Монтаж цокольного сайдинга

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга

При наружной отделке дома, нужно взвешивать множество факторов и нюансов. Каждая часть здания выполняет определенные функции и, соответственно, нуждается в своем, уникальном, подходе. Цоколь, например, больше других частей дома требователен к защите от механических повреждений, а также пагубных воздействий окружающей среды (влаги, коррозии и т.п.). Выбирая материал для отделки, стоит обратить внимание на относительно новый и современный вариант, который выполняет все необходимые защитные функции. Речь идет о цокольном сайдинге. К тому же этот материал относительно недорогой, прост в монтаже и имеет отличный внешний вид.

Что нужно знать о цокольном сайдинге

Декоративные и защитные свойства цокольных панелей уже давно признаны всем миром, и поэтому материал так популярен.

В отличие от стенового сайдинга, цокольный имеет ряд отличий:

  • Большая толщина, а соответственно и вес панелей;
  • Лучшие защитные и износостойкие свойства;
  • Более качественный внешний вид. Материал лучше имитирует камень, кирпич и щепу, за счет более глубоких проработанных текстур;
  • Проще в установке и монтаже;
  • Размеры цокольных плит, как правило, шире обычных, а высота – такая же, как у цоколя.

Все эти изменения обусловлены спецификой применения сайдинга. Материалом для цокольных панелей может послужить обычный винил, который очень часто используется для стенового сайдинга. Но чаще всего плиты делают из металла или фиброцемента. Такой сайдинг дороже, но зато более прочный и надежный, хоть это и сказывается на весе панелей.

Цокольные панели из металла и фиброцемента имеют значительный вес и, соответственно, создают дополнительную нагрузку на фундамент и обрешетку. Так что, если с этим возникнут проблемы, – выбирайте более легкие, виниловые панели.

Подготовка к монтажу

Кроме простоты монтажа самих панелей, отметим, что цоколь дома не требует какой-либо сложной подготовки, как, например, было бы со штукатуркой. Перед обшивкой фундамента цокольным сайдингом, необходимо очистить цоколь от всякой грязи, мусора и прочего, а после – обработать его антисептическими веществами, чтобы исключить появление плесени и грибков.

Когда все процедуры сделаны, обратите внимание на неровности стен. Если стены имеют искривления и дефекты, – это легко исправляется обрешеткой, но если заблаговременно об этом не подумать, можно столкнуться с большим количеством проблем.

Выравнивать каркас во время установки можно старым добрым способом – натянутой ниткой.

Необходимые инструменты и детали

При монтаже цокольного сайдинга своими руками, кроме самих панелей, нужно иметь в наличие весь набор необходимых инструментов и комплектующих. Инструменты включают в себя:

  • Шуруповерт или дрель;
  • Уровень (водяной или инфракрасный);
  • Болгарка;
  • Молоток;
  • Строительные ножи и ножницы;
  • Измерительная лента и карандаш для нанесения отметок.

  • Саморезы. Они понадобятся нам на протяжении всей работы с сайдингом и обрешеткой, поэтому необходимо покупать саморезы с запасом. Также, стоит приобрести несколько насадок для шуруповерта;
  • Металлические профили и уголки для обрешетки. Кроме обычного длинного профиля, в монтаже сайдинга используется большое количество специфических планок (стартовая, финишная, соединительная и т.д.) и уголков (внешний, внутренний и т.д.);
  • Тепло- и гидроизоляция. Если все-таки решили установить между панелями и цоколем слой утеплителя или гидроизоляции, то его площадь будет приблизительно равна площади устанавливаемых панелей (которую мы рассчитаем далее).

Расчет количества материалов

Определить количество материалов для монтажа цокольного сайдинга не составит труда, расчет достаточно прост. Для начала требуется высчитать площадь задействованной поверхности, то есть цоколя дома, для этого нужно умножить его высоту на длину. После, нужно получившееся число разделить на площадь одной панели, которая считается аналогичным образом. К тому же, на каждой пачке сайдинга написана общая площадь упаковки, поэтому можно площадь цоколя разделить на данное значение, и мы получим количество пачек. Затраты на сайдинг лучше тоже посчитать заранее, цена цокольных панелей может составить от 550 рублей до 1500 рублей за квадратный метр. Цена сайдинга очень зависит от материала, из которого он сделан.

При расчете необходимого количества сайдинга, обычно, полученные значения увеличивают на 15-20%, поскольку некоторые панели могут быть бракованными, либо испорченными в процессе транспортировки, монтажа.

Полученное нами значение площади, также, можно использовать при покупке утеплителя и гидроизоляции, так как, при расчете количества данных материалов, за основу берут площадь покрываемой поверхности.

Профиль для обрешетки рассчитывается поштучно, и его необходимо столько, чтобы покрывать всю длину цоколя, вертикально и горизонтально расстояние между профилями будет 50-60 см. Ему тоже необходим определенный запас, но благо, в отличие от панелей сайдинга определенного модельного ряда, металлический профиль можно всегда докупить в любом строительном магазине.

Монтаж

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга довольно проста. Все начинается с установки несущего каркаса. Можно делать его из деревянных брусьев, но в большинстве случаев лучшим выбором будет металлическая обрешетка.

Первые профили обрешетки устанавливаются практически сразу над грунтом, максимум на высоте 10 см от него устанавливается первый горизонтальный профиль. Дальше профили устанавливаются перпендикулярно друг другу, на расстоянии в 50 см, образуя своего рода решетку. Но она не обязательно должна быть квадратная, высоту и ширину можно варьировать в зависимости от размеров панели и удобства.

Некоторые устанавливают чисто «горизонтальную» обрешетку под цокольный сайдинг, либо чисто «вертикальную». Но мы все же рекомендуем использовать комбинированный вариант.

Расстояние между цоколем и обрешеткой зависит от того, будете ли Вы использовать утеплитель между сайдингом и фундаментом, — тогда расстояние нужно увеличивать на толщину утеплителя. В остальном же расстояние должно быть достаточным, чтобы исправить неровности стен. К примеру, если поверхность дома практически идеально ровная, то можно обойти и вовсе без обрешетки, при условии, что стены позволяют использовать саморезы или дюпели.

В любом случае, монтаж цокольных панелей начинается с установки стартового профиля. Он устанавливается снизу, горизонтально, и по всему периметру цоколя. При установке стартовой планки очень важно использовать строительный уровень, потому что она задает направление панелям, и если установлена «криво», то и отделка будет такой же. Прикрепляется планка к каркасу, как правило, саморезами. После нее можно установить угловые элементы.

