Как рассчитать мощность газового котла: коэффициент рассеивания и другие параметры, видео и фото

Делаем правильный расчет мощности газового котла отопления

Один из первых параметров, на который обращают внимание, при подборе отопительного оборудования, это производительность. Расчет мощности газового котла отопления, выполняют несколькими способами. От точных подсчетов, зависит комфорт во время эксплуатации.

Как подобрать мощность котла на газе

Расчет мощности газового котла отопления от площади, осуществляется тремя разными способами:

    Точные теплотехнические расчеты выполняются только после аудита здания на предмет возможных теплопотерь. Для исследования, используют тепловизор. Учитывается месторасположение отапливаемого здания. Вычисления выполняют по сложным теплотехническим формулам.

      Минус решения – затраты на оплату услуг специалиста.

  • Преимущество – максимально точные результаты вычислений.
  • Онлайн – калькулятор – подсчеты выполняются посредством специальной программы. Для получения результатов потребуется ввести данные о теплоизоляции, общем количестве оконных и дверных проемов, толщине стен и т.п.
    Использование онлайн калькулятора, оптимальное решение при расчетах котельного оборудования для бытовых нужд. С его помощью, подбирают теплогенератор с наименьшей погрешностью по производительности, без материальных затрат.

  • Самостоятельные подсчеты на квадратные метры отапливаемого помещения. Чтобы высчитать рабочие параметры, не обязательно пользоваться сложными вычислениями и онлайн калькуляторами.
    Произвести расчет соотношения необходимой мощности газового котла, относительно площади помещения, можно самому, не прибегая к услугам специалистов, без программного обеспечения. Вычисления выполняют по формуле 1 кВт = 10 м². Выбор газового котла с помощью данных расчетов, подходит для помещений со средней степенью теплоизоляции, высотой потолков 2,7 м.
  • Европейские производители, нередко рассчитывают производительность котельного оборудования от объема помещения. Поэтому, в технической документации, указывается возможность обогрева в м³. Этот фактор учитывают при выборе агрегата, изготовленного в странах ЕС.

    Расчет одноконтурного котла отопления

    Как уже замечалось выше, самостоятельные подсчеты рабочих параметров отопительного оборудования, выполняют по формуле 1 кВт =10 м². К полученному результату, добавляют 15-20% запаса, благодаря чему, теплогенератор, даже в сильные морозы, не работает на полную нагрузку, что продлевает срок его эксплуатации.

    Для примера, можно подсчитать, какая производительность необходима для газовой котельной в частном доме:

      Для 60 м² – удовлетворить потребность в тепле сможет агрегат на 6 кВт + 20% = 7,5 киловатт . Если нет модели с подходящим типоразмером производительности, предпочтение отдают отопительному оборудованию с большим значением мощности.

    Подобным образом выполняют подсчеты для 100 м² – необходимая мощность котельного оборудования, 12 кВт.

  • Для отопления 150 м² нужен газовый котел, мощностью 15 кВт + 20% (3 киловатта) = 18 кВт . Соответственно, для 200 м², требуется котел на 22 кВт.
  • Данные вычисления подходят исключительно для одноконтурных моделей, не подключенных к бойлеру косвенного нагрева.

    Как рассчитать мощность двухконтурного котла

    Формула расчета требуемой мощности двухконтурного газового котла по площади отопления и точек водоразбора ГВС, следующая, 10 м² = 1 кВт +20% (запаса мощности) + 20% (на нагрев воды) . Получается, что к высчитанной производительности, добавляют сразу 40%.

    Мощность двухконтурного газового котла для отопления и нагрева горячей воды для 250 м², составит 25 кВт + 40% (10 киловатт) = 35 кВт . Вычисления подходят для двухконтурного оборудования. Для подсчета производительности одноконтурного агрегата, подключенного к бойлеру косвенного нагрева, используют другую формулу.

    Расчет мощности бойлера косвенного нагрева и одноконтурного котла

    Чтобы рассчитать необходимую мощность одноконтурного газового котла с бойлером косвенного нагрева, необходимо выполнить следующие действия:

      Определить какой объем бойлера будет достаточным, чтобы обеспечить потребности жильцов дома.

    В технической документации к накопительной емкости, указана необходимая производительность котельного оборудования, чтобы поддерживать нагрев горячей воды, без учета необходимого тепла на отопление. Бойлер на 200 литров, в среднем потребует около 30 кВт.

  • Высчитывается производительность котельного оборудования, требуемая для отопления дома.
  • Полученные цифры складываются. От результата отнимается сумма, равная 20%. Это необходимо сделать по той причине, что, нагрев не будет одновременно работать на отопление и ГВС. Расчет тепловой мощности одноконтурного отопительного котла, с учетом внешнего нагревателя воды для горячего водоснабжения, делается с учетом этой особенности.

    Какой запас мощности должен быть у газового котла

    Запас производительности рассчитывается в зависимости от конфигурации отопительного оборудования:

      Для одноконтурных моделей, запас составляет около 20%.

    Для двухконтурных агрегатов, 20%+20%.

  • Котлы с подключением к бойлеру косвенного нагрева – в конфигурации накопительной емкости, указан необходимый дополнительный запас производительности.
  • Указанный запас мощности, действителен для помещений до 300 м². Дома с большей площадью требуют проведения грамотных теплотехнических расчетов.

    Расчет потребности газа, исходя из мощности котла

    Формула расчёта расхода газа, в зависимости от мощности используемого котла, принимает во внимание КПД отопительного оборудования. У стандартных моделей классического отопительных теплогенераторов, коэффициент полезного действия составит 92%, у конденсационных до 108%.

    На практике, это означает, что 1 м³ газа, равен 10 кВт тепловой энергии, при условии 100% теплоотдачи. Соответственно, при КПД 92%, затраты топлива составят 1,12 м³, а при 108% не более 0,92 м³.

    Методика расчета объема потребленного газа учитывает производительность агрегата. Так, 10 кВт прибор отопления, в течение часа, спалит 1,12 м³ топлива, 40 кВт агрегат, 4,48 м³. Данную зависимость потребления газа от мощности котельного оборудования, учитывают при сложных теплотехнических расчетах.

    Соотношение также заложено в онлайн калькуляторы рассчитывающие затраты на отопление. Производители нередко указывают средний расход газа для каждой выпускаемой модели.

    Чтобы полностью подсчитать приблизительные материальные затраты на отопление, потребуется рассчитать потребление электроэнергии в энергозависимых котлах отопления. На данный момент, котельное оборудование, работающее на магистральном газе, являются наиболее экономичным способом обогрева.

    Для отапливаемых зданий большой площади, вычисления осуществляют исключительно после проведения аудита на предмет теплопотерь здания. В остальных случаях, при вычислениях пользуются специальными формулами или онлайн сервисами.

    Как рассчитать мощность газового котла: 3 схемы разной сложности

    Как выполнить расчет мощности газового котла при заданных параметрах отапливаемого помещения? Мне известны, как минимум три разных способа, дающих разный уровень достоверности результатов, и сегодня мы познакомимся с каждым из них.

    Строительство газовой котельной начинается с расчета отопительного оборудования.

    Общая информация

    Почему мы рассчитываем параметры именно для газового отопления?

    Дело в том, что газ является самым экономичным (и, соответственно, самым популярным) источником тепла. Киловатт-час тепловой энергии, полученной при его сгорании, обходится потребителю в 50-70 копеек.

    Для сравнения — цена киловатт-часа тепла для других энергоносителей:

    • Твердое топливо — 1,1-1,6 рубля за киловатт-час;
    • Дизтопливо — 3,5 р./кВт·ч;
    • Электроэнергия — 5 р./кВт·ч.

    Кроме экономичности, газовое оборудование привлекает удобством использования. Котел требует обслуживания не чаще раза в год, не нуждается в растопках, чистке зольника и пополнении запаса топлива. Приборы с электронным розжигом работают с выносными термостатами и способны автоматически поддерживать постоянную температуру в доме вне зависимости от погоды.

    Котел на магистральном газе, снабженный электронным розжигом, совмещает максимальную экономичность с удобством пользования.

    Отличается ли расчет газового котла для дома от расчета твердотопливного, жидкотопливного или электрического котла?

    В общем случае — нет. Любой источник тепла должен компенсировать теплопотери через пол, стены, окна и потолок здания. Его тепловая мощность никак не связана с используемым энергоносителем.

    В случае двухконтурного котла, снабжающего дом горячей водой для хознужд, нам нужен резерв мощности для ее нагрева. Избыточная мощность обеспечит одновременный расход воды в системе ГВС и нагрев теплоносителя на отоплении.

    Методы расчетов

    Схема 1: по площади

    Как рассчитать необходимую мощность газового котла от площади дома?

    Нам поможет в этом нормативная документация полувековой давности. Согласно советским СНиП, отопление должно проектироваться из расчета 100 ватт тепла на квадрат отапливаемого помещения.

    Оценка мощности отопления по площади. На один квадратный метр выделяется 100 ватт мощности котла и отопительных приборов.

    Давайте, для примера выполним расчет мощности для дома размером 6х8 метров:

    1. Площадь дома равна произведению его габаритных размеров. 6х8х48 м2;
    2. При удельной мощности 100 Вт/м2 полная мощность котла должна быть равна 48х100=4800 ватт, или 4,8 кВт.

    Выбор мощности котла по площади отапливаемого помещения прост, понятен и… в большинстве случаев дает неверный результат.

