Краска для стен из дерева

Подбор лакокрасочных материалов для внутренней покраски деревянного дома

Современный рынок предлагает широкий выбор различных строительных материалов, но дерево по-прежнему является одним из самых востребованных. Трудно представить себе деревню, в которой не стоял бы дом из бруса. Каждый владелец, построив или купив подобную недвижимость, однажды задается вопросом: чем покрасить деревянный дом внутри?

Это необходимо для создания основы интерьера здания и предотвращения проникновения вредителей. Чем красить деревянный дом? Далее рассмотрим варианты различных покрытий, с помощью которых можно покрасить дом.

Зачем нужно красить?

Многие хозяева не проводят покраску стен дома. Брёвна выглядят довольно эстетично, придавая помещениям колоритный вид, но специальная обработка деревянных конструкций все-таки необходима. Она проводится по ряду причин:

  1. Применение специализированных смесей поможет снизить риск пожара.
  2. Предотвращение процесса гниения. Покрыв древесину специальными растворами, можно надолго её сохранить в первозданном виде.
  3. Лакокрасочное покрытие предотвращает появление различных механических дефектов.
  4. Окрашивание позволит скрыть мелкие недостатки материала.
  5. Нанесение лакокрасочного покрытия предотвратит появление в древесине различных древесных жуков и паразитов.

Защитные средства для древесины

Покраска деревянных стен – весьма сложная задача. Перед началом работ следует соотнести свои желания относительно внешнего вида вашего жилища с вышеперечисленными функциями лакокрасочного покрытия. Для этого нужно знать весь перечень материалов и средств, применяемых при данных работах.

Перед тем как приступить к нанесению декоративного покрытия, следует подготовить рабочую поверхность к покраске. Данная процедура делится на три основные операции: механическая зачистка, шлифовка, нанесение защитных материалов.

Есть много разных составов, предназначающихся для предотвращения губительных воздействий на древесину. Обычные антисептические растворы созданы для противостояния возникшим на дереве грибкам и плесени, а еще для предотвращения их последующего зарождения. Данные вещества сами разделяются по различным аспектам.

Существует два вида антисептических средств – пропитки и покрытия. Первые глубоко впитываются в брусья, защищая их от вредителей и делая более устойчивыми к внешним факторам. Вторые создают на деревянной поверхности специальный слой, защищающий от влаги.

Разные виды антисептиков

В зависимости от того, на основе чего создан раствор, выделяют следующие его типы:

  • Водорастворимые антисептики – являются абсолютно безвредными веществами, следовательно, великолепно подходят для нанесения на внутренние стены помещения. Как правило, они применяются вместе с красками на водной основе. Заметным минусом данных веществ является снижение их защитных свойств по прошествии определенного времени.
  • Антисептики с применением органических соединений – имеют хорошие защитные показатели, но их использование для внутренних работ противопоказано из-за повышенной токсичности.

  • Масляные растворы – рекомендуют применять для обработки наружных стен, тем более если вы живете в местности с плохими погодными условиями.

  • Смешанные растворы – представляют собой комбинацию масляных и высокоуглеродистых элементов. Они отлично подходят для любых поверхностей. Являются очень устойчивыми ко всем внешним факторам. По сути это универсальные средства. Если у вас возник вопрос, чем покрыть поверхность перед окрашиванием, то это лучший выбор, правда, не самый дешевый.

Антисептики биовлагозащитные применяются для защиты древесины от вредоносных образований и паразитов. Данный вид антисептиков позволяет создать на древесной плоскости своеобразную защиту, при этом являясь косметическим элементом. Потому это вещество считают многоцелевым. Эти свойства антисептика экономят не только деньги владельца, но и сокращают время окрашивания.

Есть еще одна группа защитных средств, это так называемые антипирены. Они применяются для увеличения устойчивости дерева к огню, другими словами, материал, подвергнутый обработке этим веществом, может долго выдерживать действие открытого пламени, не воспламеняясь.

Грунтовки для дерева

Грунтовка по дереву считается хорошим средством защиты. Данные составы защищают материал от разрушения, и помимо прочего помогают краске лучше проникать в дерево. Средства для отбеливания древесины используют для снятия с нее всевозможных изъянов — потемнения, разводов или же черных бликов.

Совместно с отбеливанием названых дефектов данные вещества исполняют функцию защиты. Они могут быть однокомпонентными или двухкомпонентными. Двухкомпонентные средства продаются в разделенном виде (каждый компонент отдельно). Их соединение проводится перед началом работ.

Декоративные средства

После проведения всех подготовительных процедур начинается следующий этап работы – отделочный. Покраска деревянного дома внутри может проводиться при помощи различных материалов. К ним относятся лаки, краски, эмали. Чтобы при выборе данных товаров вы могли хорошо ориентироваться в этом вопросе, остановимся на каждом их виде.

Лаки, исходя из того, на какой они основе, могут использоваться и в качестве защиты древесины, и в качестве её отделки. Чтобы определить сорта лаков, применяющихся для обработки внутренних стен, следует подробнее на них остановиться:

  • Акриловый лак – представляет собой чистое вещество без неприятного запаха. Им часто покрываются поверхности внутренних стен, перегородок, а также мебель. Но он не долговечен, требует периодического обновления.
  • Полиуретановый лак – имеет превосходные характеристики прочности и долговечности. Его состав отвечает всем экологическим нормам. После высыхания лак полностью теряет свой запах, поэтому прекрасно подойдет для того, чтобы покрасить бревна внутренних стен. Главным минусом данного материала остается его высокая стоимость.
  • Спиртовой лак – характеризуется образованием надежного глянцевого покрытия. Он хорошо подходит для стен в деревянном доме, но не рекомендуется при обработке банных комнат или веранд в связи с тем, что лак неустойчив к влаге.

  • Нитроцеллюлозные лаки – производятся путем смешивания растворителей органического происхождения, древесной целлюлозы и неорганических смол. Эти лаки делятся на две категории: лак для предварительной подготовки и для косметической обработки. Эта группа лаков вам пригодится, если вы захотите оставить первоначальный цвет и облик бруса внутри дома.
  • Алкидный лак – состоит из глифталевых или пентафталевых смол с использованием в виде растворителей различных масел. В отличие от предыдущего типа, он значительно более устойчив. Замечательно подходит для стен.

  • Масляный лак – производится из синтетических или натуральных смол. Он обладает свойством глубоко проникать в дерево и создавать в верхних пластах довольно надежный защитный слой. Он прекрасно подходит для того чтобы обработать бревна внутри дома, предметы интерьера и деревянные игрушки.

На видео: выбор материала для покраски дерева.

Краски

Краски для деревянных стен также применяются самые разные, изготовленные по различным стандартам и технологиям. Строительные магазины пестрят разнообразием этого материала. Когда выбираете чем покрасить брус внутри дома, помните, что главным свойством выбранной краски должна быть её безвредность.

Существует множество разновидностей лакокрасочного материала:

  • Водоэмульсионная краска. Окраска деревянных стен внутри дома водоэмульсионными составами в настоящий момент очень популярна. У этого материала отсутствует специфический запах, он быстро засыхает. При этом у вас есть возможность подобрать своё цветовое решение: если вы хотите сделать краску более светлой, показать рисунок древесины, то раствор нужно разбавить при помощи воды.
  • Силиконовая краска. Создает на древесной поверхности хорошее, долговременное покрытие. Она не чувствительна к разного рода повреждениям и отличается прекрасной проводимостью воздуха. Этот состав скроет все изъяны. Исходя из этого, его применяют, когда требуется покраска посеревших стен деревянного дома.
  • Силикатная краска. Это полностью экологически безвредное вещество, поскольку в нем не содержатся опасные для людей соединения. Потому данный вид материала очень хорошо подходит для деревянного дома. Краска устойчива к влаге. Ею можно покрасить стены в душевой и веранде.

  • Акриловая краска. Значительно превышает показатели масляных составов в надежности и эластичности. Внутренняя стена, которая окрашена, этим материалом, надолго сохранит свой первоначальный цвет.
  • Алкидная эмаль. Используется для нанесения, как на внешние, так и на внутренние поверхности бревенчатого дома. Её главным недостатком является выцветание, поэтому эту эмаль не рекомендуют использовать для стен, обращенных к солнцу.

