Клеим обои: подготовка стен к оклеиванию и сама работа

Как клеить обои под покраску

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Когда вы не готовы тратить много времени и сил на внутреннюю отделку стен, вы можете поклеить обои под покраску и решить сразу несколько задач. Плотные обои с рельефным рисунком скроют небольшие неровности на стене, а работы займут всего несколько часов. Если снова захочется перемен, можно просто перекрасить стены, радикально изменив помещение или добавив новых цветовых оттенков. Справиться с наклейкой обоев вы сможете и самостоятельно – выяснив, как клеить обои под покраску и какие нюансы необходимо учитывать.

Готовим инструмент для оклейки

Прежде всего, подбираем необходимый инструмент. Вам потребуется уровень, и будет замечательно, если вы приобретете лазерный самовыравнивающийся уровень. Он еще не раз вам пригодится, если дальнейшая окраска стен предполагает создание геометрических орнаментов разного цвета. К малярному ведру прилагаем кисть-макловицу и валик, карандаш, обойный шпатель и ножницы

Подбираем вид обоев

Обои под окраску отличаются по своей основе и выпускаются в трех вариантах: обои с бумажной или флизелиновой основой с тонким виниловым слоем на лицевой стороне и стеклообои. Флизелиновые полотна оказываются более прочными в сравнении с бумажными. Их гораздо проще клеить на стены под покраску – в отличие от других видов обоев. Довольно большую популярность сейчас приобретают стеклообои, пришедшие в жилые квартиры из практики оформления офисных помещений.

Стеклообои маскируют дефекты стен

Очень удобны в этом отношении стеклообои, которыми успешно можно оклеивать стены прихожей, коридоров, лоджий и кухонь. Исключительная прочность этого материала позволяет по-настоящему укрепить слабые поверхности и скрыть серьезные дефекты стен. Чем выше плотность таких обоев, тем более серьезные проблемы они могут замаскировать на старых стенах. Таким образом, затраты вашего труда на подготовку стен находятся в прямой зависимости от вида приобретенных обоев.

Обои под покраску ценят за особую прочность, которая при окрашивании значительно возрастает. Впрочем, окрашивать бумажные обои можно не более 5–6 раз, после чего рельефный рисунок теряет свою выразительность. Большее число раз можно окрашивать флизелиновые и стеклообои.

Готовясь к оклеиванию, важно помнить о правильном подборе клея. И если под бумажные основы подходят клеи универсальные, то для стеклообоев и флизелинов нужны клеевые составы с маркировкой «Для тяжелых обоев», «Для флизелиновых обоев», «Для стеклообоев».

Для чего нужно шпатлевать стены?

От того, какие именно обои вы приобрели, зависит и трудоемкость подготовки стен. Почему это так? Дело в том, что тонкие бумажные обои требуют особенно тщательной подготовки стен, на которые их необходимо наклеить, иначе все дефекты будут видны даже после покраски. Эти полотна настолько тонки и, можно сказать, полупрозрачны, что сквозь них явно просматриваются любые темные пятна на стене. Пятна могут быть заметны и после нанесения первого окрасочного слоя светлых пастельных тонов. Поэтому шпатлевание серой бетонной стены отдельными фрагментами здесь не проходит. Под такие обои стену нужно доводить финишными шпатлевками до белоснежного состояния, без пятен и мелких дефектов. Менее требовательны к качеству основы обои флизелиновые. Они вполне могут скрывать даже мелкие трещины и сколы, что, впрочем, не снижает уровень основных требований в подготовке стен к оклеиванию.

Тщательно готовим основу

При наклеивании обоев стены должны быть ровными, насколько это возможно, а пренебрежение к предварительному грунтованию может омрачить успех

Прежде чем поклеить обои для покраски, нужно обратить внимание на подготовку стен, покрытых старой масляной краской. Поверхность ее обычно содержит жировые пятна и грязь, которые нужно обязательно очистить и обезжирить содовым раствором. Гладкие поверхности старой краски вполне достаточно сделать шершавыми с помощью крупной наждачной бумаги. Лучший результат получается, если наклеивание обоев произойдет на следующий день после грунтования стен.

Начинаем наклейку обоев

Нарезать полотна обоев нужно с припуском в 5 см с каждой стороны, если рисунок вы считаете крупным. Для обычного рельефного тиснения вполне достаточно общего припуска в 5 см. Обои для покраски удобно начинать клеить с левой стороны от окна, продвигаясь по часовой стрелке, если вы правша. Но качество всей работы зависит от того, насколько ровно будет наклеено первое полотно. Здесь пригодится обычный отвес или лазерный уровень. С его помощью мы обозначим вертикальную линию на стене. Наклеивание происходит строго по этой линии.

Бумажное полотно с нанесенным клеем складываем пополам, стараясь, чтобы клей не попадал на лицевую поверхность. Время пропитки обычно указывается на рулоне, а если этой информации нет, то вполне достаточно выдержки в 5–10 минут. Разглаживать обои нужно щеткой или пластиковым обойным шпателем, прижимая полотно по всей длине, двигаясь от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха и излишки клеевой массы. Эти движения должны быть довольно деликатными, чтобы не нарушилась рельефная фактура полотна. Более энергичными могут быть приглаживания флизелиновых обоев, которые по своей структуре прочнее бумажных. Стеклообои можно смело наклеивать даже с чрезмерными усилиями, эти плотные полотна почти невозможно порвать при наклеивании.

Клеить встык или внахлест?

Чтобы обои для покраски были правильно поклеены, аккуратно и ровно смотрелись на стене, нельзя клеить их внахлест. Следующее полотно обоев приклеиваем вровень к кромке предыдущего. Нужно внимательно смотреть, чтобы по всей линии стыка не образовывались бугорки и щели. Линии стыковки полотен дополнительно прокатаем шовным валиком, и тогда они станут совершенно незаметными. После прокатки стыки нужно аккуратно протереть салфетками, чтобы удалить остатки клея, иначе окраска в этих местах будет некачественной.

Как клеить, если углы кривые?

У нас редко встречаются идеально ровные углы, что для многих становится головной болью при самостоятельной наклейке обоев. Как клеить обои под покраску на стены в таком случае?

Во внешних и внутренних углах, далеких от совершенства, обои нужно клеить так, чтобы полотно заходило на соседнюю стену на 5–7 см. А вот следующее полотно клеится уже внахлест. С помощью отвеса или лазерного уровня обозначим вертикальную линию по центру двойного слоя с нахлестом. Резать двухслойные обои нужно острым лезвием, строго по вертикальной линии. Для подстраховки используйте металлическую линейку. После удаления лишних полосок мы получим исключительно ровный стык. Остается лишь аккуратно прикатать его кромки резиновым валиком. Следующие полотна наклеиваем, как и все предыдущие – встык, до следующего кривого угла, где вновь повторяем операцию с нахлестом.

Кажется, мы все предусмотрели и сделали правильно. Можно приступать к окраске? Еще не забывайте, что наклеенные обои нужно обязательно загрунтовать акрилатной грунтовкой, чтобы краска легла ровно, без пробелов.

Наклеивание обоев на бумажной основе считается более трудоемким, поскольку приходится наносить клей и на обои, и на стены. Для флизелиновых и стеклообоев достаточно нанести клей только на стены, а обои прикатываются сухими. Это значительно упрощает процесс наклеивания. Основы из флизелина и стекловолокна не дают усадки после высыхания.

Как правильно клеить обои

Поклейка обоев своими руками – задача, с которой может справиться любой домашний мастер. Аккуратность и соблюдение технических требований – два слагаемых успеха в этом довольно простом деле. Выравнивание стен требует профессиональных навыков и физических сил, зато наклеить обои на стену можно самому. Ремонт квартиры обойдется дешевле, если внимательно изучить правила оклеивания стен и точно их придерживаться.

Как поклеить обои самостоятельно: секреты успеха

У человека, решившего выполнить косметический ремонт своими силами, возникает множество вопросов. Реально ли поклеить обои одному? Как правильно подобрать клей? Как наклеить обои ровно? Как клеить обои встык? Как быстро поклеить обои? Как клеить широкие обои? Как клеить обои в углах комнаты? Эти вопросы можно свести к одному: как правильно клеить обои на стены.

Оклейка стен обоями своими руками, как на фото, станет реальностью, если разбить задачу на части и следовать рекомендациям.

Подготовка стен к оклеиванию

Как правильно поклеить обои, чтобы результат не разочаровал? Хорошее начало – половина дела: перед поклейкой необходимо тщательно подготовить поверхность: она должна быть идеально ровной, белой, очищенной от сора и пыли. Главное правило – клеить обои на кривые стены нельзя, а для выравнивания лучше пригласить специалистов. На неровные участки наносится штукатурка.

