Как правильно строить из бруса

Поэтапное строительство дома из бруса

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16

violettaru@gmail.com

Порядок строительства дома из бруса поэтапно

Как происходит строительства дома – вас интересует порядок строительства поэтапно? В этой статье описан порядок строительства дома из бруса от фундамента до отделки “под ключ”: с чего нужно начинать, на что нужно обратить внимание в первую очередь при возведении брусового дома, чем заканчивается строительство.

У многих застройщиков перед началом строительства возникает волнение, предчувствие суеты и проблем. Не переживайте, тревога случается у большинства, ведь не каждый год приходится строить собственный дом. Многие строят впервые, раз и навсегда. Не имея опыта, трудно оставаться спокойным и невозмутимым.

В голове постоянные мысли: а не обманут ли меня, будут ли соблюдать правила при строительстве моего дома, получится ли дом добротным и надежным, хватит ли денег и т.д.?

Если вы строитесь с компанией «Чухломская усадьба», то не волнуйтесь и будьте уверены в том, что ваш дом из бруса будет построен, как надо, согласно Договору. «Чухломская усадьба» с 2001 года на рынке строительства, за это время нами построено столько деревянных домов из бревна и из бруса, что мы потеряли счет им.

Главное для нас – строительство дома качественно, чтобы наши заказчики оставались довольны нашей работой и продолжали сотрудничество и в будущем, рекомендовали нашу компанию своим родственникам, друзьям и знакомым. А такое возможно, только если наши заказчики остаются довольны нашими домами и нашими плотниками.

Итак, с чего начинается строительство любого дома? Правильно, с фундамента.

1.Возведение фундамента для дома из бруса

Возведение фундамента – это первый этап в строительстве дома из бруса.

Самые распространенные виды фундаментов, которые возводят под брусовые дома – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент.

Из этих трех, наиболее пользующийся спросом – свайно-винтовой фундамент. По причине трех факторов: цена, скорость изготовления и возможность его монтажа в любое время года.

У свайно-винтового фундамента самая низкая цена изготовления, по сравнению со всеми остальными, это и является решающим фактором в его выборе у большинства застройщиков. Тем более, не нужно выжидать какое-то время, когда он будет готов. Как правило, достаточно одного светового дня, чтобы вкрутить сваи в землю. На следующий день уже можно приступать к монтажу сруба на него.

Поскольку дома из бруса строятся круглогодично, то возведение остальных видов фундамента проблематично, особенно МЗЛФ, т.к. бетон плохо схватывается на морозе, да и траншею в промерзшей почве для него рыть трудно.

Таким образом, если хотите построить дом недорого, то обратите внимание на свайно-винтовой фундамент. Он хорошо зарекомендовал себя на участках наших заказчиков. Дома из бруса и даже из бревна, построенные нашей компанией «Чухломская усадьба» 10 и более лет назад, прочно стоят на свайно-винтовом фундаменте, без нареканий со стороны заказчиков.

Фундамент с ростверком является чем-то средним между свайно-винтовым и ленточным по цене и по принципу изготовления, поэтому он приемлем для тех, кто не решается сделать выбор в пользу первого и у кого достаточно габаритный дом.

Для тех, кто решил строиться основательно, возводить большой дом на несколько поколений, стоит остановиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Это самый дорогой вид фундамента, но и самый надежный. Можно не сомневаться, что он простоит под домом весь срок его службы. Особенно он подходит под габаритные дома из бруса для постоянного проживания.

2.Виды бруса, монтаж сруба

После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства – возведению сруба на него.

Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи.

На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус.

Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают пропиткой для дерева, т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно!

В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из цельного бруса, который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки.

К первому виду бруса относится простой (обычный) брус естественной влажности и профилированный брус естественной влажности, а ко второму сухой профилированный брус.

Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке.

При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус».

Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом.

Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках.

Профилированный брус естественной влажности имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него.

И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится.

Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%.

По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок.

Сруб из бруса возводится в чашу или в теплый угол. Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи.

Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ.

3.Строительство дома из бруса под усадку

Поэтапное строительство дома из бруса подразумевает, что возведение строения под усадку или под ключ определяет дальнейший порядок работ.

Этап строительства под усадку более продолжителен по времени, потому что дом возводится из бруса естественной влажности.

Дом из «сырого» бруса дает усадку до 10% в первый год строительства. Это значит, что он будет уменьшаться по высоте, т.к. брус в рядах будет усыхать, садиться. В этот период, когда деревянный стройматериал будет проседать, нельзя устанавливать окна и двери во избежание образования щелей между рядами в стенах. Потому что оконные и дверные коробки будут препятствовать этому, будут удерживать верхние ряды от проседания в то время, как нижние будут давать свободную усадку.

Таким образом, верхние венцы, которые будут удерживаться окнами и дверями, не будут иметь возможности плотно смыкаться с нижними и между ними будут образовываться щели. Вот поэтому и строят дом из бруса естественной влажности под усадку, чтобы ряды дома во время усадки могли плотно сомкнуться, «прирасти» друг к другу.

Для этого, после возведения сруба, делают проемы в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, чтобы была вентиляция внутри дома.

Дом обязательно накрывается крышей, чтобы защищать его от осадков, можно делать сразу капитальную кровлю, под тяжестью которой усадка будет происходить быстрее.

Усадка происходит около полугода, самый интенсивный ее этап приходится на первые 3-4 месяца.

4.Строительство дома из бруса под ключ

Под ключ строится дом из бруса камерной сушки, т.к. он дает меньшую усадку, до 3-5% в первый год строительства. При таком варианте строительства окна и двери устанавливаются сразу, но с учетом усадки над ними делаются технологические компенсационные зазоры.

Компенсационный зазор – это расстояние между брусом и оконной или дверной коробкой, которое постепенно уменьшается во время усадки. В пустоту зазора помещают утеплитель и накрывают сверху обналичкой. Со временем брус ляжет на коробку, плотно придавив своей тяжестью утеплитель, исчезнет расстояние между окном и брусом.

5.Монтаж крыши

Чтобы крыша была надежной, ее не уносило даже под напором сильнейшего урагана, нужно соблюсти ряд технологических условий при ее возведении.

В первую очередь, нужно обеспечить прочную каркасно-стропильную систему: стропила – обрезная доска 50х150 мм и обрешетка – обрезная доска 25х150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 0.6 м, расстояние между обрешеткой 20-30 см. Это оптимальные технологические нормы при возведении крыши брусового дома. Они подходят для любых видов крыш.

Основные типы крыш – это двускатная, ломаная (мансардная) и вальмовая.

Ломаная крыша самая сложная в изготовлении, т.к. стропила на ней не цельные, а с изломом. Поэтому к возведению ломаной крыши нужно подходить с особой тщательностью, чтобы она была достаточно надежна. Для ее строительства должна привлекаться только опытная бригада плотников.

Хорошие мастера с навыками нужны и при изготовлении других видов крыш, особенно если будет возводиться кукушка на крыше – специальное мансардное окно.

