Как почистить духовку водой: пошаговая инструкция

Как отмыть грязную духовку: простые рецепты для любых загрязнений

Скажите, как часто вы моете свой духовой шкаф? Чур не обманывать. Давайте признаем, что мало кто делает это как положено – после каждого использования. В лучшем случае процедура проводится один раз в неделю, а чаще и вовсе пару раз за год.

Но грязь не появляется, лишь если не пользоваться духовкой вообще, а вот если вы ее включаете хоть иногда, жир все равно оседает на стенках. Из-за постоянного нагрева он пригорает и постепенно превращается в трудноудаляемый нагар. Он не только портит внешний вид, но и влияет на вкус и аромат готовящейся пищи. Поэтому удалять его все-таки необходимо, и о том, как отмыть духовку, пойдет речь в этой статье.

Подготовка

До того как приступать к чистке в домашних условиях, нужно проделать некоторые подготовительные процедуры, в частности:

  1. Удалите из кухни детей и домашних животных – они могут надышаться вредными испарениями либо обжечься.
  2. Обязательно работайте в перчатках – агрессивная химия вызывает сухость и раздражение кожи. При попадании на открытую кожу незамедлительно промойте этот участок с мылом.
  3. Надевайте марлевую повязку или респиратор при работе с сильно пахнущими веществами.
  4. Обеспечьте приток свежего воздуха – откройте окно, включите вытяжку.
  5. Удалите из печи все вынимающиеся детали: противни, решетки, у некоторых моделей снимаются стенки. Вымыть в раковине или в ванной их гораздо проще. Если есть возможность, снимите дверцу – мыть внутри будет гораздо удобнее.
  6. Перед любой обработкой прогрейте духовку при температуре 50 ℃ – это размягчит жир и нагар и поможет им легче отходить от стенок.
  7. Не применяйте для чистки жесткие абразивные губки и металлические скребки. Ими легко повредить эмаль.

Существуют приборы с функцией самоочистки. Это могут быть и газовые духовки, и электрические. С ними жизнь прекрасна: просто нажимаем кнопку и никаких мучений. Техника все сделает сама, вам останется протереть остатки влажной тряпочкой. Поэтому еще на этапе покупки духового электрического шкафа или газовой печи подумайте, возможно, стоит переплатить, но избавить себя от мучительной обязанности.

Если у вашего устройства такой опции нет, то не расстраивайтесь, справиться с загрязнениями вам вполне по силам.

Небольшие загрязнения

При необходимости очистить прибор от небольшого количества жира подойдут щадящие методы:

  • Лимонный сок

Нужно в равных пропорциях смешать лимонный сок и воду. Губкой нанести жидкость на все внутренние поверхности, дать постоять 40 – 60 минут и ополоснуть. Особо упорные пятна протрите долькой лимона. В дополнение к чистоте духовой шкаф будет приятно пахнуть цитрусом.

Внимание! Любой из составов нельзя наносить на вентилятор и нагревательные элементы.

  • Соль

Насыпьте на дно разогретой духовки (до 100 ℃) обычной поваренной соли на полчаса. За это время под воздействием температуры соль впитает грязь и приобретет коричневый оттенок. Как только это произойдет, выключайте духовку и дайте ей немного остыть. После чего промойте мыльным раствором.

  • И снова соль

Второй метод: растворите соль в кастрюле с теплой водой, поставьте на решетку, включите и дайте испаряться в течение получаса. Жир расплавится, его будет легко удалить. Разумеется, когда прибор немного остынет.

Лайфхак: составы, которые требуется наносить по всей поверхности, удобнее всего распылять из пульверизатора. Так жидкость попадет даже в самые труднодоступные места.

  • Разрыхлитель теста

На предварительно смоченные стенки и дно нанесите разрыхлитель. Подождите 2 часа и ополосните.

Средняя степень сложности

Если случай более запущенный, имеется застарелый жир и копоть, помогут следующие способы:

  • Сода и уксус

В чашке смешайте соду с водой до получения кашицы. Ее следует наложить на все внутренние части. В таком виде духовой шкаф должен простоять минимум 12 часов. Спустя указанное время влажной губкой уберите содовую смесь, старательно оттирая все загрязнения.

Небольшое количество уксуса налейте в пульверизатор и обработайте особо “трудные” места. Разрешается использовать пластиковую или силиконовую лопатку. После обработки тщательно все помойте.

  • Соль и угольная кислота

Подогрейте 600 мл воды, растворите в ней 1 кг соли и немного угольной кислоты. В нагретую до 200 ℃ печь поместите миску с полученным составом и оставьте испаряться пару часов. Выключите огонь и дайте полностью остыть. После можно приступать к мойке с помощью воды и средства для посуды.

