Каркас потолка под гипсокартон: монтаж подвесной двухуровневой конструкции на примерах фото и видео

Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

  • Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
  • Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
  • Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
  • При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
  • Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

  • Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

  • Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

  • Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
  • Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
  • Дрель и сверла по металлу.
  • Шуруповерт.
  • Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

  • Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
  • Демпферная лента.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Для ячеистого каркаса:

  • Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
  • Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
  • От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

  • Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
  • В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
  • Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

  • Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
  • Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
  • Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

  • В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
  • На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
  • Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
  • Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
  • Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
  • Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
  • Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
  • Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

Крепление гипсокартона

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

  • Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
  • После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
  • Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

Из всех возможных вариантов ремонта идея сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками выглядит наиболее привлекательной. И это действительно так: конструкция получается достаточно простой, для того чтобы можно было не привлекать специалистов, и в то же время дизайн и оформление потолочного перекрытия получаются достаточно яркими и выразительными, особенно, если правильно устроить подсветку.

Дизайн потолочной поверхности обязательно согласую с общим интерьером помещения

Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

Казалось бы, использование потолочной облицовки, состоящей из двух ярусов, должно давать огромное пространство для фантазии, поиска новых по дизайну и стилю построений и форм. В целом так оно и есть, у профессиональных мастеров-облицовщиков и дизайнеров двухуровневый потолок из гипсокартона может принимать самые сложные и невероятно интересные формы.

Гипсокартонные конструкции в два уровня могут быть очень сложными по дизайну

Но это уровень профессионалов. На практике для тех, кто планирует впервые взяться за изготовление двухъярусного потолка из гипсокартона своими руками, да еще с обязательной подсветкой, все многообразие конструкций сводится к двум схемам:

  • Обустройство второго яруса двухуровневого потолка в виде кессона или короба по периметру, с встроенной потаенной или открытой подсветкой;
  • Обратный вариант. Второй ярус оформляется в виде подвесной части, расположенной в центре потолочного перекрытия.

Вариант с декоративным элементом в центре

В обоих случаях первый ярус двухуровневого потолка выполняет функции фона или экрана, закрывающего черновую поверхность потолочного перекрытия. Гипсокартон первого яруса также служит отражающим экраном для встроенной ленточной подсветки.

Без подсветки декоративная двухуровневая конструкция, висящая над головой, выглядит незаконченной. Поэтому, прежде чем выбирать проект или схему устройства потолка из гипсокартона, первым делом выполняют планировку подсветки.

Схемы двухуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой: фото

Наиболее сложными для изготовления своими руками считаются проекты и схемы с центральным расположением нижнего яруса. Понятно, что благодаря правильно построенной системе подсветки такие конструкции смотрятся намного эффектнее и выразительнее.

Центральную деталь двухуровневого потолка можно комбинировать с боковыми кессонами

Иногда центр потолка выполняют скругленной формы, это придает конструкции более изящный вид, но сложность выполнения работ увеличивается на порядок.

Резные контуры и скругленные формы делают декор более эффектным, но и работы добавляется в несколько раз

Для первого опыта лучше выбирать простейшие конструкции с подсветкой и декоративными нишами, уложенными по периметру потолка. Такие схемы не потребуют специальных навыков планирования, но при правильном подборе дизайна могут выглядеть очень интересно и привлекательно.

Прямоугольные рамы – короба могут быть не менее эффектными

Усложнить схему можно, используя криволинейные переходы вместо прямых линий. Но для этого потребуется, как минимум, освоить своими руками технику сборки скругленных поверхностей из нарезного гипсокартона.

Как сделать двухуровневый потолок

Собрать простую одноуровневую облицовку из гипсокартона достаточно просто. Поверхность потолочного перекрытия зашивается несущим профилем из оцинковки или деревянной рейки, и можно крепить листы гипсокартона, выдерживая лишь единую плоскость облицовки.

Другое дело, когда требуется собрать двухуровневый вариант, крепить облицовку нижнего уровня непосредственно к уже уложенной облицовке из гипсокартона нельзя. Даже при использовании специальных дюбелей-бабочек гипсокартонный лист просто не выдержит вес каркаса и декоративной отделки. Поэтому приходится идти на хитрость.

Проекты гипсокартонных двухуровневых потолков

Для формирования двухъярусной облицовки применяют три схемы крепления каркаса нижнего уровня:

  • С помощью закладного несущего профиля;
  • С помощью общей вертикальной каркасной стенки-рамы.

В последнем случае первый уровень крепится не к стене, а к собранной вертикальной раме из профиля ПП60. В результате получается потолочная ниша, конструкционные элементы которой используются для сборки нижнего яруса двухуровневого потолка.

Проект в два уровня и общей несущей стенкой

Если нижний уровень изготавливается в виде криволинейной поверхности, то гораздо проще закрепить его на несущем профиле или на закладке, предварительно уложенной на черновой потолок под гипсокартон. Проект такого решения для двухуровневого потолка приведен ниже.

Проект с закладным профилем

Способы монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

Для формирования несущего каркаса первого уровня используются стандартные металлические профили ПН28х27 и ПП60х27. Первый ярус почти всегда крепится на ленточных подвесах с помощью саморезов. Прочность импровизированной металлической обрешетки из профиля настолько велика, что способна удержать вес до 40 кг. Поэтому, если нижняя часть двуярусного потолка относительно невелика, то ее можно крепить прямо к верхнему профилю.

Крепление нижнего яруса к несущему профилю первого уровня

Чем шире и массивнее облицовка нижнего яруса, тем больше риск провисания каркаса второго яруса, что в конечном итоге может привести к деформации и поломке гипсокартона. Если ширина более 30 см, то нижний ярус двухуровневого потолка необходимо крепить либо к деревянным брускам, уложенным на дюбелях на черновое перекрытие, либо использовать регулируемые подвесы.

Схема с индивидуальным крепежом для каждого яруса

Иногда двухуровневый потолок строят по комбинированной схеме. В этом случае каркас под укладку облицовки из гипсокартона нижнего уровня собирают по стандартной схеме на ленточных подвесах.

В первую очередь монтируют детали второго яруса, оставшуюся поверхность зашивают гипсокартоном на деревянной обрешетке

Оставшаяся поверхность чернового потолка должна быть закрыта гипсокартонной облицовкой первого уровня. Чтобы закрепить материал, на перекрытие набивают деревянные рейки, подгоняют и подрезают их с помощью лазерного прибора и шлифмашины, и только после этого на них можно уложить потолочную отделку первого яруса. Объем работы большой, приходится тщательно заделывать места стыков между отделкой верхнего уровня и стенками декоративных коробов, поэтому особой популярностью подобные проекты не пользуются.

Необходимые инструменты и материалы

Качество изготовления двухуровневого потолка во многом зависит от точности выполненных измерений, поэтому наиболее важным инструментом можно считать лазерный уровень. Если есть возможность, то лучше всего отказаться от традиционных малярных шнуров и разметочных рисок на стенах. Также потребуются:

  • Хорошая бошевская электродрель с функцией ударника;
  • Электролобзик, ручная ножовка по дереву с мелким зубом;
  • Шуруповерт, пассатижи или плоскогубцы, парочка струбцин;
  • Ножницы по металлу, наждачная шкурка для зачистки торцов гипсокартона.