6.Отделка дома из бруса после усадки

Отделка дома из бруса после усадки – это заключительный этап в возведении дома из бруса естественной влажности.

Через полгода уже происходит основная усадка брусового сруба, поэтому можно приступать к установке окон и дверей, внутренней и внешней отделке: настилать чистовые полы и потолки, производить монтаж лестницы, проводить электропроводку и т.д.

Нужно иметь в виду, что незаметная усадка будет происходить еще до года, поэтому, как и в случае со строительством дома из бруса под ключ, над окнами и дверями делаются необходимые компенсационные зазоры.

Итак, теперь вы знаете поэтапное строительство дома из бруса, в каком порядке он происходит. Конечно, это описание дано в общих чертах, потому что на каждый этап строительства можно написать целую инструкцию на несколько листов, поскольку все они имеют свои особенности, в каждом есть свои нюансы.

Но самые важные вещи вы уже узнали, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Самое важное условие строительства качественного деревянного дома – добросовестные и умелые мастера. Именно такие работают в компании «Чухломская усадьба».

Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

  • Эко-избушка.
  • Подготовка.
  • Фундамент.
  • Коробка.
  • Крыша.
  • Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

  • Cвайный фундамент.
  • Коробка из рубленого вручную бревна.
  • Металлическая кровля.
  • В качестве утеплителя для перекрытий – опилки с глиной и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Своими руками

Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как:

– строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные параметры; но, вместе с тем, всегда требует тщательной сушки, не отличается идеально ровной поверхностью и геометрически точными одинаковыми размерами);

– профилированный брус (обладает собственной системой креплений “шип-паз” или волнистая “гребенка”; но для идеальной укладки этот вид бруса лучше покупать с запасом – так будет больше вероятности, что крепления из разных партий подойдут друг к другу);

– клееный брус (идеально подходит для возведения дома без опыта строительства, в силу маленькой усадки работа с ним позволяет одновременно выполнять другие строительные задачи; но при закупке данного сырья необходимо следить за его качеством, плотностью и однородностью ламелей).

Общие советы по самостоятельному строительству дома из бруса.

1. “Золотым стандартом” для бруса считается сечение 100х150 или 150х150 мм.

2. Древесные годовые кольца должны располагаться равномерно по всей длине бруса, желательно по его центру.

3. Хвойные породы деревьев – безусловные лидеры среди поставщиков сырья для будущих брусьев.

4. Все используемые брусья должны быть одинаковыми по длине, ширине, изгибам, толщине и так далее.

Далее приведем несложное пособие для начинающих, как легко и быстро возвести дом из бруса своими руками.

Чертим и утверждаем проект.

Вначале делаем чертежи будущего дома, производим замеры на местности и соответствующие расчеты. Проект дома из бруса можно набросать самостоятельно или обратиться к специалистам. После создания проекта определяемся с количеством требуемого материала, закупаем его и можем приступать уже к непосредственной работе над домом.

Закладываем фундамент.

Перед тем как выбрать, какой тип фундамента вы будете закладывать под основание дома, вам необходимо будет ответить на такие вопросы как:

– какова будет общая нагрузка на фундамент?

– какие особенности строения смогут повлиять на фундамент?

– какой тип грунта преобладает на вашем участке и как далеко от поверхности находятся грунтовые воды?

Также необходимо будет учесть ряд желательных рекомендаций по обустройству фундамента:

– если в процессе работы будут задействованы сваи, то рекомендуется также и применение ростверка, чтобы между землей и домом не было просветов;

– нижний венец должен располагаться над поверхностью земли на расстоянии минимум 50 см;

– если для строительства фундамента будет применяться арматура, то ее вязка в местах сильных изгибов допустима только при помощи металлических креплений вручную, а вот сварку при этом лучше не использовать – это может разрушить саму конструкцию материала.

Более популярными вариантами фундамента для дома из бруса являются ленточный, мелкозаглубленный и свайный. Ленточный хорош для строений с погребами и подвалами, мелкозаглубленный – для песчаного грунта, свайный – для рыхлых и всех остальных видов грунта.

Укладываем венцы.

Первый венец обычно укладывается на дополнительные доски, чтобы избежать возможного попадания влаги на брус. Эти доски пропитываются антисептиками и выступают своеобразным связующим звеном между фундаментом и нижним венцом. Под них также можно проложить гидроизоляцию – это обеспечит достойную защиту от влажности со стороны поверхности земли.

Также первый венец можно положить на поперечные рейки, сразу же оставляя между ними небольшие просветы для надлежащей вентиляции основы. В силу этого такой вариант считается более рациональным.

Важный момент – при укладке венцов следует постоянно контролировать правильность высоты строения, а с помощью строительного уровня – отслеживать ровность укладки бруса и всей поверхности в целом.

Венцы скрепляются между собой специальными нагелями, пазами или гребнями, а угловые соединения делаются в полбруса/в чашу/лапу/теплый угол (на выбор). Кроме того, в первый или второй венец врезаются строительные лаги для настила будущего пола. Между всеми венцами обязательно прокладывается уплотнитель (например, джут).

При этом, во время укладывания венцов все швы и стыки должны подвергаться герметизации, а стены – пропитываться пожарозащитными растворами.

Создаем проемы для окон и дверей.

Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

Обустраиваем пол и потолок.

Полы в домах из бруса принято делать так же, как и в любой деревянной постройке – в виде настилов на лаги или специальные балки, служащие перекрытиями. Кладем черновой и чистовой пол с дополнительной теплоизоляцией и утеплителем. Напольное покрытие остается на усмотрение и фантазию хозяина, а потолок делается уже на финише, в комплексе проведения отделочных работ – его можно обшить сайдингом, вагонкой и так далее, а можно оставить навесные балки и дополнительные перекрытия в качестве декора.

Занимаемся крышей.

Если не мудрить, то лучше двускатной обыкновенной крыши варианта, пожалуй, и не найти. Такой тип крыши предполагает жесткое крепление стропил и обустройство дополнительных каркасных фронтонов. Саму крышу также можно выполнить из дерева – ее сборку из брусков проводят на земле, поднимая потом наверх и закрепляя в виде единого бруса. Сверху такой стропильной системы монтируется обрешетка, на которую и крепится непосредственный материал для возведения кровли – черепица, шифер, ондулин, металлочерепица.

Утепляемся и наводим красоту.

Во время окончательной сушки бруса, из которого возведен дом, всегда практически неминуемо образование щелей в конструкции, через которые будет теряться ценное тепло. В связи с этим, лучше еще до наступления этой стадии законопатить все швы, стыки и предполагаемые слабые места при помощи джута.

Полезной будет и окраска стен дома из бруса – помимо внешней красоты, лаки и краска защитят дерево от УФ-лучей и осадков. Перед покраской, конечно же, нелишним будет произвести шлифовку всей поверхности стен.