Трудновыводимый нагар

Избавиться от нагара сложнее всего. Для борьбы с ним придется применять радикальные меры.

Народные средства

Для удаления трудновыводимых пятен требуется что-то посерьезнее лимонного сока.

Разогрейте духовку до 180 – 200 ℃. Возьмите 200 мл нашатырного спирта, вылейте в миску и установите ее на верхнюю решетку. На нижнюю поместите миску с водой. Оставьте прибор остывать минимум на полчаса, а лучше на ночь. Пройдитесь по поверхностям влажной тряпкой, можно использовать соду для неподдающихся пятен.

Только не забудьте открыть окна – запах очень резкий!

  • Перекись водорода

Необходимо смешать перекись водорода и соду до получения густой кашицы. Смесь наносим и не трогаем в течение часа. Затем следует помыть все мыльным раствором.

Бытовая химия

Если народные рецепты не помогают, остается одно – бытовая химия. Некими относительно “безопасными” являются следующие быстрые способы:

  • Гель для мытья посуды добавляем в воду и ставим миску в духовой шкаф на 100 ℃. Через полчаса выключите, когда немного охладится, пора мыть.
  • Можно применить и хозяйственное мыло: натрите его на крупной терке, перемешайте в теплой воде до полного растворения. Далее аналогично предыдущему методу.
  • Изготовьте пасту на основе чистящего порошка, например “Пемолюкс” или “Комет”. Для этого необходимо смешать порошок, средство для мытья посуды и лимонную кислоту в равных долях. Пасту нанесите на все поверхности на час. После прополощите большим количеством воды.

Помогут отмыть очень грязную духовку такие средства:

  1. Шуманит БАГИ – весьма действенный состав, но очень сильно пахнущий. Поэтому будьте осторожны, чтобы не надышаться вредными испарениями.
  2. Oven cleaner Amway – стоит дороже предыдущего, также эффективен, но имеет менее выраженный аромат, поэтому использовать его приятнее.
  3. Жироудалитель Unicum – стоит дешевле, чем предыдущие, но вместе с тем весьма действенный. Запах тоже не из приятных.

На каждом из средств производитель разместил инструкцию, как его применять. Точно придерживайтесь описанных рекомендаций, иначе есть риск испортить покрытие печи.

Прибегать к подобным очистителям рекомендуется только после того, как испробованы предыдущие безопасные методы. Убрать химию из духовки потом чуть ли не так же сложно, как ее почистить. Если сделать это недостаточно тщательно, то еще надолго останется неприятный химический запах, который будет передаваться продуктам и остатки вещества попадут в еду. А это опасно для здоровья. Что делать, чтобы решить эту проблему, подскажем в следующем разделе.

Действия после очистки

Что делать, если после очищения остался запах химикатов? Попробуйте следующие способы:

  • Несколько таблеток толченого активированного угля размешайте в воде и поместите в духовой шкаф. Прокипятите в течение получаса. Уголь – прекрасный адсорбент, поэтому он впитает в себя все лишние ароматы.
  • Протрите все части слабым раствором уксусной кислоты или лимонного сока.

После достижения удовлетворительного результата в деле удаления пригоревшего жира и нагара не закрывайте дверцу в течение нескольких часов, чтобы высохла оставшаяся влага. Иначе есть риск, что появится неприятный “аромат”.

В качестве профилактики появления налета на стенках лучше при готовке накрывать формы крышкой, фольгой или пакетом для запекания. Это позволит не допустить появления брызг. Да и готовиться блюдо в собственном соку, а значит потребуется меньше масла, что полезнее для здоровья.

Итоги

Как видите, при желании справиться под силу с любым загрязнением и нагаром. Только вот чтобы устранить старую грязь, придется хорошенько потрудиться. Так может лучше не доводить до крайностей?

Очищайте духовку хотя бы раз в 1 – 2 месяца. Тогда и прикладывать множество усилий не придется. Желаю вам вкусных блюд и всегда чистой кухни!

Вы давно заглядывали в духовку? Поделитесь своими секретами чистки печки.

10 простых рецептов, как почистить духовку в домашних условиях быстро и эффективно

  • Современные способы очистки
  • Технология easy clean
  • Каталитическая очистка
  • Пиролитическая очистка
  • Система ecoclean
  • Чем быстро и легко отмыть?
  • Лимонная кислота
  • Перекись водорода и уксус
  • Уксус
  • Хозяйственное мыло
  • Пекарский порошок
  • Поваренная соль
  • Профессиональные средства
  • Aмвeй «Oven Cleaner»
  • Шуманит
  • Чистящее средство от Фаберлик
  • Заключение
  • Полезное видео

Рецептов приготовления блюд в духовке масса, поэтому хозяйки часто используют духовой шкаф. Но есть одно «но»: он часто загрязняется жиром. Отмыть поверхности можно несколькими способами: как домашними средствами, так и профессиональными.

