Как обеспечить вентиляцию в гараже, пристроенном к дому

Как сделать вентиляцию в гараже своими руками: 52 фото и полезные схемы

Если в вашем гараже не отлажена система вентиляции, о настоящем комфорте придется забыть: постоянное присутствие в воздухе вредных примесей вкупе с нездоровым запахом сырости сведут на ноль удовольствие даже от самой эффектной и современной отделки. Вот почему нормализовать циркуляцию воздушного потока — одна из главных ваших обязанностей. Рассказываем о том, как качественно и по всем правилам сделать вентиляцию в гараже своими руками. Для наглядности — подробная технологическая карта процесса, схемы и многочисленные фото, которые помогут держать все под контролем.

Что вы получаете, обустроив вентиляцию

  • за счет притока свежего воздуха нормализуете температуру в помещении, добиваясь максимального для себя комфорта;
  • устраняете среду, благодатную для появления конденсата и сырости;
  • удаляете из помещения опасные для человеческой жизнедеятельности вредные газы и примеси, неминуемые при хранении горючих веществ;
  • продлеваете срок службы своего автомобиля, защищая его от коррозии;
  • получаете возможность хранить в гараже не только комплектующие и инструменты, но и продукты питания;
  • добиваетесь приятного для ремонта и отдыха микроклимата в гараже.

Какая бывает?

Независимо от того, с каким гаражом приходится иметь дело, существует 3 способа устройства вентиляции. Они отличаются технологией монтажа и эффективностью, поэтому вам остается выбрать наиболее подходящий, чтобы извлечь из решения максимально возможный КПД.

Естественная

Самый дешевый и распространенный вариант, при котором разница между температурами внутри и снаружи помещения обеспечивает идеальный воздухообмен через 2 вентиляционных отверстия. Изготавливается из канализационных труб и доступна для устройства даже новичку.

Как это работает

Через вытяжное наполненный вредными веществами воздух выходит наружу — через притяжное поступает уже чистая воздушная масса.

Плюсы:
  • дешево и сердито;
  • простейший монтаж;
  • нет зависимости от электроснабжения.
Минусы:
  • летом ухудшается воздухообмен;
  • необходимо регулярно очищать воздухообменники;
  • при резких перепадах давления наблюдаются неприятные сквозняки.

Принудительная

Устройство механического типа, которое позволяет добиться всегда комфортной температуры в любое время года. Состоит, как правило, из:

  • фильтра;
  • вентилятора;
  • калорифера.
Как это работает

В воздуховод монтируется вентилятор — лучше выбирать осевые либо канальные варианты. Он удаляет грязный воздух из помещения. Чистый воздух обрабатывается фильтром и подогревается электрокалорифером — и только затем уже поступает непосредственно в гараж.

Плюсы:
  • не только очищает, но и нагревает воздух, позволяя сэкономить на частичном обогреве помещения;
  • стабильная работа системы.
Минусы:
  • требует сложных расчетов для обеспечения оптимального воздухообмена;
  • в расходы на обслуживание включаются расходы за электричество;
  • монтаж далеко не всегда оказывается доступным.

Комбинированная

Отличается от естественной включением в систему дополнительного элемента — электровентилятора, удаляющего отработанный воздух.

Как это работает

Электровентилятор на вытяжном отверстии выгоняет грязный воздух из помещения. В остальном — все аналогично системе естественной вентиляции.

Плюсы:
  • нет зависимости от температуры снаружи помещения;
  • достаточно дешевый способ нормализации воздухообмена.
Минусы:
  • нет подогрева воздушного потока;
  • каналы быстро загрязняются и требуют скрупулезной чистки.

Приточная

Отличается от естественной наличием только одного канала, через который воздух и поступает внутрь. По сути, такой тип вентиляции позволяет обновлять воздух в гараже, постоянно «подбрасывая» свежую его порцию.

Как это работает

Аналогично естественной воздух выходит через вытяжные отверстия и поступает через приточные.

Плюсы:
  • недорого и просто
Минусы:
  • не всегда удается найти правильный баланс между размещением притяжных и вытяжных каналов.

Нормы и правила

Обустраивая вентиляцию в гараже, помните о том, что есть нормы СНиП, которых необходимо придерживаться — в противном случае вероятность получить штраф высока как никогда.

Изучите их внимательно в разделе СНиП 21-02*99. Отметим, что свежий воздух должен поступать в объеме как минимум 180 литров час и течение суток обновлять весь внутренний объема гаража как минимум 6 раз.

Материалы и инструменты

  • металлические либо пластиковые трубы;
  • герметик;
  • вентилятор;
  • электрокалорифер для механической системы вентиляции;
  • болгарка;
  • перфоратор и др.

Технологическая карта процесса

Рассмотрим подробно алгоритм обустройства естественной вентиляции из канализационных труб. В качестве примера берем условный гараж с общей площадью 20 кв. метров.

Шаг 1. Расчеты.

На каждые 10 кв. метров площади помещения должно приходиться не менее 15 см в диаметре канала. Соответственно, для гаража на 20 квадратов необходим канал с диаметром как минимум в 30 см. Но если вы делаете несколько вытяжных отверстий, то делите эти 30 см на их количество.

Шаг 2. Начертите схему расположения вентиляционных отверстий.

Предлагаем вам для упрощения процесса уже готовые варианты, которые вполне могут подойти.

Шаг 3. Оформите проем, в который будет поступать воздух.

Делается это перфоратором — просто отсчитайте от пола как минимум 10 см.

Шаг 4. Оформите выход.

Лучше всего делать его на противоположной стене — с той лишь разницей, что 1- см на этот раз отсчитываются не от напольного покрытия, а от потолка.

Шаг 5. Монтируйте трубу. Она может быть металлической либо пластической и должна выходить над крышей как минимум 30-40 см.

Шаг 6. Заполните имеющиеся пустоты между трубой и стеной герметиком. Это позволит избежать появления конденсата и распространения сырости.

Шаг 7. Поставьте дефлектор на трубы.

Это простое приспособление, которое значительно ускорит перемещение воздуха по трубам туда-обратно. К тому же, оно мешает проникнуть в трубы атмосферным осадкам.

В погребе или подвале

Если в вашем гараже есть погреб или подвал, и вы планируете использовать его для хранения продуктов питания, вспомогательных средств и не только, то без вентиляции не обойтись. Однако облегчает дело тот факт, что прекрасно справится с циркуляцией воздуха в помещении обычный вывод пластиковых труб.

Правда, есть нюансы: приточную трубу нужно выводить на расстоянии как минимум 50 см от уровня пола. Что же до вытяжной, то она размещается аккурат под потолком подвала и выводится непосредственно на крышу гаража. Оптимально, если вы ее хорошенько утеплите: так вы защитите трубу от конденсата.

При выводе избегайте каких-либо сложных изгибов — должна быть максимально простая конструкция, исправно выполняющая свою задачу.

Усиливает эффект использование в надземных частях гаража кирпичей со сквозными отверстиями. Однако это всего лишь рекомендация, а не строгое руководство к действию.

Изучите внимательно схемы вентиляции, разработанные для других гаражей и уже опробованные на практике.

В смотровой яме

Идеально проводить работы непосредственно в момент ее монтажа. В противном случае придется разбивать всю конструкцию и обустраивать заново.

Вентиляция в смотровой яме выполняется за счет создания дополнительного канала сразу после выравнивания дна и стен. Для этого понадобится пластиковая труба. Идеально, если с диаметром сечения не меньше 10 см. Она вставляется в горизонтальную траншею таким образом, чтобы нижний конец почти упирался в дно, и выводится через стену.

В итоге, даже при накинутом сверху помосте обеспечивается отличная циркуляция воздуха. И это — при минимальном вложении сил и средств в проект.

Посмотрите на то, как это делают другие владельцы гаражей.

Заключение

Уверены, что благодаря предложенной инструкции и схемам вы сможете правильно выполнить вентиляцию в гараже своими руками и обеспечить себе максимальный комфорт в любую пору года. Не относитесь к этому процессу свысока: на кону ваше собственное здоровье и полноценное функционирование находящегося в помещении транспортное средство. А этим, как известно, не шутят.

