Как поменять входные двери

Как поменять входную дверь

  1. Подготовка к работам, нужный инструмент
  2. Видео: аспекты установки входной двери
  3. Порядок работ
  4. Подготовка проема
  5. Основной шаг установки
  6. Окончание установки
  7. Видеоинструкция по установке железной двери

Главным элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Не считая того конкретно их сначала лицезреют окружающие. Принципиально, чтоб входные двери при всем этом отвечали таким чертам и требованиям, как: надежность, крепкость, опрятный внешний облик, удобство, термоизоляция и шумоизоляция.

И все эти свойства зависят не только лишь от свойства и вида дверного полотна и дверной коробки, да и от правильной установки. Какой бы ни была дверь неплохой, но неискусная установка может на корню перечеркнуть все ее отличные стороны. Ниже мы разглядим подробную аннотацию о том, как поставить дверь своими руками отменно и накрепко. При всем этом попытаемся разглядеть как можно обширнее варианты установки разных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, нужный инструмент

Еще при выборе двери следует пристально отнестись к проведению замеров. Для заказа двери принципиально верно найти размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и большого слоя раствора по всему периметру. Найти реальный размер составляет время от времени делему, ведь не видно точной границы окончания проема. В итоге учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего прямо до основания пола. Если имеются порожки либо лудка очень поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Высшая часть проема никогда не расширяется, другими словами не подымается. Боковые стороны можно в малозначительной степени расширять по мере надобности, но следует учесть ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В итоге дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новейшей двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и так же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери пригодятся последующие инструменты:

  1. перфоратор либо ударная дрель с буром и лопаткой;
  2. уровень;
  3. рулетка;
  4. молоток и кувалда;
  5. угловая шлифмашинка (болгарка);
  6. древесная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор нужных материалов отличается зависимо от того, чем будет заполняться просвет меж дверной коробкой и стенками. Это может быть монтажная пена либо цементный раствор.

Для закрепления входной двери нужны также анкера либо железные прутки поперечником 10-12 мм.

Видео: аспекты установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции либо материалу, процесс установки будет схожим, только с несколькими аспектами в каждом отдельно взятом случае. Если новенькая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь лучше оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается железная дверь, то еще до монтажа нужно заполнить внутреннюю часть коробки цементным веществом либо монтажной пеной. До момента конкретного монтажа наполнение успеет схватиться либо высохнуть и можно будет убрать избытки.

Подготовка проема

При демонтаже старенькой двери не стоит особо осторожничать, принципиально только не разрушить стенки, в особенности если они выполнены из пенобетона либо это старенькое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель либо откручиваются петли с лудки. При помощи болгарки либо пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и при помощи ломика она вынимается из проема.

При помощи перфоратора вычищается просвет от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Повышенное внимание следует уделить нижней части проема. В итоге дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей либо коридоре, а этот параметр находится в зависимости от того, будет ли еще формироваться стяжка либо нет. Тем паче что в освобожденном просвете под старенькой дверцей может обнаружиться древесный брус либо кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это нужно вычистить и изъять, а заместо этого сформировать по мере надобности подложку из кирпичей либо такого же древесного бруса нужной высоты.

Основной шаг установки

С этого шага нужна будет помощь второго человека, в особенности если устанавливается стальная дверь. Необходимо поставить коробку от новейшей входной двери в просвет и при помощи уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Инспектировать следует во всех плоскостях, лучше в нескольких местах. К примеру, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из примыкающих сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В итоге надлежащие индикаторы уровня должны демонстрировать серьезное совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то нужно счесать выступ.
Если все нормально, то положение коробки фиксируется древесными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка производится ровненькой шириной на 5 мм меньше зазора, а 2-ая в виде клина, при том 2-ая часть существенно длиннее первой и производится с малым углом скоса. Таким макаром, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отрешиться от дедовского способа и не фиксировать дверь сначала гвоздями. В таком случае очень большая возможность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь верно выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько разных вариантов. Все находится в зависимости от конструкции двери и мало от материала, из которого она изготовлена. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Сначало закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше инспектировать уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, также проверить, что коробка не деформировалась и нет лишних натяжений.

После чего можно опять снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои деяния, по мере надобности соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, методы крепления дверной коробки:

  • Анкерное либо штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается в большинстве случаев у дверей хоть какого типа. У железных они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У древесных и пластмассовых дверей в большинстве случаев прикрепляются при помощи саморезов.

Через отверстие в проушине при помощи перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт либо заблаговременно приготовленный штырь. Штырь представляет собой кусочек арматуры поперечником 8-12 мм, у которого один край мало расплющен молотком до образования головки, а 2-ой — заострен. Крепежный элемент забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается при помощи торцевого ключа. Если употребляется штырь, то он приваривается к проушине.

  • Анкерное либо штыревое крепление через полотно дверной коробки. Фактически все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются конкретно в торце дверной коробки.

У древесной двери нужно также дальновидно засверлить огромным сверлом углубление, куда будет запотай скрываться головка анкерного болта либо расплющенный край штыря.

  • Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае железной двери. При всем этом дверная коробка держится наружной окаемкой за дверной просвет, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стенки. Таковой вариант подходит для квартир и домов с цельными стенками и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенках.

Окончание установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и совсем проверяется ее работа. Для этого раскрывается дверь сначала на 45 градусов, а позже на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально означает, пора приступать к заделке промежутка меж дверной коробкой и стенкой. Наполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Идеальнее всего пользоваться цементным веществом с добавлением алебастра. Веществом плотно заполняется весь просвет. Руками это получится еще эффективнее, ежели мастерком либо шпателем. Раствор для наполнения места готовится так, чтоб он не плыл. Лучше довести его до состояния рыхловатого, подобного творожной массе, раствора.

