Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Как сделать односкатную крышу своими руками на сарай — пошаговая инструкция

У владельцев частной недвижимости всегда есть множество вещей, которым нет места в жилом доме. Для их хранения возводятся отдельные строения, различающиеся по месту расположения, архитектуре и размерам. Оптимальным во всех отношениях решением таких ситуаций является каркасный сарай с односкатной крышей. Возвести такую конструкцию можно быстро и недорого, процедура несложная, но требует наличия минимальных знаний и умений.

  1. Особенности конструкции сарая с односкатной крышей
  2. Преимущество односкатной крыши для хозпостроек
  3. Виды конструкций односкатной крыши
  4. Каркас сарая
  5. Из каких материалов строят
  6. Выбор места под строительство
  7. Порядок выполнения работ

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

Чтобы построить даже самый простой сарай из бруса 100х100 своими руками, нужно разобраться с устройством, порядком и правилами возведения сооружения. Готовое строение отличается практичностью, функциональностью и минимальными затратами на содержание.

Состоят постройки из таких частей:

  • Фундамент. Делается монолитная плита, настил на сваях и ростверке, иногда просто бетонируются опоры.
  • Пол. В зависимости от типа грунта принимается решение в пользу досок, тротуарной плитки или насыпи из щебня с песком.
  • Стены. Оптимальным вариантом считается каркас с утеплителем из минеральной ваты и обшивкой ДСП.
  • Крыша. Конструируется из стропильной системы и кровельного покрытия. Разница в высоте стен образует уклон, величина которого определяется климатическими условиями и типом облицовочного покрытия.

Хозблок оборудуется окном, вентиляцией, а иногда и дренажом. Грамотный подход к делу и правильный расчет позволяет получить отличный результат.

Преимущество односкатной крыши для хозпостроек

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, выбирают в тех случаях, когда к строению не предъявляется особых требований в плане комфорта, уюта и внутреннего убранства. Хозяйственные постройки выполняют свои функции относительно защиты внутреннего содержания от посторонних лиц и природных факторов.

Крыша на сарай односкатная отличается такими достоинствами:

  • Простота планирования, отсутствие сложных расчетов. Проектирование по силам даже начинающим.
  • Доступная стоимость. Это относится как к материалам, так и к самому процессу строительства. Нет необходимости привлекать тяжелую технику и наемных рабочих.
  • Практичность. Сарай при всей простоте отлично защищает имущество от ветра, влаги и перепадов температуры.

Чердачное пространство отсутствует, термоизоляцию, как правило, не делают.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша сарая внешне выглядит, как половина двускатной конструкции. Могут использоваться стропильные системы аналогичные данным проектам.

  • Скользящие. Применяются стальные замки, благодаря которым происходит усаживание стропил в процессе усадки сруба. Верх системы жестко закреплен на брусе, а нижняя по мере усадки стен скользит по опорам.
  • Наслонные. Стационарные и неподвижные устройства. Стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на внутренние стойки. Часть нагрузки передается на внутренние перегородки

Иногда стропильные системы не используются, кровля укладывается сразу на стены с разной высотой по фасаду и тыльной частью.

Каркас сарая

Выбор материала для создания каркаса определяется исходя из климатических условий и характеристик имущества, которое планируется хранить в строении. В условиях, где нет сильных ветров и большой снеговой нагрузки, вполне подойдет легкий каркас из досок для сарая. Когда эти показатели близки к критическим значениям, нужно строить сарай из бруса 50х50 мм.

Во всех случаях рекомендуется следующая схема возведения стен:

  • Внешняя обшивка. Выполняется обшивка сайдингом под брус или профнастилом.
  • Гидроизоляция. Можно взять специальную пленку, но дешевле использовать рубероид.
  • Остов. Изготавливается в виде решетки с ячеей 50-100 см в зависимости от прочности стоек.
  • Утеплитель. Выбор большой — пенополиуретан, пенопласт, минеральная вата, экоцеллюлоза, керамзит.
  • Пароизоляция. Полотно набивается на каркас и обеспечивает отвод влаги из помещения.
  • Внутренняя обшивка. Учитывая специфику строения, лучше остановиться на ОСП или водостойкой фанере.

