Как сделать пол из досок: инструкция по монтажу своими руками

Все об укладке половой доски – от выбора материалов до технологии монтажа

Пол играет решающую роль в создании интерьера. Пол из дерева, особенно из дуба во все времена пользовался большой популярностью. Чтобы полы смотрелись более привлекательно и эффектно, необходимо не только выбирать качественные материалы, но и правильно стелить половые доски. На первый взгляд, сделать это просто, но укладка половой доски имеет нюансы.

Размеры и потребительские качества

Для изготовления досок для пола наиболее часто применяется древесина хвойных деревьев: сосна, лиственница, ель или кедр. Элитным считается материал из ясеня, бука и дуба. Дуб обладает очень красивой, уникальной текстурой, при этом со временем цвет древесины становится более ярким и насыщенным. Однако дубовая древесина, как и другие первоклассные сорта, из-за повышенной плотности усложняет монтаж половой доски, но если ее стелить по правилам, результат превзойдет ожидания по красоте и долговечности.

Под техническими параметрами подразумеваются размеры планок:

  • Длина (3, 4, 4,5, 6 м).
  • Толщина (28, 30, 32, 35, 40 мм). Эта характеристика учитывается в зависимости от того, на каком расстоянии будут укладываться лаги. Если промежуток между ними свыше 70 см, то стелим доски потолще.
  • Ширина (80-135 мм). Наиболее часто применяют планки, ширина которых составляет 100-105 мм. Выбирая их, следует учесть размеры помещения и его дизайн. Слишком широкая или, наоборот, узкая доска может испортить общее впечатление от комнаты.

Половая доска, как и любое финишное напольное покрытие, имеет особенности в эксплуатации. Среди положительных сторон нужно отметить следующее:

  1. Натуральность и экологичность;
  2. Способность переносить большие нагрузки (особенно это характерно для пола из дуба);
  3. Долговечность – зависит от породы дерева;
  4. Высокий уровень звуко- и теплоизоляции;
  5. Антиаллергические свойства;
  6. Устойчивость к разного рода деформациям;
  7. Умеренная стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

  • Трудоемкий уход;
  • Гниение;
  • Легкая воспламеняемость;
  • Предрасположенность к истиранию;
  • Изменение объемов в летний и зимний сезон, что может привести к появлению щелей.

При правильном уходе и эксплуатации деревянные полы надолго останутся в хорошем состоянии и будут радовать глаз.

Как выбрать?

Если вы решились стелить половые доски, к их выбору надо подойти со всей ответственностью. Главное, здесь следовать определенным правилам.

  1. Необходимо определить, с какой целью вы покупаете доски. Если требуется изготовление чернового пола, то подойдет материал без следов гниения и деформации. Для чистовой отделки нужны абсолютно ровные и гладкие изделия.
  2. Древесина должна быть надлежащего, высокого качества. Нужно обратить внимание на наличие трещин, сучков и способ распила.
  3. Важно учесть размеры доски. Здесь нужно представлять, какие нагрузки будет испытывать пол. Минимальная толщина для жилых помещений – 25 мм.
  4. Влажность материала должна быть не более 8%.
  5. Перед укладкой дерево должно полежать в помещении семь дней.
  6. При подгонке и стыковке планок не должно возникать трудностей.

Подробнее о нюансах выбора в видео:

Верный выбор отделочного материала – залог качественного и долговечного покрытия.

Монтаж половых досок

Укладка половой доски осуществляется двумя способами:

  • На лаги;
  • На клей.

Пирог пола при монтаже половых досок на лаги

Первый вариант является классическим. Он рекомендуется в случаях, когда в доме высокие потолки или межэтажные перекрытия выполнены из дерева. Итак, стелим половые доски на лаги.

  1. Устанавливаем лаги из бруса, толщина которого 50-70 мм. Расстояние между лагами – 70 см. Брус нужно обязательно обработать антисептическим составом.
  2. Монтируем звуко и теплоизоляционный слой. Можно использовать керамзит или минеральную вату. Для достижения лучшего результата можно постелить подложку для ламината или расстелить пергамин.
  3. Настилаем половые доски. Укладывать их следует вперед гребнем, пазом к себе. Первая крепится на саморезы так, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Остальные саморезы вкручиваются в гребень под углом. Если планка оказалась короче, чем нужно, стык должен находиться на лаге.

