Как собрать кассетный потолок своими руками?

Потолки

Времена идут, и с каждым годом вариантов отделки потолков становится все больше и больше. Теперь их можно не только белить, красить и оклеивать обоями, но и отделывать панелями, оборудовать натяжные и подвесные потолки. Выбор настолько велик и разнообразен, что тяжело остановиться на чем-то конкретном, что удовлетворяло бы все потребности современного человека. Кассетные потолки – универсальный вариант, который подойдет не только для общественных мест, кинотеатров, ресторанов, кафе, гостиниц, дискотек и ночных клубов, больниц и других учреждений, но и для облагораживания жилых помещений – гостиных, кухонь, ванной, холла и др. В данной статье речь пойдет о том, что из себя представляют кассетные потолки, какие они бывают и как их устанавливать.

Преимущества и недостатки кассетных потолков

Кассетные потолки являются разновидностью подвесных потолков и представляют собой подвесную конструкцию из профилей и декоративных кассет или панелей, лицевая сторона которых может иметь различный дизайн, цвет и фактуру. Чтобы не прогадать, давайте разберемся, какие у таких потолков есть достоинства и какие недостатки.

Преимущества кассетных потолков:

  • Не требует предварительной подготовки поверхности, ее выравнивания. Крепежные профили можно устанавливать на любое прочное основание – бетонное или деревянное. Кассетный потолок скроет все недостатки поверхности.

  • За кассетным потолком можно спрятать коммуникации: электрическую проводку, вентиляционные каналы, газовые трубы, кабели и провода различного назначения, например, интернет.
  • Беспрепятственный доступ к коммуникациям. В отличие от других подвесных конструкций, таких как потолки из гипсокартона, доступ к этим коммуникациям возможен в любое время без дополнительных операций по демонтажу или ремонту. Достаточно снять одну или несколько кассет/панелей и можно беспрепятственно ремонтировать или перепрокладывать сети.
  • Кассеты или панели легко меняются на новые, если они были повреждены вследствие механического воздействия или намокли из-за потопа сверху.

  • На место кассет можно устанавливать другое оборудование: осветительное (растровые светильники), обогревательное (инфракрасные обогреватели, кондиционирование теплым воздухом) и вентиляционное. Размеры ячеек и кассет унифицированы, под них производятся некоторые модели такого оборудования специально. Причем те же светильники или воздуховоды достаточно просто подключить к проводам и положить в ячейку каркаса.
  • Влагоустойчивые кассеты/панели из алюминия или стекла не боятся влаги, плесени и грибков. Их можно устанавливать в ванной, душевой, бассейне и других помещениях с повышенной влажностью.
  • Исключительная легкость монтажа, с которым может легко справиться любой хозяин.
  • Приемлемая цена, особенно с учетом долговечности кассетного потолка и возможности замены его элементов.
  • Огромный выбор цветовых решений, а также фактур – матовая, глянцевая, «бархатная», зеркальная.
  • Возможность выполнить каркас как видимым (открытая система), так и невидимым (скрытая система). Кассеты для этих систем разные и отличаются конструктивно, как и профили.
  • Пожаробезопасность.

Как видите достоинств так много, что кажется, лучше ничего найти невозможно. Но не стоит так уж очаровываться, у данной конструкции есть и недостатки.

Недостатки кассетных потолков:

  • Подвесная конструкция опускает уровень потолка на 15 – 25 см. Минимальная высота – 15 см. Для помещений с низкими потолками это довольно критично, так что имеет смысл подыскать что-то другое и отказаться от подвесного потолка вовсе.
  • В открытой системе кассетного потолка видны профили. Многим это может не нравиться.
  • Даже в варианте с закрытой каркасной системой все равно заметна сетка, которую образуют края кассет. Это придает помещению некоторую разлинеенность.
  • Стоимость профилей для кассетных потолков больше, чем для подвесных конструкций из гипсокартона, так как они более эстетичны, их лицевая сторона декорирована.

Пожалуй, все, недостатков совсем немного. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что установка кассетных потолков возможна только в помещениях с высокими потолками и в том случае, если хозяев устраивает сам вид данного потолка, его разлинеенность. В помещениях с повышенной влажностью можно использовать только кассеты из металла или стекла, так как они негигроскопичны.

Элементы подвесной системы

Кассетные потолки продаются комплектами или по частям. Количество элементов представитель фирмы просчитывает исходя из площади помещения. Лучше всегда брать с запасом, но небольшим. Например, зеркальных панелей можно взять и побольше, так как они могут разбиться, а вот алюминиевые – прочные, повредить их при монтаже мудрено.

Всего для монтажа кассетного потолка понадобятся такие элементы:

  • Несущий профиль Т15 или Т24 (15 мм и 24 мм – это ширина нижней полочки) длиной 3600 мм или 3700 мм. Чаще всего изготавливается из алюминия. Нижняя полочка выполняется под цвет к панелям.
  • Промежуточные направляющие/профили Т15 или Т24 длиной 600 мм или 1200 мм. Оснащены специальными защелками, которые помогают легко собирать каркас, вставляя их в отверстия или крепежные элементы несущего профиля.
  • Пристенный профиль или уголок длиной 3 м. Высота изделия 24 мм, ширина нижней полочки 19 мм.
  • Подвес на пружинах для дополнительного крепления основных направляющих к потолку. Может также использоваться подвес-зажим.
  • Кассеты или панели, которые вставляются в ячейки конструкции.

Все элементы подвесной системы необходимо приобретать у одного производителя, иначе разные элементы могут просто не подойти друг к другу.

Виды кассет из разных материалов

Неоспоримым преимуществом кассетных потолков является то, что сами кассеты или панели могут быть выполнены из разных материалов, разных фактур и цветов. Это позволяет воплотить в жизнь массу замысловатых или просто элегантных дизайнерских решений. А также позволяет устанавливать кассетные потолки в помещениях различного назначения.

Металлические кассетные потолки изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Могут быть матовыми или глянцевыми, гладкими или перфорированными, покрытыми зеркальным металлизированным слоем или полимерным напылением. Самые распространенные цвета таких потолков: белый матовый и глянцевый, металлик серебристый и матовый, хром, светло-бежевый и золотой. Помимо этих цветов панели могут быть красными, малиновыми, синими, черными, светло-серыми и даже иметь фактуру дерева. Если Вы не нашли здесь понравившегося Вам оттенка, не отчаивайтесь, производитель предлагает порошковое окрашивание своих изделий в любой цвет, подобранный по международной колористической таблице RAL.

Кромка панелей металлических потолков выполняется несколькими способами:

  • Board – абсолютно ровные края.
  • Tegular – края плиты выполнены со ступенькой, панель получается на уровне нижнего края крепежных профилей.
  • Также алюминиевые плиты изготавливаются с загнутыми под 90 ° краями для крепления в скрытые системы.

Зеркальный потолок кассетный может быть выполнен, как из силикатного стекла, так и из плексигласа (акрилового стекла) или даже металла, стилизованного под стекло. Поверхность плит бывает как чисто зеркальной, так и слегка матовой с оттенками золотого, серебристого, хрома и др. Подвесная конструкция также выполнена под цвет, т.е. золотая, хромированная или черная. Зеркальные плиты устанавливаются внутрь каркаса потолка, это позволяет их надежно закрепить.

Стеклянные кассетные потолки из силикатного или акрилового стекла позволяют создать по-настоящему незабываемый дизайн потолка. За панелями/плитами из матового стекла, которые пользуются сейчас огромной популярностью, можно устанавливать осветительные приборы. Рассеянный свет создает атмосферу уюта и тепла. На поверхность стекла можно наносить разнообразные рисунки, в том числе пескоструйкой. Светильники будут подсвечивать их сверху и выделять на общем фоне.

