Ленточный фундамент под дом

Ленточный фундамент под ключ в Москве и Московской области! Лучшая цена на строительство и 3 года гарантии!

Цена на ленточный фундамент после замера, составления сметы и подписания договора не возрастет. В случае нехватки материалов, привезем за свой счет!

Расчет стоимости производят наши специалисты после выезда на объект. Далее заключаем договор на строительство лентоного фундамента, с прописанной в договоре гарантией на целостность конструкции и на то, что цена строительства не увеличится в процессе, а работы и будут проведены в соответствии со всеми требованиям СНИП.

* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.

В нашем распоряжении 2 бетонных производства, работаем без посредников: и мы уверены в качестве нашего бетона для вашего фундамента. Монолитчики с большим опытом работы и профессиональным прорабом, мы гарантируем лучшую цену на строительство ленточного фундамента в СПб.

** Внимание!
При устройстве ленточного фундамента грунт снимается полностью под всей площадью!

– Мы не роем траншеи под фундамент!
– Отсыпаем песком и щебнем всю площадь фундамента!

Фундамент лента калькулятор стоимости цена “под ключ”

Ленточный фундамент. Цена “под ключ”

Размер, м.Длина, м/пСтоимость ленточного фундамента “под ключ”, руб
Ширина=300 мм,
Высота=500 мм
Ширина=300 мм,
Высота=600 мм
Ширина=400 мм,
Высота=600 мм
Ширина=400 мм,
Высота=800 мм
6х630150.500165.100177.500211.000
7х735174.900189.500202.300247.400
6х939185.000208.200221.000266.900
9х951243.600269.400288.600352.500
10х1060282.200310.100335.700414.200
9х1260290.200318.100343.800422.200
12х1272362.000394.200429.200517.600

Работы, входящие в стоимость ленточного фундамента

  • Произведение разметки фундамента.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка слоя песка (200мм).
  • Укладка слоя щебня (100мм).
  • Установка опалубки.
  • Монтаж арматурного каркаса (12А3).
  • Геодезическое нивелирование горизонта основы.
  • Заливка бетоном для фундамента (В22.5М300п3W6F150).
  • Уплотнение бетона воздействием глубинного вибратора.

*Указана стандартная комплектация, для примера расчета. Каждому заказчику стоимость рассчитывается индивидуально после выезда на объект специалиста и составляется смета на все виды работ.

Мы предоставляем гарантию на каждую из выполненных работ 3 года.

Преимущества ленточного фундамента и процесс его выбора.

Определяясь с ленточным фундаментом, необходимо обращать внимание на два главных критерия: расчет нужной нагрузки на основу и особенности грунта. Как правило, подобный вид фундамента закладывают на глубину от 50 см. Если постройка происходит на твердых поверхностях — камнях, скалах и т.д. — возможно снятие верхнего слоя. Каждый случай следует рассматривать индивидуально и применять разные типы фундамента исходя из конкретной ситуации и особенностей.

Преимущества ленточного фундамента:

  • возможность оборудования подвала за счет доступа к подземному пространству;
  • способность выдерживать большие нагрузки;
  • на основе возможно построить различные типы зданий;
  • совместимость со многими материалами;
  • монтаж инженерных сетей скрыт.

Подробную информацию вы можете получить от наших сотрудников по номеру телефона +7 (495) 211-90-55 (Прием звонков: с 8:00 до 21:00)

Ленточный фундамент своими руками

В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Область применения ленточного фундамента

Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:

  • строительство одно-, двух-, трехэтажных домов и других построек на участке, выполненных из тяжелого строительного материала: кирпича, бетона, камня;
  • строительство зданий, предусматривающих по плану наличие цокольного этажа или подвала;
  • строительство домов, включающих в себя по дизайн-проекту перекрытия, выполненные из тяжелых материалов, а также имеющие мансардное помещение;
  • любое строительство на неустойчивом, неоднородном грунте (исключение составляют торфяники и просадочные грунты, на них устанавливать ленточный фундамент неразумно).

Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.