Методы крепления половых досок на лаги

  • После того как все планки уложены, поверхность шлифуется и покрывается лаком. Шлифование пола осуществляется в три захода: поперек, вдоль, по диагонали. Поскольку производство половой доски основано чаще всего на использовании хвойных пород деревьев, шлифуется пол легко. Лак рекомендуется использовать высокой прочности, а покрывать полы несколькими слоями. Для полов из дуба на рынке представлены специальные составы на восковой основе.
  • Монтаж досок для пола на клей во многом схож с технологией укладки паркетных плашек. Отличие лишь в том, что планка дополнительно крепится саморезами. Перед тем как укладывать половые доски, основание гидроизолируется и настилается влагостойкая фанера.

    Клеевой способ монтажа

    Как выбрать клей? Главное, чтобы клей был пластичным и прочным. Для фиксации досок не длиннее 50 см подходят эпоксидные, дисперсные или полуретановые составы.

    Для досок из экзотической древесины дисперсный клей не подходит.

    Для планок длиннее 50 см специалисты советуют применять клей, в состав которого входят синтетические смолы (двухкомпонентные эпоксидно-полиуретановые, однокомпонентные полиуретановые).

    Типы основания под половую доску

    Способ монтажа во многом зависит от типа основания:

    • На старый деревянный пол;
    • На бетонное перекрытие (на фанеру или лаги).

    Если в доме был деревянный пол и он еще достаточно прочен, чтобы выдержать большие нагрузки, половую доску можно стелить на него. Первым делом существующий пол проходит грубую шлифовку. Затем поверхность очищается от грязи и пыли, и укладывается гидроизоляционный слой. После этого стелим доски. Относительно старых планок они должны располагаться либо перпендикулярно, либо по диагонали.

    При монтаже на бетон требуется создать в помещении определенный микроклимат:

    1. Влажность стяжки – 12%;
    2. Температура – +17 +25 °C;
    3. Влажность воздуха – не более 60%.

    На первом этапе на выровненную поверхность укладывается гидроизоляция. Здесь можно использовать полиэтиленовую пленку, рубероид или покрыть пол грунтовой мастикой. После этого устанавливаются лаги или настилается фанера, а затем – половые доски.

    Деревянный пол, без сомнений, принесет в ваш дом еще больше тепла и уюта. Если вам есть, что добавить или вы хотите поделиться своим мнением о статье – оставляйте ваши комментарии!

    Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция

    Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

    О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

    Разновидности полов из древесины

    Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

    • Цельная доска из массива дерева.
    • Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
    • Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
    • Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

    Подбор породы древесины

    На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

    Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

    Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: “Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов”).

    На что обращать внимание при покупке материала

    Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

    Критерии отбора материала таковы:

    • Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
    • Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
    • Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на
      15 %.
    • Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

    Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

    Методика укладки пола

    Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: “Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу”).

    Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

    • строительный уровень – капельный или лазерный;
    • шуруповерт;
    • пила обрезная;
    • ломик;
    • шлифовальный станок;
    • строительный степлер;
    • молоток;
    • ножовка;
    • дюбели;
    • саморезы;
    • гвозди.

    Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

    Предварительные работы

    Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

    Защита от влаги

    Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

    Устройство пола на лагах

    Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: “Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола”.

    Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: “Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты”). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

    Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

    Метод укладки лаг

    Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

    Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

    Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

    Укладка досок

    Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

    Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

    Укладка досок на фанеру

    Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

    Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

    Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

    Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

    Установка лаг под фанеру

    Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: “Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу”).

    Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

    Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

    Монтаж настила на бетонную стяжку

    Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

    Читайте также:  Как приклеить термонаклейку на ткань: пошаговая инструкция

    Финишная обработка деревянного пола

    После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.

    Полезные советы

    Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

    1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
    2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
    3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
    4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
    5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
    6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
    7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.

    Самостоятельная укладка половой доски: технология проведения работ от А до Я

    В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

    Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.

    Типы оснований подходящие для укладки половой доски

    Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

    • бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
    • лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
    • влагостойкая фанера;
    • старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

    Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

    Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.

    Устройство дощатого пола по лагам

    Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

    После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

    Дерево обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но в некоторых случаях деревянные полы остаются холодными. Очень важно найти причину проблемы. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.

    Подоснова из влагостойкой фанеры

    Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.

    Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.

    Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.

    После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.

