Монтаж двухуровневых натяжных потолков – порядок работ, видео

Технология монтажа многоуровневых натяжных потолков

В предыдущей статье «Установка натяжного потолка своими руками» мы описали, как устанавливают натяжные потолки на одном уровне. Темой этого материала будет монтаж двухуровневых натяжных потолков. Об причинах их появления в наших квартирах вы можете узнать в статье «Дизайн натяжных потолков». Ниже мы расскажем о технологии установки натяжных потолков на двух- и более уровнях.

Подготовка к монтажу двухуровневого натяжного потолка

Для монтажа натяжных потолков такого типа понадобится пространственный каркас, задающий конфигурацию второго и последующих уровней натяжного потолка. Крепить данную конструкцию придётся как к стенам, так и к основному потолку. Поэтому технология монтажа натяжных потолков на двух- и более уровнях требует очень тщательной подготовки основного перекрытия помещения: не только удаления старой побелки-покраски, отваливающейся штукатурки, но и выравнивания, грунтовки.

Многоуровневый натяжной потолок

Порядок подготовки к установке натяжных потолков мало чем отличается от описанного ранее:

  • провести замеры помещения;
  • нарисовать эскиз натяжного потолка и проставить на нем все размеры, в том числе определяющие линию раздела между уровнями потолка. Сейчас популярны потолки, разграничительная линия между которыми причудливо извивается. Чтобы правильно выполнить раскрой материала, придётся указать радиусы всех криволинейных поверхностей и координаты точек, из которых эти радиусы исходят;
  • сделать эскиз каркаса, на который будут натягиваться потолки.

Каркас многоуровневого натяжного потолка

Есть два варианта технологии устройства натяжного потолка: монтаж на гипсокартонный короб и установка потолков с использованием специальных профилей (впрочем, ничто не мешает сочетать оба этих способа).

Монтаж на гипсокартонный короб

На основном потолке помещения закрепляют короб, обшитый гипсокартоном или фанерой. Монтаж короба технически прост:

  • к базовому перекрытию крепятся брусья, повторяющие контур второго уровня натяжного потолка,
  • к этим брусьям прикрепляются свисающие вниз «рёбра» короба, на них монтируются горизонтальные профили – потом на них уже будут крепить багет для натяжки второго уровня потолка.

В качестве брусьев и «рёбер» используйте как деревянные планки, так и специальные монтажные профили типа UD. В случае криволинейных конструкций применение последних практически неизбежно, так как изогнуть их проще, чем, допустим, деревянные балки и т.п. материалы. Если же все очертания прямолинейны, а перепад высот между потолками невелик, то багеты обоих уровней можно крепить на одном деревянном бруске, прибитом к базовому потолку.

Схема монтажа двухуровневого потолка при помощи клипс на одном брусе

Для повышения жесткости конструкции промежутки между «рёбрами» каркаса иногда заполняют диагональной обрешеткой. Но чаще их просто обшивают гипсокартоном или фанерой. Поэтому этот способ и именуют «монтажом на гипсокартонный короб».

Для того, чтобы соорудить короб из гипсокартона, вам понадобится умение работать с этим материалом. О том, как гнуть гипсокартон, читайте в подборке советов бывалых мастеров

О том, какие инструменты понадобятся для работы с гипсокартоном, узнайте по ссылке: http://remontspravka.com/fastener-gypsocartoon/

«Какие крепления нужны для работ с гипсокартоном» — эта статья поможет вам правильно подобрать крепёжные детали для предстоящей работы

Впоследствии листы фанеры или гипсокартона, которые маскируют перепад между ярусами натяжных потолков, красят в цвет того или иного уровня; монтируют на них осветительные приборы, создающие боковую подсветку потолка.

Если конструкция многоуровневого потолка позволяет, то рёбра короба дополнительно подкрепляют брусьями-растяжками до ближайших стен. Так в помещении образуется дополнительная «стена» (замкнутая или разомкнутая), подвешенная к потолку и свисающая на 20-30 и даже более сантиметров вниз. К этой «стене» в два яруса крепятся багеты для натяжки плёночных или тканевых потолков.

Устройство гипсокартонного короба

При монтаже багетов надо следить за тем, чтобы крепёжные шурупы (винты-саморезы) ввинчивались не просто в гипсокартон или фанеру, а в брусья или профили, образующие каркас короба.

Если обшивка короба осуществлялась фанерой, то ее торцы надо зачистить шкуркой, чтобы из них не торчали занозы, щепки, зазубрины: они проткнут плёнку натяжного потолка. Часто углы короба обшивают специальным пластиковым уголком, имеющим скруглённый наружный угол.

Как делают натяжные потолки с применением специального профиля?

Эти профили изготавливаются с двумя пазами для заводки гарпунов натяжных потолков. Один паз – для потолка верхнего уровня, другой – нижнего. Различают два вида специальных профилей: «ПП» — простой, прямолинейный; и «КСП» — профиль со скрытой боковой подсветкой. Конструкция этих профилей предусматривает возможность непосредственного крепления к основному потолку или проложенному по нему брусу.

Профиль ПП

С помощью этих профилей можно образовывать криволинейные поверхности. Для этого «ПП» и «КСП» надрезают в месте изгиба и гнут. Минимальный радиус изгиба – 30 см.

Единственный недостаток этого варианта – перепад высот между потолками жестко задается размером профиля. Для «ПП» он составляет 75 мм.

Многоярусные потолки делают не только с применением натяжного полотна. О том, как установить многоуровневый потолок из гипсокартона, читайте в инструкции на нашем сайте

Статья «Реечный потолок в ванной своими руками» расскажет вам о нехитром искусстве монтажа потолков из металлических реек

Аналогичным образом можно использовать и обычный соединительный багет, который применяют для сшивки тканевых потолков – у него также два паза для заводки краев полотнищ.

Сам процесс натяжки полотна ничем не отличается от такового при устройстве одноуровневых потолков.

Профиль КСП

Стоимость двухуровневых натяжных потолков с монтажом

Цена с установкой натяжного потолка зависит от его сложности, наличия криволинейных поверхностей и т.п. Во что же обойдётся переход от двухмерной к трехмерной конструкции по прайсам подрядчиков?

Специалисты компании «Твоё небо» (http://www.tvoe-nebo.ru/mnogourovnevie/) берут за погонный метр оформления перехода с уровня на уровень с криволинейным участком) 2200 руб.

У предприятия «New Life» (http://nwlife.ru/prices/natyazhnye-potolki/mnogourovnevyj-potolok) цены на аналогичную услугу колеблются от 1000 руб. за погонный метр (пластиковые профили каркаса, только прямолинейные поверхности) до 2300 руб. (металлический каркас, криволинейные поверхности).

Каркас из изогнутых профилей ПП

У компании «Генвик» (http://www.genvik.ru/natyazhnye-potolki/katalog/mnogourovnevye/dvuhurovnevye_potolki_stoimost.html) аппетиты выше: за погонный метр прямолинейного перехода – 3000 руб., криволинейного – 5000 руб., за переход с карнизной подсветкой – 7000 руб./пгн. м.

Вы желаете знать, сколько стоят другие типы потолков? Маркетинговый обзор на нашем сайте даст вам представление о ценах и возможностях покупки

Статья «Где и за сколько купить реечный потолок?» расскажет о ценах на реечные потолки

Фирма «Небосвод» (http://nebosvod.su/) более демократична: всего 1100 руб. за погонный метр прямолинейного перехода и 1700 руб./пгн. м криволинейного перехода.

Трудно не согласиться с утверждением экспертов этой организации и в том, что второй уровень повышает стоимость натяжного потолка (по сравнению с базовым одноуровневым) примерно в два раза. Следовательно, третий – в три раза, и т.д.

Монтаж двухуровневого натяжного потолка

Видео монтажа натяжных потолков можно посмотреть здесь

Порядок монтажа двухуровневых натяжных потолков

Еще недавно никто и думать не стал бы о самостоятельной установке натяжного покрытия. Однако, сейчас в продаже можно найти все для этого необходимое и даже монтаж двухуровневых натяжных потолков перестал быть чем-то очень сложным. Такая конструкция является оптимальным решением для большинства интерьеров и поэтому, рассмотрим процесс ее создания более подробно.

