Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

Построим вместе дом своей мечты

Зачем уменьшать дверной проем межкомнатной двери по ширине

Задам Вам простой вопрос: “А вы знаете зачем уменьшают дверной проем?” Вы конечно ответите: “Чтобы в дверной проем поместилась дверь нужного размера!” И вы будете правы, это один из правильных ответов!

Зачем это нужно делать

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический – когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность – похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы.

  1. П – образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм – 4 шт;
  2. Два деревянных бруска, размером 35х35 мм – 2 шт;
  3. Дюбель-гвозди для крепления профиля к стенам и полу – 20 шт;
  4. Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
  5. Гипсокартон – 1 лист;
  6. Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
  7. Перфоратор;
  8. Шуруповерт;
  9. Ножницы по металлу;
  10. Гипсовая штукатурка – Ротбант;
  11. Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Далее шпаклюем оштукатуренные поверхности, чтобы получить идеальную гладкую поверхность, под поклейку обоев.

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Уменьшение дверного проема брусом

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Уменьшение дверного проема кирпичом

  • Стройка (49)
    • Фундамент (5)
    • Стены (7)
    • Пол (6)
    • Потолок (5)
    • Крыша (5)
    • Двери (6)
    • Окна (5)
    • Лестницы (5)
    • Строительство (5)
  • Интерьер (6)
  • Новости (0)
  • Водоснабжение (7)
  • Дизайн участка (2)
  • Канализация (0)
  • Советы и хитрости (1)
  • Строительный инструмент (2)
  • Электричество (1)
  • Последнее
  • Популярное

Если вы оказались тут, значит у Вас есть задача: сделать ввод электричества в свой частный дом. И конечно в голове множество вопросов: какой кабель выбрать? Какой вводной .

О том, что такое фундамент, по всей вероятности, знает любой человек. В строительстве это подземный отрезок постройки, который принимает все основные нагрузки и подает .

Сегодня рассмотрим все плюсы и минусы таких источников водоснабжения, как скважина и колодец. И постараемся ответить на вопрос: “что лучше колодец или скважина?”. Как .

Для начала давайте рассмотрим зачем нужно устанавливать реле давления воды для скважинного насоса. По другому такое реле еще называют датчик давления воды в системе .

Для начала давайте пробежимся по теории, ответим на вопрос: “зачем нужно реле защиты от сухого хода для скважинного насоса?”, а потом уже рассмотрим, принцип работы .

  • Однофазный ввод электричества в частный дом Комментарии к записи Однофазный ввод электричества в частный дом отключены

Если вы оказались тут, значит у Вас есть задача: сделать ввод электричества в свой частный дом. И конечно в голове множество вопросов: какой кабель выбрать? Какой вводной .

Самостоятельный ремонт стен в квартире Комментарии к записи Самостоятельный ремонт стен в квартире отключены

Неизменно наступает тот момент, когда хочется изменить интерьер в своем жилище, улучшить его обстановку. И первое, что приходит на ум – это смена приевшихся или выцветших .

Установка деревянных окон своими руками без проблем Комментарии к записи Установка деревянных окон своими руками без проблем отключены

Если было принято решение установить деревянные окна своими руками, следует отнестись к этому вопросу серьезно. В первую очередь, нужно определиться с материалом, из .

Раздвижные системы межкомнатных дверей – лёгким движением руки двери превращаются… Комментарии к записи Раздвижные системы межкомнатных дверей – лёгким движением руки двери превращаются… отключены

Межкомнатные двери благодаря своей конструкции могут существенно повлиять на интерьер жилого помещения. Двери распашного типа «подчиняют» себе значительную часть .

Украшение интерьера своими руками – меняем образы Комментарии к записи Украшение интерьера своими руками – меняем образы отключены

Человек всегда получает удовлетворение от созидания. Чувство красоты находит своё выражение в прикладном творчестве, одной из граней которого является украшение интерьера .