    Потому, что он пренебрегает рядом важных факторов, влияющих на реальные теплопотери:

    • Количеством окон и дверей. Через остекление и дверные проемы теряется больше тепла, чем через капитальную стену;
    • Высотой потолков. В многоквартирных домах советской постройки она была стандартной — 2,5 метра с минимальной погрешностью. А вот в современных коттеджах можно встретить потолки высотой в 3, 4 и более метров. Чем выше потолок, тем больше отапливаемый объем;

    На фото — первый этаж моего дома. Высота потолка 3,2 метра.

    • Климатической зоной. При неизменном качестве теплоизоляции теплопотери прямо пропорциональны разности внутренней и уличной температур.

    В многоквартирном доме на теплопотери влияет расположение жилого помещения относительно внешних стен: торцевые и угловые комнаты теряют больше тепла. Однако в типичном коттедже все комнаты имеют общие стены с улицей, поэтому соответствующий коэффициент поправки закладывается в базовое значение тепловой мощности.

    Угловая комната в квартире многоквартирного дома. Увеличенные потери тепла через внешние стены компенсируются установкой второй батареи.

    Схема 2: по объему с учетом дополнительных факторов

    Как выполнить своими руками расчет газового котла для отопления частного дома с учетом всех упомянутых мной факторов?

    Первое и основное: в расчете мы учитываем не площадь дома, а его объем, то есть произведение площади на высоту потолков.

    • Базовое значение мощности котла на один кубометр отапливаемого объема — 60 ватт;
    • Окно увеличивает теплопотери на 100 ватт;
    • Дверь прибавляет 200 Вт;
    • Теплопотери умножаются на региональный коэффициент. Он определяется средней температурой наиболее холодного месяца:
    ИзображениеКоэффициент и климатическая зона
    0,6-0,9 — для регионов со средней температурой января около 0 °С (Краснодарский край, Крым).
    1,2-1,3 — для средней температуры самого холодного месяца в -15-20 °С (Московская и Ленинградская области).
    1,5-1,6 — для областей со средней январской температурой в -25-30 °С (Новосибирская область, Хабаровский край).
    2 — для -40 и ниже (Чукотка, Якутия).

    Давайте снова рассчитаем мощность котла для нашего дома размером 6х8 метров, уточнив несколько дополнительных параметров:

    • Расположение дома — город Севастополь (средняя температура января — +3 градуса по шкале Цельсия);
    • Количество окон — 5. На улицу ведет одна дверь;
    • Высота потолка — 3,2 метра.
    1. Объем дома (с внешними стенами) равен произведению трех его габаритов: 6х8х3,2=153,6 кубометра;

    Дом можно представить как один или несколько прямоугольных параллелепипедов. Объем параллелепипеда равен произведению трех его габаритных размеров.

    1. Базовая мощность для этого объема — 153,6х60=9216 Вт;
    2. С учетом окон и дверей она увеличится на 5х100+200=700 ватт. 9216+700=9916;
    3. Региональный коэффициент для теплого климата Крыма мы возьмем равным 0,6.

    9916*0,6=6000 (с округлением) ватт.

    Как видите, усложненная схема расчета дала результат, заметно отличающийся от предыдущего. Насколько он точен?

    Расчет даст достоверный результат для дома, качество утепления которого примерно соответствует качеству утепления домов советской постройки. В основе схемы — все те же 100 ватт на квадрат площади, пересчитанные с учетом стандартной высоты потолков в 2,5 метра в 40 Вт/м3 и умноженные на коэффициент 1,5 для компенсации теплопотерь частного дома через крышу и пол.

    В отличие от комнаты в многоквартирном доме, частный коттедж теряет тепло через крышу и пол.

    Как определить потребность в тепле дома с нестандартным утеплением?

    Схема 3: по объему с учетом качества утепления

    Самая универсальная формула расчета тепловой мощности котла имеет вид Q=V*Dt*k/860.

    • Q — теплопотери дома в киловаттах;
    • V —объем, который предстоит отапливать котлу, в кубометрах;
    • Dt — расчетная дельта температуры между отапливаемым помещением и воздухом за внешними стенами;
    • k — коэффициент рассеивания, определяющийся качеством утепления дома.

    Как подобрать коэффициент k?

    Выберите его значение для ваших условий, руководствуясь следующей таблицей:

    ИзображениеЗначение коэффициента и описание постройки
    3-4 — постройка без утепления (склад из профлиста, щитовой дом со стенами из досок в один слой)
    2,0-2,9 — стены из бруса толщиной 10 см или из кирпича толщиной 25 см, деревянные рамы, одиночное остекление
    1,0-1,9 — кирпичные стены толщиной 50 см, двойные стеклопакеты в окнах
    0,6-0,9 — фасад, утепленный пенопластом или минватой, пластиковые окна с тройными или энергосберегающими стеклопакетами

    Как выбрать значение расчетной уличной температуры? В расчетах принято использовать температуру наиболее холодной пятидневки зимы для данного региона. Редкие экстремальные заморозки не учитываются: при падении столбика термометра ниже привычных отметок можно задействовать вспомогательные источники тепла (обогреватели, тепловентиляторы и т.д.).

    Где взять соответствующую информацию? Инструкция вполне предсказуема: нужные данные найдутся в СНиП 23-01-99, нормативном документе, посвященном строительной климатологии.

    Основной источник информации о климате городов России и сопредельных государств — СНиП 31-01-99.

    Для удобства читателей я приведу здесь небольшую выдержку из текста СНиП.

    ГородТемпература самых холодных 5 дней зимы, °С
    Майкоп-22
    Барнаул-42
    Благовещенск-37
    Тында-46
    Шимановск-41
    Архангельск-37
    Астрахань-26
    Уфа-39
    Белгород-28
    Брянск-30
    Улан-Удэ-40
    Владимир-34
    Вологда-37
    Воронеж-31
    Махачкала-19
    Иркутск-38
    Калининград-24
    Петропавловск-Камчатский-22
    Печора-48
    Кострома-35
    Агата-55
    Туруханск-56
    Санкт-Петербург-30
    Сусуман-57
    Москва-32
    Новосибирск-42
    Владивосток-26
    Комсомольск-на-Амуре-37
    Ялта-8
    Севастополь-11

    Типичный январский день в Ялте. Мягкий климат обусловлен защищающим город от ветров кольцом гор.

    Давайте вернемся к нашему примеру с домом в Севастополе, очередной раз уточнив несколько деталей:

    • Остекление окон — одиночное, в деревянных крупнощелевых рамах;
    • Материал стен — бут, толщиной около полуметра.

    Я использую в качестве примера вполне конкретный дом, находящийся перед моими окнами.

    Приступим к расчетам.

    1. За расчетную внутреннюю температуру мы примем соответствующие санитарным нормам +20°С. С учетом данных из приведенной выше таблицы параметр Dt будет равен 20 — -11 = 31 градус;
    2. Коэффициент рассеивания примем равным 2,0: у бутовых стен теплопроводность куда выше, чем у кирпичных;

    Бутовая кладка: камни скальных пород скреплены кладочным цементным раствором.

    1. Объем дома мы вычислили ранее. Он равен 153,6 куба;
    2. Подставим значения переменных в нашу формулу. Q=153,6х31*2/860=11 кВт.

    Как видите, поправка на значительные теплопотери увеличила расчетную мощность газового котла почти вдвое.

    Два контура

    Как рассчитать потребность в тепловой мощности для двухконтурного котла, обеспечивающего дом горячей водой?

    Двухконтурный газовый котел способен одновременно обеспечивать дом отоплением и горячей водой.

    Очень просто: на работу второго проточного теплообменника в проект закладывается 20-процентный запас. В нашем случае требуемая мощность составит 11х1,2=13,2 кВт.

    Расчет мощности двухконтурного котла выполняется с коэффициентом запаса 1,2.

    Запас мощности может быть больше 20%. Избыточная мощность не приведет к увеличению расхода газа: горелка регулируется термостатом, и потребление энергоносителя снижается по мере роста температуры теплоносителя или воздуха.

    Заключение

    Как видите, тепловой расчет системы отопления частного дома несложен и вполне может быть выполнен новичком в этой области. Узнать больше о методах расчетов вам поможет видео в этой статье. Не стесняйтесь комментировать ее и делиться собственным опытом. Успехов, камрады!

    Расчет мощности газового котла

    Многие собственники домов с удовольствием устанавливают в помещении газовые котлы для отопления и горячего водоснабжения, чтобы не зависеть от прихотей плохой погоды и подводных камней, сопряженных с работой коммунальных систем теплоснабжения.

    В данной ситуации имеет большое значение — правильный выбор котельного оборудования, для чего потребуется знать, как рассчитать мощность газового котла.

    Если она будет превосходить реальные теплопотери объекта, то часть затрат на выработку тепловой энергии, будут потеряны. А агрегаты с невысокой теплопроизводительностью не смогут обеспечить домовладение требуемым объемом тепла.

    • 1 Что такое мощность газового котла
    • 2 Расчет мощности газового котла в зависимости от площади
      • 2.1 Расчет одноконтурного котла отопления
      • 2.2 Как рассчитать мощность двухконтурного котла
      • 2.3 Расчет мощности бойлера косвенного нагрева
    • 3 Какой запас мощности должен быть

    Что такое мощность газового котла

    Производительность котлоагрегата или его мощность — это главнейший показатель теплового процесса, от которого напрямую зависит комфортабельность нахождения людей в обогреваемых строениях.