Конденсат в гараже: профилактика и лечение

Конденсат на днище автомобиля, пол мокрый, потолок «плачет», железные ворота покрываются каплями воды – с этими проблемами сталкивались многие владельцы гаражей. Почему образуется конденсат в гараже, к каким последствиям приводит и как его устранить? Ответим на эти вопросы.

Содержание

  • Почему конденсат в гараже появляется;
  • Что делать, если появился конденсат на потолке в гараже;
  • Как правильно сделать вентиляцию.
  • Как утеплить крышу и стены гаража.
  • Как убрать конденсат в гараже.
  • Профилактика конденсата в гараже.

Почему появляется конденсат в гараже

В холодное время года потолок (стены, ворота) гаража охлаждаются, а воздух в помещении гаража значительно теплее этих поверхностей. Когда разница температур достигает определенного предела, влага, которая содержится в воздухе, начинает конденсироваться.

Принцип образования конденсата везде одинаков – наличие поверхности с температурой ниже точки росы.

Воздух от пола гаража и автомобиля влажный и теплый, потолок холодный – значит, конденсат неизбежен.

Чтобы устранить избыточную влажность в гараже, первым нужно:

  • обустроить качественную систему вентиляции;
  • сделать правильное утепление.

Нормы воздухообмена

По СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» в теплом гараже должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция, а в таком помещении должна поддерживаться температура воздуха не выше 5°С.

Вентиляция в гараже нужна, чтобы:

  • интенсивно сушить помещение;
  • разбавлять и удалять выхлопные газы;
  • просушивать автомобиль.

Зарубежные производители оборудования для вентиляции ( XPELAIR, Великобритания) считают, что в гараже должен обеспечиваться 6-10-кратный воздухообмен: на гараж объемом 60 м3 – от 360 до 600 м3/ч.

Никто в своем доме этих норм не придерживается, но вентилировать хотя бы 0,5 – 1 объема за час нужно, иначе машинка ржаветь начнет.

Как сделать систему вентиляции в гараже своими руками

В обычном гараже достаточно естественной вентиляции, эту примитивную схему и выбирает большинство автомобилистов – это труба с выходом в самом высоком месте крыши с одной стороны и приточное отверстие у земли гаража с другой стороны (на уровне 30-50 см от пола).

«Приток» обычно делают со стороны ворот, а «вытяжку» – в противоположной стороне гаража.

Вот так выглядит схема вентиляции гаража без подвала.

Приточное отверстие располагается у пола гаража на высоте минимум 100 мм. Вытяжное: отверстие находится у потолка (на 100 мм ниже). Выводная труба поднимается над крышей минимум на 500 мм.

Поэтому вытяжную трубу на крыше гаража стараются поднять как можно выше на 1–1,5 м.

Для обустройства вентиляции гаража с подвалом используется такая схема

Для усиления вентиляции владельцы города довольно часто делают по две вытяжных трубы и по два приточных отверстия (или щель под воротами гаража с возможностью ее закрыть).

Если естественной вентиляции недостаточно, нужно продумать установку вентиляторов.

Внутреннее утепление гаража

Вентиляция может не справиться с конденсатом – возможно, нужно будет утеплить гараж изнутри, чтобы изменить расположение точки росы. Для этого выбирают влагостойкие материалы с низкой теплопроводностью. Большинство гаражей в России утеплено пенопластом, хотя его современные аналоги пенополистирол или пеноизол толще и утепляют лучше.

Для утепления гаража не рекомендуется использовать минеральную вату и другие волокнистые материалы, которые намокают, теряют свои свойства и неизбежно приводят к локальным катаклизмам в гараже.

Утеплял потолок в гараже минватой, чего вам не посоветую. При перепаде температуры на плите перекрытия скапливался конденсат, а как только затапливали печь, все это начинало течь вниз. Минвата отсыревала, толку от нее не было.

При утеплении гаража следует помнить, что:

  • Пенопласт и его производные монтируется на обрешетку, на нее же крепятся листы финишной обшивки.
  • Нет смысла монтировать теплоизоляцию во влажном и холодном помещении, поэтому перед началом работ гараж прогревают тепловой пушкой или строительным феном.
  • Теплоизоляция не будет как следует работать без герметизации стыков между материалами. Одна из причин появления конденсата – плохая заделка швов.
  • В кирпичных гаражах и гаражах из ракушняка стены утепляют с двух сторон. В металлическом гараже наружного утепления не делают.

Сплошное перекрытие пола гаража

Еще одно важное мероприятие для устранения и профилактики конденсата в гараже – бетонирование всей поверхности земляного пола и смотровой ямы гаража, чтобы в помещение не попадала влага из почвы. Если по каким-то причинам прямо сейчас это сделать невозможно, нужно найти другой способ сплошного перекрытия грунта.

Самый бюджетный вариант постелить под гараж, на грунт рубероид, линолеум, все, что найдете из этого ряда.

Решить проблему конденсата в гараже помогает обустройство отмостки (без нее под гараж может затекать дождевая вода) и устранение возможных дефектов фундамента.

Утепление крыши гаража

Когда надоедают капли, падающие с потолка гаража при каждом включении обогревателя, автовладельцы задумываются об утеплении потолка.

Самый простой способ утеплить потолок гаража – насыпать на крышу толстый слой кирпичной крошки или керамзита. Эти материалы:

  • отлично впитывают влагу;
  • хорошо высыхают.

Обычно эти сыпучие материалы сверху закрывают рубероидом, который кладут на стяжку, или фанеру (ОСБ). Хватает такой конструкции лет на 10.

Если не портить хорошую крышу из профнастила не хочется, есть вариант приклеить изнутри на монтажную пену листы ЭПП 55мм или другого утеплителя.

Профилактика появления конденсата

Предупредить появление конденсата смогут простые правила:

  • нельзя ставить автомобиль в гараж сразу после поездки – пусть он сначала остынет;
  • если машина попала под дождь или снег, нужно сначала удалить осадки, а потом поставить ее в гараж;
  • если гараж используется время от времени, лучше избегать периодического обогрева.

Подведение итогов

Конденсат в гараже – это серьезная проблема, которая приводит кузов автомобиля к коррозии, а помещение гаража к медленному, но неуклонному разрушению. Поэтому устранять ее следует незамедлительно. Чтобы понять, как избавиться от конденсата в гараже, прежде всего нужно выяснить причину ее появления. Но, в любом случае, в гараже всегда нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция, а если она не сработает, нужно переходить к утеплению стен, потолка, ворот и гидроизоляции пола.

На FORUMHOUSE вы сможете подробнее узнать о том, как избавиться от конденсата на перекрытии гаража, как правильно обустроить вентиляцию в гараже, как лучше утеплить гараж. Почитайте нашу статью про внутренне обустройство гаража, посмотрите видео о том, как построить гараж-мастерскую с мансардой.

Естественная вентиляция в гараже своими руками с подвалом и без: Схема +Фото и Видео

Как сделать естественную вентиляцию в гараже. Если есть способы защитить ценное имущество в гараже за прочными стенами и воротами, но есть такой враг, который невидим, и может принести даже больше проблем.

Ответьте честно на один вопрос – как часто в своем гараже вы чувствовали запах плесени и сырости. Мало кто знает, но повышенный уровень влажности может сильно навредить не только вашему здоровью, но и машине.

Создание условий для естественной вентиляции в гараже – лучший выход из этой неприятной ситуации.

Зачем нужна вентиляция

100%-ная уверенность, а скорей даже заблуждение многих автолюбителей в том, что помещение гаража не нуждается в проветривании, легко опровергаема следующими негативными последствиями:

  • В гаражном помещении рождается токсичная среда, которая может негативно воздействовать на ваше здоровье. Если вентиляционная система в гараже отсутствует, то внутри будет атмосфера, которая вызывает вялость, мигрень, а в некоторых случаях даже интоксикацию. Даже вам будет казаться, что ничего этого нет, значит, концентрация токсинов не высока, но со временем показатель увеличится и даст о себе знать.
  • Разрушающее воздействие на детали авто оказывает сырость. Она может испортить и электронное оборудование. Помимо этого, переизбыток влаги наносит непоправимый урон не только машине, но и стенам, деревянным опорам и другим элементам конструкции (часто на них образовывается грибок).

