Лазерный уровень своими руками

Делаем лазерный уровень своими руками — объясняем основательно

Нивелир, уровень, построитель плоскостей – при появлении приставки «лазерный» эти полезные устройства для точной ориентации в пространстве приобретают современное звучание и заодно значительную стоимость. Несмотря на то, что любой из приборов способен существенно облегчить жизнь строителя, ремонтника или просто рачительного и домовитого хозяина, приобретать «профессиональные» модели многие не торопятся, в основном из-за высокой цены. Однако дорогую технику для разового использования (например, выравнивания стен) вполне можно заменить самодельным устройством. Для этого необходимо в первую очередь разобраться в устройстве нивелира или построителя плоскостей.

Вариант №1 – Используем ровную подставку

В первом случае для того, чтобы самостоятельно сделать прибор, нам потребуются следующие материалы:

  • обычная лазерная указка (показана на фото выше; если не завалялась с прошлых лет, можно купить, цена небольшая);
  • пузырьковый строительный уровень;
  • деревянный колышек, длиной от 1 до 1,3 метра, диаметром от 5 до 6 см;
  • небольшой кусок резины;
  • лист фанеры либо доски по длине уровня.

Подготовив все материалы, можно переходить к сборке самодельного устройства. Чтобы Вам было понятнее, как сделать лазерный уровень своими руками, предоставляем пошаговое руководство:

  1. Подготавливаем лазерную указку. Чтобы луч был более ярким и четким, пробейте стеклышко в насадке. Для этого заклейте насадку картоном и аккуратно разбейте стекло.
  2. Усовершенствуем строительный уровень. Сверху на инструменте нужно закрепить указку, для чего лучше использовать хомуты. Чтобы в дальнейшем была возможность немного регулировать направление лазерного луча, подложите между уровнем и указкой кусок резины, как показано на чертеже.
  3. Собираем подставку. Сначала один из концов бруска нужно заточить, чтобы он хорошо заходил в почву. После этого необходимо из колышка и листа фанеры собрать надежную подставку своими руками, прикрутив лист ко второму торцу бруска саморезом. Обращаем Ваше внимание на то, что фанера должна быть прикручена строго перпендикулярно, иначе точность измерений оставит желать лучшего.

Вот и вся инструкция по изготовлению. Как Вы видите, сделать простой лазерный уровень своим руками не сложно, однако проблема в том, что такую самоделку невозможно установить на твердую поверхность, к примеру, бетонную стяжку. Чтобы решить эту проблему, можно со второго конца колышка также ровно прикрутить доску, которая будет выполнять функцию подставки. Помимо этого можно сделать подставку, как у настоящего нивелира, однако изготовление тренога займет больше времени.

Пользоваться таким самодельным прибором из лазерной указки не сложно. Сначала подставка вбивается в землю, после чего выравнивается пузырьковым уровнем – пузырек должен находиться строго по центру. Далее указку нужно включить и спроецированную на стене точку отметить карандашом. После этого подставка аккуратно вращается по оси в горизонтальной плоскости до следующей отметки. Две точки соединяются между собой и все – ровная линия на стене готова, можно приступать к монтажу электропроводки!

Сразу же следует отметить, что не стоит спешить и приступать к важным разметочным работам с самого начала. Первым делом Вы должны убедиться в правильности работы самоделки, чтобы результат не стал для Вас плачевным. Для этого нужно сделать юстировку самодельного лазерного нивелира (другими словами проверить точность работы).

Самому произвести юстировку можно так:

  1. В лист фанеры, на котором установлен уровень, нужно закрутить саморез, длиной не более 120 мм. Шляпка самореза должна совпадать с проецирующей линией лазерной указки, как показано на чертеже.
  2. Далее необходимо включить указку и направить на одну из стен, после чего сделать соответствующую отметку карандашом. В эту точку нужно не полностью закрутить второй саморез.
  3. Теперь на шляпки вкрученных шурупов аккуратно устанавливается профиль под гипсокартон или любая другая планка, небольшого веса.
  4. На профиль устанавливается самодельный лазерный уровень и, если это требуется, планка выравнивается в горизонтальной плоскости на основании пузырька. Выравнивание нужно сделать, наклоняя выше/ниже тот край профиля, который расположен ближе к стене.
  5. Выровняв профиль по уровню, нужно вкрутить новый саморез в стене, если это потребуется, после чего убрать профиль.
  6. В конце концов, самодельный нивелир устанавливается на подставку и указка регулируется на новую точку (шляпу шурупа). Теперь Ваш прибор выставлен идеально ровно.

С помощью такого самодельного лазерного прибора можно самостоятельно сделать горизонтальные линии, чтобы провести скрытую проводку в доме. Однако не стоит слишком сильно доверять точности измерений, т.к. это не профессиональный инструмент и погрешность здесь довольно высокая.

Видеообзор более сложной саморегулирующейся модели типа крест

Как сделать нивелир своими руками

Как сделать лазерный уровень своими руками?

Во время выполнения строительных работ вы могли сталкиваться с необходимостью размечать стены для штробления или выравнивать положение телевизора, картины на стене. Штучные работы с одноразовым измерением положения предметов в горизонтальной и вертикальной плоскости можно выполнить и пузырьковым уровнем. Но если вам нужно проложить проводку, установить подрозетники, коробки или выполнить разметку для других целей, с обычным уровнем придется провозиться достаточно долго. Поэтому куда проще использовать лазерный уровень, единственным камнем преткновения становится его высокая стоимость, поэтому куда выгоднее становится собрать лазерный уровень своими руками.

Виды лазерного уровня

В домашних условиях можно изготовить два типа устройств – вращающихся только в горизонтальной плоскости либо дающих разметку и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости одновременно. Второй вариант выполняется в форме двух, пересекающихся между собой под прямым углом линий — крестом.

Способ №1. Лазерный уровень из указки и емкости с водой.

Это наиболее простой способ изготовить лазерный уровень своими руками, для нее вам понадобиться любая емкость, в которую можно налить воду до краев, чтобы в ней помещался кусок пенопласта. В качестве емкости можно взять любое ведро или кастрюлю, обрезать пластиковую баклажку. Также возьмите обычную лазерную указку с точечной насадкой, плоский кусок пенопласта с ровными поверхностями. В качестве крепления применяется кусочек пластилина, хомут или пластырь, если у вас ничего этого нет, можете использовать любой клей или герметик.

