Как установить уличный выключатель самостоятельно?

Как установить уличный выключатель самостоятельно?

Уличный выключатель — необходимость для многих домов. Не всегда удобно использовать освещение иным образом, поэтому приходится использовать специальное оборудование. Монтаж потребует выбора качественного оборудования, учета особых требований, связанных с воздействием окружающей среды. Проводка должна соответствовать нормативам, чтобы ее эксплуатация не привела к катастрофе.

Принцип прокладки электропровода на улице

Для открытой установки придется подобрать материалы. Нельзя пользоваться стандартными кабелями и способами подключения, так как наружный свет должен быть надежно защищен от непогоды. Дождь, снег, ветер и наледь способны нарушить подачу электроэнергии, привести к катастрофе.

На какие тонкости следует обратить особое внимание:

  1. Обычно степень защиты IP44 считается достаточной, но ее нельзя считать единственной.
  2. Оптимальным будет кабель ВВГ из-за внешней защиты от влаги и механических повреждений.
  3. Стандартный внешний выключатель на 16 А и 220 В должен быть оборудован крышкой.

Одноклавишный или двухклавишный герметичный выключатель нужно подбирать аккуратно. При покупке не только кабель, но и он играет важную роль.

Стандартные показатели достаточны для многих регионов, но в отдельных случаях их не хватает. Из-за чего даже незначительные детали человеку нужно учитывать, если не хочется обращаться к специалистам.

Проводка: открытый или скрытый вариант

Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.

Для начала следует определиться с типом проводки.

Открытая проводка до сих пор используется в быту. Особенно любят ее дизайнеры, создающие интерьеры в стиле ретро или лофт

Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.

Различают две ее разновидности:

  • Открытая. Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
  • Скрытая. Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.

Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.

Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.

Блок выключатель-розетка для открытой проводки

Преимущества установки внешних выключателей

Выключатели скрытой электрической проводки

Недостатки выключателей скрытой проводки

Их устанавливают в выемку, которую предварительно готовят в стене. Размеры отверстия подбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он крепится внутри выемки при помощи особых лапок-распорок.

Есть еще одна разновидность встроенных приборов – с крепежными пластинами. Такой вариант более удобен в монтаже. После установки внутренние выключатели практически не выступают над плоскостью стены.

Зажим винтового типа оптимально использовать для алюминиевых проводов, которые имеют свойство греться и деформироваться. Для возвращения работоспособности будет достаточно подкрутить контакт (+)

Подсоединение выключателя

Влагозащищенный выключатель однополюсный постепенно становится незаменимым. Подходит для скрытой или открытой установки, поэтому легко выбирается покупателями. Хотя после окончания работ эксплуатация оказывается недолгой. Причина этого не в оборудовании и проводке, а ошибочное подключение.

Какие моменты упускают новички:

  • прямое прохождение «нуля» через распределительную коробку;
  • стандартное подключение сохраняет нагрузку на кабеле.

Неважно, пылевлагозащищенный или резиновый выключатель монтируется на улице, главное, что он должен подключаться через распределительную коробку. Именно ее водонепроницаемый корпус становится первым препятствием для непогоды. Ее можно использовать для отводов к иным точкам, что остается необходимостью.

Нагрузка на кабеле должна быть минимальной, так как под воздействием непогоды возможно короткое замыкание. Да, современная изоляция дает отличную защиту, но нельзя забывать о перепадах температуры, постепенно разрушающих прочный полимер, приводящих к мизерным трещинам, через которые проникает остаточное электричество.

Герметичность уличного выключателя

Все соединения кабеля обязательно должны быть полностью герметичными. Если вы будете использовать уплотнители, тогда следите за тем, чтобы они плотно облегали ваше устройство. Распределительные коробки также должны быть герметическими.

Каждый уличный выключатель имеет специальные уплотнители в месте ввода провода. Форма выключателя также изготавливается так, чтобы вода могла легко стекать. Для соединения проводов в распределительной коробке можно использовать специальные клеммы. С их помощью все соединения будут аккуратными и надежными. Если он не будет защищен от влаги, тогда вам может потребоваться ремонт выключателя.

Как видите, монтаж электрооборудования на улице также требует определенных знаний и опыта. Если вы подробно разберетесь с этим вопросом, тогда легко сможете выполнить весь процесс установки.

Установка внешнего выключателя

Установка выключателя для открытой проводки, осуществляется намного проще, по причине отсутствия штробных работ. Для того чтобы подвести электрический кабель для открытого устройства, используется гофрированная пластмассовая трубка, которая закрепляется на стене или потолке, с помощью специальных клипс. Открытая проводка может быть помещена в прямоугольный канал, который должен быть изготовлен из негорючих материалов. Установка выключателя открытого типа осуществляется в такой последовательности:

  1. Перед тем как приступить к установке выключателя, определяется фазовая жила, которая подводится к месту монтажа электротехнического элемента.
  2. Полностью обесточивается электропроводка в доме.
  3. На поверхность стены устанавливается прокладка из негорючего материала. Если стена бетонная, и на стене нет обоев, то можно обойтись без прокладки. В этом случае, устройство открытого типа устанавливается непосредственно на поверхность стены.
  4. С выключателя снимается пластмассовая клавиша.
  5. К внутренней части, подсоединяется фазный провод и выход к осветительному прибору.
  6. Серединная часть фиксируется на прокладке или на бетонной стене с помощью шурупов. Установка выключателя на подрозетник, осуществляется с помощью шурупов, если внутренняя часть монтируется непосредственно на поверхность стены, то не обойтись без применения дюбелей.
  7. Устанавливается клавиша выключателя.

Затем, необходимо включить электричество и проверить выключатель, установка которого была успешно завершена.

Установка выключателя открытой проводки своими руками видео обязательно посмотрите:

Выключатели и розетки наружные: как установить

Наружные выключатели и розетки имеют определенные особенности монтажа. В первую очередь, это связано с особенностями монтажа наружной электропроводки, о которых мы тоже поговорим в нашей статье.

Кроме того, не маловажным фактором, повлиявшим на особенности монтажа наружных установочных изделий, является необходимость их дополнительной защиты от атмосферных воздействий, что отражается в их конструкции.

  • Особенности выбора розеток и выключателей для наружной установки
  • Правила монтажа наружной электропроводки
  • Подключение розеток и выключателей
    • Установка розетки
    • Установка выключателя
  • Вывод

Особенности выбора розеток и выключателей для наружной установки

Наружные розетки и наружные выключатели обычно имеют накладной или открытый способ монтажа. Изделия скрытого типа установки не обладают достаточным уровнем защищенности от внешних воздействий, поэтому при наружном способе установки не применяются.

  • Прежде всего, рассмотрим розетки. Обычно для наружной установки они имеют номинальный ток в 10 или 16А, но можно встретить изделия с номинальным током до 25А. Здесь ваш выбор целиком зависит от ваших требований.
  • Одним из важнейших параметров для розеток наружной установки является их уровень защиты. Обычно он колеблется в пределах IP44 или IP На розетки более высокой степени защиты цена существенно выше.

