Количество цемента на 1 куб бетона: зависимость расхода от качества, таблица расчёта объёма и дозировка

Сколько нужно цемента на 1 куб бетона?

Бетонные смеси — пластичные и твердеющие со временем составы, состоящие из связующего материала, наполнителей, пластификаторов, специальных добавок и воды. В качестве связующего, для приготовления бетона применяется цемент различного состава и марок. Наполнителями для классического состава служат песок и щебень. Специальные виды бетона могут наполняться керамзитом, измельченным шлаком, древесными отходами и другими материалами, изменяющими технические характеристики материала.

Добавление пластификаторов облегчает процесс укладки бетона и способствует лучшему уплотнению смеси. Специальные добавки позволяют работать с материалом при отрицательных температурах, вспенивать смесь, повышать прочность и устойчивость к влаге или добиваться других специальных свойств.

Требования к компонентам

От соотношения составляющих зависит качество бетона, его технические и эксплуатационные характеристики. Кроме этого, не следует забывать об экономической составляющей, которая определяется, в первую очередь, количеством израсходованного цемента.

Поэтому, правильно подобранный состав бетонной смеси и определение того, сколько нужно цемента на 1 куб бетона, не только обеспечивает качество строительства, но и делает затраты на его производство экономически обоснованными.

Цемент

Современная промышленность производит несколько различных видов цемента, изготавливаемых по различным технологиям. Для бетона в большинстве случаев используют портландцемент четырех марок, от М300 до М600. Марка цемента означает величину нагрузки, которую способен выдержать опытный образец.

В частном строительстве наиболее распространен портландцемент марки М400.

Промышленное возведение зданий и сооружений, а также работа заводов железобетонных изделий основаны на использовании цемента М500. Самая низкая марка применяется для приготовления бетонных конструкций. не подверженных нагрузкам. Например, для стеновых перегородок и пустотных заполнений.

Песок

Для приготовления бетона используют морской, речной или мытый просеянный песок. Такой наполнитель не содержит пыли, мусора, глинистых частиц и других добавок, которые могут ухудшать качество конечного материала.

По размеру составляющих частиц песок подразделяют на:

  • тонкий менее 1,2 мм;
  • очень мелкий 1,2-1,6 мм;
  • мелкий 1,6-2,0 мм;
  • средний 2,0-2,5 мм;
  • крупный 2,5-3,0 мм.

Для бетона можно использовать все виды фракций, но наилучшим размером частиц будет диапазон 1,2-2,5 мм. Во время приготовления бетонной смеси необходимо учитывать влажность песка, которая может достигать 10% от объема и вводить поправки при добавлении воды в смесь.

Щебень и гравий

Применяемые в качестве второго наполнителя, измельченные горные породы так же имеют градацию по размеру и подразделяются на:

  • очень мелкие 3-10 мм;
  • мелкие 10-20 мм;
  • средние 20-40 мм;
  • крупные 40-70 мм.

Две первые фракции называют гравием, а более крупный камень – щебнем. Морская или речная галька, имеющая гладкую поверхность, не сможет заменить искусственно измельченных частиц, так как не обеспечит надлежащего сцепления компонентов.

При выборе крупного наполнителя необходимо учитывать, что размер самых крупных частиц не должен превышать 1/3 будущего бетонного слоя.

Важной технической характеристикой щебня и гравия является их пустотность, которая определяет объем свободного пространства между отдельными частицами.

Чем выше показатель пустотности, тем больше цемента и песка потребуется для приготовления качественной бетонной смеси. В зависимости от этого каменные наполнители подразделяют на пористые до 2000 кг/м 3 и плотные более 2000 кг/м 3 .

Расчет расхода компонентов для приготовления бетона

Для правильного определения соотношения составляющих бетонной смеси и расхода цемента на 1 куб бетона, необходимы следующие исходные данные:

  • необходимая марка бетона;
  • размер фракции купленного песка и щебня;
  • марка цемента, который есть в наличии;
  • желаемая пластичность приготовленной смеси.

Расчет производится по определению веса каждой составной части. Однако в условиях строительной площадки производить взвешивание количества материалов весьма затруднительно и поэтому выполняется пересчет на соотношение объемных частей. При этом принимается, что в 10 литровом ведре, в зависимости от степени уплотнения, помещается 13-15 кг цемента, 14-17 кг песка и 15-17 кг щебня.

В справочной литературе приводятся уже готовые данные о пропорциях бетона в частях, в зависимости от марки вяжущего материала. Так, для получения бетона различных марок с применением портландцемента М400 соотношение песка и щебня на единицу цемента составит:

КомпонентыМарка бетона
М100М200М300М400М500М600
Цемент, кг183263338444500533
Песок, кг842738642533500480
Щебень, кг128212651250120011501120
Вода, л92131170222250266
Пропорции Ц:П:Щ:В1:4,5:
7:0,5
1:2,8:
4,8:0,5
1:1,9:
3,7:0,5
1:1,2:
2,7:05
1:1:
2,3:0,5
1:0,9:
2,1:0,5

При использовании цемента М500 соотношения будут следующими:

КомпонентыМарка бетона
М100М200М300М400М500М600
Цемент, кг155226292380452533
Песок, кг903792702609543533
Щебень, кг126212671258121911771226
Вода, л78113146190226266
Пропорции Ц: П:Щ:В1:5,8:
8,1:0,5
1:3,5:
5,6:0,5
1:2,4:
4,3:0,5
1:1,6:
3,2:0,5
1:1,2:
2,6:0,5
1:1:
2,3:0,5

Эти соотношения показывают, что для низких марок бетона выгоднее использовать портландцемент М400, а для получения более прочного материала М500.

Для упрощения процесса приготовления можно пересчитать, сколько мешков цемента на 1 куб бетона, и определить итоговые пропорции бетона в ведрах для остальных материалов. Такой рецепт может оказаться более удобным в пользовании.

Данная таблица составлена для фракции гравия 20 мм. При других размерах камня расход цемента на 1 куб раствора может изменяться в зависимости от показателя пустотности.

Чтобы определить ее самостоятельно, наберите 10 литровое ведро наполнителя, возьмите мерную емкость и влейте в ведро воду. Если войдет 3 литра жидкости, то пустотность составляет 30%, а если 4 литра, то 40%. Для заполнения излишних пустот между камнями потребуется дополнительное количество песка и цемента, что увеличит итоговую стоимость бетонной смеси.

Вода для приготовления бетона должна быть чистой, без примесей. Ее количество зависит от влажности песка и требуемого уровня пластичности материала.