  • Восковые краски. Уже давно стали традиционным материалом в отечественном строительстве. Воск накапливается в дереве, делая его водонепроницаемым. Люди, красящие деревянные стены этим составом желают сохранить первоначальный вид древесины. Краска приобретает свой истинный цвет только после засыхания.
  • Масляная краска. Отличается повышенной сопротивляемостью к повреждениям и влаге. Покраска стен деревянного дома – чуть ли не основное её применение. Серьёзными минусами данного состава являются большая продолжительность высыхания и малая устойчивость перед солнечным светом. На покрашенном ею участке быстро появятся трещины, и его будет нужно снова обновлять.

Общие рекомендации

Как покрасить деревянный дом изнутри? Этим вопросом хоть раз в жизни задавался каждый домовладелец. Покраска дома из бруса – не простая задача. Многие хозяева, делая это самостоятельно, пропускают подготовительный этап и сразу переходят к покраске.

Из-за этой ошибки возможны разные неприятности с окрашенными поверхностями, например, гниение дерева и появление в нем паразитов. Красить дерево нужно по приведенному выше описанию. Поэтому покраска бруса и брусовых домов займет немало времени и сил.

Краска для внутренней отделки деревянного дома должна быть экологически чистой, быстро высыхать и не иметь запаха. Декоративная отделка помещения, как и его дизайн, напрямую зависит от правильного выбора этого материала. При выборе краски внимательно изучайте этикетки и консультируйтесь с продавцами магазинов.

Советы по покраске (1 видео)

Краска для деревянных стен и потолков

Многие из нас при возведении загородного жилья предпочитают использовать натуральное дерево. Оно обладает весомым количеством эксплуатационных преимуществ, поэтому вот уже на протяжении многих веков продолжает быть самым востребованным строительным материалом. До недавнего времени деревянный сруб изнутри ничем не декорировался. Когда появилась вагонка, она стала единственной альтернативой бревенчатым стенам. Сегодня покраска стен внутри дома помогает подчеркнуть природную красоту бруса, при этом позволяет уйти от надоевшей желтой обшивки. Изнутри дом можно покрасить разными красками. Обзор самых подходящих составов – предмет этой статьи.

Для чего нужно красить деревянные стены

Современные дома строятся из древесины, способной противостоять разным негативным воздействиям. Внутри деревянного помещения постоянно происходят перепады температур, уровень влажности в разное время года бывает разным, если в доме живут домашние животные, они способны механически повредить мягкую структуру основного строительного материала.

Даже самое хорошее дерево без правильной защиты способно служить непродолжительный срок (всего 5-6 лет), потом оно заметно темнеет, то тут, то там трескается, со временем в нем могут поселиться жучки короеды или колонии плесенного грибка. Избежать всего этого помогает краска стен, деревянную основу можно покрывать не всеми составами. Для обозначенных целей необходимо выбирать не только тот, который поможет задекорировать стены или потолок, а те, что способны будут при этом защитить брус от описанных выше внешних воздействий.

Советы по выбору красок

Как уже было сказано выше, для покраски внутренних стен и потолков в деревянном доме подходят не все составы. А те, что могут быть использованы для обозначенных целей подобрать довольно трудно. И все потому, что современные производители предоставляют огромный ассортимент, сориентироваться в котором самостоятельно не так уж и сложно. Поэтому специалисты рекомендуют детально изучить существующую классификацию.

Условно все лакокрасящие материалы, предназначенные для окрашивания деревянных стен и потолков, можно поделить на две большие группы:

  • на водной основе;
  • на синтетической основе.

Краски по дереву на водной основе исполняют роль пропиток или морилок. Первые помогают улучшить эксплуатационные свойства деревянных стен и потолков, вторые изменить цвет деревянной основы.

В группу материалов на синтетической основе входят не только краски, но и эмали, а также лаки.

Краски и эмали предназначены для создания пленочного покрытия. Именно поэтому подобные материалы называются покрывными. Краски для деревянных стен представлены масляными и полимерными составами. Первые помогают создавать довольно прочное покрытие (с необходимым цветом), оно полностью скрывает под собой фактуру дерева.

При помощи лаков создается толстый слой тонированной или полностью прозрачной пленки, она не скрывает, а наоборот подчеркивается фактуру дерева, его своеобразный рисунок, сохраняя его первозданный цвет. В продаже есть глянцевые, полуматовые и матовые лаки. Применяя ту или иную разновидность, нетрудно создавать особые декоративные эффекты. Такие, как показано на фото.

Не так давно на рынке появились лакокрасящие составы нового поколения – лессирующие краски для деревянных стен. Они соединяют в себе свойства составов на воде и красок на синтетической основе. Лессирующие краски обладают проникающим действием. Подобное обстоятельство помогает создавать защитные покрытия, одновременно подчеркивающие структуру природного рисунка бруса с одной стороны, с другой стороны можно этому рисунку придать любой цветной оттенок.

Лучший материал для покраски деревянных стен и потолков

Сказать однозначно, какой из перечисленных выше составов лучше всего подходит для окрашивания деревянных стен и потолков, довольно трудно. И все потому, что в каждом конкретном случае важно учитывать конечные цели описываемой операции. Но существуют общие требования, предъявляемые к краскам для деревянных стен.

  • Они не должны в своем составе иметь токсичных веществ. В противном случае во время эксплуатации отделки можно получить негативный результат, сказывающийся на здоровье людей.
  • Составы красок обязательно должны быть экологически безопасными, без вредных веществ.
  • Они не должны иметь неприятного запаха.
  • Лучше отдавать предпочтение лессирующим краскам. Только они позволят сохранить природную структуру деревянных стен. В остальном исходить из практических целей. Так, например, если нужно увеличить защитные свойства деревянных стен при этом сохранить полное восприятие его природного рисунка, нужно отдавать предпочтение лаковым составам. Опытные дизайнеры советуют сначала деревянные стены покрывать полуматовыми составами, а потом поверх них накладывать слой прозрачного лака. Тогда получится фактура такая, как показана на верхнем фото.
  • При окрашивании стен, покрытых деревянной вагонкой, нужно сначала ламели обработать бесцветной пропиткой, а потом покрыть в два слоя прозрачным лаком.
  • При необходимости сохранить фактуру дерева, при этом придать ему легкий цветной оттенок можно, используя цветные лаки. Они помогают подчеркнуть природную основу материала при этом слегка затонировать ее в нужный цвет.
  • Иногда созревает необходимость выкрасить деревянный брус и уйти от привычной желтизны. Для окрашивания внутренних стен деревянного дома лучше всего подходят акриловые краски на водной основе. При помощи них несложно создавать довольно прочный защитный слой, который при этом позволит деревянным стенам дышать и впитывать, а также отдавать излишки влаги из воздуха. Стоят акриловые краски недешево, но высокая цена сполна окупается долгим сроком службы создаваемого покрытия (десять лет).
  • Для покраски деревянного пола лучше выбирать алкидные эмали или масляные краски. Они помогают формировать довольно прочное покрытие, хорошей толщины, износоустойчивое и долговечное.

При покраске деревянных стен в помещениях с плохой вентиляцией и высоким порогом влажности (сантехнический узел, ванная комната, например) необходимо выбирать краски, обладающие высокими показателями влагостойкости. Составы должны быстро сохнуть, содержать в своем составе компоненты, имеющие антибактериальные и противогрибковые свойства.

Особенности покраски деревянного дома

Покраска внутренних стен, потолка и пола в деревянном доме происходит в несколько этапов.

