Как сделать самостоятельно поддон для душевой?

Поддон для душа своими руками

В квартире ванну заменяют душем не только для увеличения пространства, но и потому, что в него легче войти пожилым людям и он требует меньшего расхода воды. Душевая кабина впишется в помещение любого размера. Чтобы сделать душевой поддон своими руками, необходимо ознакомиться с принципами, особенностями и вариантами его конструкции.

  • 1 Разновидности поддонов для душа по материалам
  • 2 Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция
    • 2.1 Определение высоты стяжки и уклона
    • 2.2 Из кирпича
    • 2.3 Монолитный из бетона
    • 2.4 Каркасный подиум для душевой кабины
  • 3 Вопрос гидроизоляции
  • 4 Облицовка поддона

Разновидности поддонов для душа по материалам

В зависимости от материалов изготовления различают такие виды поддонов:

  • чугунные — прочные, тяжелые (в среднем около 100 кг), с хорошей звукоизоляцией, прогреваются медленно из-за толстых стенок;
  • стальные — легкие, но имеют низкую звукоизоляцию и хрупкую эмаль;
  • акриловые — отличаются разнообразием форм и цвета, легкие, но нуждаются в укреплении во время установки, т.к. под большими нагрузками трескаются;
  • квариловые (в состав входят акрил и кварц) — легкие, с гладкой, устойчивой к истиранию и не скользкой поверхностью, уступают по прочности только чугунным и стальным изделиям;
  • деревянные (из лиственницы, дуба или ясеня) — экологичны, но недолговечны (дерево начинает портиться и теряет привлекательность через 6-8 лет);
  • бетонные;
  • кирпичные;
  • керамические (фаянсовые или фарфоровые) — смотрятся элегантно, легко очищаются, но хрупкие;
  • из натурального камня — красивые и долговечные, но медленно прогреваются и стоят дорого.

Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция

Своими руками можно сделать поддон из таких материалов:

Инструкция по изготовлению поддона для душевой своими руками.

  • бетона;
  • кирпича;
  • влагостойких блоков;
  • стали;
  • террасной доски;
  • дерева влагостойких пород;
  • оргстекла.

Сначала необходимо нанести маркером разметку на полу, очистить поверхность (бетонную плиту или стяжку) от мусора и жирных пятен, обработать их и нижние части стен в углах примыкания поддона 2 слоями влагоустойчивой грунтовки для обеспечения лучшей адгезии. Основные этапы работ:

  1. Установка отводных труб и душевого трапа.
  2. Формирование бортиков и поддона.
  3. Покрытие гидроизоляционными материалами.
  4. Цементная стяжка.
  5. Отделка.

На деревянный пол устанавливают самодельный поддон без бордюра из таких слоев:

  • самоклеящейся гидроизолирующей мембраны;
  • цементной стяжки с пластификатором;
  • керамической плитки, уложенной на водостойкий клей с заделкой швов полиуретатовым герметиком.

Дощатые полы выравнивают стеновым шифером или влагостойкой фанерой. Все поверхности из древесины обрабатывают антисептическим средством.

Определение высоты стяжки и уклона

Перед началом работ необходимо определить, на какой высоте от пола будет размещаться поддон. Если канализация заделана в пол, поддон обустраивают на его уровне без бордюра или с бордюром высотой 2-6 см. Но в большинстве случаев канализационные трубы располагают на поверхности пола, поэтому площадку необходимо поднять минимум на монтажную высоту сливного трапа. Если предполагается отделка внешней стороны облицовочной плиткой, поддон располагают на высоте, кратной размеру плитки.

Для отметки высоты на стене необходим лазерный уровень.

Высоту отмечают на стене с помощью лазерного уровня, ориентируясь на верхнюю точку сливного отверстия. Заранее планируют утепление поддона, т.к. это увеличивает высоту конструкции, и обязательно учитывают толщину выравнивающих, клеевых прослоек и гидроизоляции.

Чтобы вода не скапливалась на площадке или вокруг стока, необходимо обеспечить уклон канализационных труб не меньше 3 см на 1 м, а уклон поверхности поддона в сторону стока — на высоту 1-2 см на 1 м. Чтобы избежать засорения трубы, ввод в вертикальный стояк делают под углом 45º. Трап фиксируется стяжкой так, чтобы оставалась видна только его верхняя часть. Во время работы следует несколько раз выливать в сток 0,5 ведра воды для проверки герметичности соединений.

Из кирпича

Для кладки поддона используют кирпич из красной глины (не силикатный). Его укладывают на металлическую сетку боком, плашмя или вертикально. Главное, чтобы кирпичи плотно прилегали друг к другу и соблюдалась перевязка, если выполняется не 1 ряд. Используют цементно-песчаный раствор или эластичный плиточный клей. Этим же раствором заполняют щели между кирпичами под сливной трубой и креплением трапа.

Бортики выкладывают одновременно с дном так, чтобы получилась цельная конструкция. Их делают высокими (более 40 см) или низкими (5-20 см). Конструкцию с высокими бордюрами используют как маленькую ванну. Вместо кирпичного бордюра поддон можно оборудовать стеклянными стенками.

Поддон из кирпича делают в такой последовательности:

  1. Гидроизоляция.
  2. Кирпичная кладка,
  3. Стяжка внутри и снаружи конструкции (слой не толще 5 см).
  4. Гидроизоляция.

Монолитный из бетона

На подготовленной площадке устанавливают опалубку, каркас из арматуры и оборудуют слив. Опалубку закрепляют стальными уголками и саморезами. Для приготовления бетона берут отсев или самый мелкий щебень, цемент высокой марки и песок в соотношении 3:1:3. Монолитный поддон устроен из таких слоев:

  1. Гидроизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Гидроизоляция.
  4. Бетонная подушка.

Бортики отливают из бетона или выкладывают из полнотелого кирпича. Раствор необходимо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Если возникла необходимость выровнять поверхность или откорректировать ее уклон, используют только чистые цементные смеси без добавления извести. Через 2-3 недели, когда бетон высохнет, проверяют работу сливной системы и приступают к облицовке.

Утеплять бетонный поддон рекомендуется в помещениях с холодным полом (например, на 1 этаже частного дома) такими способами:

  • водяными трубами, расположенными в стяжке;
  • пеностеклом;
  • листами пенополистирола толщиной 5 см.

Каркасный подиум для душевой кабины

Каркас для душевой кабины должен быть прочным, чтобы выдерживать массу бокса, человека и воды. Для его самостоятельного изготовления подходят такие материалы:

  • деревянный брус сечением 20х40 мм или 40х40 мм;
  • металлический профиль.

Каркас для подиума душевой кабины.

Нужно определить высоту, ширину и длину изделия. Подиум сложной конфигурации лучше отобразить на чертеже в натуральную величину или сделать шаблон. Позже он пригодится при проектировании укладки кафеля. Деревянные детали обрабатывают противогрибковым средством. Металлические профили соединяют сваркой или болтами. Конструкции перекрывают и обшивают влагостойкой фанерой, плитами ОСБ. Тонкие листы нужно укладывать в несколько слоев, смещая стыки.

Недостаток конструкции — сильный шум при ударе капель воды. Чтобы его устранить, пустоты внутри нее засыпают керамзитом.

Высокий подиум оборудуют ступеньками. Они могут использоваться для разграничения пространства ванной комнаты, особенно в совместных санузлах.

Каркасный подиум для душевой кабины в ванной комнате.

Вопрос гидроизоляции

При сооружении любого поддона для душа необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции, благодаря которой вода не сможет попасть в нижнее или соседнее помещение. Просачивающаяся сквозь поддон влага вызывает появление грибка, неприятного запаха и разрушает конструкцию.