  • Ленточный фундамент выдерживает нагрузку, сравнимую разве что с монолитным покрытием. Ему не страшны тяжелые строения, и даже кирпичный трехэтажный дом успешно будет служить на ленточном основании.
  • При соблюдении правильной технологии монтажа ленточного фундамента, эксплуатационный срок основания исчисляется десятками лет. Основание не пойдет трещинами и не поставит под угрозу целостность и безопасность постройки после первой же зимы.
  • Благодаря простому монтажу ленточного фундамента, с работами возможно справиться без вызова бригады специалистов, это поможет сэкономить финансы.
  • Говоря о стоимости ленточного фундамента, нужно понимать, что площадь покрытия и заливки бетоном меньше, а, следовательно, и расходы на заливку основания дома сокращаются, при этом не снижается качественная характеристика фундамента.
  • В зависимости от геоданных участка, качества грунта, финансовых возможностей и пожеланий хозяина будущего дома, имеется возможность выбрать фундамент из нескольких видов.
  • Ленточный фундамент позволяет качественно обустроить и утеплить пол первого этажа, за счет свободного пространства имеется возможность выложить правильную «подушку» из материалов.

Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.

  • Как я упомянул выше, имеется всего два типа грунта, на котором установка ленточного фундамента запрещена. Если на участке преобладает просадочный грунт или торфяник, отдайте предпочтение монолитной конструкции, как наиболее надежному варианту в неустойчивом грунте.
  • Технология заливки ленточного фундамента предусматривает одномоментную заливку бетоном по всей площади фундамента. При обширном строительстве обеспечить такое количество бетона своими руками будет непросто, придется обращаться в фирму, занимающуюся доставкой замешанного бетона к нужному месту.
  • В любом случае, вне зависимости от масштаба строительства, для работы с ленточным фундаментом необходим один или два помощника, силами одного человека сделать качественное основание практически невозможно.

Виды ленточного фундамента

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.

  • Монолитный ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он заливается одномоментно, считается более крепким и надежным.
  • Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных блоков, которые после установки в траншею заливаются бетоном для сцепки друг с другом. Сборный фундамент запрещено устанавливать на нестабильном грунте, поскольку риски появления трещин в этом случае выше.

По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.

  • Заглубленный ленточный фундамент берет свое начало на глубине ниже промерзания грунта на 30 см. Такой вариант используется при строительстве тяжелого дома в несколько этажей.
  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших каркасных построек, его общая глубина не превышает 60 см.

Монтаж ленточного фундамента

Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.

Расчет ленточного фундамента

Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.

Разметка участка под ленточный фундамент

  1. Первым делом подготовьте участок под закладку фундамента. Очистите от мусора, удалите деревья с корнями, если они попадают в зону будущей постройки.
  2. На подготовленной площадке отметьте углы будущего строения, используйте для этого колышки, вбитые в землю.
  3. Воспользуйтесь архитектурным планом строения, проверьте правильность удаления и взаимного расположения колышков друг относительно друга.
  4. Натяните между колышками крепкую яркую веревку или проволоку. Помните, что веревкой обозначают не только внешнюю границу фундамента, но и внутреннюю.
  5. Разметке подлежат не только стены периметра, но и все несущие конструкции внутри здания. Если предполагается установка печи или камина, о разметке для фундамента тоже лучше подумать на этом этапе, это быстрее, удобнее и практичнее. Но помните, что лента фундамента дома и фундамента печи должны быть связаны жесткой сцепкой.
  6. Когда разметка дома закончена, приступайте к разметке террасы и крыльца.

Подготовка котлована ленточного фундамента

После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.

  1. Чтобы было проще поддерживать необходимую глубину, сначала дойдите до нее в одном углу, и от него продолжайте копать по указанным направлениям. Соблюдайте не только глубину, но и ровность стен котлована. При излишнем осыпании стен, установите распорки.
  2. Если дом строится на склоне, проследите, чтобы глубина траншеи на всех участках была одинаковой.
  3. На дно котлована насыпьте слой песка, не меньше 15 см. Он требуется для компенсации нагрузки на фундамент. Засыпайте песок в три этапа по 5 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
  4. Поверх песка расположите рубероид таким образом, чтобы он «находил» на стены на 15-20 см. Рубероид выполняет две задачи: бережет песок от размывания, и защищает от влаги нижний слой фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Финальные работы включают в себя несколько этапов.