Чем меньше влаги в составе бетона, тем его труднее укладывать и качественно уплотнять. Но так монолитная конструкция получается более прочной. Большое количество воды делает состав пластичным и легко заливаемым, но прочность бетона будет при этом несколько снижена.

Пластичность бетонаРасход воды, л/м 3
Гравий, ммЩебень, мм
1020408010204080
Пластичный220205190175235220205190
Средняя пластичность210195180165225210195180
Малая пластичность200185170155215200185170
Непластичная190175160145205190175160

Применяемые способы замешивания бетона

В частном строительстве применяют ручной или механизированный способ замешивания бетонной смеси. Приготовление вручную имеет смысл при небольших объемах работ, но если требуется приготовить более 5 м 3 , то лучше арендовать, а то и купить, механическую бетономешалку с электроприводом. При потребности в бетоне более 50 м 3 можно рекомендовать покупать готовый бетон заводского приготовления, поставляемый в автомобильных миксерах.

Замес вручную

Для ручного замешивания потребуется бадья или корыто с невысоким бортом. Первоначально в эту емкость засыпают песок, цемент и перемешивают их до получения серой однородной массы. После этого добавляют воду и делают обычный цементно-песчаный раствор. Далее начинают постепенно добавлять щебень и при необходимости воду до тех пор, пока не получится готовая к укладке смесь.

Использование бетономешалки

При механическом замесе в работающий миксер заливают примерно половину необходимой воды и засыпают половину щебня. Это позволяет сбить со стен остатки цементного раствора, оставшиеся от предыдущего замеса. После этого засыпают весь необходимый цемент, перемешивают 2-3 минуты и добавляют песок. Засыпают остаток щебня и добавляют воды для получения необходимой консистенции состава.

Выгрузку готового бетона необходимо производить полностью в подставленный под бетономешалку поддон. Набирать смесь лопатой из миксера не допустимо.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Самостоятельное возведение крыши частного дома
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Как правильно рассчитать расход цемента на 1 куб бетона: сколько нужно мешков, количество, расчет

Расход цемента на 1 куб бетона – очень важный параметр, который нужно уметь определить самостоятельно и рассчитывать до закупки материалов и начала проведения ремонтно-строительных работ. Ведь именно от качества и правильности расчета количества цемента напрямую будут зависеть технические характеристики и свойства бетонного раствора, залитой конструкции/здания.

В бетонном растворе цемент выступает основным и самым важным компонентом, который связывает все остальные. Кроме того, его стоимость наиболее высокая. То есть, компонент нельзя экономить, так как из-за недостаточности цемента по пропорции раствор будет некачественным, потеряет свои прочностные характеристики, стойкость к разным воздействиям.

Но и перерасход цемента также не сказывается хорошо на результате – повышает существенно расходы и делает раствор непригодным для работы. Расчет цемента на куб бетона должен быть точным, так как при перенасыщении смеси порошком начинается обратный процесс, вода испаряется быстрее и монолит теряет прочность, покрывается трещинами.

Рассчитывать цемент на куб бетона можно в объемах (ведра, другие емкости), килограммах, мешках по 50 кг и т.д. В нормативных документах пропорции обычно указываются в объемных частях или весе.

От чего зависит расход

Основное и самое важное требование к бетонному раствору – соответствие указанным параметрам прочности после прохождения полного цикла процесса затвердевания. Именно для этого определяют, сколько нужно цемента на 1 куб бетона, высчитывают объемы других компонентов, тщательно следят за соблюдением технологии приготовления раствора.

Рассчитывая, сколько надо цемента на 1 куб бетона, обязательно учитывают марку самого порошка и раствора, который нужно получить в итоге. Желательно, чтобы марка цемента в полтора-два раза была выше, чем марка замешиваемой смеси.

Составление пропорции

Чтобы знать, сколько кг цемента нужно использовать для приготовления куба раствора, используют специальные калькуляторы, таблицы и т.д. Но бывает, что цемент закуплен более низкой марки, чем тот, что нужен по нормативам. В таком случае допускается для повышения прочности увеличить цемент в кубе бетона на 15%, а песка – на 10%. Но лучше заранее все рассчитывать и замешивать по ГОСТу.

Чтобы узнать, сколько мешков цемента нужно на куб бетона, необходимо поделить массу порошка на 50 килограммов. Так, в приготовлении бетона М300 используют 329 килограммов цемента. Значит, мешков понадобится 329 / 50 = 6.58 (или 6 мешков и 29 килограммов). Эту цифру умножают на число кубометров раствора, который планируется использовать: к примеру, если нужен 21 кубометр, то для приготовления смеси нужно закупить 6.58 х 21 = 138.18 мешков.

Для приготовления качественной, соответствующей всем характеристикам смеси, лучше всего выбирать цемент марок М400/М500, которые больше всего пригодны для ремонтно-строительных работ. Правильные пропорции при использовании разных марок цемента указаны в таблице:

Расход на 1м3

До того, как рассчитать, сколько мешков цемента на 1 куб бетона понадобится, необходимо определиться с нужной маркой раствора, с другими компонентами. Многие параметры смеси будут зависеть от свойств и качества песка, щебня, правильного объема воды.

Правила расчета

Определяя расход цемента на кубометр раствора, необходимо помнить о некоторых нюансах, которые напрямую влияют на расчеты и объемы.

Как правильно рассчитать расход цемента:

  • Бетонный раствор может использоваться для разных сфер, мест применения, реализации тех или иных задач. Об этом нужно помнить в первую очередь – так, на вопросы о том, сколько цемента на куб кладки из кирпича или на куб фундамента нужно, будут разные ответы. К смеси выдвигаются разные требования, поэтому и рецепт раствора не одинаков. Не стоит использовать один и тот же раствор для разных задач.
  • Замес осуществляют из 9 частей компонентов – обычно это одна часть цемента, три части песка, 5 частей крупного наполнителя (гравий, щебень). Даже не зная пропорции в килограммах, можно отмерять компоненты ведрами, к примеру.
  • При выполнении расчетов не стоит забывать и про комфорт в работе – даже если раствор соответствует всем параметрам и получился суперпрочным, но работать с ним невозможно (очень густой и трудноукладываемый), конструкция/здание в будущем могут разрушиться.
  • Не забывать про добавки – пластификаторы, присадки, делающие смесь более подвижной, стойкой к морозу, воде и т.д.
  • Определяя расход цемента на куб кладки, не стоит экономить и перебарщивать (думая, что связующего много не бывает) – недостаток порошка не обеспечит нужную прочность и другие характеристики, а его перерасход может стать причиной ускорения процесса гидратации и распространения трещин по бетонному монолиту.