Что потребуется

Конструкция из двух ярусов монтируется ненамного сложнее, чем обычная одноуровневая. Главным отличием станет установка профилей для натягивания полотна в двух разных плоскостях. Потребуется приобрести или просто подготовить примерно такой набор инструментов:

  • Строительный лазерный или водяной уровень
  • Шуруповерт
  • Дрель с ударным механизмом или перфоратор
  • Специальный инструмент в виде лопатки для фиксации полотна, который с успехом заменит небольшой строительный мастерок
  • Маркер или специальный красящий шнур для отбивки всех уровней
  • Острый нож

Технология монтажа двухуровневого натяжного потолка не слишком сложна и если соблюдать очередность выполнения всех работ, проблем не возникнет.

Порядок работ

Все нужно делать по порядку. Некоторые этапы можно поменять местами, но, особенной разницы ни в скорости монтажа, ни в качестве изготовления конструкции не будет. Главное во всем процессе – точность и аккуратность обращения как с инструментами, так и с самим полотном.

  • Первым делом очищается поверхность перекрытия и производится ее грунтование. Это обеспечит защиту от появления грибка или плесени.
  • Далее монтируется вся проводка и подготавливаются закладные конструкции для установки светильников.
  • После этого, можно собирать каркас.
  • Когда основание будет собрано, переходят к натяжению уровней из пленки или текстильного материала.
  • Последними устанавливаются декоративные накладки, закрывающие технологическую щель в месте примыкания полотна к стене и все светильники.

Ознакомившись с общим порядком работ, можно приступать непосредственно к монтажным работам. Перед их началом, можно посмотреть видео в конце этой статьи, в котором показан монтаж основных конструкций и подробно рассказано, как устанавливаются двухуровневые натяжные потолки.

Покрытие

Монтаж конструкций двухуровневых натяжных потолков можно начинать только после того, как будет готово покрытие. Его нужно очень тщательно раскроить, а делается это, на основании размеров, которые нужно снимать очень тщательно. Очень многое будет зависеть от выбранного способа крепления покрытия. Есть несколько вариантов креплений:

  • Кулачковое
  • Гарпунное
  • Клиновое

Наибольшей популярностью пользуется гарпунный вариант фиксации. В этом случае, на покрытие по всему периметру приваривается специальный элемент – гарпун, которым оно и крепится к монтажному профилю. Однако, именно в этом варианте фиксации недопустимы ошибки в размерах. Слишком большое полотно провиснет, а если размер будет недостаточным, покрытие окажется в лучшем случае слишком сильно натянутым. В худшем варианте, установить его не получится.

Кулачковый и клиновой способы фиксации предполагают более сложные работы при натягивании, но, обрезка покрытия производится уже после окончательной фиксации и это дает возможность не так беспокоиться о точности размеров.

Багет

Выбор профилей для натягивания полотна не слишком широк – пластиковый или металлический вариант. Для двухуровневых систем лучше выбрать гибкий металлический профиль для создания изгибов уровней и любой крепкий багет для фиксации полотна на стенах.

Сборка конструкции

Подготовительные операции закончены и можно перейти к сборке основания для полотна. Первыми прикручиваются профили, располагающиеся на стенах. Далее, переходят к тем деталям, на которых будет держаться плоскость второго яруса. Точность и горизонтальное их расположение очень важны, так что, понадобится уровень.

Изогнутые границы переходов между уровнями проще всего создать, при помощи гибкого металлического профиля. Если его нет, можно прикрепить полоску из фанеры, на которой закрепить профиль для полотна. Чтобы не повредить его в местах изгибов, на них прикрепляется пластиковый уголок. Можно воспользоваться специальным переходным профилем, в котором фиксируется сразу два полотна. Такая система монтажа натяжных двухуровневых потолков позволяет создавать сплошную поверхность, без щели в местах переходов.

Далее переходят к натяжению покрытия. Делать это, следует очень аккуратно и лучше всего, если работать будет как минимум два человека. Один будет расправлять и нагревать покрытие, а второй – его фиксировать. Сложнее всего зафиксировать последний угол и торопиться при этом, не стоит. Когда последняя складка покрытия будет расправлена, останется только вставить декоративные планки в места стыков со стенами и установить светильники.

Для более точного понимания тонкостей процесса, ниже представлено видео, в котором подробно рассказывается, как осуществляется монтаж двухуровневых натяжных потолков.

Как сделать двухуровневый натяжной потолок

Идея превратить потолочное пространство в шедевр многоуровневого дизайна с помощью натяжной пленки всегда упирается в необходимость построения достаточно сложного по устройству каркаса. Монтаж натяжного двухуровневого потолка требует особой тщательности выполнения работ. Любая небрежность может сказаться на несущей конструкции самым неожиданным образом. О том, насколько правильно выполнены работы, зачастую становится понятно только после завершения монтажных работ на двухуровневом декоре.

Натяжной декор в два уровня смотрится намного приятнее

Конструкция двухуровневого натяжного потолка

Главный замысел в построении декора заключается в том, чтобы установить на потолочной основе несколько пленочных полотен, создающих эффект объемной конструкции. Понятно, что реализовать подобную идею можно лишь с использованием специального каркаса и крепежа.

Суть конструкции сводится к следующему:

  • Двухуровневый потолок всегда строится с использованием центральной несущей рамы, на которую приходится основная часть нагрузки, возникающей при установке натяжного полотна;
  • На главной детали каркаса крепят большую часть багетов и профилей, с помощью которых и растягивают полихлорвиниловый декор на разных уровнях;
  • С помощью дополнительных накладок удается замаскировать линии щели и линии стыков, закрыть несущий профиль двухуровневого потолка на линиях перегиба.

Раму под пленку приходится серьезно укреплять

Главная сложность в построении двухуровневых конструкций заключается в том, что натяжное полотно останавливается на каркас с усилием не менее 5-7 кг на м. п. ПВХ пленки. Это обеспечивает равномерное и качественное натяжение всего полотнища. Но, с другой стороны, приходится устанавливать дополнительные ребра и планки, усиливающие каркас, чтобы не допустить деформации и смещения опорной рамы.

Варианты установки двухуровневых натяжных потолков

Количество и разнообразие линий и переходов в дизайне потолочного декора, состоящего из нескольких уровней декоративной пленки, ограничивается только фантазией заказчика и возможностями мастеров.

Если стоит задача построения двухуровневых натяжных потолков своими руками, то лучше всего ограничиться одной из наиболее популярных и одновременно доступных и простых в обустройстве схем:

    Двухуровневый потолок, с верхним уровнем в центре потолка и нижним на коробе, установленном по периметру комнаты;

Второй уровень существенно «оживляет» дизайн

Разумеется, проект будущего пленочного декора выбирают, исходя из особенностей интерьера помещения, опыта и возможностей мастера. Но даже простейшие конструкции могут выглядеть достаточно эффектными, особенно, если сделать их своими руками.

Удачное сочетание темного верхнего уровня и светлых коробов и люстры

Двухуровневый натяжной потолок на коробе

Потолочная конструкция со вторым уровнем, установленным по периметру поверхности, может выполняться в нескольких вариантах. В простейшем случае второй уровень собирается в виде короба, установленного в зоне примыкания потолка к стене, фото.

Основа потолочного декора из профиля

В этом случае для построения основы верхней части двухуровневого натяжного декора используется двойной профиль или специальная конструкция, в которой можно одновременно закрепить две кромки, верхнего и нижнего полотнищ.

Для того чтобы надежно удерживать одновременно два растянутых пленочных декора, каркас двухуровневого натяжного потолка должен быть достаточно жестким, поэтому для крепления используют преимущественно алюминиевые уголки и стальные оцинкованные профили, иногда брус и даже фанеру.

Сборный вариант каркаса

В подобной конструкции используется необычный прием фиксации натяжного полотна, когда плёнку нижнего уровня устанавливают на каркас потолка с перегибом под углом в 90 о .

Схема для короба из бруса

Если рама изготовлена из пиломатериалов и фанеры, то для отгиба полотнища используется дополнительный профиль с закругленной кромкой, называемый ещё отбойником.

Понятно, что кромка или внешний угол несущей рамы не обязательно должны быть прямыми, очень часто верхний уровень двухуровневого потолка изготавливают в виде сложной кривой, могут также применяться округлые дугообразные каркасы.

Парящие двухуровневые потолки с подсветкой

Натяжной декор можно построить по более сложной схеме. В данном случае используется подсветка верхнего уровня, что создает эффект парящего потолка.

Более сложный вариант с подсветкой

Конструктивно такой потолок собирается на каркасе из алюминиевого и стального профиля. Верхний уровень крепится на обычном стеновом багете, зафиксированном на главной раме в горизонтальном положении.