Непременно проверяется работа замков и по мере надобности настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта функция находится в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратненько уплотнительная резиновая лента.

Через один день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Остается только по мере надобности навесить наличники с наружной стороны дверного проема. На древесную дверь они прикручиваются шурупами с затаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки шурупов утопить в дерево наличников и замазать при помощи шпаклевки по дереву.

В случае с железной дверцей наличники укрепляются заклепками либо болтами.

Практически на этом и завершается процесс установки входной двери. После чего нужно сконструировать откосы, при помощи которых упрятать места крепления двери и придать обычный опрятный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке железной двери

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

22 Авг 2018 | 73112 | Время чтения: 12 минут

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

Вид проема (материал, состояние).

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

Проверить, из какого материала изготовлены стены.

Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Заподлицо со стеной.

С заглублением (сдвигом).

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

цементная смесь или пена;

сверло по бетону диаметром 12 мм;

набор торцевых ключей;

распылитель с водой;

деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Читайте также:  Какие крыши домов можно покрывать «ондулином»?

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Как выполнить замену входной двери

Конструкция, которая обеспечивает защиту дома, должна быть надежной. Замена входной двери требует основательного подхода. Даже если человек желает поставить дверь из дерева, внутри она должна иметь стальные или металлические элементы. Если конструкция установлена неправильно, то опытные воры без проблем смогут проникнуть внутрь. Также особое внимание стоит уделить замочному механизму. Эту работу можно доверить специалистам, но и самостоятельная установка вполне под силу, достаточно лишь следовать инструкции.

Старая конструкция

Нужно учитывать два фактора: как сделан выбор новой двери и как выполнен демонтаж предыдущего полотна. Надежность конструкции зависит не только от производителя, но также от качества монтажа. Лучше выбирать дверь из металла, оснащенную современным замком. После того, как проведены замеры дверного проема и приобретена новая конструкция, требуется осуществить демонтажные работы.

Чтобы провести замену входной двери, нужно провести подготовительный процесс. Сюда входит не только снятие старого полотна, но также обработка проема и закупка вспомогательного инвентаря. Подготовив стандартный набор инструментов, который имеется практически в каждом доме, можно воспользоваться следующим алгоритмом действий:

Нужно снять полотно. Для этого лучше иметь помощника, потому что входная дверь массивная и тяжелая. Чтобы сорвать дверь с петель, лучше воспользоваться ломом. Если механизм разборный, то потребуется сначала раскрутить дополнительные элементы, чтобы устройство легко вышло из пазов.

Когда дверная конструкция снята с петель, требуется демонтаж порога. Дверной проем полностью очищается. Чаще всего его приходится полностью разбирать. Если он деревянный, то стоит воспользоваться ножовкой, подпилить створки в нескольких местах, а потом выбить с помощью молота или другого тяжелого инструмента.

После извлечения лутки, притолока снимается очень легко. Проем становится полностью очищенным от дополнительных элементов. Следом требуется выровнять поверхность. Если есть неровности, их нужно устранить или зашпаклевать.

Чаще всего приходится убирать старую штукатурку, остатки пены от предыдущего демонтажа дверной конструкции. Если стена сильно разрушилась, то придется полностью восстанавливать дверной проем, при этом не отходить от предыдущих размеров, чтобы новая дверь подошла.

Установка новой конструкции

Замена входной конструкции требует проведения четких действий. Если речь идет о металлической двери, то потребуется помощник, потому что она тяжелая. Когда дверной проем подготовлен, нужно провести предварительную примерку. Если полотно идет в сборе с коробкой, то требуется ее извлечь и сначала проводить установку короба, а потом ставить саму дверь и заниматься фурнитурой. Стоит проанализировать пошаговый алгоритм действий.

Монтаж короба

Коробку или лутку нужно поместить в дверной проем и проверить ровность углов. Для этого можно воспользоваться уровнем. Регулировка рамы двери также может осуществляться деревянными клиновидными распорками, если у мастера нет специального оборудования. Когда есть уверенность в том, что по уровню все выставлено правильно, нужно закрепить короб. Для этого производители дверей предлагают стандартные крепежные элементы, которые должны идти в комплекте. Важно понимать, что фиксация должна производиться в нескольких точках сразу, чтобы конструкция встала в проем надежно.

Фиксация короба

Эту работу можно провести несколькими способами. Чаще всего фиксируют дверное полотно анкерными болтами за проушины, в этом случае есть уверенность, что конструкция не деформируется даже спустя годы. Для этого придется воспользоваться дрелью и проделать отверстия под крепеж. Анкер легко можно заменить штырем из металла, но болт будет смотреться более эстетично. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Замена входной двери в квартире и крепление короба может проводиться через полотно самой коробки. Для этого придется сделать сквозные отверстия непосредственно в конструкции. Крепление также лучше осуществлять большими саморезами или анкерными болтами. Важно, чтобы их длина была не менее 15 см, чтобы удалось пробить не только коробку, но и дверной проем. Существует также метод крепления захватами, но такой вариант установки сложно провести без опыта.

Крепление полотна

Когда мастер убедился в том, что дверной короб стоит надежно, остается произвести основной этап работ: установку самой конструкции. Именно поэтому важно, чтобы короб был установлен надежно. Если крепко его не закрепить или не проверить ровность уровнем, то дверь сядет криво, что затруднит открывание и закрывание конструкции. Навес дверного полотна нужно проводить с помощником. Встроенные петли позволят провести процесс быстрее, достаточно вмонтировать внешние элементы, а потом надеть на них конструкцию.