Если на стенах масляная, водоэмульсионная краска или старые обои – прежде чем приклеить новые, придется потрудиться.

Можно ли клеить новые обои на старые? Многие специалисты советуют этого не делать. Чтобы снять старое бумажное покрытие, достаточно пройтись мокрым валиком или тряпкой с мыльным раствором. Через 10-15 минут бумага легко отделится от стен.

Процесс удаления старого покрытия

Как видно на фото, старое покрытие не всегда удается снять полностью. Остатки вторично смачиваются и удаляются с помощью шпателя.

Если на поверхности водонепроницаемая пленка, перед смачиванием ее следует надрезать или поцарапать металлической щеткой. Когда поверхность набухнет – пора счищать.

Удаление старой краски

Можно ли клеить обои на зашкуренную и загрунтованную масляную краску? Профессионалы не советуют так поступать: высока вероятность отслоения. Масляная краска снимается механическим путем или с помощью специальных химических средств. Отстающая краска удаляется шпателем, а дальше возможны варианты.

Удаление краски с помощью молотка и долота – процесс трудоемкий и длительный, но относительно экологичный. Чаще для удаления старой краски используется болгарка с металлическими щетками или перфоратор. Недостаток этого способа – большое количество пыли, которая будет оседать несколько дней. Вместе с краской удаляется часть бетонного основания – в результате поверхность усеяна неровностями, и ее приходится хорошо шпатлевать.

Чтобы удалить только краску, используются смывки. Удаление краски с помощью специальных химических средств проводят в два этапа: смывка наносится на поверхность, а потом размягчившуюся краску счищают шпателем.

Следует помнить, что средства для снятия краски очень токсичны, поэтому работа проводится в хорошо проветриваемом помещении, обязательно использовать респиратор и перчатки.

Чтобы поклеить обои на стены, покрытые водоэмульсионной краской или побелкой, ее придется тщательно удалить с помощью воды и скребка. Горячая вода упростит задачу.

Оклеивание стен обоями можно начинать лишь после полного удаления предыдущих отделочных материалов, исправления неровных участков, финишного шпатлевания и шлифовки. Нельзя недооценивать важность этих этапов: правильная подготовка – залог отличного результата.

Когда стены выровнены, зашпатлеваны и зашлифованы – остается насести грунтовку, которая защитит покрытие от влажности, предотвратит отставание и уменьшит расход клея. Грунтовка равномерно распределяется по поверхности кистью или валиком примерно за сутки до поклейки обоев на стену.

Как подобрать инструменты и оборудование

Как правильно клеить обои, избежав распространенных ошибок? Сначала нужно подготовить инструменты и оборудование.

Для работы понадобятся:

  • стремянка;
  • лоток;
  • ведро;
  • нож-резак и обойные ножницы;
  • узкий металлический шпатель;
  • широкий шпатель;
  • шпатель из пластмассы / широкий резиновый валик;
  • маленький резиновый валик;
  • кисть / валик для клея;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • уровень или отвес.

Основные инструменты

На фото представлены самые необходимые инструменты: специальный лоток позволяет равномерно распределить клей по валику, пластиковый шпатель или широкий валик пригодится, чтобы прижимать полотна, а узкий валик предназначен для стыков.

Наносить клей лучше на рабочем столе. Если его нет, это делают на застеленном пленкой полу.

Качественная оклейка обоями: на что обратить внимание

Перед началом работы закономерно возникает вопрос: на что клеить обои? Клеящий состав можно подобрать самостоятельно в зависимости от типа покрытия или обратиться за помощью к продавцу-консультанту.

Еще одна проблема – куда наносить клей: на обои, стену или на обе поверхности? Обратите внимание на специальные обозначения, выделенные на рисунке красным: они помогут сориентироваться.

Принятые обозначения

Основные правила поклейки обоев просты

Окна и двери должны быть плотно закрыты. Чем опасен сквозняк? Клей будет сохнуть слишком быстро, что приведет к отслоению поклеенных полотен от стен.

Обязательным условием клейки обоев является обесточивание помещения. Необходимо отключать электричество, приближаясь к розетке или выключателю: клей, как и любая жидкость, может привести к замыканию.

Перед наклеиванием нужно нарезать требуемое количество полос и карандашом на обороте пометить верх. Ставить отметку удобно на краю, который в дальнейшем будет отрезан. Это позволит ускорить процесс приклеивания.

Если рулоны однотонные, длина полосы рассчитывается исходя из высоты потолка с напуском 5 см сверху и снизу. Если есть узор, длина каждой полосы увеличивается на его шаг, чтобы правильно стыковать рисунок.

Работа должна начинаться с нанесения на стену разметки: чтобы линии были ровными, следует использовать уровень.

Необходимо следить, чтобы клей не попадал на внешнюю часть обоев: если они светлые, пятна будут заметны.

Но как клеить обои на бетонную стену, чтобы клей не проступал на стыках? Его не следует наносить много, не бойтесь, что стыки немного отстанут от стены: после высыхания этот недостаток можно исправить точечным нанесением клея из специального тюбика.

Новичков часто волнует вопрос, как поклеить обои в углах – внутренних и внешних. Поклейка обоев в углах производится на завершающем этапе, когда основная площадь комнаты уже оклеена. Особенно сложно клеить углы обоями, если рядом оконный проем: прилегающее к окну полотно аккуратно разрезают.

Как правильно клеить обои в углах комнаты?

Существует несколько способов.

Способ 1. Одно наклеиваемое полотно заворачивают на угол, так что на прилегающей стене получается полоса около сантиметра, как на схеме.

Схема расположения полотен

Второе полотно обрезается таким образом, чтобы кромка точно попадала на угол. По стыкам проходятся узким валиком. Если выполнить работу этим способом, могут быть видны нахлесты.

Способ 2. Чтобы даже самые толстые обои смотрелись на углах аккуратно, оба полотна приклеивают, заходя на прилегающую стену примерно на 2 см. Затем обе лишние полосы удаляются при помощи резака: для этого в угол упирается широкий шпатель, который постепенно смещают, пока напуски не будут отрезаны полностью.

Наружные углы комнаты оклеиваются схожим образом. Чтобы оклеить угловые выступы, одну полосу заводят за угол на 1-2 см, а вторую клеят точно по углу. Оклеенный угол будет выглядеть аккуратно. Если обои очень плотные, прибегают к помощи резака.

Особенности оклейки стен обоями разных видов

Современное обойное производство позволяет выпускать продукцию на основе бумаги, текстиля, полимерных материалов. Поклейка обоев разных видов имеет особенности.

Бумажные обои

Как клеить бумажные обои? Это экологичное и несложное в работе декоративное покрытие успешно конкурирует со многими новыми отделочными материалами. Но как правильно поклеить обои на бумажной основе? В этом поможет пошаговая инструкция.

  1. На стене намечают стартовую полосу, отступив от угла 30-40 см. Вверху ставят точку и с помощью уровня прочерчивают строго вертикальную линию до пола.
  2. Намазанная клеем полоса складывается так, чтобы клей был внутри (этот этап актуален для тех, кто клеит без помощника). Если клей наносится на стену, им покрывается немного более широкий, чем рулон, участок поверхности. Под потолком и около пола удобнее пользоваться не валиком, а кистью.
  3. Наклеиваемая полоса прижимается сверху с напуском на потолок 4-5 см (это позволит впоследствии обрезать обои по ровной линии).
  4. Боковая часть обоев выравнивается и прижимается гибким пластиковым шпателем или широким резиновым валиком строго по стартовой линии.
  5. Движениями прижимного валика от центра полосы к краям выгоняется лишний воздух.
  6. С помощью широкого металлического шпателя и ножа для бумаги обрезается лишняя часть полосы под потолком и у плинтуса.

Начало положено, осталось решить, клеить встык или внахлест. Раньше этим вопросом никто не задавался, потому что бумажные обои можно было приклеить исключительно внахлест. Сейчас обои внахлест клеят редко, и здесь существуют правила. Обои должны быть тонкими, а ширина нахлёста не может быть больше 15 мм.

Некоторые виды современных бумажных обоев, например, дуплексные, клеить внахлест нельзя: из-за толщины бумаги это выглядит некрасиво. Но как правильно клеить бумажные обои встык? По описанной схеме, только роль стартовой полосы каждый раз будет выполнять только что наклеенный участок. Поклейка обоев встык напрямую зависит от качества подготовки стен: если они ровные, проблем не будет.

В следующем видеоролике показано, как правильно клеить обои встык.

Виниловые обои

Оклейка стен виниловыми обоями имеет свои особенности.

Клеить виниловые обои следует только специальным клеем, внимательно изучив инструкцию: в ней будет указано, на что следует наносить клей.