    Монтаж доски поверх существующего пола

    Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

    Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

    Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

    Утепление и гидроизоляция такого пола

    Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

    Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.

    Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м 2 ). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

    Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.

    Какую древесину лучше использовать?

    Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

    Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

    Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

    Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

    Технология монтажа шпунтованных досок

    Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.

    Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.

    Итак порядок работ:

    • Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
    • Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
    • Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
    • По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.

    Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.

    Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.

    В заключении

    Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.

    Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

    Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

    Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

    Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

    Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

    а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

    б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

    в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

    Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

    Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

    Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

    При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

    Доски для настила деревянных полов по лагам.

    Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

    Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

    Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

    Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

    К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

    Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

    Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

    Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

    Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

    Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

    Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

    Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

    Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

    Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

    Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

    Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

    Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

    При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

    Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

    Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

    Читайте также:  Как создать красивый газон и ухаживать за ним: фото, советы

    Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

    Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

    Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

    Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

    Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

    Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

    Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

    Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

    В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

    Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

    При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

    Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

    Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

    Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

    Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

    Строгание настила деревянного пола из досок.

    Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

    Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

    В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

    Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

    Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

    Как сделать правильный пол в деревянном доме: варианты, этапы работ, материалы

    По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной – поговорим далее.

    Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

    Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом. Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

    Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

    • полы 1-го этажа,
    • пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

    Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними – грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу. Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

    В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

    • по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
    • способную прожить не меньше, чем весь дом;
    • максимально лёгкую, простую и недорогую;
    • технологичную в плане монтажа и ухода;
    • экологичную;
    • обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

    У многих возникают актуальные вопросы по сборке деревянного пола, на которые нам приходиться отвечать очень часто. Постараемся основные из них изложить ниже. Так же дополнительные материалы по данной теме можно посмотреть в разделах – деревянные конструкции и половая доска.

    По лагам или по балкам

    Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца – выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов – всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов. Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей. В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним. Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того – рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

    По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

    Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов – слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

    Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры – балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

    Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка, в идеале – строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН –007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

    Зачем и как делать черновой пол

    Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта – чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

    Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут.

    Подшивка балок выполняет несколько функций:

    • Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны – весь технологический пирог.
    • Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия – элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
    • Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

    Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз. Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

    Виды настила, из чего делать

    Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

    Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

    Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

    Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

    Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

    • Фанеру (внутри помещений используется безопасная марка ФК); РЕКОМЕНДУЕМ.
    • OSB-3 или OSB-2;
    • ГВЛ с плоскими кромками и шпунтованные панели, созданные на его основе;
    • Оргалит;
    • Асбоцементные доски (АЦЭИД) и листы, цементностружечные плиты (ЦСП), если например вы планируете укладку плитки

    Нужна ли изоляция деревянных полов

    К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры. Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме – единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях. Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

    Читайте также:  Как удалить пятно краски с одежды - способы удаления

    Черновой пол готов

    В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится – нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

    Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

    Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007.

    Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения – утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

    Кладём напольную плитку на кухне правильно: пошаговая инструкция

    Если однажды потратить пару-тройку дней, чтобы выложить кафель на полу в кухне, его хватит вам на 10-15 лет использования. За счет низкой стоимости, практичности и исключительной влагостойкости, этот материал считается лучшим решением для помещений с высокой влажностью и нагрузкой. В прошлой статье мы рассказывали о том, как сделать фартук из кафеля, а сейчас поэтапно рассмотрим, как класть плитку на кухне правильно.

    Выбор напольной плитки на кухню зависит от того, хотите ли вы получить однотонный цвет или орнамент, отдаете предпочтение качеству зарубежных материалов или для вас больше подходит недорогая российская плитка. В этой статье отделка будет выполняться на примере рельефной украинской плитки под камень от Inter Cerama размером 35*35 см (коллекция BARI светло-коричневого цвета).

    Быстрая навигация по статье

    Необходимые инструменты и материалы


    Для укладки вам потребуется:

    • Двухметровый уровень или правило для проверки плоскости;
    • Пузырьковый уровень 40-50 см;
    • Рулетка, карандаш, малярный шнур;
    • Кисть или валик для нанесения грунтовки;
    • Шпатель: обычный и гребенка с зубцами 12 мм;
    • Резиновый молоток;
    • Болгарка с алмазным диском;
    • Грунтовка глубокого проникновения;
    • Плиточный клей;
    • Пластиковые клинья и крестики для швов 3 мм;
    • Затирка и резиновый шпатель.