Сколько цемента М200 нужно

Чаще всего марку бетона М200 используют для заливки стяжки пола, создания фундамента. Эта марка характеризуется прекрасными параметрами прочности и стойкости к температурным перепадам (морозу в том числе). Материал хорошо работает с арматурным каркасом, гарантируя надежность и долговечность. С точки зрения восприятия различных нагрузок марка М200 считается средней.

В таком случае посчитать количество мешков на куб цемента не составит труда – килограммы делятся на 50, а потом умножаются на нужное число кубометров раствора. Когда же готовится раствор своими руками и для отмера компонентов используется, к примеру, ведро, то важно знать объемные части.

Сколько компонентов нужно для раствора М200:

  • Портландцемент М300/М400 – 1 часть
  • Чистый песок – 2.8 частей
  • Щебень/гравий – 2.8 частей
  • Чистая вода – 20% общего объема смеси
  • Пластификатор – по инструкции

Объемы компонентов могут меняться даже в зависимости от того, как долго цемент хранился на складке, так как его плотность меняется со временем. Поэтому точные расчеты выполняют в соответствии с параметрами и свойствами составляющих.

Сколько М300

Рассчитывая, сколько цемента на 1 м3 бетона М300 понадобится, берут такие пропорции: 366 килограммов (224 литра, 5.88 мешка) портландцемента марки М400 или 319 килограммов (213 литров, 4.26 мешка) портландцемента марки М500.

В процессе выполнения расчетов исходят из того, что плотность материала составляет примерно 1400-1500 кг/м3. Данный показатель является средним для цемента нормальной рыхлости, который поставляется в таре по 50 килограммов.

Расход марки М400 и М500

Когда рассчитывается, сколько цемента М400 или М500 понадобится на куб раствора, берут во внимание показатели бетона, который должен получиться в итоге.

Сколько нужно цемента М400 для получения бетона:

  • Марки М100 – 166 килограммов
  • Марки М150 – 205 килограммов
  • М200 – 241 кг
  • М250 – 313 кг
  • М300 – 329 кг
  • М400 – 417 кг
  • М450 – 469 кг

Что касается пропорций, то тут тоже есть определенные правила и лучше использовать соответствующие таблицы и формулы.

Расход цемента М400 и других компонентов для приготовления бетона:

  • М100 – 1 часть цемента/4.6 частей песка/7 частей щебня
  • М150 – 1/3.5/5.7
  • М200 – 1/2.8/4.8
  • М250 – 1/2.1/3.9
  • М300 – 1/1.9/3.7
  • М400 – 1/1.2/2.7
  • М450 – 1/1.1/2.5

Цемент М500 и компоненты для приготовления бетона:

  • М100 – 1 часть цемента/5.8 частей песка/8.1 частей щебня
  • М150 – 1/4.5/6.6
  • М200 – 1/3.5/5.6
  • М250 – 1/2.6/4.5
  • М300 – 1/2.4/4.3
  • М400 – 1/1.6/3.2
  • М450 – 1/1.4/2.9

Из расчетов выходит, что для приготовления бетона марки М300 из портландцемента М400 нужно взять 10 килограммов вяжущего, 19 килограммов песка, 37 килограммов щебня. Получится в итоге 66 килограммов раствора.

Выбор требуемого класса бетона

Правильная марка бетона для выполнения тех или иных работ обычно указывается в документах. Если же мастер самостоятельно выполняет все, то нужно ориентироваться на действующие СНиП. Ведь далеко не каждая марка бетонного раствора подходит для реализации поставленной задачи.

Соответствие марок бетона задачам:

  • М100 – для обустройства подбетонки, малых архитектурных форм, поребриков
  • М150 – для заливки дорожек, устройства опор ограждений
  • М200 – для проектирования крыльца, возведения стен
  • М250 – заливка монолитного фундамента, разного типа ростверка, плит основания, слабонагруженных плит перекрытий, подпорных стенок, лестниц
  • М300 – для создания разнообразных нагруженных конструкций (перекрытия, стены, фундаменты)
  • М350 – заливка колонн, несущих стен, балок/перекрытий, монолитных оснований

Добавки для бетонного раствора

Считая расход цемента на куб кладки, обязательно берут во внимание наличие/отсутствие различных добавок. Присадки не просто влияют на определенные характеристики и свойства раствора, но и могут менять пропорции компонентов.

Какие бывают добавки для бетона:

  • Пластификаторы – используются для повышения пластичности и улучшения водонепроницаемости
  • Модификаторы – повышают показатель прочности и уровень морозостойкости
  • Противоморозные добавки – гарантируют хорошее схватывание смеси даже на морозе (максимум до -20 градусов можно использовать)
  • Регуляторы подвижности – значительно продлевают срок схватывания, позволяют не терять подвижность в процессе перевозки бетона
  • Ускорители схватывания – повышают скорость схватывания, гарантируя быстрый набор прочности уже на протяжении первых суток после заливки

Предполагая использование добавок, необходимо пересчитывать объем компонентов – обычно производитель указывает в инструкции, каким образом добавка может повлиять на расход и сколько килограммов нужно того или иного составляющего.

Рассчитывая необходимые объемы и пропорции цемента в растворе, соблюдая технологию производства и укладки, удастся приготовить качественный и соответствующий всем требованиям бетон, создав надежную, прочную и долговечную конструкцию.

Расход количества цемента на 1 куб бетона

В раствор для приготовления бетона входят цемент, песок и щебень. Однако основным компонентом состава является цементная смесь. От ее качества и количества зависит показатель прочности, а также морозо- и влагостойкость.

На качество бетонной смеси влияет и марка цемента: чем она выше, тем меньше разных примесей и добавок используется при его изготовлении. Однако не стоит забывать, что покупка каждого лишнего кг цемента может существенно увеличить стоимость строительных работ. Знать расход цемента на 1 куб бетона — основное требование еще до начала строительства, в связи с чем приходится тщательно производить расчеты, определять соотношение и цену каждого нужного компонента. И именно поэтому очень важно правильно соблюсти пропорции, ведь от этого зависит долговечность готового здания.

Что нужно знать для получения нужного объема бетона?

В зависимости от характеристик материалов и технологии производства получается определенная марка бетона. Существуют специальные справочники, описывающие содержание и соотношение компонентов, которые применяются для приготовления необходимого раствора.