Строительство каркасных дачных домов – что нам стоит дом построить Комментарии к записи Строительство каркасных дачных домов – что нам стоит дом построить отключены

Трудиться на дачном участке хотелось бы, имея возможность при этом и комфортно отдыхать: летом на тенистой веранде, а зимой пить чай, глядя в окно и греясь у камина. Мечта .

Традиционные комплектующие для лестниц из дерева (перила и деревянные ступени) Комментарии к записи Традиционные комплектующие для лестниц из дерева (перила и деревянные ступени) отключены

Если в вашем доме больше одного этажа, в нём обязательно предусмотрена лестница. Все согласятся с тем, что по ней должно быть удобно и безопасно ходить. Лестницы бывают .

Популярные способы сужения дверного проема по ширине и высоте

С этой проблемой приходится сталкиваться многим, так как перепланировка жилых помещений, и уж тем более капитальный ремонт в доме – далеко не редкость. Необходимость уменьшения по высоте дверного проема связана с тем, что часто понравившаяся модель двери не подходит к нему по своим размерам. Существует несколько простых методик, позволяющих нивелировать такое несоответствие линейных параметров рамы и прохода.

Приемлемая технология работ, а также соответствующие материалы выбираются по результатам оценки следующих факторов:

  • отличие размеров проема и блока;
  • необходимая прочность (зависит от места установки двери);
  • состояние стены.

  1. Этап подготовки
  2. Порядок работы
  3. Способ 1
  4. Способ 2
  5. Способ 3

Этап подготовки

  1. «Оголение» участка стены в месте проведения монтажных работ

Это необходимо в случаях, когда уменьшение дверного проема производится в уже обжитом помещении. Например, при въезде в купленную квартиру старой планировки, в ходе капитального ремонта и тому подобное. Это позволит не только снять все размеры прохода с максимальной точностью, но и оценить состояние стены. Возможно, придется сначала произвести небольшое его расширение, а потом искусственно уменьшать с одновременным усилением.

  1. Изменение трассировки коммуникаций

Также одна из типичных ситуаций. Например, если внутренняя эл/проводка ранее была проложена близко к дверному блоку. Ясно, что в процессе установки новой конструкции она будет помехой; придется перекладывать линию.

  1. Производство замеров

По результатам делается вывод, как уменьшить дверной проем. То есть выбирается наиболее приемлемая из практикуемых в быту методик.

Порядок работы

Способ 1

Одна из самых простых технологий – использование бруса соответствующей ширины.

Что необходимо сделать:

  1. Подобрать заготовку, придерживаясь нужных параметров. Это упростит процесс ее дальнейшей обработки.
  1. Придать ей требуемую геометрию. Брус придется подгонять под конкретные размеры прохода в стене.
  • Ширина – обрезку желательно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
  • Толщина – если брус выступает за плоскость стены, достаточно обработать его грань рубанком.
  1. Зафиксировать образец. Способ выбирается, исходя из материала основы. Но в любом случае следует сделать фаски, чтобы шляпки крепежных деталей не мешали дальнейшей отделке проема.

  • Так как дверь подвергается постоянным динамическим нагрузкам, брус должен быть закреплен прочно. Поэтому его фиксация производится не только снизу, но и с боков.
  • Установка по месту деревянной заготовки – всего лишь один из этапов решения проблемы, как уменьшить по высоте проем для новой двери. Здесь многое зависит от методики его дальнейшего оформления. Вариантов достаточно – обшить фрагментами из ДСП или ГКЛ, приобрести широкие наличники и ряд иных. При выборе технологии нужно учесть качество древесины и где именно брус используется. Если пиломатериал недостаточно просушен, а речь идет о проеме, ведущем в сырое помещение, то деформация будет значительная, и довольно скоро.
  • Для заделки щелей целесообразно использовать монтажную пену. В данном случае она выполняет двоякую функцию – герметика и клея. Следовательно, дополнительно укрепит положение бруса в проеме межкомнатной двери.