Гипсовые кассетные потолки – самый старый зарекомендовавший себя вариант. Масса цветовых решений и фактур. Используются не только в декоративных целях, но и для звуко- и теплоизоляции потолков. Такие панели нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Кассетные потолки из минерального или стекловолокна используют для теплоизоляции помещений и снижения ударного шума. Панели из минерального волокна представляют собой утеплитель в жесткой плите, а плиты из стекловолокна чем-то напоминают стеклообои.

Деревянные кассетные потолки – крайне редкое эксклюзивное явление. Панели выполняются из древесины дорогостоящих пород – дуба, тика, ясеня, мербау, бамбука и других. Довольно часто панели украшены резьбой, такая работа стоит недешево, собственно, как и сами потолки. Каркас деревянных потолков прячется или скрывается декоративными накладками.

На кассетные потолки цена зависит как раз от материала исполнения панелей. Даже стоимость потолков из одного материала может значительно отличаться. Например, самые дешевые алюминиевые потолки стоят 6 у.е. за м2, а самые дорогие 38 у.е. за м2. Стеклянные потолки обойдутся и того дороже – 80 у.е. за м2.

Монтаж кассетных потолков открытого типа

Кассетные потолки настолько просты в установке, что все работы можно выполнить самостоятельно, не обладая какими-то особенными навыками или знаниями. Сам монтаж занимает не больше 2-х дней. Помимо комплекта подвесного кассетного потолка понадобятся дрель, перфоратор (для бетонных стен), дюбеля и саморезы, уровень (желательно лазерный), строительная нить или шпагат, болгарка, ножницы по металлу и прямые руки.

Чертеж кассетного потолка

Прежде чем приступать к монтажу кассетного потолка и даже перед заказом комплектующих, лучше составить чертеж будущего каркаса. Для этого на листе бумаги необходимо нарисовать план помещения с точными размерами и нанести на него сетку каркаса с указанием точных размеров. Это поможет рассчитать количество элементов системы и правильно распределить их на поверхности потолка.

Обязательно получится так, что число кассет/панелей будет неровным, а значит, придется монтировать подрезанные плиты. Такие плиты должны располагаться возле стен, которые не сразу видны. Например, над входной дверью. С противоположных сторон комнаты размеры этих плит должны быть одинаковы. Расстояние между основными направляющими должно быть 600 мм или 1200 мм, а между промежуточными – 600 мм. В итоге должны получиться ячейки 600х600 мм.

Как рассчитать точный размер неполной плиты: ширину помещения делим на размер панели. Например, помещение шириной 3400 мм делим на ширину панели 600 мм, получаем 3400/600=5,6666. Умножаем целое число панелей на их ширину 5х600=3000 мм. Отнимаем это значение от общей ширины помещения: 3400-3000=400 мм. Делим его пополам, получаем 400/2=200 мм.

Теперь можно закупать материалы и приступать к монтажу.

Установка пристенного профиля

Установить кассетные потолки своими руками не составит большого труда. Начинаем работы с разметки. Первым делом наносим нулевую отметку на стены, для этого понадобится уровень. Лазерный нивелир здесь будет как нельзя кстати, но если его нет, можно обойтись водяным уровнем. Главное, чтобы отметки на стенах образовывали плоскость.

Нулевой уровень должен находиться минимум на 150 мм ниже основного потолка. Если над кассетным потолком будут прятаться коммуникации, то отступ необходимо рассчитать так, чтобы все поместилось, и в то же время к коммуникациям был свободный доступ.

По периметру помещения на стенах чертим линию, по ней будем крепить пристенный угловой профиль. Затем прикладываем профиль к стене и закрепляем его с помощью дюбелей или саморезов. Если стены выполнены из прочного бетона, то сначала намечаем места отверстий, откладываем профиль, засверливаем отверстия в стене, вставляем дюбеля и только после этого снова прикладываем профиль и прикручиваем его саморезами. Шаг крепления для пристенного профиля 400 – 500 мм.

Крепление подвесов

Не стоит крепить подвесы «на глаз», так как если установить их с погрешностью 30 – 50 мм, они не будут достаточно крепко держать профиль. Лучше сначала наметить места. Как крепить подвесы:

  • Для этого на пристенном профиле или над ним на стене делаем отметки, где будут располагаться направляющие профили.

Важно! Максимальное расстояние между подвесами 1200 мм, от крайнего подвеса до стены – 600 мм. Располагаться они должны в местах пересечения основных и промежуточных направляющих.

  • Затем натягиваем между отметками строительный шнур или нить. Закрепляем их к саморезам.
  • Согласно нарисованному плану отступаем от стены необходимое расстояние и делаем отметку строго над шнуром.

  • Когда точные места для подвесов будут помечены точками, можно приступать к засверливанию отверстий. Используем для этого дрель или перфоратор.
  • На пружинных подвесах обычно слишком большое крепежное ушко – уменьшаем его с помощью кусачек и пассатижами делаем меньшую петлю.
  • Закрепляем на потолке металлическими анкерами со шляпкой 13 мм.

Не забудьте установить дополнительные подвесы в местах, где будут осветительные приборы, вентилятор или другое оборудование.

Монтаж основных направляющих

Основные направляющие подрезаем до требуемой длины, если это необходимо. Например, для помещения 3400 мм надо срезать лишних 200 мм профиля так, чтобы промежуточный профиль прочно закрепился в его пазу.

Устанавливаем основные профили таким образом: опираем их на пристенные профили, выравниваем строго по натянутому шнуру, затем с помощью защелкивающегося механизма надеваем его на угловой профиль, прочно закрепляя.

Крючки подвес зацепляем за отверстия в основном профиле, высоту регулируем с помощью быстрозажимного клипа. Если сжать этот клип, то нижний штырь подвеса можно перемещать вверх-вниз, если отпустить – то он фиксирует подвес в определенном положении. Обязательно проверяем расположение профилей с помощью уровня.

Монтаж промежуточных направляющих

Начинаем установку промежуточных направляющих с середины помещения. С шагом в 600 мм устанавливаем профиль между основными направляющими. На концах промежуточных профилей есть специальные элементы, которые необходимо защелкнуть в основном профиле. Между собой такие профили стыкуются по похожему принципу.

Обязательно проверяем, чтобы угол между профилями был строго 90 °. Можно использовать транспортир.

Когда середина помещения будет готова, переходим к ближайшим к стене профилям. Подрезаем их под необходимый размер. Тот край, на котором осталась защелка, вставляем в основной профиль, а второй конец просто укладываем на пристенный профиль.

Установка кассет или панелей

Осталось самое простое – установить декоративные плиты. Сначала еще разок проверяем углы между направляющими – 90 °. Затем просто вставляем плиты в ячейки: ребром заводим их в отверстие, переворачиваем в горизонтальное положение и опускаем на профили. Края плит не должны быть видны, в противном случае неправильно смонтирован каркас.

Напоследок устанавливаем обрезанные плиты. Подрезаем их под размер ровно, стараясь не делать сколов. Для этого можно использовать ручной режущий инструмент. Пристенный край должен быть таким же ровным, как и все остальные.

Вот и готов кассетный потолок, можно наслаждаться его прекрасным видом. В дальнейшем поверхность потолка можно мыть мягкой тряпкой с мыльной водой, если панели из металла, стекла, пластика. Если же материал боится воды – гипс, дерево, минеральное волокно, то лучше воспользоваться метелкой для удаления пыли.

Особенности монтажа кассетных потолков закрытого типа

Установка кассетных потолков с закрытой системой несколько отличается от предыдущего описания. Во-первых, используются немного другие профили – с крепежным отверстием на нижней полке профиля. В него вставляются края панелей.

Несущие профили устанавливаются параллельно длинной стене помещения с шагом, равным размеру панелей. Размеры панелей потолков с закрытой системой могут быть не унифицированы. Например, часто ширина панели 300 мм. Основные профили должны быть закреплены с шагом 300 мм на подвесы. На каждый профиль необходимо столько подвесов, чтобы расстояние от крайнего до стены было 600 мм, а между соседними 1200 мм.