Если петли разборные, то требуется не только их врезка, но также и регулировка. Если этого не сделать, то будет сложно добиться легкого и мягкого закрывания и открывания двери.

Установка фурнитуры

При замене входной двери в квартире требуется тщательное запенивание установленной конструкции. Последний шаг – установка дополнительных креплений. Сначала требуется заполнить монтажной пеной зазоры между коробом и проемом. Если они очень большие, то придется устанавливать доборы. Если в зазорах будет много пыли или инородных тел, то пена не сможет схватиться хорошо. Позже излишки срезаются, производится шпатлевание проема, устанавливаются наличники и откосы, а затем ручка и замок.

Заключение

Рынок сейчас предлагает массу запорных устройств с кодами и магнитами, но до сих пор в России считается самым недорогим и качественным замком простой цилиндровый. Важно понимать, что замена любой конструкции требует соблюдение инструкции, особенно металлической двери в квартире. В многоэтажных домах проемы стандартных размеров, поэтому подобрать качественное изделие не составит труда.

Замена входной двери в доме

Входные двери в доме – залог спокойствия и уверенности. Менять их приходится нечасто. Поэтому если такая необходимость появилась, нужно подойти к выбору со всей ответственностью.

Читайте также:  Кесонные потолки своими руками

Когда замена входной двери необходима

Можно назвать несколько веских причин замены входной двери:

  • Вышедшая из строя старая дверь.
  • Желание оборудовать свой дом более современными и качественными дверями.
  • Капитальный ремонт.

В остальных случаях для замены входной двери нет никакой спешки, вы можете уделить больше времени выбору модели. Но даже если замена двери носит срочный характер, не рекомендую относиться к вопросу поверхностно, ведь современные двери имеют очень длинный срок службы, такая покупка будет украшать ваш дом не один год. Кроме того, важно не забывать, что эстетическая сторона – это всего лишь одна сторона вопроса. Куда важнее тот факт, что основная задача входной двери – защита вас и вашего жилища от посторонних людей. Советы из данной статьи помогут вам сделать правильный выбор входной двери.

Как выбрать новую входную дверь

Квартирные и входные двери для дома похожи внешне. На самом деле находятся они в абсолютно неравных ситуациях. Разница показателя температуры и уровня влажности в подъезде и комнатах чаще всего невелика. А вот на улице и в доме они очень существенно отличаются. Ставить в качестве входных простые квартирные двери не рекомендуется. Ветер, жара и иные факторы внешней среды становятся причиной таких проблем, как:

  • промерзание двери из-за образовавшегося конденсата;
  • коррозия металла;
  • отслоение и выгорание покрытия.

Поэтому уличная входная дверь должна иметь особые характеристики.

  1. Она должна исключить попадание холодного воздуха внутрь и утечку тепла. Ее главная функция – изолировать помещение.
  2. Создавать препятствие для пыли и звуков улицы.
  3. Надежно оберегать от опасности проникновения.
  4. Не нарушить архитектуру строения и радовать глаз.

Выбирая входную дверь, важно ориентироваться на несколько параметров, о каждом из которых я хотел бы поговорить подробнее.

Материал входной двери

Наиболее популярные материалы для создания входной двери – это дерево, металл или пластик.

  1. Деревянные двери – вариант красивый, но дожди, снегопады и сильная жара не способствуют их долговечности. Они быстро теряют свою привлекательность, разбухают.
  2. Пластиковые двери деформируются от нагревания. Кроме того, в сравнении с металлом, у пластика низкий уровень защиты от холода и от взлома.
  3. Металлическая дверь – лучший вариант двери для частного дома. Прочная, атмосфероустойчивая, выполненная в любом дизайне на ваш вкус. Не случайно металлические двери стали выбором большинства покупателей.

Теплоизоляция входной двери

Очень важно беречь тепло. Справиться с этой задачей призваны двери с терморазрывом. Терморазрыв предполагает наличие прокладки из материала с незначительной теплопроводностью. Она разделяет части двери и препятствует термообмену. Высокими показателями теплоизоляции обладают те двери, в которых терморазрыв расположен и полотне и в коробе.

Наполнители входной двери также существенно влияют на характер теплосбережения. Качественная дверь предполагает наличие минимум трех слоев утепления, выполненных из таких материалов, как:

  • пробка;
  • пенополистирол;
  • вспененный полиуретан;
  • минеральная плитка.

Звукоизоляция и пыленепроницаемость входной двери

Наличие хорошего наполнения в дверях с терморазрывом способствует также и отличному звукопоглощению. Дверь должна защитить вас не только от уличного шума, но и от отработанных автомобильных газов и пыльного воздуха.

Важнейший показатель выбора – герметичность входной двери. Обеспечить ее должны уплотнители. Они могут быть резиновыми или магнитными. Главное, чтобы они были предназначены для дверей, расположенных на границе дома с улицей. Универсальные уплотнители часто не справляются с поставленной задачей. Магнитные уплотнители притягивают дверь сильнее, а значит, обеспечивают большую герметичность. Максимальный эффект дает использование магнитной рамки.

Надежность и прочность входной двери

Закрытая дверь должна гарантировать вам чувство безопасности. Выбирая этот параметр, обращайте внимание на класс прочности двери. Самые надежные двери относятся к классу М1. Защита гарантирована в том случае, если:

  1. двери выполнены из холоднокатаной стали толщиной не менее 1 мм;
  2. оборудованы противосъемными ригелями;
  3. оборудованы надежными “хитрыми” замками;
  4. толщина полотна от 85 мм.

