Как снять и почистить фильтр в стиральной машине Bosch?

Как снять и почистить фильтр в стиральной машине Бош

Даже самая качественная и надёжная стиральная машина такая, как Bosh, требует регулярного ухода. Одной из важных процедур при этом является очистка фильтра. Для того, чтобы сделать её правильно, нужно знать, как почистить фильтр в стиральной машине Бош и на что при этом важно обращать внимание.

Сливной фильтр в стиралке Bosch: описание

Предназначение фильтра в том, чтобы грязь, а также мелкие предметы не попадали в другие узлы машины. В разных моделях его расположение и устройство могут отличаться.

Конструкция и расположение

В передней части машины в нижнем правом углу имеется фильтр. В разных моделях машин Бош он выглядит различным образом. В более новых он при крыт аккуратной крышечкой, а на более старых никакой крышки нет — данный элемент выглядывает наружу.

При наличии прикрывающей крышки возможны следующие варианты оформления:

  1. В нижней части передней панели находится узкая полоса горизонтально расположенной крышки. Она занимает весь нижний край. Крышка держится на трёх защёлках. После того, как они будут открыты, её можно будет легко снять.
  2. Крышка имеет небольшие размеры и прямоугольную форму. Его можно открыть, зацепив отвёрткой или ногтем.
  3. Фильтр находится за маленьким круглым лючком. Чтобы его открыть, достаточно легко надавить на него.

В некоторых моделях, выпущенных ранее 2005 года сливной фильтр отсутствовал. В них могло произойти засорение улитки. Чтобы её достать, приходилось снимать поддон и отсоединять патрубок.

Назначение и принцип работы

Сливной фильтр нужен для того, чтобы защитить механизм стиральной машины от мусора и загрязнений, которые могут туда попадать во время стирки. При этом речь может идти о нитках, пуговицах монетах и других такого рода предметах. Постепенно этот узел засоряется в такой степени, что через него с трудом проходит вода. Теперь чистка элемента становится необходимой.

При плохой работе фильтра может случиться следующее:

  1. Слив постепенно полностью перестаёт работать.
  2. Если в фильтрующем элементе скопилось слишком много мусора, то он может попасть в помпу и привести к её поломке.
  3. Накопившийся мусор имеет неприятный запах. До тех пор, пока он не будет удалён, выстиранные вещи будут получать его независимо от того. Насколько качественно они выстираны.

Регулярное выполнение очистки продлит срок службы машины и уберёт неприятный запах.

Срок обслуживания и признаки засорения

Стиральные машины марки Bosh являются качественными и надёжными. Однако иногда могут возникнуть ситуации, когда слив затруднён или на электронном дисплее высвечивается код ошибки, свидетельствующий о засорении фильтрующего элемента.

Иногда загрязнение приводит к тому, что резко снижается качество отжима. Если выполняется стирка изделий из пуха, рекомендуется после каждой такой стирки проводить процедуру очистки.

В этом случае возникает необходимость выполнить процедуру очистки фильтра. После её проведения работоспособность машины восстановится.

Срок обслуживания зависит от того, насколько эффективно используется стиральная машина. Если белья мало, а используется она не чаще раза в неделю, то между чистками фильтра может пройти три месяца. Но когда белья много или работа стиралки требуется практически ежедневно, то желательно чистить фильтрующий элемент не реже раза в месяц.

Как снять и почистить фильтрующие компоненты

Процедуры чистки начинают с того, что машину немного отклоняют назад. Под фильтр кладут плоскую небольшую ёмкость, куда будет стекать вода в процессе работы. Дальше необходимо выполнить следующие действия:

  1. Нужно снять крышку, защищающую сливной фильтр. Далее можно разглядеть фильтр и шланг, через который происходит слив оставшейся воды. Чтобы это произошло, нужно его слегка выдвинуть.
  2. Необходимо дождаться, пока полностью будет слита вода.
  3. Теперь приступают к снятию фильтра. Чтобы его открыть, откручивают его за крышку, поворачивая против часовой стрелки. После этого в ёмкость выльется ещё немного воды. Затем нужно будет вынуть фильтр.
  4. Теперь нужно произвести осмотр фильтра и внутренних полостей насколько это возможно. Если будут обнаружены загрязнения, потребуется их очистить. Фильтр протирают мягкой тряпочкой.
  5. Теперь необходимо установить фильтр на прежнее место. Для этого его вставляют в нишу и закручивают по часовой стрелке. Затем ставят на место панельку.

На этом процедура очистки фильтра завершена.

Что делать, если невозможно выкрутить фильтр

Обычно при проведении чистки проблем с отсоединением элемента не возникает. Однако изредка возникают ситуации, когда эта деталь кажется намертво прикреплённой и остаётся неподвижной несмотря на прилагаемые усилия.

Приложив максимальные усилия, можно повредить конструкцию. В этом случае рекомендуется провести частичную разборку. Сначала потребуется снять переднюю стенку машины. После этого будет получен доступ к следующим узлам механизма: к обоим патрубкам, помпе, улитке и основанию сливного шланга.

При этом нужно обратить особое внимание на улитку, внутри которой располагается фильтр, который необходимо достать.

Перед началом этой процедуры необходимо отключить машину от электрической сети. Теперь требуется ослабить хомуты на патрубках, вынуть их и получить доступ к улитке. Её извлекают вместе с фильтром и помпой.

Теперь необходимо проделать такие манипуляции:

  1. Улитку требуется повернуть таким образом, чтобы штуцер был обращён вверх.
  2. Помпу сдвигают в направлении по часовой стрелке до конца.
  3. Нужно выдавить стопорный ус.
  4. Помпу надо повернуть по часовой стрелке для того, чтобы извлечь.

Теперь открыт доступ к внутренней полости улитки. Её нужно аккуратно очистить. После этого блок собирают обратно и ставят на место.

Можно провести дополнительную обработку улитки для того, чтобы фильтр в дальнейшем мог свободно выкручиваться. Для этого ей замачивают в смазке. Можно, например, использовать WD-40. Резьба устройства окиснет и в дальнейшем процесс выкручивания будет происходить без затруднений.

Правила эксплуатации

Регулярное проведение чистки фильтра позволяет продлить срок службы машины и улучшить качество её работы. Однако не менее важно следить за чистотой при стирке.