Современные способы очистки

Ничто не стоит на месте, даже варианты очистки духового шкафа. Расскажем о самых современных эффективных способах.

Технология easy clean

Смысл данной технологии заключается в том, что на жир и нагар действует пар, благодаря чему загрязнения размягчаются. Такая технология подразумевает воздействие на грязь паром, состоящим из воды и специального чистящего средства. Благодаря этому все загрязнения стекают по поверхностям вниз. Хозяйке остается лишь очистить вручную дно духовки и ее дверцу.

СПРАВКА! Подобную технологию можно реализовать даже из подручных средств. Для этого достаточно поставить в духовку металлическую емкость, наполненную водой и чистящим составом. Температуру устанавливают на уровне 90 градусов, время очистки — 10-15 минут.

Каталитическая очистка

Только современные духовые шкафы оснащены системой каталитической очистки. Суть ее заключается в том, что задние и боковые стенки покрываются специальным составом:

  • пористой эмалью с функцией поглощения жира;
  • абсорбентом с нано-частицами;
  • катализатором (в виде меди, церия, кобальта или оксида марганца).

Эти компоненты начинают работать сразу во время приготовления блюда — при температуре от 200 градусов и выше. Дополнительно включать технику для очистки нет необходимости. После приготовления достаточно всего лишь протереть поверхности губкой.

Такая система очищает от жира, а вот, например, разбрызганное молоко или сахар придется очищать самостоятельно. Дно и дверца духового шкафа не оснащены системой очистки, поэтому эти части очищаются вручную.

ВАЖНО! Вещества, выполняющую катализ, рано или поздно заканчиваются, а значит, не будет и самой функции очистки. Обычно веществ хватает на 300 использований духовки, это примерно на 3-5 лет эксплуатации, потом придется приобретать новые вещества.

В духовках отдельных производителей установлены двухсторонние панели. Когда одна сторона изнашивается, можно установить другую. Таким образом срок службы панели увеличивается в два раза.

можно установить как для электрического, так и для газового духового шкафа

Пиролитическая очистка

Данная технология — одна из последних разработок в области автоматической очистки. В такой духовке при температуре 500 градусов любое загрязнение превратится в пепел. При покупке духового шкафа с функцией пиролиза нужно позаботиться о хорошей проводке в доме — она должна выдерживать до 6 кВт. Конечно же, не всегда понадобится включать максимальную температуру — для удаления масляных брызг хватит и 250 градусов.

Во многих современных духовках встроена система контроля пиролиза. Специальный датчик отслеживает состояние воздуха внутри шкафа и после того, как жировые молекулы распадаются, понижает температуру.

Подобные духовки оснащены системой безопасности — дверцы будут заблокированы до снижения температуры.

ВАЖНО! Несмотря на то, что внутри шкафа использованы теплоизоляционные материалы, снаружи он все равно нагревается до 60-90 градусов. Поэтому во время приготовления важно соблюдать меры безопасности, а также учитывать факт нагрева при выборе места для духовки.

Использование техники с функцией пиролиза предполагает наличие на кухне хорошей вытяжки, иначе в комнате будет ощущаться запах гари.

Достоинства пиролитической системы:

  • процесс очистки происходит без человеческого вмешательства и без использования чистящих средств;
  • очищаются все поверхности, в том числе дверца и днище;
  • духовка с системой катализа — это всегда качественная и долговечная техника.
  • высокая стоимость приборов;
  • высокое потребление электроэнергии;
  • возможна деформация рядом стоящей мебели.

Система ecoclean

Суть метода похожа на все предыдущие. Однако данная система имеет свои особенности:

  • Функция отвечает не только за очищение поверхностей, но и за их восстановление, поэтому срок службы духовки увеличивается.
  • Система Экоклин не зависит от количества использования духового шкафа, она работает в течение всего период эксплуатации.

Чем быстро и легко отмыть?

Лимонная кислота

Для приготовления пасты понадобятся следующие компоненты:

  • лимонная кислота — 1 ч.л.;
  • уксус столовый — полстакана;
  • пищевая сода — 1 ст.л.;

  1. Включить духовку на 100 градусов примерно на 15 минут.
  2. Смешать в глубокой емкости все перечисленные компоненты (уксус вливать в последнюю очередь).
  3. Готовую пасту нанести на поверхности духовки и оставить на 15 минут.
  4. Вымыть пасту и загрязнения губкой.
  5. Протереть стенки и днище мыльным раствором, а затем еще раз чистой водой.