На стены клей наносится тонким слоем. Прежде чем начать оклеивание стен виниловыми обоями, клею дают подсохнуть около 20 минут.

Как клеить широкие виниловые обои? Чтобы замаскировать стыки на них, работу начинают от угла, расположенного ближе всего к окну. Нижнюю часть полосы держат свернутой, пока разглаживают верхнюю.

Читайте также:  Как найти обрыв провода в стене: находим место обрыва провода используя мультиметр

Флизелиновые обои

Как поклеить флизелиновые обои? Флизелин представляет собой нетканое полотно, которое отличается износоустойчивостью и плохо поддается растяжению: этой особенностью определяется технология оклейки стен обоями на данной основе. Выбирая обои для неровных стен, также часто используют флизелин.

Клеить обои своими руками следует, не забывая о следующих нюансах:

  • основа должна быть хорошо прошпатлеванной и иметь равномерный белый цвет: из-за тонкости покрытия стены могут просвечивать;
  • клей тщательно готовится из порошка согласно инструкции и наносится только на стену;
  • флизелиновые покрытия не усаживаются, поэтому они не разойдутся на стыках, но выступающий клей следует сразу убирать сухой тряпкой, иначе после высыхания он будет заметен.

Флизелиновая основа позволяет производить обои шириной 90-140 см. Но как правильно клеить широкие обои? Следует учитывать, что стены должны быть очень ровными: при большой ширине даже незначительная кривизна отразится на правильности стыков.

Как поклеить широкие обои? Чтобы полотна не смещались, нужен помощник. Клей наносится, как правило, только на стену, а полотна разглаживаются сверху вниз. В остальном технология та же, что и для более узких полотен. Клеить обои правильно следует, избегая попадания клея на внешнюю сторону. Поклейка широких обоев не так сложна, как этого опасаются люди, привыкшие к стандартным рулонам шириной 53 см.

Вооружившись знаниями, как поклеить обои своими руками, и изучив многие тонкости техники поклейки обоев – можно приступать к работе. Если на каждом этапе были соблюдены правила – результатом можно будет гордиться.

Все важные советы от мастеров — как правильно подготовить обои к поклейке и покраске?

Грамотная подготовка стен — очень важна при поклейке обоев. Изучить потребуется технологию и главные этапы предварительных работ.

Поверхности очищают от предыдущего покрытия, заделывают трещины, выравнивают, грунтуют и только после этого приступают к оклеиванию.

В статье расскажем про нюансы приготовления различных типов рулонного материала, что и как нужно будет сделать, а также прочитаете некоторые советы от специалистов.

Как подобрать бумажные рулоны?

Современные отделочные материалы способны придать любой комнате уют, изменить интерьер до неузнаваемости. Чтобы их поклейка была выполнена качественно, необходимо основательно к ней подготовиться, а также правильно подобрать обойное полотно в зависимости от видов работ.

К поклейке

Сначала готовится клей:

  1. Для этого количество сухой смеси разбавляют тёплой водой по инструкции к применению, размешивают строительным электромиксером.
  2. Подготовленные по цвету и узору обои разрезают на полотна длиной, соответствующей высоте оклеиваемого покрытия.
  3. По кромке делается запас, чтобы узор при поклейке не терял свою целостность. Для ровного среза без рваных краёв пользуются обойным ножом и стальной линейкой.
  4. Наносят клей на подготовленные полотна и приступают к поклейке.
  5. Когда клей впитается, а материал станет мягче и податливей, полотнища прикладывают к стене, разглаживают валиком или резиновым шпателем.

Подробно о том, как сварить и использовать и где хранить клейстер, читайте тут.

К покраске

Если стоит вопрос экономии, подойдут обои под покраску (какие обои годятся под покраску?) Так скроются некоторые изъяны, а рабочая поверхность станет визуально ровнее. Разделяют их на несколько видов:

  • стекловолокнистые;
  • флизелиновые (как клеить обои на флизелиновой основе?);
  • бумажные.
  1. Сначала пылесосом или сухой тканью избавляются от пыли.
  2. Устраняют остатки старого клея, если он есть, сухой салфеткой или влажной губкой.
  3. Чтобы снизить расход краски на флизелиновых и стекловолокнистых обоях, рекомендуется перед покраской их прогрунтовать. Это позволит лечь краске ровнее.

Для виниловых грунтовка не нужна. Вместо этого первый слой наносится разбавленной краской (15% воды от количества краски). Осталось запастись меховым или велюровым валиком. Длину ворса выбирают в зависимости от текстуры обоев, глубины рельефа (о том, каковы особенности поклейки виниловых обоев, читайте тут).

Процедура обработки поверхности под обойное полотно

Прежде чем начать оклеивать стены, необходимо заняться их подготовкой: обработать поверхность настенного покрытия перед поклейкой или покраской. От этого будет зависеть качество стыков, отсутствие складок и вздутий на обоях (о том, почему появляются пузыри и как клеить обои без вздутых участков, можно узнать здесь).

Предварительная очистка стен

  1. Первое, что нужно сделать перед оклейкой — очистить покрытие от пыли, побелки, старых обоев, краски (узнайте, как легко и быстро снять со стен моющиеся, жидкие и фотообои).
  2. Облицовку выключателей с розетками, плинтуса, наличники нужно снять на время ремонта.
  3. Если на поверхности остались обычные бумажные обои, от них нужно избавиться. Если они плохо снимаются, используют тёплую мыльную воду.

С флизелиновыми и виниловыми придется сложнее. Чтобы их правильно снять, существует 2 варианта:

  • Сначала снять верхний декоративный слой, а от бумажного избавиться, намочив мыльной теплой водой (больше о том, как быстро снять остатки обоев со стен, мы рассказывали в этой статье).
  • Сделать надрезы в декоративном слое, смочить водой, потом снять.
  1. Если раньше была побелка, её смывают тёплой водой и снимают щёткой по металлу. От старой краски избавиться можно шлифовальной машинкой, но от этого будет много пыли.
  2. Следующий вариант — покрытие прогреть строительным феном, снять шпателем. Но для этого в комнате нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, чтобы не возникло отравления парами разогретой краски.
  3. Существует ещё один способ — специальная смывка. При условии выполнения всех мер предосторожности, указанных производителем, избавиться от старого материала перед пойлейкой нового можно быстрее.

Как заделать трещины?

Когда старое покрытие удалено, приступают к осмотру поверхности под обои на предмет сколов, нарушений кладочных швов, трещин. При обнаружении дефектов переходят к их исправлению:

  1. трещины менее 2-3 см искусственно заглубляют долотом или стамеской;
  2. края трещины зачищают наждачной бумагой;
  3. вокруг углубления пылесосом или щёткой убирается пыль, остатки песка и т. д.;
  4. сама трещина и её края грунтуются;
  5. щель замазывается шпатлёвкой или акриловым герметиком;
  6. когда смесь высохнет, к углублению прикладывается серпянка (специальная сетка для стягивания краёв), заделывается шпатлёвкой или гипсовым раствором;
  7. поверхность выравнивается широким шпателем;
  8. после застывания раствор шлифуют наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Выравнивание оштукатуриванием

Теперь приступают к выравниванию стен под обои. Предварительно поверхность грунтуют. Это обеспечит надёжное сцепление штукатурки с исходной стеной, насытит её влагой, защитит от сколов и трещин.

Один из способов — оштукатуривание цементно-песочным или гипсовым раствором. Гипсовая штукатурка применяется, если перепад поверхности не превышает 5 см.

  1. Стену простукивают и определяют места с отставшей старой штукатуркой.
  2. Значительные выступы снимают зубилом или перфоратором.
  3. При появлении больших выбоин их замазывают отдельно перед полным оштукатуриванием.
  4. Бетонная стена может быть слишком ровной, а сцепление штукатурки с ней — слабым. Поэтому на бетон наносят грунтовку, образующую на поверхности шероховатую плёнку, которая улучшит сцепление.

Теперь приступают к самому процессу оштукатуривания:

  1. Готовый раствор набрасывают на стену широким шпателем или «мастерком».
  2. Выравнивают правилом, двигаясь снизу вверх от одного маяка к другому. Это выполняют несколько раз, добиваясь ровной поверхности.
  3. Когда смесь подсохнет, примерно через 2-4 часа наносят следующий слой шпатлёвки, который разводят чуть жиже. Ей затирают неровности, разглаживая правилом. Так получается идеально ровная поверхность.
  4. Когда покрытие подсохнет до консистенции пластилина, маяки вытаскивают отвёрткой.

При помощи гипсокартона

С помощью гипсокартона не только выравнивают поверхность. Он помогает сделать стены теплее, служит барьером для распространения шума. Создаёт гладкое покрытие, подходящее для любого вида отделки. Монтируют его несколькими способами.