  • Аббревиатура IP в переводе означает степень защиты от проникновения. Первая цифра после нее означает степень защиты от пыли и других посторонних предметов. Она может колебаться в пределах от 0 до 6. Цифра 4 означает степень защиты от предметов диаметром менее 1 мм. Цифра 5 обозначает пылезащищённость изделия.
  • Вторая цифра после аббревиатуры IP обозначает степень защиты от влаги. Данный уровень защиты может колебаться в пределах от 0 до 8. Цифра 4 обозначает защиту от брызг, падающих в любом направлении. А цифра 5 обозначает защиту от струй воды, падающих на изделие.
  • Выключатели для наружной установки обычно изготавливаются с номинальным током в 6 или 10А. Очень редко можно встретить выключатели на 16А. При этом они могут быть одно- и двухклавишные.
  • А вот, что касается степени защиты, то обычно выключатели имеют степень защиты IP44, 54 или 55. Более защищенные изделия встречаются значительно реже, да и необходимость в них может возникнуть только в исключительных случаях.

Правила монтажа наружной электропроводки

В связи с тем, что наружная электропроводка и коммутационные аппараты нуждаются в дополнительной защите от атмосферных воздействий, нормы ПУЭ предусматривают некоторые особенности их монтажа. Это наглядно видно даже в магазине, где наружные розетки и выключатели представлены только в варианте для открытой проводки.

  • Если вы устанавливаете выключатель или розетку на поверхности из несгораемых материалов – бетон, кирпич, пенобетон и тому подобное, то установку можно производить непосредственно на поверхность. При этом провод должен быть защищен от механических повреждений пластиковой гофрой.

  • Если вы устанавливаете коммутационный аппарат на деревянную или иную сгораемую поверхность, то, согласно ПУЭ, вы должны обеспечить защиту поверхности от возгорания. Делается это путем подкладки между поверхностью и коммутационным аппаратом несгораемых материалов.

Обратите внимание! Согласно п.2.1.49 ПУЭ, подкладка должна выступать за пределы выключателя или розетки не менее, чем на 1 см со всех сторон.

  • Также стоит отметить, что во всех случаях прокладки проводки вне помещений запрещается использование металлических труб. Это же правило распространяется и на металлические гофры.
  • Еще одним важным аспектом, о котором нельзя забывать, является то, что розетки и выключатели наружные, согласно п.2.1.75, нельзя размещать ближе, чем на расстоянии одного метра от окна или балкона. Под окном провода и коммутационная аппаратура может быть установлена на расстоянии 50 см, а над окном — 75 см.

Подключение розеток и выключателей

Розетки и выключатели для наружной проводки подключаются так же, как и их собратья, предназначенные для внутренней установки. Особенностью является только более тщательная укладка провода и герметизация самого выключателя. Но давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов отдельно.

Установка розетки

Если у нас предусмотрена розетка вне помещения, то независимо от характера остальных нагрузок данной группы, согласно п.7.1.82, мы должны подключить данную группу через автомат УЗО.

При этом номинальный ток срабатывания УЗО не должен превышать 30мА. Поэтому, если планируется монтаж сразу нескольких групп наружного освещения, то постарайтесь выделить одну розеточную группу и одну группу освещения.

  • Если розетку вы планируете устанавливать своими руками, то, прежде всего, следует ее разобрать. После этого устанавливаем коробку. Если требуется, то с подкладкой несгораемых материалов между коробкой и поверхностью установки.
  • Теперь прокладываем кабель от распределительной коробки до розетки. Делаем это в соответствии с нормами ПУЭ. Теперь можно приступить непосредственно к подключению.
  • Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке. Убеждаемся в его отсутствии при помощи индикатора. Теперь подключаем провода, согласно п. 1.1. 29 ПУЭ. Синий – нулевой провод к нулевой шинке распредкоробки, желто- зеленый – защитный провод к соответствующей шинке распредкоробки и третий провод, который может быть любого цвета, — к фазному проводу распредкоробки.
  • Прежде, чем подключить провод к розетке, его следует пропустить через специальный уплотнитель. Обычно в роли такого уплотнителя выступает обычная резинка на вводе провода в розетку.
  • Теперь производим подключение. Фазный и нулевой провод подключаем к двум силовым контактам розетки, а защитный провод к соответствующему зажиму на розетке. При этом расположение фазного и нулевого провода на розетке не принципиально.

Обратите внимание! Некоторые электроприборы требуют четкого расположения фазного и нулевого провода. Обычно вилки таких приборов имеют соответствующую конструкцию, не позволяющую перевернуть вилку. В этом случае подключение следует производить так, как рекомендует инструкция завода-изготовителя.

  • Теперь осталось установить рабочую часть розетки в крышку и закрепить ее. После подачи напряжения розетка готова к эксплуатации.

Установка выключателя

Установка выключателя также практически неотличима и осуществляется по тем же правилам, что установка обычного выключателя для открытой проводки. Если же используется скрытая наружная проводка, то для подключения выключателя или розетки наружной установки создается небольшой участок проводки, монтируемый открытым способом. Но это очень редкое явление.

  • Как и в случае с розеткой, прежде всего устанавливаем крышку выключателя. После этого можно проложить провод от распределительной коробки до коммутационного аппарата и снять напряжение со всех проводов, проходящих в коробке.
  • Для подключения выключателя нам потребуется двухпроводный провод от выключателя до распредкоробки и трехпроводный провод от распредкоробки до светильника.
  • Для начала производим подключение светильника. Сначала подключаем нулевой и защитный провод к соответствующим контактам на светильнике. Для большинства современных люстр расположение фазного провода и нулевого имеет принципиальное значение, поэтому обычно они имеют соответствующую маркировку на выводах.
  • Фазный провод также подключаем к светильнику, но в распределительной коробке оставляем его пока не задействованным.
  • Теперь подключаем выключатель. Прежде, чем выполнять подключение, следует пропустить провод через специальный уплотнитель. Для начала подключаем провод к фазной жиле в распределительной коробке. Затем этот же провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод, подключенный к выводу выключателя, соединяем с пока не задействованным фазным проводом от светильника. На этом операции по подключению можно считать завершенными и после сборки выключателя и подачи напряжения можно смело опробовать работоспособность нашей схемы.

Вывод

Как видите, установка коммутационных аппаратов вне помещений не так уж и сложна. Главное, соблюдать требования безопасности, предъявляемые к аппаратам наружной установки и к способу их монтажа. А дабы еще больше облегчить вашу задачу, соответствующее видео на страницах нашего сайта поможет вам разобраться во всех нюансах.

Накладные и встраиваемые влагозащищенные выключатели для улицы

Влагозащищенный уличный электрический выключатель наружной установки решит проблему освещения, но соблюдайте монтаж внешних изделий, защиту электрической проводки и выключателя от случайного воздействия влаги.

  1. Особенности установки розеток на улице
  2. Выбираем место
  3. Нижний кабельный ввод
  4. Требования к проводке
  5. Конструктивные особенности
Читайте также:  Минеральная штукатурка: выбор, состав, техника нанесения, фото

Особенности установки розеток на улице

Перед подключением изделий при установке влагозащищенного выключателя для света на улице соблюдайте нормативы.

