отметить все имеющиеся сооружения, ограду, бордюры, трубы, коммуникации. Чтобы избежать проблем во время стрижки, между забором и лужайкой нужно оставить определенный промежуток.

Подготовка территории

Подготовительные работы должны проходить поэтапно. Порядок действий следующий:

  1. Участок очищают от мусора и сухой листвы.
  2. Пни выкорчевывают, образовавшиеся ямы засыпают, бугры «срезают».
  3. Снимают дерн (ширина пласта – не больше 10 см).
  4. Засыпают на его место грунт, вносят гербициды и комплексные удобрения. Последние подбирают, ориентируясь на тип почвы. При необходимости делают дренаж.
  5. Трамбуют площадку посредством садового катка. Вместо него можно использовать металлическую трубу или обработанное бревно.

Посадка газона весной

Перед посевом надо тщательно перемешать травосмесь. Ее расход на 1 кв.м. указан на упаковке. Потом нужно следовать довольно простой инструкции:

  1. Сделать веерными граблями неглубокие борозды.
  2. Равномерно распределить посадочный материал.
  3. Пройтись по «полю» граблями.
  4. Прикатать обработанную площадь, используя каток или другие подходящие инструменты.
  5. Аккуратно полить и укрыть будущий газон.

Закладку семян нужно проводить в теплую сухую погоду. То же касается укладки рулонного газона. Этот вариант считается самым простым, но дорогостоящим. Главное, чтобы почва была правильно подготовлена, а полосы плотно пригнаны к друг другу. В противном случае не избежать появления проплешин.

Посадка газона весной – мероприятие не для ленивых. Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо точно соблюдать рекомендации.

Как правильно сажать газон весной: сроки и технология посадки

Газон — изюминка любого сада. Он освежает, оживляет, подчеркивает красоту пространства, сада, цветника, окружающих кустарников и деревьев. Газоны повсеместно выращиваются в разных странах, и в разных местах: на даче, на участке частного дома, в палисаднике, в парках. Если вы хотите вырастить прекрасный изумрудный ковер на своем участке, то в данном материале будет рассказано про посадку газона своими руками и уходе за ним.

Когда лучше сажать газон весной: оптимальные сроки

Посадку газона в саду можно производить и весной, и осенью (в течение всего теплого периода). То есть сажать можно с апреля по конец сентября.

Самое оптимальное время для весеннего посева: конец апреля, май месяц. В этот период наблюдается более мягкая, влажная погода, в почве сохраняется необходимая влага, но при этом еще нет жары и испепеляющего летнего солнца. И при этом при весеннем посеве трава точно успеет окрепнуть к зиме.

Сажать газон весной следует при температуре почвы +10°C, и среднесуточной температуре воздуха 15 градусов тепла.

Однако если хотите посеять траву летом, то сделать это также можно, но придется более тщательно и часто поливать траву.

Как выбрать семена для посева газона

Газон представляет собой — плотное, устойчивое покрытие из трав. Для создания такого покрытия используются газонные травы и травосмеси, то есть специальные культуры, которые выведены путем длительной селекции. По этой причине газонные травы они сильно отличаются от своих дикорастущих родственников: газон более мягкий, нежный, декоративный, он создает равномерное, плотное покрытие (благодаря более тонким и мелким листьям).

Главные растения для создания газона: мятлик, овсяница, райграс, тимофеевка луговая, полевица, белый клевер.

Посадка начинается с выбора газонной смеси (то есть семян определенных трав и злаков в определенной пропорции). Существует разные виды газонов, которые отличаются по своим характеристикам и функциям. Поэтому прежде чем выбрать смесь для семян, необходимо определиться с тем, что именно вам нужно.

Все газонные травы — это многолетние растения, которые густо кустятся и формируют плотную дернинку.

Газоны делятся на несколько видов (в зависимости от функции):

  • Спортивный газон. Предназначен для больших нагрузок (хождение, спортивные игры). Трава должна быть устойчива к вытаптыванию и любым другим механическим воздействиям, и при этом не терять свою декоративность. Для этих целей использую газонную смесь из красной овсяницы и мятлика лугового.