Перекись водорода и уксус

Уксус и перекись водорода смешиваются в пропорции 1:2. Готовая смесь ставится в духовку на нижний ярус.

Читайте также:  Как сделать напольный торшер своими руками

Включить духовку примерно на 100 градусов на 45-60 минут. После этого протереть все влажной губкой, опрыскать поверхности смесью уксуса и воды (в равных количествах соединять) и еще раз пройтись губкой.

Уксус

Предварительно нагревают духовку до 180-200 градусов. В противень вливают раствор уксуса (на литр воды 4 столовых ложки уксуса). После закипания жидкой смеси шкаф отключить и дать остыть.

Затем извлечь противень, а поверхности шкафа протереть влажной губкой.

Хозяйственное мыло

В духовку поставить емкость с водой и мыльной стружкой. Включить шкаф примерно на 150 градусов. Подождать 45 минут и выключить печь. При кипении смесь распространится по всему шкафу и осядет на поверхностях.

После остывания камеры можно приступать к ручной очистке. Дверцу нужно держать открытой до тех пор, пока не уйдет щелочной запах.

Пекарский порошок

Развести разрыхлитель с водой до консистенции густой сметаны. Нанести полученную массу на поверхности духового шкафа и оставить на 3 часа. Жир соберется в комочки, после чего его можно будет с легкостью удалить.

Поваренная соль

На противень нужно обильно выложить соль и оставить в горячей духовке на 20 минут. После обработать все поверхности мыльной водой.

Профессиональные средства

Рассмотрим средства, которые опытные хозяйки назвали лучшими в безопасности и эффективности.

Aмвeй «Oven Cleaner»

Гель без запаха, отличается экономичным расходом. В комплекте есть кисточка, с помощью которой наносится средство на поверхности. Время ожидания составляет 20 минут. Спустя треть часа достаточно лишь убрать нагар влажной губкой. Примерная стоимость одного флакона — 550 рублей.

Шуманит

Средство хорошо подходит для удаления даже старых загрязнений. Распределять его нужно с помощью пульверизатора. Стоит приготовиться к тому, что после нанесения появится резкий запах, поэтому нужно будет проветрить помещение. Время действия — 10 минут.

Чистящее средство от Фаберлик

Наносится губкой на поверхности. Время действия составляет 10-30 минут и зависит от степени загрязнения. Средство также характеризуется резким запахом.

Заключение

В очистке духовки важна регулярность. Не стоит затягивать эту процедуру на несколько месяцев. Лучше проводить очистку после 2-3 использований шкафа. Так и сама процедура будет проходить легче.

Полезное видео

Если у Вас остались вопросы, смотрите видео:

Как почистить духовку: 6 эффективных средств

Если стенки духовки покрылись жиром, который при каждом включении подгорает и воняет, а на дверце образовался коричневый налёт, не паникуйте. Лайфхакер поможет легко и быстро вернуть первозданную чистоту духовому шкафу.

Современные духовые шкафы, особенно электрические, часто оснащаются системами самоочистки. Но функции пиролиза и катализа сильно удорожают агрегат.

Большинство пользователей отдают предпочтение духовым шкафам с обычной, гидролизной очисткой. Это когда в разогретую духовку ставят противень с водой и ждут, пока пар расплавит жир.

Но одной воды часто недостаточно. Если пятна въелись и застарели, нужны вспомогательные чистящие средства. О них пойдёт речь ниже, а пока несколько основных правил.

Базовые правила ухода за духовкой

  1. Чем чаще, тем проще. Если внутреннюю поверхность духового шкафа протирать после каждого приготовления пищи, а раз в неделю-полторы пропаривать духовку водой с моющим средством, устраивать глобальные чистки практически не придётся.
  2. Чтобы грязь лучше поддавалась, немного прогрейте духовой шкаф, включив его на 50 °С на 15–20 минут.
  3. Непосредственно перед чисткой выньте противни, снимите боковые направляющие. Если позволяет конструкция, снимите также дверцу и стёкла. Всё это удобнее мыть отдельно.
  4. Не используйте абразивные губки и металлические скребки. Оттирая ими жир, можно повредить эмаль духовки. Лучше работать губкой или мягкой тряпкой.
  5. Никогда не наносите чистящее средство, особенно химическое, на вентилятор и нагревательные элементы духового шкафа.
  6. После чистки оставьте дверцу духовки на пару часов открытой, чтобы она просохла, а посторонние запахи улетучились.
  7. Запах остался? Растворите в стакане воды 10–15 таблеток активированного угля и на несколько часов поставьте в духовку. Уголь абсорбирует лишние ароматы.

