Керамическая труба для дымохода: инструкция по монтажу

Керамическая труба для дымохода: устройство и монтаж

Дымоход – важная часть отопительной печи, камина или котла, и к его устройству предъявляются высокие требования. Труба керамическая для дымохода – безопасное и эффективное конструкторское решение этого вопроса, ведь она имеет высокие эксплуатационные характеристики, отвечает всем требованиям безопасности, и при этом проста в установке и обслуживании.

Керамическая труба для дымохода

Почему керамика лучше кирпича?

Веками дымоход строили из кирпича, оштукатуренного раствором глины. Почему же в последние годы так популярны керамические трубы? Ответ прост: по своим характеристикам керамическая труба для дымохода значительно превосходит кирпич. Керамический дымоход обладает следующими достоинствами:

  • Хорошая тяга. В отличие от кирпича, имеющего шероховатую поверхность, керамические трубы изнутри покрыты жаропрочной глазурью. Гладкая поверхность способствует лучшей тяге, поэтому у владельцев печей с керамическим дымоходом не возникает проблем с задымлением дома при топке.
  • Прочность. Глазурь обладает низкой водопроницаемостью, поэтому труба не впитывает воду, и весь конденсат, а также влага от осадков стекают в специально предназначенный отстойник. Традиционные кирпичные трубы при оседании влаги на пористой поверхности кирпича впитывают ее, что при низких температурах наружного воздуха приводит к замерзанию воды и растрескиванию кирпича и кладочного раствора.
  • Устойчивость к образованию сажи. На гладкой поверхности сажа практически не оседает, и большая часть ее улетает в атмосферу вместе с дымом. На кирпиче образование сажи происходит значительно быстрее, при этом уменьшается просвет и появляется вероятность ее загорания, что грозит пожаром. Даже если сажа оседает на керамических трубах, она легко очищается механическими или химическими методами.
  • Пожарная безопасность. Воспламенение сажи в керамической трубе маловероятно, но даже если это случится, пожара не произойдет – внутреннее покрытие трубы обладает для этого необходимой жаропрочностью, а внешние ее стенки практически не нагреваются из-за низкой теплопроводности.
  • Устойчивость к химически-агрессивным веществам. В дыме содержатся соединения серы и азота, которые при взаимодействии с водой – конденсатом или осадками – образуют кислоты. Именно из-за них разрушаются кирпичные и металлические дымоходы. Глазированная керамика лишена этого недостатка – она не взаимодействует с кислотами.
  • Простота монтажа. Чтобы сложить кирпичный дымоход своими руками, необходимы знания, опыт и время. Трубу из керамики сможет установить каждый, достаточно внимательно изучить инструкцию. Керамика легко обрабатывается, поддается резке, сверлению, шлифовке, она устанавливается с помощью обычного инструмента в течение одного-двух дней.

Не лишены керамические трубы и обязательных требований, которые осложняют их установку – это довольно большой вес по сравнению с трубами из нержавейки и необходимость устройства фундамента. Впрочем, если учесть их гарантийный срок эксплуатации от 30 до 40 лет, эта особенность несущественна.

Устройство керамического сэндвич-дымохода

Трубы керамические для дымохода, как правило, устанавливают в короб из керамических или бетонных блоков, заполняя промежуток между ними утеплителем на минеральной основе. Такая конструкция за многослойность называется сэндвич-трубой и позволяет решить сразу несколько задач:

  • Теплоизоляция трубы уменьшает перепад температуры между ее внешней и внутренней поверхностью, что уменьшает образование конденсата. Как следствие, улучшается тяга, снижается образование сажи и вредных дымовых кислот.
  • В местах прохода трубы через перекрытия и кровлю за счет теплоизоляции выполняются требования пожарной безопасности. Сам дымоход при этом не нагревается с внешней стороны до опасных температур, что важно при его проходе через жилые верхние этажи дома.
  • Внешний вид такого дымохода привлекателен и при минимальной отделке не нарушит гармонии в интерьере.

Устройство керамического сэндвич-дымохода

Требования к установке

Керамические дымоходы выпускают в виде готовых сборных элементов, которые подбираются в зависимости от вида отопительного прибора – печь, камин или котел – и имеют различные условия эксплуатации. Поэтому при покупке трубы керамической для дымохода обязательно сообщите экспертам-продавцам тип вашего отопительного прибора, топливо, которое вы используете и рекомендуемый производителем котла диаметр трубы. Также вам понадобится план дома и его геометрические размеры: высота потолков, высота и форма кровли и место выхода трубы через крышу. Все эти сведения важны для правильного подбора высоты трубы и ее типа.

Устройство дымохода с керамической трубой

Дымоход может быть установлен как внутри здания, так и снаружи, у одной из его стен – это удобно при выносе котельной в отдельное помещение. Керамические трубы и дымоходы необходимо устанавливать на фундамент, так как обычные перекрытия могут не выдержать их веса. Фундамент заливают обычным способом из бетона марки М250 и выше, выдерживают до созревания бетона. Основание под дымоход должно быть ровным и не иметь уклона. Поверх фундамента укладывают двойную рулонную гидроизоляцию – это обязательное условие, предохраняющее стенки сэндвич-дымохода от контакта с влагой от грунта и фундамента.

Этапы монтажа керамического дымохода показаны на рисунке.

Этпы монтажа керамического дымохода из готовых элементов

Монтаж кермического дымохода — пошаговое видео

В зависимости от количества и размещения отопительных приборов в один дымоход могут отводиться дымовые каналы от нескольких потребителей, поэтому его форма может быть различной. Но нижним элементом в любом случае будет модуль, предназначенный для сбора конденсата и вентиляционная решетка. Кроме того, необходимо предусмотреть тройники для подключения дымовых каналов и для установки прочистной дверцы.

Элементы керамического сэндвич-дымохода

Труба, проходящая через отапливаемые помещения в доме с постоянным отоплением, может не утепляться. Но в местах прохода через перекрытия и на неотапливаемых чердаках устройство сэндвич-дымохода обязательно. Неизолированная труба керамическая для дымохода должна находиться не ближе 0,6 метра от любых сгораемых конструкций – этим требованием пожарной безопасности пренебрегать нельзя!