Каркас будет представлять собой параллельно располагающиеся профили. К ним крепятся плиты, края которых загнуты под 90 °. Края плит вставляются в отверстие в профиле и защелкиваются там. Плиты можно передвигать вдоль профиля. Более подробно и наглядно инструкцию по монтажу кассетного потолка с закрытой системой можно посмотреть в видео-примере ниже.

Монтаж кассетных потолков: видео – инструкция

Монтаж кассетного потолка своими руками

Отделка потолочной конструкции является серьёзным этапом во время ремонта помещения, не зависимо от того, где он проводится — в доме, офисе, кинотеатре или магазине. Современный вариант декора — кассетный потолок может стать той «изюминкой», которая украсит интерьер любого помещения.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Многие достоинства и минимальные недостатки кассетных конструкций

В конструкцию подвесных кассетных потолков входит каркас, изготавливаемый из оцинкованного металлического профиля, и облицовочное покрытие, составленное из кассет, декоративная сторона которых особо структурирована и оформлена в различных оттенках и текстурах. У кассетных систем масса преимуществ:

  1. Для их установки не требуется предварительная подготовка рабочего перекрытия, его выравнивания и обработки грунтовками для увеличения адгезии с финишным покрытием.
  2. Широкие возможности для скрытого расположения коммуникаций, таких как – прокладка электрических проводов, каналов вентиляции, труб газоснабжения, пожарной сигнализации и компьютерных кабелей.
  3. Доступность коммуникаций. Если требуется ремонт или прокладка новых коммуникационных сетей, то только снимается одна или несколько панелей. А, например, натяжные или гипсокартонные потолки для таких видов работ нужно демонтировать полностью или разбирать большую часть облицовки, а затем восстанавливать.
  4. Возможность замены кассет, повреждённых механическим воздействием или в результате сильного намокания.
  5. Обрешётка каркаса кассетных потолков имеет ячейки с унифицированными размерами, которые позволяют производить своими руками установку разных видов оборудования: осветительных приборов, обогревателей, кондиционеров и вентиляторов.
  6. Для изготовления кассет применяю различные по своим характеристикам материалы: алюминий и стекло, минеральные плиты и деревянные, пластик и пенополистирол, которые обладают антисептическими свойствами.
  7. Легко устанавливаются, их можно изготовить самостоятельно без привлечения специалистов.
  8. Долговечность и пожаробезопасность.
  9. Панели могут иметь матовую, глянцевую или зеркальную поверхность, а так же широкий спектр расцветки. Благодаря этому существует возможность создавать необычный и уникальный в своем роде декор потолочного покрытия.
  10. У кассетных потолков вполне доступная цена.
  11. Для них не требуется особый уход, пятна различного происхождения, также как и пыль, легко отмываются обычными моющими средствами.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Достоинств у них конечно немало, но есть и свои недостатки:

  • При установке кассетного подвесного потолка уменьшается высота помещения на 15 – 20 см, что особенно ощутимо в малогабаритных стандартных квартирах старой постройки.
  • Слабая звукоизоляция пластин, выполненных из металла или стекла.
  • Для монтажа кассетных систем требуется дорогостоящий профиль, так как при некоторых типах конструкций он остаётся частично открытым, то есть, видимым.
  • Хорошо просматриваются места соединения кассет, поэтому покрытие получается в виде разлинованного листа.

h2 2,0,0,0,0 –>

Особенности панелей из разных материалов

При производстве декоративных панелей применяют различные виды материалов, наделяющие изделия определёнными свойствами и характеристиками. Для изготовления кассет подвесной конструкции используют различные составы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

1. Сплав алюминия или покрытую цинком сталь.

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Кассеты из металла могут быть с глянцевой или матовой поверхностью, имеющие гладкую или перфорированную фактуру, с напылением зеркально металлизированного слоя или полимерной суспензии. Наибольшей популярностью пользуются хромированные панели и изделия белого, светло — бежевого цвета, с серебристым или золотым отливом. Любители необычных дизайнерских проектов могут выбрать изделия красного, малинового, синего, черного или любого другого оттенка из международной таблицы цветов RAL Classic. У панелей, образующих металлическое покрытие, кромка может иметь:

  1. идеально ровные края;
  2. ступенчатую форму;
  3. край, загнутый под 90°.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Крепятся кассетные панели в подвесной потолок разными способами, образую:

  • Открытую систему. При этом рейки устанавливаются с некоторым расстоянием между собой, которое может оставаться открытым или закрываться специальной межреечной планкой, окрашенной в тон основного покрытия или быть контрастного цвета. Такой потолок собирают так же из планок с бортом, которые закрывают пустые промежутки. Применяются подобные изделия чаще всего для отделки панелей перекрытия в ванной комнате, туалете и в кухонном помещении частных домов и городских квартир многоэтажных домов.
  • Закрытую конструкцию. Планки соединяются между собой вплотную, создавая сплошное полотно, с едва видимыми швами.
Читайте также:  Как сделать душ на даче своими руками - дачный душ

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

2. Листы силикатного стекла или плексигласа (акрилового стекла).

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Из стеклянных потолочных панелей можно создать зеркальное или матовое покрытие, витражный потолок или поверхность с художественной росписью. Размер стеклянных панелей стандартный – 60х60 см, позволяющий их применять для облицовки подвесных систем Армстронг. Недостатком стеклянных плит является их хрупкость. При падении они часто разбиваются вдребезги и восстановлению уже не подлежат. Кроме этого, во время обрушения стеклянного изделия с большой высоты может произойти травмирование людей, находящихся в этом месте.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Изделия из акрилового стекла соединяют в себе отличные практические свойства и доступную большинству покупателей цену. Кассеты из полиметилметакрилата намного легче плиток из силикатного стекла, не бьются при механическом воздействии и не менее влагостойкие и устойчивые к перепадам температур. Зеркальный или полупрозрачный матовый кассетный потолок зрительно расширяет пространство в нужном направлении, что зависит от выбранного дизайна, придавая помещению ощущение объёма и глубины.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

3. Гипс. Кассеты изготавливаются из гипса тонкого помола либо строительного алебастра и армируются по всей площади стекловолокном. Их подразделяют на облегчённые и стандартные изделия. Панели из гипса выпускаются с рельефной, гладкой или перфорированной фактурой. Они имеют высокую степень светоотражения, пожаробезопасность и звукоизоляционные свойства, но недостаточную влагостойкость. Для их использования в помещениях с высоким уровнем влажности нуждаются в специальной обработке влагоотталкивающими составами.

p, blockquote 15,1,0,0,0 –>

4. Минеральное или стекловолокно.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Панели из минерального волокна обладают высокими показателями пожаробезопасности и звукопоглощения. Номенклатуру составляют плиты с разнообразными фактурами:

  • гладкими;
  • микро-перфорированными;
  • тиснёнными;
  • решётчатыми;
  • с чёткими печатными геометрическими рисунками;
  • с дизайнерским оформлением кромок.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Поверхность панелей ламинируют текстурированной тканью, алюминиевой фольгой, полиэфирной плёнкой или окрашивают бактерицидной краской различных цветов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

5. Дерево. Для изготовления деревянных кассетных подвесных потолков используют древесину массива дубовых, ясеневых, бамбуковых и других пород дерева. Кассеты украшают резными орнаментами и рисунками. Отличаются высокой стоимостью и уникальным дизайном ручной работы.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Правильный монтаж подвесных систем

Перед началом сооружения конструкции подготавливают комплект профилей, соединителей и крепёжных изделий. Сборку обрешётки проводят из:

  • пристенных направляющих;
  • Т — образных потолочных профилей;
  • подвесов — спиц;
  • дюбелей и гвоздей;
  • прямых соединителей;
  • крабов.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,1,0 –>