Изолирующие материалы для душевого поддона:

Способы гидроизоляции поддона для душевой.

  • рулонные пленочные покрытия;
  • рубероид;
  • вязкие составы.
  • жидкие водные эмульсии (они почти не имеют запаха);
  • жидкое стекло — заполняет поры и трещины бетона и повышает его прочность;
  • гидроизоляционные добавки — больше подходят при заливке бетонного поддона, разрастаются в растворе и превращают в гидрофобный весь слой;
  • однокомпонентные смеси, например Ceresit CR 65.

Рекомендуется делать 2 слоя изоляции, например:

  1. Рулонный битумно-полимерный. Клеится на бетонное основание.
  2. Цементно-полимерный. Поверх отстоявшегося 3 недели бетона.

Перед проведением работ решетку трапа заклеивают малярной лентой. Рулонные материалы укладывают на ровную поверхность, исключающую перепады больше 2 мм и острые сколы. Изоляцию полотном проводят на битумную мастику внахлест на 15-20 см. При образовании пузырей материал разрезают и с силой прижимают к поверхности. Вязкие изоляционные составы наносят кистью, однокомпонентные средства — шпателем.

Выбранным средством обрабатывают в 2 слоя поддон и стены, возле которых он расположен, на высоте минимум 30 см. Особое внимание уделяют:

  • участку возле сливного отверстия;
  • стыкам;
  • углам;
  • бортикам.

Лучшие герметики для душа содержат не менее 45% гидрофобного наполнителя, каучука на основе силикона, катализаторы и фунгициды. Эффективны герметики Somafix, Stern, Antia. На стыках и для уплотнения можно применять аквариумный силикон. Некоторые средства рекомендуется комбинировать, например «Расширяющийся Пломбизол» и «Пенетрирующий Пломбизол», мастику «Эластопаз» и грунтовку для пола.

Мастику Эластопаз рекомендуется комбинировать с грунтовкой для пола.

Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, приступают к отделочным работам.

Облицовка поддона

Облицовка — это последний этап обустройства душа. Для поддона выбирают некрупную плитку с шероховатой рифленой поверхностью, не скользкую. Ее покупают с запасом 5-10%.

Облицовка поддона для душевой кабины.

Правила облицовки поддона:

  • необходимо обеспечить угол уклона к трапу;
  • сначала облицовывают поддон, а затем стены над ним;
  • используют только эластичные и влагостойкие клей и затирку.

Легче укладывать мозаичную плитку. Она позволяет стыковать участки с разными углами наклона, если трап размещен не в центре поддона, нуждается в минимальной подрезке, а ее пестрота скроет любые неровности.

Рекомендации по облицовке:

  1. Укладку начинают от слива. В сетке, на которую наклеена мозаика, вырезают отверстие, соответствующее его размерам. Срезы могут находиться у края и стен.
  2. Плитку режут болгаркой с алмазным диском. Стеклянные элементы достаточно надрезать, и они хорошо отламываются.
  3. Клей распределяют ровным слоем по поверхности, выравнивают. После укладки 1 ряда плитку прижимают теркой с резиновым основанием.
  4. Для облицовки бортика верхнюю часть плитки располагают на одном уровне с его верхушкой срезами вниз.

Острые углы ограждения можно оформить прямым или гибким уголком для плитки. Его закругленная часть делает бордюр более безопасным. Обрезанные края плитки шлифуют. При укладке надо заполнять клеем полости уголков, чтобы в них не попадала вода, и выкладывать плитку вровень с уголком, чтобы между ними не было щели. Тогда вода, попавшая на бордюр, будет стекать с него.

При облицовке верхней закругленной части бортика, например такого, как на фото, важно следить, чтобы горизонтальные швы совпадали с вертикальными. Для этого лист мозаики разделяют на фрагменты и каждый подрезают на 0,5-1 см. Узкие пластины удобнее резать, если ограничить их подвижность, наклеив на лицевую поверхность малярный скотч.

Швы между плитками в поддоне затирают после обработки швов на стене. Используют водостойкие и антибактериальные смеси. Их остатки до высыхания убирают чистой тканью. После высыхания швов поддон моют. Для обустройства душевого поддона нужно использовать качественные материалы. Излишняя экономия обернется в дальнейшем материальными потерями.

Душевой поддон своими руками

Душевые кабины пользуются популярностью. Их размещают в ванной комнате, санузле или любом помещении, где можно подключиться к водоснабжению и канализационному коллектору. Готовые конструкции, имеющиеся в продаже, помимо обычного душа оборудованы дополнительными функциями: гидромассажем, паровой баней, ароматизацией воздуха. Уютную кабинку для водных процедур, оснащенную сантехникой по желанию, можно соорудить самостоятельно, если устроить душевой поддон своими руками. Подробную статью про выбор и установку душевой кабины своими руками читайте в нашей отдельной статье, все процессы подробно разобраны, читайте и пишите свои комментарии.

Душевой поддон своими руками — его виды.

Душевые оборудуют тремя способами:

  • покупают готовую емкость и устанавливают на ножки или постамент;
  • на полу изготавливают подиум из бетона со сливом воды, облицовывают керамической или полимерной плиткой, мозаикой;
  • до начала строительства предусматривают более низкий уровень пола в ванне, чтобы чаша поддона располагалась с ним на одной горизонтальной отметке.

Первые два варианта больше подходят для квартир. Дополнительная заливка пола по всей площади ванны нецелесообразна. Увеличивается нагрузка на перекрытие, на входе в помещение образуется ступень.

При строительстве частных домов можно составить проект, предусматривающий прокладку канализационных труб ниже отметки пола в ванной. Таким образом душевой поддон не будет выступать на поверхность и создавать барьер.

Друзья, мы также рекомендуем Вам прочесть статью про укладку плитки своими руками, она наверняка Вам пригодится, ну и в добавок пост про затирку швов, как это правильно делать и какие виды существуют. Пишите свои комментарии и ставьте лайк, если вам понравилась наша статья.

Заводские емкости производят из нержавеющей стали, металла с покрытием, акрила, пенополиуретана, керамики. По индивидуальным заказам изготавливают эксклюзивные изделия из литьевого мрамора, искусственного камня, отличающиеся массивностью.

Готовый поддон из полистирола

Монтаж стандартных поддонов не требует специфических знаний и навыков. Небольшой вес емкостей позволяет установить их самостоятельно или с помощником. Некоторые конструкции просто ставят на пол. Их форма спроектирована так, чтобы сливной трап легко подключался через отводную трубу к канализационному коллектору. Если опоры не предусмотрены, по периметру укладывают кирпич, блоки или камень, используют сварные металлические каркасы. Снаружи облицовывают отделочными материалами или крепят экран.

Главная задача при устройстве любого душевого поддона — правильное подключение к канализации. Сливной трап или сифон должен располагаться в нижней точке емкости. Это обеспечивает свободный сток воды по наклонной плоскости чаши.

Чтобы подключить душевой поддон своими руками к канализационной ветке, создают уклон отводящей трубы не менее 2-3 см на погонный метр. Угол стыка с коллектором не должен превышать 45°. При таких параметрах риск загрязнения твердыми частицами наименьший, а прочистка вручную или с помощью тросика не отличается сложностью.

Если поддон смонтирован на ножках или подставках, а доступ к канализации свободен, сток оборудуют обычным сифоном. Он недорог, но при ремонте требуется разборка устройства. Минимальная высота выпуска — 100 мм. Если чаша монолитная, а проникнуть под нее не представляется возможным, оптимально установить трап.

Трапы для душевых

Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.

Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:

  • корпуса;
  • горловины;
  • гидрозатвора;
  • изоляционного воротника;
  • прижимного фланца;
  • решетки, защищающей от крупного мусора.

Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.

Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью. Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.

Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:

  • Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
  • Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
  • Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
  • Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».

Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.

Конструкции встроенных поддонов

По расположению относительно уровня пола душевые поддоны могут быть безбарьерными или приподнятыми. Плоская чаша очень удобна для пожилых или людей с ограниченными возможностями. При монтаже такой конструкции следует заранее предусмотреть подключение к канализационному коллектору, чтобы не увеличивать высоту пола в санузле.

Приподнятый постамент устраивают из кирпича или монолитного бетона, предварительно смонтировав сантехническое оборудование. Трап и отводную трубу прокладывают внутри конструкции.

Устройство монолитных поддонов предусматривают обязательную гидроизоляцию и утепление чаши. Для этого применяют обмазочные или проникающие средства, рулонные материалы, мембраны.

Важно. Емкость должна быть герметичной, чтобы избежать протечек на расположенные ниже этажи.

Утепляют конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом. Он не боится влажности, водонепроницаем, обладает низкой теплопроводностью. Материал плотностью более 35 кг/м³ выдерживает массу стяжки и отделки.

Для устройства подиумов с высотой подъема от 10 см используют:

  • Керамзитобетон. Он тяжелее полимерного утеплителя, масса площадки размером 90х90х20 см более 250 кг. При высыхании вес уменьшается в 3-4 раза. Для продолжения работ требуется выждать несколько дней, чтобы монолитная смесь затвердела.
  • Газобетонные блоки. Легкие, но склонные к повреждениям под нагрузкой. Кладку армируют сетками в двух уровнях — по поверхности пола и верху конструкции.
  • Керамический красный кирпич. Более водостойкий и теплый, чем силикатный. Укладывают на дно поддона в 1-3 ряда, оставляя каналы для канализационных труб, формируют бортики.

Чтобы повысить комфортность водных процедур, устраивают подогрев поддона. Для этого в стяжке прокладывают теплый пол из кабельных матов.

Поддон на постаменте

Облицовывают чашу керамической или полимерной плиткой, наклеивают мозаику, керамогранит. Эффектно выглядит отделка натуральной галькой, природным или искусственным камнем.

Важно. Укладка должна обеспечивать герметичность покрытия. Применяют водоустойчивый клей, тщательно затирают швы.

Как сделать поддон своими руками- этапы работ

Технология изготовления душевого поддона своими руками включает:

  • подготовку и разметку основания;
  • установку сливного трапа и отводной трубы;
  • монтаж опалубки или укладку кирпича, блоков;
  • устройство тепло- и гидроизоляции;
  • заливку стяжки;
  • финишную отделку.

Гидроизоляцию проводят в 2 этапа — покрывают двойным слоем мастики полы под постаментом и раскладывают плотную пленку по утеплителю.

Размеры поддонов не нормируются. Считается, что минимальные габариты, обеспечивающие эргономику пространства, — 80х80 см. Формируют чашу в виде квадрата, прямоугольника, угловой или сложной фигуры. Именно за свободу выбора ценятся собственноручно изготовленные конструкции.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать душевой поддон из кирпича или бетона, выполняют необходимые замеры, расчеты и чертеж. Это поможет избежать ошибок при прокладке коммуникаций, приводящих к частым засорам, застою воды.

Чаще всего душевые поддоны располагают в ванной комнате, бане или сауне. Подготавливают поверхности — старую отделку удаляют, выравнивают, грунтуют. Чтобы точно определить высоту подъема трапа над уровнем пола, выводят точки для подключения к канализации. Должен соблюдаться уклон 2-3 см на метр коммуникаций. Желательно установить трубу по прямой линии, без поворотов, с присоединением к коллектору под углом не более 30°. Диаметр отвода — 50 мм.

Подключение трапа к канализационной трубе

Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку. Некоторые сантехнические устройства крепятся к полу анкерами и настраиваются с помощью специальных винтов.

Разметку проводят с помощью пузырькового или лазерного уровня. Отмечают на стене карандашом высоту горловины трапа, соответствующую нижней точке на поверхности облицовки.

Читайте также:  Марки теплых полов

Для определения размеров бортиков плитку раскладывают на полу. Делают необходимые вычисления, чтобы уложить как можно больше целых элементов без резки.

Монтаж трапа

Самое удачное размещение трапа — в углу. Там он меньше подвержен нагрузкам при перемещении человека, уплотнительные прокладки служат дольше. Сантехническое устройство устанавливают строго горизонтально, контролируя положение уровнем.

Монтируют на подставки из кирпича или блоков. Заполняют полость раствором и оставляют до затвердевания на сутки.

Верхнее отверстие трапа накрывают от попадания строительного мусора. Чтобы слив не смещался, под него помещают ограничитель, например, отрезок канализационной трубы.

Монтаж опалубки

После выверки трапа окончательно размечают вертикальные размеры поддона. Монтируют опалубку из доски, фанеры, обрезков гипсокартона или выкладывают стенку из кирпича.

Устройство подиума из кирпича или бетона

Если размер подиума превышает 20-25 см, его вес можно уменьшить, устроив слоеную подготовку. Для этого используют несколько схем (начиная с уровня базового пола):

  • гидроизоляция основания +керамзитобетон толщиной 100 мм + утеплитель пенополистирол 50 мм + гидроизоляция + ровнитель для пола или раствор 100 мм;
  • грунтовка + утеплитель 100 мм + гидроизоляция + ровнитель или бетон 100 мм;
  • керамзитобетон 100 мм + гидроизоляция + ровнитель 100 мм.

В последнем варианте вдоль стен прокладывают демпферную ленту.

Нижний слой

Основание тщательно обрабатывают гидроизоляционной мастикой с заходом на стену на высоту, равную толщине бетонной подушки плюс 20 см. Там, где возможно попадание воды, нельзя оставлять негерметичные участки.

Готовят смесь из цемента, песка, керамзита и воды в пропорции 1/3/5/1. Заливают ее в опалубку на толщину 10 см. Предварительно укладывают вдоль стен демпферную ленту, закрепляют опалубку подпорками, заделывают стыки, чтобы избежать вытекания цементного «молочка». Можно насыпать сухие гранулы и залить жидким раствором. Перед укладкой утеплителя бетон должен застыть.

Если устраивают основание из кирпича, в кладочный раствор добавляют пластификаторы для увеличения гидрофобных свойств смеси. На пол укладывают армирующую сетку с ячейкой 10х10 см. Финишную стяжку тоже усиливают армированием.

Поддон из кирпича своими руками

Монтаж теплоизоляции

В плитах пенополистирола вырезают отверстия под ввод канализации, корпус трапа. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком.

Толщина слоя теплоизоляции — 50 мм. Если предусматривается подогрев поддона, раскладывают термоматы по поверхности, закрепляют пластиковыми скобами к плитам утеплителя. По пенополистиролу расстилают плотную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм с выпуском на стену. Теперь можно заливать финишную стяжку.

Стяжка и отделка плиткой

Бетон или ровнитель изготавливают с минимальным количеством воды, чтобы получить полусухую массу. Укладывают слой до уровня низа плитки, который заранее разметили на стене.

Уклон в сторону трапа можно создать с помощью специальных маячковых профилей с наклонными гранями. Если их нет, задают угол строительным уровнем. Для проверки правильности укладки используют прием: маленький детский шарик должен скатываться в самую низкую точку поддона к сливу.

Облицовку наклеивают водостойкими составами. Перед тем, как сделать душевой поддон из плитки, нужно рассмотреть все варианты установки трапа. Выбирают такое положение защитной решетки, при котором ее можно аккуратно обойти и уменьшить количество резов отделочного материала. Стыки и примыкания тщательно заполняют акриловым герметиком. Для затирки швов применяют гидрофобные составы. По окончании укладки плитки на пол облицовывают стены, устанавливают перегородки или вешают шторки.