Для этого рекомендуется обращать внимание на следующее:

  1. Перед тем, как приступать к стирке надо проверить содержимое карманов и убедиться, что там нет посторонних предметов.
  2. Если нужно стирать одежду с бисером или другими деталями, которые могут оторваться, рекомендуется её положить в матерчатый мешочек.
  3. Нужно проверить, чтобы не было одежды с плохо пришитыми пуговицами.

Уменьшая риск загрязнения, владелец заботится об исправности своей стиральной машины и способствует увеличению её срока эксплуатации.

Как снять и почистить фильтр в стиральной машине Bosch?

  1. Как достать фильтр?
  2. Этапы чистки
  3. Как выбрать средство?

Bosch – техника для дома, производимая в Германии на протяжении нескольких десятков лет. Многие бытовые приборы, выпускаемые под известным брендом, зарекомендовали себя как качественные и надежные. Исключением не стали и стиральные машины.

Но в ходе эксплуатации даже качественной техники случаются поломки: машина не сливает и не набирает воду, на панели высвечивается код с ошибкой. Часто такие неполадки в работе машины Bosch случаются из-за того, что засорился фильтр.

Как достать фильтр?

В машинках для стирки Bosch установлено 2 вида фильтров.

  1. Первый находится в месте соединения машинки со шлангом для подачи воды. Он представляет собой металлическую сетку, которая защищает мотор от возможных примесей, попадающих из водопровода. Это может быть ил, песок, ржавчина.
  2. Второй находится под передней панелью стиральной машины. Через этот фильтр сливается вода в процессе стирки и полоскания. В нем остаются предметы, которые могут оторваться от одежды или выпасть из карманов.

Для того чтобы достать фильтрационную сетку, установленную в месте подачи воды в машину, достаточно отвернуть водяной шланг. Сетку фильтра можно без труда извлечь, подцепив ее пинцетом.

Второй фильтр скрыт под передней панелью. И для того, чтобы его почистить, потребуется ее снять.

В зависимости от модели это отверстие может быть скрыто под специально выделенным лючком либо фальш-панелью.

У машин с верхним типом загрузки сливное отверстие может располагаться на боковой панели.

Люк сливного фильтра – это выделенная панель, находящаяся во всех моделях машин фирмы Bosch в нижнем правом углу. Он может быть как квадратной, так и круглой формы.

Фальш-панель представляет собой узкую планку, расположенную внизу на передней панели. Снять эту крышку, можно сдвинув ее с крючков. Для этого панель нужно приподнять вверх.

Для того чтобы извлечь нужную деталь, необходимо снять панель с защелок, нажав на ее верхнюю часть. Затем необходимо выкрутить сам фильтр, для чего необходимо повернуть его против часовой стрелки 2–3 раза.

В том случае, если деталь плохо откручивается, нужно обернуть ее плотной тканью. Так пальцы не будут соскальзывать с детали, и можно будет без труда ее извлечь.

Этапы чистки

Перед тем как достать сливной фильтр, необходимо подготовить плоскую емкость и половые тряпки, так как в месте расположения фильтра может скапливаться вода. Далее необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • обесточить бытовой прибор;
  • расстелить ветошь на пол и подготовить емкость для слива воды;
  • открыть панель и выкрутить нужную деталь;
  • очистить фильтр от загрязнений и посторонних предметов;
  • аккуратно очистить от загрязнений отверстие в машине, куда будет установлен фильтр после;
  • установить фильтр на свое место;
  • закрыть панель.

Выполнив эти несложные действия, фильтр будет очищен от загрязнений. Но часто после этого можно столкнуться с тем, что из него начинает подтекать вода.

Если это произойдет, значит, фильтр не до конца или неплотно вкручен.

Для устранения подтекания достаточно выкрутить запчасть, а затем поставить ее на место.

Как выбрать средство?

Жесткая вода, моющие средства, длительная эксплуатация – все это может сказываться на засорении сливного фильтра, и отмыть его с помощью обычной воды бывает сложно.

Но и пользоваться для чистки абразивными чистящими средствами или составами на основе хлора или кислоты не стоит. Так материал, из которого изготавливаются запчасти для бытовой техники Bosch, могут быть повреждены агрессивными веществами.

Поэтому для очистки можно использовать мыльный раствор или состав для мытья посуды. Также отличным вариантом может быть специальное средство для стиральных машин.

Во время очистки нельзя использовать жесткие сетки и губки – только мягкая ткань.

Так, выполнив несложные рекомендации, можно самостоятельно почистить сливное отверстие, не вызывать мастера и сэкономить средства семейного бюджета.

А чтобы избегать поломок стиральной машины в будущем, нужно регулярно очищать сливное отверстие. И еще необходимо следить за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в барабан стиральной машины.

О том, как очистить фильтр стиральной машины Bosch, вы можете узнать ниже.

Как очистить фильтр стиральной машины Bosch

  • Где располагается фильтр
  • Как почистить сливной фильтр
  • Что делать, если невозможно выкрутить фильтр?
  • Заключение

Сложные бытовые устройства, к которым относятся и стиральные машины, нуждаются в профилактическом уходе. В противном случае активное использование агрегата станет причиной его быстрой поломки. Одним из вариантов постоянного ухода является чистка фильтрующего элемента, чтобы сливная помпа функционировала нормально. Фильтрующий пункт представляет собой преграду, защищающую насосную установку от постороннего мусора, попадающего в барабан вместе с вещами ворсинок и волос.

Образовавшийся засор усложняет слив жидкости из стиральной машины, становится причиной выхода из строя насоса. Попробуем разобраться, как почистить фильтр в стиральной машине Бош.

Где располагается фильтр

Посмотрев на переднюю панель стиральной машины Бош, можно определить расположение фильтра, через который осуществляется слив жидкости. В первых машинах Бош фильтр не прикрывался крышкой и выступал наружу. Сегодня в разных моделях Бош фильтр слива может устанавливаться:

  • maxx 4, maxx 5, maxx 6 – точка слива располагается снизу, а сетка водозаборного рукава – в месте подсоединения его к корпусу агрегата;
  • за крышкой прямоугольной формы внизу справа, которую легко найти на фронтальной панели. Она легко подцепляется любым острым предметом;
  • порой сливной фильтр стиральной машины Бош укрыт за круглым лючком (место расположения – как в предыдущем варианте), который открывается легким надавливанием;
  • есть варианты, в которых фильтр укрыт узкой панелью, размещенной снизу СМА и крепящейся тремя защелками, открывающимися поочередно;
  • классик 5 – модель с фронтальным вариантом закладки белья. Фильтрующий пункт располагается внизу слева, прячется за крышкой круглой или прямоугольной форм, извлекается таким же образом, как в случаях с устройствами, отличающимися вертикальной загрузкой.