  • Партерный газон. Выполняет исключительно декоративную функцию, не подходит для ходьбы или каких-либо других механических воздействий. Помимо этого, он нуждается в более щепетильном уходе. Его высаживают для украшения наиболее парадных участков в саду, на даче. Используют следующие смеси трав: райграс многолетний, мятлик луговой, полевица победоносная и другие.

  • Садово-парковый газон (обыкновенный). Выполняет декоративную роль в саду, при этом он способен выдерживать умеренные нагрузки (т.е. по нему можно ходить), он выдерживает неблагоприятные погодные условия.

  • Луговой газон. Отличается тем, что на нем растут травы с жесткими стеблями. Напоминает естественный травяной покров. Такая разновидность должна быть устойчива к нагрузкам, чтобы огородники и дачники можно проводить время на луговом газоне: загорать, отдыхать (однако для активного отдыха он не подходит). Подходят травы: клевер, мятлик, тимофеевка луговая и другие.

  • Мавританский газон. Самая красочная и живописная разновидность, потому что она включает не только травы (мятлик, полевица побегоносная и другие), но и цветы (васильки, маки, эшшольция, лен, немезия, календула, космея и др.). Визуально похожа на цветущую полянку. Такая разновидность не только красиво, но и полезна — она привлекает в сад пчел.

Кстати! Также существует рулонный газон — тонкий слой дерна, который свернут в плотный рулон. При приобретении таких рулонов, садоводу не нужно думать о посеве семян, достаточно растились рулоны на выбранных участках.

Таким образом, перед покупкой газонной смеси семян, вы должны определиться, какой тип газона вам нужен. И уже опираясь, на конкретную цель, выбрать подходящую смесь в садовом центре или магазине дачной тематики. Также нужно подбирать травы в зависимости от места в саду, типа почвы.

Требованию к месту для выращивания газона в саду

Газоны желательно сажать на солнечных участках, которые затеняются днем максимум на 4 часа.

Однако сейчас в продаже можно встретить множество газонных смесей, позволяющих выращивать газон в тени. На упаковке указана информация, что это теневыносливая трава.

Для выращивания газона желательно выбирать идеальные ровные участки. Нужно избегать мест, в которых скапливается влага после дождя или снеготаяния.

Не стоит выбирать для посадки изумрудного ковра участки с неокультуренной почвой. Вам потребуется потратить много сил на улучшение почвы, поэтому лучше сразу выбрать участок в открытом грунте с нормальной землей.

Подготовка участка в открытом грунте к посеву газона

Чтобы добиться равномерного, красивого газона, нужно посадить его на участок с подходящими характеристиками. Поэтому очень важна подготовка участка. Подготовить территорию нужно за один месяц до посева семян.

Инструкция по подготовке участка к посеву газона:

  • 1) Очистите участок от мусора, камней. В первую очередь необходимо полностью очистить участок. Необходимо убрать любые камни, мусор, остатки древесины (пни).
  • 2) Перекопайте землю на глубину 25-35 сантиметров.При этом можно вскапывать лопатой или же мотокультиватором.

  • 3) После перекопки уберите все сорняки. Удалять все остатки сорняков нужно вместе с корневищами. Сделать это удобно с помощью граблей. Также следует убрать оставшиеся мусор, камни.

Кстати! Сорняки можно удалить с помощью гербицидов (то есть химических препаратов для уничтожения сорных растений). Приобрести такие препараты можно в садовых магазинах. Использовать их нужно строго по инструкции!

  • 4) Улучшите качество почвы с помощью определенных добавок (органических удобрений, песка, торфа). Если на выбранном садовом участке неподходящая почва, то необходимо при подготовке улучшить ее структуру:
    • Под тяжелые, глинистые почвы необходимо внести песок (1 стандартное ведро на квадратный метр). Если есть возможность, то можно помимо песка следует еще внести и торф (такое же количество).
    • Под песчаный, легкий грунт — торф, дерновую или листовую землю, компост (по ведру каждого вещества на квадратный метр).

