Кирпичная печь с водяным отоплением

Печь из кирпича с котлом водяного отопления своими руками

Для отопления дома с большой площадью, состоящего из нескольких комнат, стоит выбирать максимально экономичный вариант, например, печь с котлом. Современная кирпичная печь с водяным контуром дает возможность обогревать все помещения из одной точки. Тепловой носитель в ней способен равномерно распределять тепло и поддерживать нужную температуру на всей площади. Перед покупкой такого агрегата необходимо подробно изучить принцип его работы, все плюсы и минусы, а также способ подключения и тип системы.

  1. Способ работы и конструкция
  2. Плюсы и минусы отопления с водяным контуром
  3. Типы систем
  4. Подключение печи к системе водяного отопления
  5. Расчет мощности и размеров теплообменников
  6. Как сделать печь своими руками

Способ работы и конструкция

Кирпичная печь с водяным контуром для отопления дома работает по стандартному принципу. Для ее установки необходимо создавать систему для водяного отопления, с помощью которой тепло поступает от печных стенок и отопительных радиаторов, подключенных к основному контуру. Контурные трубы подсоединяют к котлу либо регистру, встроенному в печь. Тепловой носитель нагревается путем прохождения сквозь горячий регистр, потом он переходит к трубам и радиаторам.

Пройдя сквозь контур, температура теплоносителя понижается и он снова поступает в теплообменник, где заново прогревается. Для идеальной циркуляции топлива в контур встраивают специальный насос. Важным элементом системы является бачок расширительного типа. Если речь идет о закрытой системе с герметичным контуром, такой элемент можно поставить в любом месте. В рамках открытой системы резервуар ставят в наиболее высокой контурной точке, это может быть чердак либо другое помещение.

Расширительный бачок – емкость для излишков нагретого теплоносителя. Он имеет разнообразную конструкцию, размер и объем, подбирать его необходимо с учетом типа отопительной системы и количества носителя тепла.

Плюсы и минусы отопления с водяным контуром

У кирпичных печей с водяным контуром, используемых для отопления частного дома, есть свои преимущества и недостатки. Их нужно учесть при выборе подобного прибора для бани или жилого помещения. Выбирать подходящую модель нужно с учетом конкретных параметров дома. Лучшим вариантом станет печь длительного горения, способная работать по 12-14 часов после одной закладки топлива.

В перечень преимуществ печи с водяным контуром входит:

  • экономичный расход топлива по сравнению с системами, работающими на других энергоносителях;
  • возможность установки печи в комплекте с остальными системами отопления;
  • способность печки удачно вписаться в любой дизайнерский проект по оформлению интерьера.

Из минусов таких агрегатов отмечают необходимость отапливать печь зимой в режиме беспрерывной топки. В противном случае помещения не будут прогреваться до оптимальной температуры.

Печь с водяным контуром не является автоматизированной системой, поэтому топливо для обогрева в некоторых моделях агрегатов нужно загружать в ручном режиме.

Типы систем

Печь из кирпича с котлом водяного отопления, сделанная своими руками или покупная, может работать на системе с принудительной или естественной циркуляцией. У каждого из двух типов есть свои особенности и различия, которые нужно учитывать.

Принудительная циркуляция

Система такого типа дополняется циркуляционным насосом, который отвечает за перемещение носителя тепла по печным трубам. Благодаря подключению системы к электричеству уровень напора в радиаторе можно контролировать при помощи вентилей. Это также дает возможность снижать количество топлива для нагревания теплоносителя. Принудительная циркуляция достаточно экономична, но ее главный недостаток — зависимость от электропитания. В случае отключения электричества она не будет работать.

Естественная циркуляция

Система с естественной циркуляцией работает на основе применения законов физики. В процессе функционирования теплоноситель перемещается по трубам из-за различий плотности холодной и горячей воды. Главное преимущество системы — энергонезависимость, поэтому ее часто создают в домах, где возникают перебои с электроэнергией. Из ее недостатков отмечают необходимость использовать тяжелые трубы из металла, например, чугунные, которые сложно монтировать. Также в системе нет возможности регулировать уровень прогрева каждого помещения.

Печь либо камин с водяным контуром может быть сделана из чугуна, стали либо кирпичной кладки. Подходящий вариант выбирает владелец дома. Во время выбора принимают во внимание общую площадь помещений, которые нужно отапливать, мощность прибора, объем места, выделенного под печь, расположение каждого элемента контура, функции агрегата и его дизайн. Помимо этих параметров нужно помнить о необходимости устанавливать под печкой специальный фундамент.

Подключение печи к системе водяного отопления

Для полноценного подключения прибора к общей системе понадобится приобрести змеевик в печку для водяного отопления. Его устанавливают внутрь топливника. При его выборе учитывают толщину стенок печи, если речь идет о приборе, работающем на дровах, стенки могут быть тоньше.

Агрегаты, которые топят угольными брикетами, могут иметь более плотные стенки. Это условие нельзя игнорировать, в противном случае котлы будут быстро прогорать, и их придется менять раньше истечения положенного срока эксплуатации.

Расчет мощности и размеров теплообменников

Мощность теплового обменника зависит от материалов, из которых он изготовлен. Если деталь чугунная, лучшим выбором станут модели серий МС-110-300 и МС-90-300. Благодаря небольшим размерам они легко помещаются в топку, площадь их нагрева для каждого ребра составит 0,14-0,16 м2. Если учесть эти цифры, можно рассчитать, сколько секций нужно, чтобы обогреть каждый контур. Для каждых 10 квадратных метров помещения понадобится 1 кВт, равный примерно 0,1 м2 площади от общего нагрева теплового обменника.

Как сделать печь своими руками

Иногда возникает необходимость оборудовать кирпичную печь своими руками и встроить ее в нишу или установить на квадратный или прямоугольный фундамент. В первую очередь делают разметку для печи и заливают фундамент. После его высыхания выкладывают два ряда кладки из кирпича по схеме порядовки с целью выровнять неровный фундамент и сделать основание для агрегата. Далее понадобится выложить ряды на глиняный раствор и закончить выкладку, учитывая в процессе толщину швов между рядами.

Когда корпус будет готов, останется установить дверцы, топку, варочную панель, теплообменник и другие детали. После окончания работ печь обязательно протапливают полностью и проверяют ее работоспособность.

Чертежи для печи можно разработать самостоятельно либо обратиться за помощью к профессионалам. При отсутствии опыта лучше доверить эту работу специалистам, которые подготовят подробную схему с учетом требований к отопительной системе и конкретному помещению. В этом случае готовый агрегат будет полностью соответствовать требованиям безопасности и критериям, предъявляемым к системе отопления.

Печь с водяным контуром для отопления дома: особенности печного отопления + выбор оптимального варианта

Дрова и уголь остаются во многих регионах наиболее доступными видами топлива, с помощью которых отапливаются частные коттеджи. Однако печной обогрев выбирают не только из-за дешевизны и общедоступности энергоносителя, но и из-за низкой цены его обустройства.