Далее, на начальные планки устанавливается первая панель, крепится тоже саморезами. Как правило, сайдинг устанавливают слева направо, это является неким стандартом и такова конструкция сайдинга. Поэтому лучше всего начать крепление цокольного сайдинга с левого угла, и дальше двигаться по фасаду дома. Очень важно устанавливать панели строго горизонтально, и для надежности, после установки 3-4 панелей, проверять уровнем,- отклонения от него могут быть не более двух миллиметров.

После установки первого ряда цокольных плит, второй ряд и последующие крепятся сверху в пазы предыдущего ряда, с сохранением уровня. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка, в которую соединяются крайние панели (для этого ее обрезают).

В завершение основного этапа монтажа цокольного сайдинга происходит оформление оконных и дверных проемов, установка разнообразных отливов.

Во время процесса монтажа, следует прислушиваться к следующим советам:

  • Саморезы, которыми крепятся обрешетка, планки, да и сами панели, не должны быть вкручены «вплотную». Стоит оставлять между «шляпкой» самореза и поверхностью небольшой зазор в 1 мм. Это нужно, чтобы при скачках температуры, или каком-то небольшом механическом воздействии, у панелей было свободное пространство, в ином случае они могут деформироваться;
  • Технология монтажа сайдинга подразумевает строгую установку панелей слева направо и снизу вверх;
  • Следите за уровнем;
  • Покупайте продукцию признанных брендов, и проверяйте наличие сертификата соответствия;
  • Использование профилей из металла позволяет делать фигурные углы. Делая надрезы в определенных местах профиля, и сгибая его, можно придать элементу интересные формы;
  • При работе с домом, имеющим свайный фундамент, нужно позаботиться о его гидроизоляции;
  • При покупке сайдинга, обращайте внимание на внешний вид и характеристики. Цвет всех панелей должен быть однородным, без переходов, размеры — соответствовать заявленным у производителя (в том числе, толщина листа должна быть одинакова). Отверстия и перфорации у качественных производителей аккуратные и одинаковые. На цокольных плитах не должно быть никаких вздутий и впадин.

Видео — Монтаж цокольного сайдинга

Заключение

Подробно изучив особенности монтажа цокольного сайдинга своими руками, можно сказать, что данный процесс под силу практически любому. Установка панелей и профилей не требует какой-то особо сложной подготовки и дорогих инструментов. Нужно всего лишь соблюдать некоторые правила, быть внимательным и аккуратным.

Если для отделки цоколя были выбраны именно панели сайдинга, то в скором времени Вы сможете увидеть, как преобразится ваш цоколь, особенно, если к процессу выбора материала подошли креативно и с энтузиазмом. Сегодня на рынке огромное количество разных фактур и цветов на любой вкус.

В заключение стоит отметить, что в уходе данный материал особо неприхотлив: в большинстве случаев будет достаточно промыть панели сайдинга под средним напором воды, ну, или использовать щетки мягкой или средней степени жесткости. Срок службы зависит от материала и производителя, но в некоторых случаях он может составлять около 50 лет.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками + пошаговая инструкция

Монтаж цокольного сайдинга своими руками + пошаговая инструкция. Фасадная облицовка здания посредством плитки, натурального камня или древесиной на данный момент считается достаточно трудозатратным действием.

На смену ложной конструкции, которые имеют природные корни и уменьшающие количество таких природных материалов, пришли облегченные пластиковые панели, а также из металла и винила. Сайдинг является не просто экологичным типов отделки зданий, но и самым экономичным.

А если весь дом не будет облицован, но требуется создавать прочный и уверенный фундамент для дома, то на помощь придет неприхотливый, но красивый цокольный сайдинг. Итак, предлагаем подробнее поговорить о монтаже цокольного сайдинга своими руками.

Общие сведения

Разновидности

Облицовка цоколя постройки делится на разновидности по двум категориям – материал и метод установки. Самые популярные материалы для сайдинга:

  • Полипропилен.
  • Винил.
  • Поливинилхлорид.

Все они представляют собой универсальную отделку для цокольного сайдинга, и потому имеют прекрасные устойчивые характеристики – к влиянию ультрафиолета, ко влаге и температурным перепадам. Они способы с легкостью прослужить на протяжении долгих лет. Также встречается и металлический сайдинг. Но он будет требовать дополнительной обработки непосредственно материала антикоррозионными качествами и более тщательным уходом.

По методу укладки виды сайдинга цокольного типа могут быть вертикальными и горизонтальными. Чаше всего конкретно для нижней части здания и профессиональные мастера, и любители применяют горизонтальный тип укладки. А для того, чтобы по максимуму просто, быстро и при этом результативно обеспечивать основание дома высококачественной отделкой своими руками, требуется обзавестись главными инструментами и подготовить фундамент здания к установке.

Подготовительный этап и инструменты

Перед тем, как начать непосредственный монтаж, требуется приготовить обрабатываемую поверхность к работе. В самом начале важно обращать внимание на ровность стеновых поверхностей. Сайдинг цокольного типа будет выдавать с потрохами любой скелет (то есть неровность). И еще важно помнить о том, что при облицовке фундамента дома посредством синтетических полотен под ними будет появляться прекрасная среда для образования или распространения грибковых колоний, плесени и остальных микроскопических организмов, которые обожают влагу.

По этой причине стены под плитами требуется обрабатывать антисептиком или остальной пропиткой. Обязательным условием д укладки сайдинговых плит будет очищения цоколя от пыли, мусора, паутины и остального, чтобы поверхность была освобождена от посторонних предметов. Дополнительным шагом в подготовительном этапе будет решение про утепление или вентилирование фасада. Так как оба такие явления очень распространены в этих условиях, подготовку важно проводить, с учетом таких особенностей. При любом из таких вариантов важно делать припуски покупаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа сайдинга цокольного типа в первую очередь вам потребуются такие инструменты:

  • Ножовка по металлу или электрический лобзик.
  • Строительный уровень (инфракрасный или водяной).
  • Саморезы, имеющие плоскую шляпку (очень много саморезов).
  • Шуруповерт – можно использовать старый дедовской отверткой, но на такие работы уйдет больше времени.