Окна и двери делаются из бруса или покупаются готовые.

Из каких материалов строят

Чтобы сделать крепкий и удобный хозяйственный блок, применяются материалы, оптимально подходящие для поставленных целей.

  • Дерево. Используются бревна, брус, доски. Сырье нужно обрабатывать антисептиками и антипиренами.
  • Металл. Швеллер и уголок отличаются прочностью и долговечностью. Крепление проводится сваркой или уголками.
  • Блоки. Подсобные сооружения делают из пенобетона, шлакоблока или глиняных кирпичей. Капитальные строения подразумевают обустройство мощного и дорогого фундамента глубокого заложения.

При наличии в запасе нескольких видов материала можно их комбинировать. Цоколь делается из кирпичей, каркас из стальных профилей, а стропильная система из древесины.

Выбор места под строительство

Основными вариантами является совместное или отдельное размещение строения. В первом случае уклон кровли делается в сторону фасада, а во втором — в обратную сторону.

Если принимается решение в пользу обособленного строения, следует придерживаться таких правил:

  • Использование наименее пригодной для какой-либо хозяйственной деятельности территории. Практически на каждом участке есть заброшенный угол, затененное место, бедная черноземом земля.
  • Точка, не мешающая проходу людей, подводу коммуникаций, проезду транспортных средств.
  • Отсутствие поблизости подземных трубопроводов.

Перед тем как окончательно определиться с местом строительства, следует спросить совета у специалиста.

Порядок выполнения работ

На подготовительном этапе определяется комплектация сооружения, делается чертеж, составляется смета. Затем нужно закупить материалы и собрать полный набор инструментов. Начинать строительство нужно в теплое время года, имея долгосрочный прогноз сухой погоды.

Пошаговая инструкция возведения сарая с односкатной крышей:

  1. Разметка на местности. Определение места сооружения, ориентирование по сторонам света, расчистка участка от растительности и мусора. Подготовка мешков для отходов.
  2. Изготовление основания. Вкручиваются сваи, делаются столбики, вкапываются столбы или заливается монолитная плита. Если предусмотрен подвал, изготавливается заглубленная лента.
  3. Сборка каркаса. Сначала монтируется нижняя обвязка, затем опоры, а потом верхняя обвязка. Между стоек устанавливаются поперечины. Намечаются проемы для двери и окон.
  4. Обустройство пола. В зависимости от особенностей основы настилаются доски, тротуарная плитка, кирпичи или железобетонные плиты.
  5. Сборка стропильной системы и обрешетки. Сначала собирается стропильная система. Крепится мауэрлат, затем стропильные ноги, потом прибивается гидроизоляция, контрообрешетка и обрешетка. Поверх реек укладывается кровельное покрытие. Когда строение накрыто, укладывается утеплитель, делаются свесы и фронтоны.

В заключение выполняются отделочные работы.

Строители рекомендуют останавливать свой выбор на совмещенных сараях. Это удобно в бытовом плане и дешевле, так как экономятся средства на возведение одной стены. Уклон крыши должен быть достаточным для эффективного отвода снега и воды. Нужно делать гидроизоляцию каждого элемента здания.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Читайте также:  Как правильно утеплить фундамент Пеноплексом?

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник yandex.ru

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru

    Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

    Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru

    Чаще используют второй вариант.

    Технология сооружения

    Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

    Подготовка к сооружению

    В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

    Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

    Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru

    Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

    Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

    Сборка каркаса

    Начинать надо с нижней обвязки.

    На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.

    Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.

    Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

    Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru

      Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.

      Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

      Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

        Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.

        Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

        Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

          Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

          Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

          Сборка каркаса для пола

          Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

          Монтаж каркаса для напольного основания Источник rmnt.mirtesen.ru

          Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

          Сборка стропильной системы и обрешетки

          Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

          Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

          Формирование свеса крыши стропилами Источник spb-artstroy.ru

          Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

          Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

          Видео описание

          Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

          Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

          Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

          А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

          Выбор места для сарая

          Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

          • Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
          • Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
          • К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
          • Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.
          Читайте также:  Какой клей использовать для керамогранита на улице : описание и особености, фото

          Чертеж сарая с односкатной крышей

          Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

          Для чего нужен чертеж?

          Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

          • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
          • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

          Найти готовый или сделать самому?

          Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

          • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
          • Площади или конфигурации выбранного участка;
          • Дизайнерского решения.

          Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

          Например, как ниже:

          Строительные работы

          После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

          Набор инструментов

          Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

          • Пила цепная;
          • Дрель;
          • Шуруповёрт;
          • Рубанок;
          • Ножовка по дереву;
          • Стамеска широкая;
          • Топор;
          • Молоток большой;
          • Молоток средний;
          • Рулетка 10м;
          • Уровень;
          • Лопата штыковая.

          Фундамент

          Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

          Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

          1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

          Для этого:

          • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
          • Натянуть веревку на эти колышки;
          • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

          2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
          3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
          4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
          5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
          6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

          Сборка каркаса

          Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

          После пропитки можно приступать,как указано ниже:

          1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
          2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
          3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
          4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
          5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
          6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
          7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
          8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
          9. Каркас готов.

          Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

          ⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
          ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
          ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

          Крыша

          Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

          Наклон односкатной крыши

          Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

          А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

          Расчет материалов для крыши односкатного типа

          Все материалы зависят от габаритов хозблока:

          • Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
          • Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
          • Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
          • Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

          Монтаж крыши

          Монтаж проводить, как перечислено далее:

          1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
          2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
          3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
          4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
          5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

          Обшивка стен

          Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

          Строительство односкатного сарая

          Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

          Готовый проект односкатного сарая с дровяником

          Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

          Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

          Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши, отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

            Проект односкатной крыши обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить. Схема устройства с размерами крыши односкатного сарая

          Если не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным;

        • Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении;
        • Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи;
        • Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно;
        • Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли;
        • Конструкция быстро возводится.
        • Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

          Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

          Чтобы построить хозяйственную постройку на даче, для нее на своей земле необходимо выделить место.

          Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

          Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

          Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

          • строительный степлер;
          • ножовка;
          • молоток;
          • топор;
          • нож.

          Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

          Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

          Важные нюансы

          Если сделать расчеты и подсчитать затраты, тогда появится возможность выбрать бюджетные варианты.

          Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

          Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

          Строительство сарая с крышей из профнастила

          Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

          1. По высоте и ширине профиля. Этот показатель позволяет определить, какую максимальную прочность сможет выдержать профлист.
          2. По толщине стали. Значение может варьироваться.
          3. По варианту защитно-декоративного покрытия. У профнастила из оцинкованной стали нет дополнительной защиты. Цветной профнастил окрашивается защитной полимерной краской.

          Проект односкатного сарая из профнастила

          Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.
          При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

          1. Каркас своими руками рекомендуется делать из профильной трубы. Крепление в этом случае выполняется двумя способами — с помощью сварки или на болтах.
          2. Цена профильной трубы приемлемая, что дает возможность сэкономить на строительстве.
          3. Чтобы разрезать лист профнастила, используйте специальные ножницы или болгарку.Болгарка оставляет по краям подгоревший след, что смотрится не эстетично, однако, этот инструмент разрежет профнастил быстрее, а неприглядный край легко спрятать под другим листом материала.

          Монтаж крыши сарая из профнастила

        • Срезы стен сверху на крыше закрывают профнастилом. Углы помогает спрятать металлический уголок.
        • Для крепления профилей используются саморезы двух видов.
        • Необходимо сделать так называемую шумоизоляцию помещения: установить специальные прокладки для кровли и стен.
        • Правильная укладка профнастила производится внахлест на две волны.
        • Односкатная крыша — оптимальный вариант для строения, предназначенного, чтобы хранить дрова, разные инструменты и другие вещи.
        • Полы в строении могут быть любыми: насыпными, бетонными, деревянными.
        • Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

          Строительство сарая с крышей из дерева

          Построить деревянный сарай — несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

          Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

          Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.
          Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

          • брусья;
          • деревянные поддоны.

          В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

          Внутреннее устройство деревянной крыши сарая Вернуться к оглавлению

          Строительство сарая с крышей из пеноблоков

          Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала — пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

          1. Строительство начинается с возведения ленточного фундамента. Основание позволит уберечь пеноблоки от воздействия влаги. Для гидроизоляции фундамента его поверхность покрывают специальным материалом.
          2. Ставят стены. Кладку рекомендуется начинать с углов. Количество пеноблоков рассчитывают заранее.