Делаем поддон для душа своими руками

Размеры типовой ванной комнаты в панельном доме позволяют установить только строго определённый набор сантехнических устройств. Нередко владельцы квартир отказываются от ванны в пользу душевой кабины, получая при этом некоторое свободное место. Действующие СНиП не запрещают заменять ванны на душевые кабины, поэтому никаких проблем с надзорными органами в этом случае не предвидится. Приобретение готовой душевой кабины — дорогостоящее мероприятие, к тому же её размеры не всегда подходят к имеющемуся помещению. Вопрос решается путём установки поддона и лёгких шторок, экранов или дверей, препятствующих разбрызгиванию воды. Это гораздо дешевле и даёт возможность эффективнее использовать определённое место в помещении. Основной элемент — поддон, приобретение которого обходится намного дешевле, чем покупка готовой душевой кабины. Многие предпочитают изготовить поддон для душа своими руками, получая кабинку нужной формы и площади. Задача не самая сложная, но требующая некоторых познаний и навыков.

Обязательно ли делать поддон в душе

Поддон — это основание душевой кабины. Он состоит из площадки, ограниченной по периметру бортиками, в которой оборудовано отверстие для слива воды в канализацию. Без поддона использование душевой кабины невозможно, так как вода будет растекаться по всему помещению. Конструкция не представляет значительной сложности, весь смысл заключается в организации отвода использованной воды. Для этого необходимо установить выпускную гарнитуру и соединить её с канализационной трубой. Поскольку для нормального оттока воды необходимо, чтобы уровень пола поддона был немного выше, чем канализация, то высота всего сооружения является суммой высоты бортиков, размера выпуска (минимум 12 см), высотой канализационной трубы над полом ванной. При этом слишком высокая конструкция неудобна для пользования, поэтому при изготовлении следует оптимальным образом организовать размеры сооружения. Преимуществом самостоятельного изготовления поддона является возможность получить нужный размер и форму, вариантов которой может быть очень много.

Душевые поддоны могут быть разной конфигурации

Готовые образцы также изготавливаются в разных конфигурациях и размерах, но выбрать оптимально подходящий к имеющимся условиям гораздо труднее.

Виды душевых поддонов

Выбор материала для поддона обусловлен личными предпочтениями, навыками и финансовыми возможностями владельца квартиры. То же относится и к форме, размерам сооружения. Приобретение готового поддона не решает всех проблем полностью, поэтому, выбирая оптимальный вариант, следует учитывать затраты на монтаж изделия. В некоторых случаях изготовление поддона «с нуля» обходится намного дешевле и выполняется проще, чем установка купленного фабричного образца. Рассмотрим распространённые варианты душевых поддонов:

Акриловые

Акриловые поддоны имеют массу преимуществ — они привлекательны внешне, имеют гладкую поверхность, идеальные линии и очертания. Акрил практически не шумит при падении потоков воды, не холодит ноги, он всегда кажется достаточно тёплым.

Одним из премуществ акрила является его звукоизоляция

Недостатками материала является высокая эластичность, требующая монтажа надёжной и прочной опорной конструкции, и довольно высокая цена. Неграмотная установка акрилового поддона может стать причиной деформации и разрушения корпуса.

Стальные

Стальной поддон достаточно прочен, но без опорной конструкции пользоваться им нельзя. Он может быть разных форм и размеров, линии гладкие, никаких шероховатостей или неровностей нет. Стальной поддон грохочет под струями воды, поэтому при монтаже необходимо устанавливать шумоизолирующую прокладку. Основным его достоинством можно назвать низкую стоимость в сочетании с привлекательным внешним видом.

При установке стального поддона обязательно нужно делать шумоизоляцию

Недостатком является необходимость аккуратно обходиться с поверхностью — отколовшаяся эмаль обнажит сталь, из-за чего начнётся процесс коррозии. Как вариант, можно использовать изделие из нержавеющей стали, более устойчивой к механическим воздействиям.

Чугунные

Чугунный поддон напоминает знакомую всем чугунную ванну — он массивен, добротно и солидно выглядит, имеет большой вес. Идеальных линий поверхности у чугунных поддонов практически не бывает, но слой эмали позволяет существенно выровнять лицевую сторону изделия.

Чугунные поддоны тяжёлые и массивные, но при этом хрупкие

Недостатком чугунных образцов является хрупкость, большой вес и относительно высокие цены. Основное достоинство — поверхность долго держит тепло, не грохочет при падении потока воды.

Керамические

Керамика (сантехнический фаянс) — испытанный и проверенный материал для ванной комнаты. Он устойчив к воздействию влаги, имеет привлекательный внешний вид, идеальные линии и гладкую поверхность.

Под керамические поддоны нужно делать хорошую основу

Основным недостатком можно назвать высокую стоимость изделия. Кроме того, керамические изделия нуждаются в надёжной основе, так как несущая способность материала ограничена, наличие некоторых изъянов в массиве может стать причиной разрушения поддона. Острые края фаянсовых обломков чрезвычайно травмоопасны, поэтому монтаж следует производить тщательно и аккуратно.

Из искусственного камня

Поддоны из искусственного камня — относительно недавно появившийся вариант оформления душевой кабины. Используются литьевой мрамор, оникс, гранит или другие варианты изготовления. Готовый поддон отличается холодной поверхностью, он твёрдый и очень долговечный.

Поддоны из искусственного камня прослужат намного дольше стальных, акриловых или пластиковых

Срок службы изделия превышает 25 лет, оставляя далеко позади даже чугунные образцы. Они имеют солидную внешность, не шумят, прекрасно сочетаются с любым интерьером ванной комнаты. К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость поддонов, особенно больших размеров.

Из бетона

Бетонный поддон изготавливается методом отливки в заранее изготовленную опалубку. Такой вариант относится к полностью самодельным образцам, в отличие от рассмотренных выше. Бетон — универсальный материал, позволяющий создавать изделия любых форм и размеров. Изготовление бетонного поддона обойдётся недорого, основные расходы идут на приобретение цемента. Недостатком является невозможность использовать его без финишной отделки, так как материал впитывает воду и способен пропитаться ею насквозь.

Монтаж бетонного поддона обойдётся недорого

Для изготовления такого поддона потребуется некоторый навык, работа достаточно грязная и требует времени на застывание материала.

Из кирпича

Этот вариант является оптимальным при самостоятельном изготовлении. Красный керамический кирпич не боится воздействия влаги, а укладка проста и не требует наличия высокой квалификации. Количество материала невелико, вся задача сводится к созданию отвода для воды и обеспечению герметичности сооружения.

Кирпич не боится влаги, а монтаж поддона прост

Расходы на создание невелики, время изготовления значительно меньше, чем при заливке бетонного поддона. К недостаткам можно отнести необходимость финишной отделки.

Из пластика

Самостоятельное изготовление пластиковых изделий невозможно, но отделка готового основания из бетона или кирпича — простой и доступный вариант. Преимуществом является герметичность материала, который при грамотной установке способен образовать абсолютную преграду для воды.

Пластик — один из простых и доступных материалов

Используется АВС пластик или подобный ему отделочный материал, устойчивый к воздействию влаги и позволяющий лёгкую обработку, резку и соединение.

Из керамической плитки

Керамическая плитка является отделочным материалом. Она не способна служить основанием для поддона, но может стать отличным финишным покрытием. Материал имеет большой выбор цвета, формы и размера, что позволяет создать поддон, гармонично сочетающийся с основной отделкой ванной комнаты.

Плитка чаще используется в качестве финишного отделочного матерала

Расходы на приобретение и укладку относительно невелики, учитывая небольшие размеры поддона. Укладка требует умения, но значительной сложности не представляет и доступна всем желающим.