Если работать придется в одиночку, то как минимум потребуется хорошая стремянка или разборные малярные леса, таскать и укладывать на двухуровневый потолок довольно тяжелые листы гипсокартона будет проще, если заранее собрать систему подставок и вспомогательных полочек.

Точно оценить расход гипсокартона и металлического профиля достаточно сложно, так как закупочная смета зависит от площади двухуровневого потолка и сложности конструкции. Примерный расход материала на обустройство потолочной отделки из гипсокартона и профиля приведен в табличке ниже.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

Для первого опыта в обустройстве гипсокартонных подвесных конструкций лучше всего выбрать схему с нижним уровнем в виде короба, уложенного по периметру. Этот вариант двухуровневой облицовки гипсокартоном заметно проще и не потребует изготовления сложных переходных участков, как это часто бывает при формировании криволинейных поверхностей.

Порядок сборки выглядит следующим образом:

  • Выполняется разметка потолочного перекрытия, на стены прибивается направляющий профиль, на потолок крепят ленточные или спицевые подвесы;
  • Монтируется главный или несущий профиль ПП 60, устанавливаются соединительные крабы и перемычки, всю конструкцию фиксируют на подвесах;
  • Укладывается гипсокартон на обрешетку верхнего уровня потолка, к закладным элементам или к заблаговременно установленным дополнительным подвесам крепят опорный профиль для каркаса нижнего уровня;
  • Укладывается проводка, монтируются листы гипсокартона, на нижнем уровне устанавливаются светильники и ленточная подсветка;
  • Монтируются второстепенные детали двухуровневого потолка.

Понятно, что щели и стыки между листами необходимо будет заклеить малярной сеткой и зашпаклевать. Перед покраской поверхность гипсокартона обязательно грунтуют, а если на черновом потолочном перекрытии остаются участки, незакрытые гипсокартоном, то их штукатурят гипсовой шпаклевкой, выравнивают и подгоняют под дизайн двухуровневого потолка.

Подготовка потолка к монтажу двухуровневой конструкции

Первым делом необходимо очистить бетонную плиту перекрытия от скопившейся побелки или обоев, счистить старый клей, щели и трещины заделать шпаклевкой, можно не грунтовать.

Вторым этапом выполняют измерение высоты по всей площади потолочного перекрытия, необходимо найти самую нижнюю точку. К высоте потолка в данном месте добавляют еще 5-7 см. Это и будет высота верхнего яруса двухуровневого потолка. Через нее выполняют проекцию на все стены по периметру помещения.

Далее на потолочное перекрытие наносят линии установки несущего профиля, по ним же выполняют разметку точек, в которые будут забиты дюбеля с крюками для спиц либо для ленточных подвесов. Как правило, система подвешивания монтируется сразу после выполнения разметки.

Как сделать первый уровень двухъярусного потолка из гипсокартона

Следующим этапом необходимо установить настенный профиль, его пришивают дюбелями по линии проекции, полученной при обмере потолка. Дюбеля забивают с шагом 40-50 см. Далее нужно будет смонтировать несущий профиль. На потолочной поверхности уже имеются линии разметки с прибитыми подвесами, поэтому все, что нужно сделать, это установить лазерный уровень или натянуть разметочный шнур, и уложить профиль прямо под потолочным крепежом.

Выравниваем руками профиль так, чтобы он точно соответствовал шнуру или лазерному лучу, и фиксируем на лентах крепежа с помощью саморезов обычным шуруповертом. Чтобы обрешетка получилась достаточно жесткой, между профилями монтируются распорки, которые соединяются крестовым крепежом или крабами.

Несущий профиль под первый ярус двухуровневого потолка можно вложить перпендикулярно стенам или же под углом 45 о . Ко второму способу прибегают в случае, если нижний ярус имеет сложную форму. Скошенный вариант делается для того, чтобы избежать большого количества саморезов на небольшой площади гипсокартона, иначе листы облицовки могут просто расколоться под нагрузкой.

Как сделать второй уровень двухуровневого потолка из гипсокартона

На практике каркас нижнего уровня чаще всего крепят к одному профилю, спрятанному за листом гипсокартона. Чтобы сформировать короб, расположенный по периметру двухуровневого потолка, потребуется:

  • Дополнительно уложить на стену еще один горизонтальный ряд направляющего профиля;
  • Параллельно стеновому профилю нужно будет уложить еще один ряд направляющих планок. Они крепятся вертикальными и горизонтальными отрезками к верхнему ярусу двухуровневого потолка и новому направляющему профилю;
  • Вертикальная часть каркаса зашивается гипсокартоном, чтобы увеличить жесткость добавленной конструкции. При этом ширина листа выбирается больше на 5-10 см под укладку подсветки двухуровневого потолка, это наиболее простой и дешевый способ подсвечивания верхнего яруса.

Один из таких вариантов приведен на фото ниже.

Если требуется сформировать короб с дополнительной нишей, то к закладному элементу, спрятанному за гипсокартоном верхнего уровня, подшивают дополнительный направляющий профиль. Нижнюю часть короба формируют с помощью горизонтальной и вертикальной перемычек, собранных Т-перекрестком.

После облицовки каркаса гипсокартона в нижней части двухъярусного потолка получится очень жесткая и низкая ниша, в которой можно будет установить светильник любого типа, кроме галогеновых ламп.

Двухуровневый потолок можно сформировать и по так называемой независимой схеме, когда верхний ярус оформляется в виде самостоятельного квадрата, закрепленного на потолочном перекрытии, а нижний уровень собирается в виде обычной рамы из несущего и направляющего профиля. Подобные схемы часто используются в новых квартирах и домах, построенных каркасным способом.

Если используется система крепления нижнего яруса к одному элементу, автоматически наследуются все ошибки и неточности, допущенные при формировании каркаса верхнего уровня. Еще хуже дело обстоит, если размеры двухуровневого потолка достаточно велики, и компенсировать накопившуюся погрешность невозможно. Пока двухуровневый потолок представляет собой каркас из металлического профиля, ошибок не видно, но как только будет уложен гипсокартон, погрешности станут видны, как на ладони.

Поэтому очень часто двухуровневые потолки большой площади собираются с использованием специальных или регулируемых подвесов. До того как будет уложен гипсокартон, каркас тщательно выбирают и регулируют в горизонтальной плоскости. Процедуру повторяют несколько раз, по мере того, как укладывается гипсокартон на обрешетку из металлического профиля.

Для больших конструкций используют спицевые подвесы, для каждого уровня свой набор креплений к черновому потолку

Как сделать подсветку в двухуровневом потолке

Для организации подсвечивания верхнего яруса потолочной облицовки можно использовать светодиодные ленты либо готовые светящиеся шнуры типа дюралайта. Ленточный светильник укладывают в нишу сразу после монтажа гипсокартона на нижнем ярусе, подключают к блоку управления и проложенной электропроводке. Разводку кабеля и проверку работоспособности обязательно нужно выполнить до завершения сборки облицовки двухуровневого потолка.