Чтобы рассчитать количество цемента в 1 м 3 бетона, обычно учитывается:

  • марка и плотность, а также среднее время схватывания портландцемента;
  • подвижность и пластичность, которые зависят от количества качественных наполнителей;
  • качество песка, а также вид и фракции щебня: отсутствие примесей позволяет использовать материалы без предварительного просеивания и промывания;
  • наличие пластификаторов и упрочнителей помогают повысить качество материала.

Расчет объема цемента на нужное количество кубического бетона

Как правильно рассчитать цемент на куб бетона и учесть все нюансы строительной конструкции? Чтобы вычислить расход цемента на 1м 3 раствора, надо знать его область применения. Обычно уходит 240-320 кг цемента на кубический метр бетона (в зависимости от марки стройматериала).

При выборе марок нужно иметь в виду, что марка цемента должна превышать марку готового раствора. Так, для получения бетона М200 потребуется взять марку цемента М400, а для получения марки М400 нужны цементные смеси прочностью не менее М500.

ВАЖНО! Чем выше маркировка компонентов, тем меньший объем цемента потребуется для приготовления бетонного раствора. Мешка цемента лучшего качества может хватить на больший объем работ, и наоборот. Просто учитывайте все эти факторы при покупке стройматериалов.

Сколько цемента на 1 м 3 бетона М300 потребуется?

Приведем пример расчета количества компонентов для приготовления 1 м 3 раствора. Изделия из бетона марки М300 считаются особо надежными и долговечными. Этим раствором заливают фундамент и пол, при помощи него возводят стены из кирпича или панелей.

Чтобы получить один куб бетона 300, нужно использовать следующие сухие компоненты в частях:

  • цемент М400 —1 часть (366 кг);
  • песок — 2,8 части (1025 кг);
  • щебень или гравий — 2,8 части (1025 кг);
  • вода.

Данные расчеты произведены с учетом рыхлости цемента 1500 кг/м 3 , которая является характерной для материала, фасованного в мешки по 50 кг.

Вода обычно составляет не менее 20% от общего объема. Превышать или сокращать ее количество не рекомендуется: если бетонная масса будет слишком жидкая, то она не сможет удерживать связующие элементы; если слишком плотная и густая, то раствор, высыхая, будет трескаться.

Как выбрать нужную марку бетона?

Вопрос достаточно простой, потому что марка и класс материала указываются в проектной документации к каждому строительному объекту. В том случае, если застройщик — частное лицо и строит дом самостоятельно своими силами, ему самому стоит определить марку состава, исходя из особенностей сооружения и окружающей среды, качества грунта и прочих нюансов, которые так или иначе сказываются на выборе стройматериалов. От его расчетов будет зависеть конечная стоимость постройки.

Выбор марки бетона напрямую зависит от назначения объекта:

  • М100 применяется для производства легких железобетонных изделий (бордюров, тротуарной плитки);
  • М150 используется для укладки дорожек и тротуаров, а также сооружения невысоких ограждений;
  • М200 идет на возведение внешних и внутренних стен зданий;
  • М250 и М300 применяются для заливки фундамента и полов, для производства несущих конструкций и перекрытий, лестниц и опор;
  • М350 подходит для изготовления опорных башен и столбов, колонн, балок и для заливки монолитных фундаментов.

На качество бетона и на формирование его марки прочности сказывается наличие добавок:

  1. модификаторы предназначаются для увеличения морозостойкости и износостойкости железобетонных изделий;
  2. пластификаторы увеличивают подвижность и водонепроницаемость бетона;
  3. добавки антиморозные позволяют работать при условии низких температур (до минус 20 градусов);
  4. ускорители увеличивают скорость схватывания раствора и обеспечивают заявленную прочность бетона уже в первые сутки.

Расход вышеперечисленных добавок осуществляется с учетом рекомендаций производителей. Для производства качественного бетона необходимо следовать требованиям таблиц, указанным на упаковке. В случае нарушения этих инструкций может получиться раствор, обладающий абсолютно непредсказуемыми свойствами.

Что делать, если закупили цемент не той марки?

Если на этапе замеса раствора выяснится, что вы заказали цементную смесь не той марки прочности, которая требуется, не стоит отчаиваться!

Для приготовления смеси из цемента более низкого класса, его объем следует увеличить на 15%, а песка нужно будет добавить на 10% больше. Эта закономерность поможет рассчитать нужное количество компонентов и достичь заявленных показателей. В итоге бетон получится должной марки прочности.

© Интернет-магазин стройматериалов «АльфаЦем» 2001–2021

Расчет состава и пропорций тяжелых бетонов

Информация по назначению калькулятора

О нлайн калькулятор расчета и подбора составов тяжелых бетонов на цементном вяжущем с применением крупного и мелкого заполнителей. С учетом пластифицирующих добавок, метода уплотнения и подвижности бетонной смеси. Расчет примерный, и может отличаться от реального, в зависимости от применяемых материалов, их влажности и других характеристик. Для более точного определения пропорций необходимо производить пробный замес.

Краткое описание тяжелых бетонов

Ж елезобетонные изделия для строительства изготавливаются не только на специализированных предприятиях, но и очень часто отливаются непосредственно на возводимом объекте. Без бетона не обходится ни одна стройка. Для создания надежной конструкции с заданными техническими характеристиками используют тяжелый бетон, который в соответствии со строительными нормами обладает объемной массой свыше 1 800 кг/м3.

Отличительные особенности тяжелого бетона

П роизводство строительных материалов осуществляется в двух категориях: легкие и тяжелые бетонные изделия. Они существенно отличаются по физико-технологическим характеристикам и соответственно по области применения:

  • Легкие бетоны – производятся на основе «легких» наполнителей, которые значительно снижают объемную массу и повышают теплоизоляционные свойства. К тому же чем легче бетон, тем он имеет большую пористость, а значит низкую гидравлическую сопротивляемость, поэтому изделия из легкого бетона применяются для внутренних неответственных конструкций без сильного динамического разрушающего воздействия.
  • Тяжелые бетоны – характеризуются высокой прочностью и малой пористостью, что гарантирует отменную стойкость к любым механическим и химическим воздействиям. Строительные материалы из тяжелого бетона применимы для особо ответственных конструкций с открытой (природной) эксплуатацией, в том числе для возведения фундаментов, стен, и заливки полов.

