Кухонная раковина-мойка: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для ванной, чем отличается, цена, фото

Установка мойки в столешницу своими руками

Мойка — это незаменимый предмет интерьера на кухне. Она очень важна — так же, как и газовая плита или холодильник. Но установить мойку в столешницу своими руками гораздо легче, чем подключить газовую плиту, если знать принципы выполнения таких работ. Для этого достаточно иметь необходимые инструменты и большое желание научиться новому. Важным здесь является правильный выбор мойки.

Виды кухонных моек

Раковины для кухни имеют очень большой ассортимент. В этом можно убедиться, посетив специализированный магазин сантехники. Существует много классификаций моек. Их как минимум можно разделить на шесть видов.

В зависимости от типа установки можно выделить:

  • Накладные, нарезные и навесные. Вариант навесной мойки на сегодняшний день не является популярным. Он более уместен в государственных учреждениях и общежитиях, чем для интерьера современной квартиры. Накладные и нарезные, в свою очередь, пользуются большой популярностью среди владельцев квартир и частных домов и конкурируют между собой на рынке. Они одинаково качественные, надёжные, долговечные и имеют эстетический внешний вид.
  • Мойки из нержавейки различных сплавов, хромированные или с никелевым покрытием, акриловые, стеклянные, из гранита. Также используют искусственный камень. Из этого списка большинство людей предпочитают именно металлические мойки в силу их дешевизны, удобства монтирования и простоты в уходе за ними.

  • Угловые, прямоугольные, круглые и овальные, фигурные. Чем проще и универсальнее форма раковины, тем легче будет за ней ухаживать. Сложные фигурные раковины могут хорошо украсить интерьер кухни, но никак не будут практичными в повседневном использовании. Не нужно забывать об основной функции мойки — наличие удобного места для мытья посуды и других вещей.
  • Одинарные и с двумя отделами. Есть модели с удобным переливанием воды из одной раковины в другую.
  • Смеситель может находиться на самой мойке или на стене.
  • Наличие дополнительных функций, таких как установка фильтра, краны для подключения садовых шлангов .

Самые популярные — раковины из нержавеющей стали. Они долговечные, функциональные, легко моются, подходят к любому интерьеру и самое важное у них — приемлемая цена.

Проверку стали на качество можно осуществить с помощью обыкновенного магнита. При покупке необходимо приложить его к мойке. Если он держится хорошо, значит, раковина сделана из хорошей стали. Когда магнит даже при небольшом движении спадает, такую мойку лучше не брать.

Раковины из стали и гранита бывают как накладными, так и врезными. Самостоятельная установка врезной мойки в столешницу не является сложным процессом, как и установка накладной. Но для этого сначала необходимо позаботиться об основе.

Предварительная подготовка инструментов

Для того чтобы прикрепить мойку к тумбе, нужны соответствующие инструменты. Перед установкой раковины необходимо проверить наличие в комплекте крепежей для неё. Часто это двухсторонние клипсы. Их нужно закрепить на торцы уже обрезанной столешницы и на внутреннюю часть раковины. Дополнительно в комплекте должен быть трубчатый уплотнитель для герметичности стыков.

Также нужно позаботиться о таких инструментах:

  • Лобзик и комплект полотен к нему. Его можно заменить обыкновенной пилой.
  • Дрель со свёрлами разных диаметров и шурупы.
  • Набор инструментов для измерения: канцелярский нож, водяной уровень, угольник, линейка, отвёртка под шурупы, карандаш и рулетка.
  • Силиконовый герметик.

Прочная тумба — залог долговечности

Накладные и врезные раковины устанавливаются в тумбы с открывающимися или раздвижными дверцами. При этом задняя стенка такой тумбы должна быть открытой. Для того чтобы собрать тумбу правильно и надёжно, необходимо знать несколько особенностей монтирования.

Суть в том, что в таких конструкциях не предусмотрены дополнительное укрепление и переборки, так как это может помешать канализационным трубам и установлению самой мойки. В связи с этим тумба не имеет дополнительных рёбер жёсткости, что повлияет на её срок службы. Тем более, если устанавливать накладную раковину, на ней даже не будет столешницы. Вместо неё весь верх тумбы будет занимать стальная панель мойки. Это также негативно повлияет на прочность конструкции.

Особенностью сборки тумбы под раковину является тщательный подход к её укреплению. Она должна быть намного прочнее, чем другая кухонная мебель. При установке раковины на кухне под тумбочку нужно подложить резиновые прокладки. Это позволит избежать утечку воды. Даже при большой герметичности влага может проникнуть под неё. Резиновые прокладки желательно обработать водонепроницаемыми средствами. Во внутренней части тумбочки нужно установить крепления для перемычек. Они устанавливаются после монтирования мойки и её подключения. Такие перемычки можно сделать из толстых планок.

Монтаж накладной и врезной мойки

Накладную раковину можно устанавливать обыкновенным и задвижным способами. В первом случае на ней установлены слазки с боковой и передней стороны, а сама тумба имеет специальные пазы. После сборки тумбочки можно устанавливать мойку на пазы и приступать к её подключению. При прямом способе монтирования необходимо тщательно загерметизировать стыки. Это и будет креплением к столешнице. Герметик качественно приклеит мойку к тумбочке: он имеет хорошие водонепроницаемые свойства. Необходимо нанести его по всему периметру на верхнюю часть тумбы и плотно посадить раковину.

Большую и тяжёлую мойку только герметиком крепить нельзя. В таком случае она может провалиться со временем в низ тумбы вместе с посудой и повредить канализационные трубы, крепления и водяные шланги. Укрепить ее можно с помощью дополнительных брусков или установки внутренней защищающей обрешётки.

Как правило, накладные раковины снабжают дополнительными крепежами. Их можно сделать из брусков, которые необходимо прочно приклеить к верхней части тумбы. Тогда раковина будет опираться на них.

Перед установкой врезной мойки нужно убедиться в прочности тумбы и возможности установки всей раковины в проём. После закрепления мойки не должно быть перекосов и неровностей, и она должна прочно сидеть на тумбочке.

Пошаговая инструкция по установке

Самостоятельная установка мойки в столешницу не будет тяжёлой, но инструкцию необходимо прочесть и соблюдать. От этого будет зависеть качество монтажа.

Как врезать раковину в столешницу

Большинство моек имеют шаблон для установления при покупке. Он оформлен в виде упаковочного картона. Его достаточно вырезать и приложить к столешнице. С помощью маркера обвести контур — и можно приступать к последующим работам.

В случае отсутствия шаблона, предоставляемого производителем, необходимо сделать его самому. Можно использовать картон от упаковки телевизора или компьютера, но он обязательно должен быть прочным. Приложив раковину к картону, необходимо обрисовать её контуры и вырезать нужную часть. Если шаблон вышел большим — ничего страшного, его можно всегда подровнять и подогнать под нужную форму. Лучше отрезать изначально больше. В противном случае есть вероятность, что нужно будет искать другой картон.

Расположение и вырезка места

Для такой работы как раз уместно применять пословицу «семь раз отмерь — один раз отрежь». Перемещать шаблон по столешнице можно свободно до начала полного вырезания места под раковину. После определения точного расположения шаблон нужно приклеить канцелярским скотчем — для того чтобы ровно обрисовать контуры. После этого шаблон можно выбрасывать. Поверхность на месте обрезания нужно обклеить скотчем во избежание повреждений поверхности при работе.

Для того чтобы узнать, как установить мойку из нержавейки на тумбу, нужно понимать, каким образом правильно вырезать отверстие под неё. Сначала необходимо по обрисованному контуру просверлить несколько отверстий диаметром 2 мм. Они делаются максимально близко друг к другу, длиной 3−5 сантиметров. Сверлить нужно для удобного и лёгкого вхождения пилы или лобзика. Перед началом полного распиливания контура необходимо соединить отверстия в единственный паз.