    Подготовительные работы

    Вначале делается разметка, чтобы подсчитать необходимое количество напольной плитки.

    Если вы выбрали однотонный дизайн, как в нашем случае – сделать это нетрудно. Считаете площадь пола и прибавляете 10% для запаса.

    Или делаете проще – зная размеры кафеля, считаете сколько штук вам понадобится выложить по длине и ширине комнаты с учетом подрезки.

    Если вы видите, что по краям получаются подрезки меньше ширины плитки, и это будет на видном месте, то нужно немного сместить раскладку, чтобы получить меньше обрезков. Чтобы было нагляднее, проще составить чертеж раскладки в масштабе. Подробнее о правильной раскладке читайте в другой статье.

    Если выбрана отделка пола с орнаментом, учтите, что количество отходов повысится.

    Обильно прогрунтуйте стяжку любой грунтовкой глубокого проникновения и подождите пока она высохнет.

    Наличие ровной стяжки не только сильно упростит вам работу и уменьшит расход клея, но и даст гарантию, что после укладки плитка не треснет из-за неравномерного схватывания клея разной толщины (он даёт усадку с разной скоростью при подсыхании). Поэтому не пожалейте денег, и перед тем, как положить плитку на кухне сделайте хотя бы черновую стяжку с гидроизоляцией.

    Разметка

    От стены, где расположен вход на кухню, отмерьте расстояние, равное ширине плитки с учетом зазора 5 мм, который потом скроется под плинтусом.

    По меткам натяните малярный шнур и отбейте линию. По ней пойдет первый ряд плитки.

    Отбиваем ровную линию малярной лентой

    Для укладки плитки в одном направлении на изнаночной стороне есть вспомогательные стрелки. Но когда вы намажете её клеем, то эту стрелочку станет не видно. Чтобы исправить это, сразу сделайте на торцах отметки карандашом.

    Отмечаем на торце плитки направление укладки

    Сделайте отметку в центре двери и положите туда плитку без клея, для ориентира.

    Укладываем первую плитку по центру входа без клея

    На этом объекте есть выход в другую комнату через лоджию, поэтому укладка плитки на кухне идет от двери, чтобы проще было делать разметку и по центру входа шли целые ряды. В остальных случаях можно не укладывать несколько дорожек кафеля, чтобы оставить себе путь назад, либо начинать от противоположной стены.

    Приготовление клея

    Согласно инструкции производителя, наливаем необходимое количество воды в 10-литровое ведро и постепенно добавляем туда клей. При этом смесь нужно постоянно размешивать миксером или перфоратором с насадкой-венчиком.

    Размешиваем плиточный клей в ведре

    Укладка напольной плитки в кухне

      Нанесите клей равномерным слоем на саму плитку с помощью обычного шпателя. Затем проведите по нему гребенкой под прямым углом, чтобы остались одинаковые бороздки клея.

  • Если один из краев лежит неровно – постучите по нему резиновым молотком, и затем вновь проверьте уровнем.
  • Продолжаем укладку по направлению вправо. Между плитками вставляем пластиковые крестики. Перед тем как вставлять крестик, проведите им по шву, чтобы убрать лишний клей, иначе, когда он засохнет – это будет сделать очень трудно. А чтобы случайно не сдвинуть кафель в сторону стены, поставьте туда пластиковые клинья.

    Для упрощения выравнивания плиток между собой, есть один простой способ: прежде чем прижать очередную плитку, положите на неё уровень, чтобы он свисал со стороны над предыдущим элементом. Так вы увидите, насколько еще опускать её, пока уровень не коснется предыдущей.

    Заканчиваем укладывать первый ряд в правую сторону и проверяем общий уровень с помощью длинного уровня. Если его нет – подойдет длинное правило или даже ровный профиль 1,5-2 метра с приложенным небольшим пузырьковым уровнем.

    Проверяем общий уровень первого ряда

    Подрезка плитки болгаркой

    Укладка второго ряда

    Подрезка у трубы

    Заключение


    По окончании работ проверяем еще раз поверхность пола длинным уровнем в разных направлениях. Если все хорошо, через сутки очищаем швы от остатков клея и заполняем их подходящей по тону затиркой. Через 30 минут излишки затирки убираются влажной губкой, а еще через сутки – поверхность плитки окончательно отмывается от разводов и полностью готова к использованию.