На горизонтальной плоскости нижнего яруса обычно устанавливают точечные фонари или даже направленные светильники. Кроме того, для каждой системы должен быть предусмотрен свой пульт управления или выключатель. Такая схема оказывается более гибкой и удобной в использовании. И хотя потолки из гипсокартона, особенно двухуровневой конструкции, проектируются под современные потолочные светильники, многие заказчики с удовольствием устанавливают люстры и подвесные фонари.

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: видео

Разобраться в деталях и понять нюансы, как правильно сделать каркас, поможет видео:

Многие самодельщики разрабатывают свой уникальный дизайн двухуровневых потолков с облицовкой из гипсокартона. Интересные идеи можно позаимствовать из видео:

Заключение

Первый раз собрать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками всегда трудно, хотя бы потому, что существует множество технологических нюансов сборки и крепления элементов каркаса. Тем не менее, огромное количество владельцев квартир рискуют и добиваются успеха в создании необычных вещей, интересных и красивых потолочных конструкций из гипсокартона с подсветкой.

Делаем простой двухуровневый потолок из гипсокартона

Данная статья посвящена тому, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. В качестве примера рассмотрим создание потолочной конструкции с дугообразным контуром. Монтаж такого потолка может для многих показаться достаточно сложной задачей, но поспешим вас заверить, что, имея подходящие материалы и инструменты и пользуясь нашими инструкциями, с этой работой сможет справиться практически любой.

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание в самом начале

#1. Во-первых, вы должны определить, где именно собираетесь монтировать потолок из гипсокартона. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, следует приобрести влагостойкий гипсокартон. Если же условия в помещении не выходят за пределы нормы, вы можете не тратить лишних денег и купить обычный гипсокартон.

#2. Во-вторых, вам предстоит нарисовать дугообразный контур, соответствующий форме вашего будущего потолка. На первый взгляд, эта задача может показаться достаточно легкой, но действительность заставит вас изменить свое мнение. Внимательно изучите этот вопрос, определитесь с формой, к которой вы будете стремиться и, наконец, перенесите ее проекцию на потолок.

#3. В-третьих, необходимо выбрать тип каркаса. Вы можете отдать предпочтение деревянным брускам: этот материал дешев, долговечен и отличается большим диапазоном доступных размеров. Однако существует отличный альтернативный вариант – металлический профиль: он очень легок, устойчив и прост в монтаже, а кроме того, в отличие от дерева ему можно придать практически любую форму.

Чтобы создать двухуровневый потолок из гипсокартона, вам понадобится:

Материалы:

  • направляющие и потолочные профили;
  • гипсокартон;
  • саморезы для ГКЛ.

Инструменты:

  • угольник или рейсшина, рулетка, карандаш, нож;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • ножницы по металлу;
  • стремянка;
  • защитные перчатки и очки.

Будьте осторожны при работе с гипсокартоном – его листы имеют достаточно большой вес.

Если вы можете позволить себе это, купите или возьмите в аренду специальный домкрат для гипсокартона.

Не вкручивайте саморезы слишком глубоко в гипсокартон, т.к. это может привести к повреждению материала.

Делаем каркас из металлического профиля

Как мы уже говорили, первый шаг – это рисование на потолке контура той конструкции, которую вы задумали смастерить. Если вам не удалось нарисовать идеальную кривую с первой попытки, можете пробовать снова и снова, пока не будете удовлетворены полученным результатом. Убедитесь, что метки, которые вы наносите, хорошо заметны, ведь вы будете ориентироваться на них, когда начнете устанавливать каркас из металлического профиля.


Контур каркаса потолка.

Сделайте надрезы на стенках направляющего профиля через каждые 10-15 см, используя для этой цели ножницы по металлу. Эти надрезы позволят согнуть профиль, чтобы придать ему нужную форму.

Совет: Пользуйтесь защитными перчатками, чтобы не порезать руки об острые края металлического профиля.


Надрезы на стенках металлического профиля.

С помощью саморезов зафиксируйте подготовленный направляющий профиль вдоль отмеченной на потолке линии. В нашем случае потолок был бетонный, поэтому нам пришлось просверлить в нем несколько отверстий, вставить дюбели и уже потом закрепить профиль. Если перекрытия в вашем доме деревянные, вы должны сначала определить месторасположение потолочных балок, а затем закрепить на них направляющий профиль саморезами.


Сверление отверстий для крепления профиля.

Чтобы боковая стенка профиля не мешала сверлить отверстия или вкручивать саморезы, следует через каждые 15 см сделать в ней прямоугольные вырезы шириной 2 см. Разумеется, сделать это нужно до того, как вы приступили к монтажу профиля.


Крепление металлического профиля к потолку.

Теперь вы должны вырезать и прикрепить к металлическому профилю узкую полосу гипсокартона – боковую стенку вашего будущего двухуровневого потолка. Ширина этой полосы будет определять вертикальные размеры всей конструкции. Мы вырезали полосы шириной 15 см, вы же при желании можете опустить гипсокартоновый потолочный свод еще ниже. Выбор зависит от общей высоты вашей комнаты и от того, насколько комфортно вы ощущаете себя в помещении с низкими потолками.

Прежде чем выполнять эти работы обязательно ознакомьтесь со следующими материалами:


Крепление боковой стенки из гипсокартона к профилю.

Продолжайте фиксировать гипсокартон саморезами, используя для этой цели шуруповерт. Для 9.5 мм гипсокартона, а именно его мы рекомендуем использовать для монтажа потолка, вполне подойдут саморезы длиной 25 мм.

Совет: Для качественной фиксации гипсокартона саморезы следует вкручивать через каждые 15 см.


Крепление боковой стенки из гипсокартона к каркасу из металлопрофиля.

При установке следующей полосы убедитесь, что они хорошо выровнены и, что не менее важно, хорошо прилегают друг к другу, не оставляя щели.

Саморезы должны хорошо входить в гипсокартон, чтобы их шляпки находились точно на уровне его поверхности. В противном случае вам придется потратить больше усилий при финишной отделке.


Стык двух листов гипсокартона.

Совет: Если изгиб запланированной вами кривой совсем незначительный, гипсокартон примет нужную форму без дополнительных усилий с вашей стороны. Если же вам нужно сформировать изгиб с достаточно маленьким радиусом кривизны, вам придется научиться гнуть гипсокартон.

Продолжайте установку гипсокартоновых полос, пока не закончите фронтальную часть вашего будущего двухуровневого потолка. Убедитесь, что гипсокартон хорошо зафиксирован на профиле, в противном случае материал со временем деформируется, и ваш потолок приобретет неприглядный вид.

Края гипсокартона должны быть обрезаны очень качественно. Если вы не уделите подобным мелочам должного внимания, вам придется изрядно потрудиться на стадии финишной отделки.


Формирование фронтальной части потолка из гипсокартона.