Лазерный уровень собирается в такой последовательности:

  1. Определились, где нужно делать разметку, предварительно установите пустую емкость на пол на нужной высоте. Если вы будете переносить наполненную водой кастрюлю, вода из нее разольется.
  2. После установки налейте в емкость до краев воду. Если емкость располагается на каком-либо предмете, используемом в качестве возвышения (стуле, коробке и т.д.), обеспечьте его устойчивое положение на полу или грунте. Иначе вам придется дожидаться угасания колебаний после каждого прикосновения к уровню.
  3. Прикрепите к пенопласту лазерную указку при помощи пластыря или хомута. При этом вам необходимо обеспечить наиболее плотное и ровное прилегание лазерного указателя к пенопласту. Поэтому если одной точки фиксации мало, прилепите его по всей длине. Если какой-то элемент выступает над всей поверхностью (насадка, пробка и т.д.) ее следует удалить или закрепить на пластилин.
  4. Включите лазерную указку и поместите лист пенопласта на поверхность воды. Самодельный лазерный уровень готов.

Для того чтобы воспользоваться таким устройством, поверните лазерную указку до нужной вам точки, сделайте отметку на стене. Для дальнейших отметок поворачивайте лазерный уровень вокруг оси в нужном вам направлении. На стене проставляйте отметки в соответствующих точках. Если вы рисуете линии, проставляйте ряд точек, которые потом можно будет соединить между собой.

Таким уровнем гораздо удобнее работать вдвоем, чтобы один человек управлял лазерной указкой, а второй делал отметки на стене. В отличии от классического пузырькового уровня, данный способ позволит сократить время на разметку комнаты в три раза. Недостатком такой модели лазерного уровня является низкая точность. Поэтому его применение целесообразно в тех ситуациях, когда нет надобности добиваться точности до миллиметра.

Способ №2. Самодельное устройство из указки и уровня.

Это более сложный вариант лазерного уровня, в сравнении с предыдущей моделью, но он позволяет настраивать куда более точные измерения.

Для этого вам понадобится:

  • обычная лазерная указка — можете не тратиться на дорогостоящие модели большой дальности, в них нет никакого смысла;
  • строительный уровень пузырькового типа – подберите модель небольшого размера на 20 – 30см;
  • регулируемая опора, которую можно вращать вокруг своей оси – идеальным вариантом будет тренога от старого стула или фотокамеры, но при отсутствии треноги используйте колышек круглой формы длиной 0,5 – 1 м и диаметром от 30 до 60 мм;
  • жесткая подставка, которую можно закрепить на колышке – подойдет ровный и гладкий лист фанеры, ДСП, МДФ;
  • кусочек резины для прокладки, крепежные хомуты и саморезы.

Рис. 1: схема лазерного уровня

Посмотрите на рисунок 1, здесь представлена схема лазерного уровня, для его изготовления:

  1. Закрепите указку на пузырьковом уровне, для этого используйте хомуты в качестве зажимов, предварительно поместите между ними резинку в качестве прокладки.
  2. В данном случае используется деревянный колышек, поэтому его необходимо заострить с одной стороны настолько, чтобы можно было легко заглубить этот конец в грунт.
  3. С другой стороны колышка к плоской поверхности прикрутите лист фанеры при помощи самореза. Если другой конец колышка не достаточно ровный, его предварительно выравнивают ножовкой и напильником. Фанера должна располагаться под прямым углом, иначе точности измерений добиться не получиться.
  4. Установите колышек с подставкой в комнате и заглубите его до нужного вам уровня.
  5. Поставьте пузырьковый уровень с лазерной указкой на подставку. Теперь, при помощи пузырькового уровня, вы можете регулировать точность наносимых линий, просто наклоняя деревянный колышек в ту или иную сторону.

Эта модель обладает куда большей точностью в эксплуатации. Но для ее использования также понадобятся два человека, один из которых будет следить за нивелиром, а второй наносить разметку на стены.

Для проверки точности работы такого устройства необходимо вкрутить в подставку шуруп на уровне луча, отступить от стены на несколько метров и вкрутить в стену второй шуруп, в точке указки (рис. 2).

Рис. 2: проверка точности уровня

Если соединив эти шурупы профилем или доской вы получите правильный горизонт на пузырьковом уровне, то устройство работает точно. Если планку необходимо поднять вверх или опустить вниз, то и нивелир нужно переместить в том же направлении.

Способ №3. Изготовление крестообразного уровня с отвесом.

Этот способ актуален для тех работ, в которых вам нужно вести одновременную разметку и в горизонтальной и в вертикальной плоскости, причем достаточно продолжительное время или на постоянной основе. Так как процесс изготовления весьма трудоемкий.

Для этого вам понадобится:

  • Промышленный лазерный модуль мощностью на 5 мВт и напряжением питания 3 В. В комплекте к таким идут различные насадки, как на точку, так и на крест;
  • Аккумулятор или сменные батарейки на 3 В, если у вас есть блок питания, можно использовать его;
  • Металлические, пластиковые или деревянные пластины, шпильки для стяжки и саморезы для крепления, хомуты или изолента для фиксации;
  • Корпус для установки модуля, подшипник и соединительные провода.

Из инструментов для сборки вам понадобится ножовка, дрель, отвертка или шуруповерт, пассатижи. Самым важным свойством такого лазерного уровня является свободное подвешивание, как у маятника. Для этого он должен свободно перемещаться в двух горизонтальных плоскостях.