Как почистить сливной фильтр

Найдя месторасположение детали, приступаем к чистке. Для начала стиральную машину необходимо отключить от электрической сети и центрального водопровода, наклонить назад, чтобы появилась возможность разместить емкость для грязной жидкости, которая начнет выливаться из фильтра.

Читайте также:  Как своими руками устроить теплый пол под линолеум

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. устанавливается тазик;
  2. открывается крышка, скрывающая нужную нам деталь;
  3. справа распложен сам фильтр, слева – коротковатый рукав, по которому сливается жидкость. Его следует вытащить, извлечь пробку, слить воду;
  4. настала очередь демонтировать фильтрующий элемент. Откручивается пробка по направлению, противоположному движению стрелки часов. При этом выполняется несколько оборотов;
  5. оставшаяся жидкость сливается, вы осматриваете нишу изнутри, проверяете фильтрующий элемент, выполняете его чистку и промывку;
  6. тряпкой вытирается посадочная ниша;
  7. деталь устанавливается на свое место, закручивается до упора;
  8. закрываем люк, убираем таз, возвращаем стиральной машине Бош первоначальное положение.

Что делать, если невозможно выкрутить фильтр?

Чаще всего этот элемент извлекается без особых затруднений. Однако отмечены случаи, в которых фильтр не извлекался, словно прикипел прочно, и для снятия придется воспользоваться специальными инструментами.

Теперь действуем в следующей последовательности:

  • улитку, извлеченную из стиральной машины Бош, располагаем штуцером к потолку;
  • перемещаем помпу до самого упора по направлению часовой стрелки;
  • стопор в виде уса необходимо выдавить;
  • вновь крутим помпу по стрелке, чтобы вытащить ее;
  • открылся доступ к внутренностям улитки, которые необходимо очистить и выполнить сборку блока в обратной последовательности.

Заключение

Изготовитель стиральной машины Бош рекомендует выполнять чистку один раз в два – четыре месяца, ориентируясь на частоту использования агрегата. Если машина работает каждый день, то данный вид профилактики следует устраивать ежемесячно. Оказывают влияние на периодичность очистки и материалы, из которых изготовлены вещи.

Как почистить фильтр в стиральной машине Bosch

Инструкция к стиральной машине требует, чтобы пользователь время от времени чистил мусорный фильтр, но как почистить фильтр в стиральной машине Бош? Процедура эта несложная, но имеет нюансы, которые могут поставить в тупик начинающего пользователя. Мы решили привести пошаговую инструкцию, которая подробно расскажет: где найти мусорный фильтр, как его снять и почистить, как потом поставить его на место. Если вы не так давно пользуетесь стиральной машиной-автомат от Бош, эта статья вам пригодится.

Расположение фильтра

Если присмотреться к передней части корпуса стиральной машины Бош, вы сразу определите, где находится сливной фильтр. В подавляющем большинстве случаев он располагается спереди, в правом нижнем углу корпуса машинки. У старых моделей стиралок Bosch фильтр не был скрыт крышкой и торчал наружу, сейчас крышка присутствует во всех случаях. В зависимости от модели машинки Бош с фронтальной загрузкой фильтр может располагаться:

  • за прямоугольным лючком в правом нижнем углу корпуса на передней стенке машинки, крышку лючка можно подцепить ногтем, после чего она легко откроется;
  • за круглым лючком в правом нижнем углу корпуса машинки на передней стенке, лючок можно открыть, слегка надавив на него;
  • за узкой нижней панелью, которая находится под передней стенкой корпуса машинки, панель крепится на трех пластиковых защелках. Их нужно отщелкнуть по очереди.

Модели с фронтальной загрузкой тоже имеют сливной фильтр. Располагается он в передней части корпуса машинки в левом нижнем углу. Они прячутся за круглой или квадратной дверцей и извлекаются точно также как фильтры машинок с фронтальной загрузкой.

Некоторые редкие модели стиралок марки Бош, выпущенные до 2005 года, вообще не имеют мусорных фильтров. Они просто не были предусмотрены конструкцией. На таких машинках может засориться улитка и для ее чистки придется снимать нижнюю декоративную панель, снимать поддон и отцеплять патрубок. Можно и по-другому получить доступ к забившейся грязью улитке, но это затруднительно.

Чистка

Ну что, мусорный фильтр благополучно найден, можно приступать к чистке. Сначала наклоняем стиральную машину немного назад, чтобы под корпус спереди можно было подставить плоскую емкость для нечистот, которые польются из улитки фильтра.

  1. Подставляем небольшой тазик.
  2. Открываем крышечку, которая скрывает фильтр.
  3. Справа мы видим сам фильтр, слева короткий шланг для слива воды. Вытаскиваем шланг на несколько сантиметров и, вытащив из него пробку, сливаем грязную воду в тазик.
  4. Теперь можно снять фильтр. Нам необходимо открутить пробку, повернув ее против часовой стрелки на несколько оборотов.
  5. Остатки воды выльются в тазик через образовавшееся отверстие, а вы должны осмотреть внутренние поверхности ниши и сам фильтр на предмет грязи и посторонних мелких вещей которые случайно туда попали.
  6. Протираем тряпочкой фильтр и посадочное место.
  7. Вставляем фильтр в нишу обратно и закручиваем его до конца по часовой стрелке.
  8. Закрываем лючок, вытаскиваем тазик и ставим машинку в устойчивое положение.

Если фильтр не откручивается?

На большинстве моделей стиральных машин марки Бош фильтр можно вынуть без особых проблем. Но бывают случаи, когда фильтр никак не желает извлекаться, создается впечатление, что он намертво прикипел и снять его можно только при помощи тяжелого инструмента.