А вот что касается таких популярных вариантов отделки, как применение сайдинга, сендвич-панелей и тому подобного, то тут, несомненно, стоит задуматься – брусовые дома большей частью хороши сами по себе (смотрим фото) и не требуют дополнительного украшения. Максимум, что здесь допускается – это применение лаков и красок. Впрочем, эта сторона вопроса всегда остается на усмотрение владельца такой сооружения.

Минимальный набор инструментов, который должен быть у вас под рукой:

– топор и молоток;

– гвозди, саморезы, шурупы, нагеля;

– джут либо другой теплоизоляционный материал;

– строительный уровень и рулетка;

– электродрель и электропила.

О том, что еще будет полезно узнать для строительства дома из бруса, смотрим на видео.

Строительство коттеджа из бруса: основные этапы работ

После покупки земельного участка остро встает вопрос о строительстве загородного дома. Облагороженный участок с ландшафтным дизайном и просторный коттедж из дерева – это мечта всех людей, которые устали от жизни в многоквартирных домах. Но после обращения в строительную компанию и составления сметы появляется желания сделать все самостоятельно, потому что ценник достигает гигантских значений.

Обратите внимание! При расчете материалов нужно учитывать, что при обращении в строительную компанию ценник увеличивается в 2 раза. Если вы самостоятельно можете закупить материал, разработать проект и возвести сооружение по новым технологиям, то можете сэкономить значительную часть бюджета.

Как правильно строить дом из бруса?

В качестве основного материала предпочтительнее выбрать древесину, потому что она не выделяет вредные химические испарения и создает благоприятный микроклимат. Перед началом работы нужно закупить все материалы с учетом проекта (предварительно нужно провести расчет). Для реализации типового проекта без архитектурных изысков нужно приобрести:

  • Пиломатериалы для потолков и полов.
  • Брус с подходящим сечением (для средней полосы или северной части РФ от 250х250 мм).
  • Окна, входную и межкомнатные двери.
  • Утеплитель (внутренний и наружный).
  • Кровельный материал.
  • Пергамин.
  • Рубероид.
  • Стекло.
  • Скобы и гвозди.

Если реализация проекта планируется в теплых регионах РФ, то можно предпочесть брус с сечением 150х150 мм (но все равно позаботиться о создании теплоизоляции).

Факт: материал закупать лучше в одной фирме сразу перед началом работ. Так вы можете получить скидку, а доставка на земельный участок будет проведена бесплатно. Многие магазины стройматериалов не берут оплату за доставку при большой сумме заказа.

Подготовительный этап

Перед тем как создать фундамент под деревянный дом и начать рабочий процесс, нужно оценить земельный участок:

  • Определить тип грунта.
  • Обнаружить подъездные пути при отсутствии дорог.
  • Зонировать территорию для создания ландшафтного дизайна.

Местоположение коттеджа лучше согласовать с членами дачного товарищества. Заранее создается план, на котором указывается загородный дом, сад или огород, баня и т.д. После этого он согласовывается с местными властями (для начала работ требуется печать и подпись). Только после этого подготавливается почва: удаляется трава, пни, кустарники. Не играет никакой роли, как правильно строить дом из бруса, если проект не согласован с местными властями. Подтвердить право собственности через Росреестр будет проблематично, а сооружение легко могут демонтировать.

Фундамент

В целях экономии финансов и времени рекомендуем предпочесть ленточный фундамент, потому что он очень теплый и изготавливается из однородного материала. Чтобы в будущем не возникло проблем с рытьем траншеи, откажитесь от обноски (упрощенный метод разметки предпочтительнее). Обратите внимание! Во время рытья лучше увозить грунт подальше от объекта, чтобы он не мешал работе. Но выкидывать плодородный слой не рекомендуется – он пригодится при создании сада или огорода.

Предпочтительнее делать основание мелкозаглубленным. Дно траншеи предварительно засыпается слоем песка примерно 20-25 сантиметров, после чего плотно утрамбовывается и заливается водой. Перед заливкой бетона на дно кладется арматура (минимум 2 прута). Заранее арматура выправляется и загибается в углах. Во время укладки они должны минимум на 25 см налегать друг на друга. Края затягиваются проволокой, чтобы они не разошлись в будущем.

Факт: арматура легко может заржаветь с годами, поэтому перед укладкой на дно лучше подложить под нее кирпичи. Если она будет находиться на высоте 5-10 см от земли, она прослужит намного дольше.

Во время заливки по осям вбиваются 40-сантиметровые прутья из металла на глубину от 22 см. Остальная часть будет являться цоколем. Стержни крепятся по углам и на дистанции до 100 см между ними. Они нужны для реализации крепкого основания с цоколем (благодаря ним удастся закрепить щитки опалубки). При создании фундамента в жаркую погоду нужно покрыть бетонную смесь рубероидом. Для создания щитов опалубки лучше подойдут доски с толщиной 4 см. Сборка щитов на основании проводится так, чтобы гладкая сторона досок была повернута во внутрь цоколя. Чтобы прижать доски, нужно задействовать клинковые сжимы. Далее к ним прибиваются накладки. Высота щитов должна на 10 сантиметров превышать высоту заливки бетонной смеси.

Обратите внимание! Если высота цоколя составляет 200 мм от земли, то потребуются асбестоцементные трубы для опалубки. Они фиксируются торцами к щитам и выполняют вентиляционную функцию.

Перед заливкой бетона нужно определить максимальный уровень, который указывается на щитах в верхней зоне. Во время заливки бетонной смеси нужно задействовать гидроуровень, чтобы контролировать высоту. Для застывания потребуется не менее 2-3 дней. В дальнейшем его прочность будет увеличиваться во время строительства коттеджа.

Пол и стены

На цоколь укладывается рубероид в 2 слоя, после чего проводится обвязка. Для этой цели потребуются цельные брусья. С них нужно удалить фаски 100х100 мм на кромках вверху, так вы защитите щели от поступления воды. Сопряжение элементов проводится при помощи паза. Далее брусья соединяются по вертикали гвоздями и нагелями. Перед созданием первого венца потребуется антисептическая обработка. Защитное масло разогревается и намазывается на внутренние и нижние зоны древесины, после чего доски кладутся на цоколь и фиксируются скобами.

Далее кладутся брусья с шагом не менее метра (желательно на цоколь при подходящей ширине). Они могут применяться в качестве лаг. При неоптимальной ширине цоколя создаются врезки в обвязку, после чего крепятся концы брусьев. Если пролеты огромные, то можно создать столбы для укладки из кирпича. При укладке лаг нужно принимать во внимание, что они должны иметь одинаковую плоскость.

Стены создаются с учетом того, что брусья придется поделить на несколько частей. Связано это с наличием проемов под окна и двери. Заготовка древесины проводится на 3 венца, причем на нижний укладывается пакля с толщиной не менее сантиметра. Укладка второго венца осуществляется на паклю. Все брусья нужно укладывать и скреплять гвоздями. При вбивании первых гвоздей делается отступ от угла 40 см, далее нужно выдерживать расстояние не менее 150 см. Блоки для окон крепятся к стене каждые 3 венца. Во время возведения стен нужно учитывать горизонтальность и отслеживать вертикальность углов, а при скреплении брусья не должны выходить за пределы конструкции.