Каркас из металлопрофиля для монтажа двухуровневых потолков из гипсокартона гораздо сложнее, чем вам могло показаться на первый взгляд. Теперь следует установить второй направляющий профиль на нижней кромке уже зафиксированной вами полосы гипсокартона. Не забудьте сделать надрезы на его боковых стенках, чтобы придать профилю необходимую изогнутую форму.


Закрепление нижнего направляющего профиля.

Используйте шуруповерт для крепления профиля к гипсокартону – это позволит вам выполнить работу качественно и сэкономить время. Вкручивайте саморезы через каждые 15 см, чтобы ваша конструкция получилась достаточно жесткой и долговечной. Не забудьте о мерах безопасности: защитные перчатки уберегут ваши руки от порезов об острые кромки металлического профиля.


Крепление боковой гипсокартоновой стенки к нижнему направляющему профилю.

Продолжите строить каркас для потолка из гипсокартона, закрепив металлический направляющий профиль на противоположной стене. Он должен быть строго параллелен нижнему профилю, установленному чуть ранее.

Используйте лазерный или спиртовый уровень, чтобы убедиться, что металлический профиль идеально прямой на всем его протяжении. Обращайте внимание на подобные детали, поскольку они влияют на качество конечного результата.


Закрепление направляющего профиля на противоположной стене, строго напротив ранее прикрепленного нижнего изогнутого профиля.

Теперь необходимо усилить каркас путем установки опорных профилей, связывающих две металлические направляющие. Расстояние между этими поперечинами должно быть около 50 см, но в то же время вы должны принять во внимание размер ваших гипсокартонных плит: стык двух листов должен приходится на место расположения такой перемычки, чтобы можно было закрепить на ней оба листа. Обратите внимание на этот аспект, прежде чем устанавливать перемычки из опорных профилей.


Создание каркаса из металлопрофиля.

Для увеличения прочности каркаса необходимо установить на потолке специальные металлические подвесы и саморезами закрепить на них перемычки. Если ширина гипсокартонового потолка меньше 60 см, вам потребуется установить всего лишь по одному металлическому подвесу для каждого поперечного профиля. Если же ширина конструкции превышает 60 см, вам необходимо рассмотреть вопрос об установке, по крайней мере, двух металлических подвесов на каждую перемычку.


Крепление поперечного потолочного профиля при помощи подвеса.

Оба конца каждой металлической перемычки должны быть тщательно закреплены саморезами в направляющих профилях. Убедитесь, что все металлические перемычки перпендикулярны стене и параллельны друг другу.

Совет: Используйте уровень, чтобы удостовериться, что все перемычки расположены строго горизонтально и на одном уровне. Если это не так, возможно, вы допустили ошибку при установке направляющего профиля на стене.


Крепление поперечного потолочного профиля в направляющем профиле.

Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Дизайн будущей комнаты разработан и утвержден – теперь можно переходить к следующему этапу – воплощению в жизнь замысла дизайнера, только перед этим необходимо обязательно прорисовать план помещения, на который нанести схему потолка.

Снятие размеров помещения. Оформление плана.

Это очень важная процедура, в общем процессе подготовки схем и чертежей, нанесение разметки. Размеры в чертежах должны быть указаны в миллиметрах. Цель владельца помещения – самостоятельно либо при помощи специалистов вписать необходимый дизайн в имеющуюся комнату.

Очень желательно карандашом, аккуратно на схеме отметить будущее расположение мебели, техники в масштабе, близком к натуральным размерам, потому что этот момент способен оказать существенное влияние на всю потолочную систему.

Вычисление уровня потолка

Опыт подсказывает, что даже в современных, новых домах, плиты потолочного перекрытия не всегда ровные, при том, что потолок должен быть идеально ровным и горизонтальным.

Разметка потолка лазерным уровнем

Именно поэтому требуется «отбить» уровень горизонтальный и перепроверить плоскостность потолка. Как это сделать?

  • ближе к одному из углов, на стене, на расстоянии 10-20см от потолка, делается отметка карандашом или маркером;
  • с помощью уровня эта же метка транспортируется и на остальные стены – по 2-3 метки на каждой;
  • при помощи малярного шнура, который выставляется по меткам, отбиваем горизонтальные линии на стенах всего помещения – получается горизонтальная плоскость;
  • измеряется расстояние от потолка до линии по углам комнаты и на середине каждой стены, высчитывается разница;
  • в случае, если полученные значения разницы не более 5мм, то можно принимать плоскость потолка за первый уровень многоярусной конструкции, а имеющееся отклонение, будут выровнены при шпаклевании;
  • при разнице от 5мм до 5см – потолок штукатурится с применением армирующей сетки и уже после этой операции он становится первым уровнем;
  • при разнице более 5см уже не обойтись без капитальных работ по ликвидации такого перепада с помощью подвесной конструкции.

Помимо плоскости следует тщательно проверить и качество поверхности, которая в дальнейшем будет шпаклеваться или будет находиться под подвесным потолком.

  • в помещении побелены по штукатурке потолок – побелку необходимо смыть, старую штукатурку снять до самого основания, потом заново заштукатурить, зашпаклевать;
  • зачастую в старых зданиях перекрытия выполнены из дерева, в этом случае потолок нужно однозначно прятать, а учитывая, что в подобных домах потолки достигают 2,7 или даже 3-х метров, то это не нанесет существенного урона пространству комнаты и даст свободу полету фантазии в реализации любой гипсокартонной конструкции на потолке;
  • если оказалось, что потолок надежный, прочный, все коммуникации на нем проложены, оштукатурен, тогда можно его просто подшпаклевать и применить в качестве первого уровня;
  • часто в новых домах потолок это просто голая, бетонная плита, в этом случае, его придется штукатурить, шпаклевать и прятать за подвесной гипсокартонной конструкцией.

Зачастую финансово интересно и первый и второй уровень потолка сделать из гипсокартона, потому что операции штукатурки, шпаклевки со снятием старых слоев, будут по затратам не намного дешевле, чем полностью новая конструкция из ГКЛ, при том, что качественно выполненный первый уровень из ГКЛ, «крадет» у помещения не более 5-6см.

Определение схемы выполнения двухуровневого потолка

Вариантов реализаций гипсокартонного потолка известно очень много, но типовых схем используется лишь несколько.

Схема двухуровневого потолка из ГКЛ

Первый уровень – оштукатуренный потолок

При этом варианте возможно смонтировать короба по стенам, периметру всего помещения, а центр потолка оставить без изменения, только тщательно отштукатурив и прошпаклевав, потому что, при включенных осветительных приборах на потолке будут явственно вырисовываться любые неровности.

Каркас двухуровневого потолка

Как вариант, сделать зонирование помещения, разместив на потолке «острова» из гипсокартона, во втором уровне монтируются встроенные осветительные приборы, устанавливается по периметру световой шнур или светодиодная лента.

Первый вариант

На стену с помощью дюбель-гвоздей закрепляется профиль ПН28*27, с его помощью получается второй горизонтальный уровень потолка, в то же время, с помощью металлических анкер-клинов, к потолку крепится такой же профиль и он задает форму в плане и она не обязательно должна быть прямоугольной.