Плюсы способа – простота монтажа, минимальные затраты, отсутствие грязных и мокрых технологий, связанных с применением раствора или сверлением. К тому же низкая теплопроводность дерева не требует проведения мероприятий по дополнительному повышению термоизоляции проема.

Минус уже отмечен – возможность деформации (растрескивание, скручивание древесины).

Способ 2

Многие считают, что уменьшить дверной проем гипсокартоном значительно проще, чем брусом. Но данную технологию целесообразно практиковать, если размеры рамы и прохода в стене разнятся не более чем на 10 см. Иначе надлежащая прочность конструкции обеспечена не будет. Смысл в том, что вместо деревянной заготовки монтируется металлический каркас, который потом довольно просто обшить ГКЛ.

  • Произвести нарезку металлопрофиля, по ширине дверного проема.
  • Подготовить подвесы. Замер – от верхнего среза прохода до направляющих + 20 мм (для возможности выравнивания в горизонтальной плоскости).
  • Крепление элементов каркаса согласно схеме с учетом новых параметров.
  • Зафиксировать фрагменты из ГКЛ. Если работать шуруповертом, то на все понадобится не более часа, с учетом сверления гипсокартона. Рекомендуемое расстояние между элементами крепежа (саморезами) – порядка 15 см.
  • Заделать стыки в обшивке шпаклевочным составом.
  • Обработать поверхность грунтом.

  • Такая конструкция не отличается надежностью. Как правило, данный способ реализуется для обустройства проемов арочного типа, но без последующей установки двери.
  • При необходимости усиления каркаса производится его наполнение. Как вариант – куски (бруски) пенополистирола.

Способ 3

В этом случае для уменьшения высоты дверного проема используются блоки ячеистого бетона или кирпичи. Преимущество данной технологии в том, что достигается максимальная прочность конструкции. Для входных дверей – она единственно возможная. Все остальные способы надежной защиты жилища не обеспечат.

Более простой вариант – использование блоков из газобетона, которые несложно подобрать по ширине проема. Этот материал хорошо режется, а потому сложностей в его раскрое не возникнет. Кроме того, он отличается повышенной плотностью, и по данной характеристике незначительно уступает кирпичу. Технология монтажа одна и та же, независимо от выбранных образцов.

Читайте также:  Как прочистить засор умывальника самостоятельно?

Что нужно сделать:

  • По ширине проема подготовить металлические уголки, с запасом по длине. Их придется вставлять в пазы в торцевых частях стены. Они послужат каркасом, на котором и станут держаться блок или кирпичи.
  • Произвести разметку проема.
  • Вырезать посадочные «гнезда» для направляющих. Имея под рукой «болгарку», много времени на это не понадобится.
  • Закрепить уголки. Методика определяется в зависимости от условий работы (материал основы, удобство фиксации и так далее).
  • Укладка по месту блока или кирпичей. В последнем случае из необходимо «сажать» на раствор.

  • Вес блока. Следовательно, уголок выбирается более массивный, так как именно он будет держать нагрузку.
  • Заделать весь проем доверху таким способом не получится – и кирпичи, и блоки имеют стандартные размеры. Оставшийся просвет можно заполнить деревянной заготовкой (плахой), пенопластом или иным материалом. Это зависит от того, как будет производиться финишная отделка проема. Варианты – оштукатуривание, обшивка ГКЛ, многослойной фанерой.
  • Такая конструкция способна впитывать влагу. Потому блок или кирпичная кладка обязательно подлежат обработке противогрибковыми и водоотталкивающими составами. Иначе не избежать в дальнейшем появления пятен на облицовке проема. Да и заниматься ее обновлением придется довольно часто.