Характеристики тяжелого бетона

Р асчет и подбор состава и пропорций тяжелых бетонов осуществляется с учетом требуемых характеристик (свойств):

  • Прочность – главный показатель способности железобетонных изделий выдерживать разрушающую нагрузку. Именно этот показатель указывает на область применения бетона в высотных зданиях, фундаментах или гидротехнических сооружениях. Показатель классифицируют от В3,5 до В60, что соответствует маркировке пределу прочности от М50 до М1000 (от 5 до 100 Мпа).
  • Температурное расширение и огнестойкость тяжелого бетона – показатель возможности использования строительных изделий в зонах температурного воздействия. Так, заливка пола из тяжелого бетона имеет коэффициент расширения не более 0,5 мм на погонный метр. Бетон способен выдерживать температуру до 500 градусов (выше происходит разрушение), а при температуре порядка 200 градусов теряется его прочность не более 30%.
  • Пористость, водостойкость и морозостойкость – смежные показатели, от суммы которых зависит эксплуатационная стойкость железобетонных изделий. Пористость тяжелого бетона не должна превышать 15%. Морозостойкость маркируется по способности выдерживать циклическое замораживание от F50 до F1000. Тяжелый бетон применяется при строительстве каналов и мостов, поэтому их водостойкость в пределах по маркировке W2 — W20 (цифра – показатель воздействия воды в кгс/см2).

Применение тяжелого бетона

О чень важно правильно проводить расчет и подбор состава и пропорций тяжелых бетонов, т.к. от этого зависит марка получаемого бетона и области его применения:

– Особо ответственные конструкции и гидросооружения должны возводиться из бетона марки не ниже М500.

– Ответственные сооружения, фундаменты и стены многоэтажек, плитные основания изготавливаются из бетона М250 – М350.

– Индивидуальное строительство может осуществляться бетонами М150 – М200.

– Неответственные бетонные изделия для дорожек, отмосток и элементов дорожного или ландшафтного дизайна могут отливаться прочностью М50 – М150.

Структурные особенности тяжелого бетона

С остав и пропорции используемых составляющих для тяжелого бетона напрямую влияет на его технологические и физические характеристики, поэтому расчет должен проводиться достаточно точным, что удобнее осуществлять на онлайн-калькуляторе. Для отливки качественных бетонных изделий с подходящими техническими характеристиками необходимо учитывать ряд особенностей изготовления тяжелого бетона:

  • Заполнители используются обязательно двух типов: крупноформатные и мелкие. Крупноформатные заполнители (щебень или гравий) обеспечивают прочность бетона, а мелкий – за счет уплотненного распределения повышает плотность и снижает пористость бетона. Заполнитель крупных форматов с угловатыми формами обеспечивает меньшую усадку отливки и эксплуатационную высокую динамическую прочность. Фракция мелкого заполнителя также влияет на характеристики бетонного изделия: чем мельче, тем плотность и водостойкость повышается. Стоит учесть, что от прочности крупноформатного заполнителя зависит и прочность самой бетонной отливки.
  • Пластичность бетона или удобоукладываемость – способность бетонной смеси полностью заполнить заливаемую форму с достаточным уплотнением для гарантирования расчетной его прочности. Пластичность маркируют от П1 (минимальная) до П5 (максимальная). Для заливки открытых площадок с применением уплотняющей (вибрационной) техники можно брать бетоны П1, но для сложных конструкций необходимо применять высоко пластичные бетонные растворы от П3 до П5.

О шибочно думать, что добавлением воды можно повысить пластичность бетона без вреда его качеству, т.к. падает его однородность и прочность и увеличивается усадка. Для повышения пластичности бетона используют пластификаторы, которые улучшают способность перемещения наполнителей, что гарантирует качественное заполнение формы и легкий выход из отливки воздуха с равномерной структурой всего бетона. Профессиональное строительство обязательно использует пластификаторы.

Подвижность бетонной смеси

П одвижность бетонной смеси – важнейший показатель удобоукладываемости, который показывает возможность метода (ручного или с использованием механизмов) качественного заполнения формы бетонных конструкций различного применения:

  • Ж2 – применима для массивных железобетонных конструкций и опорных площадок. Обязательно использование виброуплотняющей техники.
  • Ж1 – бетонные смеси для возведения стеновых конструкций гражданского и промышленного назначения. Заполнение малых форм допустимо производить без механического уплотнения, но объемные изделия изготавливаются только с применением виброуплотнения.
  • П1 – рекомендуется проводить отливку непосредственно на месте возведения элемента конструкции. Подвижность применима для изготовления тонкостенных изделий с армированием не более 1%. В частном строительстве отливаются плиты, опоры и балки малого сечения с ручным и механическим уплотнением.
  • П2 – применяется для ответственных армированных (более 1%) конструкций: балки, элементы бункеров и мостов. Изготавливаемые детали обладают повышенной прочностью. В зависимости от формы используется ручное или механическое уплотнение.
  • П3 – бетон с отличной заполняющей способностью, заливаемый в скользящие опалубки с армированием более 1%. Особо популярен как в частном строительстве, так и коммерческом. В отдельных случаях необходимо для качественного заполнения сложных форм применение вибратора.
  • П4 – раствор легко заполняет любые формы опалубки без применения вибраторов, поэтому такой бетон очень популярен в частном строительстве: отливка фундаментов, стеновых и плитных конструкций. К тому же раствор с пластичность П4 идеально подходит для заполнения форм с густым армированием более 1%, при этом качество укладки обеспечивается простой штыковкой.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Расход цемента на 1 куб бетонной смеси

В бетоне цемент является составом, связывающим все его компоненты. От его количества и качества зависят технические характеристики раствора – прочность, морозоустойчивость, водонепроницаемость, коррозионная устойчивость. В составе смеси цена на него самая высокая, поэтому вопрос расхода цемента на 1 куб бетона стоит остро – слишком много, снизится рентабельность строительства, после застывания появляются трещины, мало – не будут достигнуты нужные технические и эксплуатационные характеристики.

  1. От чего зависит расход
  2. Составление пропорции
  3. Сколько надо цемента на 1 куб бетонной смеси?
  4. Рекомендации

От чего зависит расход

Основное требование к бетону – достижение необходимой прочности после затвердевания. Исходя из этого, в соответствии со строительными стандартами, описывающими качество компонентов, подбирается их соотношение и технические характеристики. Это делается с учетом марки прочности состава, рекомендованное соотношение ингредиентов указывается в специализированных справочниках. Чтобы рассчитать, сколько будет содержаться цемента в 1 м³ бетона, учитываются следующие факторы:

  • марка, плотность, необходимое время схватывания;
  • пластичность раствора и его подвижность;
  • тип песка, фракция, наличие примесей, доля которых не превышает 15%, иначе этот наполнитель подвергается предварительной обработке – просеиванию или промыванию;
  • фракция, вид и другие технические характеристики щебня – лещадность, плотность, загрязненность, если она превышает норму, щебень очищается;
  • наличие дополнительных компонентов улучшающих характеристики – упрочнителей или пластификаторов.