Вариант 1 выполнения двухуровневого потолка без подсветки. Первым уровнем идет оштукатуренная поверхность потолка

Отрезок профиля ПП60*27 обеспечивает горизонтальный размер короба, установленный в направляющий профиль и закрепленный саморезом.

На торцах горизонтального ПП 60*27 находится направляющий профиль и к нему сверху присверливаются отрезки такого же ПН28*27, которые станут основой для монтажа вертикальных кусочков профиля.

Таким образом, получается каркас будущего короба. Страхуют горизонтальный профиль прямые подвесы.

Второй вариант. С карнизом для подсветки

Наиболее оптимальный вариант – LED-лента с самоклеющимся слоем. Конструкция, от вышеуказанной, практически не отличается. При изготовлении карниза горизонтальный профиль делают длинней на 5-10см и для крепления горизонтального к вертикальному делают надрезы глубиной до 2,5см.

Вариант 2 — чтобы установить подсветку сделан специальный карниз, который выступает за вертикальную поверхность 2-го уровня потолка

Широкая часть профиля ПП60*27 загибается внутрь, фигурные концы отрезаются или, предварительно после надреза, прижимаются плоскогубцами, теперь через получившиеся пазы, можно соединить между собой два профиля. В торец профиля ПП60*27 устанавливается ПН28*27, в дальнейшем, на следующем этапе, к этому профилю прикручивается полоса гипсокартона, шириной 3-5см.

Обычно заказчики и исполнители стараются запрятать под гипсокартон весь старый потолок с его обнаженными бетонными плитами, не оставляя ничего снаружи.

Гипсокартонный потолок как первый уровень

При таком варианте, можно не обращать внимание ни на что надо сделать и получить идеально ровную поверхность. Ниже приведены возможные варианты устройства потолка.

Оба уровня потолка выполнены из ГКЛ

Третий вариант. Крепим второй уровень к первому уровню потолка

В этом варианте изначально устанавливается каркас потолка первого уровня. Выбирается самое низкое место потолка и относительно него выставляется первая направляющая, ниже на 5см, а от нее уже устанавливаются и остальные.

Вариант 3 — вертикальные профили второго уровня крепятся к несущим профилям 2-го уровня

Получается, что первый уровень опустит потолок на 59 мм, из которых 9 — толщина потолочного ГКЛ, такое уменьшение вполне допустимо в помещении даже с 2,5 метровыми потолками.

Отличие в том, что установка профилей второго уровня осуществляется не на имеющийся потолок, а к профилям каркаса первого уровня. Понятно, что такой тип потолка может оборудоваться подсветкой через карнизы.

Полученный первый уровень, спрятанный вторым, гипсокартонном не зашивается. Отрицательными сторонами такой конструкции являются два фактора – большой расход материалов и малая надежность.

Разметка потолка циркулем, выполненным из профиля

Этапы установки каркаса двухуровневого потолка

Стены и потолок размечают согласно плана. Провода электрической проводки необходимо поместить в гофротрубу и рекомендуется как-то закрепить по углам между потолком и стенами.

На обратную сторону профилей ПН28*27 приклеивается лента для уплотнения, а далее они прикрепляются по ранее размеченным линиям с помощью дюбель-гвоздей, расстояние меду крепежом 30-40см, к потолку каркас крепится анкер-клинами с шагом 25см, по углам профили вставляют друг в друга и соединяют саморезами.

Таким образом, эти профили обозначают будущие габариты короба. От нижнего края направляющего профиля замеряется расстояние до потолка. Специальными ножницами нарезаются кусочки из профиля ПП60*27, по длине эти кусочки должны быть на 10мм короче, измеренного расстояния. По краям кусочков вырезают боковые полки на 2,5см от краев профиля, из спинки делается язычек. Получились готовые подвесы.

С помощью саморезов самодельные подвесы крепятся к потолочному профилю (шаг 40-60см), обязательно нахождение таких подвесов по краям профилей, на сгибах, стыках листов гипсокартона.

Направляющий профиль ПН28*27 крепиться к «язычкам» саморезами. Крепление осуществляется через спинку, острые кромки направлены к стене. В процессе установки постоянно необходимо проверять горизонтальность плоскости с помощью уровня. По краям устанавливаемый и настенный профили скрепляются саморезами.

Места для будущих софитов отмечаются на потолке согласно проекту. Прокладывается электропроводка к точкам будущей установки. Поскольку включение светильников должно быть одновременным, то провода можно подводить к ним в прямой последовательности от одного к другому, весь жгут проводов, стянутый кабельными пластиковыми хомутами, укладывается в гофротрубу (от 16мм) и крепится к потолку. Каждый провод оставляют с запасом по 15-20см, чтобы они свисали намного ниже всей конструкции.

Замеряется расстояние от, смонтированного профиля до стены. Заготавливаются отрезки профиля ПП60*27, длиной на 10мм меньше, измеренного расстояния. Куски профиля устанавливаются в профили ПН28*27, таким образом, получаются направляющие нижней плоскости короба. С помощью угольника, выставляются перпендикулярно стене, горизонтальные отрезки профиля и закрепляются с помощью саморезов.

Угольником так же проверяется вертикальность фронтальной части короба. Необходимо обращать внимание, чтобы вертикальные и горизонтальные осевые линии профилей не совпадали, чтобы в дальнейшем избежать стыков гипсокартона вертикальной и горизонтальной плоскостей на одной линии.

Нарезанные полоски гипсокартона крепятся саморезами к фронтальной плоскости короба. Для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная) необходимо применять влагостойкий гипсокартон. Расстояние между саморезами крепления 10-15см, стыки должны попадать на середину профиля.

Осматриваются и проверяются все инженерные линии. Устанавливаются воздуховоды кухонный вытяжки, в таком случае, оптимально применить воздуховод прямоугольного сечения 120х60мм.

Заранее, на полу отрезаются листы гипсокартона, необходимые для обшивки нижней части потолка, шаг саморезов (25мм) 10-15см.

Места установки светильников заранее отмечаются на горизонтальной плоскости, допускается сделать небольшие отверстия. Места стыковки листов шпаклюются с применением сетки-серпянки, далее шпаклюется в два заходя вся поверхность короба. После высыхания конструкция шлифуется. Наклеиваются галтели.

Нижнюю часть короба и галтели окрашивают в белый цвет, а боковую в цвет стен. Специальным сверлом (коронкой) вырезают отверстия под софиты. Устанавливают их.

О способах установки профилей каркаса для потолка из гипсокартона, читайте здесь.

Делаем двухуровневый потолок из гипсокартона сами

Чтобы потолок в квартире смотрелся интереснее, многие пытаются его украсить при помощи разнообразных ухищрений. Кто-то наклеивает на него обои, кто-то пытается преобразить верхнюю часть комнаты, отделав ее какой-нибудь там шпаклевкой декоративной. Но, есть другой способ.