  • Установите опалубку для ленточного фундамента, она фиксируется в траншее и выступает над поверхностью земли на высоту цоколя (обычно не более 40 см). Существует два вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, требует прокладки дополнительного полиэтилена в траншею. Несъемная опалубка сделана из пенополистирола, отсюда ее главное преимущество: материал играет теплоизолирующую роль.
  • Арматурная решетка для ленточного фундамента выполняется из стальных прутьев, длина которых равна длине стены. Фиксацию прутьев осуществляйте при помощи проволоки в углах траншеи, сварка в данном случае не рекомендуется, чтобы не терять подвижность системы.
  • Поскольку заливать бетон в траншею необходимо за один прием, проще всего заказать бетон в нужном количестве в специализированной фирме. Если же выполнять работу придется самостоятельно – заливайте бетон слоями.
  • Начинать работы, дающие нагрузку на фундамент, можно спустя 4-5 недель после заливки, если строительство проводится в теплое время года. Зимой сроки застывания бетона и состав раствора будет кардинально отличаться.

Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Читайте также:  Как согнуть гипсокартон и профиль для гипсокартона?

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками?

Популярный и практически универсальный для РФ вариант фундамента для дома – ленточный.

Это основание относят к монолитным конструкциям. Процесс создания не сложный по исполнению, однако, имеет ряд особенностей.

Если вас интересует, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками, прочтите эту публикацию.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.

Основные требования при возведении ленты:

  1. Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
  2. Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
  3. Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
  4. Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Подготовка и расчеты

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

  • типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
  • маркой бетона;
  • шириной и длиной «ленты»;
  • толщиной и высотой основания.

Толщина стен будущего дома и тип почвы – решающие показатели при определении параметров фундамента. По ним рассчитывают, закладывать основание на значительную глубину или обустраивать на поверхности земли. Роль играет еще и формат стройматериала, из которого создается «лента».

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

  1. Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
  2. Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

  • деревянные доски и бруски – для опалубки;
  • арматура – для армирующего эффекта;
  • щебень и песок – для «подошвы»;
  • проволока – для связывания металлических прутьев;
  • гидроизоляционный материал – для опалубки;
  • бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

  • растворный узел (передвижной),
  • бетононасос (возможность подачи до 64 м),
  • тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

  • кусачки для проволоки,
  • гвозди и молоток для опалубки,
  • пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Бетон лучше купить в готовом виде, потому как при самостоятельном замешивании за один подход залить «ленту» не получится. Это негативно скажется на цельности основания и его прочности.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Условия использования арматурыМинимальный диаметр стержня арматурыНормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее10 ммПриложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м12 ммПриложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматурасечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины лентыпункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементовне менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 ммпункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасовне менее 6 ммпункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее6 ммпункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см8 ммпункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Монтаж и технология изготовления с фото

Стандартный алгоритм работы по возведению предусматривает следующие этапы:

  1. Разметка поверхности.
  2. Подготовка траншеи.
  3. Устройство дренажа.
  4. Подушка.
  5. Монтаж опалубки.
  6. Технология армирования.
  7. Заливка.
  8. Распалубка.
  9. Гидроизоляции и утепление.

Разметка поверхности

До начала земляных работ запроектированный дом размечается на участке, на основе содержащегося в разрешении на строительство утвержденного плана. Границы предусмотренных траншей помечаются на участке колышками.

Когда лента возводится на мягком грунте, то траншею делают немного шире границ дома, для создания опалубки фундамента.

Подготовка траншеи

Не зависимо от того, как глубоко планируется ставить фундамент, его подошва обязана опираться на устойчивый грунт. Им могут быть:

  • пласты супеси,
  • глина,
  • суглинки,
  • каменистый слой.

Стандартно они лежат под обычной землей и дерном. Такую поверхность требуется срыть до старта работ по фундаменту. Глубина соответствует габаритам основания дома по проекту, с запасом расстояния в 10-30 см для подушки из песка. Границы траншеи обозначают при помощи натянутой веревки.

