Каркасный гараж из дерева своими руками. Как сделать правильно?

Этапы строительства каркасного гаража своими руками

Многие владельцы автомобилей мечтают иметь гаражную постройку во дворе частного дома, на дачном участке, но не воплощают свою мечту в реальность ввиду недостатка денег. Ведь услуги профессиональной строительной бригады стоят недешево. Как поступить, если не хочется отказываться от мечты?

Можно соорудить гараж каркасного типа из дерева без помощи опытных мастеров, своими руками. Как это сделать, какие инструменты и материалы подготовить – об этом далее.

  1. Хотим построить гараж, с чего начать
  2. Какие нюансы следует учесть при выборе места для гаража
  3. Строим гараж из дерева своими руками поэтапная инструкция
  4. Шаг 1 – фундамент
  5. Шаг 2 возведение стен каркаса
  6. Принцип сборки деревянного каркаса
  7. Шаг 3 строительство крыши
  8. Шаг 4 наружная отделка
  9. Шаг 5 установка окон и дверей
  10. Шаг 6 подводка коммуникаций
  11. Шаг 7 внутренние работы
  12. Итог

Хотим построить гараж, с чего начать

Наличие на участке гаражной постройки позволяет решить множество сложных вопросов. Внутри него можно разместить автомобиль, чтобы обезопасить его от негативного воздействия атмосферных осадков, УФ-лучей, насекомых, посторонних глаз прохожих.

Здесь также складируют различную садовую технику, строительные материалы, инструменты, приспособления, актуальные в быту. Если организовать внутри строения подвал, найдется места для круглогодичного хранения консервации, овощей, фруктов.

Вместительный гараж 6 на 6 можно строить, применяя различные материалы:

  1. Металл.
    Отличается долговечностью, практичностью, средним весом. Но при работе с листами металла потребуется иметь специальное оборудования, что по карману не каждому автовладельцу;
  2. Кирпич.
    Кирпичная постройка кирпича отличается высокими показателями теплосбережения, долговечностью, стойкостью к износу. Но она будет иметь существенный вес, поэтому потребует сооружения мощного фундамента, что требует немало денег;
  3. Дерево.
    Наиболее доступный по стоимости вариант, которым непременно стоит воспользоваться для создания гаражного строения каркасного типа.

Какой из описанных материалов лучше предпочесть? Практика показывает, что наиболее экономный, довольно надежный вариант сегодня – это каркасный деревянный гараж. Строительство такой конструкции не отличается особой сложностью, с этой задачей справится даже неопытный строитель.

Главное, внимательно прочесть статью до конца, чтобы знать особенности возведения деревянного каркаса для гаражной постройки. Тогда можно избежать ошибок, получить удивительные результаты своих трудов.

Какие нюансы следует учесть при выборе места для гаража

Если принято решение возвести деревянный гараж своими руками без помощи строителей с большим опытом, важно изучить некоторые нюансы работы. Иначе ошибок не избежать.

Профессионалы строительного дела посоветуют следующее:

  1. Чтобы свести к минимальной сумме траты на организацию подъезда для автомобиля, выберите кратчайшее расстояние от автомобильной дороги и максимально удобный заезд.
  2. Экономьте пространство участка, если он отличается компактной площадью.
  3. Не стоит отводить под размещение строения плодородный участок почвы, на котором можно посадить культурные растения.
    Предпочтите наименее приспособленное для огорода место.
  4. В целях безопасности от гаражного строения до жилого дома должно оставаться расстояние, более 6 м.
    Оптимальное значение 8-9 м, ведь само авто выбрасывает выхлопные газы, также здесь часто хранят воспламеняющиеся предметы, вещества, распыляют химические составы для мойки авто;
  5. Позаботьтесь о качественном освещении двора, гаражной постройки, чтобы заезжать в него было комфортно даже ночью.

На заметку! Идеальное место для расположения гаража из сруба – «от ворот» с выездом сразу на улицу.

Строим гараж из дерева своими руками поэтапная инструкция

Вы решили самостоятельно построить деревянный гараж, но не знаете, как упорядочить операции? Предоставим план выполнения работы с кратким описанием сути каждого задания далее.

Подготовительный этап – создание проекта с указанием размеров будущей конструкции. Стандартов в этом вопросе не существует, но практика показывает, что конструкция 6х3,5 м наиболее востребованная среди владельцев одного автомобиля.

Чтобы поместить авто внутри постройки, иметь возможность беспрепятственно открывать его двери, нужно минимум 3 м свободного пространства. Добавим к этому место для установки небольшого стеллажа с полочками для инструментов, и получим ширину в 3,5 м. Конструкция на два автомобиля должна иметь длину не менее 10 м.

Шаг 1 – фундамент

Добротный гараж из дерева важно обеспечить качественным фундаментом. Его сооружение начинают с выполнения подготовительных работ: почву очищают от мусора, выравнивают и тщательно утрамбовывают.

Далее, потребуется выполнить разметку пространства, для чего понадобятся деревянные брусья, веревка. После снятия полуметрового верхнего слоя грунта переходят непосредственно к основе.

Схема устройства фундамента.

Фундамент под каркасный тип постройки можно изготовить в виде монолитной плиты таким способом:

  • наполняете вырытый котлован речным песком, тщательно утрамбовываете при помощи хорошей виброплиты. Слоя в 20-30 см будет достаточно;
  • поверх песка застелите геотекстильную ткань;
  • следующий слой – гранитный щебень, который также нужно тщательно утрамбовать. Его потребуется столько, чтобы заполнить котлован до краев.
  • опалубка для фундамента готовится из деревянных лаг, ширина которых составляет 20-30 см. Сначала сформируйте бордюр по периметру фундамента, затем подоприте его брусьями;
  • установите прутья из арматуры в два слоя так, чтобы получилась сетка. Оптимально использовать прутья диаметром 0,10 см.
  • фундамент заливают равномерным слоем раствора бетона, выравнивают правилом, утрамбовывают вибромашинной. Раствор готовят из речного чистого песка, отсева и цемента марки 400;
  • в завершение плите дают 5 дней, дабы высохнуть. Только по истечению этого времени можно переходить к дальнейшим работам.

На заметку! Если планируется соорудить каркас под конструкцию с большим весом, то ее фундамент нужно армировать тщательнее.

Шаг 2 возведение стен каркаса

Деревянные гаражи на каркасе обладают рядом существенных достоинств, поэтому именно их часто возводят на дачном участке, во дворе частного дома.