При этом помимо множества плюсов печь с водяным контуром для отопления дома имеет и массу минусов. Далеко не всегда такой вариант бывает оптимальным. Давайте попробуем разобраться в нюансах такой системы отопления.

Особенности обогрева на базе печки

Печное отопление – норма для российских деревень, надежность и практичность которого проверенна веками. И сегодня во многих деревенских домах стоят печи с плитой для готовки пищи и подом для выпечки хлеба.

Одни из них оборудуются водяным контуром отопительной системы, а другие нет. Но выкидывать их и менять на современные котлы хозяева сельского жилья не спешат. Более безотказного и беспроблемного способа обогрева еще не придумали.

В качестве топлива в подобных деревенских печах сжигают:

  • уголь;
  • торф;
  • дрова;
  • брикеты (евродрова).

Принципиальной разницы между этим типами топлива с точки зрения устройства печки внутри и разводки системы водяного отопления по частному дому нет. Одни из них дают больше жара, а другие прогорают дольше. Но конструкция топки и схема разводки труб с теплоносителем по комнатам во всех случаях одинаковы.

Среди достоинств печного отопления числятся:

  • отсутствие зависимости от наличия в сети электроэнергии;
  • сравнительно низкая стоимость устройства отопительной системы;
  • дешевизна твердого топлива и возможность использования разных его видов;
  • предельная простота эксплуатации;
  • длительная отдача тепла (для кирпичных конструкций);
  • универсальность – подходит одновременно для обогрева и готовки еды.

Если частный дом невозможно подключить к магистральному газу, то дровяная печь будет наилучшим выбором для его отопления.

Единственное исключение – когда уголь или дрова недоступны в конкретной местности. Но такой вариант в России является скорее исключением, нежели нормой.

Также из недостатков печного отопления следует упомянуть:

  • долгий прогрев системы до начала теплоотдачи;
  • потеря массы полезного пространства в доме из-за массивности печи;
  • большой вес печной конструкции из кирпича;
  • низкий КПД из-за ухода значительного объема тепла в трубу;
  • высокая пожароопасность при неправильной эксплуатации.

Кирпичная отопительно-варочная печь для частного дома с водяным отоплением в зависимости от конструкции и количества рядов может весить от 1,5 до 10 тонн. Плюс сюда добавляется вес трубы.

Фундамент для такой массы требуется мощный и дорогой по затратам, что также можно назвать минусом рассматриваемых отопительных систем.

Устройство печного водяного отопления

Печь для рассматриваемой системы обогрева в идеале необходимо рассчитывать и строить одновременно с домом. Если жилое строение уже возведено, то поставить в нем печную конструкцию из кирпича будет сложно. А зачастую это и вовсе оказывается невозможно из-за необходимости делать прочный фундамент и перестраивать стропильную систему.

Водяное отопление на основе печи состоит из:

  • непосредственно печки (металлической либо кирпичной);
  • теплообменника внутри или вокруг печной топки, а также в форме змеевика вокруг дымохода;
  • разнесенного по дому контура с теплоносителем и расширительным бачком на чердаке.

Также в отдельных случаях эта отопительная система дополняется циркуляционным насосом и гидроаккумулятором. Однако такой расширенный вариант применяется крайне редко, так как требует бесперебойного электропитания и приводит к удорожанию всей схемы.

А основной плюс водяного печного отопления – дешевизна устройства. Дополнять его дорогостоящими и склонными к поломке элементами не стоит.

Схема циркуляции воды в контуре

Система водяного отопления в домах выстраивается с естественной (гравитационной) либо принудительной циркуляцией теплоносителя. Если она делается на базе дровяной печки, то лучше всего предпочтение отдать первому варианту.

Водяное печное отопление рекомендуется обустраивать только в одноэтажных домах площадью до 150 м 2 . В этом случае его можно сделать гравитационным без дополнительных насосов.

Если необходимо обогреть коттедж в пару и более этажей, то лучше осуществлять это на базе более мощного котла. Печь для таких строений придется сооружать просто огромную, что дорого в реализации. Да и объемы топлива придется в нее закладывать каждый раз немалые. А делать так крайне не рекомендуется из-за увеличения рисков возникновения пожаров.

Классическая система печного отопления с естественной циркуляцией воды состоит из:

  • теплообменника в составе печки;
  • контура из металлического трубопровода;
  • радиаторов (обычно заменяются толстыми трубами в комнатах);
  • расширительного бачка.

Если водяной обогрев в загородном доме решено делать своими руками, то лучше его проектировать именно по этой схеме. Монтаж и расчет такого варианта выполнить проще, чем с принудительным движением воды.

Если бойлер автоматизирован и воду греет постоянно по мере необходимости, то дровяная печь протапливается раз или два в сутки. Именно в эти моменты теплоноситель в печной топке и нагревается, чтобы отдать тепло в помещениях. После гонять его насосом по трубам контура бессмысленно. Воду все равно ничто в холодной топке не будет подогревать.

Делая выбор в пользу печи на дровах или угле, хозяева частных домов обычно рассчитывают получить автономную систему обогрева. Если поставить в нее насосное оборудование, требующее для работы питание из электросети, то об автономности говорить будет сложно.

Печь – кирпичная или металлическая

Печь из кирпича дольше нагревается, но и дольше отдает тепло пространству вокруг себя. Аналог из стали наоборот быстро греется и также быстро после прогорания топлива остывает. Частично эта проблема решается за счет наличия в водяном контуре больших объемов теплоносителя.

Однако чем больше воды приходится хранить в системе, тем дороже она выходит по материалам.

Печь из стали под водяное отопление мощностью 5–15 кВт – без топлива и воды это конструкция весом 100–300 кг. Такую буржуйку без опаски можно поставить на усиленные лаги. Печные фундаменты требуется заливать, когда печка весит более 700–800 кг. Вот если она кирпичная, то без бетонных работ тогда точно не обойтись.

В сравнении с металлической, печь из кирпича весит больше, стоит дороже и сложнее в монтаже. Однако у нее выше КПД и меньше риски заморозки контура с порывом труб из-за образования внутри льда. Если все решено делать капитально для себя и постоянного проживания, то выбор рекомендуется останавливать на кирпичном варианте.

Трубы – нержавейка или металлопластик

Если система отопления строится на базе водогрейного котла, то обвязку его разрешается делать не только стальными трубами, но и металлопластиковыми и полипропиленовыми. Однако если воду будет греть дровяная печь, то контур с теплоносителем от нее стоит создавать только из нержавейки.

Читайте также:  Колодцы и скважины: плюсы и минусы, что выбрать?

Металлопластик рассчитан на работу с теплоносителем, разогретым до 90–95 °С. Кратковременно он способен перенести и нагрев до 110–120 °С. При этом автоматика котлов и бойлеров изначально не допускает прогрев воды до таких градусов. Для теплых полов она нагревается до 30–45 °С, а для батарей до 60–65 °С.