    Мощность котлоагрегата — это величина тепловой энергии, передаваемая нагреваемой воде при сжигании энергоносителя в топочном устройстве.

    Показатель измеряется в Гкал либо МВт. Для бытовых устройств в паспорте обычно указывается размерность в кВт. Для того чтобы понять физический смысл этого показателя, можно представить такие соотношения:

    1 ГКал/час — это 40.0 м3 теплоносителя циркулирующего в течение часа и нагреваемого в котле на 25 С. Переводное соотношение между величинами:

    1.0 ГКал = 1.16 МВт.

    Расчет мощности газового котла можно получить по формуле:

    • Рв — расход циркулирующей воды, м3/час;
    • т1 – т2 – разница Т воды на входе/выходе из котлоагрегата, С.

    Образец расчета показателя мощности, который проводят перед тем, как выбрать котлоагрегат:

    • Т теплоносителя на подающей линии из котла – 60 С.
    • Т теплоносителя на обратной линии из сети в котел – 40 С.
    • Расход в сети – 1.0 м3/час.
    Читайте также:  Кровать по фен-шуй - 115 фото подбора формы и материалов

    Мо= (60-40)*1/1000=0.02 Гкал. * 1.16 = 0.0232 МВт = 23.2 кВт,

    с округлением Мо = 24 кВт.

    Многие пользователи, в целях экономии задаются вопросом, как уменьшить мощность газового котла. Из данного примера очевидно, что для того этого потребуется либо снизить перепад температур, либо площадь нагрева.

    Вторая величина – постоянная, поэтому можно работать в направлении снижения перепада температур. Это можно выполнить при устройстве надежной системы теплозащиты дома.

    Расчет мощности газового котла в зависимости от площади

    В большинстве случаев используют ориентировочный подсчет тепловой мощности котлоагрегата по площадям нагрева, например, для частного дома:

    • 10 кВт на 100 кв.м;
    • 15 кВт на 150 кв.м;
    • 20 кВт на 200 кв.м.

    Нужно учитывать, что данные нормативы были приняты еще в советские времена и не предусматривают уровень теплоизоляционных характеристик современных строительно-монтажных материалов. Они также не применяемы в районах, климат которых значительно отличается от условий центральных регионов России и Подмосковья.

    Подобные вычисления смогут подойти для не очень большого сооружения с утепленным чердачным перекрытием, низкими потолками, хорошей термоизоляцией, окнами с двойным остеклением, но не более того.

    К сожалению, данным условиям соответствуют только немногочисленные строения. С тем, чтобы осуществить наиболее обстоятельный расчет показателя мощности котла, необходимо учитывать полный пакет взаимосвязанных величин, в том числе:

    • атмосферные условия в местности;
    • размер жилой постройки;
    • коэффициент теплопроводности стены;
    • фактическую теплоизоляцию здания;
    • систему регулировки мощности газового котла;
    • объем тепла, требуемый для ГВС.

    Расчет одноконтурного котла отопления

    Подсчет мощности одноконтурного котлоагрегата настенной или напольной модификации котла с применением соотношения: 10 кВт на 100 м2, необходимо увеличить на 15-20%.

    Например, необходимо обогреть здание площадью 80 м2.

    Расчет мощности газового котла отопления:

    В случае, когда в торговой сети не существует требуемого вида устройств, приобретают модификацию с большим размером кВт. Подобный метод пойдет для источников отопления одноконтурного типа, без нагрузки на горячее водоснабжение, и может быть заложен в основу расчета расхода газа на сезон. Иногда вместо жилой площади расчет выполняют с учетом объема жилого здания квартиры и степени утепления.

    Для индивидуальных помещений, построенных по типовому проекту, с высотой потолочного покрытия 3 м, формула расчета довольно простая.

    В данном варианте учитывают площадь застройки (П) и коэффициент удельной мощности котлоагрегата (УМК), зависящего от климатического места расположения объекта.

    Он варьируется в кВт:

    • 0.7 до 0.9 южные территории РФ;
    • 1.0 до 1.2 центральные регионы РФ;
    • 1.2 до 1.5 Московская область;
    • 1.5 до 2.0 северные районы РФ.

    Следовательно, формула для расчета выглядит таким образом:
    Мо=П*УМК/10

    Например, необходимая мощность источника отопления для постройки в 80 м2, расположенного в северном регионе:

    Мо = 80*2/10 = 16 кВт

    Если собственник будет устанавливать двухконтурный котлоагрегат, для отопления и ГВС, профессионалы советуют добавить к полученному результату еще 20% мощности на подогрев воды.

    Как рассчитать мощность двухконтурного котла

    Расчет теплопроизводительности двухконтурного котлоагрегата выполняется на основанию такой пропорции:

    10 м2 = 1 000 Вт + 20% (теплопотери) + 20% (подогрев ГВС).

    В случае, если здание располагает площадью 200 м2, то требуемый размер будет состоять: 20.0 кВт + 40.0% = 28.0 кВт

    Это прикидочный расчет, его лучше уточнить по норме водопользования ГВС на одного человека. Такие данные приводятся в СНИПе:

    • ванная комната – 8.0-9.0 л/мин;
    • душевая установка – 9 л/мин;
    • унитаз – 4.0 л/мин;
    • смеситель в мойке – 4 л/мин.

    В техдокументации к водонагревателю указывается, какая необходима теплопроизводительность котла, чтобы гарантировать качественный подогрев воды.

    Для теплообменника на 200 л будет достаточно нагревателя нагрузкой приблизительно 30.0 кВт. После рассчитывают производительность, достаточную для обогрева, в конце итоги суммируют.

    Расчет мощности бойлера косвенного нагрева

    Для того, чтобы сбалансировать нужную мощность одноконтурного агрегата работающего на газовом топливе с бойлером косвенного нагрева, нужно установить какой объем теплообменника потребуется, чтобы обеспечить горячей водой жильцов дома. Используя данные по нормам горячего водопотребления легко можно установить, что расход в сутки для семьи из 4-х человек составит 500 л.

    Производительность водонагревателя косвенного нагрева напрямую зависит от площади внутреннего теплообменника, чем более размеры змеевика, тем больше тепловой энергии он передает воде в час. Детализовать такие сведения можно, изучив характеристики по паспорту на оборудование.

    Существуют оптимальные соотношения этих величин для среднего диапазона мощности бойлеров косвенного нагрева и время получения заданной температуры:

    • 100 л, Мо – 24кВт, 14 мин;
    • 120 л, Мо – 24кВт,17 мин;
    • 200 л, Мо – 24кВт, 28 мин.

    При выборе водонагревателя рекомендуется, чтобы он нагревал воду примерно за полчаса. Исходя из этих требований предпочтительнее 3-й вариант БКН.

    Какой запас мощности должен быть

    Мощность для подбора источника отопления с бойлером косвенного нагрева при одновременной работе отопления и ГВС определяется по формуле:

    • Мк-комбинированная мощность, кВТ;
    • Мо — мощность источника, достаточная для обеспечения отопительной нагрузки дома, кВт;
    • Мгвс — мощность источника нужная для компенсации нагрузки на горячее водоснабжение, кВт;
    • Кз — коэффициент запаса.

    В случае поочередного функционирования систем отопления и ГВС:

    Очень важно! Рассчитывая производительность оборудования по отоплению и ГВС, необходимо учитывать, чтобы мощность БКН никак не превышала аналогичный показатель в котле. По этой причине его необходимо выбирать такой теплопроизводительности в кВт, чтобы он мог с запасом покрыть нагрузку и отопления, и ГВС.

    Резерв производительности подсчитывается в зависимости от конструкции нагревательного оборудования.

    Для одноконтурных модификаций, запас составляет – 20.0%;
    для двухконтурных – 20.0%+20.0%.

    Для вышенаведенных примеров теплопроизводительность котла, будет равна.

    При одновременной работе систем отопления и ГВС:

    Мо = 24 кВт.
    Мгвс= 24 кВт.
    Кз= 1.4.

    Мк= (24+24)* 1.4= 67.2 кВт.

    При поочередной работе систем отопления и ГВС:

    Таким образом выполнить исходный расчет мощности газового источника тепловой энергии не является трудным процессом. Его, возможно, применять для предварительного подбора бойлерного оборудования.

    Как зависит мощность котла от площади – как рассчитать правильно

    Расчет мощности газового котла в зависимости от площади

    В большинстве случаев используют ориентировочный подсчет тепловой мощности котлоагрегата по площадям нагрева, например, для частного дома:

    • 10 кВт на 100 кв.м;
    • 15 кВт на 150 кв.м;
    • 20 кВт на 200 кв.м.

    Подобные вычисления смогут подойти для не очень большого сооружения с утепленным чердачным перекрытием, низкими потолками, хорошей термоизоляцией, окнами с двойным остеклением, но не более того.

    По старым расчетам лучше не делать. Источник фото: porjati.ru

    К сожалению, данным условиям соответствуют только немногочисленные строения. С тем, чтобы осуществить наиболее обстоятельный расчет показателя мощности котла, необходимо учитывать полный пакет взаимосвязанных величин, в том числе:

    • атмосферные условия в местности;
    • размер жилой постройки;
    • коэффициент теплопроводности стены;
    • фактическую теплоизоляцию здания;
    • систему регулировки мощности газового котла;
    • объем тепла, требуемый для ГВС.