Каркас выполняет функцию скелета для гаража, для его изготовления можно воспользоваться металлическим или деревянным профилем. Опишем, как сделать деревянный гараж с каркасом из брусков, ведь это доступный по стоимости, легкий по весу материал.

Важно! Так как брусья из натурального дерева подвержены гниению, легко воспламеняются, специалисты советуют обработать их специальным составом против гниения, возгорания.

Принцип сборки деревянного каркаса

Деревянный каркас должен иметь четыре стены, каждая из которых состоит из нижней, верхней обвязки, брусковых стоек из дерева. Стойки устанавливают вертикально от поверхности пола. Во всех углах должен присутствовать подкос (рейка брусовая). Гараж из деревянного бруса тогда будет стоять надежно долгие годы.

Возводят стены конструкции следующим образом:

  • установите нижние доски обвязки, зафиксируйте их на бетоне при помощи специальных скоб и строительного степлера;
  • угловые столбы каркаса деревянного гаража монтируйте строго вертикально (проверяйте на отклонение от вертикали при помощи уровня), дополните каркасными внешними подпорками;
  • сформируйте обвязку дверей, окон.

После возведения каркаса переходят к обустройству кровли. Хорошо, если она будет шатровой, тогда пространство внутри можно приспособить для хранения инструментов, материалов, старых вещей, книг.

Шаг 3 строительство крыши

Любой по размеру гараж из дерева должен иметь крышу. Опытные мастера советуют организовать двускатную крышу на гаражи каркасные, так как она отличается высокой практичностью. В процессе работы важно правильно рассчитать размеры стропильной системы крыши, сделать замеры вымерять оптимального расстояния между ее отсеками.

Утверждать, что ничего не получится, нет оснований. Сделать гараж от фундамента до крыши можно своими руками, если запастись терпением и дочитать эту статью до конца.

Как сделать крышу каркасного гаража?

Кровлю нужно строить по такому плану:

  • соберите стропильную коробку;
  • закрепите подшивочную доску;
  • обшейте конструкцию слоями утеплительного, пароизоляционного и гидроизоляционного материла;
  • выполните наружную отделку выбранным покрытием.

На заметку! Не допустить повисания крыши под тяжестью снега можно, если зафиксировать кобылки со стороны стен на стропилах. Это стоит сделать еще и потому, что подшивка карниза, свес кровли будут выглядеть более привлекательными.

Шаг 4 наружная отделка

Продолжаем рассказывать о том, как соорудить гараж из досок на каркасе своими руками. Демонстрируют низкую стойкость к воздействию негативных факторов из окружающей среды древесина, пиломатериалы, гараж из бруса по этой причине необходимо обшить отделочным материалом.

Это может быть сэндвич-панели, влагостойкая фанера и т.п. Все зависит от бюджета.

Внешнюю обшивку создают по принципу многослойной конструкции.

Слой конструкцииМатериал
теплоизоляцияплиты минваты, пенополиуретан, пенопласт и т.п.
обрешеткадеревянные планки
гидроизоляцияплотные гидроизоляционные плиты ОСБ
обрешеткадеревянные планки
финишный внешний слойсэндвич-панели, влагостойкая фанера, профлист

Шаг 5 установка окон и дверей

Для каркасного гаража из бревен важно организовать достаточное природное освещение, для чего в его стенах формируют окна. Специалисты рекомендуют устанавливать металлопласт, так как он характеризуется высокими показателями теплосбережения.

Также потребуется установить входные двери сбоку постройки или рядом с воротами. Это позволит заходить и покидать строение без открытия тяжелых ворот.
Гаражные ворота подбирают добротные.

Лучше предпочесть металлический распашной вариант, так как он способен сохранять функциональность в любое время года. Но его потребуется очистить от загрязнения, прогрунтовать, покрасить после монтажа.

Шаг 6 подводка коммуникаций

При строительстве своими руками гаража из дерева важно наладить электроснабжение, правильное освещение. Нарисуйте план размещения электропроводов и осветительных приборов, следуя которому в стенах штробят выемки под провода. Осветительные приборы размещают внутри гаража, а также на его внешней стене над воротами.

Шаг 7 внутренние работы

В завершении публикации как без траты больших сумм денежных средств построить деревянный гараж своими руками, мы расскажем о внутренних работах и особенностях их выполнения.

Для начала потребуется выполнить качественную пароизоляцию стеновых поверхностей, для чего выбирайте современные материалы с высокими эксплуатационными параметрами. Это позволит предотвратить риск гниения материалов под воздействием повышенного уровня влажности воздуха со временем.

Затем проводится утепление стен во избежание их промерзания зимой при низких температурах воздуха на улице. Для экономии денег утеплительные работы осуществляют при помощи обычного пенопласта, если же денег достаточно, можно применить материалы с более высокими показателями теплоемкости.

Если хочется повысить эстетические качества стеновых поверхностей, их можно отделать гипсокартоном, вагонкой, оклеить обоями, оштукатурить и т.п.

Пол после утепления с помощью пенопласта можно обшить деревом, ФЭМ-плиткой, а в случае недостатка денег – оставить без обшивки. Потолок обшивают фальшпанелями, вагонкой и т.п.

Каркасного типа деревенский гараж можно соорудить своими силами без траты на то огромных сумм денежных средств, если взять во внимание советы, озвученные в статье. Строение непременно будет служить длительное время, справляясь в полной мере со всеми поставленными задачами.

Самостоятельное строительство каркасного гаража из дерева

Быстровозводимые гаражи на основе деревянного каркаса отличаются надежностью и практичностью. Автомобильный бокс такого типа можно возвести самостоятельно, при этом потратить меньше времени и средств для закупки материалов. Каркасный гараж из дерева теплый, не боится промерзания. Бруски для стоек и поперечин можно заказать готовыми на деревообрабатывающем предприятии.

  1. Плюсы и минусы каркасного гаража
  2. Как правильно выбрать место для гаража
  3. Подходящие материалы
  4. Составление проекта и сметы расходов
  5. Основные этапы работ

Плюсы и минусы каркасного гаража

Остов включает вертикальные стойки, промежуточные ригели, соединительные нагели и раскосы. После сборки все детали работают на сжатие, что продлевает срок эксплуатации, т. к. элементы не испытывают изгибающих усилий, равномерно распределяют нагрузку на основание.