  • Самый быстрый и простой — прикрепить гипсокартон клеем. Но это возможно, если неровности составляют не более 4 мм.
    1. Клей готовится заранее по инструкции на упаковке.
    2. Наносится горками, на расстоянии 15-20 см друг от друга, немного размазывается по листу.
    3. Затем прикладывается к стене, несильно прижимается.
    4. В течение 10 минут, пока клей схватывается, корректируют его вертикальное расположение, используя правило.
    5. В случае расхождения неровностей более 4 мм к поверхности приклеиваются полосы из ГКЛ, а к ним уже крепятся листы гипсокартона.
  • Другой способ выровнять поверхность заключается в монтаже каркаса из направляющего профиля или деревянных брусьев. Применяется в случае значительных неровностей, углублений в стене.
    1. Выставляется каркас в одной плоскости, крепится направляющий профиль.
    2. Направляющие обрешётки по вертикали располагаются на расстоянии 60 см друг от друга.
    3. Затем к каркасу монтируется гипсокартон.

Грунтовка перед поклеиванием

Теперь главное — не ошибиться в выборе грунтовки. Поэтому нужно внимательно изучить инструкцию по применению. Смесь берут в зависимости от типа штукатурки. Наносится в два слоя, но второй слой — только после полного высыхания первого. Если покрытие ровное, грунтовая смесь наносится валиком. Для труднодоступных мест берут кисточку.

Нюансы приготовления различных типов рулонного материала

В зависимости от вида материала подготовка стен к оклейке тоже может различаться. Флизелиновые этого требуют меньше всего. Главное, чтобы старая отделка хорошо держалась, не пропускала ярких цветов от предыдущих покрытий или окрашенных стен. Такие можно поклеить поверх бумажных или на краску.

Если предполагается поклейка фотообоев, придётся постараться: они требуют ровной поверхности, так как любая выпуклость или впадина может исказить рисунок.

Что и как сделать, чтобы жидкое покрытие было готово к работе?

Жидкие обои объединяют в себе обойные рулоны, лакокрасочное покрытие и декоративную штукатурку. Хорошо скрывают неровности (узнать больше о том, что такое жидкие обои, как их правильно разводить и наносить, можно здесь). Подготовка поверхности начинается с удаления старой краски, шпалер и клея. Убираются шурупы, гвозди, если они не понадобятся в дальнейшем для крепежей.

Если стена имеет углубления менее 3 мм, её можно не ровнять — после нанесения жидкие обои скроют мелкие недостатки. Если выступы превышают 3 мм, их нужно предварительно заделать штукатуркой. Грунтовку под них нужно выбирать с высоким уровнем гидрофобности:

  • глубоко проникающая — глубоко проникает в стенку, препятствуя образованию грибка, проникновению влаги, улучшает адгезию;
  • кварцевая — создаёт шероховатое покрытие, делает нанесение жидких обоев качественным;
  • акриловая — легко и равномерно наносится, быстро сохнет.

Советы мастера

  1. Ещё до подготовки поверхности подбирают соответствующий инвентарь:
    • стремянку;
    • валики;
    • картон;
    • ёмкости для клея и штукатурки;
    • шпатели;
    • обойный нож;
    • линейку и рулетку.
  2. Подготовить стену к поклейке жидких обоев можно не только выравниванием, шпатлёвкой и грунтовкой. Все эти действия заменяет обычная покраска белой эмульсионной краской. Если на стенах останутся яркие пятна, они не будут заметны. Полотна лягут ровно и будут крепче держаться.
  3. Чтобы добиться хороших результатов при ремонте, необходимо соблюдать инструкции, следовать рекомендациям мастеров. Подготовка стен — процесс трудоёмкий и многооперационный. Важно дать каждому материалу или слою высохнуть, потом приступать к следующему этапу поклейки. Тогда покрытие станет монолитным, не подастся влиянию тепла и влаги, а материал надолго сохранит свой вид.
  4. Какие виды работ ни проводились бы на поверхности, она должна быть достаточно сухой. Мокрая не впитает обойный клей. Чтобы это проверить, прикрепляют небольшой кусок полиэтилена к стене. Если через 8-10 часов на ней не будет следов конденсата, приступают к работе.
  5. Покрытие должно быть прочным, чтобы при высыхании не появилось никаких дефектов.
  6. Важное условие — определение плотности обоев. Чем она меньше, тем больше материал подвержен растяжению из-за клея.

Подготовка стен к оклейке обоями начинается с изучения всех этапов и правил выполнения этого сложного процесса. Если этим пренебречь, то результат вряд ли будет удовлетворительным. Через некоторое время ремонт придётся начинать заново.

Как клеить обои: подробнейшая инструкция с фото и видео

Как подготовить помещение

Как снять старые обои

Как снять краску

Как подготовить стены

Как отмерять и резать обои

Откуда начинать клеить обои

Как приклеивать полосы

Как клеить обои во внутренних углах

Как клеить обои в наружных углах

Как клеить обои вокруг окон и дверей

Как клеить обои за батареями

Как клеить обои за трубами

Как клеить обои вокруг розеток и выключателей

Как исправить недочёты после оклеивания

Полезные статьи о ремонте и дизайне интерьера

Вы сделаете ремонт не хуже профессионалов.

Как подготовить помещение

Вынесите мебель и накройте плёнкой те предметы, которые нельзя убрать. Снимите со стен полки и украшения, розетки и выключатели, а также по возможности наличники дверей и плинтуса.

Оклейка обоев — это мокрая работа. Поэтому обязательно отключите электричество.

Если это нельзя сделать только в одной комнате, заизолируйте концы проводов и закройте их заглушками.

Для тёмного помещения можно сделать временное освещение. Например, протянуть удлинители из другой комнаты и поставить настольные лампы.

Если полы отделаны материалом, который боится влаги, покройте их полиэтиленовой плёнкой.

Как снять старые обои

Если вы наклеите новые обои на старые, результат вас вряд ли устроит. Верхний слой старых бумажных обоев может отслоиться после контакта с клеем на водной основе, а когда всё высохнет, на этом месте наверняка образуется пузырь. А если на предыдущих обоях есть выпуклый рисунок, то новое покрытие получится неровным.

Кроме того, из-за плохой вентиляции стен под обоями может образоваться плесень.

Удалить старое бумажное покрытие можно с помощью шпателя. Подденьте им обои, потяните за отогнутую часть и оторвите от стен.

Чтобы облегчить процесс, размягчите клей, на котором держатся старые обои. Для этого вам понадобится ёмкость с водой, скребок и губка. Смочите полотна водой с помощью валика или опрыскайте их из пульверизатора. Соскребите обои скребком и смойте остатки мокрой губкой.

Для большей эффективности можно растворить в воде немного моющего средства. Оно точно поможет, если на стенах остались обои, которые не получилось снять обычной водой.

Таким образом можно легко и довольно быстро удалить бумажные обои. А вот по флизелиновым или виниловым нужно предварительно пройтись игольчатым валиком, чтобы нарушить целостность покрова.

Иногда обои обрабатывают горячим паром, проводят по ним игольчатым валиком и только потом увлажняют. Через отверстия вода проникнет лучше.

Антон Тоскуев, руководитель строительного департамента сервиса готовых ремонтных решений «Тномер»

Если вода не помогает, её можно заменить специальными средствами для снятия обоев. Такие составы растворяют клей.

Как снять краску

На гладкой поверхности обои долго не продержатся, поэтому от слоя краски надо избавиться. Счистить её можно тем же шпателем, но это отнимет очень много времени.

Можно воспользоваться перфоратором с широкой лопаткой или болгаркой со шлифовальной насадкой. Учтите, что в процессе будет очень много пыли. Поэтому не забудьте надеть маску.

Существуют также специальные растворы, предназначенные для смывки краски. Их наносят на поверхность с помощью валика или широкой кисти, двигаясь в одном направлении. Через указанное на упаковке время краска размягчится, и тогда удалить её будет намного проще.

Имейте в виду, что такие средства очень токсичны и долго выветриваются. Необходимо работать в перчатках, защитных очках и респираторе и при открытых окнах.

На помощь может также прийти строительный фен. Под его воздействием краска плавится и легко снимается скребком или шпателем. В этом случае без респиратора тоже не обойтись: в комнате будет стоять едкий запах.

В этом видео показан процесс снятия краски строительным феном:

Как подготовить стены

После избавления от старых отделочных покрытий стены необходимо загрунтовать. Это предотвратит появление плесени и не даст шпатлёвке и новым обоям отвалиться.

Наносить грунтовку нужно снизу вверх. Удобнее всего делать это валиком, а в углах — кисточкой.