    Расчет одноконтурного котла отопления

    Подсчет мощности одноконтурного котлоагрегата настенной или напольной модификации котла с применением соотношения: 10 кВт на 100 м2, необходимо увеличить на 15-20%.

    Например, необходимо обогреть здание площадью 80 м2.

    Расчет мощности газового котла отопления:

    10*80/100*1.2 = 9.60 кВт.

    В случае, когда в торговой сети не существует требуемого вида устройств, приобретают модификацию с большим размером кВт. Подобный метод пойдет для источников отопления одноконтурного типа, без нагрузки на горячее водоснабжение, и может быть заложен в основу расчета расхода газа на сезон. Иногда вместо жилой площади расчет выполняют с учетом объема жилого здания квартиры и степени утепления.

    Для индивидуальных помещений, построенных по типовому проекту, с высотой потолочного покрытия 3 м, формула расчета довольно простая.

    Еще один способ расчета ОК котла

    В данном варианте учитывают площадь застройки (П) и коэффициент удельной мощности котлоагрегата (УМК), зависящего от климатического места расположения объекта.

    Он варьируется в кВт:

    • 0.7 до 0.9 южные территории РФ;
    • 1.0 до 1.2 центральные регионы РФ;
    • 1.2 до 1.5 Московская область;
    • 1.5 до 2.0 северные районы РФ.

    Следовательно, формула для расчета выглядит таким образом: Мо=П*УМК/10

    Например, необходимая мощность источника отопления для постройки в 80 м2, расположенного в северном регионе:

    Мо = 80*2/10 = 16 кВт

    Если собственник будет устанавливать двухконтурный котлоагрегат, для отопления и ГВС, профессионалы советуют добавить к полученному результату еще 20% мощности на подогрев воды.

    Как рассчитать мощность двухконтурного котла

    Расчет теплопроизводительности двухконтурного котлоагрегата выполняется на основанию такой пропорции:

    10 м2 = 1 000 Вт + 20% (теплопотери) + 20% (подогрев ГВС).

    В случае, если здание располагает площадью 200 м2, то требуемый размер будет состоять: 20.0 кВт + 40.0% = 28.0 кВт

    Это прикидочный расчет, его лучше уточнить по норме водопользования ГВС на одного человека. Такие данные приводятся в СНИПе:

    • ванная комната – 8.0-9.0 л/мин;
    • душевая установка – 9 л/мин;
    • унитаз – 4.0 л/мин;
    • смеситель в мойке – 4 л/мин.

    В техдокументации к водонагревателю указывается, какая необходима теплопроизводительность котла, чтобы гарантировать качественный подогрев воды.

    Для теплообменника на 200 л будет достаточно нагревателя нагрузкой приблизительно 30.0 кВт. После рассчитывают производительность, достаточную для обогрева, в конце итоги суммируют.

    Расчет мощности бойлера косвенного нагрева

    Для того, чтобы сбалансировать нужную мощность одноконтурного агрегата работающего на газовом топливе с бойлером косвенного нагрева, нужно установить какой объем теплообменника потребуется, чтобы обеспечить горячей водой жильцов дома. Используя данные по нормам горячего водопотребления легко можно установить, что расход в сутки для семьи из 4-х человек составит 500 л.

    Производительность водонагревателя косвенного нагрева напрямую зависит от площади внутреннего теплообменника, чем более размеры змеевика, тем больше тепловой энергии он передает воде в час. Детализовать такие сведения можно, изучив характеристики по паспорту на оборудование.

    Источник фото: coolandtheguide.com

    Существуют оптимальные соотношения этих величин для среднего диапазона мощности бойлеров косвенного нагрева и время получения заданной температуры:

    • 100 л, Мо – 24кВт, 14 мин;
    • 120 л, Мо – 24кВт,17 мин;
    • 200 л, Мо – 24кВт, 28 мин.

    При выборе водонагревателя рекомендуется, чтобы он нагревал воду примерно за полчаса. Исходя из этих требований предпочтительнее 3-й вариант БКН.

    Скорость теплоносителя

    Затем, используя полученные значения расхода теплоносителя, необходимо для каждого участка труб перед радиаторами вычислить скорость движения воды в трубах по формуле:

    где V — скорость движения теплоносителя, м/с;

    m — расход теплоносителя через участок трубы, кг/с

    ρ — плотность воды, кг/куб.м. можно принять равной 1000 кг/куб.м.

    f — площадь поперечного сечения трубы, кв.м. можно посчитать по формуле: π * r2, где r — внутренний диаметр, деленный на 2

    Калькулятор скорости теплоносителя

    m = л/с; труба мм на мм; V = м/с

    Особенности расчета производительности котла для квартир

    Расчет мощности котла для отопления квартир высчитывается по той же норме: на 10 квадратных метров 1 кВт тепла. Но коррекция идет по другим параметрам. Первое, что требует учета — наличие или отсутствие неотапливаемого помещения сверху и снизу.

    • если внизу/вверху находится другая отапливаемая квартира, применяется коэффициент 0,7;
    • если внизу/верху неотапливаемое помещение, никаких изменений не вносим;
    • отапливаемый подвал/чердак — коэффициент 0,9.

    Стоит также при расчетах учесть количество стен, выходящих на улицу. В угловых квартирах требуется большее количество тепла:

    • при наличии одной внешней стены — 1,1;
    • две стены выходят на улицу — 1,2;
    • три наружные — 1,3.

    Учитывать надо количество наружных стен

    Это основные зоны, через которые уходит тепло. Их учитывать обязательно. Можно еще принять во вминание качество окон. Если это стеклопакеты, корректировки можно не вносить. Если стоят старые деревянные окна, найденную цифру надо умножить на 1,2.

    Также можно учесть такой фактор, как месторасположение квартиры. Точно также требуется увеличивать мощность, если хотите покупать двухконтурный котел (для подогрева горячей воды).

    Расчет по объему

    В случае с определением мощности котла отопления для квартиры можно использовать другую методику, которая основывается на нормах СНиПа. В них прописаны нормы на отопление зданий:

    • на обогрев одного кубометра в панельном доме требуется 41 Вт тепла;
    • на возмещение теплопотерь в кирпичном — 34 Вт.

    Чтобы использовать этот способ, надо знать общий объем помещений. В принципе, этот подход более правильный, так как он сразу учитывает высоту потолков. Тут может возникнуть небольшая сложность: обычно мы знаем площадь свой квартиры. Объем придется высчитывать. Для этого общую отапливаемую площадь умножаем на высоту потолков. Получаем искомый объем.

    Расчет котла отопления для квартир можно сделать по нормативам

    Пример расчета мощности котла для отопления квартиры. Пусть квартира находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. Ее общая площадь 87 кв. м, высота потолков 2,8 м.

    1. Находим объем. 87 * 2,7 = 234,9 куб. м.
    2. Округляем — 235 куб. м.
    3. Считаем требуемую мощность: 235 куб. м * 34 Вт = 7990 Вт или 7,99 кВт.
    4. Округляем, получаем 8 кВт.
    5. Так как вверху и внизу находятся отапливаемые квартиры, применяем коэффициент 0,7. 8 кВт * 0,7 = 5,6 кВт.
    6. Округляем: 6 кВт.
    7. Котел будет греть и воду для бытовых нужд. На это дадим запас в 25%. 6 кВт * 1,25 = 7,5 кВт.
    8. Окна в квартире не меняли, стоят старые, деревянные. Потому применяем повышающий коэффициент 1,2: 7,5 кВт * 1,2 = 9 кВт.
    9. Две стены в квартире наружные, потому еще раз умножаем найденную цифру на 1,2: 9 кВт * 1,2 = 10,8 кВт.
    10. Округляем: 11 кВт.

    В общем, вот вам эта методика. В принципе, ее можно использовать и для расчета мощности котла для кирпичного дома. Для других типов стройматериалов нормы не прописаны, а панельный частный дом — большая редкость.

    Мощность котла для квартир

    При расчете отопительного оборудования для квартир можно пользоваться нормами СНиПа. Использование этих норм еще называют расчетом мощности котла по объему. СНиП задает требуемое количество тепла на обогрев одного кубического метра воздуха в типовых постройках:

    • на обогрев 1м 3 в панельном доме требуется 41Вт;
    • в кирпичном доме на м 3 идет 34Вт.

    Зная площадь квартиры и высоту потолков, найдете объем, затем, умножив на норму в узнаете мощность котла.

    Расчет мощности котла не зависит от типа используемого топлива

    Для примера посчитаем требуемую мощность котла для помещений в кирпичном доме площадью 74м 2 с потолками 2,7м.

    1. Вычисляем объем: 74м 2 *2,7м=199,8м 3
    2. Считаем по норме сколько нужно будет тепла: 199,8*34Вт=6793Вт. Округляем и переводим в киловатты, получаем 7кВт. Это и будет необходимая мощность, которую должен выдавать тепловой агрегат.

    Несложно посчитать мощность для такого же помещения, но уже в панельном доме: 199,8*41Вт=8191Вт

    В принципе, в теплотехнике округляют всегда в большую сторону, но можно принять во внимание остекление ваших окон. Если на окнах энергосберегающие стеклопакеты, можно округлять в меньшую сторону. Считаем, что стеклопакеты хорошие и получаем 8кВт

    Считаем, что стеклопакеты хорошие и получаем 8кВт.