Перед началом сверления приобретаются запасные полотна. Столешницы, как правило, очень толстые, и пилить их довольно сложно. Лобзик в руке должен располагаться уверенно. Минимальные скосы и сдвиги рукою в стороны при работе могут привести к поломке полотна и повреждению столешницы.

Завершение установки

На торец вырезанного отверстия необходимо нанести герметик. Его количества должно быть достаточным для качественного склеивания раковины, но нельзя и переборщить, так как он вылезет за края. Раковину нужно сильно прижать к столешнице и удерживать в течение минуты. Если герметик вылез за края, он удаляется обыкновенной тряпкой с внешней и внутренней стороны. Для полного застывания клея потребуется несколько часов. После этого необходимо установить смеситель на мойку, подключить к водоснабжению и канализации.

Важные моменты при монтаже раковины

Врезка мойки процесс несложный, но требующий особого внимания к деталям. Особенно если дело идёт о специфических видах раковин, например, о керамических или стеклянных. Они должны хорошо крепиться к столешнице.

Необходимо придерживаться нескольких правил установки раковины:

  • Правило «золотого треугольника» гласит, что нельзя размещать мойку рядом с холодильником, газовой плитой и другим оборудованием на кухне.
  • Мойка должна располагаться в непосредственной близости к месту, где будет происходить нарезка продуктов, овощей и т. п.
  • Раковина, с эстетической точки зрения, должна располагаться на середине кухни, разделяя чистую сторону кухни и грязную, где разделываются продукты.

В основном раковины устанавливают в углу или возле примыкающей к санузлу стене, поскольку они привязаны к канализации. Но на сегодняшний день технологии позволяют монтировать её в любом месте кухонного гарнитура.

Где установить раковину, зависит от предпочтений и вкуса хозяйки, а также от типа кухонной мебели. Если каждая часть гарнитура отдельная, и в ближайшее время не планируется полностью её менять, то можно устанавливать накладную раковину. Но в случае установки секционного кухонного гарнитура с одной большой столешницей, лучше покупать врезную мойку во избежание попадания сырости.

Originally posted 2018-03-11 11:48:15.

Кухонная раковина-мойка: различия моделей

Если вы хотите найти, чем отличается мойка от раковины, то могу вас разочаровать, так как различий, как таковых, собственно, не существует. Просто зачастую чашу, которую называют мойкой, используют на кухне для мытья посуды (отсюда и название), а аналогичный сосуд в ванной комнате уже именуют раковиной.

Так что, давайте узнаем о конструкционных разновидностях таких сантехнических приборов и материалах, из которых их изготавливают, а также посмотрим видео в этой статье.

Кухонная раковина со столешницей из искусственного мрамора

Мойки и раковины

Примечание. Мойки в основном различают по форме, материалу и способу установки.
Практически все из существующих изделий можно использовать на кухне – всё зависит от интерьера и возможностей домовладельца.

Различия по материалам

  • Самый распространённый материал для такого сантехнического узла, как раковина и мойка для кухни, это нержавеющая сталь (в советский период такие изделия выпускались из чёрной листовой стали и окрашивались). Металлическая чаша удобна тем, что её очень легко монтировать из-за малого веса, кроме того, она не боится резких перепадов температуры, что часто случается при мытье посуды, агрессивных химических веществ и истирания.
  • Как правило, монтируются такие раковины накладным способом, хотя изредка приходится прибегать и к врезке, если столешница на шкафу сплошная, без посадочного места. Сама чаша может иметь разную форму, поэтому, может быть использована для кухонного фасада любого типа. Около ёмкости, с правой или с левой стороны может быть пьедестал в виде металлического гофрированного столика.

  • Для более роскошного интерьера могут использоваться мраморные или гранитные мойки и столешницы, но их цена слишком высока, да и большая масса изделия очень мешает его установке. Поэтому, с 1986 года начали использовать композиционный материал, по внешнему виду ничем не отличающийся, а порой, даже превосходящий фактуру натурального камня. Конечно, каждый производитель привносит что-либо своё при изготовлении композита, но суть состава и принцип производства остались неизменными до сих пор.
  • В качестве минерального наполнителя в таких изделиях служит гранитная или мраморная крошка средней или мелкой фракции, которая занимает до 80% общего объёма, которые смешиваются с полиэфирными смолами и каким-либо красящим пигментом типа диоксида титана. Полученную смесь заливают в форму нужной конфигурации и уплотняют на вибростоле, а после полного застывания шлифуют на полировочном станке. Такие мойки по техническим характеристикам практически не уступают аналогам из нержавеющей стали, но в то же время они очень красивы, имеют глубокую фактуру и презентабельный вид.

  • Искусственный оникс по принципу изготовления тоже является тем же композиционным материалом, хотя его состав насколько другой, так, в качестве наполнителя вместо минералов здесь используют порядка 65-67% оксида алюминия и от 2% до 7% цветной пасты. Всё это смешивают с полимерной смолой и добавляют катализатор в качестве отвердителя. После этого всё происходит, как с искусственным гранитом и мрамором – заливка в форму, усадка на вибростоле и шлифовка.
  • Но оксид алюминия не обладает такой твёрдостью, как минеральная крошка, поэтому, готовое изделие оклеивают специальной плёнкой, защищающую его от воздействия бутовой химии и царапанья острыми предметами. Тем не менее, в общей сложности такой композит ничуть не хуже, а со стороны количества оттенков и узоров здесь даже больше возможностей, и его с успехом применяют для кухонь с самыми разными интерьерами.

  • Также раковины производят из керамики, которая отличается по составу, то есть, это может быть либо фаянс, либо фарфор. Визуально отличить эти материалы, когда изделие уже готово к эксплуатации практически невозможно, так как более пористый фаянс покрывают глазурью. На кухне такие чаши используют крайне редко, так как они боятся перепадов температуры и ударов – при таких нагрузках керамика растрескивается и её применение, как правило, возможно, только при наличии посудомоечной машины.

Различия по виду установки

Проще всего осуществлять накладной монтаж, когда мойка с раковиной для ванной или кухни накладывается на тумбу или на вырез в столешнице шкафа. Само изделие представляет собой круглую, овальную, квадратную, прямоугольную или даже треугольную чашу раковины с горизонтальными бортиками, на которых она и держится.

Удобство такой конструкции заключается в том, что там не нужны дополнительные крепления и ёмкость держится на посадочном месте за счёт собственного веса.

Но не всегда такой тип установки настолько прост, как об этом говорилось выше – дело в том, что накладную чашу раковины можно устанавливать и на шкаф со сплошной столешницей, а для этого придётся делать врезку.

В тех случаях, когда столешница сделана из ДСП с пластиковым покрытием, это сделать довольно просто – отверстие вырезается электрическим лобзиком или фрезой, но иной раз приходится резать композитные материалы, что не так просто и для этого обычно прибегают к помощи специалистов.

Модель встроена ниже столешницы. Фото

Вы можете приобрести мойку для кухни с однородной столешницей – в таких случаях посадочное отверстие уже готово и от вас потребуется только посадить чашу на клей, после чего там даже не будет заметно шва. Но и здесь иногда приходится это посадочное место вырезать самостоятельно или нанимать специалиста.

Модель встроена заподлицо со столешницей

Кроме того, встраиваемые раковины могут устанавливаться либо ниже уровня столешницы, либо заподлицо со столешницей – в любом из этих случаев самостоятельная вырезка посадочного отверстия будет крайне затруднительной, так как там обязательно понадобятся ровные и шлифованные грани – этого требует и эстетика и инструкция по монтажу.

Примечание. Все раковины, о которых говорилось выше, вне зависимости от материала и способа установки могут быть одинарными, двойными и даже тройными.
К тому же, их форма может представлять собой квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, полуовал или дугу.

Заключение

В заключение вышесказанного можно сказать, что установка любой мойки своими руками выглядит, не очень сложно, если, конечно, для этого не нужно резать столешницу. Но даже врезка не будет служить помехой для самостоятельного монтажа, но об этом уже в другом материале.