Обратите внимание! Любая постройка дает усадку со временем. Это нужно учитывать при укладке брусьев над блоками дверей и окон. Заранее нужно предусмотреть зазор для будущей усадки, который составляет не менее 5% от высоты сруба.

После этого монтируются леса. Это настил, возвышающийся над землей примерно на 2 метра (учитывается общая высота сооружения). Ширина настила минимум 60 сантиметров. Леса должны без труда выдерживать вес 3 крепких мужчин. При монтаже можно задействовать доски или бруски. Завершать кладку материала можно в том случае, если высота достигнет 240 см между полом и потолком. Перед завершением проверяется высота, после чего углы дополнительно скрепляются скобами.

Крыша

Оптимальным вариантом является двускатная ломаная крыша, потому что она легче всего монтируется и позволяет создать мансарду с большой свободной площадью. Основой является перекрытие из потолочных балок. Если высота пролета 600 см, то лучше использовать балки с сечением 150х150 мм. Дистанция между балками составляет 100 см. Места укладки отмечаются по верхней обвязке конструкции. Материал поднимается в верхнюю зону обвязки и фиксируется на пакле гвоздями.

Факт: при строительстве крыши нужно использовать вкладыши, которые фиксируются между балками. Так можно уберечь мансарду от холодного воздуха и улучшить теплоизоляцию.

После этого создается каркас продольным или поперечным методом. При использовании поперечного метода сборка проводится из затяжки П-образного типа и с применением двух стоек (они крепятся к потолочной балке перекрытия коттеджа). Соединение П-образной затяжки осуществляется прогонами. Этот способ является самым простым, но могут возникнуть трудности с точной плоскостью стен и потолка. Поэтому перед созданием крыши нужно грамотно составить проект.

Отделочные работы

Набиваются черепные бруски, после чего крепятся доски чернового пола. Поверх укладывается рубероид и минеральная вата, чтобы уберечь пол от влаги и от холода. Доски чистового пола укладываются лицевой стороной и фиксируются гвоздями. Далее проводится прошивка потолка и начинаются работы на 2 этаже. Пергамин и утеплитель застилаются на потолочные доски, затем прибивается древесина для чистового пола.

Монтаж дверных и оконных блоков проводится клиньями, затем блоки крепятся гвоздями. Образованный зазор закрывается с помощью наличника. Заранее учитывается, что порог не должен сильно подниматься над полом (максимум 7-8 см).

Далее нужно монтировать лестницу на второй этаж. Снизу она фиксируется на полу, а наверху на стене проема мансарды (проводится разметка). Заранее заготавливаются материалы для конструкции (рекомендуемое сечение 60х100 мм). Толщина ступеней 5 см, длина от 80 см. Они укладываются на бруски и фиксируются гвоздями для создания прочного соединения с тетивами. Далее по разметке создаются пропилы, чтобы обеспечить лучшее прилегание к полу и стене. Выпиливается еще одна тетива, после чего они соединяются и указываются метки ступеней на внешних кромках. По ним вбиваются бруски и крепятся ступени (с внешней стороны гвоздями, имеющими декоративные шляпки).

Заключение

Имея опыт в строительстве, вы построите дом без профессионалов. Это огромная экономия бюджета. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше переплатить за работу бригады. Так вы будете застрахованы от форс-мажоров во время проживания в новом коттедже из дерева.

В наши дни все еще находятся консерваторы, которые при строительстве парилки используют бревна с круглым сечением. Такая баня имеет классический дизайн как на Древней Руси, но есть огромная проблема – отсутствие защиты от внешнего воздействия. Бревна проходят обработку на предприятии, в ходе которой очищаются от неровностей для соответствия ГОСТ.

Жители мегаполисов рано или поздно задумываются о переезде в загородный дом. Связано это не только с бешеным ритмом городской жизни, но и с дискомфортом от проживания в собственной квартире.

Планировка деревянных домов из бруса требует большего внимания, щепетильности в сравнении с каркасной или кирпичной.

Дом из бруса: этапы строительства

Брус пользуется заслуженной популярностью среди застройщиков. Это наиболее доступный и простой в освоении с точки зрения технологии материал. В статье «Дом из бруса: материалы и инструменты» мы уже рассмотрели основные разновидности и особенности бруса, а также инструментов, которые потребуются при строительстве. Сегодня мы разберем основные этапы строительства дома из бруса своими руками.

Основные этапы строительства

Перейдем к основным этапам строительства дома из бруса.

  • Фундамент – основа дома, к его возведению надо подходить со особым вниманием. При планировании строительства необходимо заранее продумать особенности местных почв. Выбрать соответствующий тип фундамента поможет статья «Как выбрать тип фундамента». Если планируется строить ленточный фундамент, то с подробностями можно ознакомиться в статье «Какой ленточный фундамент легче построить – сборный или монолитный?». Добавим только, что для деревянного дома не потребуется такого прочного основания, как для кирпичного. В качестве материала могут использоваться блоки фбс или природный камень с армопоясом. При строительстве фундамента важно сразу позаботиться о ровной поверхности. Для этого можно воспользоваться гидроуровнем или нивелиром.
  • Стены – основная коробка дома, состоящая из венцов. Венец – это ряд пиломатериалов (в нашем случае бруса), которые располагаются перпендикулярно друг другу и объединяются с помощью замковых элементов. Стенная коробка собирается повенечно, т.е. с нижнего ряда до верхнего. Первый ряд называется окладной венец, его монтаж – одно из самых ответственных мероприятий во всем строительстве.

Окладной венец на фундаменте из камней с гидроизоляцией из рубероида

  • Окладной венец – перед началом установки окладного венца поверхность фундамента очищается от мусора и покрывается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется рубероид, который выкладывается в два слоя. Сверху на рубероид кладутся подкладные доски, предварительно обработанные антисептическими средствами.

Подкладные доски укладываются между окладным венцом и слоем рубероида

Подкладные доски не являются первым венцом. Нижняя часть дома подвергается самому агрессивному воздействию окружающей среды. Когда древесина придет в негодность всегда проще заменить подкладные доски, чем менять целый венец.

  • Когда подкладные доски уложены, можно приступать к установке обводного венца. Самое ответственное место – это угловые соединения, первый венец укладывается на половину дерева, т.е. у смыкающихся брусьев срезается у одного – верхушка, у другого – низ. Все соединения укладываются с утеплителем.

Соединение в половину дерева обычно делается для обводного венца При создании соединения в половину дерева пользуемся циркулярной пилой, ножовкой. Разметку наносим с помощью уголка.

  • Пол – При кладке окладного венца кладут и черновой пол, как опора служит черепной брус размерами 50х50 мм, сверху на него укладываются доски чернового пола 20 мм, между брусьями кладутся лаги для будущего чистового пола. Соединение с внешним венцом происходит с помощью «ласточкиного хвоста».