Ломать машинку, ковыряя фильтр спереди, не стоит. Если он не выкручивается, попробуем извлечь «капризную» деталь, частично разобрав стиральную машину Bosch, а именно сняв ее переднюю стенку. Удалив переднюю стенку корпуса, мы получаем доступ к сливному блоку: двум патрубкам, основанию сливного шланга, помпе и улитке, в которую и помещен «капризный» мусорный фильтр. Нам нужно, предварительно обесточив стиральную машину, ослабить хомуты на патрубках, снять патрубки и извлечь улитку вместе с фильтром и помпой. Далее действуем так.

  1. Снятую улитку поворачиваем штуцером вверх.
  2. Сдвигаем помпу по часовой стрелке до упора.
  3. Выдавливаем стопорный ус.
  4. Снова поворачиваем помпу по часовой стрелке и извлекаем ее.
  5. Получив доступ к внутренней полости улитки, чистим ее и собираем блок обратно.

В данном случае нам удалось почистить фильтр, не снимая самой детали. Чтобы впредь не разбирать машинку для повторной чистки замочите улитку вместе с фильтром в смазке типа WD-40. Резьба фильтра окиснет, и он будет выкручиваться легко и непринужденно.

Как почистить фильтр в стиральной машине?

Регулярная чистка стиральной машины не только продлевает срок эксплуатации узлов, но и гарантирует вам чистую одежду после каждой стирки. Важно содержать в чистоте не только видимую часть (барабан и лоток для порошка), но и скрытые элементы, особенно фильтры. Если фильтр будет сильно загрязнён, вы рискуете заработать неприятный запах из барабана, проблемы с полосканием и сливом воды, а в худшем случае – серьезную поломку внутреннего элемента.

Проверка состояния дренажного фильтра должна войти в привычку, так же как смена моторного масла и фильтра в автомобиле. Если не хотите дождаться проблем со сливом, проверяйте его раз в три-шесть месяцев. Чтобы проследить за состоянием сливного фильтра, обратите внимание на то, как машинка сливает воду. Если накопилось много мусора, ниток от одежды, крупных кусков накипи, машинка начнёт «задыхаться», не сможет слить воду до конца. Бельё останется мокрым, даже после сильного отжима. В таком случае и нужно менять дренажный фильтр. Главное не переусердствовать и не заниматься выкручиванием фильтра каждую неделю, потому что так можно и лишиться резьбы, замена которой будет стоить приличных денег.

Дренажный фильтр (сливной)

Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, например, от Samsung, LG, Electrolux, Indesit или любой другой распространенной марки, то найти фильтр будет очень просто. Присмотритесь к нижней части стиральной машины. Обычно в правом нижнем углу можно увидеть прямоугольную или круглую крышку – там находится ваш фильтр. Некоторые крышки можно просто снять, чтобы открыть фильтр, в то время как другие защищены от детей, и для их снятия понадобится отвертка, пластиковый ножик или даже кухонная ложка.

Некоторые машины с вертикальной загрузкой, например Beko, Zanussi, Ardo, также имеют крышку в нижнем углу, но другие, в частности стиральные машины Bosch и Candy, имеют самоочищающиеся фильтры, расположенные под барабаном. «Самоочищение» означает, что большая часть мусора вымывается сточными водами, поэтому грязь меньше скапливается на фильтре. И всё же проверка фильтра в такой современной машинке должна проходить хотя бы раз в год. Это легко сделать – просто снимите барабан, и вы увидите крышку фильтра, расположенную прямо под ней, там и спрятан фильтрующий элемент.

Очистка сливного фильтра

Важно помнить, что перед выкручиванием фильтра следует слить всю воду из машинки и выключить из сети.

  1. После того, как вы открыли крышку, подставьте ёмкость для воды, которая может вытечь из бака.
  2. Проверните внешнюю часть фильтра против часовой стрелки, пока не сможете полностью её извлечь.
  3. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить волосы, нитки и ворс с фильтра.
  4. Поместите фильтр в миску с горячей водой на 10 минут для того, чтобы остатки, которые нельзя убрать полотенцем, отстали в горячей воде.
  5. Осмотрите дренажный шланг и постарайтесь прочистить его, насколько это возможно.
  6. Протрите внутри барабана и под уплотнительной манжетой люка, чтобы скопившийся там ворс не забил только что очищенный фильтр.
  7. Как только вы убедитесь, что в вашем фильтре нет остатков грязи, вкрутите его обратно в машинку. Если вы снимали дренажный шланг, обязательно наденьте его обратно перед тем, как вкручивать фильтр.
  8. Если фильтр находился под барабаном, поместите его на место и закрепите крышку. Поместите барабан обратно на фильтр и закрепите барабанную гайку и крышку.
  9. После того, как все фильтры вернули на нужные места, запустите вашу стиральную машину пустой, без одежды, для того чтобы проверить работу насосов. Если стиральная машинка начала протекать, хотя до проведения процедуры не текла, значит фильтр повреждён, либо установлен неверно. Слейте воду из бака и попробуйте переустановить фильтр.
  10. Если переустановка фильтрующего элемента не устранила течь, обратитесь к мастеру по ремонту стиральных машин.

Входной фильтр (заливной)

Как правило, данный фильтр располагается у всех машин одинаково – на задней стороне. Нужно отодвинуть машинку и раскрутить крепление шланга подачи воды. Отсоединив шланг, увидим на входе в машинку небольшой выступ. Это то, что нам и надо!

Чистка заливного фильтра

Для того, чтобы очистить заливной фильтр от грязи и посторонних предметов, его нужно аккуратно вытащить, желательно плоскогубцами. Вытягивать следует не дергая, так как деталь хрупкая и в случае поломки не подлежит ремонту, а только замене. Промойте напором тёплой воды сеточку фильтра, вручную или старой зубной щёткой соскребите накопившуюся грязь и налёт.

Если после промывки сеточка не просвечивается на свет, значит её пора менять, либо попробовать замочить в растворе от накипи и почистить повторно. После промывки фильтр устанавливается в посадочное отверстие и проверяется на герметичность при первой стирке.

Что делать, если фильтр не выкручивается?

Если фильтр не откручивается, попытайтесь расшевелить его, плавно раскачивая из стороны в сторону, либо постучать, чтобы посторонние предметы отстали от него. Чаще всего проблема с выкручиванием дренажного фильтра возникает из-за прочно намотанного большого клубка волос, застрявшей пуговицы или монеты. Вторая причина – отложения накипи на резьбе. В обоих случаях может помочь только механическое воздействие.