Естественно, для каждого случая и мастера будет характерен личный набор инструментов. Данный список требуется для того, чтобы было с чего начинать. Что касательно комплектующих самого сайдинга, то тут все просто. Для установки панелей на цоколь требуется обрешетка (деревянные бруски или металлические профили), стартовая планка, j-профиль и финишный профиль. Это все, что будет касаться фиксирования панелей к стенам цоколя. Главные части, из которых состоит непосредственно сайдинг – панели для обшивки с подобранным дизайном, а также угловые панели. Но до того, как приобрести указанные составные компоненты для нового «лица» фундамента дома, важно сделать предварительные, по максимуму точные расчеты.

Расчет числа материалов

Видео монтажа цокольного сайдинга своими руками поможет вам в процессе, а пока следует рассчитать, сколько нужно материалов. Это несложный процесс, но тут важно соблюдать особую внимательность. Никому не хочется приехать в магазин посреди укладочного процесса и докупать стройматериал. Или же наоборот, приобрести много панелей, а после не знать, куда девать остаток, и для чего было потрачено столько денег. Приступите к замеру фундамента фасада дома. Измерив высоту и ширину одной стороны, вы получите поверхностную площадь для того, чтобы произвести облицовку. Аналогичным образом важно поступать с остальными боками загородного/дачного дома, и сложив все четыре цифры, получите всю площадь поверхности.

На данный момент в строительных магазинах можно найти много стеновых панелей для сайдинга, различных фирм и изготовителей. Так, вы сможете найти разные габариты, фактуры и методы установки. Определенные производители выпускают продукцию с креплениями конкретно под определенные панели. При этом на всех упаковках будет указана точная панельная площадь, а еще и полезная площадь. Важно обращать внимание на основную величину и рассчитайте, сколько пачек такого материала требуется в вашем случае. Обязательно к полученному числу упаковок важно прибавлять от 10 до 15%. Это помогает оставаться уверенным, что при форс-мажоре у вас будет запас. В то же время – это не невероятное число, которое стоит невероятных денег. С полным набором материалов, инструментов и комплектующих, можно приступить к монтажу цокольного материала.

Пошаговая инструкция

Начиная монтаж сайдинга на цоколь собственноручно, важно начать с несущего фундамента. Тут стоит отметить, что в определенных случаях не требуется обрешетка. Когда домовые стены идеально ровные (из газоблоков или пеноблоков), как таковая обрешетке может не потребоваться. Установка обрешетки начинается с монтажа выбранных вами планок – металлических или деревянных. Новым этапом станет правильное расположение планок. Есть три метода монтажа обрешетки:

Читайте также:  Как спрятать провода на стене красиво

  • Комбинированная.
  • Вертикальная.
  • Горизонтальная.

Для облицовки цоколя идеально подойдет горизонтальная, так как это малый участок, практически не имеющий проема. Если вы решили обшивать панелями из сайдинга сразу весь дом, то будет смысл монтировать общую комбинированную или вертикальную обрешетку. Подробнее о металлическом профиле. Снаружи планки профиля прикрепите к цоколю посредством саморезов или дюбелей (если материал стен – камень или кирпич). Важным моментом будут зазоры между шляпкой самореза полотном в 1-1.5 см, чтобы позволять колебаниям температуры вносить свои изменения в форму и объему комплектующих без ущерба для внешнего вида сайдинга. Для цоколя брусового типа можно использовать стандартные саморезы или оцинкованные гвозди, а еще не забывая оставлять малое расстояние между основанием и шляпкой. Не забывайте про то, что до монтажа обрешетки на цоколь, важно провести все действия для утепления/вентилирования фасада. После монтажа несущей конструкции у вас не будет этой возможности.

Как только все работы по монтажу обрешетки проведены, приступите к установке сайдиновых панелей. Первой установите стартовую планку, которая представляет собой своеобразную направляющую, которая указывает путь для дальнейшего движения всей конструкции сайдинга. По этой причине требуется на этом этапе применять строительный уровень. Случается и такое, что вокруг ома земля недостаточно ровная, местами даже сильно. Вырезать панели сайдинга так, чтобы это было красиво, не представляется возможным. Тут на помощь строителям придет j-профиль. Это планка из металла со внешним крючком-гарпуном. Профиль установите по максимуму близко к земле, а крепление стартовой планки на него будет происходить без искажений и жертв.

Для установки полотен на поверхность обрешетки цоколя важно придерживаться определенной последовательности, которая помогает качественно и быстро устанавливать все панели. Движение элементной укладки происходит слева направо и снизу в верх.

  1. Для начала установите угловой сайдинговый элемент.
  2. Первую деталь важно обрезать по левому краю по вертикали, чтобы в полной мере выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или профиль и максимально влево, чтобы входить в паз угловых элементов. Не забывайте оставлять зазоры естественного типа и между сайдинговыми панелями.
  3. Точно измерьте уровень таких деталей, и когда она станет точно ровно, можно крепить ее при помощи саморезов на обрешетку.
  4. Продолжите монтаж дальнейших элементов по аналогичной схеме. Каждый новый ряд укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не шли как прямая линия по всей цокольной высоте.
  5. До монтажа последнего ряда прикрепите финишную планку.

Пошаговая инструкция монтажа цокольного сайдинга своими руками не является сложным процессом, но требует внимательности и точности, без которых не получится добиваться прекрасного конечного результата. Особенно хочется остановиться на обшивке фундамента свайного типа поливинилхлоридными панелями.

Винтовые сваи применяют для фундамента дома в тех местах, где просто не получится выравнивать поверхность земли, а владельцы не хотят возиться и ждать очень долго. основное отличие заключается в том, что в первую очередь важно тщательно обрабатывать сваи средством для гидроизоляции и выполнять все нудные работы по дренажу. Проверьте наличие мусора, нор диких животных под домом. Остальное проводят в той последовательно, как и с простым цоколем.

Рекомендации

Проводят установку цокольного сайдинга собственноручно, можно прибегать к рекомендациям советам опытных мастеров.

  • При желании делать фигурные и необычные угловые конструкции, можно применять металлический профиль, который будет принимать разные формы, если сделать в требуемых местах маленькие надрезы.
  • Число декоративных сайдинговых уголков всегда равно числу рядов панелей цокольной обшивки. Так, можно с легкостью рассчитать их предварительное число.
  • Прикрепите сначала один угол, после монтируйте панели, после накройте все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами, и монтаж всех элементов сайдинга требуется произвести с учетом всех советов, которые дают к нему инструкции.
  • Обращайте внимание, что отделка частного домика сайдингом буде подразумевать большого числа гвоздей/саморезов. Так, на одну простую панель может уйти до 5 штук. Их важно вкрутить в особые отверстия, и при этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась идеально, гвозди или саморезы важно разместить строго по центру отверстий на горизонтальных панелях. Что касательно углов, то тут в первое нижнее отверстие саморез или гвоздь вставляют, а после устанавливают еще один посередине.