Соединение «ласточкин хвост» используется для перпендикулярного присоединения внутренних брусьев к основному венцу

От качества соединений зависит тепловая эффективность стены дома. Существуют два типа соединений: «в чашу» и «в зуб». «В чашу» брусья могут стыковаться двухсторонними пазами (по 1/4 с верхней и нижней стороны) и четырехсторонними пазами. К соединениям «в зуб» относятся соединения встык (с помощью скоб или гвоздей), с помощью клина или «ласточкиного хвоста» и на коренной шип.

Соединение встык – самое простое с точки зрения реализации, но одновременно и самое холодное. При соединении с помощью клина главным соединительным элементом выступает шпонка, такое соединение получается намного теплее. Стыковка на коренной шип – один из самых эффективных способов углового соединения. В одном брусе вырезается выступ (шип), в другом – паз.

Пример углового соединения на коренной шип

  • Второй венец выкладываем, как и первый, только угловые соединения делаем на коренной шип. Выпиливать шип лучше всего с помощью циркулярной пилы. В тех местах, где пила не пролезает можно воспользоваться ножовкой. Остатки дерева сбиваем стамеской. По такому же принципу выполняем паз под шип. Между соединительными элементами должно оставаться расстояние под утеплитель.

Во время работы не забываем торцевать брусья циркулярной пилой и обрабатывать их антисептическими средствами.

  • Для соединения двух брусьев, лежащих в одном ряду, также делаем соединение на шип – паз. С тем отличием, что стыковочные элементы делаются по центру. Для выпиливания шипа пользуемся циркулярной пилой и ножовкой, паз можно высверлить с помощью дрели, просверлив отверстия с двух сторон. После подгонки и утепления соединение фиксируется скобой или гвоздевой пластиной. Стыковку по длине делают так, чтобы не получался один сплошной вертикальный шов, для этого материал кладут «вразбежку», т.е. каждый четный ряд начинают с половины, а не с целого бруса.

Удлинение горизонтального ряда венца. Шип при этом располагается в центре торца, а не с краю, как при угловом соединении

  • После укладки двух рядов в них сверлятся сквозные вертикальные отверстия, куда кувалдой вбиваются нагели. Когда все ряды закреплены, можно переходить к утеплению. Для этого раскладывается пакля и мох. Мхом конопатятся все соединительные швы, это обеспечивает не только теплоизоляцию, но и оказывает антисептический эффект на время строительства.

Нагели устанавливают в стены в шахматном порядке

Нагель не должен заходить в отверстие с упором, он должен быть чуть меньше, чем диаметр сверла дрели. Иначе при усадке дома конструкция может повиснуть на нагелях.

  • Окосячка – чтобы соорудить косяки к дверям и окнам, необходимо взять брус подходящей длины, затем в нем с помощью циркулярной пилы сделать два параллельных пропила. Центральная часть бруса между двух пропилов снимается с помощью стамески. Чтобы было проще снимать, можно между двумя первыми пропилами пройтись еще несколько раз циркулярной пилой. Так конструкция ослабится и древесину можно будет легко извлечь. Вертикальный элемент окосячки должен смыкаться с горизонтальным элементом, на нем делаются косые пазы. Для их изготовления можно использовать пилу и топор. Для усиления конструкции окосячки можно добавить порог, который с двух сторон имеет шип и вставляется в пазы вертикальных брусьев.

Порог окосячки скрепляет ее в нижней части. Стыковка происходит с помощью вхождения шипа в паз

  • Готовая окосяка вставляются в дверные или оконные проемы, для этого в брусе вырубается топором и выпиливается пилой паз. Его можно начинать выпиливать еще в процессе монтажа стены.

Верхний элемент соединяется с помощью косого паза

При строительстве под рукой всегда надо иметь проект, чтобы не пропустить двери и окна. Окосячку можно установить сразу после кладки окладного венца по размерам из проекта строения. Обратите внимание, что между брусом над дверным проемом и окосячкой должно иметься свободное пространство для облегчения усадки дома.

  • Оконные проемы – слабое место дома во время строительства. Чтобы укрепить проему некоторые брусья оставляют в длину стены. На окне получается подобие решетки из горизонтальных брусьев.

Часть брусьев в оконных проемах оставляется на всю длину, чтобы материал не повело

Окосячка делается не только, чтобы в будущем установить окна и двери, но и для фиксации каркаса дверных и оконных проемов при усадке дома. Если дверь или окна установить напрямую в брус с помощью жестких крепежей, то это будет препятствовать усадке.

  • Когда вся стена готова, начинается строительство крыши. Возведение крыши связано с различными конструктивными особенностями. Например, стропильная система (система брусьев, формирующих каркас крыши) бывает наслонная и висячая. Висячая опирается на внешнюю стену дома, а наслонная – на внешнюю и внутреннюю. Классической крышей дома из бруса является двухскатная крыша с треугольным фронтоном. Эта конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью к ветровым нагрузкам. В зимний период снег не скапливается на кровельном покрытии, а скатывается вниз.
  • Брус, к которому крепится крыша, называется мауэрлат. Если фронтон дома будет возводиться по каркасной технологии, то ноги стропильной системы фиксируют на мауэрлате жестким соединением. Для этого используется система крепления шип-гнездо, дополнительный крепеж осуществляется с помощью уголков на саморезах, гвоздях или скобах. Если фронтон дома делается из бруса, то стропильную систему устанавливают на скользящие крепления, которые не обеспечивают полностью монолитного состояния крыши, при этом обеспечивается свободная усадка материала.

Крепление стропильной системы к мауэрлату

  • Для фиксации стропильной системы на время строительства устанавливают обрешетку крыши. Обрешетка — это брус или доски, которые закрепляются перпендикулярно стропилам. Выбор материала для обрешетки зависит от типа кровли. Для тяжелого кровельного материала потребуется брус, а для мягкого – доска.

Вывод

Возведение дома из бруса — это сложный процесс, который включает в себя большое количество различных работ. Мы затронули только общие принципы при строительстве стен и основной коробки дома, за рамками статьи остались такие важные вопросы, как строительство крыши, настил пола, облицовка и утепление.

Многощипцовая крыша: устройство шаг за шагом

Сегодня нередко жилые дома строятся достаточно сложной формы, чтобы быть привлекательными для покупателя и выигрышно смотреться на фоне однотипных других. Архитекторы стараются уйти от шаблонов и порадовать покупателей необычной концепцией, заумными конструкциями и футуристическими реализациями. В противном случае дом идеальной геометрической формы будет напоминать типичные квартиры многоэтажных домов советских времен или жуткие однообразные постройки по типу «Вивариума». А ведь рынок недвижимости достаточно конкурентный, чтобы проигрывать из-за серости и непритязательности. Посмотрите видеобозоры особняков известных людей и звезд – там всегда есть чему удивляться!

И особенно пришлась по душе многим именно многощипцовая крыша – комбинация нескольких двускатных. Здесь отдельные крыши как бы врезаны друг в друга под прямым углом, и такую конструкцию уж точно не назвать банальной. Но стоит ли соглашаться на такой проект, в чем его преимущества, подводные камни? Давайте разберемся!