Устройство дренажа

Дренажная система предназначена для осушения почвы через дренажный трубопровод в целях недопущения образования у внешних стен давящей воды. Система состоит из дренажных, контрольных и смывных устройств, а также водоотводов.

Дренаж не нужен, если влага образуется в почве с хорошей проницаемостью. Если почвы плохо проницаемые и вязкие, образующаяся вода должна удаляться через дренаж.

Подушка и опалубка

На дно траншеи всыпается речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательной утрамбовкой и постепенным добавлением выводы. Так проводится выравнивание «пола». Это и есть подушка. Ее пределы высоты 10-30 см.

Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузки на «ленту» при сезонных вспучиваниях грунта. Далее укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, выполненный из рубероида.

Опалубка бывает съемной или несъемной. Съемная – производится из деревянных досок или из ОСП. Как бетон станет твердым, их демонтируют. Несъемная опалубка создается из пластов пеноплекса или пенополистирола, которые одновременно служат утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.

Опалубка возводится из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Они укладываются вдоль всех стен вырытых каналов, так как являются наружной/внешней оболочкой ленточного фундамента.

Для опалубки «ленты» часто используют бруски с сечением 30-40 мм и доски 15-20 мм по толщине, или ламинированное ДСП. Подробнее об опалубке читайте здесь, об устройстве подушки — тут.

Как делается армирование?

Понадобятся прутья из стали и проволока. Последней «связывается» арматура между собой. Вертикальные элементы располагают выше 5-10 см от «пола» и скрепляют проволокой с горизонтальными. По итогу получится металлический скелет для фундамента.

Схема способов связки:

Процесс армирования по СНиП:

  • связка стали должна быть жесткой, что обезопасит от ее смещения в момент заливки бетона;
  • если применяются сварные детали, то способ сварки разрешается исключительно не меняющий формы;
  • изгиб прутьев должен иметь радиус, идентичный его фиксированной величине в строительном проекте;
  • шаг, при заливке делается не более 25 см;
  • между продольно внедренных стержней расстояние должно быть не более 40 см;
  • между поперечными прутьями делается отрезок не более 30 см;
  • устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности.

По окончании армирования, раствор заливается в опалубку, формируя прочный монолитный пояс. Коммуникации (водопровод, канализация, вентиляция) прокладываются до старта заливки бетона.

Заливка

Арматура со всех сторон обязана покрываться раствором, иначе сталь станет неизбежно ржаветь.

Бетонный раствор стоит вливать сразу по всей поверхности. Прерывания по длине или высоте делать не надо. При работе можно помогать лопатой и мастерком, равномерно распределяя бетон внутри опалубки.

Наполнять ленточный фундамент следует по кругу, так периметр поднимется постепенно. На финишном этапе проводится выравнивание бетона (стяжка), для удобства укладки будущего первого ряда кирпича или иного стройматериала.

О заливке ленточного фундамента расскажет эта статья.

Правильный уход за бетоном после

После вливания раствора, важно проследить, чтобы не оставалось в нем пустот. Для этого используют специальную вибромашину. Ей проходятся по поверхности бетона. При ее отсутствии подойдет арматурный отрезок. Им возможно протыкать заливку, выпуская из нее воздух.

Гидро- и теплоизоляция

Когда грунтовые воды по периметру стройки проходят высоко, то железобетону необходима гидроизоляция. Поверху на уровне цоколя здания ее стандартно делают при помощи обмазки.

Для целостности ленточного фундамента, находящегося в земле, траншею по бокам и дну застилают рубероидом. Материал создаст надежную защиту основания от влаги в почве на стадии его формирования и после.

Сверху подушки возможно постелить утеплитель, что позволит фундаменту избежать деформации от промерзания грунта. Между арматурой и утеплителем нужно оставить расстояние в 5 см.

Когда бетон наберет плотность, поверх него также нужно положить ленту рубероида шириной равной габариту основания и проложить 3-4 ряда кирпичей. По всему периметру дома лучше произвести отмостку, для отвода дождевой воды от стен здания.