Даже если оборудовать простейшую систему естественной вентиляции в гараже, вы сможете уберечь себя и имущество от негативных факторов. К слову, по СНиПу 21-02-99 любая постройка хозяйственного назначения должна иметь хотя бы минимальные коммуникации.

Обратите внимание, что вне зависимости от сложности конструкции вентиляции она должна быть и в холодном, и в отапливаемом гараже. Нормативы гласят, что снаружи воздух должен поступать в помещение не меньше 185-ти л 3 /час, при этом температурные данные в пристройке должны быть хотя бы около +6 градусов.

Если вас это заинтересовало, то в европейских требованиях вы найдете, что воздухообмен и его периодичность в гараже должна быть не меньше 7-10 раз/день. Отметим и то, что вентиляция, которая сможет обеспечить хороший воздухообмен и обдувать авто, должна быть установлена и в одноэтажной, и в двухэтажной постройке. Второй случай представляет собой объект с мастерской, которая находится, как правило, на втором этаже. Сюда еще можно отнести такие гаражи, которые оснащены смотровой ямой. Одним словом, все помещения, которые находятся в гараже, должны отлично проветриваться.

Читайте также:  Как обустроить пространство под лестницей

Кроме этого, обязательно нужна автономная вентиляция помещения погреба (если такой есть), так как он изолирован, а значит, воздушные массы в нем не циркулируют, как положено для устранения избыточной влажности и неприятного запаха.

Выбираем оптимальную систему вентиляции в гараж

Проектирование

В гараже вентиляционная система должна быть разработана вместе с начальным проектом, так как всевозможные функциональные отверстия на стенах и цоколе должны быть проделаны еще при возведении. Обязательно следует учесть количество этажей, авто, которые будут размещены, высоту здания. Также вам придется подобрать самый подходящий вариант обустройства системы вентиляции, а это зависит от возлагаемых функций.

Есть несколько видов вентиляционных систем, предлагаем на рассмотрение каждую из них:

  1. Естественная вентиляция. В гараже ее используют часто, а основа системы лежит в правилах аэродинамики, а также способности воздушных потоков перемещаться без принуждений.
  2. Механическая. Для ее установки используют специальные системы, которые создают приток и отток воздуха.
  3. Комбинированная. Это удачный вариант сочетания особенностей первых двух видов, так как естественный обмен воздуха работает вместе с механическим оборудованием, которое стимулирует перемещение воздуха.

Во всех этих случаях может быть использован как один, так и два канала, а для принудительного движения достаточно обычно и одного отверстия. Для создания этого отверстия используют металлическую или асбсестовую трубу. Диаметр труб подбирают по тому, сколько воздуха должно входить. По нормативам, хватит и 1,5 см/м 2 . Другими словами, если вы хотите оборудовать вентиляцию в гараже с площадью 10м 2 , вам потребуется два куска металлической трубы с поперечным сечением в 150 мм. Чтобы рассчитать размер отверстия можно взять за основу и другую формулу, по которой 1/3 площади должна быть равна всем отверстиям в вентиляции. Эту формулу обычно используют при расчете отверстий, которые нужно вмонтировать в одноканальную механическую систему.

Важно! Погреб, о котором мы уже говорили до этого, должен иметь отдельную систему вентиляции. Не забудьте уделить должное внимание и смотровой яме.

Что нужно для обустройства?

Если речь идет об инструментах и материале, то вам потребуются:

  • Решетки для труб.
  • Болгарка.
  • Перфоратор.
  • Герметик.
  • Трубы с нужным поперечным сечением.
  • Вентиляторы (если вы захотите систему принудительного типа).

Когда мы ознакомились с теорией и подготовили все нужное для работы, можно приступить к самому обустройству. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности, чтобы вы смогли понять общую картину и сравнить все способы.

Способы и виды

Естественная вентиляция в гараже

Нет ничего сложного в том, чтобы оборудовать вентиляцию этого вида – даже при строительстве гаража нужно будет лишь сделать отверстия в стене. Благодаря нескольким отверстиям воздух будет заходить в гараж, а через другие выводиться из помещения. Регулировка процесса в этом случае происходит благодаря разнице в давлении и показателей температуры воздуха.

Отверстие, через которое воздух будет поступать извне, должно находиться на высоте 15-ти см от пола. Для подачи воздуха установите небольшую трубу, которая находится относительно земли на 40 см. В идеале расположение входа будет совпадать с местом частого и сильного ветра. В данном случае вентиляция будет в разы эффективнее. Но часто устроить такое является большой проблемой.

Если вам пришлось бурить уже уложенные кирпичи, воспользуйтесь перфоратором. Касательно оттока, он должен находиться высоко (в 15 см от потолка). Далее делаем вывод на улицу при помощи трубы с высотой не меньше 0,5 м.

Внимание! Чтобы заполнить пустоты, которые точно образуются между трубами и кирпичами, используйте герметик, который подойдет для работы с материалами любого происхождения. На входе установите сетку, которая будет защищать систему от грызунов и насекомых. Выход следует накрыть «грибком», который защитит гараж от попадания внутрь атмосферных осадков.

Зимой неутепленные трубы могут обмерзать, а внутри иногда даже образовывается иней. Именно по этой причине нужно качественное утепление, своевременная чистка и специальные задвижки – так ваша вентиляция всегда будет работоспособной, хотя и принесет много лишних хлопот.

Важно! Недостатком такого вида вентиляции является то, она зависит от погодных условий. Если лето и очень жарко, вентиляция перестанет работать до того, пока температура на улице не станет такой же, как в гараже.

Механическая вентиляция

Для обустройства этого вида вентиляции в гараже потребуются дополнительные затраты, но взамен вы получаете максимальную эффективность. Помимо этого, это лишь один доступный вариант для гаража подземного типа. И еще – вентиляция нужна для того, чтобы очистить помещение от запахов и газов.

Но что делать, если вам не повезло купить гараж в настолько загазованном районе, что даже внутри строения воздух лучше, чем на улице? На помощь вам придет вентиляция приточного вида, которая загоняет воздух через набор фильтров, и охлаждает/прогревает его (в зависимости от погодных условий).

Что относится к монтажу, то его производят не только за счет бурения отверстий под вентиляцию, но и с умом организовывают работу воздуховодов у потолка. Обычно трубные системы в гараже никак не маскируют, а по этой причине монтаж делают аккуратно, чтобы наличие систем не мешало никому при эксплуатации.

Можно прибегнуть к прогреву воздуха в автоматическом режиме, но это затратно и не каждому понравится. Обычно используют рекуператоры – устройства, которые направлены на нагревание воздушных масс, и которые отдают часть тепловой энергии при выходе. Есть и другой эффективный метод для нагрева – при использовании калорифера на воде. Это оптимально для гаражей, которые пристроили к дому и которые имеют систему отопления.

Комбинированный вид

Эта разновидность соединяет в себе свойства естественной вентиляции в гараже с механической. Она дает добиться желаемого результата, при этом практически без затрат. Принцип достаточно простой: один поток воздуха делаем естественным, а чтобы стимулировать другой, используете вентилятор.

Например, для оттока искусственного вида используют вентилятор вытяжного вида (он будет высасывать воздух для освобождения места для свежего воздуха). Здесь не играет роли тот факт, в каком месте будет вытяжка – вы сможете установить ее там, где вам удобно!

Вентиляторы бывают трех видов:

  • Накладной.
  • Канальный.
  • Крышный.

Отметим, что максимальное потребление электроэнергии не превышает 20 Вт у каждого из этих видов. Касаемо стоимости, она тоже невысока – от 600 до 2560 рублей. Эти небольшие затраты помогут вам достичь постоянной циркуляции воздушных масс вне зависимости от погоды.

Еще можно использовать гладкий прямой кусочек трубы, чтобы увеличить тяге. Место расположения вентилятора обязательно нуждается в утеплении. При запуске оборудованию все придется делать вручную. Иногда нужно подсоединение к переключателю освещения – так владелец точно не забудет выключить систему и точно убережет себя от непредвиденных расходов за электрическую энергию. Еще можно купить модель с таймером, которая будет какое-то время проветривать помещения после отъезда, после чего сама отключится.