Как установить раковину в столешницу

  • Виды кухонных моек
  • Правила установки встраиваемой в столешницу мойки для кухни
  • Что приготовить перед монтажом
  • Выполнение разметки
  • Выпиливание столешницы под размер мойки
  • Способы фиксации
  • Правила подключения к коммуникациям
  • Профессиональные советы по монтажу моек: на что обратить внимание
  • Особенности монтажа

Монтируем угловую мойку.

Выпиливание прямого угла. Чтобы электрический лобзик легко проходил в углах столешницы, в них предварительно дрелью проделывают по несколько отверстий друг за другом и объединяют их. Следует также обращать внимание на то, чтобы углы и линии соединения внутреннего и наружного углов тумбы совпали.

Врезаем квадратную мойку.

Установка раковины в столешницу начинается с проведения линии, которая идет параллельно кромке столешницы. Затем делают отступ на ширину мойки и чертят вторую линию. Аналогичным способом вымеряют и прокладывают два перпендикуляра. Отмечают точку пересечения отрезков, которые соединяют противоположные углы. В этом месте располагается сифон.

Читайте также:  Как утеплить потолок в погребе самостоятельно?

Устанавливаем мойку из камня
  • Выбор герметика
  • Возможные ошибки
  • Заключение
  • Установить мойку в столешницу своими руками гораздо легче, чем подключить газовую плиту, если знать принципы выполнения таких работ. Для этого достаточно иметь необходимые инструменты и большое желание научиться новому. Важным здесь является сам факт подбора.

    Виды кухонных моек

    Для кухни имеют очень большой ассортимент. В этом можно убедиться, посетив специализированный магазин сантехники. Существует много классификаций моек. Их как минимум можно разделить на шесть видов.

    В зависимости от типа установки можно выделить:

    • Накладные, нарезные и навесные. Это более уместно в государственных учреждениях и общежитиях, чем для интерьера современной квартиры. Накладные и нарезные, в свою очередь, подходят владельцам квартир и частных домов и конкурируют между собой на рынке. Они одинаково качественные, надёжные, долговечные и имеют привлекательный внешний вид.
    • Из нержавейки различных сплавов, хромированные или с никелевым покрытием, акриловые, стеклянные, из гранита. Также используют искусственный камень. Из этого списка большинство людей предпочитают именно металлические мойки в силу хорошей цены, удобства установки и простоты в уходе за ними.

    • Угловые, прямоугольные, круглые и овальные, фигурные. Чем проще и универсальнее форма раковины, тем легче будет за ней ухаживать. Сложные фигурные раковины могут смотреться, но никак не будут практичными в повседневном использовании. Не нужно забывать об основной функции — наличие удобного места для мытья посуды и других вещей.
    • Одинарные и с двумя отделами. Есть модели с удобным переливанием воды из одной раковины в другую.
    • Смеситель может находиться на самой мойке или на стене.
    • Наличие дополнительных функций, таких как установка фильтра, краны для подключения садовых шлангов.

    Проверку стали на качество можно осуществить с помощью обыкновенного магнита. При покупке необходимо приложить его к мойке. Если он держится хорошо, значит, она сделана из хорошей стали. Когда магнит даже при небольшом движении спадает, то ее лучше не брать.

    Раковины из стали и гранита бывают как накладными, так и врезными. Самостоятельная установить врезную мойку в столешницу не сложно, как и установка накладной. Но для этого сначала необходимо позаботиться об основе.

    В каталоге нашего магазина представлены красивые, качественные и практичные устройства. С некоторыми из них можно ознакомиться ниже.

    Правила установки встраиваемой в столешницу мойки для кухни

    Перед началом монтажных работ стоит выбрать место, где будет встраиваться конструкция. Обычно она привязана к канализации и водопроводу. Есть возможность врезать прибор в любом месте гарнитура. При выборе места установки желательно выполнить такие рекомендации:

    • Чашу размещают максимально близко к рабочей зоне, так удобнее готовить.
    • Конструкция делит рабочую поверхность на две части: грязную и чистую. В первой происходит обработка продуктов, во второй их сервировка.
    • Не следует устанавливать ее около плиты или холодильника. Это непрактично.
    • Желательно, чтобы там, где будет стоять чаша, было светло. При необходимости обустраивается дополнительное освещение.

    Для функциональной кухни лучше всего выбирать глубокий прибор: в нем можно будет мыть крупную посуду и другие габаритные предметы. Невысокий смеситель — даст минимум брызг при работе.

    Что приготовить перед монтажом

    Для качественной врезки оборудования в столешницу кроме сантехнического прибора нужно подготовить:

    • электродрель и электролобзик;
    • набор отверток;
    • сверла для дрели;
    • плоскогубцы;
    • угольник, карандаш и линейку;
    • крепежи, если они не идут в комплекте с устройством;
    • уплотнитель из резины;
    • силиконовый герметик.

    Нужно внимательно осмотреть перед покупкой. На ней не должно быть вмятин или царапин, если она изготовлена из нержавеющей стали. Если нет, дополнительно нужно проверить на сколы. Даже небольшие дефекты не позволят ей плотно прилегать к основанию, а это недопустимо. Оптимально, чтобы в комплекте были крепления хорошего качества. В противном случае их лучше приобрести.

    Выполнение разметки

    Установка – трудоёмкий процесс, требующий особой внимательности, а также определённых навыков, ведь даже самая незначительная ошибка может испортить как само изделие, так и столешницу. Потому одним из самых важных этапов в работе по установки является разметка.

    Есть стандартные правила размещения, которые следует придерживаться при проведении разметки:

    1. Она должна располагаться от края столешницы как минимум на 5 см (50 мм) с лицевой стороны.
    2. Со стороны заднего торца расстояние от края среза должно быть не менее чем 2,5 см (25 мм), так как с задней стороны давление на конструкцию меньше.

    Нельзя размещать возле газовой плиты, так как брызги воды могут затушить огонь. Дизайнеры рекомендуют её располагать посредине между рабочими зонами, это обеспечит комфортную работу. В комплекте предоставляется специальный шаблон, напечатанный на упаковке. Его нужно вырезать, приложить к столешнице и закрепить с помощью малярного скотча, далее обвести с помощью карандаша. Если нет шаблона, то изделие нужно перевернуть, уложить на столешницу и обвести.

    После проведения первой линии от неё нужно сделать отступ в 2 мм во внутрь и провести вторую линию – линию пропила. Этого расстояния нужно строго придерживаться, так как если сделать его меньшим, то она не поместится, а если больше, то могут возникнуть проблемы с крепежом и герметизацией.

    Также при определении места для размещения мойки на столешнице и разметки, необходимо учитывать размещение ввода и вывода сантехнических труб, они должны свободно подходить к центральной точке

    Выпиливание столешницы под размер мойки

    Под нее нужно выпилить для неё в столешнице место. На линиях разметки просверлить отверстие не менее 10 мм, с помощью шуруповёрта, для того чтобы вставить в него пилку лобзика. И уже с помощью электролобзика аккуратно, без рывков и строго по намеченной линии сделать вырезку.

    Проверяем правильность вырезки, для этого необходимо вставить раковину в вырезанное отверстие. Если она легко заходит и остаётся небольшой зазор между ней и столешницей – всё сделано правильно, если мойка заходит туго, то нужно сделать дополнительную подрезку.

    Следующий этап – обработка линии среза, для этого нужно затереть её с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, очистить от пыли и стружки и обработать поверхность обезжиривающим средством, а после – герметиком.

    Если столешница сделана из влагоустойчивой плиты – герметик использовать необязательно.

    Если конструкция прямоугольная – то выпиливать отверстие под неё очень просто, а вот с круглой или неправильной формы раковины – это сделать сложнее, необходимо быть особенно внимательным и аккуратным

    Способы фиксации

    В зависимости от материала, можно зафиксировать с помощью клея или крепёжных материалов, но лучше использовать эти средства совместно.