Первый этап — подготовительный

Для того чтобы краска лучше легла на деревянную поверхность, ее нужно правильно подготовить к покраске. Для этого проводятся следующие мероприятия:

  1. Сначала со стен и потолков снимается вся пыль.
  2. Затем демонтируется старое покрытие. Снять старый слой краски с деревянных стен поможет шлифовальная машинка. Процесс обработки показан на следующем фото.
  3. После подобной обработки все поверхности тщательно осматриваются на предмет выявления гнили, плесени, других аналогичных проявлений. При обнаружении подобных дефектов производится зачистка пораженных мест железной щеткой, а потом обработка специальными антисептическими и противогрибковыми пропитками. Сгнившие участки доски удаляются и заменяются новыми.
  4. При обнаружении вбитых гвоздей производится операция, помогающая вдавить шляпки гвоздей глубоко в структуру мягкой древесины.
  5. Если на деревянных стенах при осмотре обнаруживаются выпавшие сучки и рассохшиеся доски, дефекты устраняются шпаклевкой.
  6. Финишный штрих – грунтовка деревянных стен.
  7. Красить деревянные стены можно после полного высыхания слоя грунтовки.

Второй этап – основной

Красить деревянные стены тоже нужно уметь. Для выполнения поставленной задачи подходят несколько инструментов: обычная малярная кисть, валик и краскопульт. Краскопульт, в данном случае, применять предпочтительно. Только он сможет помочь создать равномерно прокрашенные деревянные стены. При его отсутствии придется пользоваться одновременно валиком и кистью. Валиком прокрашиваются выпуклые участки бруса или вагонки, кисточкой обрабатываются щели.

Обобщение по теме

Подводя итоги, можно смело утверждать: при выборе типа краски, важно помнить о том, что лакокрасящие составы должны подчеркивать природную красоту дерева, а не перекрывать цвет натуральной древесины. Для внутренних поверхностей лучше всего подходят вододисперсионные краски (акриловые составы). Более подробную информацию состава раскрывает маркировка красок. На ней указывается растекаемость состава, соответствия определенным климатическим условиям, наличие дополнительных (антисептических, противогрибковых) добавок. После окрашивания деревянные стены и потолок не нуждаются в каком-либо особом уходе.Они хорошо переносят влажную уборку с применением неабразивных средств бытовой химии.

Читайте также:  Мангал из автомобильного диска своими руками

Какой краской лучше покрасить деревянный дом: обзор материалов, технология окрашивания

Экологическая чистота в строительстве частных коттеджей набирает всё большую популярность. По этой причине деревянные фасады уже далеко не редкость. Всем хорошо известно, что древесина красивый по текстуре и при этом очень капризный в эксплуатации материал. В статье мы расскажем, как сохранить прочность натурального дерева, защитить его от вредных воздействий внешней среды. Разберемся зачем требуются пропитки и какой краской лучше покрасить деревянный дом. Опишем технологию проведения мероприятий по обработке деревянного фасада с учетом предыдущей эксплуатации.

Зачем защищать деревянные фасады

Не имеет значения, облицован дом строительной доской по системе навесного фасада или целиком собран из бруса, древесина, используемая в уличной отделке, требует защиты. Этому имеются объективные причины, любой деревянный материал обладает следующими не привлекательными свойствами:

  • легкая воспламеняемость и прекрасная горючесть;
  • пористость и как следствие влагонасыщаемость;
  • деформация под действием различных температур;
  • подверженность воздействию грибка и плесени, а также жучков – вредителей.

Незащищенная древесина со временем рассыхается, теряет привлекательность текстуры и цвета (сереет), становиться рыхлой, а значит не прочной. Именно поэтому дерево на фасаде следует защищать от следующих факторов:

  • действия УФ-лучей;
  • высокой влажности;
  • насекомых-вредителей.

Для того, чтобы усилить природные отличные характеристики древесины, и одновременно снизить факторы риска возникновения неприятных ситуаций, древесину пропитывают специальными составами и обрабатывают ЛКМ (лакокрасочными материалами).

Пропитки

Грунтовочные растворы или пропитки могут использоваться в качестве материала подготовки под окраску, а могут быть и финишной отделкой. Разделяют 3 типа грунтовок:

  • антибактериальные (от грибка и плесени);
  • антипирены (от действия огня);
  • водоотталкивающие.

Поскольку сложно отдать предпочтение только одному способу защиты, разработаны составы огнебиозащиты, которые включают в себя 2 механизма. Водоотталкивающие грунты, как правило, защищают от УФ лучей и укрепляют древесины.

На заметку! Все грунтовки имеют короткий срок эксплуатации в качестве финишного покрытия. Поэтому без дальнейшего окрашивания обработку фасада придется проводить регулярно раз в 2-3 года.

Обработка пропиткой не только улучшит внешний вид, но и увеличит срок эксплуатации древесины. Для фасадных работ следует выбирать составы глубокого проникновения на органической основе. Такие растворы, как правило, токсичны, обладают характерным неприятным запахом. При работе с ними используются СИЗ (средства индивидуальной защиты): перчатки, очки, респиратор.

На заметку! Большинство грунтовок имеют прозрачную основу, что означает, что обработка таким составом позволит сохранить естественную природную текстуру и цвет древесины.

Цены на лессирующую пропитку для дерева

Фасадные краски

Любой ЛКМ используемый для работ по фасаду должен обладать определенным набором качеств. Но в ситуации с древесиной список этот увеличивается, в виду природной уязвимости дерева.

Характеристики, которыми должен обладать любой фасадный материал:

  • устойчивость к атмосферным осадкам различной температуры;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • стабильность цвета покрытия;
  • устойчивость к истиранию;
  • прочность к механическим и физическим воздействиям;
  • химическая инертность.

Когда речь заходит об окрашивании деревянного фасада, требования к краске дополняются следующими критериями:

  1. Пластичность. Дерево дышащий подвижный материал. Бревна и доски могут менять объем в зависимости от температуры и при изменении уровня влажности. Поэтому материал декоративного покрытия должен также быть эластичным и не растрескиваться.
  2. Паропроницаемость. Декоративный материал не должен создавать барьера для выхода влаги из тела стены, чтобы не допустить начала гниения.
  3. Пожаробезопасность. Сам материал должен не просто защищать древесину от горения, но и быть невоспламеняемым.

На заметку! Выбирая краску для работы по деревянному фасаду следует обращать внимание на антистатические свойства материала. Покрытие из краски с высоким данным показателем будет меньше накапливать пыль и мелкую грязь, а значит фасад будет гораздо проще в обслуживании.

Цены на различные виды краски для деревянных фасадов

Классификация ЛКМ для фасадов

По сути при выборе краски, подбирается вид будущей поверхности, который будет получен после нанесения материала на древесину. Для наружных работ все краски классифицируют по типу растворителя, получаемой фактуре и качеству глянца.

Глянец

Матовость или блеск поверхности – это не только красота. Глянцевые покрытия более прочные, потому как содержат в себе больше смол. Матовые поверхности, как правило, получаются из дышащих декоративных составов. Кроме того, глянцевое покрытие более устойчиво к воздействию влаги и менее подвержено истиранию.

Производители указывают на банке степень глянца итогового покрытия цифрой в диапазоне от 0 до 100. Принято разделять степень блеска на 6 основных групп.

Таблица 1. Степени блеска.

Диапазон цифрОтражающая способность
от 0 до 5матовые без эффекта отражения
от 5 до 10матовые со слабым отражением
от 10 до 30полуматовые имеют некоторый блеск
от 30 до 60полуглянцевые со средним уровнем глянца
от 60 до 90глянцевые с эффектом блеска
от 90 до 100суперблестящие
Растворитель

Все виды красок разводятся 3 типами растворителя:

  • водой, составы называются вододисперсионные;
  • органической химией, типа уайт-спирит, ацетон, сольвент;
  • неорганическими соединениями.

Краски, разбавляемые неорганическими составами, крайне мало используются в быту. Для деревянных фасадов обычно используют материалы, которые разводятся до нужной консистенции водой, а также эмали, лаки, алкидные и масляные краски. Специфика органических растворителей – неприятный запах.

На заметку! Вододисперсионные материалы могут наносится только при плюсовых температурах. Красками, разбавленные органическими составами, можно работать и при незначительном минусе.

Текстура

Фасадные краски бывают фактурные (объемные) и материал формирования для гладких поверхностей. Фактурные составы не используются для обработки дерева, поскольку древесина изначально обладает богатой текстурой и не нуждается в дополнительном украшательстве. Гладкие составы могут быть прозрачными, как например, лаки или плотными, как эмаль.