          Чертеж устройства сарая из пеноблоков с односкатной крышей

        • Устанавливают крышу. Устройство конструкции выполняется так же, как в вышеприведенных вариантах, где есть каркас. Односкатная крыша означает меньший объем работы.
        • Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене — это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

          Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

          Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

          Канадская технология строительства каркасных домов

          Канадская технология строительства каркасных домов в последнее время становиться все популярнее в России. В западных странах такой тип домов активно строится уже много десятилетий. В Канаде и США по каркасной технологии дома и хозяйственные объекты начали строить еще в 30-х годах.

          Содержание

          • Преимущества канадских каркасных домов
          • Какие основные типы фундамента применяют для канадских каркасных домов
          • Особенности построения канадского каркаса
          • Какие материалы применяются
          • Типовой пирог стены, используемые утеплители
          • Наиболее распространенные кровельные материалы

          Преимущества канадских каркасных домов

          Огромную популярность такое строительство получило за счет своих преимуществ:

          1. Дешевизна строительных материалов и используемого типа крепежа.
          2. Короткие сроки строительства. Возведение всего дома от фундамента до крыши может занять от недели до месяца, после чего необходимо будет провести инженерные коммуникации, выполнить отделку и привезти мебель.
          3. Строительством каркасника можно заниматься в любое время года, независимо от сезона и погодных условий.
          4. Нет необходимости использовать тяжелую технику или спецтранспорт при возведении строения.
          5. Каркасная технология позволяет строить сложные геометрические конструкции, без труда можно воплотить в жизнь любые дизайнерские решения и авторские идеи.
          6. Пирог стен получается очень теплым. Теплоизоляция всего дома отличная, при этом не приходиться переплачивать за внешний слой утеплителя.
          7. Высокий уровень звукоизоляции. Шум не поступает в комнаты через внешние стены дома с улицы и через межэтажные перекрытия.
          8. Легкость всей конструкции дома. Нет необходимости в массивном фундаменте с большой глубиной залегания.
          9. Большой полет фантазии при внешней и внутренней отделке, технология позволяет использовать любые варианты облицовки и виды отделочных материалов.
          10. Электропроводку и другие коммуникации можно скрыть внутри стен.

          Видео с обзором типичного американского каркасника (дому 110 лет):

          Какие основные типы фундамента применяют для канадских каркасных домов

          Конструкция каркасного дома получается легкой и в то же время очень крепкой за счет множества ребер жесткости. Строительство можно вести на любом типе почвы – от скалистой поверхности до песчаного грунта. Канадская технология строительства каркасных домов позволяет использовать любой современный вид фундамента для строительства. Основанием может быть: ленточный, столбчатый, монолитный фундамент, столбчатый фундамент с ростверком или фундамент на винтовых сваях. Из-за своей дешевизны и хороших прочностных характеристик, чаще всего используют фундамент на винтовых сваях. Также популярна, так называемая, утепленная шведская плита.

          Особенности построения канадского каркаса

          Основными элементами каркасного дома служит древесина и специальные плиты, которыми обшиваются стены. Между панелями и каркасными стойками укладывается утеплитель. Для возведения таких построек нет необходимости пользоваться услугами грузоподъемной техники или спецтранспортом.

          Основные этапы технологии каркасного строительства из обрезной доски (в основном 5×15 или 5×20 см):

          1. Собирается платформа перекрытия первого этажа под деревянный каркасный скелет.
          2. На платформе в горизонтальном положении собираются стены, которые затем поднимаются в вертикальное положение и ставятся на нижнюю обвязку по фундаменту. Стены выравниваются. Расстояние между вертикальными стойками по осям 60 см – такое расстояние позволяет в дальнейшем удобно монтировать жесткие плиты утепления на основе специально обработанный каменной ваты.
          3. Получившиеся стены связываются верхней обвязкой из тех же досок.
          4. В зависимости от этажности постройки монтируют межэтажное перекрытие и второй этаж, или строят кровлю.

          Сформировать угол каркаса можно двумя вариантами:

          каркасный угол из четырех досок

          Высокая прочность соединения, но есть риск промерзания угла.