Как почистить духовку пищевой содой

Сода прекрасно справляется со свежими загрязнениями и удаляет коричневый налёт с жаростойкого стекла.

На основе соды можно приготовить пасту для очистки духового шкафа либо действовать проще.

Нанесите пищевую соду на стенки духовки (можно делать это влажной губкой). Немного сбрызните их водой из пульверизатора и оставьте на 60 минут.

Через час помойте духовой шкаф губкой, смоченной в мыльном растворе, и насухо вытрите бумажными полотенцами.

С застарелыми загрязнениями лучше справляется сода с уксусом.

Как почистить духовку столовым уксусом и содой

При взаимодействии уксуса и соды выделяется углекислый газ. Он разрушает даже засохший жирный налёт.

Обработайте внутреннюю поверхность духового шкафа сначала столовым уксусом, затем влажной губкой нанесите соду. Оставьте так духовку на пару часов, а после вымойте тёплой водой.

Если где-то пятна не отошли, потрите их губкой, смоченной в уксусе.

Как почистить духовку лимоном

Существует два метода чистки духовки при помощи лимона: с использованием свежевыжатого лимонного сока и порошковой лимонной кислоты.

  1. Первый метод больше подходит для свежих загрязнений. Смешайте в равных пропорциях лимонный сок и воду. С помощью губки обработайте стенки духового шкафа этим раствором. Дайте постоять 40–60 минут, а затем протрите всё чистой влажной тряпкой.
  2. Второй метод справляется с обильным жирным налётом и подходит для чистки микроволновок. Наполните глубокий противень или другую жаростойкую посуду водой с лимонной кислотой. На ½ литра воды потребуется один пакет лимонной кислоты. Отправьте противень в разогретый до 200 °С духовой шкаф на 30–40 минут. Затем дайте духовке немного остыть и хорошенько вымойте её. Пятна, которые не отойдут сразу, можно оттереть при помощи дольки свежего лимона.

Эффективность метода продемонстрирована в следующем видео.

Как почистить духовку пекарским порошком

Пекарский порошок, или попросту разрыхлитель, можно применять не только для выпечки, но и для очистки противней и духовки после неё. Ведь, по сути, это та же сода в сочетании с лимонной кислотой.

Просто протрите стенки духового шкафа мокрой тряпкой и обработайте разведённым в воде пекарским порошком. На пакет разрыхлителя нужно примерно 2–3 столовые ложки воды, чтобы получилась консистенция густой манной каши.

Оставьте средство на поверхности духовки на 2–3 часа. Жирный налёт соберётся в комочки, и его будет легко удалить.

Как почистить духовку поваренной солью

Соль — доступное средство, которое лучше применять сразу после готовки. Хлорид натрия при нагревании делает жирный налёт рыхлым, а значит, вам будет легче смыть грязь.

Рассыпьте соль по горизонтальным поверхностям (противням, днищу), пока духовка не остыла, и оставьте на полчаса.

Если шкаф успел охладиться, включите нагрев (≈100 °С). Когда соль приобретёт золотистый оттенок, отключите духовку.

Когда температура упадёт, тщательно вымойте все поверхности тёплой мыльной водой. В конце протрите всё бумажными полотенцами.

Как почистить духовку нашатырным спиртом

Многие хозяйки считают этот способ самым эффективным. Аммиак действительно отлично разъедает жир и пригар, появляющиеся со временем в духовом шкафу.

Нашатырным спиртом духовку можно очистить двумя методами.

  1. Холодный метод. Просто нанесите нашатырь на поверхности духового шкафа при помощи губки или распылите пульверизатором. Оставьте на ночь, а утром вымойте духовку с моющим средством.
  2. Горячий метод. Прогрейте духовой шкаф до 60 °С. Выключите. На верхнюю полку поставьте стакан нашатырного спирта. На нижнюю — миску с кипятком. Закройте дверцу и оставьте так духовку на восемь часов. Этим методом очистки удобно пользоваться ночью либо днём с открытыми окнами и минимумом домочадцев в квартире. По истечении нужного времени добавьте к нашатырному спирту, находившемуся в духовке, моющее средство и вымойте все поверхности этим раствором.

После аммиака духовку стоит проветрить.

Чистите духовку как-то иначе? Делитесь своими способами в комментариях.