Обратите внимание, что в роли естественных отверстий для притока могут быть использованы решетки из металла, которые устанавливают на нижнюю часть полотна ворот. Размеры решетки должны вдвое превышать размеры отверстия для вытяжки.

Вентиляция в гараже с подвалом – возможно ли это?

В этом случае вентиляционная системы даже важнее, так как при размещении в подвале она сможет защитить продукты от образования вредных веществ, которые 100% есть в любом транспортном средстве.

Естественная вентиляция в гараже и подвале

Здесь все совпадает с тем, что описано для гаражной вентиляции. Но очень важно, чтобы вентиляция гаража была отделена от погребной. Одну трубу нужно завести внутрь (она послужит в роли передатчика воздуха вниз) почти до самого пола. Вторую трубу следует установить по диагонали под потолок – она поможет вывести воздушные массы через крышу. Сверху она должна быть выше уровня крыши на 50 см. Чем сильнее выступает труба, тем больше тяга.

Совет! При установке заслонок на воздуховоды вы сможете перекрывать потоки воздуха для того, чтобы сохранить температуру воздуха в подвале на нужном вам уровне.

Механическая вентиляция в гараже и подвале

Как уже успели выяснить, здесь будет использована в дополнение система устройств принудительного проветривания, в роли которых могут быть:

  • Лампа по типу «Миньон».
  • Универсальный моноблок.
  • Вентилятор электрического типа.
  • Дефлектор.

Теперь ознакомимся с устройствами. Вентилятор мы рассматривали ранее, поэтому не будет на нем останавливаться. Касаемо моноблока можно сказать, что он выступает перед нами в роли нескольких устройств, которые заключен в единый блок (это могут быть те же вентиляторы, фильтры, калориферы и проч.) Это самый дорогой, но и самый эффективный способ для того, чтобы добиться хорошей вентиляции. Дефлектор устанавливают на конец выходной трубы. Он нужен для того, чтобы разрежать и усиливать тягу без использования электроэнергии.

И последнее – это лампа по типу «Миньон», которая нужна для того периода, когда погодные условия не могут дать нужную температурную разницу, из-за чего прекращается циркуляция воздуха. Такая лампа разогревает воздух, и заставляет его подниматься вверх и выходить наружу.

Особенности проветривания смотровой ямы

Чтобы обеспечить комфортные условия для работы, в смотровой яме оборудуют хорошее освещение, полочки для оборудования и вентиляцию. Выглядит это примерно так: при наличии вытяжки в помещении вы просто протягиваете трубы в яму. Если говорить о поперечном сечении воздухоотвода, то в вашем случае используйте трубу с диаметром 10 см. Труба, которая будет подавать воздух, должна быть обрезана почти у самого дна ямы, а вторую следует закрепить с противолежащей стороны, при этом отступить от края тоже 10 см.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что вентиляция любой хозяйственной постройки (в том числе и гаража) является обязательной, и вам нужно только подобрать подходящую для вас схему. Если ваш гараж представляет собой пристройку к дому, то лучшим вариантом станет приточно-вытяжная вентиляционная система.

Мы описали для вас, как сделать естественную вентиляцию в гараже, но этот вариант популярен только из-за простоты изготовления и дешевизны, но в дальнейшем с ней будет достаточно много проблем. Если вы все же хотите сэкономить, рекомендуем вам модернизировать вытяжку с использованием вентилятора и дефлектора. В идеале по сложности и стоимости выходит система комбинированного типа.

Вентиляция в гараже

Если от недоброжелателей имущество, которое находится в гараже, надежно защищено прочными стенами и воротами сооружения, то враги невидимые способны нанести значительный урон самым неожиданным образом. Ответьте честно – как часто вы заходили в собственный гараж и чувствовали в воздухе затхлый и влажный (если можно так выразиться) запах? Немногие знают, но повышенная влажность также может серьезно навредить автомобилю. И вентиляция в гараже – это лучшее решение данной проблемы.

Схема вентиляции гаража

  • 1 Для чего вообще нужна вентиляция гаража
  • 2 Критерии выбора оптимальной схемы вентиляции
  • 3 Что потребуется для обустройства вентиляционной системы?
    • 3.1 Вариант первый. Естественная вентиляция гаража
    • 3.2 Вариант второй. Механическая вентиляция гаража
    • 3.3 Вариант третий. Комбинированная вентиляция в гараже
  • 4 Вентиляция в гараже с подвалом?
    • 4.1 Вариант первый. Естественная вентиляция
    • 4.2 Вариант второй. Механическая вентиляция
    • 4.3 Видео – О принудительной вентиляции подвала
  • 5 Нюансы проветривания смотровой ямы
  • 6 Подводя небольшие итоги
    • 6.1 Видео – Как обустроить вентиляцию в гараже

Для чего вообще нужна вентиляция гаража

Уверенность, а скорее, даже заблуждение многих автовладельцев в том, что в проветривании данное помещение не нуждается, запросто опровергают последствия неимения такого рода системы.

  • В помещении образуется токсичная среда, способная отрицательно повлиять на здоровье владельца. Если вентиляционной системы не будет, то в гараже сформируется атмосфера, провоцирующая вялое состояние, мигрени или даже интоксикацию. Даже если вы не будете ощущать испарения от сжигания топлива, то есть концентрация их будет незначительной, в дальнейшем токсины будут накапливаться и обязательно дадут о себе знать.
  • Сырость разрушающе воздействует на металлические элементы транспортного средства, а также на электронное оборудование. Более того, избыток влаги может навредить не только автомобилю, но и стенам, опорам из дерева и иным конструктивным элементам (на их поверхностях появится грибок).

Если вы оборудуете даже самую простую вентиляционную систему, то сумеете предотвратить все эти негативные последствия. Тем более что в соответствии со СНиПом 21-02-99 все постройки хозяйственного назначения обязательно должны оснащаться такими коммуникационными системами наравне с жилыми помещениями.

Обратите внимание! Вне зависимости от того, насколько сложна в плане конструкции и техники система вентиляции, она должна присутствовать как в отапливаемом, так и в холодном гараже. По нормативам воздух снаружи должен поступать внутрь в объемах не менее 180-ти кубов в час, в то время как температурный показатель внутри данной пристройки должна составлять +5 градусов.

Если же ознакомиться с европейскими требованиями, то в соответствии с ними периодичность полного воздухообмена в гараже должна составлять не менее 6-10 раз за день. Также заметим, что вентиляцию, способную обдувать автомобиль и обеспечивать воздухообмен, необходимо устанавливать как в традиционные одноэтажные, так и в двухэтажные гаражные пристройки. Во втором случае речь идет об объектах с мастерской, расположенной сверху. Еще сюда относятся гаражи с смотровыми ямами. Словом, все помещения, находящиеся в гараже, должны проветриваться одинаково хорошо.

Помимо того, в обязательном порядке должна присутствовать автономная вентиляция погреба (при наличии такового), ведь если погреб изолирован, то циркуляция воздушных масс в нем не будет достаточной, чтобы устранять избыток влажности и сопутствующие ароматы.

Критерии выбора оптимальной схемы вентиляции

Вентиляция в гараже должна разрабатываться еще при составлении проекта, поскольку различные функциональные отверстия на цоколе и стенках здания должны проделываться еще при возведении постройки. Обязательно принимайте во внимание кол-во этажей, кол-во автомобилей, которые предположительно будут здесь находиться, площадь всех помещений и каждого из них отдельно, а также высоту. Здесь же вам придется выбрать наиболее подходящий вариант обустройства вентиляционной системы, а это, в свою очередь, во многом зависит от возлагаемых функций.

Существует несколько типов вентиляционной системы, рассмотрим особенности каждой из них.

  1. Естественная вентиляция. В ее основе лежат правила аэродинамики, а также способность воздуха перемещаться без принуждения.
  2. Механическая. Для ее осуществления применяются специальные установки, которые побуждают приток/отток воздуха.
  3. Комбинированная. Является удачным сочетанием предыдущих двух разновидностей, так как в ней естественный воздухообмен действует в тандеме с механическим оборудованием, стимулирующим перемещения воздуха.
Читайте также:  Как сделать чудо печь своими руками – печь Булерьяна

Во всех трех случаях может применяться как один, так и два канала. А для стимуляции принудительного движения воздуха вполне достаточно, как правило, только одного отверстия.