          каркасный угол из трех досок

          Достаточно крепкое соединение, угол меньше подвержен промерзанию.

          Устройство проема под дверь или окно зависит от типа стены – несущая или не несущая.

          1. На проем в не несущей стене не приходится больших нагрузок, поэтому необходимо просто собрать коробку для крепления внутренней отделки, это может быть гипсокартон, деревянные панели, OSB-плиты.

          формирование дверных и оконных проемов в не несущей стене

          1. Над проемом под дверь или окно в несущей стене должна устанавливается составная перемычка из нескольких досок. Ее размеры определяют при проектировании, в зависимости от нагрузки и ширины проема. По краям поперечной перемычки устанавливают вертикальные дощатые стойки. Их количество желательно взять с запасом — по четыре на проем.

          формирование дверных и оконных проемов в несущей стене

          Для стабилизации всей конструкции каркасного дома применяют укосины – доски размером 2,5х10 см или более. Они устанавливаются под углом 45-60 градусов к вертикальным подпорным стойкам, для достижения максимальной жесткости укосины необходимо врезать в доски верхней и нижней обвязки. Их основная задача – противостоять боковому давлению на стены, тем самым не дать всей конструкции каркаса сложиться, как карточный домик.

          Межэтажные перекрытия или перекрытия над верхним этажом выполняется с помощью все тех досок. Они укладываются на ребро на верхнюю обвязку с на заранее рассчитанном расстоянии друг от друга. Если площадь комнаты большие и длины досок для перекрытия не хватает или возможно их провисание, устанавливают промежуточную опорную балку.

          Технология строительства классических канадских домов по платформе позволяет возвести дом максимум в течение одного месяца.

          Древесину лучше всего использовать хвойных пород, с повышенным содержанием смол, такая древесина лучше сопротивляется воздействию влаги, не склонна к быстрому загниванию или образованию грибка. Основное требование перед началом строительства – лес должен быть хорошо просушен. Если доски содержат в себе много влаги, их впоследствии обязательно поведет, весь каркас дома может перекосить. Иногда последствия могут быть плачевными, и дом придется перестраивать.

          Совет: Насколько возможно быстро произвести наружную отделку, чтобы деревянные конструкции не успели напитать влагу. OSB-плиты более влагостойки, чем фанера, но при долгом воздействии и они подвержены влиянию влаги.

          Какие материалы применяются

          Когда каркас будущего дома уже готов, наступает пора делать стены. В качестве стеновых материалов применяются OSB-плиты, влагостойкая фанера. OSB-плиты состоят из древесной стружки, склеенной между собой под прессом, они очень плотные и прекрасно отталкивают влагу. Влагостойкая фанера не уступает по прочностным характеристикам ориентированно-стружечной плите, но хуже переносит влагу, при длительном воздействии ее поверхность начинает коробить. Фанера немного дороже, чем OSB-плита, поэтому чаще всего используют именно прессованные плиты.

          Типовой пирог стены, используемые утеплители

          Канадская технология строительства каркасных домов предполагает дешевизну квадратного метра и при этом очень низкую теплопроводность стен. Такой баланс цена-прочность-высокая теплоизоляция возможен при использовании в строительстве качественных конструктивных материалов и современных утеплителей. Типовой пирог стены каркасного дома следующий: внешняя облицовка, обшивка OSB-плитой, гидро-ветроизоляционная мембрана, утеплитель, слой пароизоляции, внутренняя обшивка OSB-плитой, внутренняя отделка. Очень важный элемент во всей этой схеме, это утеплитель, именно от его качества и толщины слоя зависит, насколько долго дом сможет удерживать тепло внутри себя и сколько понадобится энергии на отопление. В классическом каркасном строительстве используют каменную вату на основе базальтового волокна или эковату.

          пирог каркасного дома

          1. Каменная вата, изготовленная из базальтового волокна. Очень низкий коэффициент теплопроводности, относительно дешевый, удобен при монтаже, дышит. Но имеет один недостаток – при несоблюдении технологии утепления или долгом воздействии влаги намокает и полностью теряет свои первоначальные теплоизоляционные свойства.
          2. Утеплитель на основе целлюлозы, эковата, светло серого цвета, на 80% состоит из переработанной целлюлозы (бумаги), 12% из антисептика (борная кислота), 8% из антипиренов (бура). Все компоненты этого материала нетоксичны для организма. Эковата отлично сохраняет тепло в доме, не гниет, пропускает пар, способна долгое время противостоять открытому огню, дешевле базальтового волокна. Ее засыпают в полости или наносят методом напыления.