Виды красок

Прежде чем приступить к окрашиванию дерева, следует определиться с тем, фасад какого качества планируется получить в итоге. Современные лакокрасочные материалы позволяют обработать древесину и при этом получить различные по внешнему виду поверхности:

  • естественные по цвету и текстуре, с различной степенью глянца;
  • матовые с оттенком цвета, но с сохранением фактурности;
  • непрозрачные и глянцевые.

Рассмотрим наиболее популярные составы, их положительные качества и некоторые недостатки.

Масляные

Самые известные составы и самые доступные по цене. Материал полностью перекрывает естественный цвет, создавая плотную пленку на поверхности. Именно этот слой отлично защищает древесину от воздействия влаги, покрытие обладает практически нулевой впитываемостью любых растворов. Производятся масленые краски на основе олифы.

Такая краска обладает очень коротким сроком службы, быстро выцветает и начинает трескаться под действием температуры. Обратная сторона гидрофобности – отсутствие паропроницаемости, то есть слой не пропускает влагу, но и не дает дереву дышать, что может привести к возникновению гнили внутри массы дерева.

Кроме всего прочего, такие составы очень долго сохнут, порядка 10 -12 часов. Больше подойдут для текущего ремонта низких построек, заборов или сарайчиков, так как требуют регулярного обновления.

Алкидные

Составы, образованные на основе смол с добавлением масел. Широкому кругу более понятна маркировка ПФ. Состав не проникает внутрь на достаточную глубину, формируя прочную пленку на поверхности. Сохнут быстрее, чем масляные составы, но имеют очень неприятный запах. Образуют гидрофобный прочный слой, который не подвержен выцветанию от действия влаги и температур. Именно эта комбинация качеств делает алкидную краску весьма популярной для обработки деревянных фасадов в регионах с повышенной влажностью.

Краска теряет цвет под действием прямых солнечных лучей, и со временем поверхность теряет глянец. Если случилось так, что краска была нанесена на влажную древесину, то слой начнет пузыриться.

Силиконовые

Составы на основе органических соединений или смол. Хорошо зарекомендовали себя в условиях эксплуатации во влажном климате. Покрытие силиконовой (или латексной) краской получается прочным даже после нанесения одного слоя. Поверхность обладает высокой степенью химической инертности, фасад можно будет мыть практически любыми средствами. Краска не выгорает на солнце и не тускнеет. Кроме того, покрытие устойчиво к механическим воздействиям и истиранию. Самый главный недостаток – это очень высокая цена.

В специальной статье подробно расскажем о преимуществах силиконовой краски для фасада, а также рассмотрим технологию окрашивания.

Цены на популярные марки водостойкой силиконовой краски

Акриловые

Популярные краски для отделки деревянных фасадов. В продаже имеются акриловые краске на вододисперсионной основе, то есть, разбавляются водой и составы на органическом растворителе. Обладают прекрасной адгезией, формируют паропроницаемый слой, устойчивый к воздействию влаги и ультрафиолета. То есть покрытие не выцветает, цвет не вымывается дождем, а древесина при этом дышит. Краска не имеет неприятного запаха и быстро сохнет. Защитный слой устойчив к истиранию и обладает длительным сроком службы.

На заметку! В продаже имеются акриловые составы, которые позволяют проводить ремонтные работы даже при низких температурах.

Водные дисперсии

Такие краски могут быть силиконовыми, силикатными и акриловыми, объединяет их то, что они все разводятся до нужной консистенции чистой водой. В зависимости от основного вещества, цена на продукт может сильно разница. К преимуществам таких составов относят:

  • абсолютную экологическую чистоту,
  • паропроницаемость слоя,
  • богатую цветовую палитру,
  • инертность к воздействию химических веществ,
  • длительный срок службы.

Краска очень быстро сохнет и весьма проста в нанесении.

Некоторые недостатки всё же присутствуют. Вода в составе красителя проникает в древесину, поэтому предполагается некоторая подвижность поверхности. Перед нанесением краски фасад следует обработать водооталкивающей грунтовкой.

Как покрасить деревянный фасад самостоятельно

Если существует необходимость покрасить фасад в уже эксплуатируемом доме, вполне можно выполнить эти работы своими руками. Для этого необходимо позаботиться о наличии свободного времени, его понадобиться много. Заранее приобретите расходные материалы: грунтовку и краску в нужном объеме, красящий пигмент (колер) и растворитель по необходимости. Примерные нормы расхода составов и срок службы покрытия в таблице ниже.

Таблица 2. Нормы расхода составов и срок службы покрытия

Вид ЛКМРасход (г/м²)Срок эксплуатации (лет)
Силиконовые150 – 20020 и более
Алкидные100 – 12020
Акриловые130 – 20015-20
Масляные1002-3
Вододисперсионные110 – 13020 и более

Для того, чтобы привести фасад в порядок кроме материалов потребуются следующие инструменты:

  • стремянка или строительные леса,
  • различные по ширине кисти,
  • ветошь,
  • УШМ (болгарка) с дисками для шлифовки,
  • шпатель,
  • строительный миксер с насадкой для замешивания краски.

В зависимости от используемого типа краски понадобятся различные средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки.

Видео — Пример неправильной покраски деревянного фасада

Технология

Весь процесс проходит в 4 этапа. При этом для выполнения работ требуется скрупулёзность и внимание. Важно выполнять все тщательно, не оставляя необработанных мест.

Этап 1. Удаление старого покрытия.Эта процедуры выполняется в том случае, если имеется старое ЛКМ покрытие. Его необходимо снять. Для этого можно использовать шпатели, металлическую щетку, наждачную бумагу или болгарку с насадкой. Будет довольно много пыли, поэтому работать следует в очках и респираторе.

Все работы выполняются в сухую не жаркую погоду. Защищать придется всю площадь фасада, включая стыки бревен или досок. Для того, чтобы работа была выполнена качественно и без проволочек, заранее демонтируйте с фасада элементы водостока, ставни и наличники. Кроме старой краски с фасада следует убрать пыль и уличную грязь.

Важно! Не следует оставлять старую краску, даже если слой прочно сидит на поверхности. Срок его службы истечёт, и он облупиться вместе с новым покрытием.

Этап 2. После того, как фасад зачищен от краски, древесина шлифуется и шпатлюется. Если имеются места потемнения, или видны очаги заражения грибком, следует снять верхний слой материала, до чистой текстуры. Остальная поверхность выравнивается. Имеющиеся дефекты на поверхности устраняются шпатлеванием. Перед тем, как перейти к следующим мероприятиям, шпатлевка должна просохнуть. Материал шпатлевки должен сочетаться по составу с пропиткой и краской.

Этап 3. На зачищенную деревянную поверхность наносится пропитка глубокого проникновения, состав которой подбирается в зависимости от характеристик, требующих усиления. Обычно, пропитку наносят широкой кистью, вдоль волокон, чтобы сохранить и подчеркнуть природную фактуру древесины.

Не стоит пренебрегать грунтованием, пропитка не только улучшит качество дерева, но повысит адгезию краски с поверхностью, при этом снизив расходное количество материала. Даже несмотря на то, что грунтовки по дереву имеют довольно высокую цену, их применение оправдывает себя. Перед нанесением краски пропитка должна высохнуть, период полного высыхания указан производителем на упаковке.

Этап 4. Перед началом работ поинтересуйтесь долгосрочным прогнозом погоды. Для окраски не подойдет дождь, так же, как и зной. Кроме того, работы стоит проводить в дневное время, когда роса или уже испарилась, или еще не осела, то есть в период с 10 до 18 часов. Краска наносится в несколько слоев вдоль волокон. Каждый следующий слой следует наносить только после высыхания предыдущего.