При изготовлении учитывается непосредственно марка портландцемента. Она должна в два раза превышать марку изготавливаемого из него состава – для раствора М200, берется состав М400. Чем выше марка, тем меньше его потребуется для приготовления смеси нужного класса.

Составление пропорции

Чтобы вычислить количество цемента затрачиваемого на куб бетона, нужно знать марку смеси, кроме того, учитывается и марка используемого вяжущего вещества. Пропорциональное соотношение компонентов указывается в специальных таблицах. В строительстве чаще применяются М400-М500, а пропорция составляется в массовых частях.

Марка бетонаПропорция по массе Ц/П/Щ
1001/4.6/7
1501/3.5/5.7
2001/2.8/4.8
2501/2.1/3.9
3001/1.9/3.7
4001/1.2/2.7
4501/1.1/2.5
Марка бетонаПропорция по массе Ц/П/Щ
1001/5.8/8.1
1501/4.5/6.6
2001/3.5/5.6
2501/2.6/4.5
3001/2.4/4.3
4001/1.6/3.2
4501/1.4/2.9

Это означает, что для приготовления бетона М300 из цемента М400 потребуется взять 10 кг цемента, 19 кг песка, 37 кг щебня. В результате получится 66 кг готового материала. Средняя плотность смеси составляет 2200 кг/м³, поэтому масса затрачиваемого вяжущего компонента 2200/66*10≈330 кг. Подобные расчеты уже сведены в специальные таблицы, чтобы облегчить работу проектировщиков и строителей.

При вычислении количества раствора, учитывают, что по объему выход меньше, чем суммарный объем всех компонентов за счет уплотнения при перемешивании. Наиболее популярная фракция щебня – 20 мм, она обеспечивает нужную прочность и доступна по цене. Количество добавляемой воды, необходимой для приготовления 1 куба смеси, определяется в процессе изготовления, поскольку зависит от влажности используемого песка и технических параметров смеси.

Сколько надо цемента на 1 куб бетонной смеси?

Если для получения нужных технических характеристик требуется знать пропорции песка и щебня, то чтобы подсчитать расходы на строительство требуется провести расчеты затрат цемента на 1 куб бетона. Эти данные просчитаны и сведены в таблицы.

Марка бетонаМасса цемента, кг
100166
150205
200241
250313
300329
400417
450469

Это поможет определить норму расхода, а также количество после обсчета всего объема материала, необходимого для строительства. Количество и стоимость наполнителей высчитываются при помощи таблиц с их пропорциями для разных марок. Для М500 разработаны аналогичные справочные данные, при необходимости этот показатель рассчитывают, пользуясь цифрами по пропорциям компонентов для приготовления смеси.

Для доставки требуемого количества воды учитывается, что оно зависит от влагопоглощения песка и других компонентов, но в среднем рекомендуется запасать до 200 л на 1 м³ бетона. Вода должна быть чистой, без солей и органических добавок, способных снизить качество даже при полном соблюдении всех пропорций.

Рекомендации

При изготовлении растворов нередко возникают проблемы. На площадку привозят цемент более низкой марки, чем требуется для изготовления состава определенного класса прочности. Чтобы достигнуть нужного эффекта, его количество увеличивается на 15%. Мелкозернистого песка добавляют на 10% больше и это не скажется на качестве.

Чаще всего цемент предлагается в бумажных мешках по 50 кг. Это удобная тара, позволяющая быстро рассчитать его объем для выполнения запланированных работ. Для этого высчитывается, сколько мешков цемента содержится в 1 кубе бетона. Для получения этого объема М300 потребуется 329/50=6,58 мешков или 6 мешков и 29 кг. Это значение умножается на объем раствора, который заливается. Если нужно изготовить монолит 40 м³ из М300, то потребуется 40·6,58=263,2≈264 мешка или 13,2 т. При этом качество смеси будет соответствовать заявленным параметрам при соблюдении технологии изготовления.

Правильно рассчитанное количество цемента в кубометре смеси позволит достичь нужных технических и эксплуатационных характеристик. Не нужно забывать и о качестве наполнителей и воды. Они должны соответствовать заявленным параметрам, не содержать посторонних включений и примесей. Это поможет предварительно рассчитать финансовую составляющую и оптимизировать расходы на строительство. При покупке лучше останавливаться на качественных марках 400 или 500, поскольку их потребуется меньше при схожей цене.

В каких стенах можно делать проем для прохода, а в каких нет, можно ли его вырезать в несущей стене панельного дома

Стены бывают разные. Поэтому при перепланировке необходимо заранее узнать, что можно делать с ними, а что нет. Что такое несущая стена, кирпичная, бетонная и т.п. Об этом ниже в статье.

Рекомендации по пробивке проемов в несущих стенах

Тема проемов при перепланировки квартир актуальна для капитальных или текущих ремонтов. Улучшить бытовые условия или откорректировать квартирное пространство – понятное желание каждого владельца. Например, квартиры — студии напрямую связаны с организацией новых дверных проемов и разборкой перегородок.

Несущая стена: определение

Для того, чтобы понимать какие стены разрешено разобрать, а какие подходят только для пробивки новых дверных или оконных проемов, нужно знать определение – что такое «несущая стена». Если задать такой вопрос профессиональному строителю, то он объяснит это сложное понятие двумя словами, что это стены поддерживающие плиты перекрытия и или чердачного покрытия. Слово «несущие» в буквальном смысле отражают главную функцию – нести нагрузку от вышестоящих стеновых и плитных элементов. В отдельных случаях эту роль частично выполняют балки и отдельно стоящие колонны.

Если неправильно провести перепланировку и пробить арку в несущей стене без проведения работ по обеспечению единой целостности здания, это чревато большими проблемами — начинают открываться деформационные трещины в несущих конструкциях, или обрушением перекрытий.