Читайте также:  Как красить флизелиновые обои: какой краской, для чего нужно, сколько сохнет

А у вас получилось почистить фильтр?

Проблемы? Вызовите мастера!

Не получается выкрутить фильтр или стиралка стала протекать после процедуры очистки? Лучше вызывать мастера, который устранит проблему. Стоимость ремонта на начальной стадии поломки намного дешевле, чем при неисправности нескольких ключевых узлов стирального агрегата.

Оставьте заявку по телефону: 8(499)113-60-22 и мастер согласует удобное время визита. Выезд по всей Москве.

Как построить баню из кирпича?

Баня — неизменный атрибут всех дачников и хозяев загородных домов. В наше время услуги строительных компаний — довольно-таки недешевое удовольствие, а построить баню хочется. Поэтому хорошим решением станет возведение бани своими руками. Так как кирпич более долговечен, надежен и менее пожароопасен, нежели традиционный деревянный сруб, большинство дачников отдают предпочтение именно этому стройматериалу.

Сооружение кирпичной бани своими руками требует некоторых навыков и знания технологии. Но если внимательно изучить данную статью, решить этот вопрос не составит труда. Помимо этого, в данной статье будет представлена пошаговая инструкция, в ней мы вкратце расскажем о сооружении фундамента и крыши, уделив основное внимание технологии правильной укладки кирпичных стен, также поможем выбрать качественный кирпич, дадим несколько советов по утеплению и гидроизоляции помещений.

Преимущества и недостатки

Безусловно, идеальных строительных материалов не существует. Поэтому кирпич, как и любой другой материал, имеет свои преимущества. Рассмотрим их ниже.

  • Долговечность. При правильном монтаже и эксплуатации такая постройка может использоваться более 100 лет!
  • Экологичность. Кирпич при нагревании не выделяет каких-либо химических веществ.
  • Пожаробезопасность. Вероятность воспламенения бани из кирпича практически нулевая.
  • Дизайн. Так как кирпичная конструкция весьма устойчива, есть возможность соорудить строение различных форм и размеров, создать необычную, интересную планировку и так далее. Помимо этого, сам кирпич, если внешние стены возводить из декоративного вида, выглядит вполне привлекательно и солидно.
  • Кирпич не гниет и не поддается поражению грибком и другими микроорганизмами.
  • Период усадки кирпичной бани намного меньше, чем у бани из деревянного сруба или бруса.

Существует также ряд недостатков.

  • Высокая стоимость материала. Весьма противоречивое мнение большинства неопытных мастеров. На самом деле, различия в цене при строительстве бани одинаковых размеров и одинаковых проектов минимальны.
  • Высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню из кирпича, уйдет в несколько раз больше времени, чем на обогрев такой же бани из дерева.
  • Высокая теплопроводность. Кирпич хорошо проводит тепло и холод, но эта проблема решается качественной пароизоляцией.
  • Гигроскопичность. Стены из кирпича способны впитывать влагу, что неминуемо приведет к деформации и разрушению стен. Проблему можно решить, установив слой гидроизоляции.
  • Из-за низкой паропроводимости кирпичу свойственно изменять цвет и разрушаться. Спасет от этого хорошая пароизоляция и вентиляция.

Выбор места и кирпича для бани

Для строительства бани самым оптимальным вариантом считается использование белого силикатного или чуть менее дорогого красного глиняного кирпича. Так как этот материал изготовляется при высокой температуре, он становится монолитным, крепким и надежным сырьем. Именно из-за своих технических характеристик такой кирпич используется и при сооружении печи-каменки.

Помимо этих двух видов, для возведения стен бани используют керамический полнотелый рифленый кирпич марки М100 или М125, полнотелый гладкий кирпич М100 или М175. Габариты каждого одинаковы — 25х12х6,5 см. Розничная цена варьируется от 10 до 15 рублей.

Помимо основного стройматериала вам понадобится:

  • Гидроизоляционный материал (рулонный, насыпной).
  • Пароизоляционный материал.
  • Металлические крепежи (болты, гвозди, саморезы и так далее).
  • Пиломатериал для внутренней облицовки и монтажа обрешетки.
  • Кровельный материал.
  • Балки для стропильной системы.
  • Арматура для фундамента.
  • Песок.
  • Щебень или битый кирпич и другие материалы.

Самым основным правилом при выборе места для строительства является влажность. Баня из кирпича должна строиться на сухой территории. Если рядом находится водоем, то расстояние от него должно превышать 30 метров.

Если планируется в качестве топлива использовать дрова, расстояние от соседних построек должно составлять от 15 м, а если газ или электричество — то расстояние можно смело уменьшить до 5–6 м. Также, чтобы сэкономить, можно присоединить баньку к основному дому, тем самым облегчив проводку всех коммуникаций.

Из инструментов вам понадобится:

  • Кельма.
  • Лопата.
  • Бетономешалка.
  • Отвес.
  • Строительный уровень.
  • Фанера для опалубки.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Молоток-кирка.
  • Клинья.
  • Расшивка.
  • Шнур-причалка и другие инструменты.

Проектирование

Для начала необходимо составить проект, чертеж будущей постройки. В нем необходимо указать все особенности строения: от внешнего вида, количества комнат и общих габаритов до схемы проводки всех коммуникаций, расчета необходимого количества материалов и развесовки конструкции.

Самые простые проекты бань состоят из одной комнаты, которая является и парной, и моечной, и раздевалкой. Но такой вариант не всегда удобен, особенно, когда баней пользуются несколько человек. Поэтому в большинство проектов имеет в наличии:

  • Парильное помещение. Обустраивается как сауна с сухим паром или как традиционная русская баня. При строительстве, учитывая правила безопасности, важно установить дверь парной так, чтобы она открывалась наружу.

Важно! Специалисты не рекомендуют строить парную с высокими потолками, высота от пола до потолка не должна превышать 2,5 м, так как на строительство придется потратить дополнительные финансовые ресурсы, время и силы, а на разогрев до нужной температуры такого помещения уйдет гораздо больше времени.