    Выбор мощности котла зависит от типа здания — для обогрева кирпичных требуется меньше тепла, чем панельных

    Далее нужно, так же как и в расчете для дома, учесть регион и необходимость подготовки горячей воды. Актуальна и поправка на аномальные холода. Но в квартирах большую роль играет расположение комнат и этажность

    Принимать во внимание нужно стены, выходящие на улицу:

    • Одна наружная стена — 1,1
    • Две — 1,2
    • Три — 1,3

    После того, как учтете все коэффициенты, получите достаточно точное значение, на которое можно опираться при выборе техники для отопления. Если хотите получить точный теплотехнический расчет, его нужно заказывать в профильной организации.

    Есть еще один метод: определить реальные потери при помощи тепловизора — современного прибора, который покажет к тому же места, через которые утечки тепла идут более интенсивно. Заодно сможете устранить и эти проблемы и улучшить теплоизоляцию. И третий вариант — воспользоваться программой-калькулятором, который посчитает все вместо вас. Нужно только выбрать и/или проставить требуемые данные. На выходе получите расчетную мощность котла. Правда, тут есть определенная доля риска: непонятно насколько верные алгоритмы заложены в основу такой программы. Так что все-таки придется еще хотя-бы приблизительно просчитать для сравнения результатов.

    Так выглядит снимок тепловизора

    Надеемся, у вас теперь есть представление о том, как рассчитать мощность котла. И вас не путает, что это газовый котел. а не твердотопливный, или наоборот.

    По результатам обследования можно устранить утечки тепла

    Возможно, вас заинтересуют статьи о том, как рассчитать мощность радиаторов и выбор диаметров труб для системы отопления. Для того чтобы иметь общее представление об ошибках, которые часто встречаются при планировании системы отопления смотрите видео.

    Выводы и полезное видео по теме

    Куда уходит тепло из дома – ответы предоставляет наглядный видеоролик:

    Подробное видео о принципах подбора мощностных характеристик котла отопления смотрите ниже:

    Выработка тепла ежегодно дорожает – растут цены на топливо. А тепла постоянно не хватает. Относиться безразлично к энергозатратам коттеджа нельзя – это совершенно невыгодно.

    Читайте также:  Колодцы и скважины: плюсы и минусы, что выбрать?

    С одной стороны каждый новый сезон отопления обходится домовладельцу дороже и дороже. С другой стороны утепление стен, фундамента и кровли загородного стоит хороших денег. Однако чем меньше тепла уйдет из здания, тем дешевле будет его отапливать.

    Сохранение тепла в помещениях дома – основная задача отопительной системы в зимние месяцы. Выбор мощности отопительного котла зависит от состояния дома и от качества утепления его ограждающих конструкций. Принцип «киловатт на 10 квадратов площади» работает в коттедже среднего состояния фасадов, кровли и фундамента.

    Вы самостоятельно рассчитывали систему отопления для своего дома? Или заметили несоответствие вычислений, приведенных в статье? Поделитесь своим практическим опытом или объемом теоретических знаний, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

    Как рассчитать необходимую мощность котла для отопления частного дома

    От тепловой мощности котла зависит эффективность работы системы отопления. При недостаточной теплопроизводительности система отопления не сможет удерживать комфортную температуру. Если речь идет о газовом или жидкотопливном котле, важно не переусердствовать и с запасом мощности, из-за чего нарушится нормальная работа котла, увеличится расход топлива.

    Читайте в статье

    Что такое мощность котла и как ее узнать

    Тепловая мощность котла – это максимальное количество тепловой энергии, передаваемой теплоносителю в процессе сгорания топлива (измеряется в киловаттах/час или просто кВт). Это означает, что котел мощностью 20 кВт при непрерывной работе на максимальной мощности за час выработает и передаст теплоносителю 20 кВт тепловой энергии.

    Определить мощность котла можно несколькими способами:

    • поискать список технических характеристик на корпусе котлоагрегата;
    • найти значение в паспорте модели. Если документация не сохранилась, можно поискать электронную версию или изучить предложения интернет-магазинов, которые обязательно указывают в описании модели ее номинальную мощность; Место расположения технических характеристик на корпусе котла
    • если речь идет о газовом котле, можно узнать примерную теплопроизводительность по расходу газа, для чего необходимо проверить и зафиксировать сколько кубометров котел потребляет при беспрерывной работе на максимальной мощности. Удельная теплота сгорания газа – величина постоянная и равна 9,3 кВт. Также важно учитывать КПД котла (его также можно найти в списке технических характеристик), для старых советских моделей это значения в районе 70-85%, у новых моделей КПД в пределах 86-94%. Итого, максимальная мощность = 9,3 кВт (удельная теплота сгорания природного газа)*0,8 (если КПД 80%)*2,5 куб. м/час (полученный расход газа в час) = 18,6 кВт. Аналогичным способом можно посчитать примерные значения для твердотопливного, жидкотопливного или электрического котла.

    Увеличить теплопроизводительность бытового котла без серьезных небезопасных изменений его конструкции невозможно, поэтому к выбору минимально необходимой мощности необходимо подходить ответственно. Если ее будет недостаточно, придется устанавливать дополнительный котлоагрегат или производить утепление стен, пола и потолка, замену окон и дверей в целях снижения теплопотерь.

    Способы подбора минимально необходимой мощности котла

    Чтобы поддерживать в каждом помещении комфортную температуру, теплопроизводительность системы отопления (соответственно и котла) должна обеспечивать теплопотери дома, которые также измеряются в кВт. То есть теплопроизводительнось котлоагрегата = суммарные тепловые потери дома через стены, пол, потолок, фундамент окна и двери + запас на случай более сильных морозов.

    Наглядное изображение теплопотерь частоного дома.

    Расчет мощности котла отопления по площади дома

    Наиболее простой и распространенный способ. Исходя из практики, для среднестатистического частного дома в климатической зоне Подмосковья, с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м на каждые 10 м 2 необходим 1 кВт тепловой мощности (именно такое соотношение соответствует среднестатистическим теплопотерям). Также мы рекомендуем закладывать запас мощности в 15-25%.

    Например, для вышеописанного дома площадью 100 кв. м. минимальная мощность котла = 100 м 2 : 10 * 1,2 (20% запаса) = 12 кВт.

    Также при расчете мощности котла отопления по площади дома можно делать поправки с учетом утепленности дома. Так, для среднеутепленного дома (наличие 100-150 мм слоя теплоизоляции или стены из бруса) на каждые 10 м 2 может приходиться 0,5-0,7 кВт теплопотерь. Для хорошо утепленного дома с небольшой площадью остекления норма составляет 0,4-0,5 кВт на каждые 10 м 2 .

    Поэтому, если ваш случай кардинально отличается от среднестатистичекого вышеописанного дома, стоит рассчитать мощность котла более точным методом с учетом всех особенностей, он описан одним пунктом ниже.

    Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

    Расчет по объему помещения

    Еще один довольно простой способ, основанный на СНиП и обычно применяемый для квартир. За исходную величину берется не площадь, а кубатура отапливаемых помещений. Согласно методике, указанной в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», норма удельного расхода тепловой энергии:

    • для кирпичного многоквартирного дома – 0,034 кВт/м 3 ;
    • для панельного многоквартирного дома – 0,041 кВт/м 3 .

    Зная эти нормы, площадь квартиры и высоту потолков, можно использовать способ расчета мощности котла отопления по объему помещений.

    Например, для квартиры панельного многоквартирного дома площадью 150 кв. м. и высотой потолков 2,7 м (без внешнего и внутреннего утепления стен), минимальная теплопроизводительность = 2,7*150*0,041 = 16,6 кВт.

    Из принципа расчета, опять таки, ясно, что весь учет теплопотерь сводится к усредненным значениям и теплопроводности стен из различных материалов. Это значит, что использовать его рационально если внешние стены не утеплены, в квартире имеются не более 4 стандартных окна, радиаторы подключены наиболее эффективным способом, а соседние квартиры отапливаются.

    Рассчитываем с учетом всех основных особенностей дома

    Подробная формула основывается на площади помещений, однако учитывает все возможные тепловые потери, способ подключения радиаторов, который влияет на КПД системы отопления, а также климатические условия, в которых находится частный дом.

    Расчет производится для каждого помещения отдельно, что более правильно. Полученные для каждого помещения значения в дальнейшем можно использовать для подбора мощности радиаторов отопления . Просуммировав необходимую для каждого помещения теплопроизводительность, вы получите значение для всей системы отопления дома, значит – и для котла, который должен обеспечивать ее мощность.

    Точная формула для расчета:

    Q = 1000 Вт/м 2 *S*k1*k2*k3…*k10,

    • где Q – показатель теплопроизводительности;
    • S – общая площадь помещения;
    • k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери, климат и особенности установки радиаторов.

    k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

    • одна – k1=1,0;
    • две – k1=1,2;
    • три – k1-1,3.

    k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

    • север, северо-восток или восток – k2=1,1;
    • юг, юго-запад или запад – k2=1,0.

    k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

    • простые, не утепленные стены – 1,17;
    • кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
    • высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.

    k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

    • -35°С и менее – 1,4;
    • от -25°С до -34°С – 1,25;
    • от -20°С до -24°С – 1,2;
    • от -15°С до -19°С – 1,1;
    • от -10°С до -14°С – 0,9;
    • не холоднее, чем -10°С – 0,7.

    k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

    • до 2,7 м – 1,0;
    • 2,8 — 3,0 м – 1,02;
    • 3,1 — 3,9 м – 1,08;
    • 4 м и более – 1,15.

    k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

    • холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
    • утепленный чердак/мансарда – 0,9;
    • отапливаемое жилое помещение – 0,8.

    k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

    • обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;
    • окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
    • двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.

    k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

    • менее 0,1 – k8 = 0,8;
    • 0,11-0,2 – k8 = 0,9;
    • 0,21-0,3 – k8 = 1,0;
    • 0,31-0,4 – k8 = 1,05;
    • 0,41-0,5 – k8 = 1,15.

    k9 – учет способа подключения радиаторов:

    • диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
    • односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
    • двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
    • диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
    • односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
    • односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.

    k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

    • практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
    • прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
    • прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
    • полностью закрыт экраном – 1,15.

    Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

    Калькулятор для точного определения тепловой мощности

    Запас производительности в зависимости от типа котла

    Для стандартного одноконтурного котла, вне зависимости от вида используемого топлива, мы всегда рекомендуем закладывать запас мощности 15-25%, в зависимости от температуры в самую холодную декаду и утепленности дома. Однако в некоторых случаях требуется несколько больший запас:

    • 20-30% запаса, если котел двухконтурный . Большинство моделей работает по принципу приоритета ГВС, это значит, что в момент активации точки потребления горячей воды котел не греет отопительный контур, для работы на два контура требуется более высокая производительность;
    • 20-25% запаса, если в доме организована или планируется приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации тепла.

    Также часто используется схема с подключением бойлера косвенного нагрева (особенно в связке с твердотопливными котлами). В таком случае излишек мощности может превышать 40-50% (показатель рассчитывается по ситуации). Стоит понимать, что любом из случаев предусмотренный запас не «простаивает», а используется будь то в целях нагрева горячей воды, восполнения более высоких теплопотерь или нагрева буферной емкости.

    Высокий белый бак справа от котла – накопительный бойлер косвенного нагрева, постоянно поддерживающий большой объем горячей воды.

    Почему не стоит подбирать котел со слишком большим запасом мощности

    С недостатком теплопроизводительности все предельно понятно: система отопления попросту не обеспечит желаемый уровень температуры даже при беспрерывной работе. Однако, как мы уже упоминали, серьезной проблемой может стать и переизбыток мощности, последствиями которого являются:

    • более низкий КПД и повышенный расход топлива, особенно на одно- и двухступенчатых горелках, не способных плавно модулировать производительность;
    • частое тактование (вкл/выкл) котла, что нарушает нормальную работу и снижает ресурс горелки;
    • попросту более высокая стоимость котлоагрегата, учитывая, что производительность, за которую была произведена повышенная плата, использоваться не будет;
    • часто больший вес и большие габариты.

    Когда чрезмерная теплопроизвоительность все же уместна

    Единственной причиной выбрать версию котла гораздо большей мощности, чем нужно, как мы уже упоминали, является использование его в связке с буферной емкостью. Буферная емкость (также теплоаккумулятор) – это накопительный бак определенного объема наполненный теплоносителем, назначение которого – накапливать излишки тепловой мощности и в дальнейшем более рационально распределять их в целях отопления дома или обеспечения горячего водоснабжения (ГВС).

    Например, теплоаккумулятор – отличное решение, если недостаточно производительности контура ГВС или при цикличности твердотопливного котла, когда топливо сгорая отдает максимум тепла, а после прогорания система быстро остывает. Также теплоаккумулятор часто используется в связке с электрокотлом, который нагревает емкость в период действия сниженного ночного тарифа на электроэнергию, а днем накопленное тепло распределяется по системе, еще долго поддерживая желаемую температуру без участия котла.

    Как самостоятельно отрегулировать пластиковую балконную дверь: точечная регулировка

    Ежедневно дверь на балконе подвергается неоднократным циклам открывания-закрывания. Неудивительно, что со временем даже надежная фурнитура дает сбой. В случае недостаточного прижима к раме, заедания створки или неправильной реакции на положение ручки не спешите обращаться в сервисную службу. Перечисленные проблемы решает простая регулировка пластиковой балконной двери, для выполнения которой не обязательно быть профессионалом. Достаточно иметь под рукой шестигранный ключ и знания, полученные после прочтения этой инструкции.

    Большинство проблем с пластиковой балконной дверью можно устранить самостоятельно

    Особенности дверной фурнитуры

    Прежде чем рассмотреть, как регулировать пластиковые двери балкона, разберемся с их конструкцией и принципом работы. Основными компонентами здесь выступают: стеклопакет, металлопластиковый каркас и поворотно-откидная фурнитура. Последняя отвечает за открывание, закрывание и наклон створки.

    Балконная фурнитура представляет собой ленточный механизм, расположенный по периметру дверного полотна. Управление осуществляется ручкой, поворот которой приводит к перемещению цилиндрических запоров относительно установленных на неподвижной раме ответных пластин. Полотно крепится к раме специальными петлями, способными переносить нагрузку, которую создает тяжелый металлопластиковый каркас со стеклопакетом.

    Поворотно-откидная фурнитура производится с таким расчетом, чтобы обеспечить удобную эксплуатацию и простую настройку. изделия Для этого механизм снабжается несколькими регулировочными болтами, которые позволяют:

    • увеличивать или уменьшать прижим полотна к раме;
    • опускать или поднимать створку;
    • регулировать положение балконной двери по горизонтали.

    Расположение элементов регулировки пластиковой двери балкона

    Проблемы с пластиковой дверью и методы их устранения

    Стандартные проблемы решаются путем точечной регулировки. Практически все производители изготавливают балконные пластиковые двери по одинаковой технологии, поэтому и настройка механизма идентична.

    Регулировка прижима при недостаточной звуко- и теплоизоляции

    Пластиковые дверные и оконные конструкции отличаются высоким уровнем звукоизоляции и теплоизоляции. Если звук с улицы спокойно проникает в помещение, а зимой еще и сопровождается холодным потоком воздуха по периметру уплотнителя, хозяева грешат на качество конструкции, предъявляя претензии компании-производителю. Обычно производитель ни при чем, а проблема возникает из-за слабого прижима створки к раме.

    В зависимости от производителя фурнитуры внешний вид цапф может незначительно отличаться

    Внутри цапфы — отверстие с шестью гранями, позволяющее осуществлять настройку балконной пластиковой двери шестигранным ключом. Если повернуть эксцентрик большей частью в сторону резинового уплотнителя, прижим будет максимальным, соответственно, если меньшей частью – минимальным. Разность между крайними положениями цапфы составляет 2 мм, поэтому эффект ощутимый.

    При желании регулировать эксцентрики можно несколько раз в год. Зимой настраивать максимальный прижим, летом минимальный, а весной/осенью устанавливать цапфу в среднее положение.

    Регулировка прижима в зависимости от поры года

    Дверь на балкон плохо закрывается — просела/провисла

    Нередко возникает ситуация, когда дверное полотно трется об раму, что вынуждает прикладывать больше усилий для закрывания балкона. Справиться с такой проблемой поможет регулировка петель (верхней или нижней).

    Верхняя петля снабжена регулировочным болтом, до которого можно добраться, открыв створку на 90°. Вращение болта по часовой стрелке приводит к притягиванию верхнего края полотна к петле. Соответственно, вращение болта против часовой стрелки вызывает обратный эффект – верхний край отдаляется от петли.

    Регулировка петли балконной пластиковой двери осуществляется тем же инструментом, что и настройка цапф

    Нижняя петля имеет такой же винт для регулировки горизонтального положения нижнего края. При этом настройку можно производить как с наружной части, так и с внутренней. В обоих случаях вращать винт нужно при открытой двери и после каждых 2-х витков проверять ее работу.

    Настраивают нижнюю петлю чаще всего изнутри, так как снаружи мешает откос

    Нижняя петля выполняет еще одну функцию — позволяет опускать или приподнимать створку. Для этого предназначен вертикальный винт, расположенный в верхней части механизма. Чтобы до него добраться, нужно предварительно снять декоративную накладку. Вращение винта по часовой стрелке приводит к поднятию дверного полотна, а против часовой стрелки – к опусканию.

    Регулировку по вертикали можно осуществлять, когда балконная дверь в запертом положении или режиме наклона

    В процессе настройки положения створки важно соблюдать баланс, поскольку убрав проблему в одном месте, можно получить ее в другом. Желательно сразу определить, где именно полотно трется об раму и, исходя из этого, выполнить настройку верхней или нижней петли.

    Открывание двери сразу в двух положениях

    Неправильная настройка фурнитуры может привести к открыванию балконной двери сразу в двух режимах – поворотном и наклонном. Происходить это может в следующих случаях.

    В режиме наклона не фиксируется нижний угол створки

    Если при повороте ручки вверх дверное полотно не только откидывается в режим проветривания, но и полностью открывается, вероятнее всего низ створки сместился в сторону петли. В нижней части торца со стороны ручки находится специальный замок, который фиксирует угол в режиме наклона. Чтобы он правильно работал, замок должен входить в ответную часть, расположенную на раме. При чрезмерном смещении угла фиксация не происходит, и дверь открывается в любом положении ручки.

    Чтобы устранить проблему своими руками, отрегулируйте нижнюю петлю балконной двери. Следуя технологии, описанной в предыдущем разделе, немного удалите дверное полотно от петли, тем самым приблизив «проблемный» угол к ответной части замка.