Чтобы грамотно перестроить квартиру нужно знать:

Устройство несущей кирпичной и бетонной стены

Перед тем как решиться на обустройство проема в несущих стенках, рекомендуется ознакомиться с технологией возведения основных видов несущих стен,

Кирпичных несущих

Популярный строительный материал – кирпич прочный и долговечный, считается самым востребованным видом материалов в строительстве зданий и сооружений. При возведение несущих кирпичных стен свои особенности, которые учитывают при пробивке новых проемов:

  1. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, предназначенных для восприятия нагрузки вышестоящих элементов и конструкций, делается только из полнотелого кирпича. Чаще для этих целей используется керамический или силикатный кирпич: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм или полуторный 250 х120 х 88 мм.
  2. Толщина наружных стен кратна размеру кирпича и составляет 1,5 ,2, 2,5 длины кирпичного элемента, что соответствует толщине 380 мм,510 или 680 мм. Толщина внутренних — не может быть менее, чем 250 мм.
  3. Укладывается рядами с обязательной перевязкой швов. В качестве связующего материала используется цементно-песчаный раствор марки не ниже 25.
  4. Каждый пятый ряд кирпичной кладки усиливается армированной кладочной сеткой из холоднотянутой проволоки Вр -1 диаметром ф*5 мм.
  5. Существует несколько схем кладки несущих наружных стен.

Бетонных

Здание с монолитными бетонными стенами относятся к категории самых прочных строений, способных выдерживать колебания почвы с небольшой амплитудой.

Еще несколько десятилетий назад монолитное строительство применялось для строительства серьезных промышленных объектов и для многоэтажного строительства.

С развитием технологии монолитного домостроение и применением доступной сборно — щитовой опалубки бетонные стены стали практиковать и для частного загородного строительства.

  1. Вначале устанавливается специальная съемная опалубка, которая необходима для придания контуру стены четкой геометрической формы. В роли опалубки используют металлические листы толщиной 2-5 мм, деревянные щиты из доски и брусьями. В последнее время для заливки бетона используют влагостойкую фанеру, плиты OSB или жесткие пенополистирольные плиты.
  2. В установленной опалубке размещается стальной сердечник, в виде пространственного арматурного каркаса. В стальном «скелете» бетонной стены за прием основных усилий отвечает несущая рабочая арматура. Для этих целей используются арматурные стальные прутья диаметром 10-16 мм с рифлёной поверхностью.
  3. Для жесткости арматурного каркаса и распределения дополнительных усилий используются арматурные стержни диаметром 6- 8 мм. Арматурный каркас представляет собой плоские сетки с ячейкой 100-200 мм, соединённые с помощью распределительной арматуры, в жесткую пространственную конструкцию.
  4. После того, как арматурный каркас установлен и закреплен в съемной опалубке, наступает черед заполнения бетонной смесью, состоящей из цемента, песка и гранитного щебня или гравия. Для заливки несущих стен используется бетон марки не ниже класса 200.

После того, как бетонная смесь застынет, опалубку аккуратно разбирают и переносят на дальнейший участок возведения стен.Толщина бетонных стен зависит от расчетных температурных показателей наружного воздуха.

Можно ли делать проем в несущей стене

Проблема обустройства нового проема в несущих стенах волнует собственников квартир и частных домовладений. Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос без учета совокупности факторов, влияющих на решение этой задачи:

  1. Необходимо знать вид строительного материала, используемого для возведения несущих стенок.
  2. Проект планировки жилища.
  3. Соотношение желаемых размеров нового проема и габаритов несущей стены.
  4. Техническое состояние здания и междуэтажного перекрытия или чердачного покрытия.
  5. Произвести техническую оценку нагрузок на несущую стенку.
  6. Состояние несущей стены и ее толщину.

Разрешение или запрет на устройство проема в несущих конструкциях принимается специальными жилищными службами на основании инженерных технических расчетов, учитывающих все вышеперечисленные факторы.

Разрешение и перепланировка: нюансы

Для того, чтобы технически правильно и грамотно провести перепланировку жилья или выполнить пробивку проема в несущих стенах, рекомендуется ознакомиться с тонкостями и нюансами процесса:

  1. Обратиться в БТИ с письменным заявлением о желаемом конструктивном изменении в проекте квартиры или дома.
  2. Сотрудники этой службы на месте оценивают техническую возможность проведения корректировки квартирного пространства или жилого дома.
  3. Результатом оценивания будет разрешение или запрет на проведение перепланировки или обустройства проема в несущих стенах.
  4. Получив разрешительные документы, далее в проектную организацию, имеющую лицензии на разработку проектных решений по перепланировке. Архитекторы разработают подходящее для каждого конкретного случая решение, в полном соответствии с техническими нормами и правилами.

К сожалению, процесс согласования и составления проектного решения может растянуться на 2-3 месяца. Поэтому рекомендуется заранее подать документы, для получения разрешения на проведение работ по пробивке проема.

Как делать проем в несущей стене

Проектная документация содержит подробное описание технологии проведения пробивки проема в несущих стенах:

  1. Даются рекомендации по организации и проведению работ по пробивке самого проема.
  2. Технологическая последовательность проведения работ. В многоэтажном жилом доме ограничено применение ударных инструментов типа перфоратор или отбойный молоток, поэтому самым быстрым и наименее безопасным видом работ считается лазерная прорезка несущих конструкций.
  3. После прорезки проема, а иногда одновременно, производится усиление стены металлическими конструкциями или обоймами.

Это общие рекомендации своеобразный алгоритм как сделать проем в несущей стене.

Как вырезать в панельном доме

Пробивка проема в панельном доме, в котором практически все стены несущие, приводит к снижению проектных показателей конструкций.

Поэтому в обязательном порядке проводятся технические мероприятия, направленные на компенсацию потерянной несущей способности. Для этого в конструкцию включаются дополнительные разгружающие или закрепляющие металлические элементы:

  1. Сварные рамы из стального проката, закрепляемые с помощью металлических шпилек из арматурной стали.
  2. Рама коробчатого типа, состоящая из швеллеров, сваренных между собою и обрамляющую вновь образованный проем.
  3. Для больших проемов стальные обоймы и металлические связи.

Во всех случаях важно помнить, что для правильного распределения нагрузки на плиту перекрытия в области пола, необходимо к опорной раме или швеллерам приварить прямоугольные или квадратные металлические пластины из листового металла.

Дверной проем в несущей стене кирпичного дома

К устройству проема в кирпичных несущих стеновых конструкциях предъявляются не такие строгие требования, как к панельным домам. Для восприятия нагрузочных усилий верхних этажей или плит перекрытий используется сборная металлическая перемычка, состоящая из двух металлических швеллеров, стянутых между собой шпильками с гайками.