Часть трубы, находящаяся над поверхностью кровли, также должна иметь определенную высоту, которая зависит от ее расстояния до конька крыши. Многие совершают ошибку, думая, что чем выше труба, тем лучше тяга. На самом деле, тяга в дымоходе – это сложный аэродинамический процесс, для расчета которого необходимы специальные знания. Гораздо проще воспользоваться простой схемой, представленной на рисунке.

Установка трубы на крыше

Верх трубы обязательно венчает оголовок, препятствующий попаданию в нее осадков и посторонних предметов. Его форма также важна – он участвует в аэродинамике отвода газов, поэтому не стоит цеплять на трубу первую попавшуюся конструкцию, лучше приобрести специально предназначенный для этого конус.

Все элементы дымохода крепят на специальный кислотостойкий раствор. Его готовят строго по инструкции из сухой смеси и воды. Ни в коем случае нельзя разбавлять уже готовый и начинающий твердеть раствор водой! Смесь наносят мастерком или из строительного пистолета на все швы между элементами дымохода и тщательно затирают чуть влажной губкой изнутри, чтобы удалить излишки раствора.

Крепление керамической трубы на жаропрочный состав

Как обложить кирпичом керамическую трубу для дымохода

При необходимости сделать отверстия для отвода труб блоки можно распилить болгаркой.

Подгонка блоков дымохода к размерам кирпича

Нельзя устанавливать стыки элементов в местах прохода через перекрытия. Именно поэтому так важно изначально иметь план дома, чтобы подобрать подходящие размеры и последовательность элементов. Если труба устанавливается отдельно, без сэндвич-короба, ее необходимо крепить к жестким конструкциям хомутами через 1-1,2 метра, а над поверхностью крыши – с помощью растяжек из проволоки или шпилек.

Крепление дымохода на шпильки к стропилам

Обслуживание керамической трубы

Благодаря особенностям керамических труб, их обслуживание значительно упрощается по сравнению с кирпичными. Раз в год необходимо очищать их от сажи механически или с использованием специальных средств. Дважды в год проверяют все стыки на отсутствие трещин, сколов, деформаций и перекосов. При каждой топке необходимо оценивать тягу, при ее нарушении – искать и устранять причину. Также нужно следить за чистотой вентиляционного канала сэндвич-дымоходов и вовремя сливать избыточный конденсат.

Труба керамическая для дымохода – надежный и технологичный способ отвода продуктов горения от печей и любых котлов. Установка такого дымохода обойдется недешево, но длительный срок эксплуатации и отличные показатели безопасности с лихвой оправдают ваши вложения.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Обзор керамических дымоходов: плюсы и минусы, правила монтажа

Дымовая труба из керамики — явление не новое. Но сравнительно недавно у нас стали продавать комплекты-сэндвичи с керамической трубой внутри, и ценник на них неслабый. Применять их можно для каминов, печей, котлов (газовых, твердо- и жидкотопливных), для бань, дач и частных домов — то есть для всех «дымоходных» задач малоэтажного жилого строительства.

Расскажем о том, стоит ли за такое платить.

Как устроен керамический дымоход?

Он состоит из 3 слоев:

Круглая ( реже, но тоже встречается квадратная) керамическая труба. По ней и проходит дым от котла/камина/печи. Сам материал может иметь разную влажность и толщину стенки.

Теплоизоляция (чтобы конденсат не появлялся внутри трубы). Толщина и применяемый материал могут быть разными. Дешевле — минераловатный мат, дороже, но удобнее — скорлупа.

Бетонный блок (квадратный или прямоугольный) с отверстиями для закладки арматуры в каждом углу блока. Собственно каркас, опора и защита «внутренностей». Блоки могут дополнительно иметь вентиляционный канал, чтобы одновременно с дымоходом можно было возводить вытяжку.

Кроме обычных блоков, как на фото выше, существуют также блоки для 2 дымовых труб, или блоки с вентиляционным каналом:

Продаются дымоходы комплектом, в который входит:

основание с конденсатосборником;

«отрезки», из которых собирается сама дымовая шахта (бетонные блоки высотой обычно в 30-50 см, вес 1 погонного метра может доходить до 140-160 кг);

блоки с ревизионными отверстиями;

тройник для подключения котла (обязательно уточняйте, входит ли в комплект металлический патрубок-переходник, и есть ли в нем прокладка);

керамический затвор для ревизионного тройника;

надкровельная часть (покровная плита, гидроизоляционная юбка, оголовок).

Что придется докупать еще:

арматура (кстати, про нее производители и продавцы нередко забывают упомянуть, что она вообще нужна);

инструмент для «разглаживания» излишков герметика в трубе (про это расскажем подробнее в разделе про монтаж);

все для фундамента под дымоход;

компоненты для раствора, скрепляющего бетонные блоки.

Плюсы и минусы

Н ачнем с плюсов:

керамика не «боится» перепадов температур и влаги, имеет гладкие стенки (а значит не так быстро обрастает сажей, как кирпич, и легче чистится);

в отличие от дымоходов из кирпича «конструкторы» проще и быстрее планировать и собирать;

в продаже есть блоки, включающие не только печную трубу, но и канал вентиляции, то есть можно одним махом вывести еще и вытяжку;

керамика не ржавеет;

срок службы керамического дымохода — до 20-30 лет (и это только по гарантии, а в реальности может быть больше), а у сэндвича из нержавейки — 10-15 лет (а на практике он может прогореть и за 5-8 лет);

собрать дымоход можно и своими руками, без специального оборудования и профессиональных навыков (но обязательно с напарником, потому что 1 блок может весить 30+ кг).

Теперь про минусы:

Большой вес. Напоминаем: 1 погонный метр может весить 140-160 кг, а вся система может весить больше тонны. Для сравнения: 1 метр сэндвич-дымохода из нержавейки будет весить раз в 10 меньше при том же внутреннем диаметре.

Необходимость в фундаменте (из-за большого веса). Дымоходы из кирпича тоже ставятся на фундамент, а вот сэндвичи из нержавейки в этом плане более удобны, потому что фундамента не требуют.

Большая цена. По ценнику она может сравниться с дымоходами из кирпича (в конечном итоге будет решать толщина, качество керамики и кирпича). Сэндвич-трубы из нержавейки обойдутся раза в 3 дешевле.