  1. При открытом способе монтажа электрической розетки или влагозащищенного выключателя для света на улице, защитите ее навесом. Вместо навеса используйте для высокой степени защиты влагозащитные щитки от случайного попадания в уличный внешний электрический выключатель влаги;
  2. Правильная высота монтажа влагозащищенного выключателя на улице. Если выключатель для света установлен не так, есть риск случайного воздействия влаги;
  3. При монтаже внешнего влагозащищенного выключателя на улице на кирпич, можно не использовать прокладку для защиты и внутреннего заземления. А так применяйте защиту поверхности изделия, где производится монтаж накладного одноклавишного или двухместного влагозащищенного электрического выключателя для света. На дерево установите негорючую внутреннюю защиту выключателя.

Определите на улице, где будет проходить кабель для влагозащищенного внешнего выключателя, подключение изделия, заземление, направление концевого провода, ознакомьтесь с электрической проводкой, защитой.

Выбираем место

На улице выберите правильное место для влагозащищенного выключателя. Важно для защиты и заземления, чтобы выключатель был около источника уличного света.

На стене в направлении от выключателя отходят концы скрытого влагозащищенного кабеля при монтаже выключателя и защите заземления.

Нижний кабельный ввод

Какой выключатель для света ни выберете, — для открытой или скрытой установки – открытый влагозащищенный одноклавишный выключатель для света долговечен при защите, если организовать защиту, монтаж коробки, провести кабель.

Подключение электрического кабеля:

  • «нуль» кабеля проходит через автоматическую электрическую герметичную коробку и контроллер с высокой степенью защиты;
  • при монтаже на контроллер, нагрузка на влагозащищенный белый кабель сохранится;
  • влагозащищенную коробку используйте для других точек;
  • просчитайте правильную нагрузку на влагозащищенный кабель и контроллер;
  • оптимален водонепроницаемый наружный кабель ВВГ для влагозащищенного одноклавишного накладного или встраиваемого выключателя, что оснащен высокой степенью защиты от воздействия случайной влаги;
  • от влагозащищенной открытой наружной коробки до светильника используйте 3-фазный белый кабель, а от коробки контроллера до накладного или встраиваемого выключателя – 2-фазный.

Требования к проводке

Как сделать скрытую или открытую проводку для света с защитой?

Для прокладывания используем один кусок кабеля с высокой степенью защиты. Сортируйте провода кабеля, чтобы знать, какой провод и в каком направлении прокладывать.

При установке и сортировании влагозащищенной наружной проводки кабеля для подключения уличного света используйте для защиты пластик.

Сделайте для защиты наружное гнездо для влагозащищенного одноклавишного или двухместного выключателя.

Сортирование, защита и установка кабеля влагозащищенного наружного выключателя для света идет с коробки до концевого контроллера подключения. Для защиты и заземления снимите напряжение со скрытых проводов.

Установите герметичный светильник и переключатель, подключите «фазу» кабеля по направлению к светильнику, во влагозащищенном коробе оставьте конец. Пропустите белый кабель переключателя через герметичный уплотнитель для защиты, подключите автоматическое оборудование. Белый провод подключите к «фазе» в коробке и к влагозащищенному автоматическому контроллеру выключателя для света. Соедините светильник с проводом влагозащищенного контроллера и переключателя.

Конструктивные особенности

Для конструктивной установки наружного переключателя для источника света сортируют герметичные автоматические короба для защиты внутреннего механизма на одноклавишные, перекидные, концевые и проходные.

  1. Концевые водонепроницаемые одноклавишные изделия – для автоматического управления внутренним механизмом. Для открытой установки механизма сортируют короба автоматического выключателя IP 65 с герметичным корпусом для защиты;
  2. Проходные водонепроницаемые одноклавишные изделия – для установки защиты при не скрытом монтаже и защиты внутренней проводки. Одноклавишный выключатель – лучший механизм для монтажа;
  3. С высокой степенью работоспособности перекидные одноклавишные и двухместные влагозащищенные герметичные автоматические механизмы – для высокой степени защиты правильного нажатия оборудования;
  4. Влагозащищенные механизмы выключателей для улицы клавишного нажатия. Одноклавишные герметичные изделия влагозащищенных выключателей дешевле, легче производить монтаж и защиту на улице.

Для монтажа наружного освещения и высокой степени защиты обратитесь к электрику. Он установит водонепроницаемый механизм и герметичную защиту.

Как установить уличный выключатель самостоятельно?

Большинство владельцев частных домов, дач стараются установить освещения по всей территории участка. Для того чтоб управлять этим самым освещением необходимо позаботиться еще и о выключателях.

Если в помещениях используют один вид выключателей, то для улицы – это совершенно другие конструкции. В обязательном порядке нужно позаботиться о защите в первую очередь от влаги. В этой статье мы разберем все основные этапы подключения и установки уличного выключателя.

Особенности прокладки электропровода на улице

В первую очередь стоит обратить свое внимание на то, что провод, который будет прокладываться на улице должен быть защищен от попадания воды. Также стоит провести защиту проводки, от каких-либо повреждений. Что касается выключателя, который будет располагаться на улице то он должен быть герметичным.

Чаще всего электрики используют именно ВВГ кабель, поскольку именно он обладает всеми соответствующими характеристиками для прокладки на улице. А именно достаточно хорошо выполняют защитную функцию от влаги и других механических воздействий.

Такой вариант провода может похвастаться не только прочным изоляционным покрытием, но и достойной реакцией на температурные перепады. Для того чтоб обеспечить такому варианту провода надежную безопасность его необходимо поместить в гофрированной трубе. Есть еще один вариант кабеля, который и предназначен только для прокладки на улице – это СИП 4.

Выключатели на улице должны быть расположенными только в надежных местах и если есть такая возможность под козырьками. Это намного лучше, потому что в таком случае вы меньше будете его подвергать механическим воздействиям.

Технология установки уличного выключателя и его подключение

Конечно, лучше всего, когда электричеством, а в нашем случае установкой выключателя будет заниматься специалист. Но если вы все-таки решились попробовать осуществить такую процедуру самостоятельно необходимо достаточно серьезно изучить этот вопрос.

Что касается провода, то его необходимо тянуть с самого близкого электрического щитка. Если же такой прибор находиться на улице, то можно начинать работу именно с него. Для того чтоб вывести кабель на улицу нужно в первую очередь позаботиться о его защите. В том случае если кабель будет идти через стенку, то его нужно вести в трубе.

Также если вам нужно установить хлопковый выключатель на улице вы сможете это сделать.

Следующим этапом является установка уличного выключателя. Для осуществления такого процесса вам нужно ознакомиться со схемой выключателя. В процессе подключение необходимо помнить о том, что устройство должно разрывать фазу. В том случае если вы подсоедините провод неправильно, то устройство будет работать недолго.

Как только вы расположили основной провод в распределительной коробке вам нужно еще, и провести его к осветительным приборам.

Для того чтоб подключить уличный выключатель правильно и без особых усилий достаточно воспользоваться данной схемой, она вам обязательно поможет. Если есть необходимость установки двухклавишного выключателя, тогда и схему нужно использовать немного другую.

Не забывайте и о том, что все соединения кабеля должны быть полностью герметичными, если вы используете в работе уплотнители, тогда следите внимательно за тем, чтоб они хорошо облегали устройство.