Нижний уровень устроен более сложно. Во-первых, место крепления натяжного полотна сдвинуто относительно несущей консоли на 60 мм, для выноса системы из двух багетов используется алюминиевый уголок 40х60 мм.

Читайте также:  Как правильно перенести розетку

Верхний уровень приподнят над вторым полотном на высоту всего 40 -50 мм, между деталями каркаса образуется ниша 60х60 мм, в которую в дальнейшем будет уложена подсветка.

Нижнее полотно двухуровневого потолка натягивается на установленный кверху замком h- профиль, натяжной материал обходит второй элемент крепежа и фиксируется на стене с помощью стандартного стенового багета.

Подобная схема широко используется для обустройства натяжных двухуровневых потолков со вставкой или нишей, расположенной по центру комнаты. Технологически сборка подобных конструкций ничем не отличается от обычных коробчатых схем, единственным условием является использование разрезных закладных реек, к которым и крепятся профили натяжного потолка.

Как сделать двухуровневый натяжной потолок своими руками

Установка потолочного декора с двумя уровнями из виниловой пленки не представляет особой проблемы, но предварительно нужно будет решить, каким образом собирать несущий каркас.

Существует два варианта каркасных рам, используемых для двухуровневых потолков, которые достаточно просто собрать в домашних условиях собственными руками:

  • Деревянный каркас собирают из бруса и вагонки, для установки полотна по углу и нижнему ярусу монтируют багеты для пленки;
  • Используют готовый потолочный профиль из алюминиевого сплава с уже встроенными замками.

Простейший вариант на алюминиевом каркасе

Самостоятельно изготовить сложную конструкцию под двухуровневое полотно с закругленными краями и криволинейными переходами по силам только опытному мастеру, в любительском варианте подобные конструкции получаются редко. По отзывам, даже специалисты предпочитают использовать стандартные профили, прибегая к самодельным каркасам только в случае обустройства нестандартных по форме и размерам натяжных потолков.

Как делают каркас двухуровневых натяжных потолков

Если в качестве схемы выбрана простейшая конструкция с обустройством короба по периметру потолка, то проще и быстрее всего использовать стандартный профиль по типу ПЛ75.

Под установку профиля нужен брус

Использование готовых алюминиевых каркасных деталей значительно упрощает процесс монтажа, тем более, ассортимент крепежа достаточно велик, для того чтобы изготавливать самые сложные многоуровневые конструкции. Потребуется лишь выбрать необходимый вид профиля и подготовить основание для крепления под натяжные потолки.

Коробка под натяжной потолок из фанеры

Если двухуровневый потолочный декор необходимо установить с минимальными затратами, то каркас под полотно можно собрать своими руками из отрезков фанеры и доски шириной 20 см и толщиной 25 мм, а кроме того, потребуется брус, с помощью которого обеспечивается продольная жесткость всей конструкции.

Подготовка к монтажу двухуровневого натяжного потолка

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо зачистить потолок от старой отделки, удалить пыль, мусор, обработать поверхность укрепляющим составом. Будет полезным покрыть однократно бетонную поверхность раствором протравителя, блокирующим образование и распространение грибковых образований.

Также необходимо будет заделать ремонтным раствором все щели и стыки между плитами. Это делается для того, чтобы избежать возможного провисания крепежа, если вдруг место установки дюбеля или самореза придется на дефектную часть бетонного потолка.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления двухуровневого потолка требуется следующие инструменты:

  • Перфоратор с набором ударных свёрл диаметром 6-12 мм;
  • Шуруповерт с комплектом бит и сверл;
  • Разметочный инструмент, лазерный уровень, шнур строительный или пузырьковый прибор для выведения горизонта на большой длине перекрытия;
  • Ножницы по металлу, электролобзик с набором пил.

Кроме того, потребуются дюбеля с саморезами и пробками диаметром 8 мм, крепеж «клопы», уголки, алюминиевый несущий профиль, если каркас под двухуровневый декор будет изготавливаться из стандартного багета. Если конструкцию рамы планируется собрать деревянной, нужно будет заготовить доску или отрезки фанеры шириной 20 см и толщиной 15-20 мм.

Понятно, что потребуется само натяжное полотно, штапик или гарпун, а также клей и декоративные накладки, которыми будут закрываться щели и стыки в зонах примыкания. В зависимости от схемы каркасной конструкции, потребуется настенный и потолочный багет, возможно, нужно будет докупить двойной W-образный профиль под стыковку нескольких полотен натяжного потолка.

Монтаж конструкций двухуровневых натяжных потолков

Наиболее простой считается установка стандартного профиля ПЛ75 или любого из его аналогов. Перед монтажом на потолок наносится разметка. В первую очередь на бетонную плиту монтируют подкладочный брус, его задача — выровнять горизонт основы будущего каркаса, иначе двухуровневый потолок получится не совсем ровным.

Раму усиливают либо деревянными брусками, либо треугольниками из профиля

На подрезку и крепление деревянной детали уходит достаточно много времени и сил, поэтому мастера стараются заменить брусок шайбами или короткими подкладками из ДВП. В этом случае ПЛ75 крепят непосредственно на плиты перекрытия с помощью стандартного крепежа и закладных пробок.

По завершению установки несущего профиля можно определить высоту, на которой будет находиться нижняя плоскость двухуровневого потолка. Только после переноса разметки на стены можно установить “n” или “h” — багеты для фиксации натяжного полотна на стеновой поверхности.

Если каркас будущего двухуровневого потолка предполагается построить из древесины, то в первую очередь необходимо нанести разметку и контуры будущего декора на потолок. Следующим этапом с помощью алюминиевых уголков крепят вертикальные перегородки из фанеры.

Следующим этапом выполняется установка горизонтальных поперечин из бруса, их крепят обычными столярными саморезами. После того как удалось выровнять все детали каркаса, можно устанавливать багеты для натягивания декоративного полотна.

Первым ставят верхний уровень

Если конструкция двухуровневого потолочного декора состоит из криволинейных дуг и линий, например, каркас выполнен в виде овала или же в виде сложного скругления, то профиль под пленку приходится усиливать дополнительными опорами и уголками.

Например, можно использовать стандартный профиль для крепления каркаса гипсокартонных потолков, достаточно разрезать материал на отрезки, выполнить надрез и согнуть в виде монтажного уголка.

Технология монтажа полотна двухуровневого натяжного потолка

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться на завершающем этапе, связана с правильным распределением при монтаже растягивающего усилия полихлорвиниловой пленки.

Делается это для того, чтобы компенсировать растягивающие усилие на каркасе.

Для простейших конструкций в виде короба установка натяжного полотна начинается с верхнего яруса. После разогрева и заделки кромок полотнища первого уровня нужно переходить к установке декоративной пленки в центре каркаса.

Как делают подсветку в двухуровневых натяжных потолках

Полихлорвиниловая пленка плохо переносит нагрев, поэтому единственным приемлемым вариантом для организации подсветки являются светодиодные светильники. Их укладывают непосредственно в пазах багетов, либо монтируют в ниши каркаса, специально оборудованные для организации освещения двухуровневого потолка.

В последнем случае вместо ленты из светодиодов можно использовать встраиваемые фонари, фиксируемые на перемычках, уложенных на каркасе еще в процессе сборки короба. Проводку и элементы крепежа в этом случае прячут на деревянный или алюминиевый каркас, несущие панели потолка.

Кольца под фонари необходимо ставить до монтажа натяжного полотна

Заключение

Монтаж натяжного двухуровневого потолка для простейших конструкций не потребует особых знаний и навыков, достаточно лишь правильно подобрать потолочный профиль и добросовестно закрепить несущую планку и натяжной материал. Для сложных криволинейных конструкций из ПВХ нужен опыт и умение правильно оценивать надежность собранного каркаса. Поэтому многоуровневые и эксклюзивные проекты лучше всего доверить профессионалам.

Как сделать монтаж двухуровневого натяжного потолка – правила установки конструкции

Одним из видов декоративной отделки потолочного пространства является двухуровневый натяжной потолок. Причем такие конструкции пользуются огромной популярностью при воплощении в жизнь различных дизайнерских проектов. Широкий выбор фактуры и цвета позволяет использовать натяжные потолки при оформлении помещения практически в любом стиле и создавать неповторимый интерьер, наполняя комнату теплом и уютом.

Двухуровневые натяжные потолочные конструкции вполне можно установить своими руками, для этого необходимо правильно выбрать материалы и инструменты, а также понять, что такое двухуровневые натяжные потолки, и освоить несколько уроков о правилах монтажа.