Однако в случае с дровяной печкой температуры под сотню – не просто возможны, а далеко нередки. Рисковать и играть в русскую рулетку, делая обвязку этой печи с помощью металлопластиковых труб, не рекомендуется. Лучше всего предпочтение отдать более надежной нержавеющей стали.

Вдобавок выходящие из топки от змеевика патрубки для подсоединения труб контура точно будут нагреваться до сильно высоких температур. От открытого огня их отделяет менее полуметра. Подсоединять к ним любые пластиковые трубы опасно из-за риска расплавления последних.

Теплоотдача – радиаторы или регистр

Подача тепла из печки в контур отопления осуществляется порциями по несколько часов, пока в топке горят дрова или уголь. Если воды в отопительной системе мало, то дом быстро будет выстывать. Поэтому в деревнях подобный обогрев обычно и делается из толстых стальных труб, а не на основе более привычных горожанам радиаторов. Отопительный регистр для дровяных печей подходит просто идеально.

Проложенная по дому труба диаметром 80–120 мм из нержавейки – это отопительный регистр, состоящий из подачи от печи и обратки к ней. В дальней от топки комнате эти линии соединяются воедино, а в остальных помещениях укладываются в виде двух трубопроводов вдоль внешних стен.

Выглядит регистр не столь эстетично, как радиатор. Зато первый вариант сильно дешевле и проще в самостоятельном изготовлении, нежели второй. Для его реализации надо лишь иметь опыт обращения со сварочным аппаратом.

Площадь теплоотдачи для подобного контура рассчитывается умножением числа ПИ на диаметр и длину трубы. Плюс в расчетах надо учесть тепловой напор в подаче и обратке, а также расстояние между трубопроводами по вертикали.

Однако, зачастую, подобные вычисления не производятся, а берется труба диаметром 80–100 мм и прокладывается по периметру всего жилого здания с закольцовыванием в дальней комнате. При этом регулировка теплоотдачи производится «на глаз» и опытным путем в результате накладывания того или иного объема топлива в топку.

Не зря контуры из регистров вкупе с водяными печами так распространены. Их не нужно даже рассчитывать, достаточно взять подходящую трубу и сварить сваркой.

Подбираем теплообменник для топки

Теплообменник в печку можно сделать из меди, стали либо чугуна. Медный вариант сразу лучше исключить из-за высокой цены. Самостоятельно спаять такое устройство крайне проблематично.

Чугун по техническим параметрам выигрывает у стали. Однако выполнить своими руками из него теплообменник для дровяной печки представляется проблематичным. Можно лишь взять для этого старую батарею. Но здесь надо учесть, что уплотнитель между ее секциями будет выгорать в топке. А это прямой путь к потере герметичности и выходу воды в топочную камеру.

Если теплообменник решено делать из чугунной батареи, то лучше всего брать для этого модели МС-110-300 или МС-90-300. Они небольшие и спокойно разместятся в топке. Площадь поверхности нагрева у них на каждое ребро будет порядка 0,14–0,16 м 2 .

Исходя из этих цифр, можно прикинуть – сколько потребуется секций для конкретного контура. На каждый 10 квадратов площади дома нужно 1 кВт, что будет приблизительно равно 0,1 м 2 площади нагрева теплообменника из чугуна.

Еще один момент использования чугунной батареи в качестве теплообменника – это проблематичность ее чистки от сажи изнутри топки. Время от времени топочную камеру необходимо чистить, а рельефные ребра «чугунки» будут этому сильно мешать.

Наиболее оптимальный вариант теплообменника – стальной в виде:

  • змеевика из нескольких трубок;
  • рубашки из листовой стали.

Делают их из низкоуглеродистой стали Ст10…Ст20 с толщиной 4–5 мм. Если брать трубки, то диаметром 30–50 мм.

Трубчатый вариант в плане теплообмена более эффективен, но он и более трудоемок в изготовлении.

Для расчета теплообменника следует воспользоваться формулой:

Qy=K*(Tcp-Tk)

  • K – коэффициент теплопередачи материала (для низкоуглеродистых сталей берется 15–20, а для серого чугуна – 50);
  • Tcp – средняя температура нагревающей среды в топке (Tmax+Tmin)/2;
  • Tk – средняя температура теплоносителя (Tподачи+Tобратки)/2.

Если в печке будут сжигаться дрова, то Tcp=(700+300)/2=500 °С и Tk=(80+60)/2=70 °С. В итоге Qy=15*(500-70)=6450 ккал/час. То есть на квадратный метр обращенной к огню поверхности теплообменника выйдет приблизительно 7,5 кВт/час.

Для угля расчеты следующие – Tcp=(1000+600)/2=800 °С и Tk=70 °С. Qy=15*(800-70)=10 950 ккал/час=12 734 Вт/час. Квадратный метр поверхности теплообменника даст около 12,7 кВт/час.

Далее делим необходимую для обогрева конкретного дома мощность на вычисленную цифру, в зависимости от планов по использованию того или иного типа топлива.

Например, для коттеджа в 150 м 2 нужно около 15 кВт. Если он отапливаться будет дровами, то потребуется теплообменник с площадью теплообмена в 15/7,5=2 м 2 . Это та поверхность, что обращена к пламени и нагревается.

Если выбран трубчатый змеевик, то его длина рассчитывается по формуле:

S=2*3,14*D*L

S – расчетная площадь;

D – диаметр трубок;

L – нужная длина.

Параметры рубашки из стального листа вычислить еще проще, она обычно представляет собой два прямоугольника по бокам топочной камеры.

Выбор самого оптимального варианта

В уже построенном доме массивную кирпичную печь поставить будет сложно. Водяное отопление в этом случае лучше всего организовывать на базе металлической буржуйки, которую разрешается ставить на усиленный деревянный пол без заливки фундамента.

Однако если есть возможность сделать фундаментную основу как положено, то предпочтение стоит отдавать более надежной печной конструкции из кирпича.

Установка в рассматриваемый отопительный контур циркуляционного насоса и/или гидроаккумулятора – это пустая трата денег и ноль дополнительной пользы. Они лишь усложнят монтаж системы. А при отключении света эти устройства и вовсе создадут проблемы. Тогда как вариант обогрева без них при проблемах в электросети продолжит спокойно отапливать дом.

Выводы и полезное видео по теме

Выбор формы теплообменника в дровяную печку:

Обзор кирпичной печи для водяного отопления в коттедже:

Устройство отопительно-варочной печки из кирпича с разбором порядовки конструкции:

Назвать водяное отопление на основе дровяной печи идеальным и высокоэффективным сложно. Но этот вариант обогрева частных домом самый надежный, а также дешевый и простой в реализации. Только дополнять такой контур циркуляционным насосом и автоматикой не надо. Они работают от электросети и делают всю системы неавтономной, нивелируя ее один из основных плюсов.