Уличные выключатели и имеют специальную форму, которая дает возможность воде легко стекать с их поверхности. Для соединения проводов принято использовать специальные клеммы. Благодаря ним все соединения будут осуществляться аккуратно и самое главное надежно. Теперь вы знаете, как установить уличный выключатель самостоятельно. Желаем удачи!

Установка наружного (накладного) выключателя

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – установка наружного (накладного) выключателя.

Электропроводка для выключателя наружной установки, может быть проложена как открытым способом (в кабель-канале, гофре или даже просто проводом), так и скрыто (провода располагаются внутри стен). При этом, схема подключения может быть применена любая из существующих. Довольно подробно мы уже обсуждали это в статье «Проводка и схема подключения выключателя».

Для нашего примера мы используем самую простую схему подключения одноклавишного выключателя, представленную на изображении ниже.

Согласно схеме выполнена наружная проводка, кабель проложен в гофрированной трубе, которая крепится к стенам на клипсы.

В этой статье мы рассмотрим вариант, когда под выключателем планируется установить еще и наружную розетку. И чтобы не тянуть к каждому устройству свой кабель в отдельной гофрированной трубе (а затем обходить выключатель, что будет выглядеть некрасиво), мы проложим их провода вместе в одной гофре, при этом питающий кабель к розетке будет проходить через установленный нами накладной выключатель.

Итак, электропроводка для подключения одноклавишного внешнего выключателя выполнена, можно приступать к его монтажу.
В нашем примере, мы покажем установку наружного выключателя Schneider Electric из серии « Этюд » со степенью защиты IP44.

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО (НАКЛАДНОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем выключатель.

О том, как разбираются выключатели света можно узнать из нашей статьи «Как разобрать выключатель».

Достаем клавишу выключателя, для этого, крепко взявшись за ее края, тянем по направлению к себе.

3. Снимаем лицевую панель выключателя.

После того, как сняли клавишу, механизм выключателя остается скрыт за лицевой панелью, ее так же необходимо снять.

Для этого, в данном случае, необходимо отжать фиксаторы, удерживающие панель,

После этого ее можно с легкостью отсоединить.

4. Достаем механизм наружной розетки из корпуса.

5. Прикладываем корпус розетки к месту предполагаемой установки и выставляем его строго горизонтально, по уровню.

6. Намечаем на стене места расположения крепежных отверстий выключателя.

7. Делаем отверстия для крепежа в стене.

В зависимости от типа основания, на которое происходит установка, выбираем соответствующий способ крепления.

В нашем случае, выключатель устанавливается на кирпичную стену, поэтому крепежные отверстия делаем с помощью перфоратора.

8. Фиксируем корпус розетки на стене , с помощью дюбель-гвоздей.

9. Заводим провода в выключатель.

Для этого удаляем заглушку на корпусе наружного выключателя, под размер используемой гофрированной трубы.

После этого помещаем провода в корпус выключателя, помещая туда так же часть гофры, как показано на изображении ниже.

10. Снимаем изоляцию с кабеля идущего к включателю и зачищаем концы проводов на 7-10мм.

11. Подключаем провода к выключателю.

Для этого помещаем вводной фазный провод – (белый) в клемму с маркировкой «L», второй управляющий провод (синий), в клемму с маркировкой «1», после чего закручиваем фиксирующие болты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

После завершения подключения проводов, устанавливаем механизм выключателя в корпус.

12. Прокладываем провод идущий через выключатель к розетке.

Для этого необходимо аккуратно провести кабель через корпус выключателя. Затем сделать отверстие под гофру в выходной заглушке корпуса и поместить туда гофрированную трубу кабелем, идущим к розетке.

13. Собираем выключатель.

Для этого совершаем все действия в обратном порядке. Устанавливаем лицевую панель наружного выключателя.

И ставим в посадочное место клавишу.

14. На этом установка завершена.

Включаем подачу электричества и проверяем работу наружного выключателя.

Как видите, в монтаже наружного выключателя нет ничего сложного и практически каждый сможет выполнить установку самостоятельно. Даже такой вариант, когда через выключатель проходит питающий провод к наружной розетке, расположенной под ним, уже не должен вызвать вопросов. Но если все же вы столкнетесь с затруднениями при установке накладного выключателя, пишите в комментариях к статье, мы обязательно ответим и попробуем помочь.

Кстати, о том, как установить розетку, которая находится под выключателем, читайте в нашей статье «Установка наружной (накладной) розетки».

Как сделать печь для гаража на дровах или отработке своими руками

Гараж далеко не всегда используется лишь как место хранения автомобиля. Многие проводят в нем большое количество времени, в том числе осенью–зимой. Обустраивать в гаражном помещении полноценное отопление нецелесообразно с финансовой точки зрения, поэтому применяются различные дровяные печки. В нашем материале вы ознакомитесь с наиболее интересными вариантами самодельных обогревателей и узнаете, как сделать металлическую печь для гаража своими руками.

  • 1 Какой обогреватель лучше для гаража
  • 2 Делаем экономичную буржуйку на дровах
  • 3 О полезных доработках железной печки
  • 4 Тепловая пушка на твердом топливе
    • 4.1 Как сделать гаражную печь из баллона
    • 4.2 Подключение к водяному отоплению
  • 5 Печь для гаража на отработанном масле
  • 6 Капельница на отработке
  • 7 Заключительный вывод

Какой обогреватель лучше для гаража

Проще всего отапливать гаражное помещение электрическим обогревателем. Но если вы находитесь там по нескольку часов ежедневно, то космических счетов за электроэнергию не избежать. Лучше поставить буржуйку в гараж и перейти на отопление дровами либо использовать отработанное масло, сливаемое из агрегатов автомобилей.

Такую горелку можно приладить к любой дровяной печке

Нельзя не упомянуть такой вид топлива, как солярка. Но использовать ее для обогрева гаражного помещения выйдет недешево и хлопотно. Специально покупать дизельный обогреватель не имеет смысла, ведь самодельные печи на отработанном масле способны сжигать и солярку.

Приняв за основу отопление на отработке и дровах, перечислим возможные варианты самодельных обогревателей:

  • отопитель, выложенный из кирпича;
  • дровяная печка для гаража из металла;
  • печь на отработанном масле.

Самый сложный в исполнении вариант – это кирпичная печь, да и не во всяком гараже ее построишь. Взять хотя бы тесные железные кибитки, куда удастся поместить лишь компактный обогреватель, но никак не кирпичное сооружение. Да и выложить хорошую печку из кирпича – дело непростое и заслуживает отдельной темы для описания процесса. Поэтому самыми «ходовыми» считаются металлические печи для гаража на дровах и отработке.

Читайте также:  Какой лучше выбрать блендер -2020: топ-рейтинг лучших моделей от фирм-профессионалов

Делаем экономичную буржуйку на дровах

Дабы попусту не отвлекать внимание читателя всем известными конструкциями простых дровяных буржуек, коих и так полно в интернете, мы предлагаем ознакомиться с чертежами более серьезного обогревателя. Его особенность – наличие двух дымооборотов (ходов), организованных внутри тела печи для наилучшей теплоотдачи. Ведь какой главный недостаток обычной буржуйки? Правильно, низкий КПД, поскольку львиная доля выделяющейся теплоты сходу улетает в дымовую трубу.