Профессионалы советуют обращать внимание при выборе панелей для сайдинга на определенные нюансы:

  1. Окрашивание – чем лучше продукция, тем более ярким и однотонным будет цвет панелей и внутри, и снаружи.
  2. Толщина – данный параметр должен быть одинаковым по общей длине и высоте панелей. Если вы будете смотреть на нее прямо, и увидите уплотнения, искривления, вздутости, то лучше не покупать у данного производителя/продавца строительный материал.
  3. Габариты – информация о размере, которая указана на упаковке производителями, должна соответствовать размерам панелей, которые уже есть в наличии.
  4. Отверстия – перфорация с одинаковым размером, а формы гладкие.
  5. Внешний вид – не допускается наличие даже самых маленьких дефектов поверхности (вздутий, шелушений и расслоений).

Сайдинг в уходе весьма неприхотливый. Его своевременное очищение продлит не просто эксплуатационный срок, но и ваше эстетические наслаждение. Для того, чтобы вымыть панели, удобнее применять шланг, в котором вода будет подаваться под небольшим напором. В труднодоступных местах на помощь придет автомобильная щетка. Главное, чтобы не были применены материалы с грубой поверхностью и иногда применять простые моющие вещества. При установке фиброцементного сайдинга (или панелей под кирпичную/каменную кладку) требуется учесть тот фактор, что такой материал весьма капризный и дает ужасную усадку, сложно реагирует на изменения погоды. Так, подход к этому типу облицовки тоже должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение при внезапном форс-мажоре.

Как сделать монтаж цокольного сайдинга?

Cайдинг для цоколя с винилом применяется для обработки фундамента и стен. Материал простой в монтаже, а при правильной установке отличается долговечностью (срок службы от 50 лет). Обшивка фундамента сайдингом – это способ обустроить красивый фасад жилища в рекордные сроки. Обшивка панелями выполняется без использования специальных инструментов, с задачей справится даже новичок.

Описание материала

Виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. Обшивка фундамента цокольным сайдингом часто выполняется для имитации камня (натурального или декоративного), кирпича (силикатного или красного) и разнообразных пород древесины. В процессе изготовления рисунок переносится с подготовленного натурального слепка, от чего цвет максимально соответствует натуральной текстуре материалов. Отделка цоколя сайдингом может выполняться с помощью одноцветных панелей, их легко окрасить сверху в приятные тона.

Наилучший декоративный вид создаётся при одновременном покрытии цоколя и стен. Обработка панелями одинакового цвета не всегда является лучшим вариантом, отлично сочетаются панели с имитацией кирпича или камня снизу и дерева на стенах. В зависимости от предназначения материала, выделяют облицовку сайдингом цокольного и стенного типа. Для фундамента листы отличаются большей толщиной – 2,5-3 мм, а на стены укладываются панели в 1,5 мм.

Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным

Цокольные работы предъявляют повышенные требования к материалу:

  • высокая прочность, так как на него будут воздействовать различные негативные влияния и есть риск ударов;
  • невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Чтобы обшивка цоколя профлистом не выгорала, в состав добавляют специальные компоненты;
  • высокое качество сырья и готового состава.

При комбинировании перечисленных качеств достигается долговечность материала и устойчивость к различным негативным явлениям: перепадам температуры, механически повреждениям, УФ-излучению и т. п. Отделка цоколя сайдингом соответствует заявленным требованиям.

Цокольный сайдинг выпускается в разных размерах. Распространённые габариты (соотношение длины с шириной панели):

  • 1,22х0,47 м;
  • 1,265х0,51 м;
  • 1,13х0,47 м;
  • 1,14х0,395 м;
  • 1,15х0,52 м;
  • 2,44х0,24 м.

Из-за разнообразия размеров легко подобрать удобные габариты панелей, а сам материал достаточно дешёвый. Производители гарантируют срок службы облицовки на протяжении 50 лет. Если правильно монтировать и эксплуатировать сайдинг, он прослужит ещё 50 лет. Установка и монтаж цокольного сайдинга выполняется собственноручно, а последующий уход сводится к очистке от пыли мыльным раствором.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными

Благодаря лёгкости материала, он практически не утяжеляет здание, следовательно, не требуется усиление фундамента. Показатель особенно полезен для обработки цоколя дома на винтовых сваях, которые эксплуатируются в условиях водянистого или сыпучего грунта. Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом может выполняться с дополнительной установкой теплоизоляционной плёнки. Вес 1 м2 вещества завершённой облицовки составляет всего 3,5 кг. Для сравнения искусственный камень весит 35 кг/м2, а кирпич облицовочного типа – 190 кг/м2.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Отделка цоколя сайдингом приобрела активное распространение из-за обилия преимуществ материала. Он идеально подходит для покрытия стен и фундаментов.

Преимущества:

  • долговечность. Благодаря устойчивости к большинству негативных влияний, материал сохраняет эксплуатационные характеристики длительное время – 50-100 лет;
  • сайдинг имеет высокую антивандальную устойчивость;
  • неподверженность воздействию микроорганизмов;
  • механическая прочность. Материал выдерживает различные удары за счёт встроенной металлической основы и плотного финишного покрытия;
  • устойчивость к непогоде. Снегопады, дожди и туманы не причиняют вреда сайдингу. Диапазон рабочих температур от -50°С до 50°С;

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом

  • невесомость. Лёгкость материала устраняет дополнительные затраты на усиление фундамента и упрощает процесс монтажа;
  • возможность дополнительного утепления фасада. Под покрытием легко размещаются теплоизоляционные материалы, в том числе объёмная минеральная вата и толстый пенопласт;
  • широкий ассортимент. Разнообразие цвета и фактуры приводит к возможности создания уникального вида. Самый распространённый вариант – сайдинг цоколя под камень, но есть и другие виды имитации. Современные технологии производства создают реалистичный рисунок, который сложно отличить от натурального;
  • быстрый и простой ремонт. При сравнении времени необходимого для штукатурки, обкладывание камнем с сайдингом ускорит работы в 2-3 раза. Ремонт выполняется простой заменой полосы;
  • лёгкость работы даже при наличии стен со сложной геометрией. Работы с прямолинейными фасадами крайне просты, немногим сложнее круглые или многогранные здания.