Видео — Технологиея окрашивания деревянного фасада

Некоторые нюансы окрашивания

Казалось бы, процесс довольно прост и прозрачен. Но здесь, как и везде есть нюансы:

  1. Если фасад имеет наружные металлические элементы крепления, то перед грунтовкой и покраской их стоит зашпатлевать масляным или акриловым составом под цвет дерева. Особенно актуальной такая работа будет, если финишное покрытие планируется сделать прозрачным.
  2. Если тщательно подойти к вопросу, то можно использовать несколько пропитывающих составов, водоотталкивающая пропитка наноситься в последнюю очередь.
  3. Для лучшего качества поверхности, после того как пропитка просохнет, древесину следует зашкурить от мелких шероховатостей и ворса.

Заключение

Выбор материала для обработки деревянного фасада в основном зависит от желаний владельцев дома. Но подбирая краску, следует учитывать и климатические условия эксплуатации. Для влажных районов или для областей с жарким климатом следует использовать разные составы. При этом, обязательно строго следовать инструкции по нанесению краски, а также правильно подготавливать поверхность перед началом работ.

Какой краской лучше покрасить деревянный дом внутри

Древесина многие столетия остается востребованным видом материала для строительства, это натуральный и экологически чистый материал. Из-за данных свойств и приятной наружности дерева оно используется и для проведения внутренней отделки стен в различных постройках. Известно, что деревянные поверхности подвержены воздействию воды, и для продления срока службы необходимо наносить на них разнообразные средств. В том числе применяется окрашивание. О том, чем покрасить деревянные стен внутри дома будет рассказано далее.

Зачем красить деревянную постройку внутри

Прежде, чем покрасить дом из бруса внутри, следует понять, для какой цели должна проводиться подобная отделка. Любой вид древесины, даже дорогой со временем теряет свои свойства, если не будет применяться дополнительная защита поверхности. Внутри помещения дерево может подвергаться ряду пагубно-влияющих на него факторов:

  • Смена температурных показателей;
  • Изменения уровня влажности;
  • Механические нагрузки.

То, что древесина натуральный материал обычно и является причиной выбора его. Природные запахи, внешние характеристики радуют владельцев. Однако без защитного слоя из различных средств, прослужит конструкция не больше пяти лет. В итоге произойдут следующие изменения со структурой материала:

  • Потемнение цвета;
  • Растрескивание поверхности;
  • Его начнут разрушать разнообразные насекомые;
  • Биологические образования.

Покраска дома внутри должна служить не только для улучшения внешнего вида, но и для создания барьера против внешних проявлений.

Материалы для подготовки и проведения окрашивания древесины при внутренней отделке

Прежде, чем покрасить деревянный дом внутри, нужно подготовить поверхность к данному процессу. Поэтому до проведения работы желательно разобраться, какие средства могут применяться, тогда выбрать подходящий вариант под определённые условия будет легко.

Окраска дает возможность получить интересный дизайн, ведь современные средства отличаются разнообразными видами. Если принято решение создать конкретный стиль, то красить нужно будет цветом подходящий под общую идею, чтобы сохранить целостность интерьерного оформления.

Растворы для подготовки древесины к окрашиванию

Технология покраски деревянных стен внутри дома включает проведение очищения, шлифования поверхности и нанесения защитных веществ. По этой причине первым делом следует изучить ассортимент защитных растворов для данного материала.

В продаже можно найти много различных антисептических растворов, помогающих избежать биологических образований. Также есть специальные противопожарные пропитки, они уменьшают степень возгораемости древесины, создавая огнеупорный слой.

Перед покупкой изучают данные на упаковке, производители всегда указывают предназначение средств, подходят ли они для работы внутри здания, либо могут применяться, лишь снаружи.

Есть составы, сохраняющие естественное цветовое покрытие материала, есть создающие матовый или глянцевый эффект. Можно встретить меняющие тон дерева.

Антисептические средства могут также защищать поверхность от негативного воздействия влаги изнутри брусового домика. Если поверхность потемнела, то можно приобрести растворы, которые вернут светлый тон.

Есть отдельный вид биопирены, предназначенные создавать защиту от огня и биологических образований сразу.

Лак, как защитно-декоративное средство

Покраска бруса внутри дома может осуществляться лаками, точнее они создадут определённый эффект – матовый или глянцевый, и получают от покрытия дополнительную защиту. Можно выделить следующие виды лаков:

  • Акриловый, безопасный для здоровья человека, по этой причине хороший вариант для покраски деревянной мебели и стен в доме. Но свойство стойкости к истиранию низкое, слой не служит долго;
  • Полиуретановый, также безопасен, обладает высокой степенью прочности и износостойкости. Нужно отметить высокую стоимость подобных средств;
  • Спиртовые, получают красивое глянцевое покрытие, но стойкость к влаге низкая, не могут применяться в помещениях с повышенной влажностью;
  • Масляные, отличаются хорошей степенью проникновения в структуру дерева, в результате слой будет прочным;
  • Алкидный, схожий по свойствам с масляным типом, но уровень защиты у алкидных выше.

Краски для отделки деревянных стен

Красок для дерева внутри дома выпускают в большом количестве, они выполняются из разнообразных компонентов. Критерием выбора состава служит его безвредность для человека. Именно это свойство является главным для внутренних работ на даче. Встречаются ниже перечисленные виды красок:

    Водоэмульсионные, недорогой вариант для отделки. Можно получить яркое покрытие, либо разбавить состав с водой и получить более прозрачный оттенок, чтобы сохранить рисунок дерева. Отличаются быстрым темпом высыхания, показатель износостойкости и прочности ниже лаковых составов;

Подбор цветов: рекомендации

Выбирать следует, исходя от выбранного оформления. Для классического стиля наносятся прозрачные составы, оставляющие естественный цвет материала. Скандинавский стиль предполагает окрашивание в белый, пастельный или светлый оттенок.

В последнее время популярно нанесение на стены нескольких цветов. Если выбираются темные цвета, то визуально комната будет выглядеть меньше, и, наоборот, при выборе светлых оттенков.

Полезные рекомендации по приобретению краски и проведению окрашивания

Если красить поверхность будут своими руками, то следует изучить советы профессионалов. Перед покупкой смотрят срок годности краски, качественные составы должны иметь сертификат качества, если его нет, то лучше отказаться от данного средства.

Желательно поводить окрашивание при температурных показателях +22-25 градусов. Подготовительный этап следует проводить тщательно, от качества подготовки зависит конечный результат.

Не стоит забывать прокрашивать торцовые участки бруса и брёвен, выходящие в комнату. Желательно до покраски провести тест цвета средства, нанеся его в незаметном месте, после высыхания цвет может несколько измениться.

Пошаговая инструкция по покраске деревянной стены в помещении

Инструкция по работе включает: подготовку поверхности и само окрашивание. На подготовительном этапе удаляют старое покрытие, покраска старого бревенчатого дома может потребовать снятия потемневшего слоя болгаркой со специальной насадкой. Шлифование должно продолжаться до получения гладкой светлой текстуры. Очищают пыль, грунтуется основание.

Далее переходят к нанесению защитных средств, если будут использоваться дополнительные. Либо наносят краску, инструментом можно использовать валики, кисти или краскопульт. Обычно наносят 2-3 слоя красок, каждый должен просыхать полностью.

Ошибки при самостоятельной покраске

Новички часто при покраске дома пренебрегают подготовительным этапом работы. А он важен, если поверхность не будет гладкой и будет иметь много дефектов, то краска подчеркнет их, а сцепляемость будет низкая. Выбор неподходящего средства также будет ошибкой, не стоит экономить, ведь некачественный продукт приведет к необходимости слишком быстро обновлять покраску.

Нарушение правил работы и рекомендаций производителя, которые прописаны на этикетке. Разведение состава при необходимости должно производиться строго по инструкции.

Услуги профессионального окрашивания

Большинство хозяев недвижимости склоняются сэкономить деньги, не приглашая профессионалов для окрашивания. Однако качественный результат, который создают специалисты, сэкономит не только время, но и средства. Они подскажут, какое средство лучше подойдет для работы, и прослужит дольше. Можно быть уверенным, что результат будет красивым и долговечным. Стоимость услуг часто рассчитывается исходя из площади помещения, считают по квадратным метрам.