Кирпичная печь с водяным отоплением

Кирпичная печь с водяным отоплением совмещает в себе особенности двух отопительных систем. Подобная конструкция имеет достоинства и недостатки, однако ее эффективность для большого дома бесспорна.

Перемываем косточки печи с водяным контуром, или «плюсы» и «минусы» системы

К главным достоинствам такой печи относят…

Способность обогреть дом большой площади. Обычная кирпичная печь за один раз выделяет примерно 6500 Ккал тепла. А эффективность конструкции с водяным отоплением выше этого показателя примерно в два с половиной раза. И это при одинаковом количестве топлива! Так что еще один «плюс» этой печи – невероятная экономичность.

Среди недостатков этого варианта отопления в доме числятся…

  • Принципиальная важность контроля над печью. Это касается и загрузки топлива, и очистки камеры, где скапливается зола. Также внимания требуют и дымовые каналы: перед тем как затапливать печь, необходимо убедиться, что задвижки этих каналов открыты.
  • Нецелесообразность использования для приготовления пищи. Летом вы вряд ли будете готовить кушать на печи с водяным контуром, так как это экономически нецелесообразно. Для «кулинарных» целей, скорее всего, придется завести альтернативный источник тепла.
  • Сложность ремонта. Со временем котел прогорает. От этого не застрахована ни одна печь. А вот замена теплообменника довольно сложный процесс. Чтобы осуществить это, придется разобрать внушительную часть конструкции.

Устанавливаем котел

Котел размещается так, чтобы он полностью находился в топочном отсеке и в самом центре очага. Форма котла должна напоминать букву «П». Именно такая форма и месторасположение позволяет добиться максимальной эффективности печи. Идеальным материалом для изделия считается листовое железо или труба. Все компоненты водонагревательного котла делаются пустотелыми, так как они предназначены для отбора теплоэнергии.

Если вы стоите перед выбором, купить котел из листового металла или из труб и цена для вас не имеет большого значения, отдайте предпочтение второму варианту. Среди «Плюсов» этого оборудования — большая площадь конвекции, а также возможность готовить на такой печи пищу, потому что пламя будет достигать варочной поверхности.

Котел ни в коем случае не должен соприкасаться с кладкой. Зазор, который оставляется в передней части компенсируется за счет расширения материала во время нагрева.

ВАЖНО! Неверно считать, что для отопления большого дома необходимо приобретать котел больших габаритов.

Вот лишь один пример: для дома с площадью в 200 м.кв. вполне подойдет оборудование с размерами 75х50х30 см. Но если нужно повысить его производительность, лучше докупить насос для принудительной циркуляции теплоносителя.

Особенности кладки

На вопрос, как сделать кирпичную печь с котлом своими руками, невозможно дать однозначного ответа, так как существует множество схем изготовления. Однако приведем для вас объяснения для одной из популярных порядовок.

1-й ряд выполняется сплошной кладкой за исключением одного стесанного кирпича, необходимого для образования незначительного уклона к зольнику.

Во 2-м ряду (и во всех последующих) аккуратно выполняется перевязка швов, а также монтируется дверца поддувала.

3-й ряд – это уровень, на котором устанавливается первая дверка поддувала.

4-й ряд сложно выложить, опираясь лишь на порядовку. Во-первых, тут устанавливается еще одна прочистная дверца с правой стороны печи. Во-вторых, здесь необходимо сделать опору под духовой шкаф из половинки кирпича, а также монтировать пару колосниковых решеток.

На 5-м ряду оставляются прочистные отверстия или даже дверцы. Если вы остановились на прочистных дверцах, то они закрепляются в кладке одновременно с установкой котла. Вершина котла должна приходиться на место выхода трубы, через которую «подается» горячая вода. Это месторасположение не случайно: так вы сможете снизить риск завоздушивания системы.

На 6-м ряду закрепляется топочная дверца, а на 7-м перекрываются прочистные дверцы.

8-й ряд кладется с чередованием швов и он же закрывает два дымохода, находящиеся за котлом.

С 9-го по 12-й ряды кладутся одинаково. Единственное, о чем вам стоит помнить, — это перевязка швов.

13-15-й ряды выкладываются из огнеупорного кирпича. Это условие обязательно! Эти три ряда кладки перекрывают камеру отопления, а 16-й ряд служит дополнительным перекрытием.

На 17-м ряду стоит определиться с размерами горизонтальных рядов верхней камеры отопления. И на этом же уровне нужно монтировать четыре прочистных дверцы.

18-м рядом окончательно перекрывается горизонтальный канал.

А 19-й ряд прикрывает ранее монтированные прочистные дверцы.

Важность 20-го ряда в том, что тут определяются габариты дымохода.

Далее вплоть до 30-го ряда кладка выполняется согласно предложенной порядовке с перевязкой швов.

На 37-м или 38-м ряду нужно перекрыть перекрышу печной конструкции и монтировать дымовую задвижку.

С 39-го ряда можно начинать класть дымовую трубу.

Отлично зарекомендовали себя печи с двухтрубными системами водяного отопления, в которых в верхней точке монтируется расширительный бак. Дело в том, что расширительный бак компенсирует увеличение объема теплоносителя при температурных скачках в нем.

Особенности кладки, о которых вам нужно знать

  • Соблюдение порядовки – обязательное условие при возведении кирпичной печи с водонагревательным котлом. В противном случае вы можете некачественно перекрыть те или иные каналы и т.д.
  • Толщина швов должна составлять от 3-х до 5мм. Важно, чтобы эта толщина была одинаковой везде. Кроме того, следите, чтобы швы располагались строго по горизонтальной прямой.
  • Выполнение перевязки швов – такое же обязательное условие, как и четкое следование порядовке.
  • Все элементы печи из металла монтируются одновременно с кладкой кирпича. Если оставить это на потом, то есть попытаться сделать это после окончания кладки ряда, у вас может не получиться установить те или иные детали.
  • Закрепление дверцей в кладке осуществляется с помощью металлической проволоки. Протянув ее через отверстия в самой дверце, концы монтируются прямо в шов кирпичной кладки. Когда раствор застынет, соединение будет максимально прочным.
  • Уложив 2-3 ряда, оставьте их на сутки для высыхания. Лучше не торопиться и сделать все качественно, чем сложить печь за сутки, а затем обнаружить в ней массу изъянов.

На финишной прямой: возводим дымоход

При возведении дымохода учтите, что расстояние от этой части печи до деревянных стен постройки (дома и т.д.) должно превышать 40 см. Это обусловлено требованиями противопожарной безопасности.

Читайте также:  Монолитный ленточный фундамент: устройство, строительство

Размер части дымохода, выходящей за пределы крыши, составляет примерно 38х38 см. А его внутренний диаметр равен половинке кирпича.