Правильный уход за душевой кабины является гарантией её долгой службы. Ответить на вопрос, какие средства использовать для мытья, поможет данная статья: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/kak-uxazhivat-za-dushevoj-kabinoj.html

Как сделать поддон своими руками

Изготовление чаши не представляет особой сложности. Надо изготовить площадку, оборудованную отверстием для слива воды и обнесённую по краям бортиком. При этом использование разных материалов в некоторой степени меняет технологию монтажа. Рассмотрим порядок изготовления поддона для душа своими руками:

Из плитки

Керамическая плитка укладывается на готовое основание. Для этого нужно иметь готовый поддон из кирпича или бетона, с оборудованной сливной системой и бортиками. Плитка является финишным покрытием, позволяющим получить привлекательный внешне и непроницаемый для воды поддон. Наиболее распространённым вариантом является мелкая плитка на сетке — мозаика. Она позволяет отделывать полукруглые борта, образовать небольшой скат основания к выпуску для лучшего стока воды.

Технология монтажа плитки ничем не отличается от общепринятой. Используется стандартный плиточный клей, который наносится на поверхность основания, после чего укладывается плитка. Начинать следует с днища поддона, после чего отделываются бортики, начиная с внутренней стороны. При укладке надо учитывать специфику использования поддона и не оставлять открытых кромок материала. После укладки все швы затираются специальным водостойким составом, которых имеется много в продаже.

Грамотно подключенный сифон для душевой кабины является гарантией продолжительного функционирования системы. С инструкцией по монтажу слива можно ознакомиться здесь: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/sifon-sliv-dlya-dushevoj-kabiny.html

Из кирпича

Изготовление поддона из кирпича производится поэтапно:

  1. Монтируется система слива воды — отвод на канализационную трубу и подключение сливной гарнитуры (выпуска). Это необходимо, чтобы не ошибиться с высотой поддона.
  2. Строятся бортики. Их высота выбирается таким образом, чтобы получилась достаточное возвышение относительно днища поддона.
  3. С одной стороны бортика около стены делается ревизионное отверстие, чтобы была возможность доступа к выпускной гарнитуре при необходимости.
  4. Внутри бортиков укладывается гидроизоляционное полотно. Могут быть использованы разные варианты, от рубероида до более современных рулонных материалов. Необходимо обеспечить герметичность полотна, укладка производится с напуском на бортики.
  5. Устанавливаются опорные столбики из кирпича. Как вариант, кирпичом заполняется вся внутренняя полость. Необходимо следить за положением сливной трубы, чтобы не нарушить её целостность.
  6. Поверх слоя кирпича укладывается армирующая сетка и заливается слой стяжки. Сливное отверстие затыкается деревянной пробкой или другим способом, чтобы в него не попал бетон.
  7. Производится финишная отделка.

Со временем дивертор для смесителя начинает барахлить. Порядок замены данного устройства детально изучен в следующем материале: https://aqua-rmnt.com/santehnika/kran/kak-razobrat-divertor-smesitelya.html

Видео: монтаж душевого поддона из кирпича и бетона

Поддон из кирпича делается за 1 день и требует самых минимальных затрат на изготовление, поэтому такой способ является наиболее распространённым среди пользователей.

Как залить из бетона

Бетонный вариант конструкции требует создания опалубки. Для неё можно использовать доски, куски фанеры или ДСП, прочие листовые материалы. Необходимо присоединить к канализационной трубе отвод и установить на него выпускную гарнитуру. Затем они фиксируются в неподвижном состоянии между планками опорной конструкции, которую проще всего изготовить из древесины. Основная задача — обеспечить положение отвода и сливного отверстия немного выше канализационной трубы, иначе либо получится слишком высокий поддон, либо вода не будет уходить из поддона. Величина уклона отвода по отношению к канализации составляет около 3° или чуть больше. В толщу стяжки днища рекомендуется уложить водяной тёплый пол, который увеличит комфорт и предотвратит простудные заболевания. Оптимальный вариант — подключить его к душевому шлангу, так можно сэкономить воду и обеспечить наилучшую температуру основания.

  1. Устанавливается отвод для канализации и выпускного отверстия.
  2. Монтируется опалубка для бортиков. Их высоту следует делать с учётом положения сливного отверстия. Толщина не должна быть слишком большой, чтобы сэкономить пространство ванной комнаты, но и не слишком маленькой, чтобы обеспечить прочность и надёжность поддона. Внутри бортиков укладывается армирующая сетка, увеличивающая прочность конструкции.
  3. Заливаются бортики и выдерживаются для полного застывания.
  4. Демонтируется опалубка, укладывается гидроизоляция внутрь поддона.
  5. Укладываются трубы тёплого пола и подсоединяются к смесителю (регулятору).
  6. Заливается днище изделия. Толщина слоя должна соответствовать положению выпускного отверстия с учётом финишной отделки.
  7. После застывания днища производится отделка отливки плиткой или иными материалами по желанию владельца.

Существует вариант, при котором заливка всей конструкции производится за один раз. Он экономит время, но имеет большую сложность и высокую возможность совершения ошибок. Рекомендуется потратить на один-два дня больше, но обеспечить качество и надёжность выполнения работ.

Видео: монтаж бетонного поддона

Установка акрилового поддона

Акриловые изделия обычно комплектуются опорными конструкциями, которые обеспечивают прочность и устойчивость сооружения к механическим нагрузкам. Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу, в которой подробно изложен порядок действий. Это поможет избежать ошибок и выполнить все действия в нужной последовательности. Если устройство не комплектуется опорной конструкцией, как это бывает в некоторых дешёвых моделях, её придётся изготовить самостоятельно, что потребует времени и навыков.

  • Для сборки чаша переворачивается обратной стороной вверх. Устанавливается каркас, к которому присоединяются ножки. Обычно их от 3 до 5.
  • Присоединяется сливная система. Патрубок отвода устанавливается через переходник, который надо промазать клеем для исключения возможности протечек.
  • Поддон устанавливается на пол, производится регулировка высоты ножек. На бортик кладут строительный уровень, по нему настраивают положение изделия, вращая ножки в ту или иную сторону. В результате должна быть обеспечена полная устойчивость, горизонтальное положение.
  • Положение проверяется по всем бортикам.
  • Для увеличения надёжности, а также герметизации всех элементов пространство под изделием рекомендуется заполнить монтажной пеной.
  • Эксплуатацию можно начинать через 6–10 часов, необходимых для кристаллизации пены или клеевых составов, использованных при сборке.
Видео: монтаж поддона из акрила

Поддон для душа помогает сэкономить большое количество денег, пространства ванной комнаты. Монтаж изделия своими руками позволит получить наиболее подходящий для владельца результат, обеспечить оптимальные размеры, конфигурацию. Все работы можно выполнять в удобное для себя или членов семьи время, не подстраивая свой режим к расписанию приглашённых специалистов. Качество или эксплуатационные параметры зависят от тщательности выполнения работ, аккуратности владельца.

Как сделать душевой поддон своими руками

Кабины – практичные, универсальные конструкции, которые подойдут для просторного и небольшого помещения. Ее можно приобрести уже готовую или сделать самостоятельно, смастерив душевой поддон своими руками. Практичная конструкция сэкономит полезное пространство, обеспечивая надлежащий комфорт во время водных процедур. Душ можно оборудовать паровой баней, гидромассажем.