Сложность в монтаже. Из-за веса и из-за того, что изнутри дымовой шахты надо обязательно убирать остатки герметика с внешней поверхности швов между керамическими отрезками. Если отрезки небольшие — это легко сделать и рукой, но тогда будет больше швов. А если отрезки большие — рукой уже не достанешь, и понадобится специальный инструмент (покупной или самодельный).

Плачевные последствия в случае трещины керамики. В ходе транспортировки или сборки керамическую гильзу можно повредить. Еще теоретически она может треснуть и сама, из-за перепадов температур (например, если керамика была плохого качества). А теперь представляем: керамическая труба лопнула или треснула внутри шахты из бетона и слоя теплоизоляции. Заделать трещину, не разбирая этот участок — скорее всего нереально.

Производители

Названия и количество линеек актуальны на декабрь 2020 года.

Hart ( Германия)

П редлагают небольшой выбор комплектующих, в РФ продаются в нескольких крупных городах. Делятся на несколько линеек:

MultiKeram — тонкостенные раструбные круглые трубы для любых видов топлива, могут использоваться для гильзовки старых кирпичных дымоходов;

Klassik — круглые, квадратные и прямоугольные трубы, используются при сборке трехслойных дымоходов (керамика + теплоизоляция + бетонный блок);

AT — трубы сухого прессования для твердотопливных котлов.

AWT ( Германия)

Позиционируется как немецкий бренд, на самом деле под ним продают керамические трубы от Wolfshoher Tonwerke ( про них поговорим ниже) + комплектующие от разных производителей, в том числе российских. Выбор комплектующих небольшой.

Ecoosmose (Германия)

В Германии закупается только керамическая труба, остальные комплектующие — российского производства. Выбор комплектующих небольшой.

В продаже есть 2 линейки:

Osmotec — керамические трубы, продаются отрезками по 1 м, рассчитаны на температуру до 600 º;

Nisott — шамотные трубы с более толстой стенкой (а значит и более тяжелые) и пористой структурой , подходят для температуры до 400 º, нельзя использовать для конденсационных котлов .

Tonrohr ( Россия)

Все комплектующие российского производства. Трубы выпускаются на Боровичском комбинате огнеупоров ( Новгородская область). Информации и отзывов в Рунете мало.

Tona (Германия)

М енее раскрученный, менее распространенный и менее дорогой аналог Шиделя. Включает 4 линейки:

Tec — двухкомпонентные (труба + оболочка из бетона, без утеплителя) дымоходы для любых видов топлива;

Tec Iso — то же самое, но со слоем теплоизоляции между керамикой и бетоном;

Tec San — только керамические трубы (или трубы с изоляцией), для гильзовки существующих дымоходов;

Star с наружной оболочкой из нержавейки.

Icopal ( Финляндия)

Бренд финский, но системы производятся в Польше и в Норвегии. Включает несколько линеек:

C — двухслойные дымоходы: внутри керамическая труба, снаружи пемзобетон, подходят для всех видов топлива;

CI — трехслойные дымоходы, между керамикой и пемзобетоном есть теплоизоляция;

C-SPS и C-SPS/K — двухслойные дымоходы только для конденсационных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, можно подключать до 10 газовых котлов к 1 дымоходу.

Schiedel ( Германия)

В России — одна из первых компаний, чьи керамические дымоходы начали продаваться в середине «нулевых».

По сути это самый удачный вариант, доступный у нас на рынке. Если не хочется искать по всей стране отдельные комплектующие, переживать за качество или самостоятельно дорабатывать недоделки — берите Шидель. В его комплектах все нюансы уже предусмотрены, остается только собрать дымоход на месте и подключить к котлу.

У Шидель есть несколько видов керамических дымоходов. Часть из них предназначена для многоквартирных домов — их рассматривать не будем. Для малоэтажных построек подходят следующие:

Uni — самый распространенный и универсальный вариант, подходит для котлов и печей на газу, твердом и жидком топливе с температурой дымовых газов до 600 º ;

Absolut — более навороченный (и дорогой) аналог Uni;

Keranova — тонкостенные керамические трубы без утеплителя и бетонных блоков, используются для гильзовки кирпичных дымоходов;

Keraster — дымоходы не с бетонной, а с более легкой нержавеющей оболочкой.

Wolfshoher Tonwerke ( Германия)

Б ренд с труднопроизносимым для русского уха названием Вольфсхоер Тонверке существует аж с 1856 года, у нас продается с конца «нулевых».

К нам из Германии везут только керамические трубы. Остальное (утеплитель, бетонные блоки, комплектующие ) добавляют уже у нас от разных производителей, или вообще продают одни трубы, предлагая заказчику самому собирать конструктор, ища остальные его части. О тсюда и цена ниже, чем предлагает Тона или Шидель.

Из прочих минусов — очень маленький выбор комплектующих, и слабая доступность: в Санкт-Петербурге и Москве такие дымоходы продают, но в других городах — вряд ли найдутся.

Skorsten

Широко продается только в Питере и Калининграде. Керамические трубы производят в Германии, остальные элементы производятся в Гдыне (Польша) . Выбор комплектующих не очень большой, но все необходимое есть.

В продаже есть системы 3 видов:

Classic для твердотопливных котлов с дровами влажностью до 20%;

Plus для котлов и печей с любым видом топлива;

Turbo для котлов с закрытой камерой сгорания, работающих на жидком топливе или на газу.

Effe2 ( Италия)

В ыпускают дымоходы в 3 модификациях:

Domus — для твердотопливных печей/каминов;

Ultra — для жидкотопливных и на газ у, подходят для котлов типа В и С и конденсационных , имеют одиночное подключение;

Ultra Duplex — для жидкотопливных и на газу котлов типа В с множественным подключением .

Главная особенность: стенка керамической трубы двойная. Сначала идет «основная» круглая труба, по которой идет дым, а вокруг нее — прямоугольная оболочка. Между собой труба и оболочка скреплены ребрами жесткости.

Конструкция самонесущая, в Европе Effe2 имеют сертификат на применение без теплоизоляции и блоков (то есть можно ставить дымоход из «голых» труб).

Plewa ( Германия )

Т рубы у Plewa квадратного сечения со скругленными краями. С одной стороны — нет напряжения по всему радиусу, то есть теоретически керамическая труба более прочная, чем круглая. С другой стороны — в круглой трубе дыму «проще» двигаться вверх. В ЕС Plewa считается более надежной, чем ближайший конкурент (Шидель), но у нас это менее распространенная марка. Из прочих плюсов — гарантия на комплект составляет 50 лет против 20-30 лет у большинства других брендов.