Как самостоятельно очистить электродуховку от жира и нагара

На стенках электрической духовки со временем накапливается налет жира, нагар, которые неприятно пахнут при готовке. Отдельные модели оснащаются системой самоочистки, но полностью избавиться от коричневого налета они не способны. Почистить электрическую духовку в домашних условиях можно с помощью специальных и подручных средств.

Правила чистки электрической духовки

Перед изучением бытовых способов очистки рекомендуется прочитать о базовых правилах ухода за прибором:

  1. Регулярная чистка после использования кухонного прибора, пропаривание внутренних поверхностей каждую неделю помогут избежать глобальных уборок.
  2. Перед чисткой прогрейте электродуховку в течение 20 минут при температуре 50°C. Грязь легче отстает от стенок камеры.
  3. Заранее уберите противень с направляющими, снимите дверцу. Из современных электропечей легко снимаются защитные стекла.
  4. Чистить эмалированную поверхность мягкой тканью. Иначе защитный слой испортится, появится ржавчина.
  5. Химическим чистящим средствам запрещено контактировать с нагревательными деталями, вентилятором печки.
  6. Окончив очистку электрической духовки, оставьте открытой на пару часов, чтобы камера просохла, выветрились неприятные запахи.
  7. Если запах химии остался, воспользуйтесь раствором воды с активированным углем (10—15 таблеток на 1 стакан). Через 2 часа уголь впитает лишние ароматы.

Методы для очистки

От застарелого жира

Дешевый вариант справиться с жиром на стенках электрической духовки — с помощью воды, бытового моющего средства. Пошаговая инструкция:

  1. Наполните глубокий противень, широкую тарелку водой.
  2. Разведите в ней две крышки бытового моющего средства для посуды, мелко покрошенного хозяйственного мыла.
  3. Поместите водную смесь в электропечь, разогрейте камеру до температуры в 120-150°C. Оставьте прибор в рабочем состоянии на один час.
  4. Выключите печь, подождите полного остывания. Очистите стенки смоченной в мыльной воде губкой/ тряпкой.
  5. Если нагар остался, повторите операцию увеличив время нагрева.

Для борьбы с застарелым жиром используйте лимонную кислоту — приготовить водный раствор, смешанный с химикатом (растворите пакетик лимонной кислоты в 500 мл воды). Перелейте смесь в жаростойкую посуду, отправьте в электроплиту, нагретую до 200°C. Продержите раствор внутри камеры на протяжении 40 минут. После высыхания прибора вытрите размягченный жир губкой. Стойкие пятна оттираются долькой свежего лимона. Метод применим при чистке газовой плиты.

Если загрязнение не стойкое, получено недавно, отмыть электрическую духовку внутри можно с помощью лимонного сока. Размешайте с водой в равных долях, смочив в полученном растворе губку, обработайте стенки камеры. Через час протрите внутренние поверхности мокрой тряпкой.

Хозяйка, использующая электроплиту, в своем арсенале имеет разрыхлитель. В состав входит смесь соды и лимонной кислоты. Смешав один пакетик пекарского порошка с 2-3 ст. л. воды получится эффективное моющее средство. Смочите готовым раствором стенки духовой печи, подождите 3 часа. По окончании времени протрите поверхность влажной тряпкой/губкой.

Рассыпьте соль по горизонтальным поверхностям печки. Поддерживайте температуру 100°C, пока порошок не станет золотистым. Остывшую электрическую духовку очистите от разрыхленного жира с помощью бумажных полотенец.

От нагара

Справиться с застарелым жиром в духовке проще, чем с копотью. Но есть пара действенных способов для сложных загрязнений. В борьбе с коричневым налетом в камере, дверце электропечи применяют нашатырный спирт.

  1. Перед сном смочите рабочую поверхность печи нашатырем.
  2. Закройте прибор, пусть простоит 12 часов/ всю ночь.
  3. Утром сотрите размягченную грязь смоченной в моющем средстве губкой/тряпкой.

Есть более эффективный способ, однако для реализации придется повозиться с нашатырным спиртом:

  1. На разных уровнях духовки установите жарочные решетки.
  2. Прогрейте прибор до 100°C.
  3. На нижнем уровне разместите емкость для электрической духовки, наполните кипяченой водой, от которой еще поднимается пар.
  4. На верхнем уровне поставьте чашку с нашатырным спиртом.
  5. Отключите печку, закройте камеру, оставьте на 12 часов / всю ночь.
  6. Утром в воде размешайте спирт с моющим средством. Пропитайте в растворе губку/тряпку, а после удалите загрязнение из духовки.

Способ, чтобы почистить электродуховку от жира, нагара, считается наиболее надежным. Для него понадобятся следующие вещи:

  • сода;
  • уксус;
  • чистая вода;
  • защитные перчатки;
  • тряпка/губка;
  • пластиковая лопатка;
  • распылитель.