    Клей больше подходит для крепления изделий из нержавейки, такой способ позволит надёжно скрепить мойку со столешницей, но только при правильной посадке. Перед процессом приклеивания нужно подготовить поверхности и приложить специальный полиэтиленовый уплотнитель. Промазываем клеем места будущего скрепления, хорошо прижимаем, использовать ее можно будет только через 24 часа.

    Крепёжные материалы – более надёжный способ крепления, но его нужно комбинировать с клеем, чтобы на местах крепления шурупами предотвратить попадание воды.

    Крепления лучше фиксировать с помощью отвёртки, а не шуруповёрта, чтобы не повредить изделие. Нужно поочередно прикручивать шурупы, проверяя посадку.

    Правила подключения к коммуникациям

    После окончания работ по креплению мойки к столешнице, можно приступать к её подключению к коммуникациям.

    1. Закрепление шлангов подачи холодной и горячей воды – с одной стороны к смесителю, с другой – к водопроводному крану. При подключении используем резиновые прокладки, для уплотнения местов стыка.
    2. Провести выпуск сифона и вывести его в канализационную трубу.
    3. Проверить все соединения на предмет протечки и установить, при необходимости, дополнительные уплотнители.

    Если диаметры сифона и канализационных труб отличаются в размерах, то для их надёжного скрепления можно использовать специальный уплотнительный манжет-переходник

    Профессиональные советы по монтажу моек: на что обратить внимание

    Опытные монтажники делятся следующими секретами работы:

    1. Устанавливая врезную мойку самостоятельно, надо несколько раз проверить размеры отверстия. Оно не должно быть слишком большим, иначе она будет «гулять» в пазу, и крепления не обеспечат нужной прочности.
    2. При монтаже раковины из нержавеющей стали нельзя слишком сильно затягивать винты. Это может стать причиной повреждений.
    3. Вместо уплотнителей, которые идут в комплекте, можно применять герметик. Экономить его не следует. Проще аккуратно удалить излишки, чем впоследствии бороться с протечками.
    4. При использовании шуруповерта ли отверткой важно быть внимательным, чтобы не погнуть метизы.


    .

    Особенности монтажа

    Монтируем угловую мойку.

    Выпиливание прямого угла. Чтобы электрический лобзик легко проходил в углах столешницы, в них предварительно дрелью проделывают по несколько отверстий друг за другом и объединяют их. Следует также обращать внимание на то, чтобы углы и линии соединения внутреннего и наружного углов тумбы совпали.

    Врезаем квадратную мойку.

    Установка раковины в столешницу начинается с проведения линии, которая идет параллельно кромке столешницы. Затем делают отступ на ширину мойки и чертят вторую линию. Аналогичным способом вымеряют и прокладывают два перпендикуляра. Отмечают точку пересечения отрезков, которые соединяют противоположные углы. В этом месте располагается сифон.

    Устанавливаем мойку из камня

    В раковинах, изготовленных из натурального камня, например из гранита, отсутствуют отверстия для смесителя и слива. Первый можно крепить отдельно к столешнице или прилегающей стене. А обойтись без сифона невозможно.

    Аккуратно выполнить такое отверстие в раковине из натурального камня самостоятельно, не имея достаточных знаний и опыта — очень сложная задача. Для этого необходима электрическая дрель с алмазными насадками. По этой причине гранитные изделия лучше не устанавливать своими руками, а доверять специалистам.


    Выбор герметика

    Важную роль в монтаже играет герметик. Рынок строительных материалов предлагает несколько вариантов этого средства:

    • акриловый — не содержит вредных веществ, отлично подходит для металла, ДСП и МДФ, быстро сохнет. Главный минус — сильная усадка и жесткость, стыки могут давать трещины с годами и будут пропускать воду;
    • полиуретановый — подходит для мест с высокой влажностью и нестабильной температурой, хорошая адгезия почти со всеми материалами. Герметик эластичен, практически не дает усадки, но лучше не использовать для МДФ, ДСП, пластика. Полиуретановый состав идеален для изделия из камня, гранита, металла;
    • силиконовый — эластичен, не дает усадки, хорошая адгезия.

    Наносят любой герметик на чистые материалы для улучшения сцепки. Без предварительной подготовки возможно появление щелей и попадание влаги.

    Возможные ошибки

    Часто допускаются ошибки, которые ведут к нежелательным последствиям. Часто люди экономят пространство, не учитывая требования к расстоянию между раковиной и другой техникой, которое должна быть от 40 см. Также бывают и другие просчеты:

    • неправильный выбор размера кухонной раковины;
    • наклон установленной раковины — происходит, если работать без уровня;
    • неверно подобранные трубы и сифон;
    • плохой доступ по причине неудобного расположения;
    • недостаточная герметизация при монтаже врезного типа;
    • некачественная фиксация крепежных частей, что приводит к подвижности сантехники;
    • проникновение воды под мебель.

    Для исключения ошибок и правильного выполнения процесса своими руками просмотрите видео, на котором детально описаны процессы работы и все тонкости монтажа врезного типа:

    Установка врезной раковины на кухне.

    Рекомендуем следить за раковиной, обеспечивая ей необходимый уход. После каждого мытья посуды следует вытирать изделие насухо, не ставить на поверхности горячее или очень холодное. Появление неприятного запаха и протечек нужен осмотр сифона, труб и смесителя — возможно, потребуется чистка. В случае повреждения деталей проводят их ремонт или полную замену.











    Заключение

    Крепление мойки из нержавейки к тумбе либо столешнице, и установка раковин из других материалов производят по строго определённому алгоритму. Лишь в этом случае возможно гарантировать, что конструкция хватит долговечной.

    Монтаж мойки

    1 Эргономичность на кухне

    Приготовление еды должно происходить четко и быстро. На это в первую очередь влияет расположение кухонной мебели и техники. В соответ- ствии с принципами эргономичности кухонное оборудование необхо- димо располагать в зависимости от очередности работ, то есть слева направо: холодильник, посудомоечная машина, мойка, плита, а между ними рабочие поверхности со шкафчиками.

    Минимальное расстояние между отдельными устройствами должно составлять:

    • 40 см между холодильником и мойкой, а также между мойкой и плитой,
    • 40 см между холодильником и плитой.

    Для праворуких самым удобным является размещение отдельных ра- бочих пространств справа налево. Относительно мойки это означает, что раковина должна быть справа, а сушка слева.

    Лучше всего, если мойка смонтирована вблизи подключения к системе водопровода и канализации.

    Система слива в канализацию у мойки сделана из трубок и сифонов диаметром 40 и 50 мм.

    При выборе кухонной мойки следует обратить внимание на следующие факторы:

    • Вместительность. Ее определяет количество и размеры ежедневно моющейся посуды.
    • Функциональность. Ее определяет характер проводимых на кухне работ, количество дополнительных чаш в мойке и крыльев для суш ки. Если вам приходится проводить одновременно несколько раз личных манипуляций в мойке, то эти отделения будут очень полезны.
    • Удобство использования. Вам должно быть комфортно стоять и работать у мойки.
    • Устойчивость и долговечность. Эти параметры определяет материал, из которого изготовлена мойка.
    • Сочетание с интерьером кухни. Мойка должна подходить по стилю, дизайну, цветовой гамме и, конечно, размерам всей кухне.

    С точки зрения монтажа различаются два основных вида моек:

    • накладываемые на кухонный шкафчик (накладные),
    • встраиваемые в кухонную столешницу (врезные).

    При монтаже встраиваемых моек, необходимо точно вырезать отвер- стие в столешнице под выбранную мойку. В случае плит из стружки это не является большой проблемой, но если столешница сделана из камня, конгломерата или композита, то здесь не обойтись без специ- альных инструментов для резки. 

    МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЕК

    Накладные мойки изготавливаются из нержавеющей или эмалиро- ванной стали. Два самых распространенных варианта внешнего вида стальных моек – гладкие и с фактурой льна.