Для изготовления лазерного уровня:

  1. В металлическом листе толщиной, соизмеримой с шириной подшипника высверлите отверстие по диаметру подшипника (рис. 3); Рис. 3: выбор пластины для подшипника
  2. Вырежьте из металлической заготовки с отверстием хомут для подшипника, регулируемая конструкция позволит четко зафиксировать подшипник внутри; Рис. 4: вырежьте хомут
  3. Лазерный модуль прикрепите к блоку питания с аккумулятором, в данном примере используется блок питания с подзарядным устройством (рис. 5), Рис. 5: прикрепите лазерный модуль

если вы решили запитать другим способом этот пункт можете пропустить;

  1. Для крепления лазерного модуля используйте хомуты, дополнительно конструкцию можно закрепить изолентой; Рис. 6: дополнительно закрепить изолентой
  2. Аккумулятор и лазерный модуль соедините через кнопку, которую затем выведите на корпус; Рис. 7. соедините через кнопку
  3. Подготовьте сам корпус, в данном примере используется пластиковая коробка, на этом этапе удалите с нее лишние элементы и проделайте отверстия для лазерного модуля в торце, Рис. 8: отверстие для модуля

с противоположной стороны для подключения зарядного устройства и сверху для установки кнопки;

Читайте также:  Ленточный фундамент на сваях своими руками

Рис. 9: отверстие для зарядного

  1. Соберите из металлических пластин раму, в которой будет подвешиваться лазерный уровень, в данном примере для этой цели используются круглые стяжные болты; Рис. 10: соберите раму
  2. Для более устойчивого положения рамы используйте специальные самоклеющиеся упоры, которые можно приобрести в мебельном магазине или изготовить самому из кусочков резины; Рис. 11: приклейте упоры
  3. Для подвешивания корпуса к подшипнику соберите кронштейн, который затем прикрутите к крышке корпуса; Рис. 12: соберите и прикрепите кронштейн
  4. Соберите всю конструкцию и проверьте ее работоспособность. Рис. 13: проверьте работоспособность

Рис. 14: пример разметки

Данная модель является наиболее точной в работе и может полностью заменить лазерный уровень заводского производства. А за счет независимого источника питания и возможности подзаряжать его от сети он ничем не уступает заводским в эксплуатации.

Другие видео инструкции и руководства




5 идей сделать самодельный лазерный уровень, который ничем не хуже магазинного

Лазерный уровень, или нивелир – популярный высокоточный измерительный инструмент, с помощью которого можно быстро построить горизонтальную, вертикальную, наклонную плоскости.

Работы с нивелиром проводят внутри и снаружи помещений, применяя его для заливки стяжки, выравнивания стен, потолков, установки проводки и множества других задач. Цена заводских изделий довольно высока, но есть несколько способов, как сделать лазерный уровень самостоятельно.

Использование лазерного нивелира в работе к содержанию ↑

Способ №1

Для изготовления простого прибора нужно заранее подготовить все составляющие и инструменты:

  • брусок деревянный 8х3х2 см;
  • батарейку «крона» или аналог на 9В с коннектором под контактный разъем;
  • модуль лазерный на 3-5 В с красным лучом;
  • 2 батарейки CR2032 с пластиковым держателем с клеммами;
  • половинку круглого зеркальца;
  • небольшой двигатель постоянного тока (5-12В);
  • паяльник и припой;
  • медную проволоку;
  • ножовку по металлу;
  • пистолет для термоклея со стержнем;
  • линейку;
  • маркер;
  • изоленту.

Порядок действий

Вначале отделяют от бруска кусок указанного размера, который послужит основой нивелира. С помощью нескольких отрезов проволоки стыкуют пластиковый держатель с клеммами и модуль, учитывая полярность. Аналогичным образом поступают с коннектором батарейки и двигателем.

Далее зеркальце проклеивают изолентой, чтобы не допустить повреждения поверхности. С тыльной стороны с помощью линейки находят середину, помечают маркером и по отметке приклеивают вал движка термоклеем.

Затем этим же клеем фиксируют «крону» на конце бруска, а двигатель с зеркалом – с торца. Вал двигателя нужно расположить за пределами бруска, иначе зеркало не сможет двигаться вокруг оси.

Важно! Лазерный модуль с держателем батарейки наклеивают последним, причем действуют как можно аккуратнее, ведь от ровности будет зависеть точность линий луча на разных поверхностях.

После снимают изоленту с зеркала, вставляют 2 батарейки CR2032 в отсек для них. Для работы с нивелиром нужно подключить питание, направить луч на стену или потолок и оценить результат.

При закреплении нивелира на пузырьковом уровне и регулировки его положения относительно базы можно получить отлично различимую отметку. Работать с таким прибором можно по гипсокартону, плитке, ламинату и другим основаниям.

Способ №2

Еще один метод изготовления лазерного нивелира предполагает применение обычной лазерной указки, которую можно раздобыть в любом магазине детских игрушек. Также нужно подготовить:

  • уровень пузырьковый;
  • колышек из дерева 1-1,3 метра диаметром 5-6 см;
  • кусок резины;
  • лист доски или фанеры по длине пузырькового уровня;
  • хомуты;
  • саморезы.

Сборка лазерного нивелира

Подготавливают указку: для увеличения яркости луча разбивают стекло в насадке, предварительно заклеив кончик картоном. С помощью хомутов закрепляют на пузырьковом уровне указку, а для облегчения регулировки направления луча под указку подкладывают кусочек резины.

Далее делают подставку:

  1. Один конец колышка или бруска затачивают для удобства закрепления в грунте.
  2. Прикручивают лист фанеры ко второму концу бруска саморезами, расположив строго перпендикулярно (это позволит сохранить точность измерений).
  3. Если предполагается ставить нивелир на твердые поверхности (например, на бетон), ко второму концу колышка тоже прикручивают лист фанеры.

Перед использованием нивелира подставку вбивают или ставят на землю, ее положение выравнивают пузырьковым уровнем (пузырек при этом стоит строго по центру). Указку включают, появившуюся точку на стене отмечают карандашом.

Подставку осторожно вращают по оси в горизонтальной плоскости до следующей пометки, после чего две точки соединяют между собой. Такой уровень удобнее всего применять для ровного монтажа электропроводки.

Способ №3

Для еще одного варианта изготовления лазерного нивелира потребуется таз с водой. Дело в том, что горизонтальная водная плоскость может служить базой для настройки лазерного луча.

Действуют таким образом:

  1. Наливают в таз или широкое ведро воду под край.
  2. Берут кусок пенопласта, строго посередине фиксируют лазерную указку.
  3. Пенопласт кладут на воду, включают указку.
  4. Емкость ставят на уровне будущей линии на стене, которую надо наметить.
  5. Поворачивают лазер в нужную сторону и отмечают карандашом точки на стене.

Важно! Если для создания лазерного нивелира выбран этот метод, нужно учесть, что при неправильном центровании указки и наличии перекоса в одну сторону горизонтальность луча нарушится. Отметки будут выставлены неверно.