Для того, чтобы выполнить монтаж кассетных потолков с хорошим качеством, в первую очередь выполняют разметку мест установки направляющих профилей вдоль стен комнаты, а так же мест крепления подвесов, которые предназначены для фиксации Т — образных профилей. Положение пристенных уголков отмечают на уровне будущей готовой конструкции и проверяют лазерным нивелиром или пузырьковым уровнем их положение по горизонтали. На потолке намечают линии для установки потолочного профиля с шагом в 60 см и перпендикулярных к нему отрезков каркаса.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Направляющие профили выпускаются гладкими, с отсутствием отверстий, поэтому при их установке в них вначале высверливают пазы под дюбеля с шагом 30 — 40 мм. Затем уголок прикладывают к стене и сквозь готовые отверстия намечают места фиксации дюбелей, после чего с помощью перфоратора или электродрели делают отверстия под крепеж.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Подвесы монтируют на расстоянии равном ширине плитки и не менее 30 см, отступая от стены. Потолочный профиль со специальными отверстиями крепят к подвесам крючками по всей длине. Затем к нему монтируют перпендикулярные элементы каркаса при помощи специальных защёлкивающихся крепежей.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

По окончанию сборки конструкцию выравнивают и придают ей жёсткость. Для этого в некоторые подготовленные отсеки, расположенные в разных местах на плоскости устанавливают плитки. От одного направляющего элемента к противоположному протягивают нитку и по ней выравнивают положение всех элементов обрешётки на регулируемых подвесах.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

После выравнивания плоскости устанавливают в ячейки оставшиеся декоративные панели. Для ячеек, в которые планируется монтаж светильников, продаются кассеты с готовыми отверстиями под разные виды осветительных приборов.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

В данном случае вначале проводят подсоединение светильника, закрепление его в кассете, и только после этого панель устанавливается на свое место. Монтаж кассетного потолка завершается установкой гипсового или полиуретанового молдинга по периметру комнаты, который также может служить местом сокрытия электропроводки и устройства подсветки светодиодными лентами.

Основная суть статьи

Кассетные потолки — современный вид отделки, который используют для декорирования любых помещений. Панелей — кассет выпускается много: из натуральных и синтетических материалов, имеющих разнообразную фактуру и цветовую палитру. Монтаж таких конструкций не сложен, его вполне можно осуществить своими руками.

Монтаж кассетных потолков

Содержание статьи:

  1. Виды кассетных потолков
  2. Типы подвесных потолков
  3. Преимущества и недостатки
  4. Кассетный потолок открытого типа
    • Выбор материала
    • Чертеж и расчеты
    • Настенный профиль
    • Крепление подвесов
    • Основной профиль
    • Промежуточный профиль
    • Монтаж кассет

  5. Кассетный потолок закрытого типа

Кассетный потолок — это разновидность подвесных потолочных конструкций. Его основными элементами являются плиты, изготовленные из различных материалов, которые называют «кассетами». Их монтаж осуществляется на предварительно установленный каркас. Область применения кассетных подвесных потолков благодаря их эстетичному виду, экологической чистоте и влагостойкости достаточно широка: это жилые помещения, кинотеатры, офисы, дискотеки, рестораны, бассейны и даже медицинские учреждения.

Виды кассетных потолков

Кассеты подвесных потолков изготавливаются из различных материалов и обладают большим разнообразием цветов и фактур. Это делает возможным воплощение в реальность самых элегантных и замысловатых дизайнерских решений и позволяет производить монтаж кассетных потолков в помещениях с их различным назначением.

Различают такие виды кассетных потолков:

    Кассетные металлические потолки. Выполняются из оцинкованной стали или алюминия. Их фактура бывает глянцевой, матовой, перфорированной или гладкой, покрытой полимерным напылением или содержащей зеркальный металлизированный слой. Гамма цвета кассетных металлических потолков тоже довольно разнообразна. Они могут иметь белый, красный, черный, малиновый, синий цвета, а также цвет золота, серебристого металлика и даже окрашиваться под фактуру дерева. Довольно популярны российские металлические кассетные потолки Албес, несмотря на их достаточно высокую стоимость — 420 руб/м 2 .

Кассетные зеркальные потолки. Могут изготавливаться из акрилового или силикатного стекла. Их поверхность может быть зеркальной или слегка матовой, имеющей золотистые, серебряные и другие оттенки. Элементы подвесной конструкции зеркального потолка окрашиваются под цвет кассет, а крепление зеркальных плит выполняется внутри каркаса с высокой степенью надежности.

Кассетные гипсовые потолки. Это старейший и давно себя зарекомендовавший вариант подвесных потолочных систем. Такие потолки имеют массу различных фактур и цветовых решений. Гипсовые кассетные потолки можно использовать как для декоративных решений интерьеров, так и для тепло- и звукоизоляции помещений, которые не обладают повышенной влажностью.

Кассетные стеклянные потолки. Как и их зеркальные аналоги, изготавливаются из акрилового или силикатного стекла и позволяют создавать необычные и приятные глазу дизайнерские решения. За кассетами, выполненными из матового стекла, можно устанавливать различные осветительные приборы. Их рассеянный свет наполняет атмосферу помещения теплом и уютом. Стеклянные поверхности кассетных потолков часто снабжаются различными рисунками, изготовленными при помощи небольших пескоструйных аппаратов или другими способами. Светильники стеклянных потолков, подсвечивая рисунки сверху, удачно выделяют их на фоне всей подвесной конструкции.

Кассетные потолки из стеклянного или минерального волокна. Применяются в помещениях для их звуковой и тепловой изоляции. Потолки, изготовленные из минерального волокна, — это жесткие плиты утеплителя, а стекловолоконные плиты чем-то похожи по структуре на стеклотканевые обои. Ярким представителем этого вида являются кассетные потолки Армстронг.

  • Кассетные деревянные потолки. Это эксклюзив, и довольно редкий. Плиты таких потолков изготавливаются из дорогой древесины дуба, ясеня, бамбука, тика и прочих. Панели часто украшают резьбой, изготовление которой — достаточно дорогое удовольствие. Каркас кассетного деревянного потолка маскируется декоративными накладками.
  • Типы подвесных систем для кассетных потолков

    Кассетные потолки имеют два типа подвесных систем:

      Открытые. В таком типе системы профили не скрыты за кассетными плитами, а доступны для обозрения. Кассеты в этом случае после их укладки в ячейки держатся под собственным весом без каких-либо креплений. Этот тип подвесной системы позволяет без усилий добраться до оборудования, скрытого в пространстве за кассетами.

  • Закрытые. Этот вариант системы кассетного потолка маскирует профили панелями, которые крепятся к нему снизу. Такие профили называются стрингерами и конструктивно отличаются от обычных наличием специальных пазов, в которых фиксируется потолочная кассета. Потолки закрытых подвесных систем имеют более эстетичный внешний вид и выглядят аккуратнее. Однако монтаж потолка таким способом усложняет доступ к коммуникациям, расположенным за его панелями.
  • Преимущества и недостатки кассетных потолков

    Кассетные подвесные потолки обладают рядом несомненных достоинств, которые могут явиться вполне обоснованной причиной для их устройства в том или ином помещении:

      Качественный монтаж кассетных потолков не требует выравнивания базовой бетонной или деревянной поверхности и надежно скрывает все ее недостатки. Установка профилей потолка возможна на любое надежное основание.

    За кассетами потолка можно скрыто расположить инженерные коммуникации: вентиляционные трубопроводы, газовые трубы, электропроводку, провода связи и т.д. При этом к ним в любое время будет открыт беспрепятственный доступ без сложных демонтажных работ. Для осуществления контроля над состоянием сетей или их ремонта вполне достаточно снять с потолочного каркаса несколько кассет.

    Потолочные панели или кассеты можно легко заменить при их повреждении вследствие намокания или механического воздействия.

    В связи с унификацией размеров ячеек потолка вместо кассет в них можно устанавливать вентиляционное, обогревательное или осветительное оборудование, например, инфракрасные обогреватели, кондиционеры теплого воздуха и прочее.