Душевой поддон своими руками – его виды

Дно для кабинки может быть сделано из разного материала. Различают следующие виды душевых конструкций:

  • стальные – ненадежная эмаль, плохая шумоизоляция, небольшой вес;
  • чугунные – тяжелые, надежные, с отличной звукоизоляцией, из-за толстых стенок нагреваются постепенно;
  • квариловые – с гладкой, нескользкой, устойчивой к повреждениям поверхностью, легкие, по прочности уступают стальным и чугунным конструкциям;
  • деревянные – экологичные изделия, но не практичные, срок службы непродолжителен;
  • акриловые – легкие, характеризуются разнообразием оттенков и форм, но во время монтажа необходимо укрепление, под большим давлением трескаются;
  • кирпичные и бетонные;
  • керамические – хрупкие, смотрятся изящно, легко чистятся;
  • каменные – долговечные и красивые, но медленно нагреваются и дорого стоят.

Поддон, сделанный своими руками – участок определенной формы, оборудованный системой стока, ограниченный высокими или низкими бортиками. Иногда в качестве дна для душевой кабинки используется весь пол помещения, с возможностью вывода воды в систему трубопровода.

Трапики для душевых – конструкция и выбор по параметрам

Устройство для самодельных подиумов состоит из ПВХ-корпуса, сифона, отводной трубы, запорного механизма, защищающего от неприятного «аромата», зажимного фланца и декоративного слива.

При выборе трапика рекомендуется учитывать ряд параметров:

  • Высота. Показывает, насколько необходимо приподнять уровень пола в душе от основной поверхности. Высота может быть различной, выбор трапа зависит от параметров, характеристик кабинки.
  • Количество отводов. В основном у изделия один вывод для канализации. Кабинка монтируется после других сантехприборов. Если за душем располагается раковина, потребуется трап с 2 отводами труб.
  • Дополнительная комплектация. Если в душевой небольшие бортики или кабинка оборудована в полу без дна, лучше предпочесть изделие с обратным клапаном, оно защитит от поступления воды из канализации в результате ее засорения.
Читайте также:  Много пятен, которые невозможно отстирать?

Оборудуя душевую конструкцию в ванной комнате с трапиком, следует выбрать и декор верхней сливной крышечки. Внешний вид не влияет на работу устройства, но маленькую решетку придется постоянно чистить. Лучше предпочесть изделие с ячейками среднего размера, оно сморится привлекательно и не требует особого ухода.

Конструкции встроенных поддонов

Перед установкой дна под душевую конструкцию, необходимо разобраться с его устройством. Комплектация встроенного поддона проста:

  • основа из бетонной смеси и слоя пенополистерола;
  • канализационный сток, помещенный в пенополистироловый слой;
  • слив, подключенный к стояку канализации;
  • стяжка из бетона, состоящая из 2-х слоев, между которым находится гидроизоляция;
  • декора из напольного кафеля.

Когда делают поддон для душевой кабины своими руками, трапик обустраивают, перед тем как залить цементную массу или после. В 1-ом случае трубы проложены ниже поверхности. На готовой стяжке спрятать трубопровод очень тяжело, при прокладке системы канализации нужно соблюдать угол уклона.

Для выполнения этих требований, прежде чем самостоятельно сделать подиум для душа, необходимо выполнить расчета, нарисовать эскиз на листе бумаги. Трубопровод можно проложить сверху трапика или скрыть в прокладке.

Как сделать подиум своими руками – этапы работ

Установка конструкции под душевую кабинку выполняется последовательно. Первый этап – подготовка к работам, заготовка материалов. Далее сборка поддона выполняется по инструкции, которая позволит сделать надежное, качественное дно.

Подготовительные работы

Первый шаг – на месте дна собирается слив. Лучше предпочесть пластиковый он долговечнее, металлического. Трубы из пластика надежно соединяются между собой, обеспечивая простоту установки.

Подготавливается санузел – убираются ненужные предметы, чтобы они не были повреждены и не мешали во время монтажа.

Далее подготавливается поверхность:

  1. Основу напольной поверхности и стену очищают. Убирают кафель, на него заливать бетон нельзя.
  2. На пол выкладывается мастика. Материал должен немного заходить на стены для хорошей гидроизоляции.

  • Если поверхность неровная заливается стяжка.
  • После застывания бетонного раствора выполняется грунтовка, прокладывается гидроизоляция, защищающая от грибка, плесени.
  • Защитное покрытие оставляют до полного высыхания.
  • Гидроизоляционный слой наносится при помощи кисточки. Перед тем, как сделать душевой поддон своими руками можно проложить «теплый пол». После утепления уровень пола немного приподнимется.

    Пенополистироловые плиты или «теплый пол» на 2-3 см приподнимают конструкцию. За счет этого обеспечивается слив отходов в канализационную систему. Если дно для душевой получился высоким, можно соорудить ступеньку.

    Монтаж трапа под кабинку

    Конструкция обеспечивает сбор и вывод воды, препятствует появлению «неприятного аромата» из канализационной системы в помещении. У некоторых трапов есть обратный клапан, предупреждающий возврат сточных вод при засорении трубы коллектора.

    Водные потоки проходят сквозь устройство со скоростью от 40 до 90 м/мин, очищаясь от волос и больших частичек. Съемную емкость можно вытащить и убрать скопившуюся грязь.

    Виды трапов под душевую кабинку

    Трап монтируется по разметке – на два процента ниже основы. Водные потоки, попадая на поверхность не должны накапливаться в одном углу. Трапик следует оборудовать со стороны входа в душ или в углу.

    Монтаж устройства выполняется в следующей последовательности:

    • уровнем или лазерным строительным прибором наносится разметка;
    • на поверхности монтируются фиксаторы;
    • оборудуется система устройства;
    • проверяется уровень.

    Предпочтение стоит отдавать не пластиковым отводам в канализационную систему, а трапам из нержавейки. Так, при значительной нагрузке, сливное устройство не деформируется.
    Не стоит забывать и о бортиках. Основное условие – правильное выполнение работ. Выкладывая первый ряд из кирпича, в различных местах,2-3 раз делаются замеры уровня. Если пол неровный установка поддона усложнится.

    Монтаж опалубки под душевую кабину

    После высыхания стенок, делается один гидроизоляционный слой под стяжку. Далее поверхность грунтуется для дальнейшей выкладки кафеля. От ровности стяжки зависит качество, надежность укладки плитки.

    Для надежной плотности, вязкости массы, цемент смешивают с кварцевым песком и акрилом. Обходится такая смесь дорого, но это того стоит, срок эксплуатации конструкции будет наиболее продолжителен.

    Работы выполняются поэтапно:

    • монтаж деревянной опалубки;
    • укладка по периметру демпферной гофрокартоновой ленты;
    • грунтование основы для выравнивания верхнего покрытия;
    • выкладка керамзитобетонного слоя;
    • покрытие поверхности цементным раствором;
    • после просыхания массы опалубка удаляется, как и остатки гофрокартона.

    После определения параметров трапа окончательно намечаются вертикальные параметры поддона под душевую кабину в ванную комнату в частном доме. Обустраивают опалубку из фанеры, доски, остатков гипсокартона или выкладывают кирпичную стенку.

    Обустройство кирпичного или бетонного подиума

    Проще всего сделать душевой поддон своим руками из кирпича. Но поверхность должна быть ровной. При наличии перепадов потребуется черновая стяжка.

    Порядок выполнения работ следующий:

    • основание обрабатывается гидрозащитой из битумной мастики, гидрофобизатора или жидкого стекла;
    • в месте стыка с поверхностью стены прокладывается гидрозащитная лента;
    • кладется основа из полнотелого керамического кирпича.

    На основание выгладывается плитка, швы затираются эпоксидкой. Для создания более комфортных условий для подогрева пола можно уложить кабельные маты.

    Заливка бетонного поддона актуальна для небольших помещений. Для выполнения работы можно использовать:

    • цементно-песчаный раствор;
    • цементную массу с керамзитом;
    • цементный полусухой раствор.