          к содержанию ↑

          Наиболее распространенные кровельные материалы

          Поскольку стены, каркас крыши и межэтажные перегородки каркасного дома имеют достаточно малый вес, по сравнению с коттеджами, построенными по классическим технологиям, а прочность каркасной постройки очень высокая – по желанию хозяина дома, кровля может быть построена из любого материала: керамическая или полимерпесчаная черепица, профнастил, асбестоцементный лист (шифер), ондулин (битумный волнистый лист). Единственное требование при выборе кровельного покрытия – соответствие наклона ската крыши по строительному проекту допустимому углу наклона кровли из интересующего материала. Наиболее дешевым вариантом будет крыша из профлиста, но металл не отличается хорошей звукоизоляцией. Кровля из материалов, на битумной основе, например ондулин (он же еврошифер) или полимерпесчаная черепица отлично защищает верхний этаж от звуков дождя, падающего града и ветра. В каркасном домостроении по канадской технологии чаще используют мягкую кровлю, на битумной основе. Если в доме планируется сделать мансарду или чердачное жилое помещение, необходимо задуматься о хорошем утеплении, материалом может быть стеновой утеплитель, который использовался на нижнем этаже – каменная вата или эковата.

          Видео с полным циклом строительства каркасного дома в Канаде:

          Дом по канадской технологии: недостатки или преимущества, чья победа?

          Человек, планирующий возвести здание своими руками, начинает искать подходящие варианты задолго до начала строительства. Такая предусмотрительность вполне понятна: каждый мечтает об уютном, теплом, надежном и долговечном жилище. Все чаще одним из потенциальных кандидатов становится дом по канадской технологии: недостатки и достоинства его вызывают множество дискуссий, часто перерастающих в настоящие словесные баталии. Поэтому лучше заранее рассмотреть все особенности строительства, названного в честь северной страны. Только изучив тему вдоль и поперек, можно понять, есть ли смысл возводить строение, имеющее как сторонников, так и ярых противников.

          «Прародители» канадских домов

          Первые аналоги таких построек появились на свет очень давно. Произошло знаменательное событие в Европе, где в XVII веке начали строить фахверковые дома, возведенные по ранней каркасной технологии, которая давала возможность существенно экономить стройматериалы. В долговечности и прочности они нисколько не уступали зданиям из бруса, однако «вырастали» новые конструкции гораздо быстрее.

          В XVIII веке началась колонизация Нового Света. Вскоре «предки» дома с каркасом попали в Северную Америку: европейцы предусмотрительно «захватили» с собой видоизмененную технологию фахверковых зданий. Сначала каркасные дома строили из различных материалов, намного позже были изобретены СИП панели. Вернее, их (еще далекие от совершенства) аналоги.

          Первый настоящий каркасно-панельный дом появился в 1953 году, когда были изобретены панели современного образца — с пенополистиролом. Каркасные дома-пионеры, построенные еще 200 лет назад в США и Канаде, «живы и здравствуют» до сих пор. Одни из них превратились в архитектурные памятники, в других зданиях, как и раньше, живут люди.

          Первые каркасные конструкции появились в США, однако эта строительная технология также быстро обосновалась в соседней стране — в Канаде. Там предприимчивые строительные компании разработали большое количество проектов таких домов, потом начали поставлять готовые узлы — домокомплекты — на место строительства. Благодаря быстрому запуску массового производства и появилось название — канадская технология.

          Нечто похожее на оригинальные каркасные дома в СССР тоже было. Такие здания появились у нас после Второй мировой войны, но считались финскими, потому что привозили их из Финляндии.

          Знакомство с канадской технологией

          Этот вид строительства хорошо известен за рубежом, однако до нас он «добрался» с большим опозданием. Из-за незнания особенностей канадской технологии строительства, характеристик материалов, используемых для конструкций, родилось большое количество мифов. Однако большая часть из них так и остается «сказками», а не былью.