    Кассеты потолков, изготовленные из стекла или алюминия, влагоустойчивы, им не страшны грибки и плесень. Поэтому потолки из таких элементов можно устанавливать в душевых, ванных комнатах и бассейнах.

    Потолки легко крепятся, с такой работой может управиться каждый, умеющий что-либо делать своими руками.

    У кассетных потолков вполне демократичная цена. Особенно если при этом учесть их долговечность и возможность быстрой замены их элементов.

    Потолки имеют огромный выбор цветов и различных фактур — от матовой поверхности до зеркального блеска.

  • Каркас кассетного потолка можно изготовить в видимом и невидимом исполнении в соответствии с его открытой или скрытой системой. Плиты таких систем, как и их профили, конструктивно весьма отличаются от элементов других подвесных потолков.
  • Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки у кассетных потолков тоже имеются, но их немного:

      Конструкция кассетного подвесного потолка уменьшает высоту помещения на 15-25 см. Поэтому этот фактор критичен для «низкорослых» комнат.

    Края кассет подвесного потолка образуют сетку, которая заметна при любых его вариантах.

  • Цена профилей кассетных подвесных конструкций более высока, чем стоимость аналогичных элементов потолка из гипсокартонных листов. Хотя это вполне обоснованно: профили кассетных потолков выглядят более эстетично, так как имеют декорированную лицевую часть.
  • Монтаж кассетного потолка открытого типа

    Для установки кассетного потолка потребуются такие инструменты: уровень, шпагат, перфоратор, угловая шлифовальная машинка «болгарка», дрель, ножницы по металлу, саморезы и дюбеля. Работу по устройству кассетного потолка своими руками нужно вести поэтапно, начиная с ее планирования.

    Выбор материалов для кассетного потолка

    Кассетные потолки поступают в продажу по частям или готовыми комплектами. Количество потолочных элементов рассчитывается представителем компании по площади помещения. Материалы лучше покупать с небольшим запасом. К примеру, панелей для зеркального потолка нужно купить больше, так как они хрупки и вполне могут разбиться. При выборе алюминиевых панелей запас не нужен. Они прочны, и без усердия их повредить сложно.

    Для монтажа потолка понадобятся нижеперечисленные элементы:

      Профиль несущий Т24 или Т15, где 15 и 24 — ширина в миллиметрах нижней полки профиля. Он имеет длину 3,6 или 3,7 м. Материалом для профиля чаще всего служит алюминий. Цвета нижней полки профиля и панели должны совпадать.

    Промежуточные профили Т24 или Т15 с длиной 1,2 м или 0,6 м. Они оснащаются защелками, помогающими собирать каркас при соединении несущих и промежуточных профилей.

    Профиль настенный длиной 3 м. Его высота — 24 мм, а ширина нижней полки — 19 мм.

    Пружинный подвес или подвес-зажим — служит для крепления основных профилей к базовому потолку.

  • Кассеты — элементы потолка, которые размещаются в ячейках каркаса.
  • Составление чертежа и расчеты кассетного потолка

    Перед началом работы необходимо составить план помещения на бумаге, нанести на него каркасную сетку профилей и просчитать все размеры. План поможет в определении количества элементов потолка и правильном их распределении на его поверхности. Зная размер кассеты или ячейки потолка, нужное количество профилей по нанесенной на план каркасной сетке будет вычислить несложно. Что же касается количества кассет, то здесь имеются определенные трудности.

    Зачастую число кассет, выложенных в ряд, не совпадает с размерами помещения. Это означает, что придется устанавливать подрезанные плиты. Их следует располагать в незаметных с первого взгляда местах примыкания потолка к стенам помещения, к примеру, над входом. С противоположной стороны помещения подрезку плит желательно не делать.

    Имея размер ячейки потолка 600х600 мм с учетом расстояний между профилями, можно рассчитать размер неполной плиты. Для этого ширину помещения нужно поделить на размер одной кассеты. К примеру, если ширину комнаты 3400 мм разделить на ширину панели 600 мм, можно получить число 5,66.

    Затем следует умножить ширину панели на их целое число: 600 х 5 = 3000 мм. Если отнять это значение от ширины комнаты, останется 400 мм: 3400 — 3000. При делении их пополам получится 400: 2 = 200 мм. До этой величины придется делать подрезку. С ее учетом следует покупать необходимое количество кассет.

    Установка настенных профилей для кассетного потолка

    Для крепления настенных профилей кассетного потолка необходимо определить его нулевой уровень. Он должен находиться ниже базовой поверхности на 15-25 см и учитывать размещение инженерных коммуникаций. Отмеряя нужное расстояние на стене, метку нужно перенести на все углы комнаты, используя лазерный или гидравлический уровень. Затем все угловые точки следует соединить линией по общему периметру помещения. На полученной линии нулевого уровня теперь можно крепить профили кассетного потолка.

    Они крепятся с шагом 400-500 мм при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. В прочном материале стен предварительно нужно просверлить перфоратором крепежные отверстия по намеченной линии и с соответствующим шагом. Затем в отверстия следует вставить дюбеля, приложить профиль к линии и закрепить его саморезами. С остальными настенными профилями необходимо повторить аналогичную процедуру.

    Крепление потолочных подвесов для кассетного потолка

    Монтаж подвесов начинается с определения их мест крепления на базовом потолке.

    В целом, работа выполняется так:

      На настенном профиле нужно сделать отметки расположения направляющих профилей.

    Затем между противоположными отметками следует натянуть шнур и закрепить его концы.

    Глядя на подготовленный чертеж, необходимо отмерить от стены нужное расстояние и над шнуром на поверхности базового потолка сделать отметку. Все остальные точки крепления подвесов определяются аналогично и отмечаются на потолке.

    Затем в местах точек крепления подвесов нужно высверлить отверстия при помощи перфоратора.

    После этого через крепежные ушки подвесы необходимо зафиксировать на потолке при помощи металлических анкеров с диаметром шляпки 13 мм.

  • В местах размещения осветительных приборов или другого оборудования следует закрепить дополнительные подвесы.
  • Установка основных профилей для кассетного потолка

    Основные профили устанавливаются между настенными направляющими. При необходимости их можно подрезать до нужной длины.

    Работа по их монтажу выполняется так:

      Основные профили необходимо опереть на настенные направляющие, выровнять по шнуру и закрепить при помощи механизма защелки.

    Затем крючками подвесов следует зацепить основные профили за специальные отверстия и выровнять их в горизонтальном положении при помощи быстрозажимных клипов. При сжимании они позволяют нижнему штырю подвеса перемещаться вверх или вниз, а при отпускании — фиксируют определенное положение подвеса.

  • После установки положение профилей нужно проверить при помощи уровня.
  • Установка промежуточных профилей для кассетного потолка

    Монтаж промежуточных профилей начинается с центра помещения:

      Промежуточные профили нужно расположить между основными элементами с шагом 600 мм, а затем защелкнуть их концы в основных направляющих при помощи специальных зажимов. Между собой промежуточные профили соединяются по аналогичному принципу.

    Углы между профилями должны быть строго прямыми. Для проверки можно использовать угольник или транспортир.

    После окончания работ в середине помещения следует перейти к близлежащим к стене промежуточным профилям и подрезать их под нужный размер.

  • Края профилей, на которых сохранилась защелка, необходимо вставить в основные направляющие, а другие концы уложить на настенный профиль.
  • Монтаж кассет потолка

    Напоследок осталась самая простая работа — монтаж декоративных плит. После проверки прямых углов полученных ячеек каркаса кассеты нужно завести в них ребром, перевернуть горизонтально и уложить на профили. При правильно выполненном каркасе края плит просматриваться снизу не должны.

    На финальной стадии работ нужно установить подрезанные плиты. Их подготовку следует производить аккуратно, используя режущий ручной инструмент. Сколы плит допускать нельзя — край потолка должен выглядеть так же красиво, как и его середина.