    1. Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
    2. Укладка настенной плитки в кухне: пошаговая инструкция
    3. Затирка Mapei на цементной и эпоксидной основе: описание, технические характеристики, расчет и применение

    Как правильно класть плитку на кухне: пошаговая инструкция

    Кафель наиболее востребованный облицовочный материал для кухни. Он соответствует всем техническим характеристикам, чтобы справляться с повышенной влажностью и прочее. В этой статье будут рассказаны секреты того, как выложить плитку на кухне своими силами. Для начала стоит обсудить тонкости создания дизайна.

    Дизайн проект

    В первую очередь необходимо сделать дизайн проект, который поможет увидеть конечный результат.

    При его разработке необходимо учитывая несколько факторов:

    1. Тип поверхности. Выбранный кафель должен быть прост в уходе. Например, глянцевая поверхность очень маркая. На ней будут видны самые маленькие загрязнения, даже высохшие капли чистой воды. Матовая поверхность имеет свои привилегии – она не скользит.
    2. Цвет. Необходимо учитывать стиль и дизайн будущего интерьера, а именно цвет кухонного гарнитура и другой мебели. Здесь нет строгих правил, ориентируйтесь на собственный вкус.
    3. Форма и размер. Благодаря правильному выбору кафеля, ремонт кухни может придавать помещению разные эффекты, например, визуально увеличивать или уменьшать помещение. Сразу стоит определиться с типом плитки для фартука.
    4. Схема укладки. Это еще один немаловажный нюанс, позволяющий придавать помещению особого внешнего вида. Схема кладки зависит от формы кафеля. Если она прямоугольная, то ее укладку можно выполнять по горизонтали, вертикали или диагонали. По вертикали стены визуально вытягиваются вверх, по горизонтали площадь визуально увеличивается.

    Расчет материала

    Количество необходимого кафеля определяется площадью кладки пола, стен и фартука для кухни. Зная исходную площадь, вам получиться сделать точный расчет материала. Однако есть и свою нюансы.

    Необходимо учитывать следующие моменты:

    1. Не всегда целесообразно класть плитку не стенах где будет устанавливаться мебель, холодильник и другие стационарные большие предметы. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
    2. Заранее определите рисунок и схему кладки. Укладка керамической плитки на кухне по диагонали образует большое количество обрезков. Соответственно расход материала увеличивается. Если будет использоваться декор или другой рисунок на стене/полу, то количество таких плиток считается поштучно.
    3. Всегда покупайте кафель с небольшим запасом. В процессе кладки кафель случайно может поломаться или испортиться (сделав отрез неправильного размера). Хорошо, когда есть небольшой запас.

    Инструкция по кладке плитки на кухне

    Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:

    1. Подготовка поверхности.
    2. Нанесение грунтовки.
    3. Разметка.
    4. Кладка.
    5. Затирка швов.

    Для начала соберем необходимый инструмент и материал для работы:

    Инструмент для кладкиМатериал для кладки
    Молоток.
    Зубило для демонтажа старой облицовки.
    Уровень (хорошо, если есть лазерный).
    Дрель с миксером для смешивания клея.
    Шпатель гребенка.
    Маленький шпатель подборочный.
    Емкость для замеса клея и затирки.
    Плиткорез.
    Карандаш.
    Валик или кисточка для грунтовки.
    Крестики для формирования шва.
    Шпатель для затирки.
    Кафельная плитка.
    Плиточный клей.
    Затирка.
    Грунтовка.

    Подготовка поверхности

    Независимо от типа поверхности (пол или стена) процесс подготовки сводится к одинаковым действиям. Со стены/пола следует полностью удалить старую облицовку.

    Укладка кафеля осуществляется на чистую и ровную поверхность. Для этого осматриваете ее. Если имеются трещины или явные неровности, то поверхность рекомендуется выровнять, а трещины замазать.

    В большинстве случае лучше удалить слой старой штукатурки, установить маяки и поштукатурить стену. Для штукатурки используются готовые штукатурные смеси. Иногда на стены монтируется гипсокартон, это самый быстрый способ выравнивания поверхности.