Содержание

Многощипцовые крыши: преимущества и недостатки

Итак, логично, что многощипцовая крыша зачастую венчает дома сложной конфигурации. Она придает особую выразительность внешнему виду дома и в классическом варианте выглядит так:

Впечатляюще, не правда ли? Но архитекторы неспроста неспроста называют крышу пятым фасадом. И в строительстве крайне важно выдержать баланс между функциональностью и эстетическими предпочтениями. Ведь дизайнерские решения бывают достаточно сложными, а в итоге стропильная система получает немало стыков и внутренних ендов. А это уже грозит целым рядом проблем при строительстве и эксплуатации.

Давайте остановимся на этом моменте подробнее. Это важно! Испокон веков домостроители знали, что чем проще крыша в архитектурном плане, тем она надежнее и долговечнее. Вот почему, по идее, правильно стремиться к тому, чтобы уменьшить количество ендов и перепадов коньков. С другой стороны, крестообразные, Г-образные и другие подобные виды крыши с несколькими щипцами не только красиво выглядят, но и позволяют построить такой дом, какой будет наиболее комфортным, светлым и функционально продуманным.

Второй момент – практичный. Дом в виде букв «Г», «П» или креста позволяет выгодно развернуться к соседям «спиной», а к солнцу и красивому участку – «лицом». Ведь, если хорошо продумать план постройки, можно максимально заманить солнечные лучи во все жилые комнаты, сделать удачную планировку внутри и, если нужно, отделить целое крыло для ворчливого родственника либо творческой натуры, которые так любят тишину. Да, в таком случае дом теряет компактность, зато становится более продуманным и уютным.

Также нередко к дому пристраивают еще одну комнату или веранду, и тогда дополнительную щипцовую крышу в прямом смысле встраивают в существующую. Ее стропильная система так же претерпевает изменения, но благодаря этому решается не менее важный жилищный вопрос.

Популярные виды: от каскадов до сложных конструкций

Однозначно проект многощипцовой крыши нужно создавать только при помощи современных компьютерных программ. В них подробно рассчитывается нагрузка самого кровельного покрытия и материалов стропильной системы, прочность стен и возможности фундамента. Выдержит ли сам дом? В проекте важно прорисовать каждую деталь и продумать узлы соединения стропил, выполнить нужные расчеты. Всего этого уже не получится сделать в процессе!

Немного о терминах. Многощипцовая крыша называется полноценной, если она основана на стенах здания, и они же выступают в качестве фронтонов. А неполной такую крышу называют, если фронтон служит неотъемлемой частью уже крыши, а не стен, и его сооружали в процессе монтажа кровли из таких же материалов, что и ее.

Конечно же, в плане практичности и надежности более предпочтительна именно полноценная многощипцовая крыша. Здание с ней может иметь несколько этажей, но обычно загородные дома возводят одноэтажными с мансардой. Также на таких скатах без проблем устанавливают мансардные окна. В итоге под такой крышей помещается сразу несколько отличных кабинетов и спален. Вот с таким шикарным видом из окна, к примеру, чего совершенно нельзя достичь в случае с классической двускатной или вальмовой моделью:

Порой и вовсе обходятся без мансард, использовав необычные изгибы крыши как потолок жилых помещений второго этажа:

К слову, есть такой вид многощипцовой крыши, у которой на самом деле идет один большой щипец, только визуально разбитый на два или больше:

Еще один эффектный подобный вариант – крыша с каскадными фронтонами:

Эти примеры тоже относятся к разряду многощипцовых крыш, но их проект уже более затейливый и здесь могут вообще отсутствовать ендовы.

Пристройка щипцовой крыши к основной

Рассмотрим первым делом такой случай. Нередко бывает, что изначально был составлен один проект дома, а в процессе работ решили применить другой вид крыши. Передумали, подсмотрели у соседей или просто пришли к тому, что так выгоднее. Чем это грозит? Подобные корректировки создают свои дополнительные нагрузки, которые заранее не были учтены. Поэтому, чтобы реализовать на существующих стенах незапланированную крышу с несколькими щипцами, придется провести целый ряд работ на усиление конструкции.

И первым делом укрепляют фундамент дома. По его периметру выкапывают каналы и делают подливку бетонного раствора с применением арматуры. Также усиливают несущие стены аналогичными материалами или специальными готовыми металлическими подпорками. Такие конструкции устанавливают сразу под внешние или внутренние углы строения. И тогда о надежности всего здания можно будет не беспокоиться. А сама стропильная система уже выглядит так:

Неплохой пример из жизни:

Устройство «полной» стропильной системы

Давайте теперь перейдем к практике. Сооружение многощипцовой крыши предполагает изготовление таких элементов: обрешетки, стропил, ендовы, наклонных и горизонтальных ребер, конька и свесов. Рассмотрим подробнее их место в этой стропильной системе и каких правил обязательно нужно придерживаться.

Этап I. Сложности проектирования и расчет нагрузок

Сама стропильная система многощипцовой крыши действительно сложна, из-за чего за нее обычно берется далеко не каждый кровельщик. Вот почему прежде всего при строительстве такого дома необходимо иметь полноценный заверенный проект. И от него нельзя будет поступать ни на один см! Здесь нет места импровизации и смекалки, и особенно попыток сэкономить на материале уже в процессе.

В общей сложности многощипцовую крышу строят на домах с таким общим планом:

В специальной программе для этой цели рисуют план стен, отступая от их края на 50 см, чтобы изобразить свес крыши и показать внешний периметр крыша. На иллюстрации выше такой прогон изображен как ab, а прогонная ось на пристройках – cd. Именно там, где соединяются углы смыкания основной крыши с пристройками получается линия ендовы – внутренней угол пересечения крыши, и именно в этих местах устанавливают накосные стропильные ноги.

При этом скаты одного уклона могут быть одинаковыми, если ширина пристройки равна ширине главного помещения. Если же прогоны cd с одной со стороны точки укороченные, это изменит линию индукции. Ее располагают под углом 45 градусов и при этом конек пристройки уже оказывается ниже конька.

Самый сложный момент в проектировании – правильно распределить нагрузки от несущих стропил к мауэрлату, от балок – к стенам дома. Это будет гарантией устойчивости всей кровельной конструкции. При этом важно помнить, что следует учитывать также внезапные сильные ветра и стихии, т.е. в случае с многощипцовой крышей в стропильную систему следует закладывать больше прочности, чем нужно, на 5%. Далее, от того, какие постоянные и переменные нагрузки крыша будет выдерживать, зависит расстояние между стропилами. Чем оно меньше, тем прочнее сама крыша, но уходит больше расходного материала.

Сложно? Конечно! Вот почему немало владельцев домов, которые загорелись иметь эффектную многощипцовую крышу, со временем об этом пожалели. Совсем не потому, что она оказалась на практике проблематичной или малофункциональной – в этом ее не упрекнуть. Но сам процесс строительства, по выражению собственников, просто-таки «замучил». Если вас этот момент не пугает, тогда продолжим.