Положительные моменты деревянного каркаса:

  • небольшой вес стен позволит обойтись без мощного фундамента, можно сделать столбы, мало заглубленную ленту или винтовые сваи;
  • для зашивки применяют различные материалы — древесина отлично сочетается с металлом, панельным заполнением, пластиком, сайдингом.

Минусом считают повышенную опасность возгорания и зависимость от влаги. Для устранения недостатков применяют предварительную пропитку защитными средствами.

Как правильно выбрать место для гаража

Перед тем как возвести гараж из досок своими руками, изучают правила планировки участка, строительные, противопожарные нормы, градостроительные, санитарные требования. Ворота бокса располагают так, чтобы стоящее перед ними авто не мешало движению пешеходов.

Планируют гаражную постройку, чтобы сохранить рекомендуемые параметры:

  • от стен гаража до соседских окон должно быть расстояние не меньше 6 м;
  • до ограды участка и сарая от бокса — не меньше одного метра;
  • до стен жилища — не меньше трех метров, до двухэтажного — пяти метров.

Если гараж строят на меже с соседом, требуется письменное соглашение на такое размещение. Другой собственник может потребовать сноса, если его такое положение не устроит.

Подходящие материалы

Каркас из бруса для гаража не будет промерзать, по сравнению с металлокаркасом, т. к. материал обладает низкой теплопроводностью. Промежутки между стойками зашивают материалом с соответствующими качествами или дополнительно применяют утепляющую прослойку.

Для заполнения используют варианты:

  • доски, щитовые плиты;
  • металлопрофиль (профнастил) с утеплителем;
  • листы ДСП, ОСБ, ламинированной фанеры;
  • сэндвич-панели.

В стенах помещают гидроизоляционную мембрану, чтобы отвести капли конденсата. Пароизоляцию монтируют для устранения поступления внутреннего пара.

Составление проекта и сметы расходов

Трудно построить деревянный гараж своими руками, если не спроектировать конструкцию на бумаге с указанием всех размерных линий. Можно взять типовой проект, и подогнать его под существующие условия.

В смете просчитывают позиции:

  • расчет и стоимость материала;
  • затраты на транспортировку;
  • цены аренды или приобретения оборудования;
  • оплата услуг специалистов (электриков, проектантов, геодезистов).

Материалы подсчитывают согласно этапам строительства. Включают также расчистку участка, подведение коммуникаций. Составляют расходы на устройство ямы, перегородок для мастерской, покупку оконных, дверных и воротных заполнений.

Инструменты и строительные материалы

Для резки пиломатериалов используют дисковую циркулярную пилу, можно применять бензопилу.

Инструменты для работы:

  • шуруповерт с аккумулятором, болгарка со шлифовальным кругом, дрель;
  • бетономешалка с бочкой не меньше 140 л, лопаты;
  • молоток, плоскогубцы, топор;
  • измерительный и проверочный инструмент.

Материалы рассчитывают в зависимости от габаритов гаража. Готовят материалы фундамента – бетон или сваи. Для каркаса, перекрытия, стропил берут брусья 120 х 120, 150 х 150, 50 х 150 мм, доски 50 х 100 мм. Чаще для зашивки готовят плиты ОСБ (9 мм). На обрешетку крыши ставят доски 50 х 120 мм, а покрытие делают профлистом, металлочерепицей, ондулином. Для утепления используют плиты пенопласта, пенополистирола.

Читайте также:  Как правильно зашпаклевать потолок самостоятельно

Разработка проекта

Чертежи нужны, чтобы каркас гаража был выполнен точно по размерам, при этом все узлы сходились без зазоров и перекосов.

В проект включают чертежи:

  • планы фундамента, размещения стоек, установки балок перекрытия, расположения стропил;
  • боковые разрезы показывают высоту фундамента, опор, уровень расположения горизонтальных и диагональных связей, отметку конька и свесов кровли.

На чертежах видно, на каком расстоянии от земли сделать оконные проемы, как разместить перемычки для ворот и дверей. По проекту рассчитывают расход материалов, т. к. четко показаны все конструктивные элементы, промежутки между ними, проставлены оси строения. На генплане обозначают привязку к соседним строениям, забору.

Основные этапы работ

На участке размечают периметр гаража и расчищают территорию строительства. Снимают природный растительный слой, делают разметку траншеи для фундамента.

Построение по технологии включает этапы:

  • рытье траншеи;
  • бетонирование фундамента с армированием;
  • установка каркасной конструкции стен;
  • обустройство крыши и покрытие кровли;
  • утепление стен, пола;
  • отделочные работы, отмостка.

Для земельных работ используют экскаватор, но можно сделать траншею вручную с помощью штыковых лопат. Бетон готовят на стройплощадке или заказывают готовую смесь с ближайшего бетонного узла. Площадку для основания размечают на метр больше с каждой стороны, чтобы выполнить отмостку.

Фундамент под каркасную конструкцию

Траншею роют на глубину 0,7 м, ширина ленты по норме составляет 30 – 40 см, чтобы выступала за стены из бруса (15 см). На дно кладут слой геотекстиля с перехлестом на стыках 15 см. Края пленки впоследствии закрывают на щебеночно-песчаной подушке.

Внизу насыпают 5 см песка, проливают водой, утрамбовывают. Также поступают со слоем щебня, но его толщина составляет 10 – 12 см. Делают дренажные отверстия в углах. Опалубку выставляют из досок, плит ОСБ, соединяют щиты рейками, ставят подпорки из бруса с внешней стороны.

Внутри прокладывают слой рубероида с заводкой на стены. Делают ленточное или каркасное армирование (зависит от проекта). Бетон заливают в опалубку, регулярно вибрируют, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Строительство каркаса и стен

Одинаковые детали по размеру нарезают заранее, чтобы сэкономить время при возведении.

Монтаж проводят в несколько этапов:

  • устройство нижнего обвязочного пояса;
  • установка вертикальных конструкций стен;
  • формирование верхнего обвязочного пояса.

Нижний пояс кладут на изоляцию фундамента. Ставят деревянный брусок 120 х 120 или доску 50 х 150 на торец в два ряда. Стойки монтируют каждую отдельно или собирают укрупненные узлы на земле, затем выставляют в монтажное положение. Первоначально ставят угловые элементы, затем по нитке собирают другие детали. Для прочности ставят раскосы по диагонали и горизонтальные связи.