Прежде, чем покрасить бревна внутри дома, следует провести тщательную подготовку поверхности. А также с особым вниманием отнестись к выбору средства. Оно должно быть не только красивым внешне, но и защищать поверхность от внешних факторов.

Видео: Шлифовка и покраска деревянных стен

Выбор краски по дереву без запаха для внутренних работ

Для внутренней отделки жилых и рабочих помещений важно использовать безопасные материалы, не имеющие резкого запаха и не выделяющие токсичных испарений. В продаже можно увидеть большое количество красок по дереву (а дерево — это по-прежнему очень популярное решение для интерьеров), соответствующих этим условиям.

  • Условия эксплуатации
  • Для повторного окрашивания
  • Водно-дисперсионные краски
    • Акриловые
    • Латексные
    • ПВА-дисперсии
  • Специфические особенности алкидных красок
  • Применять ли масляные краски
  • Зачистка старого лакокрасочного покрытия
  • Примеры лучших марок

Условия эксплуатации

Чтобы приобрести лучшую краску для деревянной мебели, пола, потолка или стен, следует учесть эксплуатационные условия конкретного помещения.

В частности, значение имеет уровень влажности, наличие отопления, уровень противопожарной безопасности на объекте. То, из какого именно типа древесины сделана поверхность (фактура, конкретная порода), тоже нужно учитывать при выборе.

При покупке в магазине обо всех этих факторах стоит рассказать продавцу-консультанту, и он подскажет, какая краска для внутренних работ без запаха будет оптимальной в конкретном случае.

Например, в случае обработки декоративных деревянных панелей на стенах в гостиной или прихожей можно выбрать прозрачное лакокрасочное покрытие. Если же предстоит покраска в ванной комнате, то необходимо выбрать водостойкий состав. Это может быть акриловая краска с добавками, улучшающими ее свойства.

Для повторного окрашивания

Самый простой вариант выбора краски для повторного окрашивания – аналогичная той, что уже находится на стенах (мебели, полу, потолке).

Её можно наносить прямо на старые слои, что, конечно, ускорит процесс. Дело в том, что красящая жидкость, впервые нанесённая на необработанную древесину, сразу же проникает вглубь материала. Это одна из основных причин, почему для повторной отделки древесины лучше использовать те же красители, что применялись в первый раз.

Но этот способ не всегда актуален. Если надо добиться действительно великолепного результата и кардинально преобразить обстановку, то сначала лучше удалить старое покрытие полностью. И уже после этого можно нанести на поверхность краску, подобранную в соответствии со всеми имеющимися условиями.

Водно-дисперсионные краски

Водно-дисперсионные краски характеризуются тем, что не имеют запаха, в них отсутствуют органические растворители. В роли растворителя выступает вода, и данные краски вполне можно назвать экологически безопасными.

Есть у них и другие неоспоримые преимущества:

  • простота в использовании;
  • огнестойкость;
  • паропроницаемость;
  • высокая адгезия (то есть способность краски долго держаться на древесине без шелушения и отслаивания);
  • стойкость к механическим воздействиям.

В зависимости от добавок, входящих в состав водно-дисперсионных материалов, они могут быть устойчивы к повышенному уровню влажности. Стоимость таких красок по дереву для внутренних работ обычно выше. Если соблюсти все технологические требования, водно-дисперсионная краска прослужит до 15 лет.

Раньше водно-дисперсионные краски называли водоэмульсионными, но из-за увеличившего разнообразия продукции перешли к существующему названию. Эмульсия, по сути, это разновидность дисперсии, в которой и основная среда, и разбавленные в ней вещества – жидкости.

Все современные водные краски для древесины можно разделить на несколько подтипов — акриловые, на основе латекса, на основе ПВА. В их состав могут входить и другие компоненты, добавляющие стойкости к ультрафиолету, влаге, нагреванию.

Акриловые

Акриловая (акрилатная) краска для внутренних работ на экологически безопасной водной основе может применяться не только для отделки древесины, но и для ОСП, фанеры, ДВП, МДФ и так далее.

Обратите внимание! Существуют лессирующие акриловые красители, создающие прозрачную пленку. Они позволяют любоваться текстурой дерева, одновременно придавая ей своеобразный оттенок.

Акриловые краски можно назвать быстросохнущими, поскольку повторный слой наносят уже через два часа (при нормальных условиях в жилом помещении). Полное же высыхание происходит приблизительно через сутки, хотя многое зависит от температуры.

Подавляющее большинство акриловых составов содержит в себе антисептики. А значит, риск повреждения дерева грибком практически исключается. Кроме того, существуют акриловые красители с добавками, отталкивающими воду и грязь. Их применение позволит значительно реже чистить деревянную обшивку стен.

Латексные

Латексные красители, не имеющие запаха, продаются обычно в формате пасты, которую необходимо разбавлять водой перед использованием. Наносить эту смесь на дерево очень легко, процесс окрашивания не доставит особых проблем. Стоит также заметить, что данные краски способны пропускать воздух, имеют замечательные теплоизоляционные характеристики и устойчивы к внезапным перепадам температур. Ими можно с легкостью перекрывать старые покрытия, в особенности алкидные.

ПВА-дисперсии

Данная группа красителей отличается от остальных тем, что главный компонент здесь — поливинилацетат (иначе говоря, белый клей). Он играет роль связующего вещества. В целом ПВА-дисперсии вполне достойно сочетаются с древесиной. На их высыхание достаточно 3-4 часов, на поверхности за это время появляется плёночное покрытие, имеющее пористую структуру. Поливинилацетатные краски предназначены для внутренних работ только в сухих помещениях.

Специфические особенности алкидных красок

Некоторые привыкли использовать для окрашивания дерева алкидные краски — краски на лаковой основе. Они состоят из смол, глицерина, канифоли и растительных масел. Впрочем, в составе могут быть и иные компоненты, благодаря которым у краски появляются те или иные определённые свойства. Чтобы алкидные красители полностью высохли, потребуется около двух-трёх суток, их нельзя назвать быстросохнущими.

Алкидные краски способны прослужить много лет, а стоят при этом дешевле, чем водно-дисперсионные. Они надёжно защищают древесину от гниения, придают ей стойкость к воде и механическим воздействиям — в общем, это приемлемый материал для обработки деревянных элементов интерьера.

Однако надо помнить, что почти все алкидные красители сильно пахнут на этапе нанесения. Их нельзя назвать абсолютно безвредными, поскольку при их производстве применяется органический растворитель. Впрочем, после высыхания запах пропадает.

Применять ли масляные краски

Ещё один возможный вариант лакокрасочного материала для внутренних работ — масляная краска для дерева. У этого проверенного десятилетиями покрытия есть определённые преимущества — широкое разнообразие оттенков, долгий срок эксплуатации, простота использования.

Но всё же в современных реалиях наносить масляную краску внутри помещения — не лучшее решение. Она неэластична и через какое-то время осветляется, из-за чего на поверхности становятся заметными трещинки. К тому же масляные ЛКМ довольно долго сохнут (около суток) — это ещё один их явный недостаток. И наконец, самое главное: сейчас в этой группе практически нет средств, которые не являются токсичными и не имеют резкого запаха.

Зачистка старого лакокрасочного покрытия

Удалять прежние слои покрытия крайне важно, так как в противном случае застарелые трещины могут в короткий срок выступить и на новой краске. Как же именно осуществляется такое удаление?

Сначала нужно попытаться убрать лакокрасочный слой обыкновенным шпателем. Это трудоемкая работа, но она не требует никаких особых инструментов – только приложения физической силы.

Если шпатель не справляется, следует воспользоваться специальной шлифмашинкой. Поверхность надо обрабатывать до тех пор, пока не проявится текстура древесины. Есть и ещё одно очень действенное средство — обработка растворителем. Причём подбор растворителя идёт строго под тип краски, которую следует удалить.

Профессионалы используют для удаления растрескавшихся старых покрытий строительный фен. Но действовать таким инструментом надо максимально аккуратно, и в целом этот способ подходит только для определённых пород, в частности дуба и бука.

Практика показывает, что если после удаления старой краски отшлифовать деревянную поверхность, а также обработать её грунтовкой и шпатлёвкой, то сцепление нового покрытия с деревом будет гораздо лучше.