Если выполнять монтаж цокольного сайдинга своими руками, стоит учесть несколько недостатков:

  • после обшивки будут увеличены габариты здания. Потери составляют 10-40 см в зависимости от наличия неровностей, типа утеплителя и конструкции панелей. Если будет выполняться комплексная обшивка металлосайдингом, параметр маловажен, но при отдельной обработке цоколя следует продумать дальнейший способ выравнивания;
  • важно покупать всю дополнительную фурнитуру исключительно фирменного производства: крепежи, углы, стартовые уровни. Обязательно материал закупают с запасом, чтобы исключить необходимость в постоянных поездках в магазин;
  • порезку панелей следует выполнять уверенно, но с осторожностью. Рекомендуется использовать ножницы с гидравлическим элементом, болгарку или ножовку по металлу. Лучше предварительно попрактиковаться, чтобы не спровоцировать порчу больших кусков.

Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей

Наработка навыков наступает по ходу монтажа, приступать к работам можно без предварительной подготовки. Преимущества покрытия явно превосходят относительные недостатки.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Монтаж цокольного сайдинга своими руками возможен исключительно при правильном подсчёте и подготовке материалов. Для определения необходимого количества материалов изначально просчитывается обрабатываемая площадь по формуле: высота * длину.

Перед тем, как обшить фундамент дома профлистом или любым другим материалом, следует узнать квадратуру всех площадей и сложить их вместе. Далее высчитывается квадратура материала в упаковке. Полученное число показывает количество необходимых пачек без учёта обрезок. Покупать сайдинг следует с запасом, как минимум 10%.

Что еще понадобится для обшивки цоколя сайдингом

Для крепления изделий может использоваться:

  • металлический профиль для вертикальной и горизонтальной обрешетки. Для расчёта следует замерять длину поверхности и с учётом размеров профиля определить количество. Металл фиксируется с заходом друг на друга на 40-50 см;

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических

  • саморезы. Крепить цокольный сайдинг нужно обязательно на саморезы, они также потребуются на этапе установки обрешётки;
  • вспомогательные элементы: модули, розетки, уголки;
  • теплоизоляционный материал. Необязательный, но полезный слой, обычно количество сайдинга сопоставимо с утеплителем;
  • инструментарий: шуруповёрт, болгарка, строительный нож, ножницы по металлу, молоток, уровень, рулетка и линейка.

Лучше покупать все материалы за один раз, чтобы не отвлекаться от работы для приобретения мелких элементов. Стоимость различных видов сайдинга колеблется в широком диапазоне. Выбрать цокольный сайдинг возможно как за 400 руб./м2, так и за 1200 руб/м2.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками всегда начинается с этапа подготовки. Нанесение стройматериала не требует тщательной или специальной подготовки. Он монтируется даже к ветхим домам из дранки. Подобные стены нельзя подвергать штукатурке, на них запрещено монтировать любые тяжёлые облицовки, поэтому сайдинг – это лучший выход.

Для покрытия стен нет необходимости в предварительном обдирании, оштукатуривании или грунтовании, достаточно проверить ровность стены и отсутствие выступающих элементов.

После проведения осмотра и удаления выступов формируют каркас или обрешётку. Чаще всего устанавливается обрешетка с помощью металлического профиля или деревянного бруса. Производитель разрешает монтаж материала непосредственно на стену, но она должна обладать идеальной плоскостью и состоять из материала, в который легко внедрить крепёж.

Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов

Если обрабатывается часть дома, необходимо выполнить обрешетку из металла, она прослужит дольше, иначе есть риск разрушения дерева до выхода из строя сайдинга. Можно использоваться не только металлический профиль, но и древесину с пропиткой для защиты от гнили.

Как выполняется обрешетка

Начинать работы по монтажу следует от земли. Первый профиль является самым важным, его выравнивают под уровень и прикручивают к стене на расстоянии 5-10 см от поверхности. Если по периметру здания установлена бетонная отмостка, можно начинать монтаж непосредственно от уровня отмостки. Крепится металл саморезами вкручиваемыми в стену, если её материал позволяет обеспечить надёжность соединения.

Расстояние между профилями зависит от целей работ. Если планируется укладывание утеплителя, расстояние рассчитывается для комфортного укладывания теплоизоляции. Для простого монтажа рекомендуется устанавливать профиль с шагом 50 см для получения ровных квадратов.

Читайте также:  Мастика из шпаклевки и ПВА для приклеивания потолочных панелей

Наибольшее внимание уделяется углам. По желанию можно выполнить фигурную форму углов из профиля.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Процедура установки:

    Закладывание первой панели. Является самым важным этапом, ему уделяется наибольшее внимание, чтобы выставить лист идеально ровно.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга

  • Набор сайдинга. Все последующие панели набираются по грани первого листа. Упростить монтаж поможет установка стартовых реек, которые крепятся к профилю саморезами.
  • Подгонка панелей. Скорее всего, с боков, на углах и крыше потребуется подрезание элементов. Наилучший результат наступит при полном повторении граней и узоров цоколя.
  • Все плиты закрепляются саморезами, их не следует вкручивать слишком плотно. Лучше оставить 1 мм до поверхности панели для предотвращения деформации.

    Установка панелей сайдинга

    Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре. Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга.

    Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

    • последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
    • для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
    • начинать нанесение лучше снизу;
    • в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
    • при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

    Заключительная отделка

    Последний этап отделки – финишное покрытие для придания законченного внешнего вида. Эффект достигается при помощи установки уголков, небольших модулей и деталей. Сверху край закрывается отливом – специальная планка для отвода воды, которую устанавливают на герметик того же цвета, что и сайдинг.

    Вывод

    Все перечисленные этапы требуют лишь аккуратности и точности, лучше проверять ровность и целостность покрытия несколько раз. С помощью перечисленных рекомендаций даже новичок сможет создать сайдинг цоколя.

    Монтаж цокольного сайдинга Fineber

    Видео монтажа

    Общие рекомендации

    Крепеж. Цокольный сайдинг ФайнБир крепят на обрешетку саморезами или гвоздями из нержавеющей стали. Длина ножки должна быть такой, чтобы она заходила в материал обрешетки (основания) на глубину не меньше 3 см. Диаметр ножки — 3 мм, шляпки — 9 мм.