Кстати, допускается заменить выступающую над крышей часть дымохода обычной трубой. Это существенно облегчит задачу печнику, ускорит процесс кладки печи и даже снизит стоимость работ.

Еще один важный нюанс: места, где кровля соприкасается с нагревающимися элементами, нужно обработать асбестосодержащими составами.

Кирпичная печь с водяным контуром – устройство и монтаж

В продаже сегодня огромное множество компактных печей со встроенными теплообменниками, со стеклянной самоочищающейся дверцей, плитой, и другими полезными свойствами.

Но приобрести такой отопительный прибор может далеко не каждый.

С другой стороны, мастеровитому хозяину вполне по силам отопительная кирпичная печь с водяным контуром.

Проект включает в себя кладку самой печи и изготовление теплообменника. Последний, может быть и самодельный, и покупной. Подключив его к отопительному контуру дома, можно получить высокоэффективную систему, которая будет равномерно распределять тепло по дому.

Печное отопление с водяным контуром: особенности

Преимущество крупных кирпичных печей перед маленькими металлическими котлами в том, что она аккумулирует тепло, а потом постепенно отдаёт помещению, долго оставаясь тёплой, после завершения топки.

Это преимущество сохраняется и с установленным теплообменником.

Так что печь, как основной источник тепла, нужно размещать в комнате, наиболее нуждающейся в обогреве.

Удобно расположение печи в простенке. Тогда тепло получают два помещения. Одно из них может быть кухня, – на плите готовят, греют воду. А топкой и колодцами её можно развернуть в соседнюю комнату, откуда будет удобней обслуживать.

Водяной контур устраняет главный недостаток печей – их местный прогрев. Нагретая внутри печи вода, разносит тепло по всем комнатам. В доме с водяным контуром не бывает промёрзших углов, кроме того печное отопление может обогреть и двухэтажный коттедж, и большой, многокомнатный дом.

При помощи радиаторов, владелец может распределить тепло, дозировать его для каждой комнаты, уменьшая и увеличивая количество секций радиатора.

Печь своими руками

Существует простая формула по площади помещения, для вычисления среднего необходимого количества секций. В спальне от этого среднего числа можно отнять 1 – 2 секции, а, например, в ванной немного нарастить.

Формула количества секций по площади:

X = S · 100

  • алюминий А 350 = 138;
  • алюминий А 500 = 185;
  • алюминий S 500 = 205;
  • чугун ≈ 160;
  • биметалл L 350 = 130;
  • биметалл L 500 = 180.

Выгоды и недостатки от использования печи с водяным контуром

  1. Прогрев всех комнат.
  2. Прогрев многоэтажных и многокомнатных помещений.
  3. Кирпичный монолит держит тепло и медленно отдаёт его.
  4. Печь можно выложить индивидуальной конфигурации, под потребности жильцов.
  5. Топка дольше не прогорает, если кирпич защищён от открытого пламени водяной рубашкой.
  6. Есть ещё преимущество, при использовании именно угля. В отличие от дров, уголь имеет свойство сильно перегревать топку локально, в одном месте. Для обычной кирпичной печи это не есть хорошо. Если же стоит водяной контур, вода в нём получает максимум жара, и КПД отопления повышается.

Хлопотность монтажа и дополнительные траты на трубы, можно назвать единственными «недостатками» водяного контура по сравнению с обычным печным отоплением.

Все остальные «минусы», скорее подводные камни, которых можно избежать.

  • Уменьшение топочной камеры. Во-первых, лучше не вставлять теплообменник в готовую печь, а сварить его и разработать под него модель печи, возводя её параллельно с установкой рубашки. Во-вторых, существуют конфигурации теплообменников, нисколько не сокращающих объём – змеевики, врезанные в кирпич и регистры, размещённые не в топке, а в первых колодцах.
  • Воду нужно беречь от замерзания. Хозяева не могут среди зимы уехать и не отапливать дом. Для устранения неудобства можно установить электроподогрев с автоматической регуляцией, который не будет брать много энергии, так как держит температуру на минимальном уровне +5 – +7 °C. Либо залить в систему антифриз.
  • Нет функции летнего режима, то есть нельзя приготовлять пищу летом из-за того, что греется весь дом. Однако, это не недостаток, а условие, которое нужно учитывать. Электрическую или газовую плиту всё равно нужно иметь, ведь даже зимой не всегда удаётся спланировать все дела так, чтобы приготовить всю еду в утренние и вечерние часы топки. И не топят же печку каждый раз, когда нужно согреть чай!

Если вы не хотите тратить много времени на постройку печи, которая будет к тому же занимать немало места, предлагаем приобрести печь камин с водяным контуром, которая одновременно будет и отопителем, и варочной плитой.

Преимущества печей с водяным контуром на дровах рассмотрим тут.

Об устройстве банной печи с водяным контуром читайте по ссылке.

Монтаж печи с водяным контуром

Теплообменник может быть:

  • в виде прямоугольных баков, соединённых между собой (рубашка);
  • змеевика;
  • регистра.

В качестве последнего, иногда используют чугунную батарею. Слабым местом тут могут быть места соединения.

Да и вообще, в качестве сварных швов нужно быть уверенным на 100%!

Ведь протечка внутри кирпичного массива, да ещё в разгар холодов грозит обернуться настоящим бедствием для семьи!

Диаметр трубок регистра и змеевика должен быть не менее 3 см. Толщина металла 3 – 5 мм. Для регулярного использования угля 5 – 6 мм.

Между кирпичной кладкой и металлической стенкой теплообменника нужно оставить зазор на тепловое расширение. Величина зазора – около 1 см.

Важно расположение водяной рубашки. Если сделать её узкой и высокой, или со сплошной верхней частью, в которой будет вода, до плиты будет доходить мало жара, и готовить на такой печке не получится, вода не будет закипать. Выход – сдвинуть теплообменник дальше, к колодцам, оставив пространство топки под плитой.

Этапы устройства печи

Удобно, когда на момент построения печи, теплообменник уже приварен к системе отопления. Не придётся изощряться в том, как закрепить конструкцию, пока идёт строительство, точно будут выверены все расстояния. Как это сделать:

  1. Заливается фундамент.
  2. Делается гидроизоляция.
  3. На сухую, то есть без раствора, выкладываются первые ряды до того уровня, где будет установлен теплообменник.
  4. Добавляется величина на швы (по 0,5 см на ряд). Теплообменник ставится на подпорки, например, деревянные бруски, высотой в общую толщину швов.
  5. Проводятся сварные работы – соединяются трубы подачи и обратки.
  6. Кирпичи убираются, теплообменник остаётся висеть на трубах.
  7. Производится кладка на раствор.

Особые трудности возникают при возведении там, где огибается регистр. Каждый кирпич здесь нужно подрезать, точно подгонять под размер и форму теплообменника, учитывая зазор.

Там, где из кладки выходят трубы, оставляется также небольшой зазор, который будет замазываться глиной во время штукатурных работ.