На что обращать внимание при выборе?

Температура дымовых газов и вид топлива.

М аркировка труб. Включает несколько английских букв, число и цифру . Число указывает максимальную температуру дымовых газов. Цифра — индекс устойчивости к кислотному конденсату (3 — максимальн ая устойчивость ) . D — только сухой режим работы (без конденсата), W — можно ставить на конденсационные котлы. O — дымоход не выдержит возгорания сажи , G — выдержит. Если после G есть какое-то число (например: G100), оно указывает на расстояние (в мм) до горючих поверхностей без применения теплоизоляции.

К омплектность. У одного производителя должны быть все элементы, требуемые для сборки. Особенно актуально для тех, кому нужны (или в будущем могут понадобиться) какие-то не слишком распространенные части .

В каком виде поставляется теплоизоляция. У более дешевых брендов это обычно минераловатные маты, которые придется замерять и резать самому. У комплектов подороже — уже разрезанная по размеру скорлупа, которую и крепить намного проще, чище и удобнее.

Наличие зазоров между теплоизоляцией и бетонной оболочкой. Н ужны для проветривания утеплителя.

Распространенность. Бренд должен быть стабильным и надежным. Иначе если лет через 5 вы захотите заменить какой-то элемент дымохода — малоизвестный производитель может просто уже пропасть к тому времени, и искать замену будет сложнее. В России самыми распространенными являются Шидель

Сертифика ция и допуск. У товара должен быть сертификат на соответствие СНиП 41-01-2003 и протокол испытаний. Вчитываться в эти документы вам не обязательно, просто спросите у продавца, есть ли они?

Гарантия. Обычно производители да ют 20-30 лет гарантии, но обязательно уточняйте ее условия. Чаще всего гарантию дают только если дымоход полностью собирается из элементов, выпускаемых этим производителем. Если вы захотите сэкономить на какой-то части системы, купив ее от другого производителя — потом может оказаться, что это отменит гарантию. Или если вы купите «суповой набор», в котором только керамическая труба произведена у крутого бренда, а остальное собрано из разных комплектующих — то и гарантийное обслуживание никто не предоставит.

В ысота 1 блока. Чем она больше — тем меньше будет соединений между трубами, тем быстрее будет идти монтаж, но и тем больше будет вес 1 блока.

Отверстия под арматуру в бетонных блоках. Обязательно должны быть.

Монтаж керамического дымохода

Приведем обобщенную инструкцию для комплектов с бетонной оболочкой и готовыми техническими отверстиями.

Что понадобится (кроме самого комплекта):

Кладочная смесь (для соединения бетонных блоков). В Рунете часто советуют использовать плиточный клей, но лучше выбрать именно кладочный раствор.

Читайте также:  Как сделать теплые водяные полы своими руками и видеоматериалы процессов

Герметик (для керамических труб), если не было в комплекте.

Арматура. Диаметр 6-10 мм, длина отрезка около 1-1.5 м. Количество арматуры рассчитывается так: общая высота дымохода х 4 (количество углов бетонного блока).

Если трубы не порезаны по размеру бетонных блоков — нужна болгарка.

Киянка, чтобы подравнивать перекосы блоков.

Уровень и отвес. Ними нужно проверять каждый установленный «шаг» трубы и каждый блок.

Инструмент для удаления излишков герметика с внутренней поверхности трубы с длинной (0.5-1 м) ручкой. Если не найдете в продаже — можно сделать самому из вантуза с диаметром как у вашей трубы и прикрепленной к нему длинной палки. Или если дымоход квадратный/прямоугольный — из плотного ершика.

Не обязательно, но можно — миксер для приготовления кладочного раствора.

Сама сборка:

По необходимости керамические трубы нарезаются на нужную длину. Если керамика будет нагреваться и трескаться из-за резки болгаркой — сначала смачивайте место реза водой.

Обустраивается фундамент с гидроизоляцией сверху и конденсатоотводчиком. Несущая способность фундамента рассчитывается по весу дымохода. После заливки основания нужно сделать перерыв, пока оно не наберет прочность.

Устанавливается первый блок. Между ним и фундаментом наносится кладочный раствор.

Внутрь блока устанавливается керамическая труба, обернутая утеплителем. Снизу и до верхушки каждый керамический стык промазывается герметиком из комплекта. Важно: остатки герметика с внутренней поверхности швов нужно удалять (губкой или самодельным инструментом).

Дальше собираем саму шахту. Между каждым блоком наносится кладочный раствор, а в отверстия по углам — закладывается арматура и набивается кладочный раствор. Также каждый блок проверяется уровнем, и по необходимости подравнивается киянкой.

Рекомендуется не собирать за раз больше 5-6 м высоты шахты — чтобы раствор в нижней части нормально схватился.

При проходе через деревянное перекрытие расстояние между деревом и бетонным блоком должно быть 5 см при температуре дымовых газов до 400º, и 10 см при температуре до 600º. Это расстояние заполняется негорючей теплоизоляцией.

На последний (самый верхний) блок устанавливается металлический лист с проходным отверстием, накрывается покрывной плитой. Поверх нее ставится финальный кусок и устанавливается зонтик.

Готовый дымоход обслуживается стандартно: нужна очистка от сажи и периодический (желательно 2 раза в год) осмотр изнутри, чтобы проверить целостность керамики.

Установка керамического дымохода своими руками: инструкции, советы и руководства

Перед тем как керамический дымоход купить, необходимо как можно более точно и подробно ознакомиться со всеми особенностями, характеристиками и тонкостями возведения такой вытяжной конструкции и решить, можно ли это сделать своими руками или лучше будет воспользоваться услугами профессионального печника.

Оглавление

Керамический дымоход – это современный вид вытяжек, который обладает массой преимуществ, к которым относится долговечность, простой монтаж, в том числе и своими руками, универсальность, так как такой вариант подходит для подключения к классическим твёрдотопливным печам-каминам, так и к газовым котлам.

Керамическая труба для дымохода – это более современная и популярная вариация на сегодняшний день, которая станет более доступной и простой альтернативой классическому кирпичному дымоходу. Керамический дымоход, цена на который будет выше, состоит из огнеупорной и прочной керамики, которая разделяется на определённые секции и заключается в керамзитобетонной оболочке.