В принципе, любая из технологий достаточно простая, и всю работу можно выполнить собственноручно. Описанные способы позволяют, при необходимости, и сузить дверной проем. Разница лишь в пространственной ориентации; все остальное полностью идентично.

Уменьшение дверного проема брусом. Надо ли пропитывать антисептиком?

Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом. Толщина оштукатуренной и пошпатлеванной стены = 16,5 см. Ширина бруса = 14, 5 см. Со стороны кухни на 1 см уже пошпатлевал вровень со стеной. Осталось со стороны коридора тоже 1 см. Надо ли пропитать антисептиком брус? Пока окончательно не пошпатлевал со второй стороны, может снять его, отбить шпатлевку и пропитать?

не надо. ничего пропитывать. но по стыку бруса и стены обязательно треснет

А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

99xt1 написал :
А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

профиль стоевой для перегородок 75. внутрь всё одно брус. для усиления. и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления вставить 3 плахи-деревяхи, зашить г/картоном, полости – запенить

Samar написал :
по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления

да схем можно пруд напредлагать и все работать будут нормально. . я предложил одну из надёжнейших. могу предложить ещё несколько. вплоть до наклеивания стопкой полос гкл.

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

Следовательно, надо отбить на 10-15 см штукатурку от проема, и в пеноблоках сделать углубление, чтобы попасть ГКЛ заподлицо со стеной?
У нас в продаже только потолочный профиль есть 27*28 и 60*27. Можно им сделать?

99xt1 , Приклейте кусок пеноблока.Сверху штукатурка(шпаклевка).

На какой клей? Может длинными саморезами?

А какая отделка сверху будет?
Если краска – наверно, трещина возможна.
У меня тоже сделано деревом – на 10 см суживал проем с одной стороны, 2 бруса сшитых стоят. Брусья от разобранных дверных коробок под рукой были, чтобы ничего не искать и не выдумывать, их использовал.
Первый брус большими саморезами в дюбеля со всей силой притянут к торцу кирпичной перегородки, второй – к первому.
Поверх заштукатурено и обои. На обоях за 6 лет никаких дефектов не проявлялось. Комнату по одну сторону от этого проема недавно ремонтировал, обои сдирал начисто. В месте стыка на штукатурке трещины не было.

Да, по основному-то вопросу: ничего не пропитывал. На фига?

99xt1 написал :
Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом

Надо прикинуть, может место “где обязательно треснет” закроется наличником?
В принципе можно было заузить с двух сторон по 3 см, тогда бы вероятно закрылось.
Пеноблоки – материал достаточно хрупкий и непредсказуемый, поэтому трещина от проема (и не только) может появиться где угодно. надо бы усилить проем, т.к. динамические нагрузки от двери будут.
Я бы брус оставил в качестве усиления, приклеить его на пену и длинные саморезы, адаптированные под пеноблок.
Можно конечно заузить и пеноблоками, лучше на хороший плиточный клей или подойдет гипсовый клей для ПГП, при условии если к этим обрезкам дверь вы крепить не будете, а вставите закладный профиль на подвесах или брус.

Вечером чертеж выложу. Там вообще большой геморрой

99xt1 написал :
На какой клей? Может длинными саморезами?

На плиточный клей,например.Можно,для страховки,и саморезом прижать на время твердения.Вот фото “онлайн”.Только что специально для вас

Предыстория. Сначала на кухню планировался проем без двери, маленькая арка из ГКЛ. Под это сделали перепланировку и сложили стены из пеноблоков или ячеистого бетона. Но потом жена сказала “Мне обязательно нужна дверь”. При заказе дверей, чтобы не делать слишком большую дверь на кухню, договорились уменьшить проем на 60 мм. Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери. Не знаю что делать, хоть ты стены ломай. При том что когда заказывали двери ,поинтересовались у замерщика, можно ли как поставить в такой проем дверь? Он сказал, без проблем у них очень хороший установщик все сделает. Когда привезли двери, установщик посмотрел и говорит а хрен его знает как сделать.
Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм. Перемычки на кухню нет, думал потом, как поставят дверь зашить ГКЛ, а теперь склоняюсь к тому что сначала надо точно нарисовать например на полу, как будет стоять дверь. Сделать перемычку, потом уложить ламинат. Под полотном двери как раз стык разных напольных поверхностей будет проходить. Может подскажете как выйти из такой ситуации.
Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.