    Врезные мойки изготавливаются из нержавеющей стали, минераль- но-эпоксидных композитов и твердых искусственных материалов.

    Композитные мойки часто имеют эффектную зернистую структуру, на- поминающую полированный камень. Полностью одноцветными могут быть мойки из искусственных материалов. Эта группа кухонных аксес- суаров характеризуется эффектным внешним видом и высокой стой- костью к стиранию, царапинам, вмятинам и высоким температурам.

    ФОРМЫ МОЕК

    Самый широкий спектр форм и разновидностей имеют стальные мой- ки. Кроме обычных одночашевых, встречаются мойки с несколькими чашами (обычно 2-4), которые могут быть как мелкими, так и глубоки- ми, с дополнительными боковыми сушками.

    3 Монтаж накладной мойки

    4 Монтаж врезной мойки

    Врезные мойки предназначены для установки в кухонных столешницах.

    Первым шагом является вырезка в столешнице соответствующего отверстия. В столешницах из дерева и из ламинированных стружечных плит отверстие вырезаем лобзиком по дереву.

    Для столешниц из камня, конгломератов или композитов при вырезке отверстий используются специальные устройства, поэтому эту услугу нужно заказать при их покупке. Необходимо при этом указать размеры отверстия и точное место монтажа мойки. Размер отверстия под мойку получаем при измерении длины и ширины фартука на нижней части мойки.

    ВНИМАНИЕ

    Отверстие должно быть на 0,5 см шире и длиннее чем фартук.

    1. Фартук служит для стабильной установки мойки. К некоторым мойкам в комплекте прилагается образец отверстия под мойку, который достаточно только обрисовать на столешнице.

    2. Вырезаем лобзиком отверстие в столешнице.

    3. Вставляем под мойку уплотнитель, который прилагается в комплекте к мойке.

    Деревянные и ламинированные столешницы после вырезки отверстия надо предохранить от влаги. Края вырезанного отверстия обильно покрываем санитарным силиконом. После того, как он засохнет можно приступать к установке мойки.

    Стальные мойки фиксируются в отверстии при помощи прижимов. Верхняя часть крепления прикрепляется к отверстиям, высверленным в фартуке мойки. Нижняя часть упирается в низ столешницы. Обе части соединены винтом. Закручивая винт, зажимаем крепление и фиксируем мойку в отверстии.

    4. После центрирования мойки в отверстии прикручиваем первое крепление. До конца его не докручиваем, оставляя немного свободным.

    5. Таким же образом прикручиваем крепление, расположенное напротив.

    6. По очереди аккуратно прикручиваем все крепления.

    7. Последним этапом установки является дожатие по очереди всех шурупов таким образом, чтобы мойка всем своим контуром оперлась на столешницу.

    8. Устанавливаем точки монтажа защелок в вырезанном в столешнице отверстии в соответствии с рисунком, приложенным к изделию производителем мойки.

    Читайте также:  Кирпич клинкерный: что это такое

    9. В обозначенные места вкручиваем прижимы. Их может быть от 6 до 12 штук. 

    10. По краям мойки приклеиваем самоклеющуюся уплотнительную ленту, которая в зависимости от производителя приложена в комплекте или продается отдельно.

    11. Фиксируем мойку, аккуратно вставляя ее в отверстие в столешнице. Вначале столешница упрется краем фартука на язычках защелок.

    12. Дожимаем мойку в местах монтажа защелок. Язычки защелкнутся в углублениях, сделанных на фартуке мойки. После окончания фиксации можно приступать к установке смесителя и сифона для слива.

    Точное расположение защелок и точно вырезанное отверстие гарантируют правильную фиксацию мойки.

    Как установить мойку в столешницу

    Если планируется редизайн в помещении, то смена интерьера коснется и кухни. Новый гарнитур можно приобрести в готовом виде, сделать на заказ или выполнить самому. С целью экономии жильцы оплачивают не полный перечень работ по обустройству интерьера, а лишь часть из них.

    Нередко людям приходится некоторые моменты выполнять самостоятельно. Монтаж моек на кухне – несложная процедура. Важно знать некоторые особенности и правила, которые помогут справиться с задачей.

    Постараемся ответить на популярные вопросы о том, как дома самим установить мойку без привлечения мастера. Чтобы исключить ошибки в работе, рекомендуем ознакомиться с видео, как это сделать максимально быстро на практике.

    Правила выбора раковины для столешницы

    Схема работы вроде простая. Необходимо правильно вырезать отверстие в столешнице, а после прикрепить новую мойку. На деле задача не выглядит такой легкой. Ставить раковину как попало нельзя, иначе появится протечка, можно затопить соседей. Сантехника может упасть на пол. Если столешница сделана из дерева, то она легко потеряет красивый вид из-за постоянной влаги.

    СОВЕТ. От правильной врезки мойки зависит срок службы сантехники и всей сточной системы в целом. Аккуратность при монтаже раковины продлит долговечность и целостность кухонного гарнитура. Чтобы понять, как закрепить изделие, важно выбрать тип мойки. От этого зависит форма вырезного отверстия, процедура крепежа, выбор смесителя и вариант подключения стоков.

    Различают несколько типов раковин для кухни:

    1. Накладные. Их монтируют на тумбочку сверху так, чтобы полностью закрывать мебель. Такие изделия имеют простой монтаж. Главный минус – наличие зазоров между столешницей и раковиной, которые необходимо убирать при помощи герметика.
    2. Врезные мойки вставляются в специально подготовленное отверстие в основании стола. Более сложная установка, чем у накладных, зато срезы хорошо защищены от воды и пр. жидкостей по контуру.
    3. Интегрированные. Это комбинация мойки и рабочей поверхности. Бортик у конструкции может располагаться вровень со столом, ниже его и т.д.
    4. Подстольные варианты. Ставят сантехнику в столешницы с особыми характеристиками. Допустим, из твердых пород дерева, камня. Край чаши в таком случае опускается ниже уровня основания.

    Пользуются спросом врезные раковины. Они удобные в эксплуатации, красивые и долговечные. Наиболее востребованы изделия из нержавейки и искусственного литого камня.

    Особенности моек

    Важно подобрать сантехнику по объему и глубине чаши. Удобно использовать раковину большой глубины. Смеситель крепите при этом на умеренной высоте. В противном случае брызги воды во время мытья посуды будут мочить вашу верхнюю одежду и кухонный гарнитур.

    Дизайн кухни должен быть продуманный, эргономичный. Расстояние от мойки до холодильника или плиты должно быть от 40 см. Такие же требования относятся к варочной поверхности. Правшам лучше закрепить дома мойку с правой стороны, а сушку – с левой. Раковина должна располагаться в непосредственной близости к стокам и водопроводу.

    При выборе мойки для установки своими силами в столешницу, важно учитывать следующие особенности:

    • Вместительность конструкции. От этого зависит размер и качество посуды в доме, которое будет использовать хозяйка.
    • Функциональность изделия. Можно поставить круглую дома мойку на пару чаш. Оснастить все сушкой, крыльями и пр. аксессуарами. Эти элементы упростят рабочий процесс приготовления еды, чистку посуды.
    • Удобство использования. Зависит от индивидуальных особенностей. Выбор делают владельцы помещения самостоятельно.
    • Износостойкость материала раковины.
    • Сочетание мойки со стилем кухни.
    • Форма изделия. Различают фигурные, прямоугольные, круглые, овальные конструкции. За универсальной формой проще ухаживать. Сложные креативные варианты украсят интерьер помещения, но не станут практичной сантехникой в доме.
    • Наличие дополнительных опций , как установка краника для очищенной воды (фильтра), разъёма для подключения садовой шланги.

    Чтобы качественно вырезать своими руками мойку по контуру, нужно знать возможные ошибки и инструкцию монтажа, этапы выполнения работы для разных типов установки.