Конструктивные особенности

В основе двухуровневого натяжного потолка лежит полотно из поливинилхлоридной пленки. Для ее фиксации предварительно собирают каркас, после чего доводят поверхность до идеального состояния, натягивая основное полотно. Натяжная потолочная конструкция повышает эстетические характеристики поверхности, а в некоторых случаях визуально увеличивает основные параметры помещения. Полотно может иметь глянцевую или матовую поверхность, выбор в этом случае зависит от высоты потолка и конечного результата.

Конструкция двухуровневого натяжного потолка характеризуется некоторыми особенностями, с которыми следует ознакомиться, прежде чем приступать к монтажу конструкции:

  • Место, где планируется установка натяжного потолка. Этот фактор следует учесть по одной причине, если конструкции будет установлена в помещении с высоким уровнем влажности, то для создания каркаса потребуются листы влагостойкого гипсокартона. В помещениях с нормальной влажностью вполне можно использовать обычный материал.
  • Форма натяжного потолка. Прежде чем приступать к монтажу конструкции необходимо нарисовать ее схему и рассчитать параметры. При всех соответствиях базового потолка и будущей конструкции можно смело начинать монтажные работы.
  • Материал для изготовления каркаса. Собрать основу натяжной конструкции можно из деревянных брусков или металлического профиля. При этом следует учесть, что с помощью профиля для двухуровневых натяжных потолков можно создавать конструкции практически любой формы, благодаря их свойству легко сгибаться. Разнообразные виды профилей для натяжных потолков позволяют это сделать довольно легко.

Двухъярусный натяжной потолок имеет следующие преимущества перед другими подобными конструкциями:

  • Быстрая сборка и установка.
  • Идеально ровная готовая поверхность.
  • Эстетически привлекательный внешний вид.
  • Защита помещения от попадания воды в случае затопления от соседей с верхнего этажа.

Однако есть один, но серьезный недостаток натяжных потолочных конструкций. В частности речь идет о хрупкости полотна. В этом случае важно помнить, что натянутое полотно требует аккуратного отношения в процессе установки и эксплуатации. Кроме того следует знать температурный режим для натяжных потолочных конструкций. Что касается высокой стоимости такого вида декоративного оформления потолочного пространства, то следует отметить, что практичность и долговечность конструкции позволяют окупить все расходы на монтаж и приобретение материалов.

Виды двухуровневых потолков

Конструкция двухъярусного натяжного потолка предполагает монтаж двух ступеней, каждая из которых может иметь разную форму. Ярусы могут быть изготовлены из любого полотна, сочетать в себе несколько фактур и расцветок. Первым этапом монтажа двухуровневой конструкции является создание каркаса с базовым покрытием. Основным материалом этого процесса является фанера, деревянные бруски, металлический профиль и шины.

Все потолочные конструкции, состоящие из нескольких ярусов, делятся на несколько видов:

  • Обычный потолок представляет собой поверхность, которая состоит из двух ярусов натяжного материала.
  • Комбинированные потолки представляют собой гипсокартонный короб и натяжное полотно.
  • В конструкции с подсветкой может быть выполнена установка одного натяжного полотна или с дополнением в виде гипсокартонной вставки.

Перед тем как натянуть двухуровневый потолок рекомендуется нарисовать схему, выполнить точные замеры и провести расчет комплектующих элементов.

Для создания обычной конструкции собирают простой каркас из фанеры, деревянных брусков или алюминиевого профиля. Для комбинированного натяжного потолка требуется более прочая основа, поэтому в такой ситуации используют стальные профили.

Если речь идет о потолке с подсветкой, то для изготовления их основы лучше всего воспользоваться металлическими шинами и уголками. При этом расчет каркаса ведется с учетом проведения скрытого освещения и соответствующих проводов. Поэтому монтаж потолка с подсветкой рекомендуется доверить опытным мастерам, которые выполняют все действия в соответствии с определенной инструкцией.

Особенности монтажного процесса

Установить многоуровневый натяжной потолок в помещении можно своими руками, главное условие – соблюдение требований и правил. Все мероприятия должны проводиться в определенной последовательности. Причем для начинающих домашних мастеров первым шагом монтажа двухуровневого натяжного потолка должно быть составление эскиза будущей конструкции.

В целом работы по сборке и установке натяжного потолка предполагают выполнение следующих действий:

  • Сборка каркаса. На этом этапе определяют, какой формы будет конструкция, делают черновые наброски и закрепляют на базовой поверхности основные элементы конструкции. Для правильного наложения ярусов друг на друга необходимо провести точные замеры и поочередно соединить ярусы. Следует учитывать, что многоуровневая конструкция должна быть достаточно прочной, поэтому лучше всего воспользоваться алюминиевым профилем. Такие элементы крепятся по простой технологии, которая предполагает фиксацию направляющих и присоединение к ним профилей с помощью саморезов.
  • Монтаж верхнего яруса. На этом этапе отмечают контуры конструкции по периметру комнаты, благодаря чему становится видимым место расположения первого уровня. Для более точной разметки профессиональные мастера рекомендуют использовать лазерный уровень. Регулирующие подвесы нужно располагать с шагом 50-60см, при этом также проверять расположение с помощью уровня. Профили устанавливают на расстоянии около 30 см друг от друга. К готовой конструкции прикладывают гипсокартонные листы и фиксируют их саморезами.
  • Монтаж потолка второго уровня. Установка второго яруса выполняется с учетом расположения потолка первого уровня. В случае с прямолинейными конструкциями особых сложностей не возникает. Что касается криволинейных фигур, то здесь требуется подгонка профиля под соответствующую форму. Для этой цели делают несколько надрезов профиля и сгибают его. Крепление профиля начинают со стены, а направляющие размещают в центральной части. В этом случае каркас получается более прочным. Завершением работ является обшивка каркаса гипсокартонными листами и натяжение основного полотна.

Чтобы облегчить работу с гипсокартонными листами, вначале вырезают полосы в соответствии с эскизом будущей конструкции, затем увлажняют их и придают нужную форму. Влажный гипсокартон лучше сгибается, благодаря этому упрощается процесс монтажа. После высыхания гипсокартонная полоса приобретает прочность и ее можно закреплять на каркасе с помощью саморезов. После сборки конструкции в обязательном порядке выполняют герметизацию мест соединения гипсокартонных полос. Далее устанавливают систему освещения, покрывают поверхность слоем грунтовки и наносят материал для финишной отделки.

Советы и рекомендации

Двухуровневые натяжные потолочные конструкции могут украсить любой интерьер, но для этого необходимо разобраться в вопросе, что такое двухуровневый натяжной потолок, и очень ответственно отнестись к монтажному процессу. Особое внимание следует уделить самостоятельной установке отдельных конструктивных элементов. Для создания эстетически привлекательной натяжной потолочной конструкции, которая безупречно впишется в общий дизайн комнаты, необходимо правильно определить форму и цвет будущего натяжного потолка, подобрать материал в зависимости от стиля оформления.

Мастера, которые занимаются установкой натяжных потолков на профессиональном уровне, советуют придерживаться следующих правил:

  • Чтобы подчеркнуть форму конструкции, следует комбинировать несколько оттенков.
  • Для потолка комбинированного типа рекомендуется сочетать полотна с глянцевой и матовой поверхностью.
  • В дополнение к ярусам можно использовать фрагменты из гипсокартонных листов.
  • Не следует отказываться от оригинальных узоров, рисунков, орнаментов и фотопечати.
  • Многоярусная конструкция должна иметь необычную форму в виде волны, круга, конуса или овала.
  • Для разделения потолков рекомендуется использовать различные вставки и цветные лампы.

Монтаж натяжной потолочной конструкции выполняется по гарпунной или клиновой технологии. Первый вариант отличается своей простотой, поэтому больше подходит для начинающих домашних мастеров. Для правильной установки требуется правильно измерить окантовку потолка и достаточно плотно соединить все элементы конструкции.

Для решения вопроса, как натянуть двухуровневый натяжной потолок с большим перепадом в уровнях, рекомендуется использовать клиновой метод. Он предполагает равномерное нагревание основного полотна и его зажим под багетом в соответствии с разметкой. Предварительно перед натяжением полотна воздух в рабочем помещении рекомендуется прогреть до 40-45 градусов. В этом случае материал становится более мягким, что в несколько раз упрощает процесс его монтажа.