    Для нормальной работы замка, возможно, не хватает пары миллиметров, поэтому проверять результат следует после каждого витка

    В режиме поворота одновременно происходит наклон двери

    Проблема заключается в проседании дверного полотна, при котором прижимной эксцентрик, расположенный на ножницах, не достает до ответной части и не фиксирует верхний угол в поворотном режиме. Поэтому, когда ручка в горизонтальном положении, створка не только поворачивается, но и наклоняется.

    Читайте также:  Кровать своими руками: чертежи и размеры, схемы и проекты, эскизы плюс пошаговое описание сборки

    Решение проблемы простое. Достаточно немного приподнять дверь в закрытом состоянии, чтобы верхний эксцентрик попал в паз ответной части и зафиксировал угол. Выполняется процедура посредством регулировки нижней петли.

    Для устранения непреднамеренного наклона достаточно сделать несколько витков по часовой стрелке

    Регулировка ручки пвх двери

    Как подтянуть разболтавшуюся ручку за 1 минуту:

    Самостоятельное обслуживание балконной пластиковой двери

    Чтобы пластиковая балконная дверь длительный срок работала исправно, помимо правильной регулировки, периодически смазывайте уплотнитель и фурнитуру. Производители рекомендуют выполнять смазку этих компонентов как минимум раз в год, перед началом холодного сезона.

    Смазка уплотнителя

    Резиновый уплотнитель может быстро пересохнуть и потрескаться, если его вовремя не смазывать. Кроме того, сухая резина часто прилипает к пластиковой раме, что приводит к неприятному звуку при открывании створки.

    Процедуру проводят с помощью силиконовой смазки, предварительно очистив резину от грязи и мусора. Жидкий силикон наносится на сухую поверхность губкой или мягкой тканью. Некоторые мастера используют для таких целей аэрозоль. Однако в этом случае расход будет на порядок выше, поскольку часть материала будет распыляться впустую, оседая на мебели и предметах интерьера.

    Оптимальный вариант для смазки резинового уплотнителя — емкость с поролоновым наконечником

    Смазка фурнитуры

    Заедание механизма открывания/закрывания часто вызвано недостаточной смазкой фурнитуры. Для таких целей удобнее всего применить смазку WD-40, которая обладает высокой проникающей способностью. Смажьте все замки, расположенные по периметру дверного полотна, в том числе и основной механизм, к которому крепится ручка. Также уделите внимание ножницам и петлям.

    После смазки закройте дверь и с помощью поворотов ручки несколько раз приведите в действие механизм замка. Это поможет проникнуть смазочному материалу в отдаленные уголки.

    Емкость с WD-40 оснащается тонкой насадкой для точечной смазки в труднодоступных местах

    Видео: подробная инструкция от эксперта по пвх окнам и дверям

    Самостоятельную регулировку и обслуживание пластиковой балконной двери выполнить просто. Чтобы справиться с задачей, достаточно представлять, где находятся точки регулировки и смазки, а также иметь желание привести работу дверной конструкции в порядок.

    Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе?

    Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

    Балконные двери из ПВХ стали настолько привычными в жизни, что многими воспринимаются как само собой разумеющееся. Поэтому появление проблем в их эксплуатации является полной неожиданностью для хозяев. Многие в панике срочно ищут телефоны ремонтников. Опыт показывает: в таких ситуациях нет необходимости спешить. Нетрудно выявить проблему самостоятельно и устранить ее, ведь регулировка пластиковых дверей балкона своими руками — не такое уж и сложное дело.

    Для тех, кто впервые связывается с таким видом ремонта, приведем подробную инструкцию, как отрегулировать пластиковую дверь на балконе самостоятельно.

    Когда необходимо регулировать дверь

    В мире мгновенно происходят только аварии и катастрофы. Все остальные проблемы вызревают постепенно. Этот тезис в полной мере относится и к балконной двери. По мере эксплуатации у нее постепенно изменяется геометрия и сила прижима, что со временем, если не принимать соответствующих мер, может привести к замене фурнитуры, полностью или отдельных ее элементов. Диагностировать и устранить неполадки на ранней стадии довольно просто.

    1. Силу прижима можно проверить несколькими способами:

    • поднести к закрытой двери горящую спичку или свечку. Если пламя заиграло, значит между коробкой и дверью гуляют сквозняки;
    • засунуть в щель между коробкой и дверным полотном бумагу. Если она легко вытянется из-под закрытой двери, необходимо проводить соответствующие регулировки. Проверять следует каждую сторону.

    Идеальным вариантом считается, если бумажный лист вытягивается с одинаковым усилием со всех сторон створки – геометрия не нарушена, а силу прижима, при необходимости, можно легко отрегулировать.

    2. Наиболее сложный случай, если у двери начинает изменяться геометрия. Здесь также есть несколько способов ранней диагностики:

    • открыть дверь на 45 o и оставить на непродолжительное время. Если она самопроизвольно, без помощи ветра, полностью открылась или закрылась – дверь провисла из-за ослабления верхней петли;
    • выйти на балкон. Закрыть дверь. По внутреннему периметру дверной коробки, используя ее край как линейку, начертить на двери схему ее прилегания к профилю коробки. Линии должны быть параллельны краям двери, а ширина всех нарисованных полосок одинаковой. Любые отклонения требуют новой настройки фурнитуры двери.

    Внимание: разная ширина полосок по вертикали, например, со стороны ручки 5-6 мм, а петель 3-4 мм, скорее говорит о заводском браке, чем о необходимости проводить регулировочные работы.

    • внимательно осмотреть уплотнители. При нарушенной геометрии часть из них будет по-другому деформирована (смята).

    Если время упущено, для успешного ремонта необходимо установить причину неисправности:

    • нижняя часть двери стала цеплять за порожек дверной коробки. Причина всегда в большом весе двери. Дверная фурнитура рассчитана на вес до 120-135 кг. Дверь вместе с однокамерным стеклопакетом весит 35-40 кг. При увеличении количества камер, толщины стекла или площади остекления вес двери приближается к 60 кг, что является критическим для петель любого производителя. Металл навесов в ходе эксплуатации двери банально устает, в результате чего створка проседает;

    • полотно двери цепляется за дверную коробку посредине. Здесь возможны две причины: произошла деформация профиля двери наружу или она смещается в бок под воздействием высокой температуры (полотно двери расширяется, а петли толкают его на коробку с лицевой стороны);
    • дверь плохо закрывается – в прижатом положении ручка не заводит цапфы в ответную планку (на языке специалистов – ответку). Здесь также две причины: дверь осела, в результате чего эксцентрики (зацепы) запорной планки не достают до пазов ответки; профиль дверного полотна деформировался внутрь, потянув за собой зацепы – они перестали доставать до ответки или же коробка выгнулась наружу с тем же результатом;
    • дверное полотно неплотно прилегает к коробке. Чтобы не дуло, необходимо регулировать цапфы и ответку;
    • ручка заклинила – дверь была открыта слишком быстро;
    • ручка расшаталась или сломалась. Это происходит при интенсивной эксплуатации дверной створки;
    • треснуло стекло в стеклопакете – произошел перекос профиля дверного полотна;
    • треснул пластик дверной коробки или дверного полотна – причина в усадке дома, а не в двери.

    Регулировка балконных дверей

    Независимо от того, по каким причинам возникли проблемы у дверей на балкон, для их регулировки потребуются:

    • мебельные ключи №4 и 5;

    • шлицевая и крестообразная отвертка;
    • строительный угольник;
    • пассатижи;
    • прокладки из пластика.

    Инструменты в наличии. Теперь рассмотрим, как отрегулировать пластиковую балконную дверь в каждом конкретном случае.

    Ручки

    С помощью ручки, регулировка балконной двери невозможна. Она лишь выводит цапфы запорной планки из пазов ответки (открывает дверь) или фиксирует их там (закрывает). Интенсивная эксплуатация часто затрудняет этот процесс: ручка плохо работает. Проблемы легко можно исправить, проведя самостоятельный ремонт. Главное разобраться, что произошло. Ручка:

    • расшаталась;
    • сломалась;
    • заклинила;
    • туго проворачивается.

    Расшаталась. Слабая посадка ручки на двери (шатается в руках) говорит о раскрутившихся метизах, ее удерживающих. Проблема устраняется очень просто: закрывающую крепежную накладку планку необходимо чуть подать на себя, после чего повернуть на 90 o (см. фото). Шуруповертом или крестообразной отверткой докрутить шурупы до упора. Планку вернуть на место.

    Ручка сломалась. Процесс по технологии похож на предыдущий вид ремонта:

    1. планка оттягивается и поворачивается в сторону;
    2. саморезы выкручиваются полностью;
    3. сломанная ручка удаляется;
    4. ставится новая ручка, в том же положении, что стояла старая (зависит от того, открыта или закрыта дверь);
    5. крепится монтажная планка;
    6. накладка возвращается на место.

    Заклинила. Из-за небрежного, точнее, поспешного открывания дверей блокировочный механизм не всегда успевает сработать, после чего ручку невозможно повернуть – она клинит. Такая ситуация не редкость, но возможна только у дверей, открывающихся в 2-х плоскостях.

    Блокировка защищает запорный механизм от дальнейших манипуляций с ручкой открытой двери – если повернуть ручку в распахнутой створке в положение «проветривание», можно вывести из строя всю фурнитуру.