    Основание. Для монтажа цокольного сайдинга FineBer используют обрешетку. Ее располагают горизонтально, с шагом в 44 см. (Внимание! Для серии “Дикий камень” – расстояние между нижними краями первой и второй рейки 43,5 см, между остальными рейками 44 см. Для серий “Камень крупный” и “Кирпич облицовочный” – расстояние между нижними краями первой и второй рейки 42 см, между остальными рейками 44 см. Для серии “Камень природный” – расстояние между нижними краями первой и второй рейки 40,4 см, между остальными рейками 42,4 см. Для серий “Кирпич” и “Скала” – расстояние между нижними краями первой и второй рейки 41,6 см, между остальными рейками 43,6 см.) Отдельно бруски обрешетки крепят по периметру дверных, оконных проемов, на углах, по нижнему и верхнему краю зоны облицовки. Обрешетку собирают из брусков 40х40 мм, влажность древесины не более 15-20%. Предварительно бруски пропитывают огнебиозащитой. Чтобы облицовка была более жесткой, по центру между основными брусками крепят дополнительные горизонтальные рейки. Все бруски и рейки обрешетки должны формировать ровную поверхность. Между брусками размещают теплоизоляцию.

    Крепление цокольного сайдинга. Фасадные панели FineBer имеют перфорационные крепежные отверстия. Ножки гвоздей или саморезов при креплении должны попадать строго в их центр, входить перпендикулярно плоскости облицовки без наклонов, загибов. Шляпка крепежа не должна касаться поверхности материала (оставляют температурный зазор в 1-1,5 мм, см. рис. 4). Каждая панель крепится минимум в пяти точках. При креплении J-профилей и внутренних угловых элементов шаг между крепежами не превышает 25 см.

    Температурные зазоры. Цокольный сайдинг и комплектующие для него могут изменять линейные размеры при перепадах температуры. Чтобы избежать температурных деформаций, при монтаже предусматривают зазоры между элементами облицовки (торцами панелей и вертикальными профилями, планками). При монтаже летом они составляют 5-6 мм, зимой — 9-10 мм. Специалисты компании «Вестмет» не рекомендуют выполнять монтаж фасадных панелей при температуре ниже -10°C. Если установка выполняется при отрицательной температуре, предварительно все элементы облицовки выдерживают в теплом помещении в течение 10 часов. При монтаже вертикальных планок, профилей верхний крепеж размещают у верхнего края крепежного отверстия, все остальные крепежи — по центру крепежных отверстий (см. рис. 6). Перечисленные требования соблюдают, чтобы компенсировать сжатие и расширение материала при перепадах температуры и не допустить их деформации, коробления, растрескивания.

    Фасадные панели ФайнБир устанавливаются горизонтально, от левого края стены к правому, как показано на рис. 3.

    Порядок монтажа

    • стартовая планка;
    • наружные углы, вспомогательные комплектующие;
    • рядовые панели.

    Стартовая планка. Устанавливается по нижнему краю облицовки. При установке располагается горизонтально, на одном уровне по всему периметру здания (линии установки должны совпасть на всех углах). Нижний край планки совпадает с нижним краем первой рейки обрешетки. По краям стен в 30 см от каждого из углов планка прерывается на 30 мм, чтобы обеспечить температурный зазор (см. рис. 1). Крепление планки выполняют через каждые 30 см или чаще.

    Облицовка без стартовой планки. Если линия фундамента является неровной, стартовую планку не устанавливают. Цокольный сайдинг крепят на обрешетку, предварительно подрезая снизу по месту. Для крепления нижнего края панелей в их швах предварительно просверливают овальные отверстия, аналогичные по форме заводской перфорации.

    Наружные и внутренние углы. Наружный угол крепится на вертикальном бруске обрешетки. Первый крепеж выполняют через верхнее перфорационное отверстие так, чтобы элемент «повис» на нем. Последующие крепежи размещают по центру отверстий с обеих сторон. Нижний край углового элемента должен не доходить до стартовой планки на 5 мм. Наружные углы собираются по длине из нескольких элементов. Их соединяют друг с другом, выполняют крепление по центру перфорационных отверстий (рис. 3.). Каждый угловой элемент крепится минимум в трех точках с каждой стороны (всего 6 креплений). Их не фиксируют на обрешетке жестко, оставляют зазор между шляпкой самореза или гвоздя и поверхностью угла, чтобы он мог свободно перемещаться при тепловом расширении.

    Внутренний угол является универсальным, крепится на обрешетку через перфорационные отверстия на внутренних перпендикулярных стыках стен. Фасадные панели закрепляют в пазах так, чтобы получить ровный стык (см. рис. 5).

    J-профиль. Устанавливается по периметру проемов окон и дверей, по верхнему краю облицовки как финишный элемент (рис. 6, 7).

    Монтаж фасадных панелей. Первый ряд устанавливают на стартовую планку. На тыльной стороне цокольного сайдинга — Г-образные замки, с помощью которых их соединяют с планкой. Первый и последний элемент в ряду подрезается под прямым углом. При установке одного ряда панели собирают, не закрепляя их, чтобы наметить линию отрезов. Их выполняют так, чтобы последняя панель была не короче 30 см. Отрезанные части можно использовать как начальные или конечные в следующих рядах (рис. 2).

    Левый край первой в ряду панели заводят под наружный угол. Для этого его подрезают под прямым углом. При креплении нижний край подрезанной панели вставляют в стартовую планку, панель придвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующую вставляют в стартовую полосу и соединяют с предыдущей пазами, задвигают до упора, как показано на рис. 2, 3.

    Если поверх облицовки будут устанавливаться ставни, козырек, другие дополнительные элементы, их крепление выполняют в бруски обрешетки. В облицовке предварительно просверливают крепежные отверстия, аналогичные перфорационным.

    Монтаж сайдинга своими руками

    Одно из преимуществ современных строительных материалов состоит в том, что их монтаж можно производить собственными силами. Сайдинг относится именно к таким изделиям. В этой статье мы рассмотрим основные этапы монтажа этого вида облицовки.

    Какие материалы потребуются?

    Монтаж сайдинга потребует целый комплекс различных дополнительных материалов и крепежных элементов.