Рассмотрим каждый этап чистки подробнее:

  1. Освободите внутреннюю камеру духового шкафа. Выньте решетки, противни, камень для пиццы, термометр.
  2. Смешайте полчашки соды с парой столовых ложек воды. У вас должна получиться пастообразная смесь.
  3. Размажьте пасту по поверхности электрической духовки за исключением нагревательных элементов, вентилятора. Обработайте труднодоступные места прибора. Если в некоторых местах смесь стала коричневой, собирается в комки покройте загрязненный участок толстым слоем соды. Во время работы не забудьте надеть защитные перчатки, можно получить химический ожог.
  4. В таком состоянии электрическая духовка должна простоять не меньше 12 часов. Для удобства чистку начинать вечером, тогда за ночь раствор глубоко проникает в нагар, застарелый жир.
  5. Пока духовая печь ожидает своей очереди, отмойте решетки, противни. Можно заранее положить в тазик с раствором моющего средства. Нагар смело оттирайте металлической щеткой с содой.
  6. Когда закончится положенное время возьмите влажную губку/тряпку, снимите высохшую пасту. В сложных местах используйте пластиковую лопатку, с ее помощью легче соскрести жир, нагар.
  7. Теперь распылите внутри духовки раствор уксуса, удалите появившуюся пену.
  8. В заключении осталось протереть поверхности чистой влажной тряпкой, стереть остатки налета. Этап продолжается, пока электродуховка не станет блестящей.
Читайте также:  Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Когда стоит обратиться к услугам профессионалов

Если вы все перепробовали и ничего не помогло — в электрической духовке остались островки нагара, застаревшего коричневого жира — время обратиться к профессионалам. У специалистов имеются специальные химические средства для удаления сложных загрязнений. Организации, предлагающие подобные услуги, гарантируют положительный исход дела.

На чистку духового шкафа приходилось тратить больше 12 часов. Мало у какой современной хозяйки есть столько времени для уборки. А вот переложить ответственность на профессионала, заняться личными делами намного интереснее, чем возиться с жиром, нагаром.

Еще один плюс в профессиональной чистке — точно не испортите прибор. Даже помня о мерах предосторожности можно случайно повредить эмаль на внутренней поверхности печки. В результате, через несколько лет, появится ржавчины и приготовить вкусный пирог в электрической духовке уже не получится. Специалисты гарантируют аккуратное удаление застарелого жира и нагара из камеры печки.

Как очистить духовку в домашних условиях: помощь подручных средств

Любой бытовой прибор, вынужденный постоянно контактировать с продуктами питания, приходится регулярно очищать от загрязнений. Особенно это касается габаритной техники, без которой невозможно представить кухню любого жилого дома. Такая «участь» ждет холодильники, морозильные камеры, газовые или электрические плиты. Как правило, самыми «чумазыми» являются духовки последних агрегатов, так как при их постоянном использовании на стенках, дверце, решетках и дне неизбежно появляется жирный налет. Если его вовремя не устранить, то при следующей эксплуатации плиты в роли «печки» появится запах гари, она начнет дымить. Но неприятный «аромат» не единственное, что будет привносить дискомфорт, поэтому лучше узнать, какие последствия может вызвать твердая корка в духовом шкафу, а потом поинтересоваться, чем и как очистить духовку в домашних условиях можно относительно быстро и результативно.

Проблемы из-за духовки-«грязнули»

Удаление нагара и жира — операция необходимая, так как очистить духовку в домашних условиях нужно не только для возвращения ей «былой красоты». Да, грязь, надежно закрытая дверцей, не бросается в глаза, поэтому про духовку-замарашку часто забывают сразу после ее выключения. Однако уборка ей нужна не только по эстетическим соображениям.

  1. Образовавшийся слой нагара, независимо от его толщины, мешает правильному, равномерному разогреву духового шкафа. Последствием становится изменение времени приготовления блюд. Иногда ориентироваться по термометру становится невозможным, поэтому готовящуюся пищу приходится доставать и проверять.
  2. Появление постороннего запаха, которым будут пропитываться пища, готовящаяся в неочищенной духовке. В таком случае не исключено, что ароматная выпечка к чаю или кофе будет не такой, как задумано. Она может частично приобрести запах, который оставило мясо, запеченное накануне с сильно пахнущими специями.

Оба варианта развития событий малопривлекательны. Чтобы избежать подобных неприятностей, духовой шкаф рекомендуют чистить сразу после приготовления блюда. Если на эту процедуру времени постоянно не хватает, то загрязнение становится более устойчивым, но справиться с ним все же возможно. Надо лишь узнать, как очистить духовку в домашних условиях, какие простые средства традиционно применяют для такой процедуры.