Как уменьшить дверной проем

Для некоторых людей ремонт в квартире это не просто поклейка обоев, укладка плитки и напольного покрытия. Это процесс гораздо более масштабный, связанный с подведением коммуникаций и внесением кардинальных изменений в дизайн жилого помещения. Сюда же относят и сужение дверного проема. Уменьшить дверной проем можно сразу несколькими методами.

Нужно ли разрешение БТИ

Любые процессы и работы, связанные с перепланировкой квартир, необходимо согласовывать в установленном порядке. Все планируемые изменения сначала отмечаются в плане БТИ. Перепланировкой дверных проемов называют действия, связанные с их увеличением или переносом, так как могут возникнуть дополнительные нагрузки на несущие конструкции всего здания. Процедура наращивания прохода этому не способствует, а значит, не требует согласования с жилищной инспекцией.

Подготовительные работы

Подготовка проема важный момент перед началом основных работ. Она состоит из нескольких этапов:

  1. Освобождение проема от лишних элементов. Убирают старую дверь, наличники снимаются, коробка демонтируется. Все это выполняют, чтобы в дальнейшем можно было оценить состояние проема.
  2. Обеспечение безопасности всех коммуникаций, которым предстоящие работы могут навредить.
  3. Оценка проема, а также выбор метода сужения и подходящего для этого материала.

Расчеты дверного проема

Уменьшение прохода в стене предполагает проведение всех необходимых замеров. Этот процесс происходит так:

  • замеряется существующий проем;
  • определяется размер сужающей конструкции;
  • производятся расчеты нужных для работы материалов.

При сужении проема под установку новой двери необходимо учитывать габариты будущей конструкции ширину полотна, толщину дверного короба, отмеренную с двух сторон, а также отступы коробки от торцов стен.

Необходимый инструмент

Уменьшать проход будет легче, если заранее подготовить инструменты. Для этого нужны:

  • молоток;
  • пассатижи;
  • кувалда;
  • дрель или перфоратор, шуруповерт;
  • плоская и крестовая отвертка;
  • рубанок;
  • ножовка по дереву.

Внимание! От того, какая методика будет использоваться для сужения прохода, зависит конкретный перечень материалов. Могут понадобиться брус деревянный, кирпичи, пеноблоки, металлический профиль, гипсокартон, монтажная пена, грунтовка, шпатлевка и крепежные элементы (болты, анкера, металлические штыри и др.).

Четыре способа сужения прохода в стене

Процесс сужения входного или межкомнатного прохода предполагает изменение его ширины и/или высоты. Осуществляется как минимум четырьмя способами.

Уменьшение проема брусом

При недостатке соответствующих навыков проще всего для уменьшения проема в доме применить деревянный брус. Эта работа выполняется следующим образом:

  1. При помощи рубанка добиваются такой толщины бруска, при которой он не выступить за плоскость стены. Чтобы затем лучше легла отделка, поверхность шлифуют.
  2. Из бруса выпиливают отрезки нужной длины, используя размеры прохода, и закрепляют на его торцах. Верхнюю перемычку по длине делают такой, чтобы между торцами стен она встала плотно.
  3. При высверливании отверстий делают углубления, которые скроют шляпки крепежей.
  4. Стойки и перемычку фиксируют анкерами, болтами или другими подходящими крепежами.
  5. Зазоры между рамой и торцами стены заполняют монтажной пеной, а щели замазывают шпатлевкой.
  6. Готовую конструкцию обрабатывают грунтовкой и только после полного высыхания начинают облицовывать.