Качество отделки входной двери

Вариантов дизайнерских решений сегодня очень много. Поэтому купить дверь на свой вкус и цвет проблемы не составит. А вот к качеству внутренней и внешней отделки дверного полотна стоит отнестись серьезно.

  • Внешняя отделка входной двери должна соответствовать таким параметрам, как максимальная устойчивость к атмосферным явлениям и ультрафиолету.
  • Оптимальным решением будет покрытие дверного полотна атмосферостойким полиэфирным порошковым покрытием.
  • Можно использовать и трехслойные влагостойкие панели, покрытые эмалью.
  • Внутренняя часть находится в помещении, а значит – мало зависит от внешних факторов. Отделка панелями МДФ и ЛДСП с ПВХ-покрытием хорошо будет смотреться в любом помещении.

Как установить входную дверь

Учитывая то, что металлическая дверь – изделие с весом не менее 60 кг, важно позаботиться о собственном здоровье и пригласить помощника. Рассмотрим поэтапно установку входной двери в следующей пошаговой инструкции.

Демонтаж старой входной двери

  • Снимите старую дверь с петель.
  • Удалите дверную раму.
  • Подготовьте порог. При необходимости замените положенный при строительстве деревянный брусок. Если порог кирпичный, аккуратно зачищайте остатки цементного раствора.
  • Проложите короб изнутри утеплителем для профилактики образования конденсата.

Установка новой двери

  • Закрепите в проеме дверную раму. Двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
  • В нижней части установите специальные пластиковые или самостоятельно изготовленные деревянные клинья. С их помощью вы будете выравнивать положение рамы.
  • По строительному уровню проверьте точность горизонтальных и вертикальных параметров.
  • Произведите маркировку сверла и с помощью анкеров смонтируйте крепежные узлы.
  • Навесьте дверное полотно на петли. Внимательно анализируйте наличие перекосов. Проверьте легкость работы замков и задвижек.И только при условии их отсутствия добавьте оставшиеся анкеры.
  • Запеньте монтажные зазоры.

Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, а толщина стен не меньше 160 мм, то установка металлической двери будет осуществляться по стандартной схеме. Хотя каждый отдельный монтаж индивидуален и неповторим. В остальных случаях требуется консультация специалиста, который оценит особенности дверного проема и внесет коррективы в процесс установки. Тонкостей и нюансов в этом деле очень много.

Выбрать дверь можно и самостоятельно. А вот качественно ее установить своими силами удается не всегда. Так что если хотите, чтобы в вашем доме всегда была хорошая погода, зовите на помощь специалистов. Они всегда рады вам помочь.

Как заменить входную дверь в квартиру

Одним из наиболее значимых достоинств металлических входных дверей выступает их долговечность и надежность. Однако, в некоторых случаях даже самые прочные конструкции приходят в неисправное состояние. Кроме того, владелец жилья вполне может принять решение о необходимости достижения более качественного дизайна или высокого уровня обеспечиваемой безопасности изделия. В подобной ситуации требуется замена входной квартирной двери.

Правильная последовательность работы по замене входной двери

Очевидно, что решение заменить входную дверь в квартиру является серьезным и ответственным. В этом нет ничего удивительного, так как от его грамотного воплощения в жизнь зависит не только внешний вид жилья, но безопасность его обитателей, а также сохранность расположенного внутри имущества. Поэтому крайне важно правильно организовать работы по демонтажу старого и установке нового изделия.

Последовательность действий, позволяющих получить на входе в квартиру новую дверь, достаточно проста. Однако, к выполнению каждого из описанных ниже этапов следует подходить ответственно. В большинстве случаев осуществляется замена входной двери под ключ, которая происходит по следующей схеме:

  1. Выбирается компания для покупки подходящей модели металлической двери. Особое внимание при этом уделяется опыту работы на рынке, разнообразию предлагаемых изделий, а также отзывам реальных покупателей, которые уже воспользовались услугами предприятия.
  2. На объект выезжает замерщик, представляющий выбранную компанию, для того, чтобы получить точные габариты проема.
  3. Определяется подходящая модель входной конструкции. В процессе следует подробно рассмотреть наиболее важные параметры изделия, к числу которых относятся толщина применяемого материала, используемые наполнитель и уплотнители, виды наружного и внутреннего декоративного покрытия и т.д. Естественно, учитывается и финансовый критерий, важность которого нередко превосходит значение всех остальных факторов.
  4. Устанавливаются сроки изготовления или поставки выбранного изделия, а также условия оплаты. При необходимости клиентом вносится аванс.
  5. Выбирается перечень производимых компанией сопутствующих работ, которые могут включать демонтаж старого изделия, доставку и установку нового, выполнение отделки откосов, регулировка и техническое обслуживание смонтированной стальной двери.

Очевидно, что цена за замену входной двери определяется, исходя из двух главных факторов. Во-первых, от выбранной модели готового изделия, стоимость которого, в свою очередь, зависит от качества изготовления и используемых в его процессе материалов и комплектующих. Во-вторых, от способа выполнения сопутствующих работ, которые могут производиться как самим владельцем, так и приглашенными профессиональными монтажниками.

Установка новой входной конструкции

Независимо от того, кто выполняет монтаж новой входной конструкции, работы производятся в стандартной последовательности. Сначала осуществляется демонтаж старого изделия. Затем происходит подготовка поверхности проема. Она заключается в очистке от мусора, грязи и пыли, а также выравнивании стен, выполняемой при необходимости.