Способ №4

Изготовление крестового нивелира потребует более ответственного подхода. Понадобятся:

  • две лазерные указки;
  • тренога видеокамеры;
  • компакт-диски;
  • вращающийся электропривод (например, от ненужного плеера).

Уровень сложности создания данного прибора выше, зато он идеально подходит для стройки и ремонта, меблировки помещений, особенно для сбора кухонных шкафов.

Ход работы будет следующим:

  1. Два компакт-диска склеивают между собой, чтобы увеличить их общую толщину и предотвратить зацепку указки при вращении.
  2. К дискам присоединяют обе лазерные указки изолентой или скотчем.
  3. Плеер ставят на треногу, которая должна свободно подниматься по вертикали и горизонтали.
  4. Диски с указками ставят в плеер и вращают по оси.
  5. Линии, которые появляются на стене, отмечают с помощью бруска и карандаша.

к содержанию ↑

Способ №5

Для изготовления лазерного нивелира по такой методике нужно подготовить:

  • лазерную указку высокой мощности;
  • брусок из дерева длиной 50 см и толщиной 25х25 мм;
  • шнур строительный;
  • опору или обычную палку;
  • дрель.

Лазерная указка большой мощности

Брусок просверливают с двух сторон так, чтобы получилось два параллельных друг другу отверстия. В одном отверстии надежно закрепляют указку, во второе вставляют и фиксируют с обратной стороны шнурок.

Важно! Строительный шнур позволит устанавливать нивелир над поверхностью пола. Дырка под него должна быть такого размера, чтобы он свободно перемещался при движении.

Опору закрепляют на поверхности пола, иначе работа нивелира будет неточной. Готовое устройство подвешивают в центре помещения, указку направляют в нужную сторону и отмечают линии по проектируемому лучу.

При необходимости нивелир направляют в любую сторону, меняют положение палки. При этом делают соответствующие пометки, а затем соединяют их по линейке.

При помощи простых и не затратных методов можно самостоятельно изготовить лазерный нивелир, который будет работать не хуже магазинных приборов. Это позволит быстрее начать строительный или отделочный процесс и снизить общую себестоимость работ.

Как сделать лазерный уровень своими руками

Все знают, что лазерные нивелиры очень удобны и практичны в использовании, но стоят отнюдь не маленьких денег. Поэтому кто не желает тратиться на заводской экземпляр прибора, может попробовать собрать его самостоятельно с минимальными затратами.

Тем более мы постараемся дать пошаговое руководство сборки девайса.

Собрать самодельный лазерный уровень можно несколькими путями. Самый простой способ, это конечно с использованием обычной лазерной указки.

Второй вариант посложнее, но более продвинутый с применением специального лазерного модуля , который есть в свободном доступе, и стоит сущие копейки. На нём остановимся по подробнее.

Пошаговое руководство

Первый шаг

Для изготовления лазерного уровня своими руками нам понадобиться, и пожалуй самое главное, это сам излучатель с крестом, в который встроены уже две маленькие призмы отвечающие за проецирование горизонтальной и вертикальной линии.

Второй шаг

Нам надо найти или создать механизм на подобие маятника. Можно взять внутренности старого джойстика, как показано на видео ниже, либо собрать самостоятельно из металлических, пластиковых или деревянных деталей, главное, чтобы все соединения свободно ходили относительно друг друга.

Подглядеть строение маятника можно у настоящего лазерного построителя плоскостей на фото:

Третий шаг

Далее мы устанавливаем наш модуль в маятник, для этого в нижней части маятника делаем соответствующее отверстие диаметром с толщину модуля.

Когда наш условный компенсатор собран, нам надо сделать грузики, которые помогут нам в настройке самодельного лазерного уровня.

Четвёртый шаг

Мы делаем два отверстия в стволе маятника, а именно поперечное и продольное, для последующей установки шпилек с резьбой с двух сторон.

На все четыре получившихся конца надо накрутить по две или три гайки, исходя из того от какого веса маятник будет реагировать на перевес.

Таким образом у нас получилось устройство, у которого мы можем смещать центр тяжести, а соответственно и положение лазерных линий.

Пятый шаг

Берём батарейный отсек от какой-нибудь старой игрушки на 3 или 4 батарейки, на две будет мало, поэтому наш самодельный лазерный уровень будет быстро садиться, а больше четырёх будет тяжёлый.

Желательно отсек сделать через выключатель, так будет намного удобнее. Переключатель также можно взять от старой ненужной игрушки, благо этого добра сейчас навалом.

Шестой шаг

Всё наше собранное своими руками устройство нужно установить в какой-то корпус, здесь можно взять к примеру, часть пластиковой сантехнической трубы диаметром 110 мм с заглушкой.

Прикручивает самодельный компенсатор к крышке и вставляем в трубу, но предварительно нужно прорезать апертуры (окошки) для лазерных лучей.

Седьмой шаг настройка

Когда вся сборка лазерного уровня своими руками завершена, требуется его настройка. Для точной юстировки можно использовать дешёвый водный уровень, которым даём две отметки на стене на расстоянии друг от друга, примерно 5-6 метров.

По этим двум точкам проверяем горизонталь, если она ровно проходит через эти точки, то регулировка не требуется. При отклонении лазерной линии от заданной черты используем наши гайки на шпильках, передвигая которые будет меняться и положение лазерной плоскости.

Вертикальную линию можно проверить по простому нитяному отвесу.

Видео руководство по изготовлению нивелира

В итоге получилось довольно не плохо, точно и наглядно. Самодельный лазерный построитель плоскостей в работе.

Преимущества такого самодельного нивелира

– очень низкая стоимость

– проецирует видимые лазерные линии на стены, а не точку

– возможность сделать очень точную настройку минимальной погрешности.