Обустройство крыши постройки

Планируют односкатную кровлю или делают две наклонные плоскости. Для первого варианта предусматривают с одной стороны более высокие стойки, на которые кладут прогоны, играющие роль стропил. При двухскатной крыше вертикальные опоры делают одной высоты, но изготавливают фермы. Их укладывают на балки перекрытия, крепящиеся к верхнему обвязочному поясу.

Иногда устраивают плоскую крышу, но такая конструкция также имеет небольшой наклон (10 – 15°). Перед монтажом стропила или детали ферм обрабатывают антисептиком. Соединяют стропильные элементы между собой скобами, болтами, металлическими уголками.

Шаг стропил выбирают по проекту в зависимости от тяжести кровельного материала, наклона скатов, нагрузки ветра и снега.

Соединения стен между собой и к фундаменту

На углах пиломатериалы соединяют разными способами. Для крепления брусков применяют метод в полдерева. Доски кладут в два слоя для получения требуемой толщины обвязки, для них также используют этот метод, но соединение в полдерева формируют угловой перевязкой.

Нижний пояс закрепляют при помощи ранее забетонированных в основание шпилек или применяют анкеры. Если планируют сделать деревянный пол в гараже, на этапе формирования нижнего пояса закладывают лаги для последующего крепления досок.

Лаги служат дополнительными элементами жесткости нижней части каркаса. Верхний пояс крепят к стойкам с помощью металлических скоб, болтов М8 и гаек с шайбами. Используют шпильки с резьбой и гайками для присоединения диагональных элементов.

Монтаж кровельного покрытия

Шаг обрешетки под установку покрытия крыши выбирают в зависимости от типа материала. Играет роль жесткость слоя, чтобы он не прогнулся под весом снега. Для профнастила расстояние между рейками обрешетки зависит от высоты волны на поверхности материала.

Для металлочерепицы и ондулина лучше сделать сплошное основания из панелей ОСБ, т. к. листы обоих материалов не имеют достаточной прочности на изгиб.

Если утепление делают минеральной ватой, строят контробрешетку, чтобы обеспечить вентилируемый зазор для проветривания изоляции.

Утепление и облицовка гаража

Утепление стен ставят, если делают гараж из ОСБ панелей. Плиты располагают с внутренней стороны, снаружи монтируют облицовочный материал, а между слоями устанавливают утеплитель. Используют чаще пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан — эти изоляторы не впитывают влагу, не снижают качество со временем. Для монтажа плит ОСБ не нужна обрешетка, т. к. панели крепят к элементам каркаса.

Снаружи делают обрешетку, если ставят пластик, профлист, сайдинт. Ставят противоветровую пленку, чтобы исключить задувание и сквозняки. Полы утепляют пенопластом, листы закладывают при изготовлении цементно-песчаной стяжки или бетонировании.

Отделочные работы

Внутри стены отделывают деревом, штукатурят по сетке, делают облицовку кафелем, керамикой. Типы покрытий различаются в зависимости от того, будет гараж отапливаться или нет. Отделку стен комбинируют, например, внизу ставят моющийся и прочный материал, а верх отделывают пластиком, сайдингом, вагонкой. На высоте до 1,2 м стены подвергаются действию бензиновых капель, масла.

Потолок подшивают листами ДСП, на которые крепят пенопластовую плитку или пластиковые ламели, просто красят латексными составами. При отделке потолка учитывают расположение направляющих полозьев для передвижения подъемных ворот. Пол чаще просто бетонируют, отделывают тротуарной плиткой или кладут керамогранит.

Деревянный гараж своими руками

  • 1 Выбор технологии строительства
  • 2 Подготовительные работы
  • 3 Фундаментные работы
  • 4 Сборка каркаса из досок и бруса
  • 5 Крыша и стены
  • 6 Гараж из дерева 6×4
  • 6.1 Подготовка основания
  • 6.2 Фундамент
  • 6.3 Возведение каркаса
  • 6.4 Строительство крыши
  • 6.5 Отделка
  • 7 Видео
  • 8 Фото
  • 9 Схемы и чертежи

Гараж из древесины во многих регионах нашей страны является самым оптимальным вариантом строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В данной статье мы расскажем как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов его строить, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

Выбор технологии строительства

Из бревен

Главное, подобрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом постройки.

Наиболее распространены две технологии строительства гаражей из дерева: по каркасной технологии и из оцилиндрованных бревен.

Отдавать предпочтение строительству бокса для машины по бревенчатой технологии необходимо, если основное здание, дом или дача, построены из аналогичного материала. Каркасное сооружение обойдется дешевле, к нему проще подобрать материалы, и значительно сократится время на строительство. Кроме этого, гараж из деревянного каркаса снаружи можно отделать любыми подходящими к стилю загородного дома фасадными материалами сразу после возведения строения или через какой-то промежуток времени.

Подготовительные работы

Чертеж каркаса

Максимальная скорость и простота работ — главные достоинства каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно будет рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих элементов. Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачивается из профильных интернет ресурсов. Размеры строения должны учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автолюбители устраивают над гаражом.

На подготовительном этапе устанавливается месторасположение будущего гаража и тип строения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид открывания ворот и совмещение с общей въездной зоной на участок. Выбранная площадка тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамбуется.

Фундаментные работы

Заливка монолитного фундамента

Схема Качественный и надежный фундамент является основой любого строения. Выбор технологии для возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т.д.

В основном для строительства гаража основанием служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита будет служить черновым полом, который затем можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, помогая избежать деформации сооружения в процессе его эксплуатации.

Для обустройства монолитного фундамента по периметру намеченной застройки выкапывают неглубокую траншею и устанавливают опалубку. Вначале делают подушку из песка и гравия, утрамбовывают ее. Затем армируют основание двумя сетками металлических прутьев, подготавливая площадку, и заливают ее бетоном. После этого фундаменту необходимо дать выстояться около 3 недель.

Сборка каркаса из досок и бруса

Сборка каркаса

Гараж по каркасной технологии Нижнюю обвязку выполняют из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительно антисептиком. Для стоек по углам гаража и в воротных створках используют брус 100х100 мм, для других частей строения — стропил и блоков перекрытий— 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками выдерживают шаг не больше 1200 мм.

Для придания каркасу большей прочности в углах постройки следует установить подкосы.

Если гараж по ширине запланирован свыше 4-х м, потолочные балки лучше сделать из более прочной и надежной доски 50х100 мм. Продольные элементы выполняют из бруса не меньше 50х50 мм.