    • Рядовой сайдинг – это те элементы, из которых формируется основная площадь обшивки. Панели сайдинга имеют вид досок длиной от 3 до 6 м. Они изготавливаются из винила, металла или фиброцемента.
    • Цокольный сайдинг выпускается в виде фасадных панелей, которые используются как для отделки цоколя, так и для покрытия всего дома. По своим свойствам этот вид обшивки превосходит рядовой сайдинг. Покрытие обладает лучшей устойчивостью к перепадам температур (используется в условиях от -50 до +50 градусов). При этом использование фасадных панелей не является обязательным при использовании обычного сайдинга. Все зависит от предпочтений домовладельцев.
    • Доборные элементы (фурнитура) – детали с определенным типом профиля, используемые для оформления стыков и примыканий. К комплектующим относятся угловые и стартовые планки, для примыканий в дверных проемах используются J-образные профили, примыкание к оконным проемам осуществляется с помощью оконных планок, также на окна ставятся наличники и сливные планки. H-образный профиль ставится на стыках между панелями.
    • Крепежные элементы зависят от поверхности, на которую будет производиться монтаж. Для установки на бетонное или кирпичное основание используется дюбель-шурупы. При креплении к деревянной поверхности используются гвозди или саморезы.

    Необходимый инструмент

    Для проведения монтажных работ потребуется ряд необходимых инструментов.

    • Инструменты для распиловки – сайдинг не всегда идеально вписывается в габариты стены здания , поэтому иногда его приходится разрезать. В этом случае используют болгарку, ножовку, ножницы по металлу или циркулярную пилу. Наиболее удобным инструментом по сочетанию удобства и скорости обработки является болгарка.
    • Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Можно использовать и отвертку, но большое количество метизов быстро вызовет усталость. Шуруповерт должен быть аккумуляторным, желательно с запасной батареей, чтобы часто не приходилось отвлекаться от работы и не мешались провода.
    • Измерительные приборы – для первоначальной разметки необходимым инструментом будет мел или маркер. Для выравнивания поверхности стены потребуется уровень пузырьковый или гидравлический. Также могут потребоваться такие элементы, как рулетка, отвес и линейка.
    • Защитная одежда – при монтаже важно соблюдать технику безопасности, поэтому работы следует производить в очках и перчатках.

    Среди инструментов, используемых для монтажа сайдинга можно выделить и специализированные приспособления. Они существенно облегчают жизнь при установке, поэтому имеются в арсенале всех профессиональных бригад. Частному пользователю специально приобретать эти устройства не обязательно, возможно заменить их более простым инструментом, таким как дрель, зубило или болгарка. При этом вопрос дополнительных трат на инструмент каждый для себя решает сам, перечислим только основные виды специализированного оборудования для монтажа сайдинга.

    • Перфоратор для сайдинга – не стоит путать с ударной электрической машиной, которая используется для сверления отверстий. Перфоратор для сайдинга используется для загиба кромки и создания нового крепежного соединения.
    • Ремувер – инструмент по форме напоминает небольшой нож с крюком на конце, его основное назначение – удаление закрепленных панелей сайдинга.
    • Пуансон (пробойник) – устройство для создания продолговатых отверстий под саморезы.

    Перфоратор для работы с сайдингом. Слева – пуансон, в центре – ремувер, справа – перфоратор.

    Зачем нужна обрешетка?

    Монтаж сайдинга возможен и без обрешетки, но в большинстве случаев ее все-таки используют. Попробуем разобраться почему так происходит?

    • Выравнивание поверхности стены – обрешетка помогает создать идеально ровную поверхность. Если на старой стене имеется большое количество изъянов, то использование обрешетки становится обязательным, так как на неровной поверхности закрепить сайдинг будет проблематично.
    • Утепление стен – без обрешетки невозможно создание утепленного фасада. Многие сочетают обшивку сайдинга с закладкой слоя утеплителя.
    • Вентиляция фасада – обрешетка позволяет создать вентиляционный зазор внутри стены, через который будет выводиться конденсат.

    Устройство стены, покрытой сайдингом, с обрешеткой, но без утепления.

    Наиболее сложный вариант стены с утеплением, с паро- и гидроизоляцией.

    Какую обрешетку выбрать под сайдинг?

    Важным выбором перед монтажом сайдинга является выбор обрешетки. Конструкция может быть из дерева или из оцинкованных профилей.

    • Деревянная обрешетка – дешевле и на первый взгляд проще в монтаже. В большинстве случаев для нее используется обрезной или строганный брусок с сечением 40х60 или 50х50 мм в зависимости от толщины утеплителя. Уровень влажности бруска должен быть не менее 20%, также он должен пройти акклиматизацию в той же среде, где будет использоваться.

    Даже если все эти условия будут выполнены, брусок будет иметь недостатки, свойственные всем древесным материалам. К ним относятся горючесть, подверженность развитию плесени и грибка, изменения геометрии в зависимости от влажности (усадка и расширение). Перед использованием брусок необходимо покрыть антипиренами, повышающими огнеупорные свойства материала, и антисептиками.

    Деревянная обрешетка используется на постройках с небольшой высотой,
    чтобы каждый брусок перекрывал стену по высоте, так как наращивать их не очень удобно.

    • Стальная обрешетка изготавливается из оцинкованной стали или алюминия, выдерживает большой вес, рассчитана на длительный срок эксплуатации, материал не поддерживает размножение грибка и плесени и не деформируется под влиянием влаги. Для создания обрешетки используются специальные профили из стали толщиной 0,45 – 0,5 мм.

    Вариант стальной обрешетки.

    Виды профилей для металлической обрешетки

    Если у деревянной обрешетки все элементы достаточно простые и обычно не вызывают вопросов, то металлические профили подразделяются на несколько разновидностей.

    • UD-профиль – выполняет роль направляющей, устанавливается на углах, карнизах, вокруг окон и дверных проемов.

    UD-профиль.

    • CD-профиль – элемент, который формирует собственно саму обрешетку. Он устанавливается с шагом 60 см и встраивается в направляющий профиль. На длину этого элемента влияет высота стены, если планируется обшить высокий фасад более 3-4 м, то CD-профиль придется наращивать.

    CD-профиль.

    Соединение CD и UD профилей происходит под прямым углом.

    • CD-соединитель используется для наращивания CD-профиля по длине. Два профиля вставляются в этот элемент с двух сторон.

    Соединительный профиль для наращивания длины стальной обрешетки.