После этого освобожденная от створки коробка устанавливается в проем при помощи распорок, подкладок и деревянных клиньев. Далее проверяется правильность ее положения, а затем осуществляется фиксация конструкции при помощи анкерных болтов. В процессе работ по их установке следует постоянно удостоверяться в вертикальности размещения коробки.

На следующем этапе работ выполняется заполнение пространства между коробкой и проемом при помощи монтажной пены. После набора герметиком достаточной прочности, то есть через 12-24 часа, снимаются клинья, подкладки и распорки, а места их размещения также тщательно запениваются. Затем устанавливается полотно и монтируется фурнитура, предусмотренная комплектацией входной двери.

В завершение работ выполняется отделка откосов и регулировка смонтированной стальной двери. Она необходима для обеспечения плавного и бесшумного хода створки, плотного ее примыкания к коробке, а также легкости срабатывания запирающих устройств, установленных на изделии.

Способы организации работ по замене стальной двери

Перечисленные выше работы могут быть выполнены двумя способами – непосредственно владельцем или путем приглашения специализированной компании. Первый вариант заметно дешевле, однако, требует от собственника решения множества организационных вопросов. Кроме того, при самостоятельном монтаже далеко не всегда легко и просто добиться от производителя выполнения гарантийных обязательств при возникновении каких-либо проблем в процессе эксплуатации.

Именно поэтому нередко владелец принимает решение о заключении договора с компанией-поставщиком о замене входной двери под ключ. В этом случае собственнику придется заплатить несколько большую сумму, однако, он снимает с себя необходимость решения всех организационных и сопутствующих вопросов. Более того, так как поставку и работы по монтажу выполняет одна организация, не возникает никаких проблем с техническим и гарантийным обслуживанием установленной входной двери.

Какое отопление лучше — обзор вариантов

Возможных вариантов отопления дома много, — от камина с дровами до выкачивания тепла из воздуха при его минусовой температуре. Но какой из этих вариантов будет лучшим?

Большинство людей преследуют практичные цели — получить тепло при минимуме затрат, а значит применить проверенные, практичные решения. Как сделать отопление дома дешевым — вот что интересует первую очередь. За этим иногда даже забывается, что процесс получения тепловой энергии также должен обладать другими качествами.

Полезные качества

Отопление дома должно быть:

  • легким в обслуживании и управлении, а значит комфортным, чтобы система не сильно отвлекала;
  • надежным, — недопустимо чтобы среди зимы дом не отапливался;
  • стоимость монтажа системы отопления должна быть минимальной или умеренной.

Далее рассмотрим, какое отопление частного жилища считается лучшим специалистами, а также выводы на основании практики применения. Какие варианты энергоносителей, котлов, отопительных приборов, схем включения применяются часто.

Газ лучше

Наверняка все специалисты на сегодняшний день, как лучший вариант, посоветуют выбрать газовое отопление. Магистральный газ наиболее дешевый, а управление им удобное и простое.

Альтернативы на сегодняшний день по этим параметрам газовой теплогенерации нет. Выбор других энергоносителей является вынужденным, если нет рядом газовой магистрали.

В целом же список энергоносителей по возрастанию затратности (руб/кВт) выглядит следующим образом.

Какие энергоносители можно применить

  • Магистральный газ
  • Уголь
  • Дрова
  • Торф
  • Опилки-брикеты
  • Солярка
  • Сжиженный газ
  • Электричество (но можно активно использовать ночной тариф, тогда не столь затратно)
  • Тепловая энергия земли, энергия ветра и солнца (технологии у нас в освоении, дорогое оборудование, точная окупаемость не определена, применение ограничено из-за холодного климата, опыт массового применения не накоплен)

Нюансы

Электричество самое комфортное в управлении и поэтому, не смотря на большую цену, многие люди выбирают именно его даже основным источником энергии для отопления, а также очень часто вспомогательным и резервным. Но должно быть разрешение от энергонадзора на установку столь мощного оборудования как электрический котел.

Привозная солярка и баллонный газ требуют дополнительного дорогостоящего оборудования, дороги сами по себе, не слишком удобны и являются вынужденными вариантами выбора отопления для дома.

Резервирование газа

Желательно, чтобы индивидуальное отопление дома базировалось не только на одном источнике энергии, так как это не надежно.

Газовое отопление зависит как от наличия газа, так и от наличия электричества. Если чего-то не будет, то необходимо отапливать дом резервным источником.

Как правило, к газу резервом выступает твердое топливо — уголь, брикеты, дрова, торф, — то, что есть в регионе. Твердотопливный котел может работать без электричества сам по себе, а чтобы жидкость циркулировала, электронасос нужно включить через бесперебойник.

Выгодней всего из твердого топлива уголь. Так как некоторые антрациты могут выдать из килограмма 9500 кКал тепла, т.е. 10 кг такого угля хватает, чтобы зимой сутки отапливать хорошо утепленный домик.

Схема же применения газового котла и твердотопливного может быть такой.

Особенности системы с твердым топливом

Но если нет газа, тогда твердое топливо выходит на первый план. Источник настолько надежный, что может и не резервироваться. Но все же, специалисты рекомендуют ставить электрический котел в дополнение к твердотопливному.

Схема позволяет подогревать дом, когда некому ухаживать за котлом, а также ночью, когда действует минимальный тариф на электричество и не нужно просыпаться чтобы подбрасывать твердое топливо.

Кроме того, твердое топливо долго разгорается и периодически энергоотдача от него уменьшается, котел тухнет, — выручает быстровключаемое электричество.