Можно сделать двухъярусный потолок из гипсокартона. Это будет, конечно, посложнее, чем просто покрасить или оштукатурить, но и эффект будет гораздо лучше. Не говоря уже о практической выгоде, которая тоже есть в виде возможности установки врезных светильников и маскировки недостатков имеющегося потолка.

О том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, знают немногие. Просто, в наиболее распространенной ситуации, подобные работы поручают мастерам, работающим по найму. Однако, можно и самостоятельно все изготовить. И для этого не нужно быть специалистом в этой области или иметь какие-то специфические навыки.

Начало работ

Потолок из гипсокартона, даже если он двухуровневый или имеет еще больше ярусов, легко собирается собственными руками, причем, всегда по одной принципиальной схеме – монтаж каркаса – подшивка его ГКЛ – финальная отделка чем-нибудь.

Принципиально, сама сборка подобной конструкции, ненамного сложнее обычной одноуровневой. Есть несколько специфичных нюансов, о которых и будет рассказано далее.

Сперва понадобится сделать эскиз будущего потолка. Без него будет сложно понять, где и что крепить. Когда рисунок подготовлен, его схематично переносим на имеющийся некрасивый потолок.

Такая разметка позволит лучше ориентироваться при дальнейших операциях с конструкцией.

Далее производится наметка точек под подвесные крепежи на плите перекрытия и под стартовые профили на стенах. Наносим разметочные линии, так же, как и при изготовлении и сборке простой конфигурации с одним ярусом. Подробно описывать всю процедуру разметки нет смысла, так как она рассмотрена в другой статье.

Первым будет намечаться «верхний» этаж. Он не несет на себе функциональной нагрузки и будет чисто декоративным. Поэтому опускать его от имеющегося уровня плиты перекрытия, нужно на самое маленькое расстояние. Пяти сантиметров обычно бывает вполне достаточно.

При разметке, следует учесть, что масса покрытия будет больше, чем в случае с одной плоскостью, поэтому, пренебрегать лишними подвесными элементами не стоит, а значит, размечаем линии под них как можно тщательнее, через каждые 50 сантиметров.

Получив все необходимые размеченные точки, начинается сооружение наиболее важного элемента всей композиции — основания.

Крепим первый ярус

Первым в дело идет стартовый профиль или монтируются подвесы. Что будет удобнее делать, с того и начинается сборка. Разницы особенной в соблюдении какого-то конкретного порядка здесь нет.

Закрепив стартовые профили и зафиксировав подвесы на размеченных позициях, можно начинать сборку каркаса для первого яруса.

К потолочным крепежам прикручиваются основные несущие элементы – потолочные профили. Они сперва, конечно, должны быть вставлены в прикрученный по периметру комнаты стартовый элемент. Чтобы плоскость получилась ровной, можно контролировать уровень, на котором они будут прикручиваться, при помощи натянутой наискосок комнаты нитки.

Она крепится к угловым точкам стартовой конструкции и выверяется строго горизонтально. По ней и ориентируемся, когда выставляем высоту крепления несущих элементов.

В тех местах, где предположительно будет находиться крепление второго яруса, обязательно должны проходить закладные профили, либо оборудованы подвесы. Иначе, крепить второй ярус будет попросту не к чему.

На полученный каркас можно начинать прикручивать покрытие первого яруса.

Зашивка готового каркаса

Листы прикрепляются таким образом, чтобы края «верхнего» яруса заходили за границы нижнего минимально на десять сантиметров.

В тех областях, где появится второй ярус, обшивка первого будет не нужна, что позволит немного сэкономить материал.

Начинать следует с целого листа и крепить их в разбежку. Это придаст конструкции дополнительную прочность, а стыки впоследствии не будут растрескиваться.

Когда вся нужная площадь закрыта ГКЛ, получаем основание для сборки каркаса «нижнего» этажа композиции.

Каркас второго яруса

В тех случаях, когда «нижняя» плоскость встречается со стенами, будет нужно заново нанести разметку под стартовый профиль и закрепить его в местах, где покрытие уровня будет подходить к стене вплотную.

Если же второй уровень будет радиусным, или просто имеет изгибы, необходим монтаж специального радиусного профиля. Изготавливается он из самого обычного, путем надрезания ножницами по металлу вдоль мест изгиба. Его прикручивают торцом кверху в местах изгибов, так, чтобы открытой частью он смотрел вниз. Эту деталь прикрепляют к закладным профилям, установленным над покрытием первого яруса насквозь.

При высоте второго уровня в десять сантиметров, потребуется нарезать довольно большое количество отрезков профиля по 9,5 сантиметров. Они выполнят роль своеобразных стоек, которые обеспечат жесткость всей конструкции. К ним также будет прикручиваться торец второго уровня.

Их крепят к изогнутому профилю, который был смонтирован на прошлом этапе, вертикально, и отстоять друг от друга они должны примерно на пять сантиметров, можно немного больше.

Берем металлический уголок, и прикручиваем его углом наружу к получившимся своеобразным стойкам. Он послужит основанием для закрепления несущих профилей второго этажа конструкции, к которым потом будет прикрепляться покрытие «нижнего» этажа.

Можно подготавливать гипсовые листы, которые пришиваются на второй ярус и вырезать их для достижения необходимых форм.

Зашивка второго яруса

Здесь все делается так же, как и на первом уровне, с той лишь разницей, что вначале нужно зашить всю горизонтальную плоскость, а потом вырезать и прикрепить полосу гипсокартона, которая закрывает торцевую часть.

Отделка

Вся площадь получившейся конструкции должна быть тщательно прогрунтована. В тех местах, где есть стыки между ГКЛ или швы, или просто есть контакт со стеной, необходимо приклеить сетку под оштукатуривание. Она не позволит растрескаться и высыпаться шпаклевочной смеси. После этого, швы и стыки шпаклюются и затираются.

Вся поверхность будущего потолка должна быть гладкой, поэтому ее необходимо хотя бы на один слой нанести покрытие из шпатлевки. Когда она полностью высохнет, всю оштукатуренную или зашпатлеванную плоскость, нужно тщательно затереть и исправить дефекты, если они есть.

Теперь, потолок готов к окрашиванию или оклейке обоями.

Заключение

Собрать двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками, ничуть не сложнее, чем собирать обычные конструкции с одним уровнем.

Если вы уже делали одноуровневые композиции, то и здесь не будет особенных сложностей. Основное отличие тут в количестве этапов работ и затратах времени.

Почему европейская знать полюбила все китайское: Cтиль шинуазри

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Стиль шинуазри никогда не означал буквального следования образцам китайского декоративно-прикладного искусства и был скорее фантазией европейских художников об экзотических странах. Когда Людовик XV подарил китайскому императору шпалеры в стиле шинуазри, тот не увидел в них ничего китайского и счел образцами европейского искусства.

Открытие Китая

Все началось гораздо раньше. Впервые о «Катае», стране неслыханных богатств и правителей-мудрецов, написал Марко Поло. С середины XIV в. Итальянские ткачи начали использовать мотивы импортных китайских тканей в весьма вольной трактовке. Множились сказочные истории о тех далеких краях, и в 1655 году голландец Ян Нейхов посетил дворец китайского императора. Более сотни эстампов, иллюстрировавших его отчет, стали источником мотивов стиля шинуазри.