С целью создания необходимых отверстий используются трубы, произведенные из металла либо асбеста. Их диаметр рассчитывается на основании объемов воздуха, которые предстоит заменять. В соответствии с нормативами, это 1,5 сантиметра на каждый квадратный метр площади. Иными словами, если вам нужно оборудовать десятиметровый гараж, то для этого понадобится пара куском металлической трубы с поперечным сечением в 15 сантиметров. Для расчета размеров отверстий вентиляции можно использовать и иную формулу, по которой 1/3 всей площади помещения должна соответствовать общему размеру всех отверстий для вентиляции. Такую формулу, как правило, используют при расчете таких отверстий, которые должны монтироваться в механическую одноканальную систему.

Обратите внимание! Погреб, о чем уже упоминалось ранее, должен проветриваться отдельно, если он вообще имеется. Смотровой же яме внимание должно уделяться такое же, как и помещению в целом.

Что потребуется для обустройства вентиляционной системы?

Если говорить об инструментах и расходном материале, то для работы понадобится:

  1. болгарка;
  2. решетки для труб;
  3. перфоратор;
  4. вентиляторы (если система планируется принудительного типа);
  5. трубы подходящего диаметра;
  6. герметик.

Теперь, ознакомившись с теоретическими аспектами и подготовив все необходимое, можете приступать непосредственно к обустройству вентиляции. Рассмотрим каждый из способов обустройства по отдельности.

Вариант первый. Естественная вентиляция гаража

Оборудование вентиляции такого типа ничего сложного собой не представляет: еще во время строительства гаража необходимо позаботиться об отверстиях в стенах. Посредством одних отверстий воздух будет выводиться из помещения, посредством других – подаваться с улицы. Сама регулировка процесса в данном случае происходит за счет разницы в давлении и температурных показателях.

Отверстие, посредством которого воздух будет забираться снаружи, должно располагаться примерно в 15-ти сантиметрах от пола. Для подачи воздуха будет служить небольшая труба, высота расположения которой относительно земли должна составлять около 40 сантиметров. Будет отлично, если расположение приточного входа будет совпадать с местом сильных и частых ветров. В таком случае вентиляция в гараже будет более эффективной. Однако это в большинстве случаев весьма проблематично.

Если вам приходиться бурить уже возведенные кирпичные стены, используйте для этих целей перфоратор. Что же касается оттока, то он, наоборот, должен располагаться как можно выше (в самом потолке либо, как вариант, в 10-ти сантиметрах от него). Далее выход необходимо вывести на крышку с помощью трубы высотой не менее полуметра.

Обратите внимание! Для заполнения пустот, образовавшихся между кирпичами и трубами, применяйте герметик, предназначающийся для работы с материалами разного происхождения. На вход установите сетку, которая защитит систему от насекомых и грызунов. Выход закройте «грибом» для защиты от атмосферных осадков.

В зимнее время трубы, которые не утеплены, могут обмерзать, а внутри может образовываться иней. По этой причине требуется качественное утепление, регулярная чистка и установка специальных задвижек – так вентиляционная система будет всегда работоспособной. Хотя и хлопот вам при этом добавится изрядно.

Обратите внимание! Недостаток данного способа обустройства заключается в зависимости от погодных капризов. Если на улице жарко, вентиляция прекратит работу до тех пор, пока температура снаружи не опустится ниже температуры внутри гаража.

Вариант второй. Механическая вентиляция гаража

Для такой системы потребуются определенные капиталовложения, однако эффективность будет максимальной. Более того, это единственно возможный вариант для гаражей подземного типа. И последнее. Вентиляция необходима для того, чтобы очищать помещение от различных сопутствующих газов и запахов.

Но как быть, если вам «повезло» приобрести гараж в загазованном регионе, а воздух на улице ничем не лучше того, что в помещении? На помощь приходит приточная вентиляция, способная прогонять поступающий воздух через набор фильтров, охлаждая его либо прогревая )все зависит от погодных условий).

Что касается процедуры монтажа, то она состоит не только в бурении вентиляционных отверстий, но также и в грамотном обустройство у потолка воздуховодов. Как правило, трубные система в гаражах никак не маскируются, а потому монтаж оборудования должен выполняться с предельной аккуратностью и таким образом, чтобы оно не помешало никому в будущем.

Вы можете прибегнуть к электрическому прогреву поступающего воздуха, однако данный вариант слишком дорогой и не каждому по душе. Предпочтительнее применить рекуператоры – специальные устройства, нагревающие входящие воздушные массы, отдавая им часть тепловой энергии от выходящих.

Хотя есть и другой, не менее эффективный метод нагрева – при помощи водяного калорифера. Оптимальный вариант для гаражей, которые пристроены к дому и имеют отопительную систему.

Вариант третий. Комбинированная вентиляция в гараже

Такая вентиляция в гараже даст возможность добиться максимальной эффективности системы с не слишком большими расходами. Принцип предельно прост: один поток воздуха необходимо сделать естественным, а для стимуляции другого использовать вентилятор. К примеру, для искусственного оттока будет применяться вытяжной вентилятор (ему предстоит «высасывать» воздух из гаража с целью освобождения места для свежего наружного воздуха). При этом не играет особой роли тот факт, в каком именно месте будет располагаться вытяжка – устанавливайте ее там, где вам удобно!

Существует три возможных типа вентиляторов:

  • канальный;
  • крышный;
  • накладной.

    Однако максимальное потребление электрической энергии для каждого из типов не превышает 20-ти ватт. Что касается стоимости вентилятора, то она тоже относительно низкая – в пределах 500-2500 рублей. А вот циркуляция воздушных масс в таком случае всегда будет стабильной, причем вне зависимости от погоды.

    Также можете использовать прямой гладкий кусок трубы с целью увеличения тяги. А место, где располагается вентилятор, в обязательном порядке нуждается в теплоизоляции.

    Для запуска оборудования придется действовать вручную. В некоторых случаях оно подсоединяется к переключателю освещения – так владелец не будет забывать отключать/включать вентиляцию. Также вы можете приобрести модель с таймером, которая автоматически проветривает помещение еще определенное время после отъезда владельца, после чего все так же автоматически деактивируется.

    Обратите внимание! В качестве естественных приточных отверстий могут использоваться металлические решетки, установленные в нижней части воротного полотна. При этом габариты данных решеток должны быть вдвое большими, чем габариты отверстия для вытяжки.

    Вентиляция в гараже с подвалом?

    В данном случае важность вентиляционной системы вдвое выше, так как она будет защищать продукты в подвале от различных вредных веществ, которые обязательно сопровождают любое работающее транспортное средство.

    Вариант первый. Естественная вентиляция

    Здесь все практически так же, как и в описанном выше варианте с гаражом. Но при этом важно, чтобы гаражная вентиляция была отделена от таковой в погребе. Заведите одну трубу внутрь (она будет подавать воздух вниз) чуть ли не до самого пола. Вторую же трубу установите под потолком диагонально – она будет выводить воздушные массы через все помещения и крышу. Сверху ее высота должна составлять не менее 50-60 сантиметров. Чем больше труба будет выступать над крышей, тем сильнее получится тяга.

    Обратите внимание! Установите на воздуховоды заслонки – с их помощью вы сможете перекрывать движение воздуха для сохранения требуемой температуры в подвале.

    Вариант второй. Механическая вентиляция

    Здесь, как мы уже выяснили, в дополнение ко всему прочему будут использоваться устройства принудительного проветривания, в качестве которых может выступать:

    • электрический вентилятор;
    • моноблок универсальный;
    • дефлектор;
    • лампа типа «Миньон».

    Ознакомимся с ними более детально. Так, с вентиляторами мы уже разобрались, поэтому останавливаться на них не будем. Что касается моноблока, то он представляет собой определенное количество устройств, заключенных в едином корпусе (сюда могут входить фильтры, калориферы, те же вентиляторы и так далее).