Правила, относящиеся к чистке

Прежде чем переходить к вопросу о том, чем и как очистить духовку в домашних условиях, нужно узнать правила, которые смогут обеспечить чистоту шкафа бытового прибора. Первое из них — мытье бытового прибора после его отключения от электросети. Оно справедливо как для газовых, так и для электрических агрегатов.

  1. Чем чаще проводится чистка, тем меньше работы предстоит в будущем для избавления от нагара. Проводить удаление загрязнений рекомендуют после каждого использования духовки. В этом случае достаточно тщательно протереть все ее внутренние поверхности. Одна скрупулезная уборка — раз в 2-4 недели — сделает генеральную чистку духового шкафа попросту излишней.
  2. Если операция проводится не сразу после приготовления пищи, то перед очисткой прибор обязательно прогревают. Максимальная температура не нужна: достаточно нагреть духовку до 150-200°, на эту подготовку уйдет около 15-20 минут. Благодаря разогреву жировые отложения размягчатся, станут более податливыми.
  3. Для мытья рекомендуют использовать щадящие губки без абразива, либо мягкую ткань (фланель, микрофибру), потому что эмаль относительно легко повредить. Вентиляторы, нагревательные элементы требуют осторожного обращения: на них нельзя наносить агрессивные чистящие средства.
  4. Если есть возможность убрать из духового шкафа все элементы, то ей лучше воспользоваться. Стеклянную (внутреннюю) часть дверцы также рекомендуют перед процедурой отсоединить, так как мыть все части отдельно гораздо удобнее.
  5. После завершения очистки дверцу духового шкафа оставляют открытой, как минимум на несколько часов. Это даст возможность высушить поверхности, а также избавиться от посторонних запахов.

Если запах все же не выветрился окончательно, то прибегают к помощи любого абсорбера. Простейший вариант — упаковка таблеток активированного угля. Их советуют растворить в стакане воды. Емкость помещают в шкаф, дверцу закрывают.

Подготовка духовки к чистке

Операция кажется простой, но далеко не во всех случаях получается легко избавиться от налета и потеков пригоревшего жира. Подготовка состоит из нескольких этапов.

  1. Сначала все поверхности протирают мягкой влажной тканью, затем щедро смачивают водой для того, чтобы нагар и жир размягчился.
  2. Готовят мыльный раствор: в стакане теплой воды растворяют 2 столовые ложки мыльной стружки, либо любого средства для мытья посуды.
  3. Из духовки вытаскивают противни и решетки. Вентилятор закрывают, затем духовку прогревают.

Если загрязнения не слишком серьезны, то с ними способны справиться даже простейшие мыльные растворы. Но в некоторых случаях необходимы более действенные средства.

Использование бытовой химии

Самым логичным ответом на вопрос, как очистить духовку в домашних условиях, остается помощь специальных составов, предназначенных для борьбы с нагаром. Особенно если духовка практически полностью им «завоевана». Однако даже средства-профи не всегда в состоянии быстро справиться с проблемой. Минус таких препаратов — присутствие небезопасных ингредиентов, которые у чувствительных людей способны спровоцировать аллергическую реакцию.

Порошки

Это не самые лучшие кандидатуры, потому что такие абразивы могут стать причиной частичного повреждения слоя эмали. Другой минус — слабое взаимодействие частиц средства с подобными загрязнениями.

Эти препараты, имеющие гелевую основу, более популярны. Их наносят кисточками, идущими в комплекте со средствами, губками или мягкими синтетическими щетками. После определенного количества времени поверхности обрабатывают губкой, затем остатки геля тщательно смывают.

Своими руками

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Читайте также:  Клей для канализационных труб: как заклеить, критерии выбора, обзор

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Монтаж деревянного окна в деревянном доме

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

  • Особенности установки окон в деревянном доме ↓
  • Подготовка оконного проема ↓
  • Обсада ↓
  • Монтаж окон ↓
  • Блиц-советы ↓

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

  1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
  2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
  3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
  4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
  5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

  1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
  2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
  3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

  1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
  2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
  3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
  4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
  5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
  6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

  1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
  2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
  3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
  4. На каждой стороне проема, с шагом 50 см, высверливают отверстия.
  5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
  6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
  7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
  8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
  9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
  10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
  11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь, выравнивают нижнюю часть оконного проема.
  12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
  13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
  14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
  15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
  16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
  17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились, конструкцию можно посадить на клей.
  18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами, и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Ссылка на основную публикацию