    • ES-скоба (также называется прямым подвесом) закрепляется на стене и удерживает CD-профиль. Подбор креплений для установки зависит от материала поверхности. Используются гвозди, дюбель-гвозди, саморезы и др. Прямые подвесы позволяют выставить обрешетку строго по уровню. Это дает возможность компенсировать неровности основной стены.

    Прямой подвес для крепления обрешетки.

    Схема установки ES-скоб.

    Подготовка к монтажу

    Подготовительные работы следует начать с обработки поверхности фасада. Если дом покрыт старой обшивкой, то ее рекомендуется удалить. Все непрочные элементы, оставленные на этом этапе, дадут о себе знать в будущем, поэтому необходимо избавиться от обваливающейся штукатурки, отслаивающейся краски, гнилых досок и т.д.

    Читайте также:  Кран-букса для смесителя: фото, виды и марки, размеры, устройство

    Если дом из дерева, то все проблемные места рекомендуется зачистить и обработать антисептическими средствами.

    Перед работой необходимо создать вокруг здания 1-1,5 метра свободного пространства, зеленые насаждения (ветки, кустарники, цветы) пересаживают, подвязывают или подрезают (в крайнем случае).

    Подсчет необходимого количества сайдинга

    На этом этапе производится разметка стены под обрешетку. Необходимо продумать, какое количество сайдинга и доборных элементов потребуется. Для этого фасад дома делится на простейшие фигуры (прямоугольники и треугольники). Вычисляется их площадь, затем из полученного числа вычитаются оконные и дверные проемы. Также к сайдингу надо добавить 10% запаса на случай непредвиденных обстоятельств. Доборные элементы рассчитываются по длине конкретной плоскости. Например, стартовая полоса длиной 3,8 м делится на периметр строения. Длина наличников берется по длине периметра оконного проема.

    Расчет количества панелей сайдинга на дом.

    Ход работ

    Когда основание подготовлено и все материалы закуплены, можно переходить к самому монтажу.

    • На стены по разметке устанавливаются направляющие обрешетке. Шаг обрешетки различается в зависимости от материала. Для стального профиля – 60 см, для деревянного 40 – 50 см. Крепление выбирается в зависимости от материала стены. Монтаж обрешетки обычно начинают с установки угловых направляющих.
    • Монтаж сайдинга обычно начинают с нижней части заднего фасада. Первым делом необходимо закрепить стартовую планку, она выставляется по уровню. От правильности ее установки будет зависеть ровность всего покрытия. Между двумя угловыми направляющими обрешетки натягивается веревка, по которой устанавливается уровень планки. Веревка натягивается на расстоянии 50 см от низа обрешетки.

    Веревка для проверки уровня стартовой планки.

    • На угловые направляющие обрешетки наносятся отметки по ширине углового профиля. Стартовая полоса закрепляется так, чтобы расстояние до углового профиля составляло 6 мм. Этот зазор делается на случай температурных расширений. При креплении планок последовательно между ними оставляют зазор 12 мм. Альтернативный способ крепления предполагает обрезку крепежных элементов угловой планки.

    Деформационные зазоры между планками.

    • После установки стартовой полосы устанавливается угловой профиль. Он также крепится на саморезы, расстояние между крепежами не должно превышать 400 мм. На этом этапе надо определиться, где будут располагаться софиты, отступ от них угловой планки должен составлять 3 мм.
    • Если высота угла превышает 3 м, то добавляют еще один угловой профиль. Для стыковки необходимо подрезать крепежные элементы, затем одна планка вставляется в другую. Нахлест должен составлять не более 25 мм.

    Крепление планки внешнего угла.

    После этого можно приступать к монтажу первой панели. Она закрепляется в замке стартовой полосы, а боковой частью вставляется в угловую планку. Везде оставляется зазор на случай расширения 6 мм.

    Распространенные ошибки при креплении виниловых панелей.

    • Если отверстия не попадают в шаг обрешетки, под заводским отверстием можно сделать вырез с помощью пуансона или других подручных средств. Стыковка панелей может осуществляться внахлест или с помощью соединительных H-панелей. Принцип закрепления H-панелей аналогичен угловой планке.
    • Под оконными проемами устанавливается финишная планка. На окно могут устанавливаться различные доборные элементы в зависимости от глубины проема. Если проем находится на одном уровне со стеной, то ставят наличники. Для глубоких проемов (больше 20 см) используется несколько доборных элементов (наличник, финишная планка и откос). На проемах средней заглубленности используют околооконный профиль, он заменяет собой все другие детали. Для соединения боковые элементы наличников подрезаются под углом 45 градусов. У верхнего элемента отгибаются «язычки», чтобы вода обтекала оконный профиль.

    Установка околооконных профилей на проем.

    • На фронтоне, где свес крыши создает угол, панели надо обрезать. Это можно сделать болгаркой или ножницами по металлу. В остальном схема монтажа никак не отличается от основной части дома.

    Подрезка рядовых панелей по форме фронтонного свеса.

    Под оконными проемами и свесами карнизов устанавливают финишные планки. Затем можно переходить к подшивке софитов. Про установку софитов подробнее читайте в статье «Софиты для подшивки карнизного свеса» .

    Вывод

    Таким образом, справиться с монтажом сайдинга своими силами сможет человек, имеющий базовые строительные навыки. Главное соблюдать ряд несложных рекомендаций по созданию зазоров, установке метизов, стыковке элементов и др.

    Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала

    Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

    • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
    • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
    • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

    Монолитное перекрытие по профилированному листу

    Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

    Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

    Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

    Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

    • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
    • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
    • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
    • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
    • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
    • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

    Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

    • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
    • влажностный режим до 75 %;
    • температура в помещении не выше +30⁰С;
    • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

    То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

    Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

    Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

    Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

    Монолитное перекрытие своими руками

    1. Устройство
    2. Расчет нагрузки
    3. Выбор марки бетона
    4. Монтаж опалубки
    5. Армирование плиты
    6. Как залить?
    7. Уход после заливки

    Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

    Устройство

    Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

    Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

    Расчет нагрузки

    Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

    • временных;
    • постоянных.

    Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

    Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

    На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

    • толщина плиты железобетона;
    • используемая марка бетона;
    • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
    • габариты.

    Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

    При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

    Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

    Выбор марки бетона

    Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

    • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
    • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
    • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
    • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
    • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
    • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

    Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

    Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

    Монтаж опалубки

    Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

    • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
    • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

    Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

    Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

    • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
    • Укладываем ригели на стойки.
    • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
    • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
    • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
    • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.
    Ссылка на основную публикацию