    Самый дорогостоящий, но в это время и наиболее эффективный способ того, как обеспечивается вентиляция в гараже.

    Дефлектор – он, если кто не знает, устанавливается на конец выходной трубы и предназначается для разрежения и усиления тяги без применения электрической энергии.

    Наконец, лампа «Миньон» необходима тогда, когда погодные условия неспособны обеспечить температурную разницу, а циркуляция вследствие этого попросту прекращается. Эта лампа нагревает воздух, вынуждая его подниматься и выходить из гаража по вытяжке.

    Видео – О принудительной вентиляции подвала

    Нюансы проветривания смотровой ямы

    Для обеспечения комфортных условий работы смотровую яму можно оборудовать качественным освещением, разного рода полками, предназначенными для хранения оборудования, и, разумеется, вентиляцией. Вкратце выясним, как это все должно выглядеть.

    Если вытяжка в помещении уже наличествует, то вы можете просто протянуть соответствующие трубы в смотровую яму. Что касается диаметра воздуховодов, то он в данном случае может составлять около 10-ти сантиметров. Труба, подающая воздух, должна заканчиваться практически у самого дна ямы, вторую же зафиксируйте с противоположной стороны, отступив от верхнего края тоже сантиметров на 10.

    Подводя небольшие итоги

    Итак, мы выяснили, что вентиляция в гараже является обязательным условием, вам же остается подобрать для себя только подходящую схему ее обустройства. Если ваш гараж является пристройкой к дому, то лучшим выбором станет приточно-вытяжная система. Если говорить о естественной вентиляции, то популярностью она пользуется преимущественно из-за доступности и дешевизны, однако проблем с ней впоследствии будет немало. Если вы все же желаете сэкономить, можем порекомендовать вам дешевую модернизацию вытяжки посредством дефлектора и вентилятора. Оптимальным же вариантом в плане сложности и стоимости являются системы комбинированного типа.

    На этом все, удачи и теплых зим! Не забудьте посмотреть приведенный ролик по теме.

    Видео – Как обустроить вентиляцию в гараже

    Вентиляция в гараже – 3 способа обустройства, разновидности систем + фото

    В статье будет рассказано о том, какая вытяжка в гараже будет более выгодна. Покупая автомобиль, важно обеспечить за ним правильный уход, который максимально продлит срок его эксплуатации. Прочитав статью, вы сможете разобраться в различных вариантах вытяжек и выбрать для себя наиболее подходящий из них.

    Зачем нужна вентиляция в гараже

    Если её обеспечить на должном уровне, можно сделать следующее:

    • Сделать воздух чище, удалив из него вредные примеси, связанные с работой мотора автомобиля. Многие водители проводят значительное время, занимаясь ремонтом своей машины. Иногда в процессе работы возникает необходимость включать мотор. При исправной вытяжке отработанные газы будут быстро удаляться из помещения.
    • Гараж часто используют не только для транспортных средств. Иногда там могут, например, хранить овощи. Повышение влажности воздуха может привести к их порче. Качественная вытяжка поможет решить эту проблему.
    • Иногда влага может попадать в помещение из-за дождя или снега. Исправная вентиляция поможет удалить излишнюю влагу, попавшую внутрь.

    Пригодный для дыхания воздух, отсутствие чрезмерной влажности регулярный приток свежего воздуха создадут в гараже не только полезный, но и приятный микроклимат.

    Принципы работы вентиляции

    На практике могут применяться различные варианты вентиляции. Их можно условно разделить на основании того, какой принцип действия применяется в каждом случае.

    Эффективность зависит от качества теплоизоляции и гидроизоляции гаража. Если стены или крыша будут пропускать влагу, вытяжка может с этим не справиться.

    Естественная вентиляция

    Возможно попытаться решить существующую проблему, приложив минимальные усилия. Этот вариант является наиболее широко распространённым.

    В этом случае будут необходимы два вентиляционных отверстия. Одно находится в нижней части, у земли. Другое – под потолком. Наиболее подходящий диаметр отверстий может быть получен путём несложных расчётов. Один из вариантов такого расчёта говорит о том, что на каждый квадратный метр площади гаража приходится 2 сантиметра диаметра трубы. То есть, если его площадь составляет 6 кв. метров, то у трубы должен быть диаметр, равный 12 сантиметрам.

    Принцип работы построен на том, что в помещении обычно температура выше, чем снаружи. Внутрь попадает относительно холодный воздух, который затем прогревается и выходит через отверстие под потолком. Взамен снаружи поступает свежий воздух.

    Наиболее типичные гаражи имеют длину 6 и ширину 3 метра. В этом случае диаметр каждого из отверстий составит 27 сантиметров.

    • Можно вместо одного нижнего использовать два, но меньшего размера. В этом случае их диаметр должен составлять 70% первоначального размера.
    • Вентиляционные отверстия должны располагаться на высоте от 10 до 15 сантиметров от уровня пола в гараже.

    Надо помнить, что хотя естественная вентиляция и значительно дешевле, но качество ее работы не всегда остается удовлетворительным. Так, например, в тёплую погоду тока воздуха практически не будет.

    Нужно учесть, что при выходе воздуха наружу, в трубе будет образовываться конденсат. Если ничего не предпринимать, то он будет накапливаться и стекать вниз. Чтобы этого не произошло, его требуется регулярно удалять, для чего обычно устанавливают отдельный резервуар.

    Как итог, из-за низкой эффективности, которой обладает естественная вентиляция в гараже с подвалом, имеет смысл рассмотреть приобретение качественного оборудования. Хотя денег при этом уйдёт больше, но в итоге вытяжка будет обеспечивать качественную вентиляцию в любую погоду.

    Принудительная вентиляция

    В этом случае работа вытяжки существенно улучшится. При использовании данного варианта не требуется заботиться об определении правильного размера вентиляционного отверстия. Здесь ток воздуха происходит принудительно и поступление достаточного его количества обеспечивается работой мотора.

    Данный вариант имеет важные особенности, которые необходимо учитывать:

    1. Это относительно дорогостоящий вариант.
    2. Для работы такой системы необходима электроэнергия. Для этого нужно обеспечить подключение гаража к электросети.
    3. В этом случае движение воздуха обеспечивается с помощью вентиляторов. При этом они могут быть установлены и на «выталкивание» воздуха на улицу, и на засасывание свежего воздуха в помещение гаража.
    4. При работе системы издаётся шум.
    5. Здесь есть большое количество деталей, в связи с чем, возрастает вероятность того, что вытяжка в подвале гаража потребует ремонта.

    В зимнее время можно дополнительно обеспечить прогрев поступающего воздуха.

    Комбинированный вариант

    Существует промежуточный вариант, который в своей конструкции позволяет использовать положительные черты обоих способов.

    Есть два варианта комбинированной вентиляции:

    1. Вентиляционная система конструируется таким образом, чтобы она могла работать в «естественном» режиме, пока позволяет погода. В случае необходимости уже включается нагнетающий вентилятор.
    2. Нагнетающий вентилятор работает постоянно, но при этом он выполняет только половину работы – помогая естественной вентиляции. Например, поступление воздуха происходит без использования вентилятора, а выталкивание наружу происходит уже с его помощью.

    Важно отметить, что качество работы не связано с тем или иным местом расположения входного или выходного отверстия. Единственное, чего следует избегать – это расположение отверстий друг напротив друга. В этом случае произойдёт образование устойчивого потока воздуха между отверстиями.

    Видео описание

    Наглядно про вентиляцию в подвале гаража показано в следующем видеоролике:

    Какой выбрать Проект под строительство дачного каркасного дома: пошагово — с санузлом осб сайдинг и печкой +Видео

    Как выбрать удобное и комфортное место жительства? Многие предпочитают загород. Покупка земельного участка и строительство дешевого каркасного дачного дома может стать лишь первым этапом новой жизни в окружении природы. За ним вполне возможно освоить возведение большого коттеджа. Одноэтажный каркасный дачный дом – оптимальный вариант для желающих иметь удобное и комфортное жилье эконом класса, построенное своими собственными руками.Такую конструкцию вполне удастся возвести всего лишь за один сезон.