    СОВЕТ. Не стоит дома вырезать своими силами мойку в столешнице, если у вас нет опыта в таком деле. Лучше берите вариант попроще, который легко поставить по видео из сети.

    Материалы раковин

    Самые покупаемые варианты – раковины из нержавейки. Они функциональные, недорогие, легко очищаются. Изделия подходят к любому интерьеру. Выполнить проверку стали на качество можно при помощи обычного магнита.

    Его просто прикладывают к металлу. Если он не отпадает, хорошо держится, значит, изделие выполнено из хорошей стали. Когда магнит спадает при небольшом касании до него, то такую сантехнику лучше не берите домой.

    Мойки из стали и гранита могут быть врезными и накладными. Самостоятельная установка таких раковин в кухонную столешницу – не сложный процесс. Следует заранее позаботиться об основе. Эмалированный вариант тоже пользуется спросом. Сложно работать с керамикой, так как ее легко поцарапать.

    СОВЕТ. Из-за большого веса керамическую раковину легко уронить, можно травмировать человека. Новичок вряд ли сможет справиться с врезкой мойки в столешницу без посторонней помощи. Учитывайте, что такие мойки большой глубины обычно не имеют.

    К плюсам раковин врезного типа можно отнести:

    • Простоту чистки.
    • Гигиеничность.
    • Разнообразие форм. Есть варианты с большой рабочей поверхностью.
    • Наличие небольшого бортика до 5 мм.
    • Большой ассортимент изделий и смесителей для монтажа.

    Следуйте нашим советам в том, как правильно установить мойку своими силами на кухне. Это обеспечить плотный стык изделия со столом, не даст сырости образоваться в зоне между шкафами и стенами.

    Подробная инструкция как собрать дома мойку

    Разберем детально, как закрепить дома мойку к кухонной столешнице от «А» до «Я», чтобы не платить за услуги мастерам. Советы пригодятся и тем людям, кто привык делать несложные дела по хозяйству своими силами.

    Подбираем инструменты и материалы для работы

    Чтобы закрепить раковину оперативно, нужны специальные инструменты. Обязательно проверьте перед тем, как вырезать по обозначенным краям столешницу под домашнюю мойку, наличие в комплекте креплений для нее.

    СОВЕТ. Обычно производители добавляют в коробку двухсторонние клипсы. Элементы необходимо закрепить на торцы уже вырезанного стола и на внутреннюю сторону мойки. Дополнительно будет трубчатый уплотнитель для герметичности стыков.

    Позаботьтесь о таких инструментах:

    • Лобзик, комплект полотен к нему. Можно взять обычную пилу.
    • Дрель и сверла разного диаметра.
    • Измерительные устройства – водяной уровень, рулетка, нож, линейка, отвертка, угольник.
    • Силиконовый герметик.

    Сантехника устанавливается на тумбы с раздвижными, открывающимися дверцами. Задняя стенка в них остается открытой. Это позволяет правильно собрать водопровод и сток. В любой момент времени легко получить доступ к трубам.

    До вырезания дома столешницы под мойку нужно иметь под рукой резиновые прокладки. Их придется использовать при установке раковины, чтобы убрать утечку воды. Детали обязательно обрабатывают водостойкими средствами.

    Выбор герметика для вклейки мойки

    Во время установки своими руками мойки в домашнюю столешницу важная роль отведена герметику. В магазине вам могут предложить такие варианты:

    • Акриловый состав, в котором нет вредных компонентов. Он хорошо подходит для ДСП, МДФ и металла, быстро сохнет. Минус в том, что средство дает сильную усадку и жесткость. Стыки из акрила могут со временем давать трещины, что нарушит герметичность покрытия.
    • Полиуретановый наполнитель. Берут его для помещений с нестабильной температурой, высокой влажностью. Изделие отличается хорошей адгезией со всеми материалами. Состав не дает усадки, является эластичным. Но производители не рекомендуют покупать средство для пластика, ДСП и МДФ. Используйте флакон для раковин из металла и натурального, искусственного камня.
    • Силиконовый герметик считается эластичным. Он не дает усадки, имеет отличную адгезию.

    Наносят любой скрепляющий материал на чистую рабочую поверхность для улучшения сцепки. Без предварительной подготовки вы рискуете получить в будущем щели и утечку воды.

    Делаем разметку отверстия

    Чтобы выполнить разметку на столешнице, помещаем ее лицевой стороной вверх. Далее распаковываем коробку с мойкой. Хорошо, если там есть готовый шаблон для перерисовки. Если такого нет, то придется обводить саму раковину.

    Для этого переворачиваем изделие, укладываем его на то место, где планируем размещать мойку. Помните, что встроенная сантехника не должна в будущем мешать дверцам тумбы свободно открываться на кухне. Этот вопрос обязательно проконтролируйте.

    СОВЕТ. Важная задача при вырезании отверстия в домашней столешнице под кухонную мойку – это выполнить правильную разметку. Только после этого можно по обозначенным линиям выпилить отверстие для сантехники. Процесс этот сложный, требует внимания, сосредоточенности и точности в своих действиях. Если допустите грубую ошибку в расчетах, придется покупать новую столешницу.

    Если убедились во всех нюансах, то обводим конструкцию простым карандашом. В итоге получаем линию, на которой будет располагаться край раковины. Теперь делаем внутренний контур чаши. Меряем бортик. Длина его равна, как правило, 12см.

    От прорисованной линии откладываем полученную величину и помечаем внутреннюю границу. Именно по ней придется вырезать отверстие под кухонную мойку. Сколы не появятся при выпиливании столешницы, если наклеить на очерченную линию малярный скотч.

    Работаем с прорисованным контуром

    Понадобится дрель, на которую ставим сверло диаметром до 10 мм. Далее высверливаем отверстие на обозначенном контуре. Удобно делать несколько отверстий, чтобы было проще работать пилой.

    После в эту дырку устанавливаем лобзик и аккуратно по линии выпиливаем проем для чаши. Если мойка имеет 4-х угольную поверхность, то отверстия инструментом делаем на каждой стороне угла.

    СОВЕТ. Не забудьте при установке в домашних условиях кухонной столешницы удерживать отпиленную часть. Когда работа будет почти закончена, фрагмент может выпасть и повредить ламинированное покрытие. Снизу придерживайте полотно руками или закрепите его при помощи саморезов, струбцин.

    В конце работы аккуратно вынимает отрезной фрагмент. А само отверстие следует зачистить от мелкой пыли, стружки и грязи.

    Обработка среза

    Абсолютная герметичность линии отреза сама по себе невозможна без использования герметика, дополнительных деталей. Важно защитить этот участок, иначе со временем он потемнеет. На деревянную поверхность влага оказывает разрушающее действие. Появится грибок, плесень.

    Продолжаем процесс установки мойки на каменную (или из др. материала) столешницу на домашней кухне с зачистки среза. Следует избавиться от грязи, пыли и неровностей. После берем герметик и наносим его на подготовленную поверхность.

    По поводу цвета. Берите лучше белый или прозрачный состав. Для удобства можно использовать дополнительно шпатель. Мастера используют палец для нанесения герметика, если подручных средств нет под рукой. Тщательно разглаживаем скрепляющий материал так, чтобы он ровным, толстым слоем закрыл весь срез.

    Подготавливаем раковину

    После врезки отверстия для мойки следует наклеить на оборудование уплотняющую ленту. Для этого переворачиваем чашу, указываем место, где будет проходить уплотнитель. Далее берем резиновую ленту (она обычно идет в комплексе), и обезжириваем при помощи губки, смоченной в уайт-спирите.

    После даем поверхности подсохнуть, используем клей. Состава не кладите много, иначе тот выступит наружу в процессе наклеивания. Прикладываем резиновый ободок на край мойки, прижимаем, чтобы материал схватился.

    СОВЕТ. Если есть у вас самоклеящийся уплотнитель, то это упрощает дело. Просто снимите защитную ленту, а затем используйте изолятор.