Для более ровного натяжения специалисты используют строительный фен. С его помощью материал разглаживается и приобретает идеальную гладкость.

Двухуровневые натяжные потолки в интерьере

Многоярусные натяжные потолочные конструкции подходят к любому дизайну, с их помощью оформляют потолочное пространство в помещениях разного размера. При оформлении небольших помещений лучше отдавать предпочтение белому цвету, который визуально увеличивает размеры комнаты и делает ее более уютной. Для создания романтической атмосферы в спальне следует подбирать светлые оттенки, а непосредственно многоярусную конструкцию на потолке дополнить скрытой подсветкой.

Читайте также:  Как починить душевой шланг

Некоторую особенность могут придать маленькой комнате потолок с глянцевой поверхностью. Однако если яркий свет раздражительно воздействует на организм, то можно воспользоваться матовыми полотнами. Также в небольших комнатах не рекомендуется использовать конструкции сложной формы, которые в свою очередь имеют свойство визуально уменьшать размер помещения.

Двухуровневый натяжной потолок является оптимальным вариантом оформления потолочного пространства в детской комнате. Большое разнообразие расцветки и возможность создания практически любых форм из гипсокартонных листов позволяют дизайнеру воплотить в жизнь самые смелые и необычные задумки. Что касается освещения, то потолок в детской комнате может сочетать различные люстры и точечные приборы освещения. Подсветка каждого яруса в отдельности максимально наполняет светом всю комнату и при необходимости выделяет отдельные зоны.

С помощью двухъярусного натяжного потолка можно разделить на соответствующие зоны малогабаритную квартиру, где чаще всего кухня совмещена с гостиной. В таких ситуациях потолочная конструкция дополняется установкой различных геометрических деталей или разграничивает пространство посредством прямых линий.

Для придания такому помещению праздничного вида на потолке создается двухъярусная композиция белого цвета, которая дополняется освещением в виде люстры и нескольких светильников, включая точечные приборы освещения.

Натяжные потолки

Время на месте не стоит, техника и наука тоже. Инженерная братия что-то да изобретает. С появлением поливинилхлоридных пленок в руках у дизайнеров оказался материал, который предоставляет широкое поле деятельности и позволяет все разработки воплотить в реальность. В принципе такого эффекта в оформлении потолков другими материалами достичь нельзя. Технология монтажа двухуровневого натяжного потолка не такая уж и сложная. На все понадобится где-то 3-4 часа. К тому же вас порадует отсутствие шпаклевок, растворов, красок и строительного мусора.

Содержание:

Особенности двухуровневых натяжных потолков

Современный натяжной потолок представляет собой полотно из поливинилхлоридной плёнки, которое крепится на профиль для каркаса. После монтажа полотно приобретает гладкую и ровную поверхность без образования каких-либо швов. Хотя полотнище на самом деле состоит из прочно соединенных сваркой нескольких полотен.

Установка натяжных потолков, одноуровневых и даже двухуровневых, является наиболее эстетичным и удобным видом отделки. Такие потолки особенно красиво смотрятся в больших комнатах с высокими стенами. В качестве полотнища используется тканевый материал или виниловая пленка, причем поверхность потолка может иметь разную структуру – глянцевую или матовую.

Выделяют такие преимущества данного вида отделки:

  • Получение ровной поверхности потолка при небольших трудозатратах. Потолок в квартирах зачастую неровный, имеет большие перепады по высоте. Для избавления от этого недостатка традиционным способом, то есть с помощью штукатурного раствора, понадобится много сил и времени. Трудовые затраты для получения ровной поверхности при использовании технологии натяжных потолков будут незначительными. К тому же натяжные потолки имеют такое неоспоримое преимущество, как скорость установки.
  • Внешняя привлекательность. Вряд ли вы сможете оспорить тот факт, что данная отделка смотрится очень красиво. К тому же ассортимент натяжных потолочных полотнищ достаточно широк и разнообразен и можно выбрать самые различные варианты.
  • Защита от воды. К сожалению, иногда случаются в многоквартирных домах аварии, в результате чего квартиры, что располагаются по стояку ниже, оказываются затопленными. Но при установке двухуровневых натяжных потолков своими руками можете не переживать за сохранность своего ремонта. Полотнища воду попросту не пропустят. Для устранения аварии нужно будет только выпустить воду, а провисание полотнища устранить с помощью тепловой пушки.

Разумеется, у натяжного потолка имеются и свои недостатки:

  • Относительная хрупкость полотнища. Если вы заденете покрытие каким-то острым предметом, на его поверхности возникнет повреждение — царапина или прокол.
  • Полотнища из ПВХ пленки не стоит устанавливать в загородных постройках сезонного проживания, которые не отапливаются в зимнюю пору, так как пленка под действием низкой температуры будет разрушаться. Однако в этом случае можно использовать тканевые полотнища, которые прекрасно выдерживают низкие температуры, поэтому для отделки неотапливаемых зданий необходимо выбрать именно этот вариант.
  • Высокая цена. Натяжные потолки обойдутся вам недешево, тем более двухуровневые. Но высокая цена двухуровневых натяжных потолков с лихвой компенсируется их долгим сроком полезной эксплуатации. А чтобы не платить монтажникам за установку полотна, вы можете все работы выполнить своими руками.

Эскиз двухуровневого натяжного потолка

Именно натяжные потолки подходят больше всего для сложных двухуровневых потолков, что имеют необычную конфигурацию. Так как пленка ПВХ является пластичной и гибкой, она позволяет легко воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел.

Разрабатывая проект двухуровневого натяжного потолка, следует учесть несколько моментов: желаемый эстетический результат и функциональную целесообразность. С помощью двухуровневой конструкции вы можете скрыть любые неровности потолочных перекрытий и эффектно обустроить освещение. Не стоит со счетов сбрасывать и возможность зонирования пространства. Для этого используется комбинирование разных фактур, цвета и формы натяжного полотна, что не только разделяет комнату на отдельные зоны, но и оптически ее увеличивает.

Выбор цветовых сочетаний и форм при обустройстве двухуровневого натяжного потолка нужно обуславливать общей концепцией интерьера. Так, в помещениях с лаконичным по цветовому решению и планировке интерьером будет излишним обустройство потолочной конструкции сложной формы с причудливыми завитками, гораздо ярче прочих элементов интерьера по цветовому сочетанию.

По поводу двухуровневых натяжных потолков с фотопечатью необходимо сказать следующее. Несомненно, такие эффекты выглядят эффектно и необычно по сути своей. Но слишком большое акцентирование внимания на потолочной поверхности (необычная форма, да ещё и яркий рисунок) оправдано исключительно в просторных помещениях с высокими потолками.

Но если вы решились на этот шаг, нужно учитывать свойство глянцевого полотнища «бликовать» и отражать поверхность. Изображения с эффектами звездного неба, узоры и оптволокна обычно встраивают на нижний уровень натяжного полотнища.

Технические требования к монтажу двухуровневой конструкции

Основными элементами двухуровневой системы являются: пластиковый или алюминиевый багет пристенного, потолочного или соединительного типа, который требуется для крепления пленки непосредственно к потолку или коробу; полотно, которое состоит из нескольких кусков пленки, что спаяны друг с другом, и окаймлено гибким гарпуном по периметру; декоративная вставка, которая закрывает монтажную щель в 4 миллиметра между стеной и полотном.

Как правило, установку двухуровневых натяжных потолков производят на самом последнем этапе ремонта, когда полностью завершены все пыльные работы. К процедуре монтажа выдвигаются такие требования:

  • Профиль принято устанавливать на бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, алюминий, кафельную плитку или штукатурку. Нельзя допускать, чтобы осыпалось покрытие старого потолка – его необходимо сначала зачистить и загрунтовать.
  • Монтаж двухуровневого натяжного потолка можно производить в комнате с мебельными гарнитурами, бытовой техникой и другими предметами интерьера. Но помните, что расстояние до нового потолка от верха шкафа возле стены должно быть больше 70 сантиметров.
  • Перед началом работы рекомендуется разработать схему электропроводки и коммуникаций в местах, где будет установлено натяжное полотно.
  • Качественная установка двухуровневого натяжного потолка возможна только при определенном тепловом режиме электрооборудования, которое встроено в новый потолок: приборы греться должны незначительно. То же самое касается и вентиляции, точечных светильников, климатического оборудования, систем сигнализации и пожаротушения.