    Читайте также:  Как разобрать шаровый кран для воды: устройство и ремонт при неисправностях

    Каркасный дачный дом: преимущества

    Подобные строения пользуются популярностью во всем мире. Чем они заслужили любовь потребителей? Важным преимуществом является абсолютная безопасность зданий: качество строительных материалов для них проходит строгий контроль перед продажей.

    Еще один несомненный плюс – невысокая стоимость проекта, связанная со сравнительной дешевизной используемых материалов. Дополнительную выгоду даст экономия на отоплении строения, на которое обычно расходуется гораздо больше средств.

    Особая технология постройки каркасного дачного дома позволяет вести работы ускоренными темпами.

    Недостатки каркаса

    Почему-то считается, что каркасно-щитовые дачные дома обладают низким уровнем прочности. Если сравнивать с каменными или кирпичными строениями, то им они однозначно уступят.

    Но нет никакого резона переживать, что дом «сдует» сильным ветром или унесет ураганом. Если технология строительства строго соблюдена, то никакие катаклизмы вашему жилищу не страшны.

    В качестве недостатка дома считается то, что он не «дышит»: строительные материалы, обработанные и пропитанные различными составами для улучшения своих рабочих качеств, хуже пропускают воздух. Эта проблема легко устраняется устройством надежной системы вентиляции. Она прекрасно справится с циркуляцией свежего воздуха.

    Если соотнести плюсы и минусы строительства каркасных дачных домов, то выгода данного строительного мероприятия будет очевидной. С чего же начать работу?

    Подготовка: проект и материалы

    Для начала мероприятий нам потребуется проект для строительства каркасного дачного дома, или хотя бы план, чтобы определиться с его высотой и размерами. Согласно нему следует сделать примерный расчет необходимых материалов, и закупить все требуемое.

    Придется позаботиться о:

    • каркасе;
    • фундаменте;
    • стенах;
    • обвязке;
    • крыше.

    При планировании следует учесть, что каркасный дачный дом эконом рекомендуется разделить на собственно жилье, и дополнительное подсобное помещение, которому можно выделить около четверти имеющейся площади.

    Здесь будет кладовка или туалет, на усмотрение владельца. Сюда вполне подойдет маленькое оконце, в жилой же половине требуется полноценное окно.

    Фундамент для дачи

    Это основа для любого строения. Каркасный дачный дом 4х6, или 6х6, не является исключением. Учитывая предполагаемую легкость нашего потенциального строения, нет нужды в основательном дорогостоящем фундаменте. Наиболее распространенными при таком виде строительства являются ленточный, сборный или столбчатый фундамент. Форма столбиков не имеет принципиального значения, она может быть произвольной.

    В случае чересчур влажного грунта, в болотистой местности или при расположении на склоне, в основании желательна прочная подушка. Ее составляет сильно утрамбованный песок, залитый цементным раствором. При строительстве каркасно щитовых дачных домов в 2 этажа бетон должен быть армирован толстыми прутьями из металла.

    Слои фундамента

    Столбики можно ставить на твердое основание на поверхности грунта, или вкапывать в него ниже точки его промерзания зимой. Такие столбики обязательно должны быть размещены в углах строения; расстояние между ними составляет от 2 до 3 метров.

    Удобна основа, выполненная из асбестовых труб, расположенных равномерно. По периметру предполагаемого строения делаются метки на расстояние 1 метр друг от друга, затем роются ямы до одного метра глубиной, в которые помещаются трубы, засыпаются утрамбованным грунтом и заливаются цементом.

    Следующий этап возведения дачного домика своими руками – устройство пола. Сначала по периметру всех столбиков фундамента крепятся балки, затем на них крест-накрест настилается каркас, будущая основа чернового пола.

    Балки могут быть из разного материала – дерева, железа или железобетона. Выбор осуществляется исходя из тяжести потенциального строения и бюджетных возможностей застройщика. В углах балки непременно должны быть состыкованы, или соединены механически. Допустимы отклонения не более 1 см.

    Черновой пол закрепляется посредством анкерных болтов. Затем укладываются лаги, между которыми помещается утеплитель. Далее настилается чистовой пол: его доски надежно уплотняются скобами и крепятся большими гвоздями к лагам. Желательно использовать древесину одного сорта, или с похожими качествами.

    Тогда из-за различных коэффициентов расширения материалов строение не будет перекошено в процессе эксплуатации.

    Пол выравнивается рубанком и полируется. В заключение его обрабатывают олифой (или специальным маслом). Если планируется покрытие линолеум или другим материалом, то полировку можно пропустить.

    Каркас и стены

    Для обустройства каркаса стен используют деревянные или металлические стойки. При постройке каркасного дома своими руками выбирают обычно более доступные для данного региона материалы. Кроме этого, выбор делают исходя из планируемых нагрузок на здание.

    Для одноэтажного строения достаточно будет деревянных балок 10-сантиметрового сечения, или 5-сантиметровых металлических. Пустотелые металлические стойки не оказывают высокой нагрузки на фундамент, хотя обладают чрезвычайной прочностью. Стойки закрепляются в углах строения.

    Следующие размещаются через каждые 2-3 метра, между ними встраиваются поперечины того же сечения, из аналогичного материала. Крепление осуществляется в шахматном порядке. Перекладины в пролете располагаются на расстоянии полутора метров одна от другой.

    Потолок

    Когда каркас пола, потолка и стен полностью готов, можно приступать к монтажу крыши. Материал для этого предпочтителен легкий, но прочный и надежный. Наиболее целесообразными и доступными являются элементы, выполненные из древесины. Они также должны быть обработаны.

    Наиболее легкой в выполнении является крыша односкатная. Двускатная крыша более предпочтительна в том случае, если у хозяев имеется желание обустроить чердак под жилое помещение – чтобы получить оригинальный дачный дом каркасного типа с мансардой. Высота конька зависит от предполагаемой высоты жилой комнаты второго этажа.

    Для монтажа кровли потребуется гораздо больше ловкости и сноровки, чем при работе со стенами.

    По торцам строения устанавливаются стойки с распорками, на которые кладется балка: она будет верхней частью кровельного каркаса. Это и есть конек. Затем досками заполняются боковые скаты кровли.

    Доски надежно крепятся к кровельному каркасу и к коньку крыши. Расстояние между ними может достигать одного метра.

    Обшивка

    Когда каркас дома готов, можно переходить к работам по обшивке. С наружной стороны жилища ее часто выполняют из прессованной влагостойкой фанеры, листы которой закрепляются на каркасе в шахматном порядке. На стыках между ними устанавливаются дополнительные поперечины.

    Листы соединяются на уровне стоек. Изнутри каркас оббивают досками или все той же фанерой, по тому же принципу, что и снаружи. Между внутренней и наружной обшивками помещаются листы утеплителя. В этом качестве можно использовать различный подходящий материал.

    Кровля

    С кровельным материалом следует определиться еще до монтажа каркаса для кровли. Ведь корректировка монтажа поперечин и стропил в каркасе кровли должна производиться именно под него.

    Изготовители материала для кровли обычно отмечают необходимые для его монтажа требования к каркасу. Важно при приобретении материала для кровли не забыть забрать в магазине схему его грамотного крепления. Это избавит от возможных затруднений и проблем.

    Утепление, внутренняя отделка дачного дома

    Завершающий этап – утепление дачного каркасного дома. Выбираем подходящий нам материал для теплоизоляции. Для внутренней отделки подходят гипсокартон или доски, которые закрепляются саморезами.

    Гипсокартон отлично подходит под любую окончательную отделку – обои, декоративные стенные панели, покраску.

    Если строение планируется использовать для постоянного проживания, нужно позаботиться о приобретении минеральной ваты или пенополистерола. Если же домик будет активно эксплуатироваться лишь в теплое время, вполне достаточно более экономичного утеплителя.

    Снаружи жилье обшивается вагонкой, панелями или сайдингом – на выбор и вкус владельца.

    Самостоятельное строительство дачных каркасных домов недорогое, полезное и чрезвычайно полезное занятие. Предварительные расчеты и планирование предстоящих работ значительно облегчают строительный процесс, сводя возможность ошибок к минимуму.