    Кассетный потолок закрытого типа своими руками

    Монтаж потолков закрытого типа немного отличается от вышеизложенного описания:

      Используются профили с крепежом, расположенным на их нижних полках. В крепежные отверстия вставляются края кассет.

    Несущие профили располагаются вдоль длинной стены помещения с шагом, соответствующим размерам кассет.

    Далеко не всегда размеры панелей таких потолков унифицированы. Например, зачастую панели имеют ширину 300 мм.

    Основные профили крепятся на подвесы с шагом 300 мм.

  • Расстояние крайнего подвеса до стены принимается 600 мм, а между соседними подвесами — 1200 мм. Исходя из этих данных, определяется количество подвесов, необходимых для одного профиля.
  • Как сделать кассетный потолок — смотрите на видео:

    Кассетные потолки

    Отделка потолка – важный вопрос при разработке дизайна помещения. Каждому хочется, чтобы покрытие было не только долговечным, но и красивым, а также практичным и безопасным для здоровья. И эти факторы не зависят от того, в помещении какого назначения делается ремонт – в офисе или жилом доме.

    Есть определенные виды потолочных конструкций, которые годятся для оформления потолка как в квартире, так и в офисе. Например, кассетные потолки подойдут для использования в обоих случаях. Однако мы привыкли видеть такие потолки, как правило, в магазинах, бизнес-центрах и подобных строениях. Тем не менее, кассетная конструкция замечательно будет смотреться и дома.

    Кассетные потолки – что это?

    Кассетный потолок – это особый тип подвесного потолка, части которого представляют собой квадратные подвесные плиты. Придумали их французы, которые также в свое время ввели в моду и натяжные потолки из ПВХ.

    Схема кассетного потолка

    Жители этой европейской страны долго искали особый потолочный дизайн, который бы отвечал определенным требованиям:

    • был прост в монтаже;
    • имел красивый внешний вид;
    • обладал небольшой массой;
    • был долговечен;
    • был нетребователен к уходу;
    • имел очень хорошие характеристики прочности.

    Французы сделали вывод, что только из металла можно создать подобную конструкцию, отвечающую этим требованиям. Так и появились кассетные подвесные потолки, которые имеют не только отличный внешний вид, но и хорошие качества, обеспечивающие универсальность и возможность использования в любых помещениях. Именно универсальность и дает возможность устанавливать эти конструкции практически в любом по размеру и назначению помещении. Это может быть квартира, жилой дом, бассейн, магазин, промышленное предприятие, офис, бизнес-центр и проч.

    Разноцветный кассетный потолок

    Таблица. Составные части кассетного потолка.

    Кассета или плита

    Модификации и комплектующие кассетных потолков SKY

    Как правило, плита окрашена специальной краской или тщательно отполирована и может иметь практически любой цвет. Сейчас выпускают даже зеркальные кассеты, которые очень эффектно смотрятся в просторных помещениях.

    Цены на кассетные потолки

    На заметку! Интересно, что при монтаже кассеты, как правило, никак не крепятся на профилях – они просто укладываются на них и держатся за счет собственного веса.

    Схема монтажа металлических кассет

    Виды кассетных потолков

    Кассеты делают из различных материалов, что позволяет применять их для воплощения самых смелых и необычных дизайнерских идей.

    Самый популярный и известный материал для изготовления кассет – это металл. Плиты производят из оцинкованной стали или алюминия. В первом случае кассета покрывается специальной порошковой краской, во втором – биметаллическим покрытием либо полируется по особой технологии, за счет чего приобретает зеркальный оттенок (который придумали придавать кассете именно французы – создатели этого вида потолков). Алюминиевые плиты очень легкие и тонкие.

    Кассетный потолок «Албес» с алюминиевыми плитами

    Кассетный потолок перфорированный

    На заметку! Нанесение краски производится по особой технологии с использованием высоких температур. Если на кассете имеется рисунок, то значит, она прошла также и ультрафиолетовое облучение для того, чтобы он лучше закрепился на материале.

    Кассетный потолок с рисунком в ванной комнате

    Кассета может быть покрыта и специальной пленкой, которая не выгорает на солнце, не теряет цвета со временем, не вздувается. Покрытие закрепляется на металлической основе благодаря особому способу нагрева.

    Рассмотрим подробнее зеркальные потолки. Дело в том, что такой эффект может быть достигнут не только за счет химической полировки алюминия. Зеркальные кассеты создают и из силикатного или акрилового стекла. Плиты могут быть как глянцевые, так и матовые, а также иметь цвет золота, серебра и других металлов. Эти кассеты при монтаже обязательно дополнительно закрепляются на профилях, чтобы случайно не упасть и не покалечить человека.

    Кассетный зеркальный потолок в ванной

    Именно зеркальные потолки способны изменить помещение до неузнаваемости, поэтому и являются, наверное, самыми популярными. За счет правильного расположения осветительных приборов можно создать интересные эффекты игры света, также зеркальные потолки способны визуально увеличить пространство. Единственный минус использования такого типа кассет – на них хорошо заметны пятна, разводы и прочие виды загрязнений.

    Кассетные зеркальные потолки

    Кассеты для потолков создают также из гипса. Это легкий и интересный материал, позволяющий создавать на себе различный рельеф и фактуру. Такие плиты часто используются в помещениях, где необходима шумо- и теплоизоляция, ноо их нельзя применять там, где имеется высокая влажность воздуха – гипс ее не выносит.

    Есть кассеты и из минерального и силикатного волокна. Они, как и гипсовые, используются для шумо- и теплоизоляции. Также минеральное волокно считается отличным утеплителем.

    Кассетный потолок из минерального волокна

    Деревянные – самые редкие кассеты, их производят, как правило, из древесины лучших пород (дуб, бамбук, ясень и так далее). Они могут быть украшены резьбой и выглядят очень роскошно.

    Цены на потолок «Армстронг»

    Кассетный деревянный потолок

    На заметку! Стоимость кассет сильно от материала, из которого они изготовлены. Самые дешевые – алюминиевые, самые дорогостоящие – из древесины.

    Плюсы и минусы кассетных потолков

    Для того чтобы сделать правильный выбор и решить, нужны ли вам кассетные потолки, стоит внимательно ознакомиться с их плюсами и минусами. Некоторые качества напрямую зависят от материалов изготовления.

    Достоинства кассетных потолков

    1. Простой монтаж. Часто кассеты даже не требуют закрепления на профилях. При этом нет необходимости в предварительной подготовке потолочной поверхности.
    2. Способность скрывать недостатки потолка. Под кассетами легко спрятать все щели, пятна, балки и прочие непрезентабельные элементы чернового потолка.

    Кассетные потолки могут спрятать коммуникации и все дефекты перекрытия, однако заметно уменьшают высоту помещения

    Чтобы добраться до коммуникаций, достаточно встать на стремянку и поднять панель

    Вы можете оставить натуральный цвет металла или заказать окраску кассет в необходимый цвет

    Внимание! Деревянные кассетные потолки не будут соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    Недостатки у кассетных потолков, как и у любых других отделочных материалов, все же имеются. Некоторые из них сводят возможность использования таких конструкций на нет.

    Цены на натяжной потолок

    1. Кассетные потолки можно устанавливать только в помещениях с достаточной высотой стен. Дело в том, что эти конструкции «съедают» не менее 15 см пространства, а то и все 25. Поэтому в комнатах стандартных квартир их не устанавливают.
    2. Хотя кассетные потолки и считаются недорогим способом отделки, все же гипсокартон порой обходится намного дешевле. «Кусается» цена не самих плит, а профилей для их монтажа.

    Монтаж кассетных потолочных конструкций

    Монтаж потолка из кассет достаточно прост. Но для этого, помимо самих плит, могут понадобиться различные материалы и инструменты.

    Чертеж кассетного потолка

    Инструменты и материалы для монтажа кассетной потолочной конструкции:

    • плоскогубцы;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • уровень;
    • перфоратор;
    • проволока;
    • катушка ниток;
    • гвозди или специальный клей;
    • ножницы по металлу.