Крыша и стены

Обшивка стен

Для обустройства крыши используется доска 100х25 мм, которая обшивается заранее выбранным кровельным материалом. Металлочерепицу или шифер можно крепить непосредственно на деревянную обрешетку, не забывая обустраивать при этом систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Снаружи по кровельной системе обязательно устанавливают водослив, который самостоятельно можно изготовить из пластиковой трубы, разрезанной надвое.

Для обшивки снаружи строения можно использовать специальную фасадную вагонку или цельную деревянную доску, заранее обработанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утепляют минеральной ватой, обязательно прокладывают слоем пароизоляции и зашивают вагонкой.

Гараж из дерева 6×4

Гараж 6х4

Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размер которого 6×4 м с высотой потолка 3 м. В нем будут установлены ворота, размером 2,8×2,5 м, фундамент изготовлен из ЖБИ плиты, а каркас из деревянных брусьев 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.

Подготовка основания

Первым делом что необходимо сделать – очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции снимаете грунт до 10 см в глубину. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и трамбуется.

Фундамент

По периметру укладываете доски для опалубки 1,5×0,5 см, а в высоту 15 см. Основа армируется проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо сделать 20×20 см. Полученная сетка должна оказаться в середине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться что такой фундамент ненадежен, важно не забыть, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м сравнительно невелик.

Возведение каркаса

Принцип строительства каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража. Так, из брусьев длиной в 3 м возводится каркас. Сборка начинается с нижнего венца. На него закрепляете угловые стоки и уже на них верхний венец.

Чтобы стойки имели надежную фиксацию следует выполнить временную их фиксацию при помощи реек или досок.

Получившаяся конструкция будет иметь достаточно большую прочность. При необходимости каркас усиливается перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то сверху на стойки укладывается горизонтально балка. Ее необходимо также надежно закрепить.

Строительство крыши

В нашем случае соорудим двускатную крышу гаража. Коньковая балка будет крепиться к двум опорам, сечение которой равно 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.

Стропила устанавливаются близко друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на кровлю оставаться устойчивой. Между собой они стягиваются затяжками. Такая технология разгрузит конек. Сами доски следует укрепить не к ригелю внахлест, а под конек сверху затяжек. В завершение конструкция обшивается USB или фанерой.

Отделка

Пол в гараже можно выполнить по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию наливного пола. Стены можно обработать строительной бумагой, а сверху нее крепится оргалит. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как говорилось в начале этого описания, снаружи мы предлагаем установить на фасад профнастил. Для этого необходимо выполнить небольшую обрешетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно подшить деревянными досками.

Чтобы крыша под тяжестью снега не провисла, к стропилам рекомендуется закрепить кобылки со стороны стен. Также это позволит выполнить подшивку карниза и свес кровли более привлекательней.

Для обшивки стен лучше использовать листы 3 м. Так, конструкция будет герметичной без лишних стыков. В завершение остается смастерить металлические ворота.

Подробнее о том, как сделать ворота для гаража, вы сможете прочитать здесь – «Изготовление гаражных ворот».

Следуя такой простой технологии, вы сможете сделать гараж из дерева, размером 6×4 м.

Видео

Процесс строительства каркасного гаража в видеоформате:

В предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть различные варианты строительства деревянного гаража:

Схемы и чертежи

Если вы решили соорудить гараж из дерева самостоятельно, то предварительно изучите схемы и чертежи:

Читайте также:  Комнатный цветок маранта и уход за ним в домашних условиях

Пошаговая инструкция для постройки каркасного гаража своими руками, схемы проектов

Далеко не всегда получается обзавестись надежным кирпичным или бетонным гаражом. Щитовые или каркасные строения не хуже других способны обеспечить безопасность и сохранность автомобиля, оградить от воздействий внешней среды. Каркасная конструкция гаража в равной степени обладает и достоинствами, и недостатками. Какими, станет известно далее.

Виды каркасных гаражей

Как и дома, гаражные строения подразделяются на сложенные из камня, возведенные из стеновых панелей и облегченные, щитовые или каркасные. Последние не требуют устройства мощного фундамента, дешевле в строительстве. Каркасный домик – не значит карточный: это серьезное, долговременное сооружение, предназначенное для длительной эксплуатации.

По виду каркаса гаражи бывают металлические и деревянные. По функциональному назначению – объединенные с мастерской, на одну и 2 машины. В такой гараж можно, не опасаясь, поставить автомобиль, мотоцикл, пользоваться им, как «настоящим». Благодаря прочному несущему каркасу здание выдерживает значительные нагрузки, рассчитано на длительный срок службы.

Преимущества и недостатки

Каждая технология имеет свои плюсы и минусы. Каркасные гаражи не стали исключением, к ним это относится так же, как и к другим зданиям.

Главные преимущества заключаются в следующем:

  • быстрота возведения;
  • упрощенная конструкция фундамента;
  • малый вес, возможность сборки без применения грузоподъемных механизмов;
  • дешевизна строительства в целом в сравнении с капитальными сооружениями.

Но, к сожалению, оборотной стороной экономичности, легкости постройки является ее низкая, по отношению к кирпичу или бетону, прочность, посредственные теплоизоляционные показатели. Дерево обязательно обрабатывается специальным составом, во избежание развития гнили и разрушения.

Если других вариантов нет, то остается выбрать каркасный гараж. Тем более, что он не так уж и плох: его можно утеплить, защитить от воздействия атмосферы, сделать настоящим домом для автомобиля.

Чертеж каркаса будущего гаража

Без проекта, составления подробной схемы с указанием размеров гаража, толщины стен, глубины заложения фундамента стройка не начнется. К делу следует подойти серьезно: несмотря на облегченную конструкцию, гараж обладает определенным весом, просто на грунт его ставить нельзя. Все узлы, детали каркаса стойки, балки рассчитываются или выбираются типовыми, после уточнения нагрузок.

Для металлического каркаса на стадии проектирования потребуется назначить тип сборки – сварка, на болтовых соединениях или комбинированная. Она определит трудоемкость и конкретную конфигурацию остова. Деревянные детали традиционно скрепляются гвоздями, стяжками, скобами. При отказе от «глубокого» проектирования, сборочной схемы необходимо составить хотя бы пошаговую зарисовку – с ней будет проще и быстрее выполнять сборку.