    Крепим раковину к столу

    Накладываем герметик между уплотнителем и бортиком мойки. Есть небольшая вероятность того, что состав будет виден, так что подбираем скрепляющий материал по цвету. Прозрачный состав – универсальный вариант.

    После ставим на обратную сторону чаши крепежи, чтобы они были не до конца зафиксированы. Затем можно устанавливать мойку в столешницу. Работу начинаем в места, где будет стоять в будущем смеситель.

    Следует немного наклонить чашу, а после медленно опустить в подготовленное отверстие для врезки раковины. Далее аккуратно устанавливаем конструкцию, чтобы бортики плавно встали на внутреннюю часть основания. Чтобы чаша встала плотно, важно осторожно нажимать на нее, передвигаясь по периметру раковины. После монтажа затягиваем крепления.

    СОВЕТ. По отзывам домашних умельцев, часть герметика может выступить в момент установки мойки. Там что губкой сразу его убираем. Иначе после застывания состава вы уже ничего не сделаете. Придется срезать, а это грубая работа.

    Подключаем коммуникации

    Когда мойка встала на место, можно начать работать со всеми коммуникациями. Следует подвести воду, канализацию, монтировать смеситель. Последовательность ремонтных работ не так важна.

    Можно сначала поработать со стоками, а после поставить шлангу для подачи воды. Другие берутся за сифон, а после работают с водопроводом. Но первый вариант лучше, так как можно после подключения всех шланг проверить работоспособность системы.

    Прикрутить шланги для слива и подачи воды просто, а потом можно заниматься краном. На некоторые моделях тот крепится сразу к мойке. Выглядит все как единая композиция. Когда смеситель идет отдельно, то необходимо для начала его установить к раковине, прикрутив в специальный отсек.

    Далее идет черед сифона. Его выпуск подводят к мойке, присоединяют гофру, а после – выводят к канализации. Все соединения уплотняются резинками, который обычно идут в коробке вместе с сифоном.

    СОВЕТ. Если размеры канализационной и сливной трубы (речь идет про диаметр оборудования) разные, то нужно купить манжету требуемого диаметра.

    Перед включением раковины убедитесь в отсутствии протечек. Просто откройте воду и проследите за тем, как работает вся система. На этом монтаж мойки со врезкой в столешницу можно считать завершенным.

    Нельзя сказать, что работа простая, но при желании все легко сделать в домашних условиях, не тратя семейный бюджет на приходящего мастера. Строгое следование нашим рекомендациям, терпение и аккуратность дают хорошие результаты.

    Чтобы дольше пользоваться сантехникой и кухонным гарнитуром, аккуратно следите за раковиной, обеспечивая той необходимый уход. После каждого мытья посуды нужно вытирать изделие насухо.

    Не ставьте на мойку горячую или холодную пищу, посуду. При появлении неприятного запаха, начните с осмотра сифона, смесителя и труб. Возможно, пора их почистить. Иногда дело в канализации. При повреждении деталей проводят их ремонт или полную замену.

    Как правильно крепить брус к фундаменту?

    Строительство зданий любого назначения из бруса предполагает крепление бруса к фундаменту. Данная процедура отличается сложностью и трудоемкостью, а также требует от работника определенной квалификации и наличия опыта. От того, насколько качественно был закреплен первый венец, зависит надежность и долговечность всего строения. Именно поэтому установка бруса на фундамент – крайне важный этап в возведении построек. В данной статье мы рассмотрим варианты монтажа деревянного бруса на различные типы оснований.

    Первым этапом данного процесса является обустройство действительно качественного основания для возведения постройки, на которое необходимо наложить два слоя рубероидных листов, а поверхность залить цементной смесью. Только теперь следует приступать к монтажу деревянных элементов на основание возводящегося здания. К установке бруса следует приступать только тогда, когда фундамент обустроен и простоял более недели. Как уже говорилось, установка бруса на фундамент достаточно сложный процесс, и для его облегчения используют первый ряд, который называется нижней обвязкой. Для увеличения прочности конструкции обвязку необходимо сделать из широкого материала.

    Перед стартом всех работ следует заранее запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот их перечень:

    • антисептический состав;
    • строительный уровень;
    • анкерные болты;
    • цементный состав;
    • песок;
    • рубероид;
    • анкерные шпильки.

    Технология крепления бруса к основанию

    В наши дни существует несколько методов установки деревянного бруса, но крепление бруса к фундаменту анкерными болтами остается самым распространенным и надежным методом. В этом случае деревянные элементы укладывают на ростверк, который заблаговременно был обложен рубероидными листами. Их нельзя долгое время оставлять открытыми, поскольку рубероид имеет довольно хрупкую структуру, нарушить которую может даже слабое механическое воздействие. Укладка бруса должна происходить строго горизонтально, поэтому следует регулярно проверять его строительным уровнем. В случае возникновения неровностей более одного сантиметра нужно исправить их цементным раствором, все остальные дефекты вполне допустимы. Нижние брусья крепятся друг с другом посредством выборки в углах основания. Предпочтительно использовать выборку в лапу или же в полдерева.

    Читайте также:  Какой должна быть входная уличная утепленная дверь для коттеджа

    Брус устанавливается на основание будущей постройки посредством гаек и анкерных шпилек, которые следует заранее установить в основании здания. Специалисты рекомендуют устанавливать широкие шайбы для контргаек – таким образом можно значительно увеличить площадь контакта материала с крепежной деталью, благодаря чему прочность всей конструкции увеличивается. Если планируется строительство довольно коротких стен, то можно использовать по три крепежных элемента на один брус. Посредством строительного уровня следует регулярно проверять все диагонали, а также углы основания.

    Когда крепление обвязочного бруса к фундаменту завершено, следует заняться установкой основной несущей конструкции.

    Прежде чем приступать к работам по установке стоек и венцов, следует провести ревизию фундамента и выяснить, насколько горизонтальна его поверхность. Если результаты удовлетворительны, то можно приступить к пропитке бруса. Для этого применяют специальные антисептические составы, которые можно купить в строительных или хозяйственных магазинах. На упаковке антисептика указывают метод пропитки, а также время, которое необходимо для просыхания материала.

    После подготовительных работ можно начинать монтаж. Установка бруса на основание здания происходит параллельно с врезанием анкерных болтов в специальные отверстия, которые просверлены в материале. Диаметр данных отверстий должен превышать диаметр крепежных деталей как минимум на два миллиметра. После того, как брус установлен на основание возводящейся постройки, следует начинать установку вертикальных элементов, которые впоследствии станут каркасом.

    Для предотвращения возможной деформации материала следует его тщательно просушить. Диагональное укрепление несущей конструкции значительно увеличит ее прочность, а также повысит срок эксплуатации. Для этого используют специальные раскосы.

    Строительство дома из дерева – довольно дорогое удовольствие, но с помощью некоторых хитростей можно значительно снизить стоимость. Одной из таких хитростей является повторное использование отработанных материалов. К примеру, материал, который применялся для начальной фиксации несущей конструкции, можно демонтировать и распилить на фрагменты, которые смогут исполнять роль постоянных укосин. Временные распорки легко можно изготовить из деревянных частей опалубки. Если повторное применение деревянных изделий запланировать до начала строительства и внести его в смету, то можно сэкономить значительные денежные средства.

    Схемы крепления бруса

    Перед тем, как крепить брус к фундаменту лучше разобраться в схемах данной операции. Согласно строительным нормам, возведения зданий из деревянного бруса допускает два варианта крепления данного материала:

    Жесткая фиксация. Данный способ подразумевает прочный контакт бруса и ростверка. При этом статичность первого венца гарантируется сильным механическим воздействием, которое создано с посредством различных крепежных деталей.

    Накладная фиксация. В этом случае деревянный элемент монтируется без прямого контакта с ростверком. Статичность первого венца в этом случае обеспечивается массой остальных строительных материалов, которые установлены над ним.