Недостатки самодельного лазерного уровня

– долго устанавливается, так как нет магнитов снизу

– маленькая развёртка лучей

– имеет не законченный вид

Пробуйте, собирайте своими руками, если не получится или не хватит усидчивости, то всегда можно приобрести готовый продукт, хотя бы из подборки дешёвых лазерных уровней.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Для чего нужны лазерные очки, как правильно выбрать

Для чего нужен лазерный уровень, преимущества и польза

Как сделать лазерную указку своими руками

Изготовленный из подручных материалов лазерный уровень своими руками поможет сэкономить приличную сумму денег и станет неплохой альтернативой профессиональному строительному оборудованию. Во время ремонтных и строительных работ очень часто возникает необходимость выполнить разметку на одном уровне, но на большом расстоянии. Пузырьковый уровень слишком неудобен для проведения подобного типа разметки, поэтому необходимо обзавестись инструментом для создания отметок на расстоянии. Строительный лазерный нивелир отлично подходит для таких работ. Но такой инструмент невероятно дорогой, поэтому единственным вариантом для большинства может стать создание такого инструмента своими руками.


Лазерный уровень – незаменимый инструмент при ремонте и строительстве, который можно изготовить своими руками.

Отличия самодельной модели

Самодельный лазерный уровень может использоваться для зеркальной и симметричной разметки на большом расстоянии в процессе постройки или ремонта. Конечно, самодельный вариант имеет небольшой радиус действия: примерно 10-12 метров. Но этого вполне достаточно, чтобы выполнить большинство необходимых пометок. Профессиональные приборы способны на создание пометок, расчет углов и многое другое. Но большим минусом таких устройств является их цена.

Некоторые из электронных моделей стоят от двух сотен долларов, что не так дешево. Но в большинстве случаев многие из предлагаемых возможностей профессионального оборудования не понадобятся, поэтому можно обойтись и самодельной конструкцией. Самодельный нивелир обойдется в десятки раз дешевле, и для его сборки понадобятся подручные материалы.

Читайте также:  Как построить бассейн своими руками – делаем бетонный бассейн на даче (подробная инструкция)

Как сделать лазер из компьютерной мыши

[reklama]
Мощность лазера, сделанного из компьютерной мышки будет намного меньше, чем мощность лазера, изготовленного предыдущим способом. Процедура изготовления не сильно различается.

  1. Первым делом найдите старую или ненужную мышь с видимым лазером любого цвета. Мышки с невидимым свечением не подойдут по понятным причинам.
  2. Далее аккуратно разберите ее. Внутри заметите лазер, который придется отпаивать с помощью паяльника
  3. Теперь повторите пункты 3-5 из вышеописанной инструкции. Различие таких лазеров, повторимся, только в мощности.

Вариант на штативе или регулируемой опоре


Устройство лазерной указки.

Лазерный уровень своими руками можно расположить на штативе или регулируемой подставке. Это будет довольно удобная и функциональная конструкция. Из инструментов понадобятся:

  • дрель;
  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • игла.

В качестве материалов используем:

  • деревянный брусок;
  • лазерную указку;
  • пузырьковый уровень;
  • изоленту;
  • пластиковые хомуты;
  • скотч;
  • гвозди, шурупы, саморезы или винты;
  • пластиковая и деревянная плоскость одинакового размера (дощечки, плитки).

Задумка конструкции довольно проста – лазерная указка размещается на подвижном элементе. С помощью такого приспособления можно делать разметку на 360 градусов вокруг оси на одном уровне. Нам понадобится детская или более мощная лазерная указка, в зависимости от бюджета. Именно с этого небольшого элемента начинается работа. Как сделать такое устройство, описано ниже:


Виды лазерных уровней.

  1. Начнем с модификации указки. Стеклянную или пластиковую линзу необходимо извлечь из насадки. Вместо нее можно внутри разместить небольшой кусочек картона или снаружи заклеить отверстие изолентой.
  2. Далее с помощью иглы нужно проделать отверстие ровно по центру, где будет проходить луч. Небольшое отверстие, сделанное иглой, уменьшит рассеивание и увеличит точность прибора.
  3. Следующий элемент – платформа. Чтобы сделать подвижную плоскость, можно соединить пластиковую пластину и деревянную дощечку одинаковых размеров саморезом. Такая деталь позволит нашему прибору поворачиваться вокруг оси.
  4. На платформе размещаем пузырьковый уровень, а на нем резиновый амортизатор (кусочек резины подходящего размера).
  5. На резине устанавливаем лазерную указку и закрепляем ее скотчем, хомутами или другим возможным способом.

Самодельная конструкция готова. Но ее необходимо испытать перед работой.

Для калибровки можно выбрать две точки, отметить их с помощью полученного лазерного уровня и соединить их ниткой или леской. Наклон проверить уровнем. Если нет никаких оплошностей, то оборудование подходит для создания отметок.

Подготовка к изготовлению

Как говорилось выше, можно сделать лазер своими руками в домашних условиях. Для этого следует подготовить следующие инструменты, а также простые предметы, которые практически всегда имеются в домашнем обиходе:

  • отвертку;
  • нож;
  • паяльник;
  • напильник;
  • вышедший из строя DVD-привод с исправным лазерным диодом;
  • маломощную лазерную указку;
  • 2 резистора на 1 Ом;
  • 3 аккумулятора типа AAA;
  • конденсаторы на 100 мкФ и на 0,1 мкФ.

Этих материалов хватит, чтобы выполнить все работы по изготовлению как простого, так и мощного лазера своими руками.

Более подвижный вариант

Недостатком первого типа конструкции является ее ограниченная подвижность – только горизонтальный поворот. Если есть необходимость делать отметки не только горизонтально, но и вертикально, можно попробовать соорудить следующий тип конструкции:

  1. Понадобится пластиковая или деревянная основа.
  2. В основе закрепляется небольшой штырь, болт или шуруп. Последние элементы размещаются шляпкой вниз.
  3. На полученное крепление цепляется широкая шарнирная вилка.
  4. В шарнирной вилке будет размещаться пластиковая или деревянная узкая заготовка, на которой будет закреплена лазерная указка.
  5. В заготовке просверливается отверстие, по диаметру равное винту, который будет проходить через нее примерно равному диаметру ушек вилки.
  6. На заготовку закрепляется указка, и если остается место – пузырьковый уровень.


Схема устройства лазерного уровня.