    Также вам понадобятся все составные части кассетного потолка, приведенные в таблице выше. Это сами плиты, пристенные уголки, направляющие профили, подвесы.

    Внимание! Покупайте все комплектующие у одного производителя, иначе есть риск, что составные части потолка просто не подойдут друг к другу.

    Купив все инструменты и материалы, можно приступать к установке самого потолка. В зависимости от размеров кассет, в этом процессе могут наблюдаться некоторые различия (например, расстояние между рейками). Для примера рассмотрим установку плит размером 60*60, такие габариты являются оптимальными для небольших помещений.

    Шаг 1. Обязательно нарисуйте план потолка. От этого часто зависит, насколько правильно будет размещена вся конструкция. Важно высчитать размер крайних кассет. Для этого длину стены следует разделить на длину плиты. Получим дробное число, где первая цифра – количество цельных кассет, а вторая делится на 2 (чтобы получить размер крайней кассеты).

    Схема разметки кассетного потолка

    Шаг 2. При помощи уровня и карандаша наметьте высоту базового потолка. Определитесь, на каком расстоянии будет располагаться подвесная конструкция. При этом учитывайте необходимость прокладки различных коммуникаций над кассетой. Но в любом случае расстояние не может быть меньше 15 см.

    Нанесение разметки для монтажа кассетного потолка с помощью лазерного построителя плоскостей

    Разметка стен и потолка с помощью водного уровня

    Шаг 3. Закрепите пристенный уголок по отмеченной вами линии. Он закрепляется с шагом 40-60 см.

    Крепление пристенного уголка

    Шаг 4. Между пристенными уголками на противоположных стенах натяните нити по оси направляющих. Эти нити необходимы как ориентиры. Напротив мест пересечения нитей просверлите отверстия для подвесов, затем последние закрепите на потолке.

    Внимание! Расстояние от крайнего подвеса до стены может быть максимум 60 см. В остальных местах подвесы монтируются на расстоянии 120 см друг от друга (при условии размера плит 60*60).

    Крепление подвеса к потолку

    Крепление подвеса к потолку (вариант)

    Шаг 5. Так же ориентируясь на нити, закрепите и направляющие. Сначала установите длинные, основные (120 см) рейки, а потом — короткие (60 см). Пристенные придется немного подрезать.

    Установка основных профилей для кассетного потолка

    Цены на стеклянный потолок

    Крепление направляющего профиля к пружинному подвесу

    Промежуточные профили для кассетных потолков

    Каркас для кассетного потолка

    Шаг 6. Завершающий этап – установка кассет. Просто поместите их на направляющие. Потолок готов.

    Устанавливаем панели кассетного потолка

    Монтаж кассетных потолков

    На заметку! Помните, что если под потолком будут пролегать коммуникации, то их лучше всего установить и проверить до момента монтажа потолка. Также заранее продумайте и расположение осветительных приборов.

    Установка растровых светильников

    Установка кассетного кондиционера

    Видео — Монтаж кассетного потолка Caveen и Cesal


    Уход за кассетным потолком

    Кассетный потолок не требователен к уходу (если, конечно, он не зеркальный). Но чтобы он всегда выглядел привлекательно, его необходимо иногда очищать от пыли мягкой щеткой. Если на потолке каким-то образом появилось пятно, то приобретите чистящее средство, подходящее для материала, из которого изготовлены кассеты. Не используйте абразивные средства!

    Тот потолок, что не боится воды, можно мыть мыльным раствором, а остатки воды убирать тряпкой или салфеткой. Потолки из гипса, дерева очищают пылесосом.

    Подвесной потолок Армстронг: технические характеристики

    Здесь вы найдете подробное описание технических характеристик подвесных систем Армстронг! Кроме того, рекомендуем прочитать статью про подвесной потолок в ванную реечный.

    Кассетные потолки не зря любят французы. Стоит только посмотреть, как выглядит правильно смонтированное покрытие, и все становится ясно: это – стильно, просто и красиво. А установка потолка из кассет своими руками еще и сэкономит немало средств.

    Видео — Монтаж подвесного кассетного потолка

    Собираем кассетный потолок

    Одним из самых современных вариантов отделки потолочного покрытия сегодня считается кассетный потолок. Установка конструкции придает помещению солидный и представительский вид, сочетает в себе надежность и высокую функциональность.

    Как устроены кассетные потолки?

    Потолки кассетные неслучайно называют подвесными – они действительно относятся к данному типу и состоят из особых модулей (кассет). Практически все производители предлагают отделочные элементы квадратной формы, но иногда встречаются и прямоугольные варианты. Кассеты производятся из металлического оцинкованного или алюминиевого проката. Широко применяется биметаллическое покрытие.

    Чтобы продлить срок службы оцинкованных модулей, их часто покрывают порошковой краской, достаточно стойкой к истиранию. Стальные элементы полируют, благодаря чему они приобретают красивый зеркальный блеск.

    Система подвесов, на которые крепится кассетный потолок, состоит из поперечных и главных направляющих, уголков и регулируемых подвесов.

    Каждая деталь изготавливается из высокопрочной стали, не боится высокой влажности и воздействия химических реактивов.

    Благодаря пожаро и влагостойким свойствам, подвесные кассетные потолки рекомендуется использовать в спортивных, медицинских учреждениях, развлекательных и оздоровительных комплексах (аквапарки, бассейны, лаборатории).

    Преимущества и недостатки конструкций

    Подвесные кассеты имеют ряд достоинств, которые для многих потребителей становятся вполне обоснованной причиной покупки. Рассмотрим подробнее, о каких достоинствах идет речь:

    1. можно не выравнивать бетонную поверхность. Действительно, кассетные модули надежно скроют любые недостатки основного потолка и могут крепиться на любое надежное основание;
    2. незаметная установка инженерных коммуникаций. Особая конструкция кассетных потолков позволяет спрятать за ними как тонкую вереницу проводов, так и объемные газовые трубы или вентиляционные трубопроводы. Более того, вы всегда сможете получить к ним быстрый доступ, не выполняя сложные демонтажные работы;
    3. повреждения? Царапины? Поводов для беспокойства нет. Даже если кассета была случайно повреждена в процессе установки или эксплуатации, вы всегда сможете заменить ее аналогичной, не разбирая всю конструкцию целиком;
    4. унификация размеров позволяет устанавливать в ячейки не только кассеты, но и обогревательное или вентиляционное оборудование, осветительные приборы;
    5. ни грибков, ни плесени такой потолок тоже не боится. Теперь вы понимаете, почему их так часто устанавливают в ванных комнатах и душевых?
    6. простота монтажа. Установить кассетный потолок своими руками сможет каждый хозяин;
    7. вполне демократичная стоимость, особенно с учетом долговечности и возможности быстрой замены элементов;
    8. большой выбор цветов и фактур.

    Недостатки у потолков в виде кассет тоже есть, но незначительные. Они меркнут по сравнению с выдающимися достоинствами материала:

    1. высота помещения уменьшится примерно на 15-25 сантиметров. Единственная ситуация, в которой данный фактор может оказаться критичным – небольшая, компактная комнатушка;
    2. края кассет в любом случае образуют сетку, и ничего сделать с этим вы не сможете;
    3. мы говорили о демократичной стоимости кассетных сооружений. Естественно, все познается в сравнении. С одной стороны, они действительно доступные, а с другой – стоят дороже листов гипсокартона. Вполне обоснованно, ведь эстетичный вид кассетных потолков намного лучше благодаря декорированной лицевой части.

    Лидеры рынка: какого производителя выбрать?

    Кассетные потолки производят десятки компании, но внимания заслуживают только единицы. Они выпускают действительно качественный продукт, который будет радовать вас первоклассным внешним видом долгие годы.