Затем последовали работы гравера Атанасиуса Киршера, изображавшего китайских правителей в неслыханно роскошных интерьерах. Людовик XIV, ознакомившись с работами Киршнера, безумно увлекся Китаем, приказал отделать стены апартаментов в Версальском дворце привозными китайскими тканями и на маскарадах появлялся в эксцентричных образах, вдохновленных китайским костюмом. В 1700 году король праздновал новый год по китайскому календарю.

Китай шагает по Европе

Для своей фаворитки мадам Монтеспан и собственного уединения Людовик выстроил «фарфоровый дворец» в Трианоне, облицованный керамическими плитками. Менее чем через два десятка лет дворец был снесен – королю наскучила фаворитка, а керамическая облицовка стен покрылась трещинами. Но мода на «китайские» постройки сохранилась.

Удивительно, но крупнейшая и одна из самых ранних построек в стиле шинуазри находится не во Франции, где стиль был наиболее популярен в кругах знати, а в Дрездене – это дворец Пильниц.

И даже в начале XVIII века шинуазри не сдавал позиций – в Баварии был построен «восточный» павильон во дворце Нимфенбург. В интерьерах появились китайские решетки и ширмы – привозные и европейского производства, текстиль и обои с «китайскими» орнаментами. Европейская знать с удовольствием устраивала во дворцах китайские кабинеты и китайские гостиные.

Шинуазри коснулся и России – в Екатерининском дворце есть китайская голубая гостиная, созданная Василием Нееловым и Чарльзом Камероном. Она совмещает как мотивы китайского декоративно-прикладного искусства, так и классические интерьерные элементы. По проекту Антонио Ринальди был построен Китайский дворец в Ораниенбауме.

Изображаемые на тканях, обоях и посуде фантастические китайские сады так и остались прекрасным сном, но во многом шинуазри проявил себя и в садово-парковом искусстве – в европейских романтических садах распространялся мотив пагоды (которая обычно представляла собой просто-напросто беседку). Чамое известное сооружение Европы, выполненное в стиле шинуазри, – пагода королевского ботанического сада Кью в Лондоне. Она построена по а по образцу фарфоровой пагоды XV в. в Нанкине.

Мотив пагоды проник и в костюм – так назывались многоярусные рукава женского платья, которые мы можем увидеть в работах художников рококо. В вышивках на платьях и жилетах появляются китайские зонтики (впрочем, зонтики появляются и в реальности в руках богатых дам), птицы, беседки, лодки, цветочные гирлянды и мосты. Женщины и мужчины – мода того времени не требовала брутальной мужественности – увлекаются раскладными веерами с китайскими росписями и носят узкие вышитые туфли со специфически скроенными носами.

Рождение европейского фарфора

Но средоточием стиля шинуазри стал фарфор. За вторую половину XVII века купцы Ост-Индской компании привезли в Европу примерно три миллиона предметов китайского фарфора разного качества, представители знати устраивали во дворцах «фарфоровые кабинеты», где выставляли свои коллекции, чтобы похвастаться перед гостями. Первым коллекционером китайского фарфора был саксонский курфюрст Фридрих Август I, ставший затем польским королём Августом II. Он был столь горячо увлечен фарфором, что обменял полк из шестисот драгун на полторы сотни китайских ваз из коллекции прусского короля Фридриха I.

Китай держал в строжайшей тайне технологию производства фарфора, и многие годы европейцы бились над этой загадкой. Созданием собственного фарфора и глазури Европа обязана союзу науки и алхимии.

Член французской Академии наук Эренфрид Вальтер фон Чирнхауз, который занимался плавкой металлов и поисками секрета состава китайской фарфоровой массы, объединил усилия с экспериментатором, аптекарем и алхимиком Иоганном Фридрихом Бёттгером. Последнего от опалы спас король Август, увлеченный алхимией. Создатели называли фарфор «белым золотом». Так в Дрездене, а затем в Берлине и Аугсбурге, появились фарфоровые мануфактуры. Живописы-надомники, обслуживающие все эти мануфактуры, расписывали изделия золотом, серебром и цветными лаками, копируя работы китайских мастеров. Их творчество получило название «золотые китайцы».

Популярность фарфора росла, производство расширялось, и потребовалась разработка новых образов и сюжетов. Росписи становились все более условными и фантастическими. Иоганн Хёрольдт, руководивший живописной мастерской знаменитой мейсенской мануфактуры, создал каталог росписей в «китайском» стиле, который распространялся среди рисовальщиков для повторения на изделиях. Всевозможные изображения китайцев, бытовые сценки, рыбная ловля и праздники, сказочные птицы, обрамленные рокайльными орнаментами, фантастическими цветами – все это соответствовало представлениям европейцев о далекой волшебной стране.

Делфтский фарфор с росписями в стиле шинуазри был, как и в Китае в эпоху династии Минь, бело-синим. В XIX веке влияние делфтского фарфора испытала Россия – некогда цветная гжельская роспись оказалась очень органичной в кобальтовых оттенках.

Французская революция покончила с созданиям изящных интерьеров, но вдохновленная Китаем фарфоровая промышленность продолжала развиваться, обслуживая интересы правящей верхушки и буржуазии, а интерес европейских художников к культуре далеких стран уже ничто не могло погасить.

Текст: Софья Егорова

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Китайский стиль в интерьере

Популярное направление восточного дизайна основано на духовных и эстетических принципах китайской культуры. Такой дом наполнен миром и гармонией. Нередко экзотическое оформление путают с еще одним востребованным азиатским стилем – японским, отличить их помогут характерные черты.

Различия китайского и японского интерьеров

Распределение жизненного пространства, расстановка мебели и выбор цветов подчиняются в первом случае учению фен-шуй. Эта философия рассказывает, как правильно расположить помещения и предметы, чтобы помочь полезной энергии свободно перемещаться по дому. Жители островного государства в этом плане менее строги.

Палитра китайского интерьера строится на символизме красных, золотых, голубых цветов, которые отражают мифологические и религиозные убеждения. Японцы предпочитают нейтральные оттенки на светлом фоне.

Обилие аксессуаров (картин, статуэток, фонариков, ширм и пр.) отличает китайский дизайн от минималистичного японского.

Чтобы создать у себя дома аутентичную обстановку, воспользуйтесь одним из двух способов:

  • изучите энергетику пространства и разграничьте помещения согласно философии фен-шуй, затем наполните комнаты традиционным декором;
  • оставьте планировку квартиры без изменений и сделайте акцент на типичные аксессуары.

Формы

В интерьере китайского дома не рекомендуется использовать острые углы в мебели, декоре, конструктивных элементах: по учению фен-шуй, острые углы концентрируют отрицательную энергию.

С другой стороны, комнаты четко делятся на сегменты перегородками из темного дерева – это вносит в оформлении геометризм. Сами же перегородки отличаются сложными, витиеватыми узорами с множеством мелких деталей.