Благодаря такому типу конструкции можно менять вертикальный угол положения. В зависимости от изобретательности и найденной вилки можно обеспечить практически полный вертикальный оборот на 270 градусов. С помощью гайки с ушками можно быстро раскручивать винт фиксации и менять положение. Стоит учесть, что чем больше вилка, тем шире понадобится основание для обеспечения устойчивого положения. Конструкцию можно также усовершенствовать:

  1. В деревянной заготовке можно проделать желобок, в котором удобно и надежно закрепить указку.
  2. В регулировочном винте можно использовать как обычную гайку, так и элемент с ушками, но второй намного удобнее.
  3. Конструкция со штырем без резьбы будет разборной. Чтобы она была устойчивой, придется подобрать подходящий диаметр стыковочного элемента шарнирной вилки. В случае с резьбой можно использовать и самодельные подобия вилки.
  4. Если нет вилки, ее подобие можно сделать из металлопластикового кольца достаточной прочности, только придется подобрать правильный диаметр. Понадобится сделать три отверстия: два по бокам, друг напротив друга, а третье на равном расстоянии от двух будущих «ушек». Дальше нужно надрезать кольцо напротив последнего отверстия. Получится полукруглая заготовка с отверстием внизу и ушками для болта по бокам.
  5. Чтобы при повороте самодельная вилка не сильно расшатывалась и прокручивалась, под ней можно поместить резиновую прокладку.

Как сделать лазер в домашних условиях из старого DVD привода

  1. Найдите нерабочий или ненужный DVD привод, имеющий функцию записи со скоростью записи выше 16x, которые выдают мощность более 160 мВт. Почему нельзя взять пишущий CD, спросите вы. Дело в том, что его диод излучает инфракрасный свет, не видимый человеческим глазом.
  2. Извлеките лазерную головку из привода. Для доступа к “внутренностям” открутите винты, находящиеся на нижней части привода и извлеките лазерную головку, которая также удерживается с помощью винтов. Она может находиться в оболочке или под прозрачным окошком, а может и вовсе снаружи. Самое сложное – извлечь из нее сам диод. Внимание: диод очень чувствителен к статическому электричеству.
  3. Добудьте линзу, без которой использование диода будет невозможно. Можно использовать обычное увеличительное стекло, но тогда каждый раз его придется крутить и настраивать. Или можно приобрести другой диод в комплекте с линзой, а потом заменить его на диод, извлеченный из привода.
  4. Дальше придется купить или собрать схему для питания диода и собрать конструкцию воедино. В диоде DVD привода в качестве отрицательного вывода выступает центральный контакт.
  5. Подключите подходящий источник питания и сфокусируйте линзу. Осталось только найти подходящий контейнер для лазера. Можно для этих целей использовать металлический фонарик, подходящий по размеру.
  6. Рекомендуем посмотреть этот ролик, где все показано очень подробно:

Положительные качества нивелира

Такое измерительное оборудование обладает следующими достоинствами:


Основные функции лазерного уровня.

  1. Обширная область применения. Она заключается в использовании прибора на открытых местностях, в зданиях. Действие нивелира не зависит от показателей поверхности, оно позволяет решить задачи не только бытового плана, но и промышленного значения, создавая проекции горизонтального и вертикального видов, осей координат. Ориентир имеет вид точки или креста. Такой уровень одновременно захватывает потолок и пол, имитируя действие отвесов. Отдельные модели образовывают четкую траекторию луча, задействовав практически все помещение, разворачивая прибор под углом в 360° C. Нивелиры отличаются бескрайними способностями.
  2. Стремительность проведения измерительных мероприятий. Разметка потолков осуществляется в 2 раза быстрее по сравнению с использованием других приспособлений. Не возникает необходимости в перетаскивании труб с водяным уровнем, не нужно перемещаться в разных направлениях, изменять местоположение, натягивать шнурки в горизонтальной плоскости. Использование лазеров связывается с такими манипуляциями: при помощи рулетки следует отойти от эпицентра световой линии, произвести разметку расстояния через каждые 0,5 м, осуществить монтажные работы. Таким же образом определяются вертикальные линии.
  3. Наиболее точные показатели нанесения и построения. Разметка, проведенная по лучам без использования рулетки, делает величину изделия максимально точной. Однако здесь наблюдаются небольшие погрешности, связанные с человеческим фактором. Это могут быть колебательные движения человеческих рук, связанные с их дрожанием. Недочет у такого прибора только один – это высокая стоимость.

Как пользоваться прибором

Рассмотрим основные правила использования лазерных уровней, отличающиеся для разных видов устройств.

Точечный нивелир

Перед началом работы производится установка прибора на ровную горизонтальную площадку. Если имеется возможность автоматической настройки положения, включается режим отладки и производится настройка горизонтали. При отсутствии этой функции используется обычный пузырьковый уровень. На поверхности отмечаются точки, которые либо являются центрами будущих отверстий, либо определяют прямые линии для последующих работ.

Кросслайнер

Производится установка и выравнивание прибора по горизонтали. На вертикальные или горизонтальные поверхности проецируются линии, определяющие уровень установки различных элементов, оси укладки кафельной плитки и т. д. При необходимости используются две перпендикулярные линии, или одна горизонтальная и две вертикальных, определяющие габариты проёма или иного элемента.

Ротационный

Ротационные модели используются при установке плоскостей — натяжных потолков, стяжки пола, при наклейке обоев и прочих работах, требующих образования ровной горизонтальной плоскости. Прибор устанавливается на ровную площадку с нужной высотой, при необходимости он может быть подвешен на потолке. Устанавливается высота ротационной плоскости, совмещается со световой линией прибора, после чего производится разметка стен или непосредственные работы.

Техника работы лазерного уровня наиболее подробно описана в руководстве пользователя, прилагающемся к прибору. В нём отражены все тонкости, специфические приёмы работы, требования техники безопасности. В частности, необходимо избегать попадания луча в глаза, поскольку имеется серьёзная опасность получить ожог сетчатки или повредить хрусталик.