Дверные проемы подвержены частым нагрузкам, а значит, конструкция со временем может расшататься, поэтому желательно делать частый шаг крепления. Сужающая рама из деревянного бруса во влажных помещениях часто подвергается деформации, а от температурных скачков может потрескаться.

Как гипсокартоном на 10 см уменьшить дверной проем по ширине

Гипсокартон идеально подходит для работы со стенными проемами, ведь из него можно соорудить конструкцию любой формы. Особенно удобно его использовать, когда проход нужно сузить всего на несколько сантиметров.

Перед началом работ зачищают и обрабатывают грунтовкой ту сторону, на которой будет устанавливаться каркас из профиля. Дальнейшие действия включают несколько шагов:

  1. Изготовление каркаса. Его создают из кусков алюминиевого профиля. Его верхнюю и нижнюю части крепят, используя подвесы. К торцам стены прикручивают стойку.
  2. Фиксация гипсокартона. Листы саморезами прикручивают к каркасу с шагом не более 15 см.
  3. Заделка щелей. Эти места запечатывают шпатлевкой, готовую конструкцию грунтуют, а по углам иногда клеят уголки из металла.

Недостаток подобной конструкции ее малая прочность. Тяжелая дверь при частом открывании и закрывании может деформировать каркас. Поэтому этот способ больше подходит для сужения межкомнатных проемов.

Как пеноблоками сузить дверной проем

Пенобетон и газобетон это мягкие материалы, которые легко перепиливаются даже ножовкой. Следующая методика чаще используется при сужении проходов в панельных домах с толстыми стенами.

Работу обычно начинают с пола. Блоки выкладывают столбиком до верхней перекладины. Специалисты рекомендуют использовать арматурные стержни один конец прокладывать между рядами газоблоков, а второй вбивать в стену. Это делает конструкцию прочной и не дает ей оторваться от стены.

В качестве сцепляющего материала используют клеевой раствор на цементной основе, который тонким слоем наносят зубчатым шпателем. Сооружение обрабатывают антигрибковым раствором, штукатурят, шпаклюют, а затем приступают к отделке листовым материалом.

Сужение проема кирпичной кладкой

Для уменьшения прохода при помощи кирпичной кладки применима предыдущая технология. Но кирпичи весят больше пеноблоков, поэтому для укрепления конструкции используют металлические уголки. Надежным основанием под кладку считаются забетонированный участок или плита перекрытия.

Начинают обычно снизу, обязательно армируют ряды, а для соединения кирпичей используют цементный раствор. Кирпичом можно уменьшить и высоту прохода, но рекомендуется использовать более легкие материалы.

Как по высоте опустить дверной проем

Занижение прохода в стене следует начинать с точных расчетов. Необходимо учесть высоту дверного блока и порога (если он предусмотрен). Только после этого изготавливают каркас из профиля и монтируют его в проем. Иногда достаточно деревянного бруска.

Пространство, возникшее в результате уменьшения дверного проема межкомнатной двери по высоте, обычно заделывают гипсокартоном, фанерой или другим листовым материалом. Если оно небольшое, прикрывают широкими наличниками. Но в любом случае перед отделкой его сначала задувают монтажной пеной.

Основные нюансы уменьшения дверных проемов

Перед началом работы специалисты рекомендуют прислушаться к некоторым советам:

  1. Для сужения проема кирпичной стены удобнее использовать тот же материал, т.е. кирпичи.
  2. Кирпичную кладку не устанавливают на деревянный пол или напольное покрытие.
  3. Перемычки в виде стального прута укладывают через каждые три четыре ряда. Применяют штыри с сечением не менее 8 мм.
  4. В стенах из кирпича недостающий объем (если он небольшой) иногда восполняют цементно-песчаной смесью. Сначала с обоих сторон стены устанавливают по доске, затем их вытягивают вглубь проема на нужное расстояние и накидывают раствор. Для лучшего сцепления по всей площади крепят металлическую сетку для стяжки пола.
  5. В деревянных домах подойдет методика уменьшения брусом.
  6. Уменьшить проем в бетонной стене можно любым из перечисленных способов, но лучше использовать блоки. Стену желательно оголить, чтобы увидеть ее состояние. При обнаружении неисправимых дефектов сначала придется ее частично разрушить, и только потом можно начинать сужение.