Производство керамических дымоходов налажено не только за рубежом, но и в России, а к основным преимуществам таких вытяжных систем для печей, каминов и прочих котлов относится простота сборки, которая осуществляется по типу простого конструктора. Зарубежный или российский керамический дымоход способен подключаться и становиться частью любого оборудования, для растопки которого используется газ, уголь или классические дрова.

Важно отметить, что керамические дымоходы российского производства отлично зарекомендовали себя, купить такую систему можно по достаточно приемлемой и доступной цене, при этом вытяжка будет долговечной, простой в уходе, эксплуатации, обеспечит качественный обогрев всего дома или отдельного помещения, а также безупречно впишется в любой декор, интерьер, за счёт своего универсального облика.

Разновидности и положительные характеристики

Керамический дымоход российского производства, цена на который зависит от бренда, количества сборных частей, имеет такие же преимущества, как и более дорогие аналоги, а именно:

  • Длительный срок службы позволяет не менять такую систему долгие годы;
  • Система гармонирует и сочетается с любыми типами топлива, будь то уголь, газ или поленья на выбор и в зависимости от отопительного агрегата, установленного в доме;
  • Керамика хорошо переносит резкое повышение или понижение температурного режима, при этом её поверхность не деформируется, не разрушается и не трескается;
  • Керамические вытяжки хорошо собирают, аккумулируют выработанную в процессе растопки и работы камина тепловую энергию и отдают её в пространство жилых помещений;
  • Керамические дымоходные вытяжки способны хорошо изолировать от звуков все, что происходит внутри них, что позволяет использовать их с особым комфортом и удобством;
  • Керамика достаточно хорошо и быстро прогревается, практически сразу после начала растопки печи, камина или котла;
  • Керамические конструкции оборудуются качественным и эффективным тяговым механизмом, позволяющим быстро выводить все продукты горения, распада и дым на улицу, не позволяя им проникать в жилые помещения;
  • Данный материал достаточно прочен и стоек к ударам и любым механическим воздействиям извне;
  • При необходимости такая система может поддаваться обработке механического характера;
  • Внутри таких труб не образуется большое количество конденсирующих веществ, а также такие наросты и образование как ржавчины и коррозии;
  • Керамический дымоход для бани или дома хорошо переносит сильный нагрев, полностью соответствует всем требованиям со стороны пожарной безопасности, даже в случае, когда на него воздействует открытое пламя.

Керамические трубы для дымохода, цена на которые достаточно высокая, в сравнении с другими вариациями, имеет также и ещё один существенный недостаток, а именно большую массу, в результате возведения такой конструкции вам практически наверняка понадобиться дополнить её фундаментом, а также хорошо усилить перекрытие стен и пола.

Монтаж керамического дымохода, первоначально подразумевает под собой знакомство с основными разновидностями такой вытяжной конструкции, которая может состоять из:

  • Керамики и нержавеющей стали;
  • Керамики и керамзита;
  • Керамзита и нержавейки.

К основным составляющим керамических дымоходов относятся такие компоненты как: внутренняя керамическая часть, внешняя оболочка, каменные блоки и теплоизоляционная прослойка. Также дополнительно вам потребуется приобрести и установить специальный внутренний сборник, в котором будет скапливаться образующийся конденсат, часть системы который устанавливается на трубе, расположенной на крыше и не позволяющей осадкам и мусору попадать вовнутрь. Сам дымоход из керамики подключается к конструкции печи-камина или котла с помощью специального переходника или патрубка, а также дополнить такую конструкцию можно с помощью сегмента, посредством которого осуществляется чистка керамических труб.

Установка своими руками и производство

Для того чтобы установка керамического дымохода своими руками прошла по всем правилам, а конечный результат в полной мере вас удовлетворил, необходимо точно соблюдать ряд правил и чёткую последовательность действий, в противной случае лучше доверить процесс установки и сборки опытным мастерам.

Для того чтобы установить керамическую вытяжку своими силами, необходимо соблюдать ряд следующих правил и норм:

  • Начинайте монтаж дымоходной трубы строго снизу и постепенно продвигайтесь вверх;
  • Перед началом сборки и установки такой вытяжки, вам понадобиться подготовить качественный и надёжный фундамент;
  • Каждый стык должен находиться на достаточно удалённом расстоянии от кровли и всех перекрытий дома – это необходимо в целях пожарной безопасности;
  • Расположение такой керамической дымоходной вытяжки, выполняется только в строго вертикальном положении.

Перед тем как применить для сборки дымоходной системы тот или иной элемент, переходник или любую другую деталь, обязательно проверяйте её целостность и герметичность, не используйте элементы с трещинами и деформациями! Если применить такой компонент для сборки, рано или поздно ваш дымоход перестанет исправно, безопасно и продуктивно работать!

Для того чтобы установить керамический дымоход своими руками, вам понадобиться обзавестись:

  • Арматурой и цементом;
  • Гидроизолирующими материалами и песком;
  • Вяжущими веществами и емкостью, в которой будет производиться замес раствора;
  • Болгаркой и мастерком;
  • Строительным уровнем и молотком.

Монтаж своими руками выполняется пор следующему пошаговому руководству:

  1. Арматура предварительно режется на элементы имеющие длину порядка полутора метров;
  2. Если дымоход будет устанавливаться и входить в несущие стены и потолочное перекрытие которое держится на них, предварительно производятся все необходимые расчёты для того чтобы можно было максимально точно определить то, выдержат или они все такой вытяжки;
  3. Выкладываем первый слой гидроизоляционного материала, а именно рубероида;
  4. После укладки фундамента, необходимо разместить между ним и стеновой перегородкой гидроизоляционную прослойку;
  5. В фундаментной блочной части необходимо монтировать специальный покупной сборник, в который будет своевременно отводиться весь образующийся конденсат;
  6. Блок корпуса дополняется отверстием, на котором будут закреплены дверцы, для этого сначала необходимо заложить сам фундамент и только после этого оборудовать конструкцию ревизионным люком, дверцей;
  7. В зависимости от габаритов и сечения выбранного дымохода подбираем и выполняем монтаж специального переходника;
  8. Выполняем отделку вытяжки и закрепляем дверцы, на дюбеля и саморезы;
  9. Используя связующий компонент необходимо зафиксировать переходник к тройнику, такие элементы делают систему герметичной и позволяют одному элементу переходить в последующий. Высота данного элемента регулируется строго индивидуально, для этого используются специальные фундаментные блоки;
  10. Тройник дополняется защитным слоем, вкладыш оборудуется изоляционным кольцом;
  11. Блочная часть на верхнем участке обрабатывается цементным раствором, который укладывается в один слой и равномерно распределяется по поверхности. Теперь переходим к установке блока, который будет иметь специальный вырез, изолируем дымоходную часть, состоящую из блоков;
  12. Дополняем вытяжную конструкцию шамотными элементами и наносим на поверхность слой изоляции.