Затем нужно дождаться, когда жидкость высохнет. Это занимает около 10–15 часов, но точное время должно быть указано на упаковке.

После небольшие неровности, дырочки или сколы на стенах скрывают слоем шпатлёвки. Её наносят широким шпателем и выравнивают им же с равномерным нажимом.

Время высыхания шпатлёвки тоже указывают на упаковке.

После высыхания шпатлёвки выровняйте поверхность стен с помощью тёрки с закреплённой на ней абразивной сеткой. Затем очистите стены щёткой и влажной тканью, чтобы удалить образовавшуюся пыль.

После этого стены нужно обработать ещё раз обычной магазинной грунтовкой.

Также можно использовать слабый раствор обойного клея: примерно 300 г на 10–12 л воды. Намного дешевле обойдётся грунтовка из строительного клея ПВА: достаточно развести 2 стакана в 10-литровом ведре с водой. Эти способы эффективны, однако они не уберегут стены от размножения микроорганизмов, поскольку клей не обладает антисептическими свойствами.

После высыхания финального слоя грунтовки можно клеить обои.

Как отмерять и резать обои

Если обои не требуют стыковки рисунка, можно просто отмерить высоту стены рулеткой и отрезать необходимое количество от раскатанных на полу обоев. Чтобы полоса была ровной, обои складывают пополам и режут по сгибу.

Читайте также:  Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков

Если стены в квартире не очень ровные, придётся отмерять длину каждой полосы.

Если обои нужно подгонять по рисунку, действовать придётся немного по-другому. Отрезать полосы необходимо сразу от двух рулонов. Расход обоев в таком случае будет меньше, чем если вы будете подгонять рисунок, используя только один рулон.

Сначала отрежьте одну полосу, разложите её на полу лицевой стороной вверх, раскатайте второй рулон и приложите его к полосе так, чтобы совпал рисунок. После этого можно отрезать новую полосу.

Очень подробно о расчёте необходимого количества обоев Лайфхакер рассказал в этой статье:

И да, не выкидывайте обрезки. Их можно использовать около окон или над дверью.

Откуда начинать клеить обои

Обои надо клеить по кругу, то есть одну полосу за другой. Место начала оклеивания на самом деле не столь важно. Однако для многих привычной точкой старта является край окна.

Во-первых, для первой полосы нужен ровный ориентир, а окна, особенно в старых домах, часто ровнее углов или дверных проёмов.

Во-вторых, несколько десятков лет назад чаще всего пользовались бумажными обоями, которые наклеиваются внахлёст. А если свет падает со стороны окна, днём швы меньше бросаются в глаза.

thewalls.ru

Но если полосы обоев приклеиваются встык, то можно начать и от двери или угла.

Обои с рисунком лучше начинать клеить в незаметном месте. Например, там, где будет стоять шкаф. Дело в том, что пространство между первой и предпоследней полосами может оказаться довольно узким. Из-за этого последняя полоса может не совпасть по рисунку с первой.

Очень важно ровно приклеить первую полосу.

С помощью строительного уровня или отвеса начертите на стене строго вертикальную линию. Она будет служить маяком, на который следует ориентироваться при поклейке. Это позволит избежать перекосов.

Юлия Солдатова, эксперт отдела декора компании «Леруа Мерлен»

diy-ally.com

Как приклеивать полосы

Прежде чем клеить обои, не забудьте плотно закрыть все окна и двери. Если в комнате будет сквозняк, обои просто отвалятся от стен.

На вкладышах в рулонах написано, куда наносится клей: на обои или же прямо на стену. Кроме того, там должно быть указано время пропитки полотна клеем. В этой статье Лайфхакер объяснил, что означают знаки на рулоне:

А на упаковке с клеем должно быть указано, как правильно его разводить.

Хорошо, если в составе клея есть вещества, предотвращающие появление плесени. Кроме того, клей должен быть экологически безопасным.

Антон Тоскуев, руководитель строительного департамента сервиса готовых ремонтных решений «Тномер»

Если клей наносится на обои, то для лучшей пропитки сложите концы полосы к середине клеем внутрь, а затем ещё несколько раз, не прижимая сгибов. Не передерживайте, учитывайте время, указанное в инструкции.

Затем приложите обои к нарисованной на стене линии. Полотно приклеивается сверху вниз, при этом несколько сантиметров необходимо завести на потолок и пол или плинтус.

Разровняйте обои валиком или сухой щёткой от середины к краям и сверху вниз.

diy-ally.com

Между стеной и полотном не должно остаться пузырьков воздуха. Если они всё-таки появились, проткните их иголкой и аккуратно разгладьте поверхность.

Отрежьте лишние обои сверху и снизу. Для этого хорошо прижмите их к краям так, чтобы образовался сгиб, который послужит линией отреза. Можно также прижать обои шпателем и отрезать излишки канцелярским ножом.

diy-ally.com

Следующие полосы наклеиваются по тому же принципу, только ориентиром будет служить уже край предыдущего полотна.

Учтите, что тонкие бумажные обои клеятся немного внахлёст, а обои из более плотных материалов — встык.

Стыки между полосами нужно прогладить маленьким резиновым валиком. Излишки клея можно удалить с помощью мягкой влажной губки.

diy-ally.com

Как клеить обои во внутренних углах

Приклейте первую полосу, заведя её за угол на 1–2 см. При этом её нужно предварительно отрезать по необходимой ширине. Следующую полосу клейте прямо от угла, внахлёст.

Если обои плотные, то двойная полоска из обоев будет видна. В таком случае плотно прижмите обои шпателем в том месте, где полотна наклеены друг на друга, и проведите линию канцелярским ножом. Затем уберите две узкие полоски, оставшиеся от обеих полос, и разровняйте шов.

Как клеить обои в наружных углах

Техника почти не отличается от предыдущей. Первую полосу следует завести за угол на несколько сантиметров, а вторую — наклеить внахлёст.

diy-ally.com

Затем приложите к углу линейку и проведите канцелярским ножом так, чтобы отрезать края обеих полос. Уберите лишние части и при необходимости подтяните полотна. Прогладьте шов между полосами валиком.

diy-ally.com

Как клеить обои вокруг окон и дверей

Когда вы дойдёте до окна или двери, наклеивайте полосу точно так же, как и предыдущие. Затем аккуратно отрежьте излишки обоев по краям.

diy-ally.com

Подровняйте края полос канцелярским ножом и прижмите обои.

diy-ally.com

Как клеить обои за батареями

Отмерьте по высоте и отрежьте необходимое количество обоев. Приложите полотно к батарее и в местах её крепления к стене сделайте на обоях вертикальные надрезы. Обильно промажьте полотно клеем, заведите его за батарею и разровняйте.

В видео подробно показан этот процесс:

Как клеить обои за трубами

Начните приклеивать полотно, а в месте начала трубы сделайте надрез. Заведя полосу за трубу, отрежьте вокруг неё лишние обои и разровняйте полотно.

Вот подробная инструкция:

Как клеить обои вокруг розеток и выключателей

Отметьте на полотне их края четырьмя диагональными линиями. Затем аккуратно вырежьте в нужном месте окошко и выровняйте обои валиком.

diy-ally.com

Как исправить недочёты после оклеивания

Непосредственно в процессе работы, пока клей не засох, полосы можно немного подтягивать друг к другу прямо на стене. После такое уже нельзя будет повторить. Поэтому будьте крайне внимательны.

Дефекты в виде пузырей воздуха, которые появляются на обоях после высыхания, можно исправить.

Для этого наберите в шприц клей, проткните пузырь и сверху вниз введите туда немного клея. Затем разгладьте поверхность с помощью валика или тряпочки.

Если у обоев отстали края, их можно подклеить либо кисточкой, либо с помощью того же шприца с клеем. Разровняйте полотно и для надёжности прижмите сухой тряпкой на несколько минут.

Если между полосами обоев образовалась широкая щель, вырежьте из остатков обоев полоску необходимой толщины и приклейте её встык на месте просвета.

Если же щель очень узкая, можно обмакнуть край шпателя или линейки в краску того же цвета, что и обои, и закрасить щель. Также для этих целей можно использовать обычный фломастер.

Не забывайте, что после оклеивания комнаты, её нельзя проветривать, пока обои не высохнут.

Как правило, бумажные обои сохнут не менее 12 часов, флизелиновые — примерно сутки, а виниловые — около двух суток. Время может увеличиться, если в помещении повышенная влажность и низкая температура. Чтобы проверить наверняка, дотроньтесь до оклеенных стен рукой: они должны быть сухими.