    Как построить маленький дачный домик своими руками (47 фото): способы возведения. Каркасное строительство и дома из контейнеров

    Далеко не всегда на дачном участке есть смысл возводить капитальный дом, подходящий для проживания как летнее, так и в зимнее время. Если размер участка невелик, а сам домик будет использоваться лишь для кратковременного отдыха, то есть смысл остановиться на варианте небольшого симпатичного домика. Помимо экономии финансов, это позволит еще и значительно ускорить строительство.

    Небольшой дачный домик

    Способы возведения дачных домов

    Трудоемкость, цена и временные затраты на строительство сильно зависят от выбранного материала и размеров дома.

    Использоваться могут такие методы строительства:

    • кирпичное строительство . Используется в основном для домов средних размеров, характеризуется достаточно большим затратами времени. Для небольшого домика использовать особого смысла нет;

    Кирпич используется для домов средней величины

    • строения из монолитного бетона – в дачном строительстве практически не используется, тем более для небольших строений;
    • каркасное строительство – можно назвать универсальной технологией, используется как для возведения небольших бытовок, так и для постройки крупных двухэтажных домов;

    Небольшие домики лучше возводить по каркасной технологии

    • дачные дома из блок контейнеров – позволяют вообще исключить этап строительства, нужно только поработать с металлом, вырезать отверстия под окна, двери.

    Особенности размещения дачного домика

    В отношении застройки участка следует ориентироваться на такие нормативы как:

    • СНиП 30-02-97 – рассмотрены вопросы планировки и расположения отдельных построек, проект маленького дачного домика готовится главным образом с учетом этого документа;
    • СП 11-106-97 – касается юридической стороны вопроса (разработка, согласование, утверждение).

    При расположении строения нужно учитывать требования противопожарной безопасности и санитарно-гигиенические требования.

    Обратите внимание! Противопожарные расстояния следует учитывать только в отношении домов, находящихся на разных участках.

    Противопожарные расстояния зависят от использованного строительного материала. Так, если дом построен из камня и железобетона, то минимальное расстояние между домами на соседних участках должно составлять 6 м. Но вот в случае каркасного дома с использованием трудногорючих строительных материалов это расстояние увеличивается до 10,0 м.

    Требуемые противопожарные расстояния между постройками

    Что же касается санитарно-гигиенических норм, то даже маленький дачный дом нужно располагать на нужном расстоянии, например, от выгребной ямы, компостной кучи, колодца, хозпостроек и т.д. Например, расстояние до уборной должно составлять как минимум 12,0 м, а до бани или душа – 8,0 м.

    Минимальные расстояния между домом и прочими постройками на участке

    Каркасное строительство

    Коротко эту технологию можно описать так – создается каркас строения из брусьев и деревянных планок, затем каркас обшивается. После этого остается только внутренняя и внешняя отделка. Причем технология особо не изменяется вне зависимости от того строится маленький домик для дачи или крупной строение.

    Каким должен быть фундамент

    Так как нагрузка на него будет минимальной, то не понадобится даже ленточный фундамент. Его роль состоит скорее не в восприятии значительной нагрузки, а в том, чтобы приподнять строение над уровнем земли. Это необходимо сделать для того, чтобы защитить дерево от гниения.

    Нижняя обвязка уже прикреплена к столбчатому фундаменту

    Под небольшие строения столбчатый фундамент можно изготовить даже не из бетонных или кирпичных столбиков, а из вкопанных в земля деревянных брусьев. Конечно, долговечность такой конструкции ниже, чем бетонной или кирпичной, зато цена такого фундамента минимальна.

    Обратите внимание! При этом часть столбика, находящаяся в земле, должна быть пропитана защитными составами и обернута в гидроизолирующий материал.

    Монтаж брусьев нижней обвязки

    Маленькие дачные домики весят очень мало, поэтому если нижнюю обвязку не закрепить надежно, строение может легко сползти с него, например, при сильном ветре.

    Пойти можно двумя путями:

    • использовать анкерные болты;
    • оставить в самом бетоне столбчатого фундамента арматурные выпуски. Потом в брусе нужно будет сделать отверстие, равное диаметру арматуры и просто надеть брус на него. Лишняя часть металл просто отрезается. Такой способ полезен тем, что брусья легко можно заменить при ремонте, достаточно просто приподнять домики над ними.

    Что касается углов, то брусья друг с другом соединяются «в лапу», с более сложными вариантами нет смысла возиться. Для дополнительной прочности оба бруса соединяются деревянными нагелями. Настилаются лаги для пола.

    В углу брусья соединены «в лапу», для большей прочности они дополнительно соединены анкером

    Монтаж каркаса

    Каркас под маленький домик на дачу изготавливается из брусьев (10х15, 15х15 или 10х10 см) – устанавливаются в углах, также из них изготавливается верхняя обвязка, деревянных планок (4х10 см) – подойдут для лаг, стропил и балок перекрытия, а также деревянных планок (например, 8х3 см) – для стоек каркаса.

    Инструкция по монтажу выглядит так:

    • стойки из брусьев устанавливаются в углах, для большей прочности они надеваются на нагель, соединяющий брусья нижней обвязки. Дополнительно допускается их фиксация металлическими уголками;

    Схема монтажа угловых брусьев

    • стойки могут крепиться к нижней обвязке либо только металлическими уголками, либо полной или неполной вырубкой;

    Варианты крепления стоек каркаса

    • брусья верхней обвязки придают жесткость конструкции;
    • настилаются балки перекрытия;

    На фото – установка потолочных балок

    • монтируется стропильная система;
    • выполняется обшивка каркаса.

    Структура стены каркасного дома с обшивкой и утеплителем

    Обратите внимание! Стойки каркаса на время строительства фиксируются временными раскосами, потом их убирают и устанавливаются уже постоянные раскосы.

    Отдельно стоит упомянуть о кровле. Так как нагрузка на стропильную системы будет невелика, то можно использовать висячую стропильную систему.

    В таком случае нагрузка будет передаваться на стены домика. За жесткость стропильной рамы отвечает ригель.

    Варианты стропильных систем двускатной крыши

    Дома из контейнеров

    Обычные грузовые контейнеры могут стать превратиться в красивые маленькие дома для дачи. При этом размер строения ограничен размерами самого контейнера, при желании можно объединить сразу несколько контейнеров.

    Все работы в таком случае сводятся к транспортировке контейнера и его внешней и внутренней отделке. При облагораживании обычного контейнера достаточно просто вырезать отверстия металле под окна и двери, при этом в углах металл нужно оставить, иначе жесткость конструкции будет недостаточной. Если с электропитанием на участке проблемы, то поможет аренда дизель генератора для дачи.

    В этом примере большая часть металла стен удалена

    Изнутри обязательно понадобится утепление домика. Это нужно выполнить даже в том случае, если проживание планируется исключительно в теплое время. Дело в том, что теплоизолятор одновременно является и неплохим звукоизолятором.

    Утепление контейнера пенополиуретаном

    Каркас для утепления собирается из деревянных брусков, а пространство между ними заполняется любым подходящим материалом, особых ограничений нет. Можно использовать пенопласт, минеральную вату, минераловатные плиты и т.д.

    Обратите внимание! Контейнер легко могут украсть, чтобы этого не произошло желательно приварить его нижнюю часть к стойкам фундамента.

    Для того, чтобы приварить контейнер к фундаменту нужно еще при бетонировании столбиков приварить к арматуре металлический лист

    В итоге получается вполне подходящее для проживания строение. А что касается размеров, то даже самый маленький дачный домик вполне способен предоставить комфортную ночевку 2-4 людям, для среднестатистической семьи этого вполне достаточно.

    Подведение итогов

    Небольшой дом есть почти на каждом дачном участке. Маленький дачный домик своими руками сможет построить каждый дачник, а информация в этой статье поможет определиться с оптимальной технологией строительства. Основное внимание уделено каркасной технологии, как самой перспективной для решения такого рода задач (см.также статью «Строим деревянные дачные дома: выбор стройматериалов и технологий»).

    На видео в этой статье показан процесс строительства небольшого дачного домика.

  • Ссылка на основную публикацию