    Как показывает практика, и подтверждают специалисты в данной области, жесткая фиксация была и есть самым надежным вариантом крепления. Только такой вариант может гарантировать полную статичность нижнего венца и надежное соединение бруса с основанием здания. Но жесткую фиксацию довольно сложно осуществить, поэтому самым распространенным типом крепления является накладная фиксация. Теперь вы знаете о том, как правильно класть брус на фундамент, осталось узнать о нюансах установки на различные типы оснований.

    Крепление бруса на ленточном или плитном фундаменте

    Качественная установка деревянного бруса к плиточному основанию постройки невозможна без ряда работ. На начальном этапе следует установить деревянный элемент со специальными отверстиями в ростверк. Установка происходит посредством контргаек, которые накручиваются на анкеры. Данную конструкцию используют во время возведения зданий из разнообразных видов бруса.

    Установка деревянных элементов на основание здания происходит следующим образом:

    После заливки фундамента постройки следует установить анкерные болты в еще незастывший бетон. Основания крепежных элементов могут быть коническими или же загнутыми. Болты необходимо устанавливать через каждые 50 сантиметров, таким образом, на один брус должно быть монтировано около трех крепежных элементов.

    Теперь нужно дождаться высыхания основания строящегося дома, и заняться подготовкой устанавливаемого бруса. В эти работы на данном этапе входит исключительно рассверливание отверстий для анкерных шпилек, которые расположены на уже установленных болтах.

    После этих действий необходимо вооружиться строительным уровнем и проверить горизонтальность конструкции. Все обнаруженные дефекты необходимо сразу же устранить, например, если вы обнаружили возвышенность, следует срезать ее ножом, если образовалась впадина, то ее нужно залить раствором.

    После обустройства максимального ровного основания, необходимо уложить на него рубероидные листы, которые выполняют гидроизоляционные функции.

    Как уже говорилось выше, слой рубероида нельзя долго оставлять открытым, поэтому сразу после его монтажа, необходимо установить балки, которые заблаговременно были распилены на фрагменты необходимого размера.

    Угловые сопряжения балок соединяются с выпусками, но можно обойтись и без них. Для достижения максимально долговечного соединения необходимо воспользоваться углами, изготовленными из металла. Данные металлические изделия следует устанавливать на саморезы.

    После этого на каждую анкерную шпильку на установленных в основании здания болтах следует установить широкую шайбу, после чего зафиксировать контакт контргайками. Для предотвращения возникновения неровностей гайки нужно подкручивать не поочередно, а параллельно, причем каждый раз делать по два-три проворота.

    Теперь вы знаете не только, как класть первый венец бруса на фундамент, но и как создать остальную несущую конструкцию. Данный способ довольно простой и при наличии необходимых инструментов и некоторого опыта строительных работ, вы сможете справиться самостоятельно. В итоге вы получите прочное и долговечное основание здания, которое является залогом удачно построенного дома.

    Крепление к свайному фундаменту

    Если проектная документация для строительства здания из какого-либо типа деревянного бруса предусматривает наличие исключительно свайного основания, то работы по установке бруса будут немного иными. Первым делом следует монтировать специальные п-образные оголовки, на сваи, которые установлены в грунте. Их боковые поверхности должны быть перфорированные, при этом перфорация должна подходить для крепежных деталей.

    Далее требуется установить деревянную балку в паз п-образной скобы, после чего провести фиксацию посредством крепежных элементов. Существует и другой вариант создания данного соединения. Он предусматривает применение большей степени перфорации деталей, которые в данном случае просверливают насквозь. Этот метод гораздо более тяжелый, чем предыдущий, а эффект от обоих методов одинаков, поэтому первый вариант более распространенный.

    Теперь поговорим о том, как крепить обвязку из бруса к фундаменту. Данную операцию требуется начинать с подборки деревянных деталей для обустройства ростверка. Для этих целей превосходно подойдут брусья с квадратным поперечным сечением. Следующей операцией станет закрепление деревянного бруса на свае. Для осуществления данной операции следует установить некоторое количество скоб, на которые установить деревянный брус. Скобы следует не просто уложить, а прочно приварить к сваям. Данные металлические изделия впоследствии послужат маяками для мест, в которых требуется установить другие оголовки.

    После этого следует уложить слой гидроизоляционного материала, который в этом случае представлен рубероидом. Помимо защиты от влаги на этой слой возложена функция буферной зоны между деревянными и металлическими элементами несущей конструкции.

    Теперь в скобы следует установить балки ростверка так, чтобы они были состыкованы на шипах исключительно в угловых контактах. Провести данную процедуру можно двумя методами — в лапу или чашу. Посредством специальных крепежных элементов необходимо зафиксировать балки.

    В принципе брусья можно устанавливать и без фиксации. В этом случае балки необходимо монтировать на т-образные оголовки свай. Ростверк крепится к основанию здания посредством металлических уголков. Такая схема крепления бруса к основанию гарантирует максимально плотный контакт венца с фундаментом, что значительно увеличивает прочность всей конструкции и срок ее эксплуатации.

    Крепление на винтовой фундамент

    Если возведения здания из деревянного бруса предполагает обустройство винтового фундамента, то считайте, что вам повезло, поскольку в этом случае процедура установки материала очень проста и займет минимальное количество времени. Даже такой ответственный шаг, как монтаж первого венца не потребует высокой квалификации или богатого строительного опыта.

    Перед началом всех работ необходимо измерить ширину фундамента возводимого здания, а также убедиться в том, что его поверхность идеально горизонтальная при помощи строительного уровня.
    После этого необходимо нанести определенное количество антисептического состава на брус и дождаться, пока он просохнет. Время высыхания указывается на упаковке средства.

    Затем можно приступать к монтажу деревянных элементов конструкции на основание будущего здания. Данная процедура, также фиксация бруса предполагают врезку болтов в заранее подготовленные отверстия. Данные отверстия должны быть просверлены в деревянном брусе еще на подготовительном этапе, причем их диаметр должен превышать диаметр крепежных элементов как минимум на два миллиметра.
    С помощью данного метода укладывается нижний венец. Крепежные детали прочно и надежно удерживают обвязку на поверхности основания возводящегося здания. Крайне важно просушить деревянный брус в достаточной мере перед началом всех работ. Таким образом можно избежать преждевременных деформаций всей несущей конструкции и множества связанных с эти проблем.

    Как вы видите сами, крепить брус к фундаменту может даже неопытный человек, который не прошел должную подготовку. Главное – это не торопиться, провести необходимые расчеты и сделать все так, как указано в инструкции, а также помнить о том, что нюансы в строительстве – это самое главное.

    Укладка бруса на фундамент

    Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

    Способы крепления брусьев первого ряда

    Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

    Схема закрепления анкером

    Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

    • шпильки;
    • нагели.

    Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

    Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

    Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

    На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

    Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

    Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

    Изоляция основания

    Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

    Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

    Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

    В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

    Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

    Подготовительный этап

    Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

    Все нужное для работы представлено в таблице далее.

    Инструменты и приспособленияМатериалы
    1большая киянка, рулетка, угольник, маркердеревянный брус
    2лестницы или козлыанкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
    3уровни разных систем (водяной, лазерный)антисептические составы
    4гаечные ключи, рубанокмонтажная пена

    Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

    • быть без сучков, а также без зазубрин;
    • поверхность бруса должна быть ровной;
    • для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

    Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

    Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

    Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

    Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

    Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

    Технология укладки бруса на различных видах фундамента

    Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

    Фиксация брусьев на сваях

    Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

    • в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
    • в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

    Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

    Варианты стыковки брусьев между собой

    Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

    • определяют ровность ленты или плиты;
    • при необходимости выравнивают их поверхности;
    • выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
    • меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
    • бетонируют анкера;
    • укладывают нижние венцы;
    • фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
    • с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
    • проверяют уровень уложенного ряда;
    • рубанком срезают неровности.

    Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

    Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

    Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

    Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

    Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

    Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

    Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

    Ссылка на основную публикацию