Этап II. Подготовка к строительству крыши

Как мы уже говорили, такой тип крыши оказывает серьезную нагрузку на все строение. Вот почему рекомендуется в таком проекте строить стены из кирпича, пеноблока, газобетона или ракушечника. Подходит также и древесина: профилированный брус или оцилиндрованное бревно. Главное, чтобы такие дома имели внушительные параметры и большое количество несущих конструкций. Но на практике встречаются и каркасные постройки, в которых тщательно продумана каждая деталь:

Но сложнее всего изготавливать многощипцовую крышу на стенах из бревен. Ведь тем свойственна усадка, которая способна вызвать перекос стропильной системы уже в первый год эксплуатации. Поэтому крышу на таком доме возводят только спустя определенное время, когда будет уверенность в окончательной геометрии здания:

Этап III. Установка мауэрлата и стропил

Если стены готовы, тогда переходят к монтажу мауэрлата — основания, которое сооружают из профилированного бруса по периметру стен строения. На него как раз устанавливают каркас из деревянных стропил и балок. Главная его задача – обеспечить правильное распределение нагрузки на стены дома. Изготовьте его из бруса толщиной 15 на 15 см или 10 см и 15 см, длиной полтора метра.

К самим стенам здания мауэрлат следует крепить при помощи анкеров, которые заранее закладывают еще в процессе строительства дома. Сами стропила к мауэрлату притягивают при помощи специальных скоб, уголков или запилов. В верхней части их соединяют коньковым брусом.

Если же дом достаточно большой площади, тогда в качестве затяжек для таких стропил в ход идут потолочные балки. И в любом случае вы можете усилить конструкцию при помощи лежня — это такой горизонтальный брус, который укладывают ровно посередине между стенами.

В качестве стропильной системы для какой крыши подходит как висячая, так и наслонная. В качестве стропил здесь предпочтительны доски 15 на 5 м. А в местах соединения скатов монтируют наклонные и диагональные стропильные ноги. В процессе работы на них крепят короткие опорные ноги. Диагональные стропила при этом важно усилить, ведь вся основная нагрузка будет направлена на них, для чего этого используются доски аналогичного размера. Сверху они соединяются коньком, который изготавливают из досок:

К слову, чтобы получилась действительно ровная и жесткая конструкция, чаще всего все ее детали заранее изготавливают по шаблону. Причем желательно собирать эти фермы лучше не при помощи врубки, а соединяя их специальными металлическими элементами, как в этом проекте:

Поясним подробнее: дело в том, что врубка требует определенного мастерства, и буквально разница в полсантиметра в ненужных местах может незначительно и незаметно для глаза перекосить стропила. Но из-за этого дальше попросту не ляжет само кровельное покрытие.

Также особое внимание в этой стропильной системе уделяют обрешетке из деревянных досок. Она должна быть в виде ячеек размерами не более чем 50 на 50 см, независимо от того, насколько плотным у вас будет кровельное покрытие.

Давайте рассмотрим хороший пример строительства такой крыши на конкретном примере, шаг за шагом:

  • Шаг 1. Итак, первым делом устанавливают направляющие балки. В этом проекте максимальная длина бруса – 6 м, при параметрах дома 9х11 м.
  • Шаг 2. Из брусьев складывают крест.При этом в удлиненных балках запил делаются снизу, а у коротких – сверху (длинная балка имеет длину 11 м, короткая – 9 м). Сами балки в виде креста на самом деле не несут какой-то важной функции, но облегчают дальнейшее строительство.
  • Шаг 3. Далее по натянутым веревкам из четырех углов выровняли крест по прямой.
  • Шаг 4. Следующим шагом на прямые участки дома установили мауэрлат, который в будущем будет удерживать прямые и косые стропила. Да его фиксации использовались две шпильки диаметром 12 мм. В этом проекте также немного подпилили фронтон, чтобы он не мешал установке несущих стропил.
  • Шаг 5. Теперь у фронтонов установили первую и вторую стропильную ногу размерами 150 на 50 мм. Два противоположных стропила соединяют дополнительной перемычкой для жесткости.
  • Шаг 6. Стропила в этой конструкции многощипцовой крыши закреплялись на расстоянии друг от друга в 60 см. А обрешетку устанавливали с шагом 28 см, и более плотно возле карниза и конькового бруса и на 15 см от края ската и конька соответственно.

А далее уже по таким шагам:

В результате получилась вполне добротная крестообразная крыша с покрытием из профнастила.

Этап IV. Организация стыка скатов

Вот еще один момент, почему многощипцовая крыша достаточно дорогостоящая. Здесь – самый большой расход материалов именно для изоляции внутренних стыков скатов, а их обычно немало.

Летом дождевая вода легко стекает по таким внутренним изгибам, но зимой на них часто накапливается снег, что создает неравномерную нагрузку на все части конструкции. Также именно возле ендов в желобах больше всего скапливается мусор из веток и листьев. Но именно этот элемент позволит обеспечить герметичность узлов примыкания скатов и защитит крышу от протечек:

Чем плохо наличие ендов? В этих местах больше всего вредят подтаявшие снеговые мешки и дождевая вода. Здесь же встречаются два водяных потока с обоих скатов! А ендова служит для них чем-то вроде лотка. И чтобы не случилось протечек, необходимо сделать сплошную решетку и обшивать дополнительно кровельной жестью. Именно в этом месте организовывают специальный кровельный ковер из тщательно подобранных материалов.

С другой стороны, обычно у многощипцовой кровли скаты достаточно крутые и на них не задерживается снег. Но если вы покроете ее шершавой битумной или композитной черепицей, тогда снежные шапки все-таки будут расти. Поэтому давайте разберем основные виды ендовы, которые подходят для многощипцовой крыши:

  • Закрытая. В этом случае листы кровли как бы убираются друг в друга и сами собой закрывают ендову.
  • Переплетенная. Здесь листы скатов стараются так соединить между собой, чтобы они накрыли друг друга. При этом, конечно же, конструкция будет несколько сложнее.
  • Открытая. Это – самый простой вариант. Здесь между кровельным материалом двух скатов оставляют открытое пространство и укладывают внешнюю ендову. Обычно это – изогнутый металлический лист. Такая ендова не нуждается в дополнительной гидроизоляции, в то время как закрытая – обязательно.

Вот какой «скелет» прячется под ендовами:

Вот как изготавливают этот элемент крыши:

Этап V. Гидроизоляция и кровельное покрытие

Как только крыша будет обустроена, следует приступить к изоляции конструкции. Здесь уже по классической схеме укладывают гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. В случае с многощипцовой крышей эксперты рекомендуют использовать только легкие изоляционные материалы, которые не окажут дополнительных нагрузок на стропильную систему и фундамент. Например, идеально подходят в этом плане пенополистироловые утеплители, как в этом проекте:

Хотя чаще все-таки используется минеральная вата:

Если все сделать правильно, система стропил получится достаточно сбалансированной и без труда выдержит высокие нагрузки. Она будет достаточно оригинальной, привлекательной, надежной и долговечной. И особенно красиво и добротно на ней будут смотреться металлическая и битумная черепица. Ведь таковые как раз обладают не только нужной фактурой, но и имеют большой выбор расцветок. Конечно, в случае с мягкими гонтами отходов здесь будет меньше, чем в случае с металлической, зато металлочерепица именно на этой форме крыши смотрится по-заграничному богато и гармонично, чего нельзя сказать про более примитивные формы крыш.