Монтаж каркаса для двухуровневого потолка

Перед тем, как сделать двухуровневый натяжной потолок, необходимо сделать каркас из металлических профилей, что предназначаются для гипсокартонных конструкций. Плоскость конструкции должна являться строго горизонтальной. С помощью лазерного или водяного уровня нужно в каждом углу комнаты обозначить метки. От этих меток проводится непрерывная линия при помощи отбивочного шнура по периметру комнаты.

По отведённой линии прикрепите U-образный профиль с помощью перфоратора и дюбелей. Такой же профиль нужно установить на потолке по предварительно проложенной разметке. Форма короба бывает прямой и криволинейной. Чтобы закрепить профиль по кривой линии, его нужно надрезать ножницами по металлу, придерживаясь интервала в 3-4 сантиметров, таким способом, чтобы вы могли его выгнуть до необходимой кривизны.

К закреплённому на потолок профилю прикрепите опуски, изготовленные из отрезков профиля. Нижний край опусков должен находиться с настенным профилем на одном горизонтальном уровне. Совместно они будут формировать нижнюю плоскость всей двухуровневой конструкции. Интервал крепежа составляет 25-30 сантиметров.

Из двух отрезков профиля и U-образных профилей соберите короб, скручивая саморезами по металлу так, чтобы получилась конструкция, которая похожа на трубу прямоугольного сечения. Данную конструкцию нужно прикрепить к предварительно установленным опускам. Выполняйте все крепёжные работы по профилю саморезами типа «клопик» с помощью шуруповёрта.

К настенному профилю установленный короб прикрепите широким несущим профилем. Строгое соответствие горизонталей и вертикалей обязательно, вы можете проверить углы с использованием уровня. Таким способом и соберите весь каркас по периметру помещения. К коробу впоследствии прикрутите багет для натяжного полотна. При остывании плёнка натяжного потолка будет сильно натягиваться, поэтому конструкция короба должна отличаться высокой прочностью, рассчитанной на нагрузку и выдерживающей натяжение плёнки ПВХ.

Следующим этапом монтажа двухуровневых натяжных потолков своими руками является прокладывание электропроводки, необходимой для обустройства подсветки и обшивка каркаса гипсокартоном. Вырежьте листы требуемого размера и установите на короб, закрепляя по гипсокартону саморезами. После установки всех элементов нужно усилить углы с помощью перфорированного уголка, который принято закреплять на гипсовую шпаклёвку.

Все углубления от саморезов и швы также необходимо зашпаклевать. Короб после застывания шпаклёвки нужно отшлифовать специальной шлифовальной тёркой. Разметьте места размещения встроенных светильников и просверлите отверстия с помощью соответствующей насадки «коронка», после этого огрунтуйте поверхность короба и оклейте обоями, либо нанесите краску. Таким способом выполняют потолок нижнего уровня. Установка натяжного потолка в исполнении намного проще.

Способы крепления натяжного полотна

Итак, монтаж натяжных полотен требует наличия такого оборудования и инструмента: перфоратор для закрепления направляющих профилей к стенам, пушка тепловая с газовым баллоном для разогрева полотнища и его установки, шуруповерт, уровень для создания разметки (лучше всего использовать лазерный, но если такого нет, то можно и гидравлический), стремянка для удобной работы на высоте, шпатели и специальные лопатки для натягивания и закрепления пленки ПВХ.

Само натяжное полотно нужно крепить к установленным профилям штапиковым, гарпунным или клиновым методом. Самым распространенным способом монтажа является гарпунный: по краям плёнки приваривают на станке гарпун – специальный крючок, который нужен для крепления профиля и натягивания полотна.

Потолок, обустроенный по данной технологии, можно легко демонтировать и снова установить на место во время ремонта или затопления, в отличие от штапиковой и клиновой. При этом полотно рекомендуется по-особенному выкроить и очень точно: оптимальное решение, если оно меньше на 7% площади покрываемого потолка, как показано на видео о монтаже двухуровневого натяжного потолка.

Клиновый способ подразумевает крепление полотна, что имеет больший размер площади потолка, поэтому плёнка тщательно измеряется и после натяжки отрезается лишний материал. Штапиковый метод похож на клиновый. Однако плёнку нужно к профилю прикреплять с помощью специальной ленты, которая обеспечивает отличное натяжение.

Усовершенствованная технология установки двухуровневого натяжного потолка нуждается в обязательном точном чертеже с указанием размеров. Полотно выкраивается и зашивается только после замеров комнаты! Закрепляя натяжной потолок к гипсокартонному коробу или каркасу, нужно обеспечить надежность фиксации багета и высокую плотность прилегания профиля к монтируемой двухуровневой системе. От этого будет зависеть вид и длительность эксплуатации нового потолка.

Перед тем как установить двухуровневый натяжной потолок, полотно рекомендуется нагреть феном или тепловой пушкой до плюс 60 градусов, чтобы оно стало эластичней. При монтаже подобной конструкции температура воздуха в помещении должна составлять не меньше плюс 40 градусов по Цельсию. Пленка крепится сначала в одном углу, фиксируется в противоположном и только потом – в оставшихся углах. Дольше и труднее всего крепится последний угол.

Полотно после этого нужно зафиксировать в профили с шагом в 8 сантиметров: шпателем закрепите плёнку по всему багету, равномерно натягивая её. Отрежьте остатки полотна, если вы выбрали клиновую или штапиковую технологию. Расправьте все полосы и складки, нагревая пленку строительным феном. При охлаждении помещения до обычной температуры она разгладиться, и потолочная поверхность станет идеально ровной и гладкой.

Гибкой маскировочной лентой закройте технологическую щель. Прорежьте в полотне отверстия для светильников. Для защиты его от теплых ламп края оклейте термоизоляционным кольцом. Если свет будет за натяжным полотном, он равномерно осветит всю площадь. Но лампы при этом не касаются пленки.

Как вы видите, технология монтажа натяжного двухуровневого потолка в своем доме доступна каждому. К тому же именно такие потолки является функциональными, объемными и элитарными. При небольших затратах времени и сил вы получите великолепный свод над головой, который закроет все дефекты и неровности старого потолка. К тому же такой конструкции не страшна никакая вода, если вас случайно затопят соседи сверху.

Как правильно сверлить стекло. Методы что бы стекло не трескалось.

Необходимость в просверливании стекла возникает довольно редко, особенно в домашних условиях. Обычно, когда подобное действительно нужно, люди обращаются к специалистам. Оно и неудивительно, ведь мало кто даже может представить, как и чем просверлить стекло. Обойдутся подобные услуги не дешево, поэтому разберем, как сделать данную операцию самому. Главное — запастись терпением и необходимыми инструментами.

Особенности материала

Любой материал обладает своими уникальными характеристиками и особенностями. Не является исключением и стекло. Поэтому перед советами о том, как сверлить стекло, нужно разобраться, что же это за материал.

Как известно, стекло получают, расплавляя при температуре в 2,5 тысячи градусов различные вещества. В зависимости о того, какие химические элементы являлись основой стекла, выделяют оксидное, сульфидное и фторидное стекло.

Бутылки для различных напитков делают из оксидного (если быть точнее, силикатного) стекла. Но это очень обобщенная классификация. Если принимать во внимание именно характеристики материала, то выделяют обычное кварцевое стекло (получаемое путем плавления кварцита), оптическое стекло (применяемое в оптических приборах), устойчивое стекло (с высокой степенью устойчивости к агрессивной среде), промышленное стекло.

Учитывая, что именно промышленное стекло применяют чаще всего, вопрос как просверлить стекло в домашних условиях возникает как раз по поводу его. Поэтому рассмотрим данную категорию подробнее.

Стекло промышленного назначения также подразделяется на несколько видов:

  1. Натриево-кальциевое — оно самое мягкое и его легко плавить и обрабатывать.
  2. Калиево-кальциевое — более тугоплавкое и твердое, но при этом более блестящее.
  3. Свинцовое — относительно мягкое и хорошо поддающееся плавлению, но при этом тяжелое. Оно характеризуется сильным блеском и высоким коэффициентом преломления.
  4. Боросиликатное — тугоплавкое, стойкое к агрессивной среде и высоким температурам).

Разновидности стекла мы изучили, а теперь перейдем к вопросу о том, чем сверлят стекло.

При помощи чего сверлят стекло?

Обычное сверло для сверления стекла не подойдет, нужно использовать специальные инструменты.