Некоторые источники умаляют роль чертежей и эскизов при строительстве гаража. Между тем, перенося свои идеи на бумагу, проще контролировать процесс, ведь в голове всего не удержишь, а любая мелочь, упущенная на начальной стадии, может изменить ход работ, заставить пойти на ненужные траты или замену материалов.

Фактически, от заказчика нужно понимание – каковы размеры будущего гаража, его длина/ширина/высота, где располагаются ворота и их тип (сдвижные, распашные двухстворчатые, с электроподъемником и так далее).

Инструменты и материалы

Для возведения гаража из дерева, то есть с несущим каркасом из этого материала, понадобятся, соответственно, брус – сплошной или клееный из досок, а также некоторое количество плит ОСБ для обшивки. Дальнейшие действия зависят от конструкции гаража, типа кровли, габаритов.

Из инструментов обязательно будут нужны:

  1. Молоток.
  2. Уровень.
  3. Отвес.
  4. Рулетка.
  5. Электро- или аккумуляторная дрель.
  6. Угловая шлифмашина с насадкой для резки дерева (опционально).

Конкретные действия сборщиков зависят от степени подготовленности к монтажу – древесина уже размечена, порезана на детали (стойки, балки, подкосы) или все придется делать «с нуля». В первом случае время на возведение здания значительно сокращается.

Основные этапы работ, пошаговая инструкция

Чтобы быстро возвести своими собственными руками прочный, надежный гараж, для удобства самих работников понадобится разбить весь цикл на отдельные операции. Опытные строители знают, что основа успеха заключена в тщательной подготовке, планировании.

Поэтому в процесс возведения здания обязательно входят:

  1. Подготовительные работы. Расчеты, разметка и порезка деталей, комплектация крепежом, устройство фундамента – все это включается в начальную стадию. Пропускать ее категорически нельзя, это нарушит естественный ход строительства. Исключением является случай, когда гараж собирают на заранее подготовленном основании из предварительно сформированного набора элементов каркаса.
  2. Монтаж конструкций, сборка разрозненных деталей в единое целое. По завершении процесса постройки производят обшивку каркаса стеновыми панелями, чтобы гараж принял вид готового здания.
  3. Устройство крыши. Сюда относятся работы по покрытию одно- или двускатной кровлей, утепление потолка/стен (по желанию заказчика).
  4. Заключительная фаза – отделка (покраска, обшивка сайдингом), монтаж всех дополнительных систем, включая навеску ворот.

Подготовка основания

Чтобы сделать прочный, надежный гараж, понадобится подготовить основу, которая воспринимает нагрузки от здания, передает их на грунт. Это плитный фундамент и соответствующие земляные работы, выполненные до начала его устройства. К ним относятся выемка «лишней» земли, засыпка песчаной подушки и гравийной подготовки, их трамбовка.

Неплохо бы заранее выяснить, к какому типу принадлежат грунты на участке застройки – просадочные, насыпные, насколько глубоко проходят водоносные горизонты. Эти меры избавят от последующих проблем с просадками, замачиванием фундамента, оседанием здания.

Фундамент

Постройку любого объекта традиционно начинают с закладки фундамента. От наличия данного элемента зависит устойчивость будущего здания, его способность противостоять внешним нагрузкам и атмосферным воздействиям без каких-либо повреждений.

Для каркасных строений, с их облегченными конструкциями и сниженным весом на основание, сооружают плитный фундамент небольшой толщины.

При этом обязательно применяется армирование сеткой или стержнями, увязанными в единую систему, выдерживаются сроки схватывания бетона. Нагружать основание до окончания данного периода запрещено во избежание появления трещин, просадок.

Возведение каркаса

Деревянный каркас отличает простота сборки – это одно из ключевых преимуществ подобных сооружений. Начинают сборку с установки угловых стоек, постепенно переходя к средним и перевязывая их между собой балками.

Основное правило: конструкция должна обладать достаточной собственной жесткостью, для этого применяются связи в 2 уровнях (снизу и сверху), а также подкосы. Периодически контролируют вертикальность/горизонтальность элементов, пользуясь уровнем и отвесом.

На крепеже экономить не нужно, это приведет не к удешевлению гаража, а к снижению его жесткости, долговечности.

Строительство крыши

Когда закончен монтаж каркаса, сооружение коробки будущего здания, переходят к сооружению крыши. Кровля может быть плоской, односкатной, сложной формы – зависит от того, какая идея придет в голову заказчику, и что именно он захочет реализовать на практике.

Не рекомендуется излишне усложнять конструкцию покрытия, отступая от простых (и функциональных) решений в сторону дизайнерских, усложненных. Вполне достаточным будет создать одно- или двухскатную кровлю с покрытием из металочерепицы, армированного пластика – так, чтобы осадки не проникали внутрь, там было тепло и сухо.

Отделка

Гараж с обшивкой фасада сайдингом, простым ОСБ с последующей покраской приятным для глаза колером выглядит гораздо привлекательнее, чем без нее. И на этом этапе лучше не «заморачиваться» с особенными материалами, красками и технологиями. Ведь это все-таки гараж, а не загородный дом. Для него функциональность – прежде всего.

Достаточно будет выбрать лакокрасочное покрытие неброского цвета, использовать пластиковую вагонку, которая не боится холода и влаги, хорошо защищает конструкции от внешней среды.

Если есть желание сделать теплый гараж, на данном этапе самое время его реализовать. При этом не забывают о гидроизоляции: у древесины и утеплителя разные коэффициенты теплопроводности, понадобится слой пленки между ними, чтобы не возникло мостиков холода, очагов конденсации влаги.

Расчет стоимости

На смету затрат повлияют стоимость материалов – дерева, крепежа, арматуры. Это неизбежно. Возможно, добавятся транспортные услуги на доставку древесины или заказ бетонной смеси для заливки фундамента, подвоз щебня.

В целом, постройка обойдется значительно дешевле капитального гаража, к тому же рабочая сила будет бесплатная, благодаря возведению здания своими руками. С целью экономии строительство можно растянуть по времени (в разумных пределах), постепенно накапливая материалы и занимаясь возведением такого нужного, недорогого и чрезвычайно привлекательного внешне гаража.