Это два наиболее популярных и оптимальных варианта выборов котлов для создания отопления, почти в полной мере отвечают на вопрос- какую систему теплогенерации стоит выбирать. Но еще можно учитывать и современные технологии?

Особенности тепловых насосов и других современных способов отопления дома

Солнечные батареи и ветряки разумной цены, которая когда-нибудь окупилась бы, у нас не могут обеспечить необходимой энергией дом из-за холодных зим. Разве что в самых южных регионах. Поэтому эти технологии в частном порядке внедряются в виде экспериментов.

Читайте также:  Меламиновая губка – польза и вред, использование в быту

Но тепловой насос с источником «Вода» обеспечить дом энергией может. Нужно лишь чтобы возле дома был мощный родник, высокое стояние грунтовых вод, или водоем. Тогда агрегат, работающий по принципу большого холодильника, охладит воду и полученным тепло нагреет дом.

Оборудование весьма недешевое, а работы зависят от геологии участка. Но на 1 кВт электроэнергии можно получить 5 кВт геотепла. т.е. на отопление дома будет тратиться 1 — 4 кВт. Подробней информацию можно узнать в компаниях, которые это практикую на конкретной территории.

Тепловые насосы, забирающие энергию у воздуха или у сухого грунта, не смогут полностью обеспечить дом теплом. Но рассматриваются как дополнительный источник, причем окупаемый со временем — достаточно поставить «штуку наподобие большого кондиционера» и можно подключать радиаторы, а также назвать это отопления дома лучшим.

Схемы, разводки, радиаторы

Чтобы выбор системы отопления был наилучшим, необходимо также правильно подобрать и смонтировать «мелочи».

  • Разумней совместить водяной теплый пол, и радиаторную схему — дает наиболее комфортную обстановку.
  • Радиаторы в небольшом доме лучше подключать по плечевой схеме, наиболее дешевой. Если же радиаторов больше десятка, то лучше выбрать попутную схему разводки трубопровода, как самонастраивающуюся.
  • Если электроснабжение совсем не надежное, то можно выбрать и самотечную схему. Она подороже в 2 раза при монтаже, но может обеспечить утепленный обычный дом теплом без всякой электроэнергии.
  • Для частного дома подойдут любой тип радиаторов. Целесообразней — панельные стальные, без межсекционных стыков.
  • Выбор мощности котла и радиаторов зависит от утепленности здания. Лучше утеплить и выбирать котел из расчета 1кВт на 10 м кв. площади, чем приобретать мощное оборудование, обогревать космос и мерзнуть. А суммарная мощность радиаторов должна быть чуть большей, чем у котла.
  • Наконец лучше самостоятельно разобраться в технологиях создания системы отопления дома — как монтируются трубопроводы, и какие краны нужно установить… Можно сделать всю схему и своими руками, тогда она действительно будет лучшей. Или проконтролировать, как делают это специалисты, самостоятельно же решить другие вопросы по выбору оборудования и решений, которые не вместились в настоящий обзор,… и принять решение об оптимальном варианте.

ТОП 10: Рейтинг лучших отопительных систем для дома и квартиры 2021 года

Проанализировав все возможные системы отопления, которые гарантируют оптимальную и экономичную работу, мы составили топ отопительных систем.

ТОП 1. Тепловой насос – лучший вариант альтернативного отопления дома или офиса.

Тепловой насос помогает использовать бесплатную тепловую энергию воды, грунта, солнца или воздуха, превращая их в полезное тепло для обогрева помещения. В летнее время система может работать в обратном порядке, т.е. охлаждать воздух и обеспечивать приятный микроклимат.

  • Комфортабельность;
  • Низкие затраты на эксплуатацию;
  • Длительный срок службы.
  • Начальные инвестиции;
  • Зависимость от электроэнергии.

Тепловые насосы бывают типа «грунт-вода» или «воздух-вода», соответственно, черпая энергию с грунта или воздуха. Воздушно-водяные модели универсальные, их монтаж стоит дешевле и их можно ставить возле дома, на крыше, в квартирах и офисах. Они умеют повторно использовать то тепло, что выходит из помещения, извлекая пользу из теплопотерь. В случае переезда система легко собирается и переустанавливается на новом месте.

Но в зимнее время они все же теряют эффективность, потому желательно на этот случай иметь в запасе еще один источник тепла. Рекомендуется проверить характеристики здания, чтобы тепловой насос обладал достаточной мощностью для обогрева нужной площади, но и не обременял пользователя неоправданными затратами на электроэнергию.

ТОП 2. Твердотопливные котлы – универсальный метод отопления дома

Твердотопливным котлом называется оборудование из чугуна или стали с камерой сгорания. Устройство работает на угле, брикетах, пеллетах (гранулах) или дровах, обеспечивая теплом большие площади.

Одноконтурные котлы удобно использовать на коммерческих и промышленных объектах, где можно в качестве топлива использовать производственные отходы, бумагу и пр. Двухконтурные устройства могут использоваться еще и для горячего водоснабжения дома.

  • Использование возобновляемого ресурса (дрова, пеллеты);
  • Низкие затраты на эксплуатацию.
  • Нужно постоянно обслуживать и чистить, следить за качеством дров;
  • Необходимо постоянно контролировать, чтобы в котле было топливо (при отсутствии буферной емкости или большого резервуара под паллеты);
  • Необходимость отдельной котельной и места хранения дров.

Твердотопливные котлы быстро окупают свою стоимость, могут работать без электричества и применяются полностью автономно. Да и затраты на твердое топливо значительно ниже, чем цены на газ.