Нужно подбирать сверло со специфическими параметрами:

  • его диаметр должен соответствовать диаметру отверстия, которое нужно проделать;
  • длина должна соответствовать толщине стекла, которое предстоит сверлить;
  • хвостовик должен быть круглый (если планируется использовать дрель) или шестигранный (если хотите использовать шуруповерт).
Читайте также:  Кирпичная облицовка стен. Как облицевать стены дома кирпичом. Что такое трехслойные стены, их строение, недостатки и принцип облицовки.

Какие типы сверл по стеклу существуют:

  1. «Перо». Рабочая часть данного сверла выполнена в форме пера и сделана из твердого сплава. Пожалуй, это самый бюджетный инструмент, которым можно просверлить стекло (а также керамику и кафель). Данный тип сверла стоит выбирать, если диаметр отверстия, которое нужно проделать, составляет от 3 до 12 миллиметров.
  2. «Коронка» (трубчатое сверло). Оно предназначено для сверления отверстий большего размера (12-80 миллиметров).
  3. Перовое режущее сверло. Оно предназначено для проделывания отверстия еще большего диаметра. Его особенность заключается в том, что рабочая поверхность имеет центральное острие для первичного углубления и зубчики по окружности.
  4. «Цилиндр». По сути, это обычный цилиндр, на одну режущую кромку которого нанесено алмазное напыление. Их используют только с принудительным охлаждением.

Подготовка перед сверлением

Сверло выбрали, далее начинаем готовить стеклянное изделие к сверлению. Прежде, чем сверлить стекло, нужно обезжирить его поверхность с помощью органического растворителя. Для этих целей подойдет спирт, скипидар или уайт-спирит. После обезжиривания все нужно аккуратно протереть сухой тряпкой. После этого изделие укладывается на ровную поверхность так, чтобы оно не скользило. Разметку для отверстия можно сделать с помощью обычного маркера. Приступаем к сверлению.

Инструкция по сверлению стекла обычным сверлом

Сверлить нужно медленно и аккуратно, ни в коем случае сильно не надавливая на стекло и периодически останавливаясь, чтобы стекло остыло. Так можно легко просверлить и обычное, и каленое стекло.

Напоследок полезный совет. Сверло нужно удерживать строго перпендикулярно к стеклянной поверхности, а досверливать его до конца не нужно. Перед тем, как досверливать отверстие до конца, нужно перевернуть изделие (если, конечно, это возможно) и продолжить сверление с обратной стороны. Это позволит избежать трещин.

Отверстие в стекле при помощи песка

Дрели и специальные сверла существовали далеко не всегда. Стекло, как известно, изобрели тысячи лет назад, и в те времена также иногда нужно было проделывать отверстия в стеклянных изделиях. Делали это с помощью песка.

Разберемся, можно ли просверлить стекло песком сегодня, причем своими руками. Для этого нам понадобятся собственно сам песок, тигель (или металлический сосуд), свинец или олово (небольшой кусочек), растворитель или бензин, металлический заостренный стержень (по диаметру примерно равный отверстию, которое нужно сделать) и горелка.

Весь процесс сверления стекла в домашних условиях можно описать такой последовательностью действий:

  1. Обезжириваем стеклянную поверхность в радиусе 10 сантиметров от будущего отверстия. Делаем это с помощью растворителя или бензина.
  2. Смачиваем песок водой и насыпаем песчаную горку высотой от 5 до 10 сантиметров над будущим отверстием.
  3. С помощью заостренного стержня проделываем в песчаной горке строго вертикальное отверстие. Его форма должна быть похожа на воронку — нижняя часть по размеру отверстия, которое необходимо сделать, верхняя шире.
  4. Расплавляем в тигле олово или свинец и аккуратно заливаем его в отверстие в песке. Ждем около 10 минут.
  5. Убираем песок со стекла, после чего аккуратно вынимаем из отверстия, которое проплавил свинец, застывший кусок металла.

Сверлим стекло самодельным сверлом

Чтобы просверлить стекло в домашних условиях, не покупая «специальное» сверло, можно изготовить его своими руками. Для этого понадобится обычный стеклорез, а, если быть точнее, его деталь — «режущий ролик», который обычно называют «алмазом».

Сначала берем заготовку (металлический стержень) и делаем в одном из его торцов. Снимаем со стеклореза этот ролик и плотно фиксируем его в предварительно сделанной прорези так, чтобы он был неподвижным. Затем плотно фиксируем эту штуку в патроне дрели, после чего начинаем сверлить стекло.

Хитрости при работе со стеклом

При работе со стеклом есть свои нюансы и хитрости, которые помогут облегчить процесс создания отверстия в стекле.

Чем можно просверлить стекло, мы уже разобрались, теперь перейдем к полезным советам:

  1. Многие сталкивались с тем, что при сверлении стекла возникают сколы и трещины. Этого можно избежать, просто смазав стекло возле будущего отверстия медом и скипидаром.
  2. В процессе сверления нужно прикладывать буквально минимальные усилия, а также ни в коем случае не давить сильно на стекло. Нужно выставить обороты дрели на минимум.
  3. У некоторых появится вопрос: можно ли сверлить стекло, раскачивая дрель со стороны в сторону. Это очень плохая идея. Трещины будут неизбежны. Держать дрель нужно строго перпендикулярно к поверхности стекла.
  4. Периодически делаем перерывы буквально на десяток секунд, чтобы стекло остыло.
  5. При этом сверло также нужно остужать в воде, чтобы оно не расплавило стекло.
  6. Чтобы обезжирить поверхность стекла перед сверлением, можно пользоваться не только спиртом, но и ацетоном.
  7. Нельзя сверлить отверстия на расстоянии менее полутора сантиметров от края стекла.

Нестандартные способы сверления стекла

На самом деле, есть еще более нестандартные способы того, как просверлить стекло, даже по сравнению с применением песка. Каким же еще образом можно сделать ровную дырку в стеклянной поверхности?

С помощью медной проволоки

Если под рукой не окажется сверла, можно попробовать взять дрель и закрепить в ее патроне медную проволоку. Но просверлить отверстие не получится без специальной смеси (две трети скипидара, одна треть камфоры и немного абразивного порошка). Данная смесь наносится на место сверления.

Металлическая трубка

Метод здесь тот же самый. Закрепляем трубку с гладко спиленным концом в патроне, а на место сверления наносим ту же смесь, что и в предыдущем пункте.

Зубчатая металлическая трубка

И вновь — тот же самый метод и та же самая смесь камфоры, скипидара и абразива. Но трубку берем на этот раз не с гладким спилом, а с нарезанными с одного конца зубцами (стоит помнить, что они должны быть одинаковыми).

И напоследок стоит упомянуть о том, как просверлить каленое стекло. Запомните: этого лучше не делать в домашних условиях. Стоит обратиться на специализированные предприятия.

Применение стеклореза

Конечно же, перечень способов того, как проделать отверстие в стекле был бы неполным без еще одного метода — использования стеклореза.

Данный способ используется в основном, если нужно сделать отверстие очень большого диаметра. Сразу стоит оговориться, что кроме стеклореза нужно использовать специальный инструмент — стеклорезный циркуль.

Итак, сверлим стекло, а точнее проделываем в нем отверстие так. Сначала размечаем маркером контуры отверстия, затем устанавливаем в центре циркуль и аккуратно обводим стеклорезом контур.

Совет: ни в коем случае сильно не давите на стеклорез, обводите контур очень плавно.

После этого простукиваем весь контур рукояткой стеклореза и поднимаем вырезанный круг стекла на присоске. Если нужно удалить излишки стекла, стоит использовать специальные щипцы. Необходимо обработать края разреза надфилем или абразивом, чтобы убрать острые кромки.

Как просверлить стекло и вырезать отверстие своими руками

Бывают ситуации, когда в стекле нужно сделать отверстие. Можно обратиться за помощью к специалистам — они знают, как аккуратно просверлить стекло, не разбив его, но многие домашние мастера предпочитают делать это сами.

Способы сверления отличаются друг от друга типом применяемого инструмента, расходными материалами, технологией сверления и другими моментами.

Характеристики стекла и особенности производства

Прежде чем просверлить отверстие в стекле, следует разобраться с особенностями этого материала. Процесс производства его довольно сложен, так как предусматривает применение специальных инструментов:

  1. Основной этап производства предусматривает создание расплава, в который входят определенные компоненты. Для этого необходимо воздействие температуры около 2 500 градусов Цельсия.
  2. Для создания прочной структуры расплавленный состав резко охлаждают. За счет этого каленный сплав кристаллизуется.

Именно химический состав применяемого сплава определяет основные эксплуатационные качества, а также вероятность того, что структура не треснет при механической обработке.