Необходимо отапливать большой дом? Печи длительного горения с водяным конутром – идеальный вариант для обогрева большого помещения.

Инструкция по изготовлению печи на отработке с водяным контуром представлена на этой странице.

Заключение

Итак, водяное отопление – отличное решение для большого дома в селе или частном секторе, где постоянно проживают люди. Для загородного и небольшого домика больше подойдёт обычная печь или другие способы экономичного отопления.

Видео на тему

Кирпичная печка с водяным контуром

В современной жизни все большее число пользователей отдают предпочтение альтернативному нагреву воды и отоплению. Кирпичная печь с водяным контуром одинаково хорошо пользуется популярностью как в частных домах за пределами, так и в черте города. Чтобы установить подобную конструкцию своими руками, необходимо обладать соответствующими навыками, понимать, в чем состоит суть работы печи и какие необходимы материалы. Печь для дома из кирпича со встроенным котлом водяного отопления относят к постройкам средней стоимости, конечная цена зависит от размеров конструкции и качества материалов.

Что представляет собой устройство и какие виды?

Традиционная кирпичная печь с водяным отоплением способна обогреть помещение площадью более 50-ти квадратных метров. Несмотря на то что современные планировки предполагают расположение спален на достаточном расстоянии друг от друга, устанавливается эта конструкция без дополнительных источников отопления. Это существенно экономит семейный бюджет в условиях высоких цен на электроэнергию и газ. Виды конструкции с котлом водяного отопления, представлены в таблице:

РазновидностиХарактеристикаКак вмонтироватьКПД
Самодельный встроенный котелОснова в кирпичной печи — стальная сварная емкость толщиной от 4 до 5 ммКотел в тело устройства, установив входной и выходной патрубок в зоне топки, где высокая температура при сгорании топливаУстройство достигает средних показателей — 80%
Водяная рубашкаКонструкция аналогична другим котламВодяная рубашка по всем сторонам топочной поверхностиМаксимальная эффективность нагрева и КПД — 85%
РегистрСтруктура — металлические трубочки, соединенных между собой в единую системуВ топочной области или в дымовых каналах90%, при условии расположения в топке
Уровень надежности высокий

Вернуться к оглавлению

В чем суть работы?

Печь с водяным контуром для отопления дома имеет разную структуру строения, но принцип работы конструкции, как правило, идентичный. Вода, как основной теплоноситель, поступает по трубам в отдельный котел, который монтируется в основание кирпичной печи. В процессе сгорания древесины происходит нагрев стенок печи и самого теплоносителя, после чего показатели температуры в помещении достигают комфортных отметок. Учитывая что общий коэффициент теплоемкости водных потоков высокий, тепло сохраняется долгий промежуток времени, даже в условиях единоразовой топки в день. Из этого следует вывод, что кирпичная печь с отопительным контуром — отличный вариант для тех, кто стремится сэкономить на отоплении в холодное время года.

Цена горючих материалов ниже, если брать в сравнении газовый котел или электрический генератор.

Плюсы и минусы использования

Положительные моменты

  • Паровой котел из кирпича позволяет прогреть все комнаты равномерно.
  • Отсутствует необходимость устанавливать дополнительные источники отопления.
  • Отопительные печи одинаково применимы для приготовления пищи и для обогрева загородного дома.
  • Существенная экономия на затратах по обогреву.

Вернуться к оглавлению

Отрицательные моменты

Как установить?

Материалы

Для того чтобы установить печь с водяным контуром своими руками, понадобится приобрести следующие материалы:

  • бетонная смесь для заливки фундамента;
  • полнотелый красный кирпич;
  • раствор для кладки (глина, песок, вода);
  • огнеупорный шамотный кирпич;
  • емкость для раствора;
  • трубы из металла для установки теплообменника;
  • решетка колосниковая;
  • дверка топочная;
  • заслонка;
  • дверца прочистная;
  • проходка кровельная.

Полный список материалов зависит в первую очередь от выбранного типа конструкции и размеров. При этом печь с водяным контуром потребует в процессе работы использование следующего инвентаря:

Для строительства понадобится болгарка с алмазным диском.

  • кельма;
  • молоток резиновый;
  • лопата для раствора;
  • болгарка с алмазным диском;
  • миксер с разными насадками;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • шнур причалка;
  • строительный отвес;
  • складной метр и рулетка.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Оттого насколько качественно приготовленным будет строительный раствор зависит качество кладки печи с теплообменником и, как следствие — потери тепла при нагреве в дальнейшем. Чтобы приготовить смесь собственноручно, понадобится несколько дней. Процесс замеса включает несколько этапов:

Перед выполнением работ глину замачивают в воде.

  • Подготовка глины. Для того чтобы оформить кирпичный котел, лучше воспользоваться кембрийской синей глиной. При отсутствии подобного варианта можно воспользоваться глинистым материалом местного сорта. За несколько дней до проведения работ глина замачивается в воде, пропорции зависят от типа вещества. Конечная консистенция напоминает жидкую сметану.
  • Подбор песка. Для раствора понадобится песок. Разные виды материала подходят для различных целей, в случае печи, имеющей встроенный водяной котел, рекомендуется использовать кристаллический горный песок. До начала использования материал просеивают от примесей. Для этого песок погружают в воду, после чего оставляют на несколько дней. Время от времени мутная жидкость заменяется чистой. В конце процедуры песок следует просушить и дополнительно просеять.
  • Приготовление раствора. На этом этапе необходимо соединить глину и песок, периодически помешивая материал до консистенции однородной жидкой сметаны. Если необходимую плотность не удалось получить, добавляется для загущения поваренная соль.
  • Проверка качества. Готовый раствор проверяют на качество: качественный материал должен равномерно расстилаться по всей поверхности кирпича. Если в процессе отмечено, что раствор прилип к мастерку, значит, глина повышенной жирности и следует добавить песка. Когда, наоборот, смесь кладется плохо, стоит увеличить концентрацию глины.

Вернуться к оглавлению

Монтаж кирпичной печи с водяным контуром

Отопительные печи для дома, имеющие водяной контур, закладываются по аналогичному для кирпичных устройств принципу порядовки. Основная сложность работы заключается в установке теплообменника, который можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками, учитывая размеры всей печной конструкции. Схемы и чертежи устройства подбираются в индивидуальном порядке.

Основные процессы кладки зависят от того, какие виды и размеры теплообменников используются. На этапе, когда подбирается схема и чертеж порядовки котельного оборудования важно учесть возможные потери тепла. Правильная порядовка определяет работу всей системы, поэтому к процессу необходимо подойти со всей ответственностью. Каменная котельная, имеющая встроенное водяное отопление, на этапе закладки требует значительных финансовых вложений по оплате работы печников, но конечный результат определенно стоит трат.