Примеры лучших марок

Стоит назвать несколько конкретных марок красок для работ по дереву, которые уже получили одобрение многих российских покупателей.

Tikkurila Taika – акрилатный состав, не имеющий запаха, который можно применять как для первичной, так и для повторной покраски. После окрашивания создаётся эффект перламутра и металлический блеск. Это хороший вариант для обработки мебели, интерьерных аксессуаров и стен. Расход составляет 1 литр на 7-8 кв. м. В качестве разбавителя здесь применяется вода.

Краска Luxens – качественный отделочный материал от компании «Леруа Мерлен». Основной колер у него белый, а этот цвет при правильном применении, как известно, делает помещения визуально более просторными. Краска легко наносится и подходит для любых жилых объектов с умеренной влажностью. К её преимуществам также можно отнести доступную цену, прочную жестяную упаковку и высыхание в короткие сроки.

Alpina Aqua Buntlack – немецкая краска по дереву на водной основе, созданная для различных внутренних работ. Она образует на обрабатываемых элементах неповторимый красивый глянец. Продаётся в тарах по 0,7 и 2,5 литра.

ADLER Lignovit Color – австрийский акриловый состав, который обеспечивает многолетнюю защиту деревянной поверхности и не даёт появиться на ней плесени и так называемой синеве. Важно также указать, что ADLER Lignovit Color подойдёт не только для любых деревянных элементов внутри помещений, но и для наружных работ.

ACE Contractor Pro Interior Wall Paint — краска от известного американского производителя ACE, который часто выпускает в продажу инновационные для своего сегмента продукты. Эта краска примечательна тем, что её можно наносить как на древесину, так и, например, на гипсокартон, кирпич и иные подобные материалы.

Установка кондиционера своими руками: монтажный инструктаж + требования и нюансы установки

В современном мире невозможно представить жизнь без кондиционера. Контроль температуры воздуха внутри помещения позволяет человеку чувствовать себя комфортно в любое время года. Оборудование используются в административных зданиях, офисах, магазинах и театрах. Поддерживая температуру, влажность и чистоту воздуха в помещении, кондиционер обеспечивает высокую производительность труда, хорошее настроение и самочувствие пользователям.

При покупке кондиционера себе домой нередко пользователи сталкиваются с проблемой его установки. Оплата услуг специалистов может достигать почти трети стоимости оборудования. Поэтому многих владельцев посещает мысль о самостоятельном монтаже. Но что для этого потребуется и возможно ли это, в принципе?

Мы поможем вам найти ответы на эти вопросы – в нашей статье расскажем о том, возможна ли установка кондиционера своими руками и что для этого необходимо. А также поговорим, как выполнить монтаж климатического оборудования в домашних условиях, соблюдая все правила и возможные нюансы, возникающие при его установке.

Принцип работы и устройство кондиционера

Прежде чем начать установку кондиционера, необходимо ознакомиться с его устройством и понять принцип работы.

Устройство системы кондиционирования воздуха достаточно простое – конструкционно она состоит из следующих узлов и элементов:

  • компрессор, который устанавливается снаружи здания;
  • конденсирующий теплообменник, находящийся в наружном блоке;
  • испарительный блок, который устанавливается внутри помещения (в зависимости от моделей, могут быть несколько блоков);
  • регулятор давления;
  • система соединительных трубок.

Сама система представляет собой замкнутый контур. Внутри контура основным элементом, служащим для охлаждения воздуха, является хладагент.

Как правило, в качестве хладагента используется фреон. Находясь в газообразном состоянии он под давлением, нагнетаемым вентилятором компрессора, переходит в конденсирующий теплообменник, где при соединении с внешним воздухом превращается в жидкость и уже в жидком виде поступает в испарительный блок через регулятор давления.

Благодаря действию регулятора давления понижается температура кипения фреона. Попадая в специальную камеру, находящуюся в блоке испарителя, фреон расширяется и «закипает», при этом интенсивно поглощая тепло и отдавая холод. В результате этого процесса происходит выделение конденсата, который оседает внутри камеры испарителя на радиатор, через который жидкость выводится в специальный резервуар. Из системы кондиционирования конденсат выводится через трубку.

Поглощая тепло, фреон вновь переходит из жидкого состояния в газообразное и под давлением через систему трубок выводится обратно в блок компрессора, замыкая круг рабочего процесса.

Таким образом, замкнутый цикл работы хладагента зависит от тщательного соединения всех элементов и исключения разгерметизации на стыках и соединениях системы.

Подробнее об устройстве и принципе работы бытового оборудования для кондиционирования воздуха мы рассказывали в этом материале.

Также для обеспечения нормального функционирования кондиционера стоит правильно подобрать место его установки. При несоблюдении технических условий по монтажу, повышается износ деталей системы и вероятность сбоев в работе. Особенности установки будут рассмотрены ниже в статье.

Технические требования к монтажу блоков

Существует ряд правил по выбору места для установки блоков кондиционера, но нюансы не всегда указываются в инструкциях и технической документации оборудования, хотя имеют очень важное значение при эксплуатации. Существующие расчеты для систем кондиционирования воздуха предполагают обязательное соблюдение ряда параметров при установке.

Так, для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:

  • расстояние от верхней крышки внутреннего блока кондиционера до потолка, для обеспечения нормального всасывания воздуха, должно быть не менее 15 см;
  • расстояние до угловой стены, к которой примыкает блок кондиционера – не менее 30 см;
  • расстояние до возможного препятствия движению выдуваемого внутрь помещения воздуха – не менее 1,5 метра.

Несоблюдение этих технических параметров может привести к нарушению нормального функционирования кондиционера и повышению потребляемой мощности.

Также недостаток воздушных масс, поступающих для охлаждения, может привести к нестабильной работе и поломке внутреннего блока кондиционера.

Что касается бытовых правил установки внутреннего блока кондиционера, то при выборе места, куда будет направлен поток холодного воздуха, нужно исключить вероятность постоянного нахождения там человека.

Холодный воздух не должен поступать на место для отдыха (диван, кровать) и место для работы (компьютерный или письменный стол). Иначе не избежать постоянных болезней из-за продувания холодным воздухом.

Для установки внешнего блока требуется соблюдение следующих параметров:

  • расстояние от задней стенки внешнего блока до стены здания не меньше 10 см, иначе будет затруднен «захват» внешнего воздуха;
  • соблюдать достаточное расстояние от земли (при установке кондиционеров на первых этажах или в частных домах), чтобы исключить попадание в блок снега, грязи, воды;
  • устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от газовых труб;
  • обеспечить не менее 1 метра свободного пространства для выдувания воздуха вентилятором.

Наружный блок кондиционера необходимо установить на внешней стене здания, примыкающего к своей квартире. Также следует исключить расположение блока на стене соседней квартиры. В случае необходимости обеспечить внешний блок специальным козырьком – это нужно для недопущения падении сосулек в зимний период времени на блок кондиционера.

Важно при расположении наружного блока учесть возможность свободного доступа к нему для проведения технического обслуживания.

Стоит отметить, что на заре массового монтажа кондиционеров в многоквартирные дома считалось, что наружный блок нужно устанавливать ниже внутреннего. Этот миф был основан на том, что именно так будет обеспечиваться постоянная смазка маслом компрессора наружного блока (иначе масло якобы собирается во внутреннем блоке).

С точки зрения расположения внешнего и внутреннего блоков определяющим параметром считается расстояние между ними. Установленные рамки – от 1 до 6 метров, но производителем могут обозначаться конкретные параметры, которые стоит неукоснительно соблюдать.

При превышении предельно допустимого расстояния (более 6 метров) придется дополнительно закачать фреон в систему, а при расположении менее метра необходимо сформировать из трубки кольцо для обеспечения необходимого метража.

Более подробно вопрос правильного выбора оптимального места для установки кондиционера мы рассмотрели в другой нашей статье.