Важно: действия, описанные в последнем пункте, приведут к изменению длины стены, а это уже перепланировка. Ее следует узаконить, т.е. получить разрешение от жилищной инспекции.

Очевидно, что описанные способы не являются универсальными. В одном месте может понадобиться большой и мощный каркас под кирпичную кладку, а в другом будет достаточно деревянной рамы. Главное, заранее предусмотреть все эти моменты и ни в коем случае не нарушать законодательство.

Как уменьшить дверной проем: по ширине, по высоте, гипсокартоном, брусом, кирпичом

Редко бывает такая ситуация, когда приобретаешь новую квартиру, а в ней все тебя устраивает. Это исключение из правил. В большинстве случаев возникает необходимость что-нибудь изменить, принимая во внимание свои пожелания и предпочтении. Как правило, это касается дверных проемов, которые никак по своим параметрам не соответствуют вашим представлениям о красоте и удобстве.

  • Варианты изменения размеров проема
  • Способы уменьшения дверных проемов
  • Размеры и параметры проемов и дверных блоков
  • Инструменты для уменьшения дверного проема
  • Как уменьшить дверной проем по высоте
  • Как уменьшить дверной проем по ширине
  • Как уменьшить дверной проем гипсокартоном
  • Как уменьшить дверной проем штукатуркой
  • Как уменьшить дверной проем кирпичом
  • Как уменьшить дверной проем брусом
Читайте также:  Монтаж каркаса под гипсокартон на мансарде

Варианты изменения размеров проема

Случаев, которые ведут к необходимости уменьшения проема, несколько. Самыми распространенными считаются перепланировка комнат, необходимость в увеличении полезного пространства, изменении конфигурации дверей, в коррекции недочетов, которые были выявлены после окончания строительных работ. Существует несколько способов, которые помогут справиться с этой задачей:

Ровный срезОсобых изменений не произойдет. Результатом будет небольшое добавление стенной площади, но прямоугольный проем остается практически нетронутым.
Сложная конструкцияВозможность частичного заполнения проема или применение фигурного оформления. Для этого оптимальным вариантом будет использование гипсокартона. Возможно сооружение вертикальной перегородки с последующим оформлением полок. Это актуально для комнат – студий.
АркаЭтим способом уменьшается высота проема. Достаточно удачный и оригинальный способ. Результат достигается посредством выведения овального свода.

Работа по уменьшению проемов осуществляется с использованием кирпича, гипсокартона, деревянных брусьев и штукатурки. При желании можно применить и иные строительные материалы.

Способы уменьшения дверных проемов

Их не так уж и много, но все они приводят к желаемому результату.

    Переезд в новое жилье всегда связан с ремонтными работами и перепланировками, так как вкусы и предпочтения у всех людей разные, да и возможности тоже. И если вы столкнулись со слишком широким проемом, в котором нет необходимости, то стоит его подогнать под нужные вам параметры. Это можно сделать при помощи пазогребневых плит. У них небольшой вес и их очень просто монтировать. Кроме этого материала нужно приобрести строительный раствор, который наносится на торцы плит. Идеальное совпадение достигается благодаря наличию на плитах специальных пазов и гребней. После непродолжительного времени (около 5 минут) стена увеличивается до нужных вам размеров. Более того, новое пространство из пазогребневой плиты будет обладать существенной жесткостью, в то время как стенной перпендикуляр уйдет от дополнительной нагрузки.