Видео: обзор лазерных нивелиров

Видео: как применять лазерный уровень

Характеристики лазерных уровней

На строительном рынке представлено большое количество моделей. Чтобы понять, как работает каждая из них и какими возможностями она обладает, необходимо ознакомиться с ее техническими характеристиками. К ним относится:

  1. Дальность измерений
    . Отдельные виды профессиональных приборов действуют на расстоянии 300 м, но у большинства приборов этот параметр не превышает 20 м. Чем выше показатель, тем больше возможностей у приспособления.
  2. Количество лучей
    . Стандартное число для всех приборов – 5, но оно может меняться в зависимости от технических характеристик. Чем больше лучей генерирует оптический нивелир, тем в более сложных условиях он может работать.
  3. Тип выравнивания и возможность его отключения
    . В отдельных моделях параметр нужно выравнивать вручную, в других он регулируется автоматически. В последнем случае прибор будет делать более точные измерения. Вручную настраивать уровень не всегда удобно и существует риск погрешности.
  4. Точность измерения
    . В зависимости от параметра все приборы делятся на бытовые, полубытовые и профессиональные. Первые допускают погрешность до 8 мм на 10 м, вторые до 5 мм, третьи – до 3 мм.
  5. Тип питания
    . Нивелиры работают от аккумулятора и от батареек. Первый вид моделей способен работать без подзарядки дольше – до 20 ч.

Результат юстировки

Результат настройки характеристик устройства не всегда может быть положительным. Если прибор на каком-либо этапе настроек не дает желательных результатов или приведение к ним в силу разных причин невозможно, нивелир признается негодным и выводится из эксплуатации с соответствующей отметкой в техническом паспорте.

Стоимость юстировки, как правило, составляет от 800-1000 руб. и выше, но работы обычно проводятся в комплексе, так как качественную юстировку невозможно выполнить без поверки прибора.

Виды лазерного уровня

Все приспособления делятся на 3 группы в зависимости от конструкции и способа генерирования световых лучей. Лазерный уровень бывает:

  • точечным;
  • ротационным;
  • линейным

Точечный лазерный уровень

Конструкция этого типа является самой простой. Точечный уровень не имеет вращательного излучателя, поэтому световой луч проектируется на поверхности в виде точки. Радиус действия такого прибора может достигать от 70 м (без улавливателя) до 400 м. С помощью лазерного строительного уровня можно сделать четкие отметки в различных плоскостях помещения: на стенах, потолке или полу. Приспособление используется для нанесения разметок в крупных производственных помещениях, на складах, в торговых центрах.

Крослайнер

Этот лазерный уровень называют линейным. Он пользуется большой популярностью у пользователей, потому что дает точные результаты измерений и стоит недорого. На поверхности лазерный луч прибора трансформируется в одну четкую линию. На некоторых моделях изображаются 2 перпендикулярные прямые или дополнительные точки. Радиус действия крослайнера – 30 м. Этого расстояния хватает для выполнения монтажных и строительных работ. Важная функция, которой оснащены многие приборы – самовыравнивание.

Ротационный лазерный уровень

Эти приспособления способны выполнять большее количество задач. Ротационный нивелир – уровень профессионального типа. Особенность конструкции прибора заключается в наличии вращающегося излучателя. Световой поток охватывает область в радиусе 360° и способен строить линию на расстоянии до 400 м. Помимо построения линий, ротационный нивелир способен выполнять и другие задачи:

  • рассчитывать расстояние от одной точки до другой;
  • делать разметку крупных объектов строительного назначения;
  • использоваться в монтажных работах.
Читайте также:  Как убрать запах из обуви в домашних условиях?

Лазерный нивелир

Правильное расположение вертикальной и горизонтальной плоскостей контролируется поверкой и, в случае необходимости, выполняется юстировка лазерного нивелира. Положение плоскостей регулируется путем смещения центра масс маятника за счет вкручивания или выкручивания специальных винтов, отвечающих за расположение каждой плоскости и выставление правильных параметров.

Как проверить лазерный уровень на точность?

Аппарата необходимо периодически контролировать в процессе эксплуатации. Проверить «вертикальность» прибором несложно. Для этого натягивают отвес и проецируют лазер строго по нему. Лазерный уровень или нивелир может сбиться по горизонтали. Проверить аппарат по этому критерию будет сложнее. Необходимо прикрепить бумагу к дверному косяку и направить на него луч так, чтобы тот отражался на листе слева и справа. На листе делают метки, а нивелир отодвигают на 180°. Показания луча в этой позиции должны совпадать хотя бы с одной из насечек.

Как сделать монолитное перекрытие по профнастилу своими руками: расчет, монтаж

В современном строительстве активно применяются передовые технологии и материалы. Так, одним из популярных решений является профнастил для перекрытий. Подобное изобретение обладает массой эксплуатационных достоинств.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Перекрытие по профнастилу характеризуется следующими плюсами:

  1. Невысокая стоимость материала и монтажных работ. Поскольку установить перекрытие несложно своими руками, финансовые затраты остаются минимальными. Сам материал продается по доступной цене.
  2. Возможность реализации любых архитектурных решений и монтаж разных геометрических форм.
  3. Процесс заливки относительно простой и исключает необходимость опалубки. Использование гребней снижает расходование бетонной смеси, что тоже положительно влияет на конечную стоимость работ.
  4. Завершить монтаж системы сможет даже неопытный новичок.
  5. Готовое перекрытие легче конструкции из железобетона со съемной опалубкой, при этом прочностные свойства остаются на высшем уровне. В результате система не оказывает на основание больших нагрузок и остается эффективным решением для старых построек. Еще с помощью профлиста можно достичь грамотного распределения усилий.
  6. Являясь незаменимой составляющей монолитной конструкции, профнастил принимает на себя роль армированного каркаса.
  7. Показатели толщины перекрытия определяются местом его эксплуатации. Чтобы они соответствовали требуемым стандартам, нужно выполнить ряд расчетов.
  8. Готовая плита обладает хорошей прочностью, а наличие металлического профиля усиливает конструкцию и придает повышенную степень жесткости.
  9. На рынке доступны разные марки и типы профнастила. Это расширяет возможности выбора и позволяет найти оптимальный вариант для любых условий применения.
  10. Материал характеризуется повышенной устойчивостью к воспламенениям. Показатели огнестойкости равны 30 минутам, а если речь идет о монолитной системе с армированным пролетом — 45 мин.
  11. Перекрытия между этажами характеризуются усиленной опалубкой, которая позволяет обустроить потолок без отделочного слоя или других монтажных работ.
  12. Профнастиловые разработки незаменимы для помещений с металлическим каркасом. Для связывания колонн используется арматура, делающая каркас жестким и устойчивым к различным негативным воздействиям.