    Блокировочный механизм крепится на торце двери сразу под механизмом ручки (рядом производителей выпускается фурнитура с блокиратором внизу дверного полотна). При этом может иметь разный вид и способ снятия блокады с ручки, что отлично видно на приведенном фото.

    У фурнитуры «Maco» нужно нажать на защелку и передвинуть ее в положение «вертикально вниз», после чего изменить положение ручки. У остальных производителей фурнитуры достаточно язычок блокиратора, удерживающего ручку, прижать к торцу двери и также повернуть дверную ручку.

    Трудно поворачивается. Проблема туго поворачивающейся ручки возникает в одном случае – длительное время не проводились профилактические работы по уходу за фурнитурой. Из-за скопившейся грязи запорные планки двигаются с трудом. Ремонт простой – достаточно прочистить фурнитуру, а затем смазать все детали из металла. Процесс смазки фурнитуры можно посмотреть в работе: «Чем и как правильно смазывать пластиковые окна?» – он такой же, как и у евроокна.

    Важно: если ручка тяжело поворачивается при плотно прижатой к коробке двери створке, проблема в цапфах и ответках. Ремонт простой – или перевести цапфы в летний режим, или под ответные планки подложить тонкие, не толще 1 мм прокладки.

    Прижима

    Наиболее простой вид регулировки – установка силы прижима двери к коробке. Во время установки двери монтажники устанавливают стандартный (средний) вариант прилегания уплотнительных резинок друг к другу. Со временем они изнашиваются и баланс нарушается. Отрегулировать прижим балконной двери можно 2-мя путями: повернуть цапфы запорной планки или отрегулировать ответную планку (у евро окна такой возможности нет).

    Цапфу (эксцентрик) можно найти на торцах двери:

    • две-три на лицевой стороне;
    • одна-две на тыльной;
    • 1 – вверху и снизу (если установлен механизм для откидывания).

    У различных производителей она имеет разный вид, что прекрасно видно на фотографии:

    • эксцентрик запорный, регулирует прижимающую силу – первый на фото;
    • противовзломный запорный эксцентрик с регулировкой прижимной силы – средний;
    • запорный противовзломный эксцентрик (регулирует высоту подъема зацепа и силу прижима)– третий.

    Цапфа может быть в 3-х положениях:

    • нейтральном или стандартном, со средней прижимной силой;
    • летнем – прижатие слабое;
    • зимнем – прижатие максимально сильное.

    Определить силу прижима можно по отметке на эксцентрике или его положению. У овала вертикальное положение означает слабый прижим (переведен на лето), под углом – стандартный, горизонтальное – сильный (зимний период). У круглого эксцентрика есть риска. Если она повернута на улицу – летний вариант прижима, в квартиру – зимний, вверх – средний.

    Изменить положение цапфы можно шестигранником (мебельный ключ) или пассатижами. Иногда для проведения регулировки эксцентрик нужно потянуть на себя. Пассатижи (гаечный ключ) потребуются для продукции фирмы «Масо», где эксцентрики овальные.

    Механизмы фурнитуры «Roto» регулируются мебельным ключом. У некоторых моделей фурнитуры балконных дверей есть возможность регулировки прижима через ответную планку. Для этого у нее есть регулировочный винт под шестигранный ключ (см. фото, вариант «А»). Поворот по ходу стрелки часов усиливает прижим, против – ослабляет.

    Изменить силу прилегания верхнего угла двери в районе петли можно и при помощи регулировочного винта на откидных ножницах. Для этого дверную створку нужно открыть сразу в двух положениях. Вначале она распахивается, после чего защелка блокиратора прижимается к фурнитуре, а ручка переводится в положение «проветривание». После этого дверь немного прикрывается и откидывается.

    На пластине ножниц имеется регулировочный болт под мебельный ключ (см. фото). Закручивая его, прижимную силу увеличивают, выкручивая – ослабляют.

    При провисании

    Устранение проблемы цепляющейся за порог двери осуществляется с помощью регулировочных винтов в каждой петле, отвечающих за изменение положения двери по горизонтали. При этом отметим, что у створки с двумя режимами открывания ставится 2 петли, а с одним 3. Поэтому при трех петлях регулировки необходимо выполнять на каждой из них.

    Чтобы ликвидировать неполадку, необходимо поднять нижний, противоположный верхней петле, угол. Для этого верх двери уводится к петле, а низ, наоборот, отжимается от нее. При необходимости, створку можно чуть поднять.

    Работы выполняются в следующей очередности:

    • дверь открывается на 90 o (можно и меньший угол, но проводить регулировку в этом случае довольно сложно);
    • шестигранным ключом закрутить регулировочный винт на 2 оборота;
    • на средней петле закрутить винт на половину оборота;
    • на петле внизу двери винт выкрутить на один оборот (против хода стрелки часов);

    • закрыть дверь и посмотреть положение нижнего угла, а также положение зацепов по отношению к ответной планке.

    Если дверь по-прежнему цепляется за порожек, процесс регулировки нужно продолжить, но количество оборотов при этом уменьшить. Часто после выравнивания двери, зацепы затворной планки или вообще не стыкуются с ответкой, или плохо фиксируют дверь. В таком случае переставляется ответная планка. Проблему можно решить и подъемом дверного полотна вверх.

    Для этого расположенный в нижней петле винт (отвечает за вертикаль) нужно подкрутить по ходу часов. Чтобы иметь к нему доступ, нужно снять декоративные элементы петли. Шестигранный ключ вставляется в саму петлю сверху.

    Внимание: у фирм «Rehau» и «Veka» дверные петли разные. Для их настройки нужен разный инструмент. Но технология регулировки одна и та же.

    При задевании средней части

    А сейчас рассмотрим, как отрегулировать балконную дверь, если она задевает коробку средней частью. Пошаговый порядок работ следующий: винтами горизонтальной регулировки створка двери передвигается в сторону петель. Вначале нужно подтягивать в районе нижней петли, затем верхней.

    Здесь возможна противоположная проблема: зацепы не достают до зазоров в ответных планках. В этом случае с помощью горизонтальных регулировочных винтов настраивается заход зацепов запорной планки в пазы ответной планки на лицевой стороне двери. С тыльной можно:

    • устранить деформацию дверного полотна прокладкой между стеклопакетом и профилем двери;
    • по-новому настроить ответные планки под зацепы – подложить под них пластиковые подкладки.

    Если нет времени решать проблемы с окнами, или технология показалась сложной, можно заказать ремонт окон в Москве у специализированных фирм. Среди них выделяется компания «Релит», с 20-тилетним опытом работы. У нее высокое качество работ, что подтверждается положительными отзывами клиентов: работают быстро, аккуратно, лишнего не навязывают. Есть гарантия. В сказанном можно убедиться, позвонив по телефону: +7 (495) 023-14-23 (сайт).

    P.S. Уважаемые посетители сайта, мы очень дорожим собственной репутацией. Поэтому долгое время не работали с прямыми рекламодателями – не были уверены в их добропорядочности. Это первая фирма, которая смогла убедить команду сайта, что их реклама не скомпрометирует наш портал.

    Как перевести дверь балкона с одного режима в другой

    Балконные двери, как и пластиковые окна, необходимо дважды в год регулировать на силу прижима. К сожалению, подавляющее большинство владельцев забывает об этом.

    На зимний режим

    Ничего сложного в том, как отрегулировать балконную дверь пластиковую на зиму, нет:

    1. открываем дверь;
    2. осматриваем ее торцы со всех сторон – определяются места расположения эксцентриков;
    3. мебельным ключом (пассатижами) все эксцентрики переводятся в зимний режим. Овальные в горизонтальное положение, круглые отметкой в сторону помещения.

    Если все сделано правильно, во время холодов не будет дуть во все щели и дырочки.

    На летний режим

    С наступлением тепла прижим уплотнителей необходимо ослабить. В противном случае они быстро износятся. Для этого на открытой двери регулируются цапфы. Их необходимо устанавливать на «летний режим» – овальные вертикально, круглые отметкой в сторону улицы.

    Профилактическое обслуживание двери балкона

    Чтобы пластиковые двери служили долго и не создавали проблем своим хозяевам, их необходимо регулярно в начале зимы и лета:

    • Очистить от грязи, после чего вымыть. Вначале моется пластик (дверная коробка и дверное полотно), затем стеклопакет. Мыть балконную дверь необходимо и с внешней, и с внутренней стороны. В моющих растворах не должно быть агрессивной химии (кислот и щелочей) и абразивов. Для стекла применяются разнообразные смывочные составы домашнего приготовления или купленные в магазине («Секунда Супер», «Synergetic» и др.) Вытирать пластиковые детали лучше мягкой тканью или губкой, а стеклопакет специальными салфетками или скребком из резины;
    • Вымыть, просушить, а затем смазать уплотнительные резинки и металлические детали запорной арматуры;
    • Отрегулировать эксцентрики под наступающий сезон.

    Заключение

    Возникающие в ходе эксплуатации балконной двери проблемы устраняются в основном различного рода регулировками:

    • плохой прижим уплотнителей устраняется регулировкой цапф;
    • провисшую дверь поднимают горизонтальными регулировочными винтами;
    • поднять дверь, не меняя расположение углов относительно коробки, можно винтом внутри нижнего навеса;
    • деформация профиля двери убирается боковой прокладкой под стеклопакет, коробки – установкой прокладки под ответные планки.

    Видео по теме


    Ссылка на основную публикацию