Последовательность проведения работ:

  1. На нужной высоте будущего проема вырезается штроба, равная длине металлической перемычки. Минимальная длина опирания перемычки на стену не менее 150–200 мм. Этот показатель в обязательном порядке учитывают при подготовке элемента опирания.
  2. Сечение и размер швеллеров определяется путем расчета. Для этих целей используется стальной прокат № 10,16 и реже 18.
  3. После установки швеллера в борозду кирпичной стены с одной стороны заполняют образовавшиеся пустоты цементно-песчаным раствором. После полного высыхания, приступают к пробивке борозды с другой стороны и установке второго швеллера.
  4. Установленные швеллеры стягиваются между собой шпильками с гайками.

Как сделать в бетонной стене частного дома

С развитием технологий монолитного строительства бетонную смесь часто используют для строительства частных домов и дачных построек. Иногда возникают ситуации, когда нужен проем в несущей стене частного дома.Для реорганизации домового пространства или для организации нового входа в пристроенную часть дома. В частном доме пробивка проема в бетонных несущих стенах выполняется как и многоэтажном доме. Единственное отличие заключается в том, что несущие стены не испытывают такие нагрузки как многоэтажных строениях. Поэтому для усиления бетонных стен, которые частично потеряли часть прочности, после пробивки в них проемов, используют металлопрокат небольшого сечения.

Как сделать в монолитном доме

Главная особенность монолитных железобетонных плит состоит в наличии в них стального арматурного каркаса. Этот нюанс важно учитывать при устройстве проемов в монолитном доме. И кроме резки стенового бетонного массива, придется столкнуться с проблемой разрезания армирующих прутков. Работы проводят в следующем порядке:

  1. Чтобы не повредить дорогостоящие режущие диски с алмазным напылением, рекомендуется определить месторасположение арматурной сетки «спрятанной» в теле бетонной стены. Для этого используют металлодетектор и места расположения арматуры отмечают маркером.
  2. Просверливают сквозные отверстия на расстоянии 200-300мм от намеченной маркером линии расположения арматуры.
  3. С помощью дисковой пилы «болгарки» прорезают в верхней части проема часть бетона, расположенного между просверленными отверстиями.
  4. На следующем этапе используют перфоратор или отбойный молоток и выбивают верхнюю часть проема.
  5. Видимую часть арматуры срезают и переходят к следующему участку.

После пробивки проема, бетонную стену укрепляют цельносваренной или сборной металлической рамой, устанавливаемой непосредственно в новый проем.

Кто может выполнять работы по вырезанию проема в несущих стенах

Работы по организации новых проемов в несущих стенах считаются технически сложными. Поэтому лучше доверить выполнение этой задачи специалистам, имеющим опыт работы в этой сфере. Ведь кроме демонтажных работ необходимо выполнить усиление стены металлическими конструкциями и эту важную часть работ выполнят только опытные сварщики. Кроме того, популярную алмазную резку проемов делают только специально обученные работники.

Не надо забывать о проблеме выноса демонтируемого кирпича или бетона с квартир, расположенных на верхних этажах многоэтажных домов.

Ответственность за несогласованные проемы в несущих стенах

Самостоятельное устройство проемов в несущих стенах без получения разрешительных документов может привести к неприятным последствиям:

  1. Потере несущей способности стен и перекрытий, что может вызвать необратимые деформации всего здания, вплоть до обрушения.
  2. В многоквартирном доме попытка пробить проем в несущей стене заметят соседи, которые обратятся в управляющую жилищную компанию или ЖЭК по поводу безопасности и законности проведения подобных работ. И если выясниться, что нет разрешения на пробивку проемов, на собственника жилья наложат штраф, и обяжут восстановить целостность несущей стены.
  3. Для восстановления несущей способности недостаточно заложить выбитый проем кирпичом или другим материалом. Этими методами невозможно восстановить несущую стену. Придется обращаться за помощью в проектную организацию для получения технического решения по восстановлению несущих способностей стен.

Если собственник отказывается от выплаты штрафа и закладки выбитого проема, дело передают в суд, где могут принять решение вплоть до выселения из занимаемой квартиры.

Принимая решение об устройстве нового проема в существующих несущих стенах, в обязательном порядке необходимо обратиться к специалистам и получить разрешительные документы на проведение этих работ. Воплощение рискованных дизайнерских решений затрагивающих несущую способность всего здания без точного инженерного расчета может привести к печальным и разрушительным последствиям.

Полезное видео

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

    Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

  • Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.
  • Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.
  • Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

    Расходные материалы и инструменты

    В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

    На этапе строительства

    Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

    Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

    Пригодятся инструменты:

    • кельма для укладки раствора;
    • шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
    • кирка для раскалывания кирпича пополам;
    • строительный уровень;
    • порядовка;
    • угольник;
    • рулетка.

    Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

    После кладки стены

    Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

    • болгарка;
    • алмазный диск;
    • молоток;
    • кувалда;
    • зубило;
    • угольник и длинная линейка;
    • шлямбур;
    • перфоратор.

    Среди материалов нужно подготовить:

    • деревянный брус,
    • доски и крепежи,
    • цементный раствор (песок, цемент, вода),
    • уголок 35х35 мм.

    Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

    Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

    Как прорубить самостоятельно?

    Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

    В процессе возведения стенки из кирпича

    Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

    1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
    2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
    3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

    Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

    Пробить в готовой конструкции

    Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

    1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
    2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
    3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

    Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

    Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

    Как перенести?

    Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

    • для комфортного перемещения;
    • для изоляции проходной комнаты;
    • при изменении дизайна помещения.

    Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

    Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

    Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

    Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

    При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

    Что потребуется для этого?

    Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

    • болгарка;
    • диск для работы с кирпичом;
    • строительный уровень;
    • карандаш для разметки;
    • рулетка;
    • молоток;
    • зубило.

    Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

    • шпатель,
    • перфоратор,
    • кувалда,
    • строительный пылесос.

    Для замеса и кладки раствора понадобится:

    • ведро,
    • цемент,
    • песок,
    • вода,
    • дрель с насадкой «миксер»,
    • мастерок для работы.

    Описание процесса и технологии

    Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

    Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

    Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

    Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

    Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

    Как вырезать без ошибок?

    Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

    Самые распространенные ошибки:

    1. Полный вырез, без деления на блоки.
    2. Сильные удары кувалдой.
    3. Отсутствие укрепления.
    4. Применение неподходящих материалов.

    Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

    Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

    Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

    Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

    Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

    Цена работ

    На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

    Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

    По выкладке

    Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

    По вырезке

    Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

    Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

    За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

    Заключение

    Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

    Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

    Читайте также:  Как сделать карниз в потолке из гипсокартона, особенности монтажа, смотрите на фото и видео
    Ссылка на основную публикацию