В двухходовой металлической печи, сделанной своими руками, раскаленные продукты горения проходят по специальным каналам в двух направлениях, прежде чем уйти в дымоход.

Благодаря такой конструкции значительная доля тепла успешно передается в помещение, что способствует более эффективному отоплению дровами и ведет к их экономии. Хотя для оценки этой экономии надо сравнивать разные печи на практике, что не всегда возможно. Но будьте уверены, что от двухходовой печки для гаража, изображенной выше на схеме, тепла вы точно получите больше.

Для изготовления источника тепла понадобятся следующие материалы:

  1. Листовой металл толщиной не менее 4 мм, оптимально – 5 мм. Из него вы сварите корпус, дымообороты и дверцы.
  2. Для свода топливника, испытывающего наибольшую тепловую нагрузку, лучше взять лист толщиной 6 мм.
  3. Отрезок трубы диаметром 100 мм на патрубок дымохода.
  4. Арматура периодического профиля диаметром 16—18 мм для изготовления колосниковой решетки.
  5. Уголок №4, труба 40 х 40 мм или другой металлопрокат для ножек.
  6. Готовые ручки на дверцы.

Примечание. Чтобы своими руками сварить гаражную печку, надо использовать низкоуглеродистую сталь марки Ст10 или Ст20. Высокоуглеродистая или легированная сталь прикаливается от высокой температуры, корпус может треснуть по сварным швам. Как примерно определить марку стали, описано в инструкции по изготовлению банной печки.

О полезных доработках железной печки

Есть несколько рекомендаций, как сделать вышеописанную конструкцию еще лучше. Первым делом не помешает усилить узел примыкания дымоходного патрубка к верхней плите, поскольку это место прогорает чаще всего. Причина не только в высокой температуре, но и в нагрузке, оказываемой на сварной шов дымоходной трубой. Обычно владельцы гаражей не озабочиваются отдельным креплением дымохода и он всем весом ложится на верхнюю панель печи.

Буржуйка на дровах с 2 дымооборотами не может похвастать величиной топливника, а значит, и продолжительностью горения. С другой стороны, самодельные печи длительного горения типа «Бубафоня» — не лучший вариант для гаража. Для них требуется дымоход высотой не менее 4 м с хорошей тягой, что не всегда реализуемо.

Топливник двухходовой печки можно увеличить, произвольно изменив его высоту или прибавив 10 см к ширине корпуса. Тем и хороши самодельные отопители, что владелец гаража может менять их размеры в зависимости от свободной площади помещения.

Теплоотдачу дровяной печи можно улучшить, если к боковым стенкам приварить несколько вертикальных ребер, как это показано ниже на фото. Используется полоса толщиной 4 мм либо такой же уголок, тем самым наращивается площадь теплообмена и возрастает эффективность работы обогревателя.

На фото изображена печка из чугуна с конвекционными ребрами и варочной плитой. Из стали можно сварить аналогичную конструкцию

Совет. Буржуйку можно приспособить для приготовления или разогрева пищи, если вырезать в верхней панели круглое отверстие под конфорку.

Тепловая пушка на твердом топливе

Любая печь, сжигающая дрова или уголь, страдает одним существенным недостатком. Находясь в углу гаража, который обычно не утеплен, отопитель прогревает только часть помещения. Противоположный угол (как правило, у самых ворот) остается холодным и работать там некомфортно. Проблема частично решается, если проложить дымоход под наклоном через все помещение, что практикуется многими хозяевами гаражных сооружений.

Более основательным прогревом гаража может похвастать конструкция, предложенная одним из наших экспертов по изготовлению твердотопливных котлов и печей Виталием Дашко. Агрегат представляет собой старый газовый баллон, установленный вертикально и снабженный отдельной камерой для нагрева воздуха, подаваемого туда принудительно. Конструкция этой печи для гаража с указанием размеров отражена на чертежах:

Печка функционирует по принципу тепловой пушки. Алгоритм работы выглядит так:

  1. В топливник загружается порция дров и производится розжиг.
  2. После прогрева включается вентилятор, подключенный гофрой к одному из патрубков нагревательной камеры.
  3. Поскольку горизонтальная перегородка между топливником и камерой воспринимает наибольшую тепловую нагрузку, проходящий над ней воздух быстро нагревается.
  4. Горячий воздух, выходя из второго патрубка, подается с помощью гофротрубы в любую точку гаража. Угол, где установлен сам агрегат, прогревается от боковых стенок.

Интенсивный теплообмен внутри камеры осуществляется благодаря стальным ребрам, увеличивающим площадь теплоотдачи. Ниже на чертеже показан продольный и поперечный разрез дровяной печки, где хорошо видно расположение этих ребер.

Преимущество буржуйки состоит в том, что ей не нужен высокий дымоход, хотя без естественной тяги не обойтись. Нагнетателем воздуха послужит любой подходящий вентилятор невысокой производительности. В маленьком помещении может хватить и кулера от блока питания компьютера. Для гаража средней и большой площади применимы бытовые канальные вентиляторы на 50 м³/ч, их ставят на вытяжки из санузлов. Также подойдет нагнетатель от автомобильной печки, например, «улитка» от ВАЗ 2108.

Для изготовления корпуса отопителя хорошо подходит пропановый баллон вместительностью 50 литров

Как сделать гаражную печь из баллона

Чтобы изготовить дровяную печку в гараж, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Для начала у баллона отрезается верхняя часть по сварочному шву. Предварительно следует выкрутить вентиль и заполнить его водой, чтобы остатки пропана не взорвались при работе болгаркой. Затем нужно из листового металла толщиной 4 мм вырезать круг диаметром 300 мм (на перегородку) и полосу шириной 80 мм (на обрамление дверец). Из остатков можно нарезать полос на теплообменные ребра.

Совет. Если вы желаете увеличить тепловую мощность печки, то можете отрезать верхнюю часть ниже шва, тем самым увеличивая объем воздушной камеры. Но помните, что тогда вы уменьшаете вместительность топки и длительность горения с одной закладки дров.

Дальнейшие работы выполняем в таком порядке:

  1. Следующий шаг – нарезка арматуры и изготовление колосниковой решетки. Здесь нет строгих требований, делайте по образцу на фото, стараясь подогнать длину прутьев под размер выступающего внутрь баллона шва. После этого установите решетку в нижнюю часть емкости.
  2. В отрезанной крышке надо выполнить 2 отверстия под установку резьбовых сгонов DN50. Данный размер — оптимальный, но выдерживать его необязательно, как и подбор сгонов с резьбой. Вы можете взять отрезки трубы подходящего диаметра, но не делайте его меньше 40 мм. Затем приварите патрубки на место, как показано на фото:
  3. Далее, в корпусе баллона в соответствии с чертежом надо прорезать проемы под загрузочную дверку, поддувало и отверстие дымохода. В проемы необходимо вставить обрамления дверец, сваренные из заготовленной полосы, и обварить их по кругу. Перед монтажом обрамления нужно сделать заготовки самих дверец, приварив к ним петли и покупные ручки.
  4. Следующий этап – формирование воздушной камеры. Приготовленный круг диаметром 30 см укладывается вместо отрезанной крышки баллона и приваривается наглухо. После этого к нему посредством сварки крепятся теплообменные ребра. Их количество и размещение может быть произвольным, но не переусердствуйте, иначе придется подбирать более мощный вентилятор, могущий преодолеть аэродинамическое сопротивление камеры.
  5. Последний шаг – приварка крышки с патрубками на место и монтаж дверец с запорными устройствами. В самом конце устанавливается дымоходный патрубок требуемой длины. Вместо патрубка подойдет и готовое колено под 90°.