Читайте также:  Колодец для дренажа: как сделать своими руками

Кровля Керамопласт

Кровля Керамопласт – одно из современных кровельных решений на российском рынке. Листы и сопутствующие аксессуары имеют ряд положительных свойств, которые ставят это кровельное покрытие в один ряд с другими качественными материалами.

Познакомимся с характеристиками Керамопласта

• Этот кровельный материал удачно воплотил в себе принцип «стоимость – качество». Цена за лист составляет 455-530 рублей в зависимости от региона Российской Федерации

• Керамопласт очень эластичен. Им можно покрыть крышу практически любой архитектурной формы

• Материал представлен в самых разных цветовых решениях – на сегодняшний день выпускаются листы красного, синего, коричневого, красного, серого, белого, чёрного и жёлтого цветов. Таких же цветов существуют кровельные аксессуары – коньковые элементы, ендовы, защитные планки

• Огнеупорность материала поражает – он выдерживает пламя открытого огня даже из газовой горелки. Такое стало возможным благодаря применению в изготовлении негорючих полимеров

• Керамопласт является сверхпрочным кровельным материалом. При лабораторных испытаниях он выдержал нагрузку в 300 кг/м2

• Листы легко режутся, не обрывая торцы среза. Резку можно произвести электролобзиком или ручной циркуляционной пилой. Также при монтаже не требуется дополнительного засверливания – саморезы с лёгкостью проходят сквозь лист

• Лист Керамопласт имеет удобные размеры (2000х900), что позволяет без особых усилий осуществлять монтаж кровли. Также листы Керамопласта лёгкие – от 9 до 12 кг в зависимости от толщины. Всё это в совокупности позволяет осуществить весь процесс кровли не более чем двумя рабочими

• Кровля из Керамопласта выдерживает различные погодные условия. Сильные ветра или снегопады, частые дожди, высокая летняя температура или очень низкая зимняя не в состоянии деформировать листы, изменить насыщенность цвета

• Производитель даёт гарантию от 50 лет, что делает этот материал надёжным видом кровли

• Помимо стандартных размеров 2000х900 мм, существует Керамопласт Тетон – выгодное решение для имитации кровли из черепицы. Такие листы имеют меньшие размеры (560х870) и, соответственно, меньшую цену – от 180 руб/лист

• Как и любой другой вид кровли, Керамопласт гидронепроницаем

• Важным показателем любой кровли является шумоподавление звука от капель дождя или ударов града. Керамопласт отлично справляется с этим благодаря особой текстуре своей поверхности

• Экологические характеристики позволяют выделить его в разряд безопасных для окружающей среды и человека. Для его производства задействованы такие неопасные материалы как керамика, полимеры, красители

Этот кровельный материал – очень выгодное решение. Недостатки Керамопласт не имеет. Наоборот, в сравнении с многими другими материалами он существенно выигрывает. Например, его показатели шумоизоляции, долговечности, цветового исполнения заставляют всерьёз задуматься о покупке Керамопласта.

Учитывая ценовую схожесть Керамопласта с металлочерепицей часто возникает вопрос – что будет уместнее на крыше? Ответ не может быть однозначен. Кровля из них одинаково хороша и качественна. При правильном монтаже Керамопласт или металлочерепица имеют отличные показатели прочности и надёжности.

Любопытным кровельным решением является Керамопласт Тетон. Такой вид кровли внешне эстетически красив, ещё проще монтируется за счёт меньших размеров листов.

Монтаж

Монтаж Керамопласта не представляет особых трудностей. Оптимальным будет выбор шага стропил в 600 мм. Поверх них перпендикулярно нашивается, желательно струганная, доска шириной 150-200 мм. Шаг такой обрешётки может быть стабильным – около 35-40 см. Это условие сохраняется при любом уклоне скатов крыши – от самого крутого до очень низкого. Укладка осуществляется любым из двух способов: зигзагом или традиционным порядком.

В первом случае края листов каждого верхнего ряда соприкасаются с центром каждого нижнего листа. Такой способ подразумевает обрезку крайних листов. Второй способ имеет недостаток, который можно легко устранить – при укладке в месте соприкосновения четырёх листов образуется нахлёст, который в будущем может привести к деформации листов. Во избежание этого нужно совершить обрезку углов двух средних листов. Коньки керамопласт, а также ветровые элементы, имеют замки, которые заранее определяют расстояние нахлёста.

Монтаж Керамопласт Тетон осуществляется аналогичным способом. Остаётся лишь добавить, что крыша из Керамопласта разных цветов даёт довольно интересный рисунок кровли.

Видео

Строительство домов

Технический прогресс не стоит на месте, в сфере строительства и строительных технологий ежегодно расширяется ассортимент кровельных покрытий. Современные материалы для кровли надежны и долговечны, они изготавливаются из различных составов и компонентов, однако, всех их объединяет экологичность и простота монтажа. Одним из таких материалов является Керамопласт. Он сочетает в себе отличные эксплуатационные характристики и красивый внещний вид. В статье рассмотрим основные характеристики данного материала и способ укладки кровли из керамопласта своими руками.

Содержание:

Что такое Керамопласт

Керамопласт – отечественный материал, сравнительно недавно появившийся на рынке, но уже успевший завоевать доверие и популярность благодаря своим отличным монтажным и эксплуатационным качествам. Он был разработан компанией с одноименным названием и производится в России с 2000 года.

  • Для его изготовления используются как натуральные природные минералы, так и технологичные синтетические компоненты. Подобное сочетание выгодно отличает керамопласт от других кровельных материалов, поскольку делает его не только экологически чистым, а значит, безопасным для людей, но и технически совершенным, материалом, способным долгие годы не терять свои качества.
  • Природные минералы добавляют Керамопласту прочности и стойкости к внешним повреждениям, а синтетические добавки обеспечивают малую удельную массу при данных высокопрочных характеристиках. Данный материал обладает хорошим сопротивлением воздействию ультрафиолетовых лучей.
  • Керамопласт отлично выдерживает большие ветровые и снежные нагрузки. Кроме того, благодаря малому весу, снижается общий вес кровли и давление на фундамент.
  • Монтаж и ремонт кровли из керамопласта проводить легко и быстро, а эксплуатация не требует особых усилий.
  • В линейке этого материала представлен широкий выбор цветовых оттенков, покупатель сможет выбрать любой, наиболее подходящий к внешнему виду здания и окружающей среды. Помимо этого, большая цветовая палитра предоставляет простор для творчества и возможность воплотить на крыше какой-нибудь рисунок или орнамент, что сделает крышу уникальной и узнаваемой.