Как построить каркасный гараж из дерева своими руками

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсы

  • Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
  • Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
  • Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
  • При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
  • Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
  • Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
  • Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
  • Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

  • Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
  • Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
  • Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
  • Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Требования к расположению постройки

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

  • Расстояние до соседних окон — от 6 м.
  • До границ территории — от 1 м.
  • До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
  • До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Ограничения по размерам

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Подготовка материалов для стен

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

Читайте также:  Как обшить стены внутри дома вагонкой своими руками: фото красивой отделки

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Варианты кровли

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Выбор фундамента

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

  • Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
  • Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
  • Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Как закрыть трубы гипсокартоном

Капитальный ремонт в жилищах часто предусматривает замену труб. По окончании монтажа труб или батарей отопления возникает необходимость скрыть коммуникации для создания благоприятного внешнего вида стен в ванной, туалетной или в любой другой комнате. Большая работа, проделанная в период ремонта с применением дорогих кафельных плиток, теплых полов и привлекательного сантехнического оборудования, и масса усилий, приложенных для создания приятного интерьера, могут стать напрасными, если не продумать маскировку коммуникаций.

Для подобных работ применяются различные материалы, но наиболее приемлемо применение гипсокартона, из которого изготавливается короб. Почему выбор падает именно на гипсокартон?

Преимущества короба из гипсокартона для обшивки труб обусловлены следующим:

  • ценовой доступностью гипсокартона;
  • простотой изготовления гипсокартонных конструкций.
  • экологической безопасностью гипсокартона, характеризующегося отсутствием вредных веществ в его составе. Особенно это актуально при изготовлении коробов для батарей и труб отопления, выделяющих тепло при обогреве помещений.

Немного информации о гипсокартоне. Этот популярный строительный материал характеризуется многослойной структурой с чередованием гипсовой и бумажной прослоек. В продажу листы гипсокартона поступают размером 2,5 на 1,2 метра. Одного листа гипсокартона будет достаточно для того, чтобы изготовить короб для фанового стояка.

Обратите внимание! Для сооружения короба в таких помещениях с повышенной влажностью, как ванная комната и туалет, следует использовать влагоустойчивый вид гипсокартона.

Дерево или металл

Прежде всего необходимо собрать каркас. Для изготовления короба может применяться как металлический профиль, так и деревянный брус. Преимущества металлического профиля из оцинкованной стали состоит в том, что он, в отличие от деревянного бруса, обладает повышенной устойчивостью к влаге, длительное время не подвергается воздействию ржавчины.

К преимуществам деревянного каркаса можно отнести экологичность древесины и более высокую степень звукоизоляции.

Материалы и инструменты

Прежде, чем приступить к изготовлению короба, следует продумать набор инструментов и материалов.

Материалы и инструменты:

  • листовой гипсокартон;
  • профиль металлический (направляющий и стоечный);
  • дюбель-гвозди, саморезы для скрепления частей короба;
  • специальный нож для резки гипсокартона.

Потребуются такие материалы, как монтажная пена, амортизационная лента, шпатлевка для выравнивания поверхности короба. Из инструментов пригодятся дрель, молоток, шуруповерт, рулетка, уровень, отвес, карандаш.

Предварительные работы

К подготовительным работам относится обработка стальных труб отопления и радиаторов (батарей отопления), с которых снимают старую краску и, по необходимости, наносят новую. Краска как изоляционный материал защитит металлические трубы от преждевременной порчи ржавчиной. Эти работы необходимо выполнить до установки короба, который впоследствии закроет доступ к трубам.

Выполнение перечисленных выше работ не потребуется, если изготавливаемый короб будет применен для обшивки пластиковых водопроводных труб.

Обратите внимание! Продолжить работы по установке короба можно только после окончательного высыхания краски на трубах или батареях.

Монтаж каркаса и его обшивка

Короб из гипсокартона закрепляют на силовой металлический каркас с вертикальными и горизонтальными элементами из профилей.

Обратите внимание! При чередовании горизонтальных элементов должен соблюдаться шаг в 60 см.

Готовый каркас обшивается листами и полосами гипсокартона, заранее вырезанными с учетом размеров каркаса. Детали из гипсокартона закрепляются на профилях с помощью саморезов. Они ввинчиваются в гипсокартон с небольшим углублением с тем, чтобы их можно было скрыть под слоем штукатурки.

Закрыть трубы гипсокартоном, можно несколькими методами:

1. Осуществить «консервацию» трубопровода фанового стояка: удалить ржавчину с труб, заменить поврежденные участки трубопровода, загрунтовать или покрасить трубы, заделать стыки между участками труб.

2. Начинать работу по установке обшивочного короба следует снизу. Это означает, что разметку габаритов короба с учетом его контуров следует наносить, вычерчивая прямые линии с помощью уголка, начиная непосредственно от поверхности пола – слева и справа от трубы. Отрезки профилей нужной длины закрепляются горизонтально с помощью дюбелей по вычерченным на полу линиям. Аналогичным образом устанавливаются горизонтальные профили на потолке (или в ином месте наверху будущего короба). Вертикальные профили крепятся к установленным горизонтальным. Далее добавляются остальные горизонтальные элементы профилей с шагом в 60 см.

Обратите внимание! Вертикальные элементы профиля крепятся к горизонтальным направляющим с помощью особых саморезов-клопов.

3. Нарезка заготовок из гипсокартона осуществляется после окончательной установки каркаса из профилей. Гипсокартон нарезается специальным ножом, часто применяемым для резки обоев. На лицевой стороне листа гипсокартона вычерчиваются линии внешних размеров отдельных сторон короба из профилей. По этим линиям ножом наносятся борозды – поочередно для каждой заготовки. Надрезанную гипсокартонную заготовку просто переламывают, а затем надрезают с обратной стороны листа гипсокартона.

Обратите внимание! Заготовки из гипсокартона закрепляются на каркасе короба с помощью обыкновенных саморезов для металла.

4. Обустройство окна (вентиляционного отверстия) в коробе из гипсокартона напротив фитинга (кранов и соединительных устройств на трубопроводах). Необходимость в таком окне очевидна – в процессе эксплуатации регулярная ревизия и ремонт канализационной системы необходимы.

Только после того, как вы изучите, как закрыть трубы гипсокартоном, и выполните все работы по установке короба, можно приступить к отделочным работам. Они могут включать нанесение штукатурки на поверхность короба с последующей его покраской либо облицовку короба керамической плиткой.