Все о гидроизоляции ЛФ найдете тут, об утеплении — здесь.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Ленточный монолитный или блочный фундамент подходит для использования под различные здания и сооружается, в основном, на сухих и прочных грунтах. Возможно использование специальных железобетонных плит-подушек.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить строительство основания, т.к. им не нужно выстаиваться как «ленте» в течение месяца.

Ускорить возведение «ленты» можно наняв бригаду. Чем больше людей, тем более быстро выполняются все этапы работ.

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки при оценке качества строительного грунта и ситуации с грунтовыми водами, а также поведения выбранного фундамента во время эксплуатации, часто приводят к непоправимому техническому и экономическому ущербу.

Возможны выдавливание основы дома, его проваливание или расползание по сторонам. Во избежание таких проблем, следует изучить карту пролегания грунтовых вод местности и корректно делать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента нужно установить допустимую нагрузку на строительный грунт, а также вид и свойства почвы, проведя шурфование и зондирование (если такие данные для местности отсутствуют).

Таблица нагрузок для РФ:

Основание дома ленточного типа размещается ниже уровня промерзания почвы, потому как преимущественное число грунтов набухают по окончании зимы. При нарушении этого правила фундамент, вероятнее всего, поплывет весной.

В готовый раствор воду добавлять нельзя. Бетон ее уже не впитает, однако, это сформирует пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Заключение

Опираясь на существующие СНиПы возможно самому сделать ленточный фундамент дома. Нужно изучить все соответствующие показатели по стройке и соблюдать технологию.

Самый бюджетный ленточный фундамент – от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента – ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом – оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

Читайте также:  Как подключить трёхфазный электродвигатель к сети 220В и 380В по схеме

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
– готовый бетон марки М-200 – 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
– песок для песчаной подушки;
– старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 – 30 мм;
– бруски для изготовления опалубки;
– бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
– саморезы по дереву;
– арматура для армопояса толщиной 12 мм;
– вязальная проволока для изготовления армопояса;
– экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
– разметочный шнур и колышки;
– любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
– вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур – по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль – условный горизонтальный уровень – от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки – всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда – по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине – отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента – отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой – такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса – по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента – на расстоянии 4 – 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 16,402 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.
Читайте также:  Кованые прихожие — 125 фото реальных идей применения в дизайне и нюансы оформления

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

А фундамент серою лентою вьется…

Технология устройства ленточного фундамента, подводные камни, особенности, требования к грунтам

В обзорной статье о типах фундаментов мы говорили о том, что ленточный фундамент — одна из популярных конструкций для частного домостроения. Сегодня разбираемся, на каких грунтах он может быть обустроен, а где этого делать не стоит, каковы его достоинства и недостатки, в чем заключается принципиальная схема обустройства и какие нюансы нужно учесть. Помогает нам в этом руководитель строительной компании KingDom Игорь Суслов.

Блоки или монолит?

Такой тип фундамента полностью оправдывает свое название — он представляет собой ленты из бетона, которые проходят под всеми несущими конструкциями дома. Есть два типа бетонных ленточных фундаментов — монолитные и блочные.

Чтобы устроить монолитную «ленточку» (как ее в профессиональной среде называют специалисты), нужно выкопать траншею соответствующей геометрии, засыпать ее дно песчаной-щебневой подушкой. Она станет основанием для «подошвы» или «пятки» — нижней части фундамента. Для заливки ленты сначала обустраивается опалубка (для этого подойдут доски 2 сорта из хвойных пород), потом в ней сваривается каркас из металлической арматуры, а потом все это заливается раствором.

Сборный ленточный фундамент из железобетонных изделий (ФБС) «собирается», как конструктор, из блоков заводского производства: в траншею укладываются готовые элементы (блоки ФБС), которые соединяются между собой сваркой арматуры и заливкой цемента.

Разница между этими двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Монолитный ленточный фундамент — один из самых прочных типов основания под дом, в принципе. Но из-за большой материалоемкости и высоких трудозатрат на его обустройство к дешевым он не относится. Блочный ленточный фундамент подешевле — во-первых, на него идет меньше материала, да и опалубкой можно пренебречь. Во-вторых, чтобы его соорудить, требуется в разы меньше трудозатрат. Эксперты оценивают экономию на блочном фундаменте по сравнению с монолитным минимум в 50%.