    Для заливки нужно обустроить опалубку из ОСП, ДВП или досок. Бетонный пол придется утеплить, чтобы принимать водные процедуры на теплом кафеле.

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • основание промазывается гидрозащитой;
    • на стыках с поверхностью стены прокладывается лента гидроизоляции;
    • выкладывается пенополистироловые листы, на стыках прокладывается армированный скотч;
    • формируется сток при помощи выставленных маячков;
    • послойно выкладывается бетонный раствор с небольшим количеством воды;
    • для 2-го слоя используется жидкий раствор.

    Спустя сутки убираются маячки и затираются остатки раствора. Бетон должен хорошо просохнуть, набраться прочности. Далее наносится гидроизоляционный слой, поверхность облицовывается кафелем.

    Нижний слой при обустройстве поддона

    Основание под дно для душа в частном доме обрабатывается гидроизоляционным составом с заходом на поверхность стенки на высоту, аналогичную размеру подушки из бетона плюс 20 см. Там, где будет попадать жидкость, участки должны быть полностью герметичны.

    Готовят цементную массу, из воды, керамзита и песка в соотношении 1/1/5/3. Полученный раствор на 10 см заливают в опалубку. Вдоль поверхности стены выкладывают ленту для звукоизоляции.

    Опалубку фиксируют специальными подпорками, стыки замазывают, во избежание растекания цементного раствора. Можно засыпать сухие гранулированные частички и залить жидкой массой. Перед утеплением бетонный раствор должен полностью застыть.

    Если выкладывается кирпичное основание, в кладочную массу для защиты от влаги в раствор добавляют пластификаторы. На поверхность выкладывается армирующая сетка 10 на 10 см. Завершающая стяжка усиливается при помощи армирования.

    Монтаж гидроизоляционного слоя

    Делая поддон для душевой кабины своими руками, не стоит забывать о хорошей изоляции. Вода, просачиваясь сквозь основание, приводит к появлению запаха, грибка и разрушает конструкцию.

    Залитый мастикой поддон для душа

    В качестве материалов, защищающих душ от деформации могут использоваться:

    • рубероид;
    • пленочные рулонные покрытия;
    • вязкие растворы;
    • водные жидкие эмульсии;
    • жидкое стекло;
    • однокомпонентные растворы;
    • теплоизоляционные добавки.

    Перед монтажом теплоизоляции слив трапа заклеивают специальной лентой. Рулонные покрытия выкладываются на ровный пол. Изоляцию проводят на мастику внахлест на 15-20 см. При появлении неровностей материал разрезается и прижимается к полу. Изоляционные вязкие раствора наносятся при помощи кисточки, однокомпонентные массы – шпателя.

    Гидроизоляционное покрытие

    Выбранным раствором в несколько слоев обрабатывается поверхность стены и дно душевой кабинки на высоте 0,3 м. Особенное внимание уделяется:

    • стыкам;
    • участку возле слива;
    • бортикам;
    • уголкам.

    В состав хороших герметиков входит гидрофобный раствор (не менее 45%), фунгициды, катализаторы, силикон и каучук. Для уплотнения и на стыках используется аквариумный силикон. После высыхания 2-го слоя, переходят к завершающей отделке.

    Монтаж теплоизоляции

    После высыхания мастики и бетонно-цементной стяжки можно переходить к утеплению. Этот слой также обеспечивает надежную шумоизоляцию, которая минимизирует уровень акустики при попадании воды. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

    • пенополистирол;
    • стеклянное волокно;
    • пену для монтажа;
    • агроволокно.

    Обустройство теплой системы полов только плюс. Это особенно актуально зимой, а также в частном загородном доме, где постоянное отопление отсутствует. Установкой устройства занимаются специалисты, умеющие подбирать сечения и толщину кабеля, нагревательные ТЕНы и УЗО.

    Стяжка и отделочные работы


    Завершающий этап – облицовка дна для душа. Кафель выкладывается на сухую поверхность. Сначала материал кладется на горизонтальное основание дна, затем – на бортики. Сначала плитка выкладывается по бокам бортов, после поверху. После того, как влагостойкий клей просох необходимо между кафелем хорошо затереть швы специальным составом.

    Ровнитель или бетонно-цементный раствор делают с небольшим количеством воды, что позволяет получить полусухой раствор. Слой выкладывается до уровня низа кафеля, размеченного заранее на поверхности стены.

    Уклон к трапику создается при помощи маячков с наклонными гранями. Угол можно задать и специальным уровнем. Для проверки можно использовать детский небольшой шарик, который должен скатиться в низшую точку дна к сливу.

    Оборудовать поддон для душа можно своими руками. Не следует забывать об эксплуатационных характеристиках, качестве материала. При изготовлении дна для душа на каждом этапе нужно придерживаться расчетов, выдерживать время, чтобы бетонная смесь хорошо засохла, в результате получится надежная конструкция.

    Как сделать поддон для душевой кабины своими руками: материалы, виды, этапы монтажа

    Душевые кабины любят за их компактность и многофункциональность. Их можно поставить в любой, даже самой маленькой ванной комнате, а выбор функций, которые включены в некоторые гидробоксы, просто поражает воображение: здесь и гидромассаж, и сауна, и радио, и подсветка. Но если вам нужна самая простая кабинка без лишних деталей, ее несложно сделать и самим. Первое, что следует спланировать, — поддон. О том, как сделать душевой поддон своими руками, с трапиком или без него, расскажем в статье.

    Монтаж поддона для душевой своими руками

    Материалы

    Сделать поддон для душевой кабины своими руками — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и не ограничиваться магазинным ассортиментом. Можно спроектировать именно такой душ, который идеально впишется в конкретную ванную комнату и по габаритам, и по дизайну. Именно поэтому выбирать материалы, делать чертежи и монтировать надо ответственно, чтобы конструкция прослужила вам не один год. Самым распространенным материалом для облицовки готовой конструкции является керамическая плитка или мозаика. Это объяснимо: с плиткой легко работать, она надежная и легко моется.

    Какие материалы понадобятся для работы?

    • Песок и цемент — для заливки основания.
    • Кирпич, бетонные блоки или керамзитобетон — чтобы выложить бортики.
    • Металлическая сетка — для армирования.
    • Теплоизоляционная пленка — для утепления.
    • Водоотталкивающие смеси — для герметизации стыков и швов.
    • Инструменты: болгарка, дрель, уровень, рулетка, шпатель и кисть.
    • Слив, который вы будете соединять с канализацией.
    • Смесь, которой вы будете выравнивать стены.
    • Гидрофобный клей для укладки плитки.
    • Затирка для швов.
    • Распорки для межплиточных швов.
    • Плитка.

    Коммуникации

    Самое главное во всех работах, связанных с душевой, — правильно организовать слив. Ведь если сделать его недостаточно низко, вода будет стекать очень медленно или вовсе образуется застой. Поэтому для слива важно найти самую низкую точку в емкости, для этого понадобятся строительный уровень.

    Чтобы подключить слив к канализации, нужно расположить трубу с расчетом уклона не меньше 2-х сантиметров на один погонный метр трубы. Угол, где соединяется шланг и канализация, должен быть меньше 45 градусов (или равен этому значению). Если все сделать правильно, засоры будут происходить редко, а прочистка не займет массу времени и сил.

    Если вы планируете монтаж монолитного поддона без доступа к коммуникациям, имеет смысл сделать трап.

    Основная задача трапиков — обеспечение слива воды. По сравнению с сифоном они более прочные и надежные, и при ремонте их не надо разбирать и собирать. Есть даже такие модели, которые запирают отработанную воду, не давая ей проникнуть в помещение в случае серьезного засора. Они прогоняют воду по трубам со скоростью до 90 литров в минуту. Для загрязнений в конструкции есть специальный сосуд, который легко отсоединяется и чистится. Кроме того, их отличие от сифона в более сложной конструкции.