  • 5) Удобрите органикой. Рекомендуется удобрить землю органическими удобрениями — компостом (8 кг на 1 кв.м.).
  • 6) Повторно перекопайте участок.
  • 7) Внесите минеральные удобрения. В отличие от всех вышеописанных мероприятий, которые проводятся как минимум за месяц до посадки газона, внесение минеральных удобрений производится гораздо позже — за 10 дней до посева семян. Можно внести специальные универсальные удобрения, предназначенные для газона. Удобрения равномерно рассыпаются по участку, а потом заделываются в грунт граблями.
  • 8) Выравняйте участок. Разравнивание участка производится за 5-6 дней до посева. Данную процедуру подготовки можно разбить на 2 этапа:
    • Первое разравнивание. Разровнять можно граблями, мотокультиватором, мотоблоком, лопатой. Очень важно, чтобы все земляные комья были разбиты, и земля стала рыхлой и однородной.
    • Второе и последнее разравнивание — нужно идеально разровнять поверхность земли. На помощь придет большая ровная доска (или строительные провила), ее нужно перетаскивать по участку. Будет гораздо удобнее, если к доске прибить черенок от лопаты, и перетаскивать доску наподобие граблей. Или же можно использовать садовый (газонный) каток. В итоге поверхность земли должна быть ровной, без каких-либо впадин или возвышенностей, бугров.

  • 9) Полив земли. Полить подготовленную почву нужно за 2-3 суток до посева семян.

В каких случаях газону нужен дренаж

В некоторых случаях необходимо перед посадкой сделать дренаж на выбранном участке. Сделать его нужно в случае, если на участке вашего частного дома или даче высоко залегают грунтовые воды, застаивается вода после осадков.

Сделать дренаж для газона можно следующим образом:

  1. Положите дренажный слой, оптимальная толщина 15-20 сантиметров, можно положить битый кирпич, гравий, щебень.
  2. Затем нужно положить слой песка, около 10-15 см.
  3. Сверху песка нужно положить плодородный, рыхлый грунт слоем 10 см. Например, можно положить смесь торфа (2 части) и песка (1 часть).

Пошаговая инструкция посадки газона своими руками весной

Для посева семян газонной смеси необходимо выбирать сухой, безветренный день. При такой погоде семена точно не снесет ветром. Также желательно не сеять в слишком жаркий день.

Важно! Нельзя сеять семена по мокрой земле (после полива и дождя). В противном случае их труднее будет заделывать в почву, при уплотнении участка семена будут прилипать. В итоге получится неравномерной ковер с проплешинами.

Пошаговая схема посадки семян газона:

  • За 2-3 дня до процедуры произведите полив подготовленного участка. Напор воды не должен размыть землю, поэтому необходимо для лейки или шланга использовать насадку-распылитель.
  • Сеять семена газона можно двумя способами: своими руками или же с помощью специальной сеялки.
    • С помощью сеялки сажать культуру гораздо удобнее, быстрее и эффективнее (газон точно получится равномерным), тем более, если участок больший. Купить данное приспособление можно в садовых центрах и магазинах.

  • Посев руками удобно производить на маленьких площадях. Для удобства можно смешать семена травосмеси с речным сухим песком. Благодаря такой манипуляции семена посеять можно будет более равномерно.

  • Густота рассеивания семян должна быть указана на упаковке с газонной травосмесью. Как правило, в среднем норма — 20-40 грамм семян на 1 квадратный метр.

Совет! Чтобы было удобнее равномерно распределять семена газона, можно условно разделить участок на квадратные метры. И на каждый квадрат нужно сразу отсыпать нужное количество семян (сколько нужно граммов, указано на упаковке). А затем посеять определенное количество семян по каждому квадратному метру.

  • Теперь нужно произвести посев, разбросав семена газона по поверхности земли. Сначала семена разбрасываются вдоль участка, а потом поперек.
  • Аккуратно заделайте семена в почву веерными граблями (на глубину не более 1 см). Сначала они распределяются в одну сторону, а потом в другую (перпендикулярно).

Кстати! Вместо заделывания семян граблями, можно использовать другую технологию: просто присыпать их сверху слоем плодородного грунта (толщина слоя около 0,3-0,5 см)

  • Переходим к важному шагу: уплотнение взрыхленной граблями почвы. Эффективнее всего уплотнить грунт специальным газонным катком. Если его в хозяйства нет, то можно положить большую ровную доску и походить по ней (и так по всему периметру посевов), или же можно привязать небольшие доски к ногам и походить по земле. Или же уплотнить почву старым газовым баллоном, керамической трубой, или ровной бочкой, наполненной водой. Плотно прижать семена к земле необходимо для того, чтобы они равномерно проросли и их не унесло ветром.