Разница между двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Фото: m-strana.ru

Игорь Суслов говорит:

— Классическую «ленту» можно заменить фундаментом из готовых блоков, если это позволяет тип грунта и, что немаловажно, рельеф местности. Он раза в полтора, а в некоторых случаях в два раза дешевле, чем монолитный фундамент. Плюс монолита — в том, что он лучше удерживает нагрузку, но если собрать блочный фундамент по всем правилам — сделать и «подошву», и залить сверху сантиметров 10 монолита — тоже будет обеспечена необходимая прочность. По трудоемкости сборка такого фундамента легче, и бетонный насос на площадку пригонять не нужно — блоки нужно будет просто подавать краном.

Ленточные фундаменты делятся на две разновидности по глубине залегания.

Они могут быть мелкого заложения — мало- или незаглубленные . Такие фундаменты обустраиваются на благоприятных грунтах (скальных, песчаных, известковых) и когда на них возводится нетяжелый дом (каркасный, деревянный, одноэтажный кирпичный). Глубина такого фундамента — до 50 см. Бывает и так, что заглубленности вообще нет.

Ленточные фундаменты глубокого заложения уходят на глубину дальше 50 см. Их обустраивают на пучинистых грунтах (например, на глинистых). В таких случаях альтернативой заглубленному монолиту может стать сборный ленточный фундамент из ЖБИ, поскольку глубокая заливка монолитной ленты будет дорогим удовольствием.

На что обязательно обратить внимание?

Единственным минусом ленточного фундамента считается его дороговизна. Он материалоемкий, особенно если речь идет о монолитном варианте, и труда на его обустройство уходит больше. Зато железный плюс — в том, что он выдерживает и отлично распределяет высокие нагрузки.

Однако, чтобы фундамент хорошо выполнял свои задачи, требуется проконтролировать ряд очень важных моментов. Так, ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. И еще его обязательно нужно тепло- и гидроизолировать. Цокольный узел должен быть и утеплен, и защищен от воды — впоследствии это не даст влаге из грунта «размыть» основание дома, а утепление сохранит и физические свойства бетона, и банальное тепло в доме. Важна даже такая, казалось бы, мелочь, как теплая армированная отмостка, которая обязательно должна быть сделана вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Наш эксперт рассказывает:

— Я периодически вижу, как продаются дома, которые сделаны без отмостки, без гидроизоляции, на неутепленном цокольном узле. Это означает, что их прежние хозяева изрядно сэкономили на строительстве, ведь утепление и гидроизоляция фундамента небольшого дома размеров 6х8 обходится тысяч в 300 рублей — если, конечно, делать все по технологии. Это материалоемкая процедура, но впоследствии она может сэкономить вам гораздо больше.

Ленточный фундамент из блоков. Фото: m-strana.ru

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:

  • 2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;
  • 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
  • 880 х 300/400/500/600 х 580 мм.

Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, есть во всей этой красоте одно «но»: проверить «вручную», из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не «ведитесь» на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых «невинных» проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам).

То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. Фото: stroy-kotedj.ru

Самое главное: тип грунта

Как мы уже сказали, ленточный фундамент может быть обустроен на разных грунтах, но обычно его рекомендуют использовать на так называемых средних по плотности грунтах (известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат и т. д.). А вот если дом будет располагаться на «плывущем» грунте (в случае Татарстана это может быть, например, заболоченная территория, глинистый грунт, лёсс) — скорее всего, придется выбрать фундамент другого типа.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Нужно заказывать так называемую «полную геологию» — «экспресс-геология», которую часто предлагают для экономии средств, может не отследить важных свойств вашего участка (торфяную или водяную линзу прямо под домом, к примеру). И уже потом, основываясь на полных данных геологии, где определится тип грунта, его физические характеристики, высота, на которую подходят грунтовые воды и многие другие показатели, архитектор сядет делать расчеты нагрузки на грунт и определится с предпочтительным типом фундамента. Правила проектирования и строительства фундаментов определяются СП 50-101-2004 — и этот документ можно назвать «фундаментной Библией» наряду с СП 22.13330.2016 («Основания зданий и сооружений»). Два эти документа определяют практически все условия, которые влияют на выбор и расчет фундамента.