    Конструкция трапика
    • Корпус.
    • Горлышко.
    • Водяной затвор.
    • Изолирующий ворот.
    • Фланец.
    • Защитная сетка.

    Варианты сливных конструкций могут быть оборудованы одним или сразу несколькими гидрозатворами. Различают гидрозатворы с водой или без. Общая деталь для всех моделей — отводная труба для слива. Выбирайте нужную модель, исходя из следующих параметров.

    Выбор по параметрам
    • Длина. Подбирайте в соответствии с размером стока.
    • Количество труб. А точнее — отверстий под них. Показатель зависит от расположения душа в комнате. Если он стоит в середине цепочки сантехнического оборудования, трубы будет две, а если последний в той же цепочке, то одна.
    • Защитный затвор. Лучше выбрать вариант, в котором он есть. Это спасет вас, если случится авария и сточные воды станут затекать внутрь трубы. Особенно актуально для тех, у кого слив сделан ниже уровня пола в доме, или санузел расположен в подвальном этаже.
    • Оформление. Несмотря на то что у этой конструкции из видимых деталей есть только защитная решетка, она может стать декоративным элементов душевой. Есть даже невидимые варианты, которые создают эффект исчезающей воды.

    Варианты конструкций поддона

    Существует два типа — безбарьерный и приподнятый. Первый вариант идеален для семей, где есть дети и пожилые люди. Поскольку он полностью плоский, зайти и выйти из душа совершенно несложно. Чтобы пол остался на прежнем уровне, нужно заранее продумать подключение к канализации. Если этим пренебречь, пол нужно будет заливать дополнительно.

    Безбарьерный тип

    Основание делают из бетона или кирпича, в нем будут проходить коммуникации. Монолитную модель обязательно нужно как можно лучше утеплить, а стыки обработать водоотталкивающим раствором. Иначе есть высокий риск затопить соседей.

    Барьерный тип с подиумом

    Для монтажа вам нужно выбрать материал. Всего их несколько.

    • Керамзитобетон. Выбирайте с учетом усыхания — после окончания работ керамзитобетон уменьшится в 3 раза. Кроме того, материал достаточно много весит, для монтажа квадратной площадки со стороной 90 сантиметров понадобится около 250 килограммов материала. Чтобы смесь как следует схватилась, нужно оставить ее на несколько дней высыхать.
    • Бетонные блоки. Они значительно легче керамзитобетона, но менее стойкие к повреждениям. Обычно их укрепляют металлической сеткой снизу и сверху.
    • Красный обжиговый кирпич. Душевой поддон из кирпича своими руками будет лучше защищать от влаги и удерживать тепло. Кирпичом выкладывают несколько рядов в основании, отступая место для коммуникационных труб.

    В ходе работ не забудьте продумать подогрев, иначе пользоваться душевой будет не так комфортно. Обычно для подогрева пола используют кабельные маты.

    Этапы монтажа барьерного поддона для душевой своими руками

    В кратком изложении процесс выглядит следующим образом.

    • Основание подготавливают, размечают все необходимые выходы и отверстия.
    • Устанавливают выход в канализацию и трап.
    • Укладывают кирпич или блоки, делают опалубку.
    • Утепляют и делают гидроизоляцию. Защиту от воды делают в несколько этапов. Сначала мастикой обрабатывают пол в несколько слоев. После этого раскладывают теплоизоляционную пленку.
    • Заливают слой стяжки.
    • Декорируют и отделывают готовое изделие.

    Обратите внимание, что нормативов и строгих инструкций по размеру душевых не существует. Самым оптимальным считается квадратный вариант со стороной 80 сантиметров. Но вы можете выбрать любую форму каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник. Сделать замысловатую облицовку душевого поддона из плитки своими руками тоже возможно. Экспериментируйте! Именно этим и ценен вариант самостоятельного изготовления. А чтобы более наглядно представлять себе весь процесс, предлагаем посмотреть видео по теме.

    Подготовка к работе

    В первую очередь все расстояния измеряются, размечаются и делается чертеж. Это нужно, чтобы при прокладке труб не произошло ошибки, следствием которой будут частые засоры и медленный слив.

    Проводится демонтаж старой отделки, пол выравнивают и пропитывают грунтовкой. На этом этапе нужно вывести места для выхода канализации, уклон от них должен быть не меньше 2 сантиметров. Трубу желательно выбрать ровную, без загибов. Угол соединения с канализацией должен быть около 30 градусов. Водоотвод выбирайте около 50 миллиметров в диаметре.

    Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку.

    Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

    В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

    Устройство деревянной лестницы

    Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

    Устройство деревянной лестницы

    Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

    • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
    • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

    • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
    • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
    • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
    • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
    • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
    • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).
    Читайте также:  Как Крепить Гипсокартон к Потолку: Инструкция, Фото

    Виды конструкций лестниц

    При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

    Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

    Маршевые

    Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) – группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

    Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

    У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

    Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

      Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.

  • 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.
  • Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

    Винтовые

    Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

    Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

    • с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
    • с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
    • с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
    • с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

    Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

    Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

    Виды конструкций

    Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

    Существуют следующие популярные типы конструкций:

      на двух косоурах;

    Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

    Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

    Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

    Расчеты размеров лестничной конструкции

    Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

    Общая высота лестницы

    Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

    Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

    Количество ступеней

    Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

    После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

    Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

    Высота подступенка

    По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

    Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

    Ширина ступени

    Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

    Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

    Ширина марша

    По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

    Длина лестницы в плане

    Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

    Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

    Размер потолочного проема

    При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

    Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

    От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

    Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

    Длина косоура

    Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

    Определение длины косоура

    То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

    Онлайн-калькулятор для расчета

    Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

    Выбор материала

    После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

    Изготовление деталей и монтаж лестницы

    Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

    Сборка тетивы или косоуров

    На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

    Сборка тетивы со стяжками жесткости

    Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

    Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

    Установка ступеней и подступенков

    Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

    Варианты крепления ступеней к тетиве

    После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

    Крепление косоура к полу

    Монтаж ограждений

    Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

    Схема крепления ограждений

    Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

    Крепление балясин на шканты

    После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

    Крепление балясин с перилами

    Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

    После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

    Пошаговая инструкция по изготовлению приставной деревянной лестницы

    Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

    Плюсы и минусы деревянной лестницы

    Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

    1. для ее изготовления используют экологически чистый материал;
    2. изделие легко собрать самостоятельно;
    3. поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
    4. благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

    Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

    Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

    1. низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
    2. неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
    3. подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

    Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

    Важные особенности конструкции

    В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

    Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

    Инструменты и материалы

    Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

    Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

    Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

    • пила;
    • саморезы;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • антисептик;
    • клей по дереву;
    • башмаки из резины для упора.

    Инструкция по изготовлению

    Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

    1. Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
    2. Ступени крепят в пазы тетивы.
    3. Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
    4. Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

    Расчет размеров

    Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

    1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

    Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

    Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

    • они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
    • трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
    • при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
    • сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

    Сборка конструкции

    Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

    • Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:
    1. По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
    2. Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
    3. Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).
    4. Выполните на отмеченную глубину пропил.
    1. Проведите косую линию, соединив метки.
    2. Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

    1. Выровняйте топором скос зарубки.
    2. Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

    • Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

    • Прошлифуйте скос зарубки.

    • Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

    • Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

    • Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

    • Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
    • Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

    • Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

    • Отшлифуйте торцы.

    • От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

    • В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

    • Выполните сверлом зенковку.

    • Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

    • Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
    • Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

    • С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
    • Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

    • Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

    • Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
    • Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
    • Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

    Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

    Покраска и защитная обработка

    Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

    В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

    Ссылка на основную публикацию