В том случае, когда такой керамический дымоход проходит через любые перекрытия дома, необходимо дополнить данный участок наружной теплоизоляцией!

После того как установка полностью завершена, необходимо установить кроющий шит, расширительную манжетку и оборудовать верхнюю часть дымоходной вытяжки расположенную на крыше дымовым зонтом.

Сегодня в ассортименте любого специализированного магазина можно встретить большое количество разнообразных брендов и производителей, которые занимаются изготовлением комплектующих и сборных элементов к керамическим дымоходам для печей и каминов.

Особой популярностью пользуется продукция отечественного российского производства, так как при высоком качестве, длительной эксплуатации и простом монтаже, они имеют стоимость в несколько раз ниже, чем зарубежные аналоги.

К самым популярным производителям керамических дымоходов относятся:

  1. МДС;
  2. Almod;
  3. Schiedel.

В основе таких керамических дымоходов лежат только качественные, экологичные, безопасные для жизни, здоровья и эксплуатации материалы, срок годности такого оборудования достаточно продолжительный, вытяжки производится на высокотехнологичных заводах и с использованием новейшего инновационного оборудования. Все дымоходы сертифицированы и полностью соответствуют всем существующим и имеющимся на сегодняшний день европейским стандартам качества и безопасности.

Керамический дымоход в доме – это далеко не роскошь, а необходимость, с помощью тапкой вытяжки все опасные для жизни и здоровья пары и дым будут выходить на улицу своевременно, и не задерживаясь в топке камина. При этом керамические дымоходы полностью универсальны, они походят как для газового, так и для твёрдотопливного оборудования, отличаются простой эксплуатацией, огнеупорны, экологичны, надёжны, а срок их эксплуатации составит порядка 20 и более лет.

В этом видео ролике рассказывается о том, как произвести установку и сборку своими руками керамического дымохода для печей и каминов:

Как выбрать и самостоятельно смонтировать керамический дымоход?

Здравствуйте, наш уважаемый читатель. Мы не можем представить современное жилье без отопления. Для этого мы оборудуем дома отопительными агрегатами – каминами, традиционными печами и современными котлами. Сгорание топлива в любом из них требует отвода дымовых газов. Самое прогрессивное на сегодняшний день устройство для отвода продуктов сгорания – керамический дымоход. В нашей статье мы представим читателю интересную информацию о его конструкции и монтаже своими руками.

Что такое дымоход и для чего он нужен

Любой отопительный агрегат, сжигающий топливо, требует отвода горячих газов. Для этого у любой печи, камина, котла отопительных систем должен быть дымоход – вертикально расположенная труба, отводящая горячие продукты сгорания за пределы здания и изолирующая конструкцию здания от горячих газов.

От того, насколько он качественно выполнен и правильно спроектирован, зависит безопасность проживания в доме – и в плане возможного отравления углекислым и угарным газом, и в плане возможности пожара.

Как устроен дымоход?

Элементы традиционной кирпичной трубы: шейка для подключения к печи, задвижки, стояк, выдра, шейка, оголовье. Все остальные виды труб в какой-то мере повторяют эту конструкцию. Сверху на дымоход обязательно следует установить дефлектор.

Керамические и металлические «сэндвичи» собираются из готовых блоков. Трубы из керамики состоят из внутренней керамической трубы, внешний бетонный каркас из керамзитобетонных блоков, слой утеплителя между ними.

Имеются также готовые модули с дополнительными функциями: для прочистки, тройники, с емкостями для сбора конденсата.

Принцип работы

При горении топлива продукты горения нагреваются, газы при нагреве расширяются, их плотность уменьшается, они поднимаются вверх по трубе и в топку подсасывается воздух. Тяга зависит от температуры – чем горячее газы, тем больше тяга.

Явление расширения газа при увеличении температуры лежит в основе принципа работы газоотводящей трубы.

Виды и конструкции

Самые распространенные виды дымоходов:

  • кирпичные;
  • стальные из гладкой трубы
  • стальные из гофрированной трубы;
  • стальные трехслойные с утеплителем («сэндвич»-трубы);
  • асбоцементные;
  • бетонные;
  • керамические.

Конструктивно дымоходы бывают:

  • стенные – строятся вместе со зданием и проходят внутри ближайшей к печи стене;
  • коренные – отдельная конструкция на отдельном фундаменте;
  • насадные – легкие дымовые трубы устанавливают непосредственно печь или котел;

Дымоотвод из керамики относят к коренным, он имеет значительный вес и требует устройства надежного фундамента, Конструкция керамической трубы приведена на рисунке.

Недавно появились конструкции системы Шидель, в которых в конструкцию дымовой трубы интегрирована подача воздуха, движение воздуха и дымовых газов идет противотоком, такие дымоходы заменяют собой подвод воздуха к отопительному прибору.

Какой лучше выбрать?

При выборе дымохода следует:

  • определиться с видом отопительного агрегата;
  • определиться с видом топлива;
  • рассмотреть все возможности устройства труб – то ли это старое здание с печкой, то ли Вы только начали строить дом, или это недострой – одна коробка здания. Если это старое здание, то или придется модернизировать стеновые каналы, или выбрать стальные трубы, или строить трубу возле дома. Недострой и строящийся дом допускают больше возможности для маневра – можно выполнить фундамент в месте установки котла, провести трубу через перекрытие в нужном месте.

Дымоотвод из керамики – самый долговечный и прогрессивный вид дымовой трубы и при строительстве нового дома или возможности построить трубу снаружи стены стоит выбрать именно его.