Примечание. Такая же дровяная печь для гаража делается из трубы большого диаметра – 300 или 400 мм с толщиной стенки от 4 мм. Только работы будет немного больше, крышку и днище придется изготовить отдельно.

Подключение к водяному отоплению

Предыдущая конструкция гаражной печи вполне способна вместо воздуха нагревать воду или антифриз, циркулирующие по контуру водяного отопления. Всего и надо, что вместо сгонов DN50 врезать в крышку камеры патрубки DN25 да приобрести циркуляционный насос малой производительности (маркировка 25—40). Насос нужен обязательно, потому что объем водяного контура печи слишком мал и без принудительной циркуляции теплоноситель быстро закипит.

Для нормальной работы отопительной системы с буржуйкой понадобится расширительный бачок и насос

Дальше все просто: патрубки печки соединяются с радиаторами отопления либо самодельными регистрами, чья суммарная теплоотдача не превышает 3—3.5 кВт. Соединение рекомендуется осуществлять металлическими трубами, в крайнем случае — металлопластиковыми. Насос устанавливается перед печью на обратном трубопроводе, а перед ним нужно обязательно поставить расширительный бак закрытого типа. В регистрах нужно установить краны Маевского для удаления воздуха из системы.

Совет. Поскольку отопление гаража носит периодический характер, то систему следует заполнять незамерзающей жидкостью.

Печь для гаража на отработанном масле

Невзирая на то, что масляная чудо-печь спалила немало гаражей, популярность ее не снижается. Речь идет о самой распространенной конструкции металлической печки, состоящей из двух бачков, соединенных перфорированной трубой – дожигателем. Она может работать практически на любом жидком топливе при условии, что оно не содержит воды. Иначе отопитель начинает стрелять пламенем сквозь отверстия в дожигателе, отчего и возникают пожары.

Для справки. Помимо пожароопасности, данный агрегат имеет и другие недостатки, например, издает запах гари и отличается приличной «прожорливостью» (расход – около 2 л отработанного масла в час).

Популярность этой печи на отработке объясняется ее простотой и дешевизной, поэтому обойти ее вниманием нельзя. Алгоритм работы обогревателя следующий:

  1. В нижний бачок заливается отработанное масло и поджигается с помощью любой легковоспламеняющейся жидкости.
  2. После нагрева отработка испаряется и начинает гореть.
  3. Выделяющиеся пиролизные газы смешиваются в дожигателе со вторичным воздухом и сгорают в верхнем бачке, имеющем перегородку.
  4. Продукты горения покидают печь через дымоход.

Сборка чудо-печки чрезвычайно проста и делается по чертежу:

Чтобы сделать нижнюю и верхнюю камеру чудо-печи, лучше найти кусок трубы диаметром 350 мм или взять баллон 30 см в поперечнике

Капельница на отработке

Принцип работы этой более безопасной и эффективной печи заключается в дозированной подаче масла в зону горения, расположенную над специальной чашей. Чаша устанавливается внутрь трубы с приваренным днищем, а к ней сверху или сбоку подводится стальная топливная трубка. Капая в разогретую чашу, жидкое топливо сразу испаряется и сгорает, выделяя тепло и пиролизный газ. Последний сжигается путем подачи вторичного воздуха через вертикальную трубу с отверстиями либо прорезями (дожигатель), находящуюся над чашей.

Чертеж капельной печи в разрезе

Большинство гурманов отопления на отработанном масле предпочитают обеспечивать принудительную подачу воздуха на горение с помощью вентилятора. Но при наличии дымохода с хорошей тягой это делать не обязательно, хотя настроить в этом случае процесс горения бывает непросто. Дозирование осуществляется простым вентилем, установленным в разрыв струи топлива за пределами печки, как это показано на фото:

Примечание. Подачу горючего можно организовать самотеком, закрепив масляный бак повыше на стену, либо посредством специального насоса.

Трубу дожигателя правильнее завести в печь сбоку, сквозь стенку. Маслопровод проходит внутри дожигателя и достигает чаши, благодаря чему отработка по пути нагревается. Так как пламя в сосредоточено в одном месте – напротив отверстий дожигателя, то корпус буржуйки накаляется докрасна. Поэтому многие домашние мастера предпочитают делать из капельницы котел, заключив ее корпус в водяную рубашку. Больше информации об этой печи для гаража вы почерпнете из видео:

Заключительный вывод

Самодельные металлические печки для отопления гаража обладают множеством преимуществ, главное из которых – дешевизна. Второй плюс заключается в возможности модернизировать конструкцию под свои условия, не изменяя принцип работы. Если сделать печь добротно, из толстого металла, то она прослужит вам долгие годы. Но при эксплуатации не следует забывать о пожарной безопасности, особенно когда идет речь об отработанном масле. Отопительные агрегаты, сделанные своими руками, требуют постоянного присмотра.

Как сделать буржуйку на отработанном масле своими руками: обзор лучших самоделок

При работе любых механизмов используют технические масла. Во время употребления по прямому предназначению они не сжигаются и сохраняют горючесть. Вместо утилизации, альтернативным вариантом их повторного применения является буржуйка на отработанном масле, изготовить которую можно своими руками.

Давайте попробуем разобраться, как работает буржуйка и какие материалы потребуются для ее изготовления. Также мы расскажем о популярных моделях самодельных печек и поделимся секретами их успешной эксплуатации.

Принцип действия буржуйки

Работа буржуйки основана на явлении пиролиза. У такой печи, где топливом является отработка масла, есть 2 основных отделения: бак и камера сгорания, находящиеся на разных уровнях. Первое предназначено для заливки отработки и ее сгорания.

В другом отделении, расположенном выше, происходит дожиг продуктов горения отработки, смешанных с воздухом. На первом этапе температура относительно умеренная, а на втором намного выше — до 800⁰.

При изготовлении такой печи главная задача — сделать так, чтобы воздух поступал в оба отделения. В первую камеру он попадает через отверстие, предназначенное для загрузки жидкого топлива. Отверстие оборудовано специальной заслонкой, посредством которой регулируют объем подачи воздуха.

Доступ воздуха во второй бак обеспечивают отверстия диаметром около 9 мм. КПД правильно собранной буржуйки достигает 90%. Визуально разные буржуйки могут отличаться друг от друга как формой, так и размером, но принцип действия один.

Читайте также:  Как подклеить обои, которые отклеились на стыках — пошаговое руководство

Мощность печи-буржуйки пропорциональна объему нижнего бака. Чем он объемней, тем реже придется добавлять отработку. Иногда эту емкость делают очень массивной, вмещающей около 30 л использованного масла.