Размеры и параметры проемов и дверных блоков

Существуют показатели, которые часто применяются при сооружении дверных проемов. Они выглядят таким образом:

Размер полотна по ширине и высоте (см)

10 способов сделать теплицу своими руками

Используйте трубы, плёнку, поликарбонат и даже старые оконные рамы, чтобы радовать себя свежими овощами круглый год.

Что нужно знать о теплицах

Назначение

Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник — это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица — более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

Конструкция

По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

Установка

Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

1. Как своими руками сделать теплицу из агроволокна и арматуры

Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

teplica-exp.ru

2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

ebayimg.com

3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

stopdacha.ru

4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант — установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

stblizko.ru

5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

must.kz

6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

samara.kinplast.ru

Вот пошаговые видеоинструкции.

2. Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

  1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
  2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
  3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
  4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
  5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
  6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

3. Как своими руками сделать теплицу из стрейч-плёнки с деревянным каркасом

Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

  1. Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
  2. Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
  3. Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
  4. Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
  5. Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем — скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
  6. После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

4. Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам

Главное преимущество такой конструкции — её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

  1. Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
  2. Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
  3. На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
  4. В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
  5. Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

5. Как своими руками сделать теплицу из плёнки и полипропиленовых труб

Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

  1. Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
  2. Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
  3. Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали — арки с поперечинами и продольные вставки.
  4. Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
  5. Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

6. Как своими руками сделать теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте — можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

    Стандартный раскрой бруса — 6 м, поэтому отталкиваются именно от этой цифры. Чаще всего делают теплицы 3 × 6 м, но при желании размеры можно как уменьшить, так и увеличить. Готовый проект с расчётами материалов доступен по этой ссылке.

7. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

  • Сложность сборки: высокая.
  • Фундамент: необходим.
  • Стоимость: высокая.
  • Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

YouTube-канал Евгения Коломакина

3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

8. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с каркасом из оцинкованного профиля

Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

  1. При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
  2. По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
  3. Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
  4. В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.
Читайте также:  Каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, акриловой краской

9. Как своими руками сделать теплицу из стекла с металлическим каркасом

Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла — прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

  1. В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение — всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
  2. Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
  3. На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
  4. Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху — ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
  5. В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
  6. Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами — согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым — к стеклу.

10. Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

  1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
  2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
  3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
  4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
  5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
  6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
  7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

Как сделать парник: 8 конструкций и море идей

Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на клумбе расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.

Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и теплицу: пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.

Размеры парников

Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.

Важно, чтобы работать было удобно

Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Простой парник из досок и ПВХ дуг

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Такое крепление можно повторить дважды

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Дуги парника закреплены внутри каркаса

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Чем еще можно закрепить пленку на лугах теплицы или парника

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Брусок, завернутый по краям пленки облегчает работу

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Способы крепления пленки к бруску и к дугам

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

Этот парник можно использовать не только для выращивания перцев или баклажан. Дорастив при необходимости боковые стойки можно будет подвязать огурцы или помидоры

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Как закрепить продольный брус в стойках

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Вот что должно получится: укрывной материал с продетыми в кулиски дугами

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Треугольный парник из досок

Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.

Треугольный парник из досок

Вот как переделывают такой парник для огурцов

Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото

Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.

Такой парник-хлебницу можно сварить своими руками из профильной трубы

Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».

На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.

Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).

Парник-бабочка: в открытом положении крышки напоминают крылья

Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.

Из подручных материалов

Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.

Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).

Простой парник из рам: деревянный корпус, к которому на петлях прикреплена старая оконная рама

Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.

Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.

Парник из старой бочки

Способ вырастить огурцы

Самодельный парник можно сделать из пластикового или пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это громко сказано. Всего то и нужно , что натянуть пленку.

Все гениальное просто

Есть пластиковый ящик? Можно приспособить под рассаду

Мини-парники для рассады

Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.

Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.

Ссылка на основную публикацию