За счет небольшого веса, жесткости и устойчивости к коррозийным процессам профнастил пользуется большой популярностью и применяется для строительства построек разного назначения.

При связывании с бетонной смесью он берет на себя часть нагрузок, приходящихся на плиты перекрытия. Монолитный элемент фиксируется на легком несущем каркасе, что снижает расходы на формирование оснований и покупку стеновых материалов. В их качестве используются легкие газоблоки или пеноблоки. Раствор бетона заливают на профнастил без применения сложной опалубки.

Еще плиты на основе профлистов характеризуются минимальным весом и выглядят аккуратно. Устанавливая подобное решение в своем доме, можно не беспокоиться об отделочных или изоляционных слоях.

Материал удобен в эксплуатации и легко транспортируется.

Расчет перекрытия

Собираясь соорудить перекрытие из профнастила, необходимо провести некоторые расчеты, руководствуясь требованиями и нормами СНиП, СТО и др. Важно обращать внимание на габариты помещения, величину шага монтажа поперечных балок, их длину, возлагаемую нагрузку и свойства несущего материала. Еще следует обращать внимание на тот факт, что каждый лист вдоль длины опирается на 3 балки, а с учетом планируемой нагрузки определяется толщина армированных элементов и высота плиты.

С помощью сокращения шага пролета можно предотвратить проблему прогибания листов. Еще нужно учитывать вес полезной нагрузки, которую принимает межэтажное перекрытие. В качестве нормы используется показатель 150 кг/м², к которому прибавляется 33%.

Устройство монолитного перекрытия

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу предусматривает наличие железобетонного элемента.

Ключевыми составляющими перекрытия из профнастила является профлист, армирующий каркас и бетон. Подобное изделие основывается на балочном каркасе, а нагрузка распределяется не на стеновые конструкции, а на колонны. У каждой колонны имеется собственный фундамент.

Перекрытие по профнастилу монолитное представляет собой конструкцию, которая подразумевает получение формообразующей поверхности и расширяет возможности строителей в реализации сложных проектов и геометрических форм.

В зависимости от высоты размещения перекрытия выбирается подходящая стойка для опалубки. Телескопические изделия бывают индивидуальными и рамными. Если высота большая, лучше воспользоваться опалубочной башней, а толщину перекрытия расширить до 1000 мм.

При небольшой высоте допускается применение изделий толщиной 300 мм. Чтобы получить сложную конфигурацию, нужно задействовать деревянную клееную балку с разной длиной.

Основные этапы монтажа

Монолитное перекрытие по профлисту обустраивается посредством соединения перфорированных листов с поперечными балками. Дальше происходит монтаж опалубки, подразумевающий верхнюю фиксацию листов. Чтобы залить бетонную смесь под поверхность материала нужно обустроить временные опоры, гарантирующие неподвижное состояние всей конструкции.

На настиле располагают металлическую арматуру и бетонируют нижний накат. Дальше выполняется выравнивание потолка и напольного покрытия. Когда перекрытие получит требуемую степень жесткости, временные опоры можно демонтировать. При выборе безбалочного крепления необходимо учитывать некоторые нюансы.

Крепление профиля

Если все расчеты были выполнены правильно, первым этапом будет фиксация профлистов на металлической основе. Для этой цели задействуются саморезы и усиленный бур. При этом крепежный механизм может зайти в швеллер даже при отсутствии специальных отверстий.

Чтобы усилить прочность конструкции, крепления нужно установить везде, где это возможно.

Армирование

Процедура армирования подразумевает обустройство внутреннего каркаса из металлических прутьев в монолитном бетоне, что гарантирует повышенные прочностные свойства. Для организации объемной структуры задействуется сварная сетка с ячейками 15 х 15 см и отрезки арматуры, соединяющиеся с помощью вертикальных связей или сварочного оборудования. Допустимый шаг объемной перевязки не должен превышать 20 см.

Заливка перекрытий

Заливка перекрытия по профнастилу бетоном делается по мере необходимости за один раз. Если подобная возможность отсутствует, необходимо зафиксировать временной промежуток, за который материал будет схватываться. Рекомендуется применять готовые бетонные смеси под марками М300 или выше с мелкофракционным щебнем (до 5 мм). Такой материал сможет заполнить все пустоты в опалубке и усилить конструкцию. Необходимо осуществить вибропрессование.

Работы по бетонированию осуществляются при плюсовых и минусовых температурных значениях. Во втором случае необходимо выбирать такие марки бетона, которые имеют в своем составе специальные пластификаторы. В первую очередь смесь нужно залить в перфорацию профлиста, а потом распределить по всей площадке. Если листы будут фиксироваться на внутренней полке двутавра, смесь лучше залить до уровня верхней полки.

Чтобы подать бетонную смесь, можно использовать следующие методы и инструменты:

  1. Стационарный или передвижной бетонный насос.
  2. Ленточный транспортер.
  3. Строительную бадью, для поднятия которой используется кран.

Подобный метод позволит залить смесь за один заход. Для выравнивания всей поверхности используется строительная гладилка. Слой бетона уплотняется с помощью глубинного вибратора, а с целью «железнения» поверхности задействуется сухой цемент.

Специфика бетонирования напрямую зависит от погодных условий. Чтобы предотвратить образование трещин, негативно влияющих на бетонную структуру, необходимо регулярно обслуживать несущий профнастил для перекрытий, увлажняя его и защищая влагоемкими материалами. Укладка перекрытия в Москве возможна при температуре не меньше +5°С. Процесс затвердевания летом может занять 1-2 недели при температурном диапазоне 15-20 °С.

Руководствуясь существующими строительными нормами и требованиями, бетонную плиту нужно возвышать над волнами профильных листов не меньше чем на 5 см. Если используется дополнительная стяжка, значение можно уменьшить до 30 мм.

Выравнивание

Для выравнивания раствора используются гладилки и сухой цемент, обеспечивающий надежную защиту от негативных воздействий. Минимальные показатели толщины, которыми должен обладать безбалочный профнастил для перекрытия, составляют 250 мм.

В холодный период процедура созревания камня занимает больше времени. Если условия созревания соответствуют комфортным, временные опоры можно демонтировать меньше чем за месяц, переходя к следующему этапу обрабатывания профлиста.

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Ссылка на основную публикацию