Как клеить обои правильно: нюансы подготовки основы и подробное описание процесса работ

Вот и позади черновые работы по ремонту. Наступил более приятный этап − отделка. После многократных походов по магазинам найдены понравившиеся обои. Дело за малым − поклеить их на стены. Важно сделать это без ошибок, чтобы потом любоваться плодами своей работы несколько лет. Сегодня в нашем обзоре подробные инструкции о том, как клеить обои правильно.

Что нужно для поклейки обоев

Для того чтобы приступить к работе, кроме самих обоев, понадобится ряд инструментов и приспособлений. Они помогут выполнить этот процесс легко и с наилучшим результатом.

  1. Малярный шпатель шириной 35 см для обрезки лишних обоев.
  2. Малярный нож с отламывающимися лезвиями. Лучше купить качественный, он дольше сохранится острым.
  3. Резиновый валик для стыка обоев. Для работы в углах понадобится узкий вариант.
  4. Валик малярный ворсистый. Он нужен для нанесения клея на поверхности обоев, стен и потолков.
  5. Ванночка малярная. Она пригодится для равномерного распределения клея на поверхности ворсистого валика.
  6. Ёмкость для разведения клея. Для этих целей прекрасно подойдёт пластиковое ведро.
  7. Малярный отвес с нитью. Его можно соорудить самостоятельно из грузика и прочной нити. Он поможет прочертить идеально ровную вертикальную линию на стене.
  8. Кисть малярная. Потребуется кисть шириной 6 см. С её помощью наносится клей на труднодоступные места, там, где недостанет валик.
  9. Рулетка. Для замера прирезаемого обойного полотна.
  10. Ножницы с длинными лезвиями. Не каждому новичку удобно пользоваться малярным ножом для удаления лишних обоев. Ножницами это сделать легче.
  11. Шпатель обойный прижимной. Если под наклеенным полотном соберутся пузырьки воздуха, они легко удаляться с помощью этого инструмента. Также он будет незаменим в труднодоступных местах.
  12. Стремянка и простой карандаш. Стремянка понятно для чего, а карандаш для отметки направления обойного полотна.

Статья по теме:

Обои для стен. Если Вы задумываетесь о стильной и элитной внутренней отделке, то мы рекомендуем Вам просмотреть различные обои для стен, каталог фото идей в публикации нашего портала, что поможет сделать правильный выбор полотен, и придать квартире или дому необычный вид.

Подготовительный этап перед наклейкой обоев на стену своими руками

Подготовка к поклейке обоев

Перед тем как начать клеить обои самостоятельно, важно подготовить поверхности. Они должны быть идеально ровными, без сколов и бугров на штукатурке. Даже самые незаметные дефекты проявятся и будут видны невооружённым глазом. Если нет возможности выровнять стены, лучшим вариантом будут толстые обои с рифлёным рисунком.

Как удалить со стен прежнее покрытие

Обои часто переклеивают, делая в квартире так называемую «косметику». Выросли дети, рисовавшие картины на стенах, потемнел угол возле плиты на кухне, коты поточили когти на углах, причин может быть множество, из-за чего вид обоев теряет цвет и свежесть.

Удаление старых обоев

Чтобы поклеить новые, сначала нужно удалить со стен старые. Потребуется мыльный раствор и шпатель. Тряпкой хорошо смачиваем старые обои, немножко ждём и аккуратно сдираем. Если стены под старым слоем окрашены краской, её придётся удалить. Для этого есть специальная смывка.

Как выровнять стены и отшлифовать поверхность

Следующий этап − это шпаклёвка и шлифовка поверхности стен. Если они неровные с отпавшими кусками штукатурки, скорее всего, нужно прибегнуть к услугам опытного маляра. В случае же незначительных повреждений, достаточно будет нанести небольшой слой штукатурки и после высыхания тщательно отшлифовать поверхность. Сделать это легко шлифовальной шкуркой, водя её круговыми движениями по стене с несильным нажимом. Затем стены протираются от пыли слегка влажной губкой.

Грунтовка стен

Далее грунтуем стены. Без этого обои будут плохо держаться и в скором времени отойдут от поверхностей, а при их снятии повредиться штукатурка. В строительных магазинах продаются готовые грунтовки. Прогрунтовать стены можно раствором клея ПВА и воды (2 стакана клея на 10 л воды). Делаем это валиком и оставляем сохнуть сутки.

Как правильно поклеить обои – базовые приёмы

Перед тем как смело приступать к делу, нужно разобраться детально со всеми шагами поклейки обоев.

Основные принципы поклейки обоев

Рассмотрим пошагово, основные принципы поклейки обоев:

  1. Снятие старых обоев и краски.
  2. Штукатурка и шлифовка стен.
  3. Грунтовка.
  4. Покупка нужного количества обоев. Рулоны должны быть с номером одной партии. Приобретая необходимое количество рулонов, не стоит забывать про запас в 10-30 см. Чем крупнее рисунок, тем больше прирезка.
  5. Идеальная температура в помещении − около +20°C.
  6. Воздух в помещении должен быть увлажнённым.
  7. В помещении не должно быть сквозняков и прямых лучей солнца.
  8. С помощью отвеса чертится идеально ровная вертикальная линия. От того, насколько ровно приклеена первая полоса, будет зависеть весь результат работы.
  9. Рулоны разрезаются на нужные по размеру куски с запасом.
  10. Клей наносится, выдерживаются 5-10 минут (зависит от типа обоев), и после этого обойные полотна прижимают к стене, в направлении от потолка.
  11. Прижатые к стене обои разравниваются обойным шпателем по направлению от центра к краям.
  12. Бумажные обои клеят внахлёст, виниловые и флизелиновые встык.
  13. Клеить обои нужно от окна с обеих сторон по направлению к двери.

Статья по теме:

Обои под покраску. Плюсы и минусы полотен из разного материала, критерии правильного выбора, отзывы покупателей, как правильно клеить и красить полотна, советы и рекомендации специалистов.

Откуда начинать клеить обои и как подогнать рисунок

Начинать клеить обои нужно в направлении от окна, постепенно продвигаясь к дверям. Таким образом, стыки между полотнами будут незаметны.

Шикарный рисунок на обоях

Если обои однотонные, то правильно прирезать отрезки полотен будет нетрудно. А вот с рисунком придётся немного сложней. Чтобы совпал рисунок, нужно отрезать первую полосу, затем совместить с ней следующую и так далее. Сложить нарезанные обойные полотна можно на полу. Главное, не забыть порядок.

Как нанести клей на обои и наклеить обои на ровных участках

Отметим, что для разного вида обоев используется различный клей. Какой потребуется вам, зависит от типа обоев. Ещё одна хитрость − разведённый клей лучше размешать специальным строительным миксером, тогда он получится однородным, без комков.

Для равномерного нанесения нам потребуется ворсистый валик средней ширины и малярная ванночка. Распределяем клей на полосе от центра к краям и выжидаем нужное время для пропитки. Обычно это 5-10 минут. Бумажные и тонкие обои пропитываются не более 5 минут. Затем складываем полосу пополам, лицевой стороной внутрь, избегая загиба, и прижимаем обойное полотно от потолка, ориентируясь на сделанную с помощью отвеса вертикальную линию.

Наклейка обоев на стену своими руками

После того как прижата верхняя половина полосы, отпускаем вниз вторую и также прижимаем её к стене. Образовавшиеся пузырьки сгоняем обойным шпателем, двигаясь от центра к краям. Если обои с рельефным рисунком, проходимся ветошью. Излишек обоев у потолка и пола отрезается с помощью малярного шпателя и ножа. Важно, чтобы он был максимально острым, поэтому менять лезвия нужно как можно чаще.

Как правильно клеить обои в углах

Основные шаги при оклеивании внутреннего угла, которые подойдут и для отделки внешнего.

Если возникли вопросы по поклейке обоев, посмотрите видео ниже.

Как сделать глиняный раствор для печи?

В данной статье мы попытаемся объяснить тем, кто не знаком, как правильно сделать глиняный раствор для печи. Мы расскажем о тех ошибках, которые нельзя допускать, иначе замес раствора для печи является важной составляющей частью в кладке кирпичей.

Хорошо замешанный раствор глины на кирпиче

Итак, начнем все по порядку. В среднем для кладки печей нужно три ведра раствора на сто кирпичей. Кирпич и раствор из глины в идеале практически ни чем не отличается по составу. У них есть такое свойство, как переносить нагревание свыше 1000 градусов. Профессиональные печники для замеса раствора, качество глины определяют на ощупь, а кладку выполняют с толщиной швов в 3-4 мм.

Если сделать более толстые швы, то глина не сможет выдержать огромных нагрузок со стороны температур и начнется крошиться. На этих местах начнут образовываться трещины, в которые будет поступать воздух, а это значит, начнет ухудшаться тяга, расход топлива увеличивается и повышается риск того, что в баню будет поступать огромное количество угарного газа.