Цветовая гамма

Колористика дизайна в китайском стиле насыщена символизмом и яркими красками, при этом обходится без пестроты и сумбура:

  • красный – власть, сила и удача
  • желтый или золотой – слава, богатство и мощь
  • синий или голубой – благородство, знатность
  • зеленый – покой, умиротворение
  • сочетание белого, черного и красного означает гармонию

Присутствуют также коричневые, бежевые оттенки. Позолота – традиционный цвет восточной обстановки: от светло-золотистых до темных тонов. К ней обращаются в мебельной обивке, рисунке ковра, декоре штор.

Комбинация красного и черного встречается наиболее часто, она подходит для отделки стен, мебели и аксессуаров. Если красный в большом количестве кажется слишком активным, замените его светло-бежевым или коричневым.

Мебель в китайском интерьере

Основу азиатского стиля создает мебель с характерными чертами:

  • выполнена из натурального дерева темных сортов (сандала, оливы, дуба, маньчжурского ореха)
  • имеет минималистичную приземистую форму
  • покрыта многослойной лакировкой
  • окрашенная в красный цвет древесина украшена национальными орнаментами

Мебель для оформления восточной квартиры следует принципам аскетичности: обстановку составляют диваны на низких ножках, лакированные табуреты, круглые чайные столики. Низкие тумбы и шкафы отличаются вместимостью не за счет высоты, а за счет ширины и глубины. Зонирование производят с помощью стационарных и передвижных ширм-экранов. Заполнение помещения мебелью происходит от центра к стенам, по аналогии с японскими домами.

Интерьер комнаты в китайском стиле предполагает украшение деревянных поверхностей интарсией (резные элементы из тонкой фанеры). Если европейские мастера выполняют детали в один уровень с основной поверхностью, то на Востоке фанера чуть выступает, создавая тонкий рельеф.

Принципы освещения

В китайском дизайне интерьера преобладает спокойный и рассеянный свет теплой гаммы (желтой или красноватой). Центральные люстры или не используют вовсе, или выбирают с плафонами, которые больше создают тени, чем свет. Местное освещение решается за счет настенных бра, точечных светильников и настольных ламп.

Подходящие материалы для плафонов – белая или цветная бумага, резное дерево, уместны черные кованые фонари.

Шторы не должны препятствовать солнечному свету, поэтому в традиционном варианте на окнах их не используют. В современной же квартире, оформленной в восточном стиле, можно сделать исключение и повесить классические легкие занавеси или установить роликовые шторы. В частном доме можно прикрепить ставни.

Аксессуары

Самый простой способ создать китайский интерьер – наполнить дом аксессуарами, присущими этому стилю. Что можно использовать в качестве декора?

  • Статуэтки тигров, драконов, обезьян, журавлей – от совсем не больших по размеру до метровых.
  • Картины и гравюры – в виде сделанных тушью гравюр или полноценных сюжетных полотен. Часто присутствует иероглифическая письменность, но слепо переносить эти китайские мотивы в свой интерьер не рекомендуем: предварительно изучите смысл и символику изображения.
  • Фарфор – изящные напольные и настольные вазы, расписанные в тематике эпических батальных сцен или растительным орнаментом. Напольные размещаются, как правило, в углах комнаты.
  • Веера – яркий декоративный элемент. Подходит для украшения стен, а крупные экземпляры устанавливают на специальных подставках и размещают вдоль стен.
  • Китайские фонарики в интерьере – один из самых узнаваемых трендов. Матовая бумага отлично рассеивает свет, а цвет фонарика – от совсем светлых оттенков до насыщенных красных – удобный способ внести в обстановку яркий акцент.
  • Декоративная резьба украшает не только предметы мебели, но дверные проемы, участки стен.
  • Искусно вышитые атласные подушки, шелковые ковры, бумажные зонтики, благовонные палочки, стебли бамбука, карликовые деревья – все это неизменные спутники восточного колорита.

Особенности отделки гостиной

Дизайн квартиры в китайском стиле – это преимущественно натуральные материалы.

  • Cтены штукатурят, окрашивают или оклеивают бумажными обоями. На окрашенные поверхности наносят роспись – горные пейзажи, экзотические птицы, цветущие растения, деревья. Каждое изображение имеет определенный смысл и перед выбором тематики лучше узнать расшифровку.
  • Одну из стен гостиной можно облицевать темной древесиной, это внесет контрастность. Узором и цветом обшивка может перекликаться с оформлением потолка или пола.
  • Особое внимание в китайском интерьере гостиной комнаты уделяют потолкам. Их делают многоуровневыми, с контрастными к светлому фону деревянными конструкциями. Подсветка создает иллюзию неба и солнца.
  • Традиционная отделка пола – массивная доска темно-коричневых оттенков. Альтернативные варианты: имитирующий циновку ковролин, ламинат, бамбуковый паркет, крупноформатный керамогранит спокойной расцветки.

Дизайн кухни

По сравнению с японским интерьер кухни в китайском стиле – более яркий, но и здесь обстановка строится на принципах минимализма. Предпочтительна мебель из темной древесины, лаковая, декорированная росписью или резьбой. Столешницы выполняют из натурального камня. В обеденной зоне присутствует мебель на низких ножках (диванчики без обивки, но с подушками, чайные столики), всеми узнаваемый атрибут дизайна китайской кухни – набор для чайной церемонии.

Просторное помещение можно оформить в красных и черных цветах, характерных для этого восточного стиля. В маленьком пространстве для стен, пола и потолка лучше выбрать светлые тона, а черному и красному оставить роль акцента.

Для отделки стен используют деревянные панели, обои с флористическими мотивами. Потолки можно оформить балками и витражами. Окна обычно ничем не прикрыты, но для современной квартиры подойдут римские шторы, жалюзи или невесомая шелковая занавеска.

Как создать интерьер спальни в китайском стиле

Здесь важно достичь баланса минимализма и экзотики. Нельзя перегружать комнату мебелью: порой достаточно всего нескольких предметов, расставленных симметрично. Центральное место отводят кровати-татами на очень низком основании, рядом располагают тумбочки-сундуки. Хорошо впишутся изделия с глянцевыми поверхности и цветными стеклянными вставками.

Цветовая гамма китайского интерьера спальной комнаты строится на бежевых, коричневых, белых тонах с включением красного, черного и золотого. Для декорирования используют шелковую обивку стен, ширмы, изображения бамбука, живой папоротник, фигурки Будды. В работе над дизайном спальни в азиатском стиле важно найти гармонию между свободным пространством и упорядоченностью композиции.

Китайский стиль в интерьере квартиры или дома – логичный выбор для людей, кто ценит восточную философию и культуру, предпочитает яркие оттенки, но в строгих рамках, кто стремится внести гармонию в свой мир.

Насытить обстановку национальным колоритом и при этом выдержать уровень современного комфорта вам поможет команда дизайнеров “ТопДом”. Смотритенаши работы – более 4 000 фото-примеров с дизайном комнат в различных стилях.

Читайте также:  Как снять виниловые обои со стен: 7 способов + видео
Ссылка на основную публикацию