ТОП 3. Газовые котлы – простые, компактные, эффективные приборы

По способу установки газовые котлы бывают напольными или настенными. Второй вариант больше подходит для небольших квартир и частных домов. Газовые котлы только для отопления называют одноконтурными. Двухконтурным моделям по силам еще и обеспечить дом горячей водой. Газовые котлы очень просты в управлении, отлично отдают тепло и способны отопить даже большие помещения

  • Комфорт;
  • Длительный срок службы.
  • Зависимость от газа и его качества;
  • Высокая стоимость подключения газа;
  • Хоть вероятность очень низкая, но все же взрывоопасны.

Для большинства бытовых газовых котлов необходим коаксиальный дымоход. В большинстве новостроек он предусмотрен сразу, в остальных случаях придется сделать его в процессе монтажа самой домашней котельной. Газовый агрегат – самый удобный и выгодный, благодаря высокому КПД, несложной установке и возможности решить одним махом две проблемы: с теплом и горячей водой в доме.

ТОП 4. Электрические котлы – самые простые и автономные

На необходимости обеспечить надежную проводку электросети сложности с установкой электрического котла заканчиваются. Электрокотлы способны работать автономно, поддерживая нужный микроклимат в автоматическом режиме. Они компактные, производительные и полностью безопасные.

  • Комфорт – котел самостоятельно поддержит заданную температуру и не нуждается в специальном обслуживании.
  • Простота подключения – для монтажа не нужна особая вентиляция, дымоход или отдельное помещение. Аппарат занимает мало места, и для начала работы его нужно просто подключить к сети.
  • Зависимость от электричества. Нет питания, нет тепла;
  • Высокие затраты на эксплуатацию. Расходы на отопления прямо зависят от тарифов на электроэнергию;
  • Большая нагрузка на электросеть, придется позаботиться о качественной проводке.

Электрический котел легко обеспечит теплом дом, офис, или складское помещение любой площади. Он безопасный для окружающей среды, не выделяет запахов и отходов, занимает совсем мало места. С помощью двухконтурной модели получится заодно решить вопрос с горячим теплоснабжением

ТОП 5. Теплый пол (электрический-водяной) – эффективная новинка

Об электрических полах пользователям известно много, потому этот вид отопления – на пятом месте рейтинга. Но он по удобству, экономичности, безопасности и долговечности опережает все остальные системы передачи тепла, а потому имеет все шансы переселиться на первые строчки ТОП лучших отопительных систем.

  • Комфортный в эксплуатации – достаточно включить его, и пол быстро нагревает комнату до нужной температуры.
  • Электрический теплый пол прост в монтаже: меньше сложных составляющих элементов в конструкции.
  • Для водяного понадобится бетонная стяжка, электрический же также можно монтировать на клей под плитку.
  • Можно поставить в обычной квартире, но будет повышенная нагрузка на сеть, стяжка добавит полу лишнего веса и высоты.

Водяной-электрический пол отлично вписывается в проект частного дома. В нем сравнительная простота монтажа совмещается с экономичностью эксплуатации. Последний показатель легко измерить в счетах за свет. Электрический теплый пол отличается тем, что здесь не нужен коллекторный узел, насос. В остальном монтаж очень похож на установку водяного теплого пола.

ТОП 6. Керамические панели – красивый и мобильный отопительный прибор

Керамические панели способны сами отапливать дом или офис, или использоваться как дополнительный источник тепла. Лучшие модели вы можете посмотреть в «Рейтинге лучших керамических панелей для отопления дома».

  • Прост в эксплуатации: термостат и две кнопки для включения ТЭНа и ИК-панели, а также возможность поставить прибор на полную и половинную мощность. работает по принципу «включил-и грейся».
  • Экономия электроэнергии в сравнении с другими бытовыми приборами. КПД у керамических панелей самый высокий по сравнению с другими вариантами отопления.
  • Не сушит воздух, ведь нагревательный элемент напрямую не контактирует с кислородом.
  • Зачастую хрупкая и тяжёлая конструкция, которую лучше сразу смонтировать на стену и не передвигать по жилью.
  • Большие габариты, если сравнивать с аналогичными моделями других бытовых приборов по мощности обогрева.

Основная фишка керамических нагревателей – в совмещении трех принципов отопления: тепло, что идет от раскаленного камня (эффект «русской печи»), естественная конвекция и мягкое инфракрасное излучение, что окутывает теплом предметы, оказавшиеся поблизости.

Дизайн лицевой стороны подбирается под любой интерьер. А в плане экономии, нагревательному элементу, упрятанному в керамический кожух, нет равных: он еще долго после отключения от сети остается теплым.

ТОП 7. Электрические конвекторы – дополнительное тепло в доме

Электрические конвекторы мобильные, предельно понятные в эксплуатации и недорогие, потому заслужили широкое распространение. Их можно монтировать на стену или ставить на ножки и переносить в любой угол помещения. Наши специалисты уже собрали «Рейтинг лучших конвекторов 2017 года», и вы уже можете с ним ознакомиться. А пока разберем, почему еще они так популярны

  • Стоимость. Цена электрических конвекторов наиболее доступная по сравнению с остальными отопительными приборами.
  • Простота в эксплуатации. Достаточно включить обогреватель в розетку – и он уже работает.
  • Быстрый обогрев помещения. За полчаса нагреватель доведет температуру в помещении до комфортного показателя.
  • Безопасность. Приборы защищены от попадания капель на нагревательный элемент, что позволяет монтировать конвекторы даже в ванных. Многие модели также защищены от работы в опрокинутом состоянии.
  • Экономия. Конвекторы с датчиком движения автоматически выключатся, если в комнате никого нет.
  • Энергопотребление;
  • Сушат воздух;
  • Если не цеплять на стену, летом придется спотыкаться об конвектор и искать ему место на балконе или в кладовке.