Порядок установки кондиционера

Даже при самостоятельной установке обязательно понадобиться помощь. Это связано с достаточно большим весом внешнего блока кондиционера и работами которые будут проводиться с наружной стороны здания.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

При установке системы кондиционирования своими руками в квартире важную роль играет подготовка предстоящим работам. Необходимый набор оборудования, материалов и используемых инструментов обеспечит безотрывную работу по установке кондиционера.

Так, для установки понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор, основной инструмент для проделывания сквозных отверстий в стене;
  • дрель с набором сверл, необходима для проделывания отверстий под крепления;
  • вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
  • ножовка по металлу или специальный труборез для медных труб;
  • напильник или наждачная бумага для подравнивания поверхности труб;
  • трубогиб для обеспечения придания необходимой формы системе труб;
  • калибратор труб и развальцовщик;
  • штроборез (либо долото с молотком);
  • уровень;
  • отвертки;
  • набор ключей-шестигранников.

Самостоятельная установка кондиционера невозможна без наличия этих инструментов.

Также перед началом работ необходимо подготовить расходные материалы:

  • силовой кабель для изготовления провода питания и подключения модулей – следует использовать кабель на четыре жилы с сечением 2 х 2,5 мм 2 ;
  • бесшовные трубы из меди – их длина должна превышать предполагаемую длину трассы на 50 см, а вот диаметр труб подбирается в соответствии с инструкцией к кондиционеру;
  • синтетический и изоляционный утеплители;
  • гофрированный шланг с встроенной внутренней пластиковой спиралью для дренажа – его длина должна быть больше рассчитанной длины трассы на 1 метр;
  • стальные кронштейны для установки внешнего блока кондиционера – предел нагрузки кронштейнов рассчитывается исходя из массы блока (следует брать кронштейны, выдерживающие нагрузку вдвое больше относительно веса внешнего блока);
  • элементы крепежа, подобранные для крепления кронштейна и внутреннего блока кондиционера.

При установке лучше применять качественные материалы, подобрав их непосредственно к своему оборудованию. Это обеспечит надежность при эксплуатации системы.

Этап #2 — монтаж наружного блока

Далее рассмотрим, как должен устанавливаться наружный кондиционер.

К вышеуказанным общим требованиям стоит добавить следующее:

  • установка должна осуществляться на несущие элементы фасада здания или балкона;
  • если стены выполнены из газобетона, то обязательно использование демпфирующего уплотнителя;
  • предельно допустимый шум не должен превышать 30 дБ;
  • при установке на балконе или чердаке стоит учесть возможность вибраций при работе оборудования;
  • при установке на высоте 3 этажа и выше – работы обязательно должны выполняться монтажниками-высотниками с применением альпинистского снаряжения.

При соблюдении всех этих требований можно приступать к монтажу внешнего блока кондиционера.

Определившись с вариантом установки: на балконе, под окном или рядом с окном, необходимо произвести разметку с использованием уровня. После разметки перфоратором проделываются все необходимые отверстия – для крепления кронштейнов и проводки системы трубок внутрь помещения – в которые вставляются анкерные болты.

Стоит отметить, что в домах, в которых нет теплоизоляции, диаметр отверстия для систем коммуникаций кондиционера должен составлять 50 мм, а там, где используется теплоизоляция, не менее 80 мм.

Крепление кронштейнов осуществляется при помощи болтов, которые необходимо максимально прочно затянуть. Стоит учитывать, что при установке вес наружного блока может быть более 20 кг, поэтому при его монтаже не обойтись без помощи напарника.

Внешний блок навешивается на кронштейн. Предварительно на местах соприкосновения кронштейна и внешнего блока кондиционера необходимо уложить резину. Именно благодаря этой прослойке вибрация от работы кондиционера будет сглаживаться.

Этап #3 — установка внутреннего блока

Для установки внутреннего блока бытового кондиционера также стоит руководствоваться всеми вышеперечисленными требованиями. Учитывая также, что наружный и внутренний блок должны быть установлены относительно друг друга на расстояние не более 6 метров.

При проведении работ внутри помещения необходимо:

  • подготовить место для работы, сняв занавески и удалив бытовую технику или мебель от стены, на которую будет произведена установка кондиционера;
  • проверить доступность электросети (розеток) для подключения к ней кондиционера, если стандартного силового кабеля устройства не хватает, то придется нарастить его;
  • крепление блока осуществить на стену или потолок.

В комнате, в которой устанавливается внутренний блок кондиционера, необходимо произвести разметку с использованием уровня, после чего дрелью проделать отверстия в стене и организовать крепление для блока кондиционера. Он ощутимо легче, чем наружный, но, тем не менее, крепления должны надежно его держать.

В отверстия вставить пластиковые дюбеля и максимально зафиксировать их при помощи молотка. Приложив монтажную панель кондиционера, зафиксировать ее саморезами. После чего подвешивать внутренний блок.

Этап #4 — монтаж коммуникаций оборудования

Коммуникации кондиционера включают в себя:

  • электрические соединения;
  • система трубопроводов;
  • дренажная система.

При установке внешнего блока перфоратором проделывается отверстие в стене, которое называется магистральный канал. Оно должно быть необходимого диаметра, чтобы через него можно было пустить коммуникации.

Для бесперебойной работы кондиционера, мощность которого составляет более 1,5 кВт, рекомендуется провести отдельную линию электросети. Для этого к основному щитку необходимо подключить еще один автоматический выключатель, от которого пустить четырехжильный кабель непосредственно к месту установки кондиционера. При подключении обязательно определить ноль и фазу.

Стоит заметить, что работы с электричеством считаются опасными и их нельзя выполнять, не зная основ электротехники.

Укладка системы трубопроводов должна проводиться с особой аккуратностью, ведь нарушение герметичности влечет за собой утечку опасного для жизни фреона.

Порядок выполнения работ:

  • медная труба нарезается на необходимую длину с запасом на изгибы 1 м;
  • края стачиваются наждачной бумагой или напильником;
  • сгиб труб должен производиться с соблюдением радиуса не менее 10 см;
  • для теплоизоляции труб надеть на них специальные пенополиуретановые шланги;
  • развальцевать концы трубок и соединить трубопровод;
  • после соединения плотно затянуть фланец штуцера.

Для придания большей герметичности системе труб, профессионалы советуют проводить пайку медных трубок. Пайка осуществляется с помощью пропановой грелки: происходит нагревание трубы до температуры 250 градусов и используется специальный припой. В качестве него могут выступать следующие мягкие припои: L-SnCu3 (S-Sn97Cu3) и L-SnAg5 (S-Sn97Ag5). Они обеспечивают надежное скрепление, стойкость к механическому воздействию и коррозии.

Осуществив соединение между внешним и внутренним блоком в соответствии с инструкцией, следует приступить к сборке дренажной системы. Вывод используемой жидкости может осуществляться за пределы помещения или же в специальный контейнер внутри помещения. Рекомендуется обустроить вывод стока за пределы помещения.

Дренажный канал выполняется из армированной пластиковой трубы. Достаточно подключить его фланцем к стоку. Трубка для отвода жидкости должна укладываться под уклоном не менее 3 мм на 1 м.

После выполнения этих работ на выход коммуникаций из внутреннего блока натягивается гофра, а соединение должно быть зафиксировано хомутом. Коммуникации внешнего блока закрываются шлангом. Возможные щели в сквозном отверстии заделываются монтажной пеной.

Более детально о монтаже коммуникаций мы говорили в следующей публикации.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельная установка кондиционера наглядно показана на этом видео:

В этом же ролике можно посмотреть, какие наиболее распространенные ошибки допускаются при самостоятельной установке кондиционера:

Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно. Для этого надо обладать небольшими знаниями и умениями. При монтаже блоков кондиционера обязательно руководствоваться инструкциями и требованиями техники безопасности. Однако при выполнении работ не обойтись без помощи помощника – вес наружного блока может превышать 20 кг.

Если у вас после прочтения статьи остались вопросы или есть предложения по монтажу, основанные на личном опыте, – обязательно делитесь ими в специальном блоке для комментариев ниже статьи. Здесь вы также можете добавить уникальные фото установки своего кондиционера.

konstantin-mgn › Блог › Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об “установке”, а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Ссылка на основную публикацию