  • Комнату отдыха. В ней можно посидеть, пообщаться и даже перекусить.
  • Раздевалку или предбанник. Если площадь бани ограничена, то тут, помимо шкафов для одежды, можно установить лавочки, кресла или стулья, стол и даже диван. Также в этом помещении обычно хранится топливо и банные принадлежности.
  • Моечную (представлена душевой или бассейном).
  • Веранду.

Например, если баня возводится как пристройка к основному жилому зданию, моечную можно и не обустраивать, так как ее роль будет играть санузел дома.

При желании сэкономить, в интернете можно найти уже готовые проекты кирпичных бань и подробную инструкцию к ним.

Фундамент

Имея на руках уже готовый проект будущей бани, можно приступать к первому этапу строительства — возведению фундамента. Основание под кирпичную баню может быть разным. Выбор типа зависит от большого количества факторов, среди них: состав грунта, климат, регион, уровень промерзания грунта и глубина подземных вод и так далее.

Если планируется обустройство бассейна в моечной, то для него необходим отдельный фундамент, как, собственно, и для каменки.

Так как кирпичная конструкция довольно тяжелая, фундамент должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать вес бани многие десятилетия. Самым распространенным является ленточный фундамент. Он может быть как мелкозаглубленным, так и заглубленым, состоять из бетонных блоков, кирпича или цементного раствора. Рассмотрим вкратце последний вариант, так как технология его сооружения ничем не отличается от технологии строительства для любого другого здания:

  1. Первым делом необходимо расчистить участок от мелкого мусора, веточек, кустиков и так далее.
  2. После проводят разметку согласно проекту. По углам и вдоль стен устанавливают деревянные колышки, между ними протягивается нить.
  3. Роют траншею глубиной 0,3–0,8 м и шириной 25–40 см, в зависимости от толщины стен и их конструкции. Учтите, что располагаться такой фундамент должен как минимум на метр выше уровня пролегания грунтовых вод.
  4. На дно засыпают слой (10–20 см) песка, смачиват водой и плотно утрамбовывают.
  5. Поверх песка укладывают такой же слой щебня или битого камня, смачивают, тщательно утрамбовывают.
  6. На образовавшуюся подушку кладут слой (иногда несколько слоев) гидроизоляционного материала, например, рубероида или геотекстиля.
  7. Устанавливают опалубку. Она должна возвышаться над уровнем земли на 30–60 см.
  8. Внутрь монтируют армированный скелет из металлических прутьев диаметром 1,2–1,6 см. Между собой ряды связывают жесткой проволокой.
  9. Чтобы основание вышло ровным, без дефектов, на листах фанеры или ОСБ (если монтируется деревянная опалубка) не должно быть никаких сколов или трещин. Также стоит предварительно смочить внутренние стенки опалубки или же обернуть в слой полиэтилена.
  10. Внутрь конструкции заливается цементно-бетонный раствор. Его можно купить или заготовить самостоятельно, используя мелкопросеянный речной или карьерный песок, щебень мелкой фракции, цементный порошок и воду.
  11. Опалубка снимается через 5–14 дней, в зависимости от среднесуточной температуры. Первые несколько дней, чтобы предотвратить деформацию, основание поливают водой по 3–4 раза в сутки. Чтобы защитить фундамент от осадков, из жирной глины и щебня насыпается отмостка под небольшим углом, шириной в 1 м, как показано на схеме ниже.
  12. Цемент полностью застывает и обретает прочность только через 28 дней.

Важно! Не забудьте оставить вентиляционные отверстия диаметром 8–12 см в ленте фундамента и соорудить отдельный фундамент под печь, если планируется использование каменки.

На данном этапе необходимо предусмотреть проводку водоснабжения и системы канализации, электричество и газ можно будет без проблем установить позже.

Типы и последовательность кладки стен

Возведение кирпичных стен следует начинать после гидроизоляции фундамента. Для этого используют рулонные материалы типа рубероида, техноэласта, стеклоизола или различные битумные и битумно-полимерные мастики. Чаще всего стены возводятся по системе однорядной перевязки, так как она проста, и ее можно без особых трудностей установить в одиночку. Такая конструкция представляет собой смену ложковых и тычковых рядов кирпича. Применяется, когда не планируется использование лицевого слоя облицовочного кирпича.

Для тех, кто не знаком с технологией кладки стен: ложковый ряд — это ряд из кирпичей, которые укладываются своей боковой стороной вдоль стены, а тычковый ряд укладывается короткими торцами к наружной стороне стены.

Существует три основных типа кладки кирпичных стен:

  • Сплошная кладка, когда кирпич укладывают в два ряда без зазора между рядами.
  • Кладка с вентиляционным зазором 40–60 мм.
  • Облегченная кладка. Состоит из двух стенок, между которыми засыпают утеплитель, будь то керамзит, мелкий шлак или другие аналоги.

Чаще всего используется именно третий вид конструкции, так как она позволяет уменьшить давление на фундамент и сэкономить на стройматериале, так как кирпич в наше время довольно дорогостоящий.

Не менее популярной является сплошная кладка, так как она более прочная и надежная.

Вне зависимости от выбранного типа кладки, все они начинаются с углов. Для начала необходимо выложить шесть рядов кирпича на раствор по углам. Вдоль каждого ряда необходимо провести шнур. Им обматывают гвозди, которые вставляются в швы между кирпичами на расстоянии 3–4 мм от вертикали ряда. Шнур помогает определить ровность кладки. Для этой цели также используют строительный уровень и отвес.

Цоколь бани при необходимости стоит выкладывать из полнотелого кирпича, а сами стены — из пустотелого.

При кладке важно работать быстро, чтобы цементный раствор не успел схватиться. Если строительные работы проводят в летнее время, кирпич предварительно смачивают водой. Толщина слоя такого раствора должна составлять 2–3 см.

Существует несколько вариаций сплошной кладки, среди них:

  • «однорядовка»
  • «многорядовка»

Отличаются они тем, что при однорядовке идет постоянная смена тычкового и ложкового ряда, а при многорядной системе кладки тычковые ряды идут через 5–6 ложковых рядов.

При кладке тычковых рядов необходимо наносить раствор с отступом в 10 мм при заполнении швов и на 30–35 мм при кладке пустошовки. Если у вас завалялись кирпичи с какими-нибудь дефектами, не спешите их выбрасывать, лучше используйте для кладки ложковых рядов, помимо углов и опорных зон.