Наш эксперт говорит:

— И в этом нет никаких секретов. Все строится на математике и расчетах. ГОСТы и СП на основания и фундаменты прописаны кровью, и мы как «отче наш» знаем: все эти расчеты делаются только после изучения почвы (геологических изысканий). Голословно говорить и советовать, где можно ставить ленточный фундамент, а где нельзя, невозможно — все зависит от проекта и от места строительства. Важно все, и в первую очередь грунт. Но повлияет на дело и ветровая нагрузка, и перепады рельефа, и как нам будут «помогать» талые воды, и глубина промерзания грунта, и общий климат. Одно дело — поставить дом в Краснодарском крае, где нет снеговой нагрузки, другое — аналогичный дом, но в Сибири, где зимой на крышу ляжет шапка снега.

Но повторюсь еще раз: главная характеристика, которая нам нужна — свойства грунтов. Большинство расчетов, прописанных в СП, делаются в соответствии с этим. И здесь нужна работа профессионалов, а самостоятельное определение — это попадание пальцем в небо.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Фото: kabel-house.ru

Где можно, а где нельзя?

Итак, на каких же грунтах хорошо сядет ленточный фундамент? Эксперт поясняет нам, что для этого отлично подойдет скальный тип грунта, или известняк, или песчаные грунты. У скальных и известняковых грунтов отличная несущая способность, песчаные грунты обеспечивают хороший дренаж.

Можно устроить ленточный фундамент и на глинистом грунте. Но для этого нужно сначала сделать хорошую песчаную прослойку, поскольку глина — это пучинистый грунт (зимой его линейные параметры могут изменяться из-за замерзания и размораживания кристаллов льда в почвенной влаге), и она может повредить фундамент. Песчаная подушка обеспечит дренаж и позволит ленточному фундаменту хорошо держать форму. На глинистом грунте ленточный фундамент стоит делать заглубленный — так будет обеспечена большая устойчивость конструкции дома.

Есть и грунты, для которых ленточный фундамент противопоказан. Например, это торфяники. «Сплошная органика, это хорошо для садоводства, но очень плохо для строительства», — говорит наш эксперт. Несущая способность такого грунта плохая, он не держит нагрузки, и никакой ленточный фундамент там укладывать не стоит. Метод «лечения» есть, но он дорогой: строители частично изымают грунт и заменяют его на более плотный. Не самая высокая несущая способность и у насыпных грунтов. Илистые грунты тоже противопоказаны для ленточных фундаментов.

— Например, посмотрите: в Казани на Кварталах не зря все здания стоят на 7—8-метровых железобетонных забивных сваях — там раньше были болота, и грунты соответствующие.

Если посмотреть географию коттеджных поселков близ Казани, то вопросы с ленточным фундаментом могут возникнуть, например, в Биме (в сторону Лаишево). Там торфяники, раньше это были заливные луга. Колхозные пастбища на заливных лугах были и на месте коттеджного поселка «Тургай», поэтому там тоже надо аккуратно подходить к выбору типа фундамента и тщательно проверять грунт. Сложные грунты встречаются и в Константиновке, вплоть до того, что под ней есть карстовые пустоты, на которых строиться вообще нельзя. Сложно строить дома и на насыпных грунтах — например, когда овраги засыпают чуть ли не строительным мусором. Например, много бывших карьеров, ныне засыпанных, в Званке, там надо осторожно выбирать место под строительство (или потом тщательно выбирать фундамент). Глинистые грунты встречаются в Высокогорском районе, там тоже «ленточка» может не подойти.

А вот в Вишневке, допустим, грунт известняковый, там подойдет ленточный фундамент, и он будет недорогой. Песчаные Ковали стоят на песке, и это тоже благоприятно для ленточного фундамента — сплошной дренаж, на таком грунте вода не застаивается.

Ссылка на основную публикацию