Видео

Пример изготовления короба для труб:

Короб под вытяжку на кухне из гипсокартона

Кухни квартир, особенно построенных в советский период, отличаются одной особенностью: большим количеством коммуникаций, расположенных на виду и портящих общее впечатление от интерьера помещения. Это трубы отопления и газовые коммуникации, «украшенные» различными вентилями и приборами учета. Не очень эстетично смотрится и гофрированный воздуховод кухонной вытяжки. В процессе ремонта их желательно спрятать, одновременно улучшив эргономику кухни. Например, в изображенный на фото короб над кухней, изготовленный из гипсокартона, можно также поместить и дополнительное освещение. Реально ли его сделать своими руками?

Почему именно гипсокартон?

Профессионалы не зря предпочитают работать именно с этим материалом, ведь его использование приносит массу преимуществ:

  • Гипсокартон является абсолютно экологически безопасным материалом.
  • Он достаточно легко крепится и обрабатывается. Эти процессы не требуют особых строительных навыков и дорогостоящего специализированного инструмента.
  • При правильной конструкции короба гипсокартон за счет своих свойств может существенно улучшить шумоизоляцию помещения.
  • В создаваемый короб из гипсокартона легко спрячутся не только трубы, но и осветительные приборы, а также проводка к ним. При этом не придется штробить стену или потолок: достаточно поместить провода в гофрированный рукав под поверхностью гипсокартона.
  • При помощи гипсокартона можно создавать самые разнообразные конструкции, реализуя самые смелые дизайнерские задумки.

Материалы и инструменты для короба

При расчете требуемого материала не обойтись без составления чертежа. Этот этап важен еще и тем, что в процессе проектирования конструкции можно выбрать ее конфигурацию таким образом, чтобы минимизировать количество отходов и обрезков, которые в дальнейшем вряд ли можно будет использовать. В первую очередь это касается листов гипсокартона.

Для короба на кухне потребуется:

  • Гипсокартон. Лучше перестраховаться и взять влагостойкую разновидность: хотя на кухне и не так влажно, как в ванной комнате, но на трубах возможно появления конденсата, а это со временем может привести к порче обычного гипсокартона.
  • Направляющие и потолочные профили.
  • Самоклеящаяся уплотнительная лента, предназначенная для крепления в местах соприкосновения профилей со стенами и потолком.
  • Крепежные элементы: дюбель-гвозди, «клопы» – мелкие саморезы по металлу для скрепления профилей, прямые подвесы, одноуровневые соединители типа «краб», саморезы для крепления гипсокартона.

Крепеж лучше приобретать с запасом. В процессе монтажа эти элементы могут потеряться или сломаться, а бежать в магазин за парой подвесов будет очень обидно.

Следует приготовить типичный набор инструментов для работы с гипсокартоном:

  • Перфоратор. Ударная дрель не всегда справляется с бетонными потолками или стенами. Лучше взять перфоратор у друзей, чем мучиться и терять время.
  • Шуруповерт.
  • Малярный нож и обычная ножовка для раскройки листов гипсокартона.
  • Рулетка, отвес, водяной или лазерный уровень, малярный шнур.
  • Ножницы по металлу. Некоторые строители предпочитают использовать болгарку, но надежнее не соединять профили под прямым углом, а сгибать. Для этого достаточно аккуратно надрезать боковые стенки, а болгаркой это сделать несколько проблематично.

Разметка

Короб на потолке под вытяжку надо спроектировать таким образом, чтобы между трубами и гипсокартоном оставался зазор минимум в 5 см. Это позволит продлить срок эксплуатации короба, а также избежать передачи через него возникающих в трубах вибраций.

При монтаже короба для газовых и отопительных труб заранее учесть наличие технологических отверстий, обеспечивающих доступ к запорной арматуре или счетчику для профилактического обслуживания и ремонта.

  • На стенах и потолке при помощи лазерного уровня размечают линии крепления направляющих профилей согласно чертежу.
  • Перпендикулярно им на потолке проводят осевые линии потолочных профилей. Оптимальное расстояние между ними – 600 мм, но оно может меняться в зависимости от конфигурации короба. Неизменно одно: стыковка листов гипсокартона должна производиться только на поверхности потолочного профиля.
  • На этих осевых линиях размешаются места крепления подвесов. При монтаже обычных гипсокартонных потолков их шаг обычно составляет 60 см, но короба в большинстве случаев имеют довольно скромные габариты. Поэтому для несущих профилей меньше 60 см достаточно одного подвеса, а вот если он имеет длину 70 мм – потребуется два. Следует учесть, что один конец профиля будет жестко фиксироваться в направляющей на стене, поэтому подвесы смещаем на противоположную сторону.

Монтаж каркаса

По окончании разметки монтируется каркас профиля:

  • Приворачиваются на дюбель-гвозди направляющие профили, предварительно на прилегающую к потолку или стене сторону клеится демпферная лента.

При наличии прямых углов гораздо практичнее сгибать профили, надрезав ножницами их боковые стенки. После скрепления в этих местах просекателем или «блохами» получается более жесткое соединение, чем из двух отдельных кусков.

  • Сверлятся отверстия в потолке и устанавливаются прямые подвесы.
  • Потолочные профили вставляются в направляющие, расположенные на стене и крепятся к подвесам. При этом необходимо проверять правильность установки каждого профиля при помощи уровня. Выступающие части подвесов достаточно просто отогнуть в стороны, чтобы они не мешались при дальнейшем монтаже.
  • На торцы потолочных профилей надеваются и крепятся саморезами направляющие, образующие внешнее ребро короба.

  • Устанавливаются необходимые вертикальные перемычки из потолочного профиля. Правило простое: чем их больше – тем жестче получается короб. Но и перебарщивать не стоит, это приведет лишь к утяжелению и усложнению конструкции.

Крепление и шпаклевка гипсокартона

Гипсокартон, заранее нарезанный по чертежу, крепится к каркасу из профиля саморезами с шагом 25 см. Головки шурупов необходимо немного утапливать.

Не стоит стыковать листы гипсокартона в углах, лучше поместить туда целые фрагменты, иначе возникает большая вероятность появления трещин в этих местах.

После монтажа гипсокартона все швы прочищают, проклеивают лентой-серпянкой и шпаклюют. На внешние углы крепятся специальные перфорированные уголки. После высыхания на гипсокартон наносят слой финишной шпаклевки.

Завершающий этап – установка внешних частей светильников и чистовая отделка. Разумеется, что крепление и подводка электричества к ним производится заранее. Удобнее всего провести ее сразу после разметки и до крепления профилей.

Ссылка на основную публикацию