    Если речь идет о поле, то для его выравнивания используется самовыравнивающая смесь. Также изготавливается цементно-песчаная стяжка, заливаемая по маякам. В таком случае укладку плитки на пол в кухне можно будет осуществлять только после полного высыхания стяжки.

    Выровняв основу под кафель, поверхность обязательно грунтуется для увеличения качества адгезии плиточного клея со стеной. Нередко применяется грунтовка глубокого проникновения.

    Чтобы уложить плитку самостоятельно обязательно выполняется разметка. Это поможет спланировать схему кладки. Разметка выполняется карандашом. Если речь идет о поле, то необходимо найти центр помещения.

    Обратите внимание на то, чтобы возле стен не выходили маленькие обрезки. Сделайте разметку так, чтобы на видимой стороне кафель около стены был цельный, а обрезки под рабочей зоной.

    Укладка плитки на гипсокартон осуществляется проще. Плюс разметку сделать по гипсокартону несложно. Вам необходимо на стене закрепить направляющий профиль второго ряда. Профиль устанавливается строго по уровню.

    Кладка на стены

    На этом этапе уже должно быть известно место и вариант укладки плитки на кухне.

    Процесс кладки выглядит следующим образом:

    • наносится разметка так, чтобы в углах была цельная плитка. Особенно если углы видимые;
    • замешивается плиточный клей;
    • клей наносится обычным шпателем на поверхность стены тонким слоем;
    • также клей наноситься гребенкой на плитку;
    • прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
    • выступивший клей сразу удаляете шпателем;
    • таким же способ кладете последующие плитки;
    • для формирования шва используются пластиковые крестики;
    • следите чтобы в швах не оставался плиточный клей;
    • контролируйте уровень по горизонтали и вертикали;когда клей на первых рядах плитки подсох, демонтируется направляющая рейка, а на первый ряд подрезается плитка по размеру и кладется. При этом плитка должна уже быть на полу.

    Выложив всю стену, остается выполнить затирку стыков специальной затирочной массой.

    Кладка фартука

    Под фартуком подразумевается рабочая зона между столешницей и полочками. Высота фартука должна быть немного выше на 20–30 мм, чтобы установленный гарнитур сверху перекрыл край верхнего ряда плитки.

    Процесс кладки фартука сводится к следующим этапам:

    • также выставляете стартовый профиль для первого ряда;
    • низ плитки первого ряда должен быть немного ниже верхней части столешницы;
    • наносите клей на стену и на поверхность плитки гребенкой;
    • прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
    • необходимо достичь того, чтобы клей под плиткой полностью заполнил все пространство;
    • также удаляете выступивший клей из швов между кафелем;
    • обычно на рабочей стене есть розетки; поэтому, используя фрезы изготавливаете отверстия в необходимых плитках;
    • если планируется декор на фартуке, то не забудьте про него;
    • после завершения кладки все стыки следует затереть.

    Кладка на пол

    Укладка напольной плитки на кухне проходит в подобной последовательность, однако есть и свои особенности. Процесс кладки плитки на пол на кухне осуществляется в такой последовательности:

    1. Наносите на пол разметку, определяете его центр и месторасположение рисунка, если он будет.
    2. Класть плитку на кухне на пол необходимо начинать с дальнего угла от входа.
    3. На небольшой участок поверхности наносите гребенкой плиточный клей. Если пол ровный, слой клея будет минимальный.
    4. Также наносите клей на плитку.
    5. Кладете на пол сразу несколько плиток, формируя квадрат.
    6. Прикладываете уровень и выравниваете все по горизонтали.
    7. Выдавленный клей через швы следует сразу устранить, чтобы их заполнить затиркой.
    8. Обязательно между элементами облицовки вставляете крестики для формирования ровного шва.
    9. Когда клеящий состав схватился, можно приступать к затирке стыков.

    Оформление оконных откосов

    Помимо кладки плитки на кухне своими руками на пол, стены и фартук, многие решают выложить кафель на оконные откосы. Для этого требуется приобрести пластиковый наружный уголок. В него будет спрятан торец облицовки.

    Заключение
    Итак, вот мы и рассмотрели все секреты того, как выполняется укладка плитки на кухне. Придерживаясь этих рекомендаций, вам удастся справиться со всеми работами самостоятельно, без привлечения специалиста. Для большей уверенности предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала.

    Приводим кухню в порядок — клеим фартук

  • Ссылка на основную публикацию