В случае с мягкой битумной кровлей обязательно продумайте вентиляционные отверстия:

Если вы все еще не определились с кровельным покрытием, тогда порекомендуем вам именно фальц, который наиболее защищен от протечек в месте ендов:

Вы подумываете о том, чтобы построить такую красивую и непривычную для российских широт крышу? Расскажите о своих идеях!

Конструкция стропильной системы многощипцовой крыши

Многощипцовая крыша – это разновидность кровельной конструкции, которая сочетает несколько двускатных сооружений, соединяя их между собой. Сложная форма включает в себя несколько фронтонов, не разделенных со стеной с помощью карниза; они также называются щипцами, их обычно 3 или больше. Этот вариант кровли дает возможность обустроить небольшие балконы, слуховые окна стандартной или необычной конфигурации. Установка такого сооружения целесообразна, если дом сложной формы – придает ему монументальные черты и делает схожим со средневековым замком.

  1. Особенности многощипцовых крыш
  2. Конструкция и устройство
  3. Преимущества и недостатки многощипцовых крыш
  4. Расчет габаритов
  5. Монтаж многощипцовой крыши своими руками

Особенности многощипцовых крыш

Классическая 2-щипцовая крыша имеет пару скатов, угол наклона и размер которых может варьироваться, и два фронтона. При наличии трех и более элементов кровля будет многощипцовой. Чаще такие конструкции возводят в случае необходимости обустройства открытой или закрытой мансарды, балкона, фронтонов с остеклением. Структура может включать в себя элементы двускатных, купольных, вальмовых, иных типов кровли, причудливое сочетание которых смотрится очень ярко и необычно.

Ендовы являются слабыми точками таких крыш. Если уклон скатов будет слишком маленьким, наверху будет скапливаться грязь летом и снег зимой. Целесообразно монтировать конек с увеличенной высотой, чтобы избежать проблемы.

Конструкция и устройство

Расчеты многощипцовых сооружений зависят от особенностей здания, числа фронтонов, конкретной формы и других факторов. Эти параметры требуется брать во внимание, прежде чем строить объект.

Двускатная

Это наиболее востребованный вариант, обладающий следующими преимуществами:

  • несколько разнообразных схем соединительных углов;
  • под кровлей возможно обустроить жилой чердак, мансарду, помещение для иных целей;
  • сравнительно простой монтаж, легкие работы по плановому обслуживанию и ремонту;
  • эффективное отведение осадков за счет выверенного угла наклона скатов.

Стропильная система многощипцовой крыши с двумя скатами выполняет функцию несущего каркаса. Сами стропила могут быть расположены под наклоном или являются висячими. В первом случае конструкция сочетается с прогоном на вертикально размещенных стойках, который играет роль опорного элемента. Во втором случае нагрузка на несущую систему не создается. Висячие стропила применяют для обустройства эксплуатируемого помещения под кровлей, наклонные оптимальны, если планируется укладка тяжелого материала (например, натуральной черепицы).

Четырехскатная

При пересечении двух систем, каждая из которых обладает двускатной конструкцией, образуется четырехскатная щипцовая кровля; увидеть расположение компонентов проще всего в разрезе. Компоновка включает в состав внутренний угол и ендову. Конструкция стропильной системы четырехщипцовой крыши довольно сложна в обустройстве, но готовая система смотрится весьма необычно.

Важно, чтобы внутренний угол был организован грамотно: при наличии дефектов будут часто случаться протечки, внешнее покрытие может повредиться. Монтаж четырехскатной крыши дает возможность реализовать сложные дизайнерские решения – от слуховых окон нестандартной формы до опоясывающего балкона в европейском стиле. Главный недостаток кроется в сложном обслуживании и ремонте, если покрытие нуждается в частичной или полной замене.

В строительстве частных домов встречаются комбинации разных вариантов, сочетания вальмовой и щипцовой крыши, встроенные купольные сооружения, соседствующие со скатными моделями. Нестандартные конфигурации находят применение при возведении зданий, форма которых выполнена в виде буквы П, Г или Т. Различные виды многощипцовых сооружений могут использоваться при строительстве таунхаусов, дуплексов и прочих объектов.

Преимущества и недостатки многощипцовых крыш

К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • привлекательный солидный внешний вид, возможность применения в архитектурных проектах повышенной сложности;
  • при грамотной установке такая крыша прослужит не один десяток лет без потери идеального состояния;
  • возможность монтажа на легких каркасных зданиях и монументальных коттеджах из кирпича;
  • при правильном расположении скатов на поверхностях не скапливается снег, лед, листва, мусор;
  • возможность продуктивного использования подкровельного пространства;
  • богатый ассортимент дизайнерских решений.

Многощипцовая кровля обладает и некоторыми недостатками:

  • потребность в монтаже разветвленной водосточной системы;
  • увеличенный расход материалов, включая пароизоляционные, теплоизоляционные и пиломатериал;
  • возрастание цены из-за увеличенного количества доборных элементов;

Не все покрытия подходят для монтажа многощипцовой кровли.

Расчет габаритов

При создании чертежа важным этапом становится вычисление размеров. Для расчетов используется трехщипцовая разновидность. Сначала требуется определить высоту конька, затем вычислить крутизну наклона скатов. После этого рассчитывают длину стропильных ног, расстояние от конька до мауэрлата. Кроме того, потребуется определить площадь крыши для правильного расчета затрат теплоизоляции, пароизоляции и финишного покрытия.

Монтаж многощипцовой крыши своими руками

После снятия размеров и изготовления требуемых компонентов установка включает следующие этапы:

  1. настил балок перекрытия;
  2. монтаж мауэрлата;
  3. разметка крепления стропил с расстоянием 50-60 см;
  4. создание стропильного каркаса с центральными стойками и коньковым брусом, установка с фиксацией;
  5. крепление обрешетки;
  6. обустройство кровельного пирога, в состав которого входит пароизоляция, утеплитель;
  7. монтаж кровельного покрытия: черепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин, иные материалы;
  8. монтаж коньков, гидроизоляция ендовы;
  9. обустройство вентиляционных выходов, труб и других элементов;
  10. подрезка стропил.

При отсутствии опыта целесообразно заказать монтаж такой крыши у профессионалов: самостоятельные работы чреваты ошибками, исправить которые будет технологически сложно. При несоблюдении технологии можно столкнуться с тем, что кровля не выдержит ветровую нагрузку, деформируется из-за тяжести снега или будет протекать.

Читайте также:  Ландшафтный дизайн двора в частном доме
Ссылка на основную публикацию