Обратите внимание! После того, как вы утрамбовали землю после посева газона, ходить по этой земле нельзя (ведь на месте следов могут образоваться небольшие углубления)! Если понадобится что-то сделать, то можно привязать к ногам небольшие доски и с ними пройти к нужному месту на участке.

  • После посадки следует обязательно полить участок с будущим газоном водой. Но обязательно вода должна равномерно распределяться из дождевателя или распылителя.
  • После посадки рекомендуется накрыть будущую лужайку с газоном агроволокном (спанбонд, лутрасил). Благодаря укрытию создастся парниковый эффект и семена быстрее прорастут.

Правила ухода за газоном после посадки семян

После посева газона семена прорастают примерно 2-3 недели. По истечению указанного срока участок с посаженными травами начинает превращаться в очаровательную зеленую лужайку. Начинать ухаживать за растительностью нужно сразу после посева.

Первое время после прорастания всходов травы можно заметить, что вид газона оставляет желать лучшего (растения выросли неравномерно, имеют разную высоту). Ничего страшного в этом нет, ведь разные травы в газонной смеси имеют разную всхожесть. В период от 1 до 3 недель семена будут прорастать, и в итоге вы получите нормальное зеленое покрытие.

Итак, основные процедуры и правила ухода за газоном:

  • Сразу после посева рекомендуется накрыть участок нетканным материалом (агроволоно, спанбонд, лутрасил). Укрытие выполняет 2 важные функции: во-первых, защищает семена от птиц (которые в охотку полакомятся ими), во-вторых ускоряет прорастание семян, благодаря повышенной температуре и влажности в почве. Однако если возможности или желания укрывать участок у вас нет, то ничего страшно, вполне можно обойтись и без укрытия.
  • Сразу после того, как прорастут семена, необходимо сразу снять агроволокно. Ни в коем случае нельзя откладывать снятие.
  • Как и семенам других культур, семенам газона после посадки необходима влага для успешного и равномерного прорастания. Поливы должны быть регулярными, по умеренными. Особенно часто нужно поливать при засушливой и жаркой погоде весной. Если же после посева погода влажная и дождливая, а земля влажная, то поливы можно не производить.

Обратите внимание! Поливать газон лучше всего путем дождевания. Полить таким образом можно с помощью дождевальной установки с распылителем или простого устройства в виде разбрызгивателя.

При поливе своими руками из лейки или шланга нужно обязательно использовать рассеиватели воды. Нельзя вливать воду сильной струей, она может размыть и сместить семена, грунт, из-за этого в газоне будут неровности, проплешины.

  • Следующая важная процедура по уходу за газоном — прикатка. Выполнять мероприятие следует тогда, когда газонная трава подрастет примерно до 5 сантиметров в высоту. Дело в том, что всходы поднимают почву, поэтому ее нужно уплотнить для закрепления их корней (у газона поверхностная корневая система). Прикатывать подросшую траву нужно с помощью самого легкого катка.

После прикатки газон естественно будет выглядеть помятым. Переживать из-за этого ни в коем случае не нужно, ведь он восстановится за несколько суток и приобретет симпатичный, опрятный вид.

  • Когда трава достигнет в высоту 8-10 сантиметров (примерно через 1 месяц после посадки) необходимо первый раз покосить газон (то есть провести стрижку). Скашивание производят таким образом, чтобы трава стала высотой 5 см. Постричь можно газонокосилкой.

  • Если после стрижки вы увидите, что на газоне есть проплешины, то необходимо в этом месте снова посеять семена (желательно из той же травосмеси, которую вы использовали для этой лужайки). Землю на проплешине нужно разрыхлить граблями, посеять семена, а затем уплотнить грунт, произвести полив.
  • Следующее скашивание газона производится при высоте травы 12-15 сантиметров.

Если выполнить все правильно (подготовить место, посеять, ухаживать), то через шесть-восемь недель можно в полной мере насладиться хорошим плотным зеленым газоном, который облагородит и украсит окружающее пространство. Посадить и вырастить травы для зеленой лужайки очень легко, достаточно следовать правилам!

Читайте также:  Как рассчитать площадь кровли
Ссылка на основную публикацию