Преимущества и недостатки

Преимущества дымохода из керамики:

  • большой срок службы;
  • универсальность – они подходят для каминов, котлов, печей любых типов, работающих на любом виде топлива – на угле, на дровах, на пеллетах;
  • высокая устойчивость к воздействию агрессивного конденсата;
  • устойчивость к коррозии – его можно применять для бани;
  • жаро- и огнестойкость, возможность отводить газы с температурой даже выше 550°С;
  • гладкость внутренних стенок не способствует оседанию сажи;
  • гладкие стенки способствуют увеличению тяги;
  • возможность достаточно быстро смонтировать конструкцию из готовых элементов;
  • наличие в продаже большого ассортимента составляющих и комплектующих элементов.
  • хрупкость. При монтаже следует соблюдать осторожность;
  • необходимость устройства фундамента удорожает работы;
  • немалая стоимость – это не бюджетный вариант отвода газов.

Срок службы такого дымохода

По различным данным срок службы такой конструкции составляет до 30-40 лет. Это самый долговечный из видов дымовых труб.

И не стоит вспоминать «вечные» трубы печек: КПД современных котлов и каминов намного выше традиционных печей, топливо сгорает полностью или почти полностью, и в отходящих газах находится все то, что раньше оставалось в золе. В частности, в них попадает азот и сера, которые при взаимодействии с водяными парами образуют кислоты и разрушают кирпич. Традиционная труба с современным котлом не проработает и 20 лет.

Сделать самому или заказать?

Самый легкий способ монтажа – пригласить квалифицированную бригаду. Но это дорого, не всегда можно удостовериться в квалификации рабочих, да и за расчеты – проекты они также захотят доплату. Стоимость монтажа часто почти равна стоимости всех комплектующих.

Установка керамики достаточно сложна. Поэтому до начала работ трезво взвесьте свои возможности: есть ли у Вас помощники, не боитесь ли Вы высоты, имеются хотя бы минимальные строительные навыки или нет.

Но самостоятельный монтаж возможен, и ниже мы расскажем его технологию. Оцените все плюсы и минусы самостоятельного возведения трубы – и беритесь за дело!

Советы по выбору

Принципиальной разницы по качеству и конструкции между изделиями разных фирм нет. Барахло из керамики никто не делает – это новая продукция, ее выпускают фирмы, в достаточной степени ценящие свою репутацию. Поэтому оцените свои финансовые возможности и послушайте тех, кто уже установил керамику. Если делаете не сами – выслушайте мнение специалистов-установщиков. Советуем все комплектующие покупать в крупных магазинах или строительных гипермаркетах, с чеком и гарантией. Кроме того, там проще подобрать сразу все нужные детали (и услышать консультацию продавца-консультанта).

Обязательное условие: все комплектующие детали должны быть одной фирмы!

Не стоит зацикливаться на покупке импортных изделий. Качество российских не хуже, а цена отличаются в лучшую сторону.

Перед покупкой необходимо произвести расчет мощности отопительного агрегата и выбрать сам агрегат – тогда точно будет известен диаметр выходного патрубка агрегата и соответственно дымохода.

Строительные нормативы

СНиП 41-01-2003 определяет требования к конструкции дымовых труб. Основное и непереложное правило: высота от колосниковой решетки до оголовка должна быть не менее 5 м.

Относительно кровли высота трубы в частном доме должна быть:

  • для плоских крыш – не менее 1000 мм от уровня покрытия;
  • при скатной кровле при расстоянии от конька до оголовка (по горизонтали) 1,5 м – не менее 500 мм; при расстоянии от 1,5 м до 3 м – вровень с коньком; при расстоянии более 3 м — угол между горизонталью и линией, проходящей через верх трубы и конек, не должен превышать 10°;
  • длина одного горизонтального участка не должна превышать 1000 м; их должно быть как можно меньше. Для керамики горизонтальных участков вообще не должно быть.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Расстояние от наружных стен дымохода до конструкций стен, кровли и перекрытий из горючих материалов для кирпича и «сэндвича» должно составлять не меньше 130 мм; для керамики не меньше 250 мм.

На стены и перегородки из горючего материала должна быть нанесена штукатурка на сетке толщиной не менее 25 мм.

Дымоход должен оснащаться сетчатым искроуловителем в следующих случаях:

  • если кровля покрыта рубероидом, битумной черепицей, ондулином, другими горючими материалами.

Сила тяги

Факторы, влияющие на силу тяги:

  • высота дымохода;
  • утепление;
  • подвод свежего воздуха в топку;
  • состояния дымового канала (осела на стенках сажа или нет);
  • гладкости стен дымового канала.

Тягу необходимо периодически проверять; дымовой канал следует регулярно очищать от сажи. В случае с керамикой это обычно делают один-два раза в году.

Изготовление и установка дымохода своими руками

Современные керамические изделия для дымоходных труб изготовить невозможно. Можно выполнить установку своими руками.

Чертеж и схемы

До начала работ необходимо тщательно замерить все размеры, начертить схему или чертеж, определиться, какие комплектующие Вам нужны.

Для удобства при покупке в магазине результаты проектирования лучше свести в таблице и взять ее с собой в магазин.

Расчет размеров

Высота трубы определяется в соответствии со СНиП 41-01-2003 (см. выше). Диаметр должен соответствовать диаметру выходного отверстия котла отопления агрегата.

Видео по монтажу

Наше видео поможет Вам увидеть все тонкости монтажа своими руками:

Особенности монтажа

Пошаговая инструкция по монтажу дымохода из керамики:

  • основание для установки трубы (фундамент) должно быть идеально ровным – никакие перекосы при установке не допускаются; выравнивается верх фундамента при помощи цементного раствора;
  • для герметизации швов между модулями применяют специальный кислотостойкий раствор. Разводят его в соответствии с инструкцией на упаковке непосредственно перед применением, желательно не замешивать все количество смеси сразу – иначе в процессе сборки раствор застынет;
  • на фундамент устанавливается внешний керамзитобетонный корпус;
  • в него вставляется утеплитель и армирующие элементы; их удобно нарезать кусками по 1,5 м. при необходимости соединить два армирующих прута их просто вставляют в отверстия в блоках корпуса с перехлестом не менее 100 мм. Отверстия с армирующими прутьями необходимо заполнить цементным раствором;
  • стыки блоков корпуса также скрепляют цементным раствором;
  • устанавливается модуль с резервуаром для конденсата и трубкой для его отвода;
  • в дальнейшем элементы трубы монтируются в таком же порядке — корпус, утеплитель, керамика;
  • при необходимости в керамзитобетонных элементах с помощью болгарки вырезаются отверстия;
  • затем монтируется модуль с ревизионной дверцей или тройник для прочистки;
  • затем монтируется тройник для подключения котла или камина;
  • затем монтируются трубы;
  • излишки раствора следует вытирать мокрой губкой;
  • при проходе через кровлю труба крепится при помощи специальных хомутов.
Читайте также:  Кирпичная облицовка стен. Как облицевать стены дома кирпичом. Что такое трехслойные стены, их строение, недостатки и принцип облицовки.