Конвекторы хороши тем, что их можно перемещать по дому, как угодно. Они эффективно перерабатывают в тепло используемую электроэнергию. Современные модели кроме аккуратного внешнего вида и разнообразия дизайна лицевой панели, отличает также закруглённость углов, благодаря чему приборы допустимо ставить в детских комнатах.

ТОП 8. Инфракрасные обогреватели – эффективное и экономное отопление

Подразумевается использование исключительно длинных (примерно 10 мкм) волн, безопасных для здоровья и не оставляющих ожогов при контакте с кожей. Тепловая энергия, которую отдает прибор, похожа на лучи солнца – греет сразу предметы, которые потом отдают свое тепло в воздух.

  • Нагревает предметы, а не воздух (эффективен, когда невозможно обогреть помещение нагревом воздуха).
  • Не пересушивает воздух;
  • Экономно расходуют электроэнергию;
  • Быстро прогревают помещение до нужной температуры;
  • Простые в монтаже и очень мобильные;
  • Пожаробезопасные.
  • Энергопотребление

ИК-обогреватели разнообразны по габаритам и способу установки, потому для каждого конкретного случая легко подобрать самую эффективную модель. Рефлектор или инфракрасный обогреватель подходит и для установки на улице, например, для обеспечения тепла вечером в беседке или на террасе. Доступные на рынке модели отличаются по техническим параметрам, но все они недорогие, качественные и экономные.

ТОП 9. Тепловентиляторы – быстрый способ обогреть помещение

Маленькие тепловентиляторы пригодятся для дополнительного обогрева комнаты. Стоят они недорого, быстро прогревают помещение, распределяя воздух в четырех направлениях. Еще более популярны промышленные модели для отопления цехов, спорткомплексов, теплиц. супермаркетов. Эти приборы также годятся для интенсивной просушки стен в процессе ремонта или строительства.

  • Способны отопить помещения большой площади;
  • Водяные тепловентиляторы могут повысить энергоэффективность отопительной системы.
  • Воздух постоянно дует, этот шум может иногда раздражать;
  • Высокое энергопотребление в электрических тепловентиляторах;
  • Со временем на решетках с лицевой стороны может откладываться пыль, и распространяться по комнате при включении.

Тепловентиляторы обязательно снабжаются термостатом и защитой от перегрева, чем обеспечивается высокая пожаробезопасность. Водяные тепловентиляторы незаменимы на складах, мойках – везде, где нужен мощный источник тепла. От обычных калориферов их отличает большая эффективность и меньший уровень шума. Лучший вариант для производственных нужд

ТОП 10. Теплоаккумуляционные обогреватели – помощник в домашней экономии

У вас есть двузонный счетчик, который считает потребление электричества отдельно для дневного и ночного времени? Если да, то вам подойдет теплоаккумуляционный обогреватель, который ночью накапливает энергию, а днем использует её для отопления помещения.

  • Высокая энергоэффективность. Теплоемкий сердечник из магнезиальных блоков ночью или во время действия специального тарифа накапливает тепло. Чтобы оно не расходовалось попусту, предусмотрена отличная термоизоляция.
  • Обеспечивают комфорт: хорошо греют, не шумят и не пережигают кислород. Потому в комнате с работающим теплоаккумуляционным обогревателем не будет болеть голова.
  • Габариты и вес.

Теплоаккумуляционные обогреватели – двойной способ экономии: за счет большого КПД и использования ночных тарифов. Хоть прибор стоит дороже аналогичных по мощности обогревателей, в хозяйстве он быстро окупится. Лучшее решение в ситуации постоянно растущих тарифов на свет.

БОНУС: ТОП 11. Электрокамины

Можно вечно смотреть на огонь, но неплохо, когда это не просто картинка, но и реальный источник тепла. У декоративных каминов пламя нарисованное, как на холсте у папы Карло. Но есть разница – этот таки не даст вам замерзнуть. Как только грянут первые холода, его мощности хватит для регулярного поддержания комфортного микроклимата в комнате.

  • Допустимо использовать в качестве вспомогательного прибора отопления. Камин перемещается на колесиках, занимает мало места и может стоять, где вам захочется.
  • Красивый декор – декоративный электрический камин смотрится очень стильно. Языки пламени приковывают взгляд, но с большой разницей – их искры не разлетятся по комнате, прибор полностью пожаробезопасный.
  • Не полноценный отопительный прибор, все же больше это декор. Хотя в холодные дни он не даст вам замерзнуть.

Милые декоративные камины хоть и не способны полноценно отапливать комнату, но нагреть возле них руки прохладным вечером все-таки можно. Внутри камина встроен нагревательный элемент. От него с помощью вентилятора теплый воздух будет распространяться по комнате. Получается одновременно тепло и красиво – настоящая находка в прохладный осенний день!

Вопросы и ответы ТОП 10: Рейтинг лучших отопительных систем для дома и квартиры 2021 года

Предоставляем комплекс услуг “Под Ключ”. У нас можно купить кондиционер, бойлер, обратный осмос, электрокотел, рекуператор, вытяжной вентилятор, антипотоп и многое другое с установкой в Киеве или оперативной доставкой по Украине.

Читайте нашу статью “ТОП 10: Рейтинг лучших отопительных систем для дома и квартиры 2021 года”, делитесь своим мнением или задавайте вопросы в комментариях. Есть дополнительные вопросы? Наши эксперты готовы проконсультировать вас, телефоны указаны на странице “Контакты”.

Ссылка на основную публикацию