Золотое правило в кладке печи – чем меньше глины использовали, тем лучше ее качество. И ещё, глина – это тот самый материал, который дает права на ошибку печному кладчику. Например, если кладку на цементном растворе можно разобрать, но это крайне тяжело, да и потерь много принесет за счёт того что цемент хорошо схватывается, а вот раствор сделанный на глине, разбирается достаточно легко и без всяческих потерь. Во время ремонтных работ облицовочный материал и кирпич, уложенный на глиняном растворе сохранить можно всегда.

Ходит такое мнение, что прочность раствора на глине можно немного хоть как-то увеличить при помощи всевозможных добавок. К примеру, добавлять поваренную соль, цемент. Пропорция такова: на 10 кг глины 1 кг цемента, или 100-150 г поваренной соли. Это немного увеличит прочность глиняного раствора. Хотя наши прадеды вряд ли применяли цемент, либо поваренную соль. Ведь у них печи стояли как в банях, так и в домах более 100 лет.

Читайте также:  Как наносить жидкие обои на потолок своими руками

Дело в том, что если достаточно правильно подобрать составные части, то глиняный раствор не потребует никаких добавок, а рекомендации – это как бы небольшая подстраховка.

Для кладки раствор не должен быть жёстким, гибким или в меру жирным. Если сделать раствор жирным, при высыхании он уменьшается в объеме и начинает растрескиваться. Если слишком тощий, то он не придаст слишком хорошей прочности. Глина для создания раствора бывает разной по параметрам пластичности или жирности.

Есть такие залежи глины, из которых вообще ничего не надо делать, тут и так раствор нормальной жирности. Как правило, в нее песок вообще не добавляют. В некоторых случаях надо делать смешивание двух-трех видов глин, которые берутся с разных залежей и строго дозируют их.

Для начала делают смешивание в сухом виде, далее затворяют водой. Если глины достаточно жирные, тогда в них добавляется песок. Количество песка колеблется от 0,5 до 5 частей по объему. Самое популярное соотношение песка и глины в готовом растворе: 1:2 или 1:1. Количество воды примерно составит 1/4 часть объема всей глины.

Жирные глины требуют огромного количества песка. Сюда надо добавлять мелкозернистый песок без содержания посторонних примесей. Его необходимо просеять через специальное чистое сито в свету с ячейками 1,5×1,5 мм, не реже. Если через меру тощая глина, то приходится удалять излишки песка.

Глина для замеса глиняного раствора

Способы проверки качества глины

Представьте себе, когда мы лепим шарик из сделанного раствора и бросаем его об пол. Если же наш шарик рассыплется, тогда это означает, что в растворе очень много песка, но мало глины, если же в комке появляются трещины – это значит песка в нем многовато. Но, а если шарик полностью остался целым – это означает, что раствор либо жирный, либо в нем все нормально.

Способ №1

Берем 0,5 л глины, добавляем в нее чуть-чуть воды и тщательно разминаем руками до того, пока она не сможет втянуть в себя полностью всю воду, и не станет прилипать к рукам. Когда мы приготовим крутое тесто, лепим шарик в диаметр 40—50 мм, а из такого шарика делаем лепешку в диаметр 100 мм. В нормальных условиях сушат их около 2—3 дней. Если на лепешке или шарике за этот промежуток времени начали проявляться трещины, значит, глина достаточно жирная и требует немедленного добавления песка.

Если на лепешке или шарике после высыхания трещины отсутствуют, а шарик, при этом падая с высоты 1-ого метра, не рассыпался, значит, данная глина полностью готова для создания раствора. Тощие глины не будут растрескиваться. Они не имеют большой прочности, в них нужно добавлять немного жирные глины. Глину или песок за несколько приемов добавляют, каждый раз контролируя качество изготавливаемого раствора.

Способ №2

Берем 2—3 л глины, помещаем в какую-нибудь ёмкость, заливаем водой, разминаем комки и перемешиваем веселкой. Может случиться такое, что к веселке глина слишком приставучая (обволакивает её в полной мере), значит, она является жирной глиной. В такую глину нужно добавить определенное количество песка. Если на веселке остаются какие-то отдельные сгустки, тогда такая глина будет считаться нормальной. Из нее приготовляют раствор без какого-либо добавления песка.

Бывает такое, что весло покрывается, но тонким слоем глины. Это будет означать, что она тощая, и сюда требуется добавить жирную глину в нужных количествах. Также хочется сказать, что не стоит разгоняться, иначе можно получить эффект обратного. Из тощей глины сделать слишком густую или наоборот.

Способ №3

Данный способ самый правильный для определения, какого качества является наша глина. 0,5 л. глины замешиваем до густоты очень крутого теста и тщательно разминаем руками, как было сказано в первом способе. Из сделанного глиняного теста руками скатываем шарик в диаметре 40—50 мм.

Помещаем этот шарик между гладкими двумя (фугованными) дощечками и плавно придаем усилие на верхнюю доску, постепенно сдавливая шарик. Сжатие нужно повторить, пока что на шарике не будут образовываться трещины. В данном случае та или иная степень жирности глины зависит от характера образующихся трещин и от величины сплющивания шарика.

Если шарик был изготовлен из тощей глины, при малейшем нажатии на него распадется на куски. Из более жирной глины шарик, чем суглинок, при давки на 1/5-1/4 его диаметра уже дает трещины. Из нормальной глины шарик даст трещины при давки на 1/3 диаметра. А вот из жирной глины шарик даст очень тонкие трещины при его сжатии на 1/2 диаметра.

Из жирной глины жгутик плавно вытягивается, постепенно утончается, при этом в месте разрыва образуя острые концы, а во время сгибания трещины вообще не образуется. Из нормальной глины жгутик плавно вытягивается и обрывается тогда, когда его толщина в месте разрыва становится немного меньше толщины жгутика, примерно на 15— 20%, а вот при сгибании образуются мелкие трещины. Из тощей глины жгутик растягивается мало, дает не совсем ровный разрыв, а при сгибании образуется множество разрывов и трещин.

Если Вы попробуете повторить два-три раза такое испытание, как сдавливание шарика или сгибания жгутика, то у Вас никаких сомнений не должно возникнуть насчёт качества глины. Ваша печь в бане будет стоять очень крепко и надёжно.

Во время испытания надо смешивать две-три глины, причём убирая или добавляя песок в него. Именно таким способом можно найти самые лучшие пропорции глиняного раствора. Ну, или, в крайнем случае, если сделали ошибку, то не очень страшно, если эта ошибка была в сторону жирности раствора. Специалисты утверждают, что для работы печи это существенно не повлияет.

Если же взять наоборот, что появится избыток песка в растворе то тут все намного опаснее, на прочность кладки может серьёзно сказаться. Чем жирнее раствор, тем больше трещин появится при оштукатуривании печи. Но это не самое страшное, данные трещины можно ликвидировать затиркой более-менее постного раствора (раствор с большим добавлением песка).

Кладка печи с глиняным раствором

Правильный замес раствора

После того, как были подобраны глина и песок, надо правильно замешать раствор. Это не менее важная часть в кладки печи, ведь глину мы подобрали, а правильно её замешать, также надо обладать большими знаниями.

Способ №1

Для создания раствора замачиваем глину на 2-3 дня в огромном деревянном ящике, который обит жестью, или в простом железном «корыте». Далее надеваем на себя резиновые сапоги и, постепенно добавляем песок, протаптываем ее до того состояния, пока что не останется ни одного комка из глины. Глиняные комки разбивать можно специально сделанной трамбовкой.

Потом прощупываем раствор руками и размельчаем (или удаляем) остатние куски из глины. Отлично перемешанный раствор, где глина и песок помещена в правильной пропорции, должен не задерживаться на стальной лопате, а наоборот легко сползать. Если же на кирпич нанести равномерный слой раствора в (3-4 мм), положить сверху второй кирпич, придавив его (постучать), минут через 5 попробовать поднять верхний, тогда при отличном качестве раствора тот кирпич, который находился внизу, не должен от него оторваться.

Это и есть правильно приготовленный раствор. Если в нормальный глинопесчаный раствор опустить палку, тогда на ней останется след совсем незначительный. Через мерный жирный раствор на палке оставит своеобразную пленку; а вот тощий – не ничего не должен оставить.

Способ №2

В то время, когда по жирности глина нормальная, она не требует добавки песка, тогда поступают так. Мастерят настил из досок или обычный щит в размере 1,5х1,5 м, который прозвали бойком. На земле перемешивать глину вообще не рекомендуется, естественно, что в нее попадет земля и ненужные примеси.