Усовершенствование простой конструкции печки на отработке предоставило возможность изобрести агрегат для обустройства гаража, в котором приятно будет помыть руки горячей водой, или небольшой частной баньки:

Изготовление простой буржуйки своими руками

Базовая конструкция буржуйки, изготовленной своими руками, состоит из 4 частей:

  1. Топливного бака произвольной формы с отверстием по центру, диаметр которого равен соответствующему размеру присоединяемой трубы. Здесь начинается горение отработки. Металл для изготовления этого элемента конструкции должен иметь толщину не менее 3 мм.
  2. Камеры сгорания или инжектора, представляющей собой вертикальную цилиндрическую емкость с рядом отверстий, присоединенную через отверстие к баку. В результате подпитки воздухом через перфорированные стенки инжектора, поступившее в камеру топливо, сгорает полностью.
  3. Теплообменника в виде бака, находящегося над камерой сгорания. В него поступает разогретая газовая смесь. Конструкция может иметь любой размер и форму. В идеале это бак с полой площадкой, на которой можно подогреть пищу.
  4. Трубы для отвода дыма, обеспечивающей эффективную тягу.

Чтобы изготовить буржуйку самостоятельно нужно обладать неплохими навыками сварщика. Сварные швы обязательно должны обеспечивать герметичность.

Изготовление бака для отработки

Альтернативой сварному баку может послужить негодный газовый баллон или канистра с толстыми стенками, но в любом случае обязательными являются 3 базовых требования:

  1. Конструкция должна быть хотя бы частично разборной для возможности ее периодической прочистки.
  2. Отверстие для подсоединения инжектора нужно располагать по центру.
  3. Люк для заливки отработки следует оснастить регулировочной заслонкой на болтовом соединении. С ее помощью регулируют интенсивность горения.

Изготовить бак проще всего из труб большого диаметра. К одному отрезку трубы диаметром около 35 см приваривают дно и ножки. Для того чтобы закрыть бак, берут небольшой отрезок трубы чуть большего диаметра, приваривают к нему крышку, затем делают в ней 2 отверстия — одно контрольное диаметром приблизительно 60 мм, а другое под инжектор.

Высота бортика 2 детали должна составлять 1/3 от высоты нижней емкости. Общая высота бака, измеряемая от его дна до центрального отверстия на крышке — 10 – 15 см.

Разжигают топливо в баке с применением бумаги или ткани, смоченной в керосине. Их поджигают и опускают в емкость через контрольное отверстие. Отработку придется постоянно доливать, чтобы поддерживать уровень 2/3 высоты емкости.

Как изготовить инжектор?

Оптимальный диаметр трубы для изготовления инжектора — 10 см, минимальная толщина стенки — 0,8 см. Чтобы вычислить ее высоту берут длину трубы дымохода, делят ее на 10. Пять процентов отнимают от результата и получают требуемое значение. Оно должно находиться в пределах 36 – 38 см. Это является условием нормальной тяги.

Отверстия, проделанные в стенках трубы в шахматном порядке или просто равномерно распределенные по поверхности, имеют диаметр 0,9 – 0,95 см. Снизу и сверху трубы делают отступы 2 – 2,5 см и 5,5 – 6 см соответственно.

Базовый вариант теплообменника

Минимальная толщина стенок теплообменной емкости — 0,3 см. Изготавливают его по той же технологии, что и бак для топлива. Верх лучше делать плоским, а отверстие для дымохода нужно сместить, тогда появится возможность в случае необходимости поставить на плиту сковородку или чайник.

Внутри полого сосуда делают перегородку, создавая лабиринт для лучшего теплообмена. При этом чем толще эта деталь, тем горячее будет поверхность плиты-буржуйки. Для того чтобы прочищать теплообменник от нагара, сбоку делают специальный люк и закрывают его крышкой.

На отверстие, предназначенное для дымохода, наваривают канал — трубу высотой от 5 до 10 см и диаметром 10 см.

Из чего изготовить дымовую трубу?

Чтобы продукты горения, выходящие через трубу, имели температуру максимально низкую, та часть трубы, которая находится в помещении, должна быть выполнена из стали. За счет этого дым отдает свою температуру стенкам дымохода, охлаждается, увеличивая остаточный теплообмен.

Продолжением дымохода снаружи может служить обычная труба из жести, но ее придется утеплять, чтобы предупредить скапливание сажи в холодный период. Теплоизолированная труба — лучший вариант, но более дорогой. Стыки участков трубы уплотнять не обязательно.

Фото-инструкция для самостоятельных мастеров

Изготовление печки на отработки, которую мы рассмотрим в примере, производили в соответствии с приложенным ниже чертежом. Раскрой листовой стали был выполнен заранее на станке с гильотиной. В трубе токарь просверлил 54 отверстия.

Сам процесс изготовления печки заключается в соединении заготовок сваркой и сборке агрегата, включает он ряд стандартных шагов:

Все перечисленные действия были направлены на изготовление конструктивных частей буржуйки, которые теперь нужно будет просто собрать:

Сами трубы могут быть разных диаметров, но непосредственно к печи подсоединяют ту, у которой диаметр меньше. А о том, как самостоятельно сделать дымоход для буржуйки, читайте далее.

Создание печи-буржуйки из газового баллона

Еще один вариант конструкции печи на отработке — это самостоятельно изготовленная буржуйка на базе 50-литрового газового баллона. В дополнение к этому основному элементу нужно приготовить 2 стальные трубы со стенкой около 4 мм и диаметром 10 см. Одна из них будет выводить горящие газы, а вторая — исполнять роль теплообменника.

К этому следует добавить 4 мм стальной лист для козырька над теплообменником и перегородки, разграничивающей испаритель и камеру сгорания. Для самой испарительной камеры понадобится тормозной диск от автомобиля с таким диаметром, чтобы он без усилий вошел в баллон. Отрезок 0,5-дюймовой трубы нужен для транспортировки масла в камеру сгорания.

Кроме этого, следует иметь в запасе равносторонний стальной уголок с полкой 50 мм и длиной более 1 м, вентиль 0,5 дюйма, хомуты для герметизации — 2 шт., шланг, любой баллон, оснащенный игольчатым вентилем.

Работу по созданию буржуйки выполняют в определенном порядке. Сначала баллон переворачивают вверх дном и сверлят в нем небольшое отверстие. От искрения предохранит такая мера, как смачивание сверла и места сверления маслом.

Освобождают емкость от газового конденсата. Сливают его осторожно в стороне от жилья, т.к. его неприятный запах сохраняется долго. Затем заготовку наполняют водой, после чего ее снова сливают, удаляя, таким образом, остатки газа. Поскольку смесь взрывоопасна, поблизости не должно быть источника открытого пламени.

Вырезают в корпусе баллона 2 прямоугольника одинаковой ширины, равной 1/3 диаметра заготовки. Высота нижнего прямоугольника 20 см, второго, расположенного на 5 см выше первого, 40 см. Чтобы разделить камеры, из листа вырезают круг диаметром равным внутреннему диаметру сосуда.

В его середине делают отверстие под трубу диаметром 10 см. Эта деталь отделит камеру сгорания от теплообменника.