Внутренние несущие стены должны иметь толщину не менее 20 см. Поперечные простенки обычно состоят из половинок или четвертинок кирпича. Если длина такого простенка превышает 1,5 м, то их необходимо дополнительно укрепить при помощи пояса армирования через каждые три ряда.

Дверные и оконные коробки монтируются непосредственно в процессе кладки. В боковые части проемов устанавливают деревянные бруски толщиной с кирпич. Их оборачивают слоем рубероида и просмаливают.

Читайте также:  Как избавиться от конденсата на балконе: как правильно сделать вентиляцию своими руками, если потеют окна на лоджии

Тут же необходимо обустроить вентиляционные отверстия. Обычно в подобных банях устанавливается система вентиляции приточно-вытяжного типа. Состоит она из двух отверстий: одно регулирует приток воздуха, второе — вытяжное отверстие. Первое лучше всего располагать под дном печки, а второе — как можно дальше от каменки, сантиметров на 7–8 ниже уровня потолка. Также можно предусмотреть специальные заслонки, которые помогут регулировать поток воздуха в парилке.

Расчет количества кирпича

Из-за неправильных расчетов новички зачастую приобретают в полтора раза больше материла, нежели его нужно в действительности. Чтобы понять, сколько необходимо купить кирпича, отдельно рассчитывается площадь всех стен, исключая площадь дверных и оконных проемов. Число, которое получилось, умножается на толщину стен. При расчете обязательно учтите толщину самих кирпичей и растворных швов между ними.

Чтобы облегчить данный процесс, можно воспользоваться таблицами из открытого доступа или специальными онлайн-сервисами. Если же вы решили создать индивидуальный проект бани, то лучше обратиться к специалистам — они помогут провести все необходимые расчеты.

Крыша и пол для кирпичной бани

Конструкция крыши может быть любой: один, два или более скатов. Чем сложнее конструкция крыши и чем больше угол наклона, тем дороже выйдет монтаж кровли. От выбора конструкции также зависит последовательность работ.

В верхних рядах стен высверливаются отверстия для специальных крепежных штырей. Поверх них монтируется мауэрлат и потолочные лаги. В случае, когда концы балок контактируют с кирпичными стенами, их оборачивают рубероидом. После установки балок делают настил из необрезной доски. Тут же необходимо предусмотреть отверстие для дымохода.

Чтобы потолочные лаги прослужили дольше, их необходимо дополнительно покрыть слоем гидроизоляции. Для этой цели можно воспользоваться тканевым абсентом, который крепится при помощи строительных скоб. Поверх насыпают слой смеси глины с опилками в равных пропорциях. Как только смесь ссохнется, ее посыпают песком. Место, где дымоход будет контактировать с потолком, необходимо дополнительно теплоизолировать и установить там листы металла.

После этого собирают стропильную систему. На мауэрлат крепят стропильные ноги при помощи металлических уголков и саморезов. Между скатами устанавливают дополнительные опоры (подкосы, лежни, затяжки и так далее), если крыша имеет два или более ската. Поверх балок монтируют обрешетку из небольших реек, покрывают гидроизоляцией и кровельным материалом, будь то профнастил, металлочерепица или другие современные аналоги, при необходимости делают контробрешетку.

На данном этапе монтируют лаги пола (используют балки сечением 15х10, 25х10) прямо к нижней части кирпичных стен при помощи тех же самых металлических уголков. К каждой лаге с двух ее сторон прибивают черепные бруски, которые станут опорой для чернового пола. Поверх брусков крепят необрезную доску, далее идет слой гидроизоляции, утеплителя и еще один слой гидроизоляции. Монтируется чистовой пол.

Финишная прямая

Последним этапом строительства бани из кирпича своими руками является утепление и гидроизоляция стен с внутренней стороны и при необходимости облицовка фасада, монтаж полок, печи, мебели, подключение водоснабжения и канализации, установка душевой кабинки, дверей и окон, если таковые не были установлены ранее, проводка электричества, декоративная отделка и другие мелкие работы.

Построить баню из кирпича своими руками можно, воспользовавшись информацией, представленной в данной статье. Если вы провели все строительные работы правильно, придерживались всех норм, советов и рекомендаций, то такая парилка будет служить вам на протяжении долгих лет.

Как построить баню из кирпича своими руками по правильной технологии

Традиционно русские бани строят из бревен, однако, большой популярностью пользуются и бани из кирпича, так как это тоже экологически чистый материал, который обладает множеством достоинств перед древесиной. Единственное, важно не только грамотно возвести конструкцию, но и произвести утепляющие и гидроизоляционные работы.

Далее мы рассмотрим, как построить кирпичную баню своими руками,соблюдая все технологии.

Общие сведения

Кирпич, как известно, прочный и долговечный материал, которых хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность . Кроме того, имеется ряд других особенностей кирпичных бань.

Достоинства

Среди достоинств такого строения можно выделить следующие моменты:

  • Из кирпича можно выполнить архитектурные элементы любой конфигурации и формы.
  • Парные из кирпича куда более долговечны, чем деревянные. При соблюдении технологии при строительстве, их срок службы составляет более 150 лет.
  • У строения из кирпича пожаробезопасность значительно выше, чем у рубленой бани.
  • Строения сооружения из облицовочного кирпича не нуждаются в отделке.

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

  • Цена строительства кирпичной бани всегда дороже рубленной.
  • Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому на обогрев такой бани уходит больше времени.Данная проблема решается хорошей теплоизоляцией.
  • Кирпич склонен сыреть, так как обладает меньшей паропроводимостью, чем древесина. Однако, этот недостаток тоже можно исправить при помощи вентиляции и пароизоляции.

Выбор места

При выборе места для бани, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, чтобы место было сухим. Если поблизости имеется река или озеро, то стройплощадка должна находиться на расстоянии не менее 30 м от него. В противном же случае при весеннем разливе не исключено подтопление или просто высокая влажность.

Кроме того, необходимо учитывать противопожарные требования. Расстояния до соседних строений должно быть не менее 12 м.

Если же баня будет отапливаться не дровами, а газовым или электрическим котлом, то это расстояние можно сократить до 5 м.Кроме того, баню можно присоединить к любой жилой постройке, это позволит сэкономить стройматериалы и упростить подводку коммуникаций.