В зависимости от химического состава выделяют следующие стекла:

  1. Сульфидные.
  2. Оксидные.
  3. Фторидные.

Различные стеклянные изделия должны обладать разными эксплуатационными качествами.

  1. Оптические. Существуют различные оптические приборы, главной частью которых можно назвать сочетание призм и линз. Для их изготовления применяют специальное стекло.
  2. Кварцевые. При плавлении кварцита можно получить стекло, которое применяется при изготовлении различной посуды и декоративных элементов.
  3. С высокой защитой к химическому воздействию. Некоторые разновидности стекол могут выдерживать воздействие нефтепродуктов и других химических веществ. Они применяются при изготовлении тары и защитных конструкций.
  4. Промышленного предназначения. Эта группа получила широкое распространение в промышленности и быту.
  5. Каленый материал с более высокой прочностью. Закалить стекло можно различным образом.

По области применения выделяют следующие материалы:

  1. Для изготовления тары.
  2. Для остекления оконных рам.
  3. Снижения уровня радиации.
  4. При производстве стекловолокна.
  5. Защиты экрана мобильных и других устройств.
  6. Для изготовления посуды.
  7. Для изготовления медицинских изделий.
  8. Защиты поверхности духовки и каминных экранов.
  9. Для изготовления различных источников света.
  10. Для изготовления различных оптических приборов.

Стоит учитывать, что некоторые стекла не могут подвергаться механической обработке. Это связано с тем, что их структура обладает высоким показателем хрупкости. Вырезать круглое отверстие можно в банке, на пластине стекла и многих других изделиях.

Какие инструменты нужны

Чтобы просверлить дырку в стекле, можно применять различные инструменты. Правильный подбор инструмента позволяет исключить вероятность повреждения материала при обработке. Наиболее распространенными разновидностями считаются:

  1. Сверло для стекла, режущая часть которого изготавливается из твердого сплава. Рабочая часть может напоминать форму пера или копья, при применении этого инструмента можно получить отверстие диаметром от 3 до 12 мм. Использование инструмента требует определенных навыков. При обработке могут образоваться небольшие сколы. Металл, применяемый при изготовлении сверла, может прослужить достаточно долго.
  2. Чтобы получить большое отверстие в стекле, применяют сверла в виде трубки. Производители закаливают поверхность для того, чтобы продлить срок службы режущей кромки.
  3. Наибольшее качество достигается при применении алмазного сверла — его рабочая часть имеет форму копья. За счет алмазного напыления сверление проходит мягче. Однако применение специального порошка существенно повышает стоимость изделия.
  4. При изготовлении режущего инструмента могут применять латунь и свинец — для основы, на поверхность наносится алмазное напыление, которое позволяет существенно увеличить срок службы инструмента. При применении этого инструмента нужно следить за охлаждением зоны резки, так как слишком высокая температура может ускорить износ. Как правило, достаточно оставить обработку на несколько минут.
  5. Трубчатые коронки по стеклу также получили широкое распространение. При их изготовлении применяется алмазная пыль. Этот инструмент подходит для образования больших отверстий. При эксплуатации коронки нужно следить за охлаждением.
  6. Инструменты, которые имеют пластины на режущей кромке. Сварка позволяет обеспечить надежное и качественное соединение.

Диаметр режущего инструмента должен соответствовать диаметру отверстия, которое нужно получить в изделии.

Подготовка заготовки из стекла

Проделать правильно отверстие в материале можно при условии тщательной подготовки заготовки. Инструкция выглядит следующим образом:

  1. Обработка поверхности при помощи спирта или скипидара. Затем следует очистить поверхность чистой тряпкой.
  2. Заготовка должна быть расположена на основании так, чтобы во время обработки она не меняла свое положение.
  3. Основание, на которое будет укладываться заготовка, должно быть большего размера. Нельзя допускать, чтобы края стекла выходили за пределы основания, так как небрежность может привести к его повреждению.
  4. На поверхность в месте высверливания отверстия наклеивается малярный скотч. Это позволит исключить соскальзывание инструмента в начале обработки.
  5. Центр отверстия можно обозначить маркером.
  6. Если работа проводится впервые, можно сделать пробное отверстие на ненужном стекле.
  7. При выполнении сверлильных работ следует быть максимально аккуратными. Спешка может стать причиной серьезных дефектов.
  8. При работе со стеклом или керамикой нужно следить за тем, чтобы сверло было расположено строго перпендикулярно поверхности — так отверстие будет качественным.
  9. Не рекомендуется проводить обработку за один проход. Это связано с тем, что стекло считается труднообрабатываемым, при длительном сверлении режущая кромка может нагреваться. При нагреве инструмента часть тепла передается материалу, ухудшая его эксплуатационные качества.
  10. Когда сквозное отверстие почти получено, следует остановить процесс, после чего перевернуть изделие и продолжить сверление с обратной стороны. Так можно получить качественное отверстие.
  11. Можно обработать края при помощи наждачной бумаги. Рекомендуется выбирать бумагу, которая имеет мелкую фракцию.

Применение обычного сверла

Если обработка стекла не предусматривает серийное производство, то нет необходимости в приобретении специального инструмента. Его стоимость достаточно велика, при длительной эксплуатации поверхность режущей кромки изнашивается. Вот как просверлить дырку в стекле с помощью обычного сверлильного станка. Вам понадобятся:

  1. Сверло для работы с металлом или керамикой. При их изготовлении применяют твердый сплав, который может выдержать длительную эксплуатацию.
  2. Дрель с низкими оборотами и сверлильный станок с возможностью регулировки количества оборотов.
  3. Обычный пластилин.
  4. Скипидар.
  5. Раствор спирта.

Инструкция по сверлению:

  1. Стекло размещается на ровной поверхности. Края не должны выходить за ее пределы.
  2. Обрабатываемый участок стекла обезжиривается.
  3. После фиксации инструмента в патроне следует установить минимальные обороты. Слишком высокая скорость вращения сверла может привести к деформации заготовки. Кроме этого, степень биения инструмента должна быть низкой, так как переменная нагрузка может привести к появлению трещин.
  4. На обрабатываемой поверхности размещают пластилин, который позволит исключить вероятность соскальзывания инструмента. В центральной части создается небольшое отверстие.
  5. Чтобы снизить вероятность появления трещин, следует проводить работу аккуратно. Слишком большое усилие становится причиной появления различных дефектов. Минимальная скорость вращения должна составлять 250 об/мин. При высокой устойчивости материала к механическому воздействию устанавливается показатель 1000 об/мин.

При механической обработке образуется стружка мелкой фракции — при работе следует использовать защитные очки.

Преимущества использования песка

При использовании режущего инструмента велика вероятность повреждения поверхности. Избежать этого поможет применение песка. Вам потребуются:

  1. Песок мелкой фракции.
  2. Бензин.
  3. Газовая горелка.
  4. Небольшое количество олова.
  5. Сосуд, изготовленный из металла.
  1. Поверхность обезжиривается. Для этого можно использовать раствор спирта.
  2. На участке, где нужно получить требуемое отверстие, насыпается горка песка. Его немного смачивают.
  3. С помощью острого предмета создается небольшое углубление.
  4. В созданное углубление заливают расплавленное олово, после чего нужно немного подождать.
  5. Горка песка убирается с поверхности. После этого газовой горелкой олово расплавляется.

Стоит учитывать, что так получить качественное отверстие достаточно сложно, поэтому дополнительно необходима механическая обработка отверстия сверлом.

Советы и рекомендации

Даже незначительные ошибки могут привести к серьезным дефектам обрабатываемого материала. Вот советы о том, как сделать дырку в стекле и не повредить его:

  1. Давление, которое оказывается на инструмент сверху, должно быть минимальным.
  2. Для снижения вероятности появления трещин и сколов поверхность обрабатывается медом и скипидаром.
  3. Всю работу можно разделить на несколько подходов. На каждый подход отводится около 5−10 секунд, после чего режущая кромка должна остыть.
  4. Нельзя располагать инструмент под углом относительно обрабатываемой поверхности.
  5. От центра отверстия до края должно быть не менее 1,5 см. В противном случае могут появиться трещины и сколы.

Эти же методы подходят и тем, кто собирается просверлить зеркало в домашних условиях. Для получения больших отверстий следует применять специальный инструмент, который называют стеклорезом. Особенности конструкции позволяют получать качественные отверстия в самые короткие сроки.

Ссылка на основную публикацию