Достоинства кровельного материала Керамопласта для крыши

  • Произведен из экологически чистых материалов;
  • не содержит токсичных компонентов;
  • обладает высокой механической прочностью;
  • возможно многократное использование;
  • выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки;

  • обладает высокой стойкостью к агрессивным внешним факторам, может использоваться в любом климатическом поясе;
  • не подвержен гниению или коррозии;
  • красящие пигменты вводятся на этапе изготовления материала, поэтому керамопласт прокрашен по всей толщине;
  • имеет хорошие теплоизоляционные свойства;
  • отличная звукоизоляция, не передает внешние шумы атмосферных осадков;
  • не теряет своих свойств как при очень высоких, так и при низких температурах (от -60 до +80С);
  • с помощью нагрева, листу керамопласта можно придать любую необходимую форму;
  • материал легко резать или пилить;
  • достаточно невысокая стоимость монтажа и обслуживания.

Технические характеристики

Керамопласт изготавливается в виде волнистых листов толщиной 3 и 4,5 мм. Поверхность может быть как гладкой, так и с нанесенной на нее текстурой.

Материал с гладкой поверхностью имеет размер 200 х 90 см, а обладающие текстурой – 170 х 87 cм. Помимо листов, компания разработала черепицу Керамопласт размером 56 х 87 х 0,45, а также 50 х 90 х 0,4 см.

При небольшом весе листа в 9 кг (с толщиной в 3 мм), его удельная прочность составляет 1500 кг/м куб.

Помимо этого, материал обладает 100% гидроизоляционными свойствами и отличными морозостойкими качествами, выдерживая до 165 циклов замораживания-размораживания.

Цена кровли из Керамопласта

Благодаря легкости использования, керамопласт дает возможность сократить расходы на укладку, поскольку эту работу может выполнить практически любой человек. Дальнейшее обслуживание кровли также не предполагает каких-либо расходов, что позволяет говорить об экономичности материала.

Средняя стоимость материалов для кровли керамопласт в России выглядит следующим образом:

Отзывы потребителей о кровле керамопласт

Поскольку материал достаточно новый, то, конечно же, отзывов тех, кто использует Керамопласт на протяжении хотя бы десяти лет достаточно мало. Чаще всего отзывы о нем пишут те, у кого материал используется в течение 3-5 лет. Все они своим выбором материала более чем довольны.

  • изменяет окраску, тускнеет;
  • материал можно спутать с аналогами, выпущенными в более низком качестве;
  • сложно найти монтажников, которые будут способны уложить керапопласт на кровлю согласно инструкции. При неправильной укладке он может давать трещины и усадку.

Основные плюсы для потребителей:

  • цена и тишина, не передает звуки дождя или града так, как, к примеру, металлочерепица;
  • еще одним немаловажным плюсом кровли из керамопласта является ее ремонтопригодность и возможность повторного использования. Разобрали баню – покрыли керамопластом с нее пару беседок или гараж.

Многие опасаются новых материалов и технологий, в силу отсутствия опыта использования и небольшого количества отзывов, однако, это не всегда верная тактика. Если изучить технические характеристики материала, приобрести его у проверенного дилера и выполнить монтаж согласно инструкции производителя – Керамопласт верой и правдой прослужит своему владельцу на протяжении 20-30 лет (как заявлено в технических характеристиках).

Монтаж кровли из Керамопласта

  • Перед началом непосредственной укладки керамопласта, выполняют обрешетку по стропилам. Стропильные балки представляют собой доски сечением 150х50 мм и шагом 600 мм. Для обрешетки выбираются деревянные бруски сечением 150×25мм и укладываются с шагом 380 мм, вне зависимости от угла склона кровли.

  • Также до укладки керамопласта все деревянные конструкции обрабатываются специальными антисептическими растворами и огнезстойкими средствами. А для того, чтобы не скапливался конденсат, по системе стропил укладывается слой гидроизоляции.
  • Возникает вопрос количества листов керамопласта, необходимых для покрытия конкретной кровли. Решение довольно простое – на миллиметровой бумаге создается макет крыши в масштабе, на котором рассчитывается материал, в том числе нахлесты волн, а также торцевые и коньковые узлы.

  • Чтобы вертикальные швы соединения не были видны, укладку материала следует начинать с противоположной стороны от главного фасада дома, тогда кровля выглядит как единый выстил.
  • Укладка выполняется по горизонтали, против основного направления ветра в данном регионе (необходимо уточнить розу ветров перед началом работы).
  • Если требуется покрыть большую площадь кровли, то сначала рекомендуется уложить нижний ряд, затем крайний боковой строго по вертикали. И только потом все остальные с ориентиром на нижний и боковой ряды.

  • Существует два основных принципа укладки листов: стандартный и «зигзагом». В первом случае укладка производится в шахматном порядке, листы не смещаются. При данном способе в местах стыковки получается нахлест четырех листов. Производитель рекомендует срезать углы, чтобы не получился слишком толстый слой и не изменилась конструкция.

  • При укладке «зигзагом» второй ряд укладывается со смещением на половину ширины листа, таким образом, стык двух листов одного ряда находится на середине листа другого ряда. Этот способ позволяет избежать обрезки листов и образования чрезмерных нахлестов.

Крепление листов

При укладке керамопласта начальное крепление осуществляется на один-два монтажных шурупа. Перед окончательной фиксацией проводится проверка правильности укладки всех листов, а также боковых и торцевых нахлестов. Крепеж выполняется строго по центру доски обрешетки, в качестве ориентира можно натянуть нить. Расположение крепежных элементов на кровле из керамопласта показано на представленной ниже схеме.

  • Во избежание деформации листов, при их закреплении надо следить, чтобы крепежные детали не перетягивали гребень волны.
  • На гребне волны, в месте крепления необходимо сделать отверстие диаметром чуть больше диаметра крепежного элемента, это позволит предотвратить вздутие листа при температурных перепадах. Для первого листа потребуется не менее 30 деталей крепления, на все последующие по 20.
  • На месте соединения двух скатов кровли монтируется конек крыши. Он крепится только после полного завершения укладки материала. При его закреплении важно следить затем, чтобы крыло детали закрывало первый ряд крепежных элементов на листах керамопласта.
  • Если необходимо изменить угол коньковой части кровли, то ее прогревают с внутренней стороны с помощью промышленного фена или паяльной лампы до 50-60 градусов, затем ее можно согнуть до необходимого угла.

  • Для создания закрытого контура кровли и ее полной герметизации, то есть для защиты подкровельного пространства от попадания осадков и грязи, а также чтобы скрыть элементы конструкций применяются ветровые планки, которые крепят с торцевых сторон.

Ниже представлено видео об укладке кровли из керамопаста. Оно доступно и наглядно демонстрирует все основные этапы работ.

Эксплуатация кровли из Керамопласта

  • Во избежание деформации деталей кровли или их полной поломки, передвигаться по крыше рекомендуется только по заранее подготовленным настилам (пешеходным дорожкам). Их ширина должна быть не менее 25 см для равномерной распределения нагрузки.
  • Зимой, при больших количествах осадков в виде снега, убирать кровлю можно только при помощи деревянной лопаты. Скалывать наледь нужно крайне аккуратно, не используя острых металлических предметов.
Ссылка на основную публикацию