На боек наносят слоями глину и производят смачивание водой. Если глина размякла, несколько раз ее перелопачивают и сгребают в кучу, делают типа своеобразной грядки в высоту 300—350 мм. В длину грядка делается в зависимости от количества находящейся глины. Далее по этой грядке делаем удары ребром деревянной лопаты, якобы от нее отрезая пластинки ломоть за ломтем. Комки от ударов мнутся, разбиваются.

Посторонние примеси, и круглые камни удаляют во время работы. Потом вновь глину перелопачивают, сгребают в одну грядку и вновь мнут, производя удары лопатой. Данную операцию нужно повторять 3—5 раз, пока же все комки не исчезнут.

Например, если в глину добавляем песок, то нужно так правильно действовать. Насыпаем песок в достаточно широкую грядку, в ней делаем углубления, насыпаем слоями глину, смачиваем водой и засыпаем сверху песком, выдерживаем нужное время, пока что глина полностью не размякнет. Затем многократно её перелопачиваем, собираем в грядку и мнем лопатой также, как было описано ранее. Мять глину нужно до тех пор, пока она полностью не сможет перемешаться с песком и не станет однородной. В таком случае глины в растворе нужно столько иметь, чтобы могла она между песчинками заполнить промежутки.

Отлично перемешанный раствор с надобным количеством воды и песка должен не стоять на лопате или мастерке, а сползать, но в тоже время по ним не растекаться.

Способ №3

Если используют глину хорошей жирности, в которую не требуется добавление песка, то засыпают ее в бочку или ящик слоями, смачивают водой, но, а сверху заливают. Размокает глина за несколько часов, потом тщательно перемешивают и через сито с ячейками в свету 3×3 мм процеживают. При добавлении воды на рабочем месте доводят до определённой густоты раствора.

В то время, когда добавляют песок в глину, все компоненты меряют определёнными дозами, все материалы по отдельности просеивают через сито. После того, как глина размокла, процеживают её, добавляя в песок, перемешивают и еще раз процеживают

Глиняные растворы хранить нужно в закрытой посуде, для того чтобы в него не попадали какие-то посторонние предметы. Затраченное время на процеживание раствора или просеивание материалов, при печной кладке окупается с лихвой.

Готовый глиняный раствор для кладки печи

Заключение!

Как мы видим приготовление глиняного раствора для возведения печи в баню или даже в собственный дом дело ответственное. От того и будет, зависит качество сложенной печи. Ведь тут нужно правильно подобрать глину и с умом замешать раствор, иначе никакого толку не будет, если даже этим делом занимается хороший специалист по кладке печей. Поэтому глинистый раствор должен соответствовать всем правилам и нормам на 100%.

Строим на века! Верные пропорции глины и песка для кладки печи

Глиняный раствор для печной кладки делают из природных материалов.

Глина имеет такой же коэффициент линейного расширения, что и кирпичи, которые сделаны из этого сырья.

Застывшая глиняная смесь – крепкий и долговечный материал, она не разрушается десятки лет.

Состав глиняного раствора для кладки печей, пропорции

Раствор используют для кладки самой печи, но для дымохода лучше подходят смеси на основе извести и бетона. Они меньше подвержены растрескиванию от действия печных газов и горячего дыма.

Фото 1. Глиняный раствор наносится на кирпичи, таким образом происходит соединение блоков.

Глиняный раствор содержит 2 основных ингредиента — глину и песок. Для прочности в смесь иногда добавляют поваренную соль (расход которой от 80 до 250 граммов на ведро раствора), цемент (0,75—1 кг на ведро) и жаропрочный клей (по инструкции на упаковке).

Справка. Количество глины в растворах для кладки зависит от ее качества и составляет от 20 до 100% объема смеси.

На сотню кирпичей тратится 30—36 дм 3 глиняно-песчаной пасты (три ведра). Толщина швов в кладке составляет 3—4 мм, но не более 5 мм.

Рекомендации по изготовлению

В строительных магазинах продают готовые фасованные смеси для кладки. Они состоят из высококачественной глины, смешанной с мелкозернистым песком.

Чтобы сделать раствор для кладки своими руками, приходится брать песок и глину на местности. Печники иногда используют несколько видов сырья с разных участков. Чтобы не ошибиться и не привезти неподходящий материал, полезно посоветоваться с местными мастерами.

Какую глину выбрать и как определить ее качество

Глина — тонкодисперсная горная порода с размером частиц в тысячные доли миллиметра. Химическая формула основной массы породы — Al2O3. Этот материал очень пластичен, податлив к механическому воздействию, глиняная паста выдержит самую тонкую лепку. Объем набухшего от воды сырья увеличивается до двух раз.

В состав глин входят оксиды железа и других металлов, растительные остатки, углеводороды, карбонаты, частички мела, сульфид железа. Примеси придают этой горной породе различные цвета.

Жирные глины тонкодисперсные, они высокопластичны. При высыхании сырье сильно растрескивается, хотя засохшие кусочки обладают высокой прочностью. В таких породах содержится от 3 до 15% песка.

Тощие (обогащенные песком) глины, наоборот, обладают низкой пластичностью. При высыхании они становятся непрочными, разрушаются из-за высокого содержания зернистого материала и по составу близки к супесям. В них — более 80% песка.

Глины нормального (среднего) состава не растрескиваются после высыхания, не крошатся при механическом воздействии.

Качество сырья определяется опытным путем. Существует несколько способов определения жирности глин:

Способ 1. Из глины, которая была замочена сутки назад, скатывают колбаски-жгуты толщиной до полутора миллиметров и длиной до 20—22 см. Ими обертывают цилиндрический предмет с длиной окружности около 50 см.

Жирная, вязкая глина плавно и легко растягивается без разрывов. Когда сырье имеет нормальный состав, то на жгутике от растяжения возникнут небольшие трещины. Жгут из тощей глиняной массы при растягивании разорвется.

Способ 2. Сухой материал заливают водой и размягчают до состояния жидкого теста. Размокшую массу перемешивают деревянной лопаткой и поднимают ее вверх. Жирная, вязкая глина образует на лопатке слой, который сильно прилипает к дереву. Нормальная глина опадает с мешалки кусками. Тощая — опадает вся, на мешалке остается только влага.

Способ 3. На только что скатанную глиняную сферу нажимают дощечкой. Если материал имеет жирный состав, на сфере появятся трещины, когда он сплющен на половину диаметра. На сырье нормального состава трещины появятся при сплющивании на треть диаметра, на тощих глинах — при легком сплющивании.

Способ 4. Глину размачивают и разминают. Количество воды должно быть небольшим, как для пельменного, упругого теста. Из этого материала скатывают сферу диаметром 40—50 мм и делают лепешку толщиной 25—30 мм. Образцы сушат пару дней.

  • На жирной, пластичной глине после сушки появятся трещинки.
  • Если сырье имеет нормальный состав, трещин не будет.
  • На тощей, насыщенной грубыми примесями, глине трещин не будет, но шарик будет непрочным и при механическом воздействии рассыплется.

Если шар сбросить с метровой высоты, жирная (и нормальная) глина не разобьется. Шар, слепленный из тощей глины, насыщенной грубой фракцией, разобьется на множество кусочков и песчинок.

Какой песок приготовить

В глиняный раствор досыпают только мелкий песок с диаметром песчинок до 1,5 миллиметров. Для кладки подойдет песок смешанного состава (кварц, полевые шпаты, кусочки других минералов, слюда) или чистый кварцевый песок.

Удаление примесей

Практически все карьерные глины и пески содержат примеси и требуют очистки. Из сырья разными способами удаляют остатки растений, корешки, песчинки, гальку, кусочки щебня.

Как удалить примеси из глины

Примеси сильно ухудшают качество кладки. Очистка сырья проводится в три этапа:

  • ручная выборка остатков растений, корней, щебня, гальки;
  • просеивание через металлическое решето с размером отверстий 1,5 мм;
  • замачивание глины;
  • протирание через металлическое мелкоячеистое решето.

Фото 2. Процесс просеивания глины через металлическое решето. Надо нажимать на неё ладонью, чтобы все частички проходили через сетку равномерно.

На практике для очистки глины для раствора мастера обходятся без трудоемкого процесса отмачивания сырья.

Как удалить примеси из песка

Песок считается подготовленным, когда вода, проходящая через него, станет чистой. Чтобы подготовить материал, нужно выполнить следующие действия:

  • Из песка вручную выбирают остатки растений, корешки, крупные камни.
  • После грубой выборки материал просеивают через металлическое сито с размером ячеек 1,5 мм.
  • Песок помещают в мешок (или сачок) из мешковины и промывают проточной водой. Для промывки используют шланг, вода подается под напором.
Ссылка на основную публикацию