          Основой канадского домостроения также считают каркас из деревянного бруса, который обшивают различными материалами, затем укладывают утеплитель, снова обшивают и т. д. Но здесь рассматривается другой вид. Это дома из структурно-изоляционных панелей — сэндвичей из ориентированно-стружечных плит (ОСП, OSB), между которыми приклеен утеплитель. Чаще это пенополистирол, пенополиуретан, однако есть и другие варианты. Хорошие качества этих теплоизоляторов в рекламе не нуждаются, поэтому их очень часто используют для внешнего и внутреннего утепления жилых домов, других строений.

          ОСП — плита их длинной деревянной щепы. Каждый слой в ней укладывают перпендикулярно предыдущему. По этой причине материал приобретает упругость, повышенную прочность. Следующий этап обработки — пропитка водостойкими смолами. Чтобы сделать плиты максимально надежными, их помещают под пресс, где на них воздействуют высокой температурой и давлением. Таким образом, получают стройматериал, состоящий на 90% из древесины, но сучков и иных эффектов, свойственных последней, он не имеет.

          Особенность блоков СИП — очень высокая прочность, которая дает дому возможность без проблем выдерживать практически любые ветровые и силовые нагрузки. Каркас и панели — связка, из-за которой это строительство нередко называют каркасно-панельным. Из сэндвичей СИП собирают несущие стены и перегородки, перекрытия и крышу.

          Для удобной стыковки элементов в одну из сторон СИП панели вмонтирован брус, в другой, противоположной, находится паз. Благодаря такому решению обеспечивается дополнительная прочность, теплоизоляция, отсутствие швов, любых щелей. Домокомплекты, изготовленные на заводе, привозят на стройплощадку промаркированными, поэтому ошибки монтажа практически исключены.

          Канадские дома на российской земле

          Если говорить о возведении зданий, то Россия известна своими консервативными взглядами. У нас почти все материалы-новинки, а также «пришлые» строительные технологии воспринимаются с большим трудом.

          Если посмотреть на картину в целом, то практичное строительство по канадской технологии очень распространено в разных странах мира. Согласно некоторым статистическим данным, доля индивидуального жилья, возведенного с использованием СИП панелей, составляет около 70%. Если рассматривать только соседей — Канаду и США, то эта цифра еще выше — более 80%.

          В России такие дома начали строиться сравнительно недавно — только в начале XXI века, в первое его десятилетие. Несмотря на множество достоинств этих конструкций, относительно новая канадская технология внедряется здесь сравнительно трудно: не так повсеместно и быстро, как в зарубежных странах. Большая часть индивидуальных застройщиков остается верной домам из ставших привычными (зато довольно увесистых, основательных, надежных) материалов — дерева, кирпича, газоблоков либо пенобетона.

          Почему же канадские конструкции с СИП панелями такими медленными темпами «завоевывают» Россию? Потому что каркасно-панельное строительство для нас — до сих пор экзотика, странная, непонятная, необычная, а потому пугающая. Легкие здания кажутся ненадежными, несерьезными, непрестижными. Многие просто относятся к домам из СИП панелей с предубеждением — почти так же, как к постройкам, возведенным из фанеры.

          Однако канадская технология далеко не строительство «карточных домиков», а недоверие родилось из-за недостатка информации и небольшого еще опыта эксплуатации таких строений. Результат — появление «авторитетных» суждений о различных изъянах дома, о надуманных недостатках зданий, построенных по канадской технологии.

          Все знают, что идеальных материалов для стен в природе не существует, но самым большим нападкам все равно подвергается это строительное направление. Справедливо? Чтобы ответить на этот вопрос, надо познакомиться как с плюсами, так и минусами сборных конструкций, затем оценить преимущества, а также серьезность недостатков.

          Плюсы каркасно-панельных строений

          SIP-технология в странах Европы и Северной Америки известна давно. Такое длительное знакомство позволило устранить любые потенциальные проблемы: на этапе создания проектов каркасных зданий учитывают все до малейших нюансов. Они имеют большое количество плюсов, благодаря которым канадские каркасные дома не теряют своей популярности.

          Ссылка на основную публикацию