После монтажа всех конструкций производится декоративная отделка внешнего керамзитобетонного корпуса и монтаж дефлектора.

Частые ошибки и проблемы при установке

Очень серьезной ошибкой является отсутствие дефлектора или хотя бы колпака над дымопроводом. Снег и дождь не должны попадать внутрь трубы.

Если дымовая труба выходит на кровлю совсем рядом с вентиляционными трубами или проходит в одном блоке с ними (существует такая модификация – в одном корпусе проходит и дымовая, и вентиляционная труба), то дымовая должна быть выше вентиляционной, желательно на 500 мм.

В местах прохода конструкций через перекрытия запрещается устанавливать стыки отдельных элементов.

Обслуживание и чистка

Дымоход требует регулярных – 2 раза в год – чисток. Не обязательно проводить механические чистки с помощью всевозможных ершиков, можно воспользоваться химическим методом – сжигать в топке специальные средства.

Иногда зимой на верх трубы намерзает вода из осадков, тяга уменьшается и возникает опасность отравления угарным газом. В этом случае следует осторожно удалить наледь.

Советы специалистов

  1. Если труба выступает над уровнем кровли более, чем на 1 м, ее следует укрепить растяжками.
  2. В любом дымоходе внизу (ниже подключения отопительного агрегата) должен быть элемент, собирающий конденсат, а также лючок для прочистки (или тройник).

Как утеплить

Дополнительно утеплять современную трубу из керамики не нужно – качественное утепление уже предусмотрено в самой конструкции готового изделия.

Правильно будет теплоизолировать только место прохода конструкций через перекрытие.

Заключение

Мы надеемся, что наш читатель почерпнул немало полезной информации по устройству отопления в своем родном доме и не побоится взяться за самостоятельное выполнение установки новой трубы. Подписывайтесь на нашу рассылку и приобщайте своих друзей – ведь наши статьи помогут всем Вам справиться со строительством и ремонтом своего дома!

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича;
  • аналоги из керамики;
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Монтаж

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла Средняя температура сгорания в ℃ Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые6025
Газовые конденсационные110-18025
Дизельные150-25025
Газопоршневые450-60050
Твердотопливные400-70050-100
Дровяные300-60050-100

Основные требования к дымовому каналу

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Инструкция установки по конкретным типам

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

  • Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
  • При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

  • керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
  • керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
  • керамзито-нержавеющие.

Сборка керамического дымохода

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

  • Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
  • Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
  • Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

Инструкция по кладке из кирпича

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

  • Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
  • Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Особенности кирпичной трубы: основные минусы

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

  • Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
  • Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
  • Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Выбор материала и приготовление раствора

На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

Порядок кладки основных частей

Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

  • Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

  • Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

  • Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
  • Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

Печь на отработанном масле своими руками — изготавливаем по чертежу и пошаговой инструкции

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Вот такая печка на отработке Отработка

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированно му обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

  • баллон от газа на 50 литров;
  • стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
  • стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
  • лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
  • тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
  • пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
  • кусок шланга для подачи топлива;
  • пару хомутов;
  • кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
  • вентиль на полдюйма;
  • петли.

Изготовление корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Отверстие

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон В итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Из стали дно вырезал Примеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоров Донце на месте

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

Это будет горелка Сверлю отверстия Подшлифовал

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину. Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры Установил горелку

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Читайте также:  Краска для радиаторов отопления: несколько видов

Вот из этого диска и буду делать поддон

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днище Приварил дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

Дальше сделал муфту Муфта Ставлю муфту на место Ставлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Обеспечение подачи масла

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к баку

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественн ого – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Тут видно, как труба проходит через стену Дымоход, вид с улицы

Сборка теплообменника

Печку делал для обогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Сборка теплообменника

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Делаю завихритель Делаю завихритель Делаю завихритель Поставил завихритель

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Сделал наддув Вот что получается

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Бак для масла

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак для масла

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Зазор

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Приклепал упорные пластины

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

Простой замок

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Установил печку

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательнос ти:

  • беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
  • убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
  • с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
  • достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как самому сделать печь на отработанном масле

С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно потратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные печки востребованы по сей день. Наша цель – пояснить доступным языком, как сделать печь на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы. Для ясности предоставим чертежи разных конструкций – капельницы с наддувом и простой масляной буржуйки.

  • 1 Виды самодельных печек на отработке
    • 1.1 Устройство и недостатки буржуйки открытого типа
    • 1.2 Плюсы и минусы капельницы
  • 2 Как сварить простую печь
  • 3 Делаем капельный отопитель
  • 4 Выводы и рекомендации по отбору тепла

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

  1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
  2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
  3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Справка. Верхнюю камеру буржуйки делать необязательно. Существует более эффективное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и направить его в наклонный дымоход, теплообменник–экономайзер или внутрь обычной дровяной буржуйки.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

  • для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
  • вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
  • высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
  • неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

  • перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
  • топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
  • для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

  1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
  2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
  3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
  4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
  5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Лирическое отступление. Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут меняться при подборе труб другого сечения

Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:

  1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
  2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
  3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Здесь мастер для лучшей теплоотдачи приделал конвекционные ребра из стальной полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.

Технология изготовления такая:

  1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
  2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
  3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
  4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
  5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.

Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).

После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и рекомендации по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Примечание. Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:

  1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
  2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
  3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
  4. Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) – теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.

Простейший способ снять тепло с нагретого топливника – наварить конвекционные ребра

Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема подключения водяного экономайзера к радиаторному отоплению

Последний способ отбора тепла – для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле – установите на корпус водяную рубашку толщиной 3—4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:

Ссылка на основную публикацию