Изготавливают горелку из трубы длиной 20 и диаметром 10 см. Нижнюю ее часть перфорируют, проделывая отверстия диаметром около 2 см. Зачищают внутреннюю часть от заусенцев, иначе они будут собирать на себе копоть, что значительно сузит отверстие впоследствии.

Надевают на горелку ранее вырезанный круг, располагая его точно посредине, приваривают. Конструкцию помещают внутрь печки и выполняют сварочный шов по окружности баллона.

Наваривают дно и крышку на тормозной автомобильный диск. Это будет поддон или чаша испарителя. Для подачи топлива в крышке оставляют проем, через который в буржуйку будет поступать воздух. Проем делают довольно широким, иначе уменьшится тяга, и масло не попадет в чашу.

Наваривают патрубок на верх крышки. Из трубы диаметром 10 см делают муфту, которая соединит чашу с горелкой.

Собирают систему подачи топлива, для чего:

  • делают в поддоне приемное отверстие;
  • вставляют в него под углом около 40⁰ отрезок водопроводной трубы 0,5 дюйма;
  • приваривают трубу к корпусу печи;
  • прикручивают к трубе аварийно-резервный вентиль, роль которого исполняет обыкновенный водопроводный кран.

Изготавливают теплообменник из трубы сечением 10 см. Его врезают горизонтально в корпус буржуйки, а на конце монтируют отражатель. Устраивают надув путем установки канального вентилятора на конце теплообменника. Воздух, прогоняемый по теплообменнику с его помощью, имеет большую скорость.

Внутрь теплообменника помещают завихритель воздуха, состоящий из треугольных зубьев, соединенных между собой сваркой. Из трубы сечением 10 см делают дымоотвод.

Ее вваривают в отверстие, находящееся в верхней части корпуса печи и выводят через стену к крыше здания.

Дальше занимаются изготовлением бака для масла. Если есть свободный от фреона баллон с исправным игольчатым вентилем, то он вполне подойдет для этой цели. Сосуд и печь-буржуйку соединяют шлангом, подключенным к вентилю. Для заливки отработанного масла в корпусе бака делают отверстие.

Чтобы обеспечить доступ воздуха к горелке и чаше испарителя в дверце нижнего отсека выбирают паз. К проему дверцы верхней камеры крепят упорные пластины, что обеспечивает надежную герметизацию камеры сгорания. С этой же целью дверку дополнительно оснащают замком.

Теперь даже при деформации корпуса буржуйки в результате сильного нагрева, герметичность камеры сгорания не будет нарушена.

Остается приварить к корпусу ножки из отрезков уголка и поставить печь вертикально. Кроме буржуек в вертикальном исполнении, из баллона изготавливают и горизонтально расположенные печки. Их устройство аналогично.

Буржуйка плюс водяной контур

Любому дому не помешает наличие аварийного источника тепла. В его роли может выступить обыкновенная, но немного модернизированная, буржуйка. Усовершенствовать печь можно двумя способами — надеть на трубу горелки водяную рубашку или обернуть ее корпус змеевиком из медных трубок.

Витки змеевика размещают на расстоянии около 5 см от перфорированного корпуса буржуйки и подсоединяют к общей системе отопления. Вокруг змеевика устанавливают отражающий экран. Для его изготовления используют листовой алюминий, оцинкованную сталь, жесть.

Водяная рубашка — это бак на верхней камере буржуйки. В его корпусе должно быть 2 штуцера — один для подвода, а другой для отвода воды. В целом конструкция напоминает самовар. Объем водяной рубашки зависит от длины отопительной системы и способа циркуляции теплоносителя.

Если в систему вмонтирован насос, объем бака небольшой, а при естественной циркуляции он имеет внушительные габариты. Чтобы контролировать параметры воды, на бак устанавливают манометр и термометр.

Капельная буржуйка на отработке

Самостоятельно можно изготовить и экономичную модель капельной буржуйки. Для корпуса подойдет металлическая бочка небольшого объема или другая, имеющаяся в хозяйстве, емкость. В корпусе делают отверстие, через которое будет поступать масло.

Далее берут горелку вместимостью около 2 л, подсоединяют к ее шлангу медную трубку длиной 1 м, а затем складывают вдвое.

В емкости проделывают отверстие по диаметру трубки. Самой трубке придают форму буквы «Г», а горелку подвешивают.

Переделка твердотопливной буржуйки под отработку

Когда в хозяйстве уже есть буржуйка, но не устраивает то, что работает она на твердом топливе, можно выполнить ее модернизацию и она станет универсальной. Для этого изготавливают приставку, напоминающую по своей конструкции печку на обработке в ее нижней части.

Здесь тоже есть перфорированная труба, но не прямая, а согнутая под прямым углом. Ее подсоединяют к боковой стенке печи, которая и выполняет роль камеры окончательного сгорания. Если дверцу буржуйки заварить и сделать в ней отверстие для вхождения трубы, то печь будет работать только на отработке.

Чтобы можно было использовать для отопления не только техническое масло, но и дрова, делают две сменные дверцы. Стандартную навешивают, когда планируется закладка дров, а модернизированную с соответствующим отверстием — когда печь будет функционировать на отработанном масле.

Предлагаем также прочесть статью о том, как собрать буржуйку на отработанном масле из трубы – для ознакомления с материалом, переходите по ссылке.

Секреты успешной эксплуатации буржуйки

Чтобы работа буржуйки, работающей на отработанном масле, была эффективной и безопасной, нужно придерживаться нескольких советов. Масло перед использованием должно отстояться. Заливать его в бак для масла нужно на 2/3 объема последнего.

В целях безопасности все элементы буржуйки следует регулярно прочищать. Для упрощения этой задачи ее верхний модуль должен быть съемным. Это обеспечит доступ в камеру, где происходит сгорание смеси. Для удаления сажи со стенок дымохода, его следует простукивать.

Чтобы продлить эксплуатационный срок камеры сгорания и печи в целом ее необходимо покрасить, используя краски, устойчивые к высоким температурам. Устанавливать буржуйку следует на негорючую основу. Нельзя размещать ее на сквозняке, под воздействием которого пламя может вырваться наружу.

Выводы и полезное видео по теме

Автор этого материала рассказывает о своем опыте изготовления буржуек, работающих на отработке. Возможно, некоторые его утверждения и спорны, но в целом есть много полезного:

Усовершенствованная конструкция печки-буржуйки. Подробностями ее создания делится автор этого видеоролика:

Своим изобретением делится этот автор видеоматериала:

У печи-буржуйки простая конструкция, но чтобы изготовить ее своими руками, нужны чертежи с точными размерами. Конструкция, изготовленная на «глазок», не только не обеспечит теплом, но и станет источником разных неприятностей в виде копоти, разбрызганного масла и многочисленных переделок.

Приступать к изготовлению такого агрегата имеет смысл только тогда, когда есть возможность обеспечить его топливом. Иначе ее эксплуатация будет невыгодной экономически.

Возможно, у вас уже есть опыт самостоятельного изготовления печки-буржуйки? Поделитесь, пожалуйста, ценными советами с нашими читателями. Оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же вы можете задать интересующий вопрос по теме статьи, а мы постараемся оперативно на него ответить.

Ссылка на основную публикацию