Проект бани из кирпича

Проект

Перед тем, как построить баню из кирпича, необходимо подготовить проект. Если вы занимаетесь строительством впервые, то лучше взять готовый проект в Интернете, либо обратиться за помощью к специалистам. Подготовка плана – это очень ответственный момент, так как от него зависит стоимость строительства, качество, прочность постройки, ее долговечность и пр.

Возведение фундамента

Самый удобный фундамент кирпичной бани – ленточный. Он должен быть заглублен в грунт не менее, чем на метр,на глинистых же почвах фундамент делается еще глубже.

Выполняется он следующим образом:

  • В первую очередь надо вырыть котлован и засыпать его слоем песка толщиной 15-20 см.
  • Затем его необходимо полить водой и утрамбовать.
  • Далее на песок выкладывается смесь из цементно-песчаного раствора и щебня толщиной 10 см. Затем снова песок, и таким образом должны чередоваться несколько слоев.
  • После этого необходимо установить опалубку и арматурный каркас, который заливается цементным раствором.
  • После того, как бетон застынет, необходимо проложить пароизоляцию, состоящую из нескольких слоев. Кроме того, для защиты от дождя нужно соорудить отмостку шириной в один метр, которая выполняется из глины и гравия.
  • Затем монтируется комплексная система дренажа и водоотвода.

Конечно, такой фундамент требует определенных затрат, но для кирпичной бани это наилучший вариант.

Кирпичная кладка будущей бани

Возведение стен

Материал

Для возведения коробки лучше всего использовать облицовочный и силикатный кирпич. Еще до начала строительства бани нужно подсчитать необходимое количество материала.

Расчет чисто математический – планируемую высоту и ширину стен необходимо разделить на перемноженные высоту и ширину кирпича. К полученному количеству кирпичей надо добавить еще 5 процентов, на случай испорченного материала.

Совет!
Наружные стены лучше класть в полтора или даже два кирпича, внутренние же перегородки в парной можно делать в один кирпич.

Необходимый инструмент

Чтобы построить баню своими руками из кирпича, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Кельма;
  • Лопата;
  • Отвес;
  • Правило (длиной полтора-два метра);
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Молоток-кирка;
  • Угольник.

Виды кладок кирпичной бани

Виды кладки

При строительстве бани кладку можно выполнять одним из нескольких способов:

  • С воздушными промежутками шириной до 6 см;
  • Кольцевидная кладка, когда между внутренними и наружными рядами засыпается теплоизоляция.
  • Без внутренних пустот. В этом случае с внутренней стороны необходимо использовать хороший плотный утеплитель для бани.

Самым экономным является второй вариант, так как толщина кладки существенно меньше, а теплотехнические показатели очень хорошие. Единственное, необходимо уделить внимание аккуратности швов и тщательной перевязке.

Технология кладки

Кирпичную часть фундамента и цоколь, расположенные ниже гидроизоляции, надо выполнять из полнотелого кирпича, а выше гидроизоляции можно использовать уже пустотелый. При кладках последующих рядов можно использовать кирпичи со сколами.

Инструкция по возведению стен выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно сделать раствор в соотношении 1:2.
  • Затем раствор наносится на защищенный от влаги фундамент.
  • Прежде чем переходить к кладке стен, надо выложить по нескольку кирпичей по углам.
  • В зависимости от выбранного типа кладки и схемы перевязки, далее выполняется кладка самих стен.
  • После того, как кладка будет выполнена, в стены надо вбить штыри и на них закрепить брусья. Балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда прямо на кирпичи, но предварительно их надо обернуть рубероидом. Торцы балок надо оставить открытыми, а зазоры между стенами и балками заполнить теплоизоляционным материалом.

Совет!
Кладку рядов следует выполнять, ориентируясь по шнуру-причалке, который необходимо натягивать на каждом ряду и фиксировать гвоздями.

Схема крыши бани

Возведение крыши и утепление потолка

Создание крыши для бани не отличается от возведения кровли в других зданиях:

  • Изначально нужно при помощи анкеров установить на стенах мауэрлат.
  • Затем к мауэрлату крепится стропильная система.
  • Поверх стропильной системы устанавливается деревянная обрешетка и фиксируется кровельный материал.

Вся эта конструкция монтируется согласно проекту, поэтому сложностей возникнуть не должно. Когда крыша будет готова, необходимо создать потолок бани. Как правило, для этих целей используют шпунтованную или оструганную доску из лиственницы, кедра, хвои или осины.

На фото — теплоизоляция стен

Утепление и гидроизоляция

Баню обязательно нужно утеплить. Для этого пустое пространство между стенками кладки надо заполнить смесью опилок, легкого и шлака и извести-пушонки в соотношении 2:2:1. Смесь следует заливать слоями и поверх каждого слоя наливать раствор извести сметанообразной консистенции.

Есть еще один вариант утепления – плиточный.

Выполняется он следующим образом:

  • В кирпичную кладу монтируются деревянные пробки, на которые набиваются рейки.
  • Пространство между рейками утепляется плитным материалом либо минеральной ватой.
  • Затем выполняется пароизоляционный слой, для этого можно использовать фольгированный полиэтилен.
  • Далее к рейкам крепится обшивочный материал.

Утеплить фундамент можно при помощи минеральной ваты. При этом грунт под полом следует засыпать толстым слоем шлака или керамзита, чтобы из под лаг не шел сырой холод. Если пол в бане будет сплошным, на него можно уложить маты и минеральной ваты и сверху выполнить гидроизоляции.

Совет!
Чтобы баня имела традиционный русский стиль, ее можно обшить сайдингом.

Не меньше внимания необходимо уделить утеплению потолка в бане, так как от этого не в меньшей степени зависит сохранение тепла в парилке. Наиболее популярным материалом также является минеральная вата.

Если в бане не предусмотрено чердачное отделение, то утеплить потолок можно при помощи смеси из глины и опилок. После этого надо выполнить паро- и гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать фольгированный материал, который легко крепится к балкам.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы края материала сантиметров на 10 ложились на стены. После этого можно приступать к отделке.

Вывод

Мы рассмотрели основные моменты строительства кирпичной бани. Конечно же, в процессе работы придется столкнуться с многими другими нюансами, но имея минимальный опыт в строительстве, с ними не составит труда справиться.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Ссылка на основную публикацию