    Вкратце перечислим именитые бренды:

    • SKY. Подвесной кассетный тип потолков фирмы Sky – это инновационные технологии, умноженные на классический дизайн. Сильные стороны таких потолков: влагостойкость, долговечность, удобство и простота монтажа. Их поверхность абсолютно гладкая, сочетает в себе высокую функциональность и единство стиля. Перечисленные выше свойства делают продукцию SKY востребованной в жилых помещениях.

    Котел на отработанном масле своими руками: изготовление самодельного котла на отработке

    Одним из наиболее дешевых видов топлива из тех, что используются для работы отопительных котлов, является отработанное масло. Оно может быть любым: синтетическим или натуральным. Подойдет масло, слитое с кулинарных агрегатов, автомобилей или тепловозов.

    В любом случае при сгорании оно даст большое количество тепла. Поэтому собрать котел на отработанном масле своими руками очень выгодно. Особенно, если нужно обогреть подсобное помещение или гараж.

    Мы расскажем, как устроен и работает отопительный прибор, каковы конструктивные нюансы самодельного агрегата, а также опишем пошаговый процесс сборки котла и особенности его эксплуатации.

    Отопление на отработке: выгодно или нет?

    Система отопления на отработанном масле пользуется большим спросом. И это не случайно, ведь она имеет много преимуществ. Прежде всего, это доступная стоимость приборов и эксплуатации.

    Учитывая, что цена топлива для такого котла очень низкая, он окупит себя в первый же отопительный сезон. Кроме того, если не покупать оборудование, а собрать его своими руками, оно обойдется еще дешевле.

    Правильно настроенный котел полностью сжигает отработанное масло. Токсичные продукты сгорания не образуются, поэтому такое устройство безопасно для окружающей среды. Конструкция прибора очень проста, для нее используется минимум деталей. Таким образом, риск выхода устройства из строя снижается и надежность его увеличивается.

    Котел быстро разогревается и поднимает температуру в помещении, чему способствует принудительная конвекция.

    Есть у устройства и недостатки:

    • Быстрое выгорание кислорода в комнате, где смонтирован прибор, сто требует обустройства эффективной вентиляционной системы.
    • Необходимость регулярной чистки. Котлы на отработке быстро загрязняются, в связи с чем их обслуживание требуется проводить чаще.

    Для работы оборудования может быть использовано любое отработанное масло или смесь нескольких масел.

    Разнородность используемого сырья и высокая вероятность наличия в нем самых разных примесей требует наличия специального фильтра. Он ставится на участке подачи масла в котел. В процессе работы фильтр достаточно быстро загрязняется, поэтому менять его придется часто.

    Котел на отработке: какие они бывают

    Производители выпускают отопительные котлы на жидком топливе трех видов. Воздухонагреватели повышают температуру в помещении за счет прямого разогрева воздуха. Такие устройства отличаются высокой производительностью и способны длительное время поддерживать температуру даже в значительных по площади помещениях.

    Резервуар с топливом у таких приборов обычно располагается на полу, а сам воздухонагреватель может быть закреплен на потолке или на стене.

    Котлы предназначаются для разогрева теплоносителя, обычно воды.

    Различают два типа оборудования:

    • двухконтурные – способны подогревать воду для бытовых нужд и разогревать теплоноситель;
    • одноконтурные – «отвечают» только за отопление.

    Автоматические теплогенераторы относятся к водогрейным котлам. Они оснащены системой автоматики, контролирующей работу прибора.

    Автоматика для котлов на отработке может выполнять разные функции. Это может быть контроль над температурой воздуха в обогреваемом помещении, контроль разогрева теплоносителя и др.

    Котлы на отработке с автоматикой или без нее выполняются исключительно в напольном варианте. Стоимость их значительно отличается в зависимости от функционала. Однако в любом случае она достаточно велика, поэтому домашние умельцы собирают такие приборы своими руками.

    Как работает отопительный прибор

    Конструкция котла предельно проста. Он включает две камеры-отсека: испарительную и сгорания. В первой происходит процесс подготовки масла к горению, во второй оно сгорает.

    Все происходит следующим образом. Из резервуара с отработкой насос подает отработанное масло в испарительную камеру, которая находится в нижней части устройства. Здесь поддерживается температура, достаточная для того, чтобы отработка нагрелась и начала испаряться.

    Масляный пар поднимается в верхнюю часть корпуса, где находится камера сгорания. Она оборудуется воздуховодом, представляющим собой трубу с отверстиями. При помощи вентилятора воздух подается по воздуховоду и смешивается с парами масла.

    Масляно-воздушная смесь сгорает почти без остатка – полученное тепло разогревает теплообменник, продукты сгорания направляются в дымоотвод.

    Предварительный нагрев масла – обязательная часть процесса. Нужно понимать, что отработка содержит большое количество примесей и токсичных веществ. Все это раскладывается на простые углеводы, которые впоследствии сжигаются.

    После чего образуются водяные пары, углекислый газ и азот- полностью безвредные элементы. Однако такой результат возможен только при условии соблюдения определенных температурных условий.

    Полное окисление или сгорание углеводородов происходит только при температуре +600°С. Если она ниже или выше на 150-200°С, то в процессе сгорания образуется большое количество самых разных токсичных веществ. Они небезопасны для человека, поэтому температура сгорания должна быть точно соблюдена.

    Конструктивные тонкости самодельного оборудования

    Важнейшей составляющей технологии сгорания считается предварительный разогрев масла. Это дает возможность разложить «тяжелое» топливо на более легкие составляющие. Грамотно подобранные параметры, позволяют получить почти бездымное и полное сгорание отработанного масла.

    Домашние умельцы считают, что проще всего добиться такого результата, если использовать толстостенную раскаленную чашу из металла, в которую каплями подается отработка.

    Когда масло касается раскаленного металла, оно сразу же превращается в пары, которые направляются в камеру сгорания. Для лучшего горения их нужно смешать с воздухом. С этой целью используют воздуховод.

    В его устье устанавливается крыльчатка, чтобы создавать завихрение потока, необходимое для достаточно длительного пребывания масляно-воздушной смеси в камере сгорания. Только в этом случае поданное в чашу топливо сгорит полностью.

    Определенную сложность в процессе активизации работы отопительного прибора представляет разогрев испарительной чаши.

    Самый простой способ его осуществления – положить внутрь резервуара пропитанный любым горючим составом фитиль. После чего налить на дно чаши немного бензина или солярки и поджечь. После того, как металл раскалится до нужной температуры, начинают подачу масла. Это максимально простой, но довольно опасный способ.

    Еще один сложный в реализации момент – подача масла. В интернете и других открытых источниках можно найти множество примеров функционирующих на отработанном масле котлов, где подача отработки осуществляется струйно.

    Да, такая система работоспособна, но она крайне опасна для пользователя. Масло, подающееся струей, не успевает сгорать. Образуется большое количество токсичных веществ, которые могут попасть в помещение. А это очень опасно.

    Для эффективного бездымного горения отработки требуется организовать капельную подачу масла. Это достаточно сложно, но вполне решаемо. Оптимальный, по мнению домашних мастеров, способ капельной подачи следующий.

    Нужно взять шланг, который будет работать как маслопровод. С одного конца на нем обязательно закрепляется фильтр для очистки подающейся отработки от примесей и загрязнений.

    Это должен быть фильтр автомобильный масляный полной фильтрации. Последнее очень важно. Не частичной, а именно полной. Нужно быть готовым к тому, что менять его придется часто. В среднем один раз в 30 дней, а то и чаще. Все будет зависеть от качества используемого топлива.

    Некоторая сложность может возникнуть в процессе крепления узла. Он оснащен резьбой, с помощью которой фиксируется в автомобиле.

    Можно поступить следующим образом. Следует подыскать небольшой фрагмент маслостойкого шланга, диаметр которого будет совпадать с сечением резьбы, и надеть его на фильтр. С маслопроводом получившийся узел соединяют посредством штуцера.

    Очень важно, чтобы в подающем масло шланге не скапливалось его излишка, иначе капельная подача будет невозможна.

    Как вариант можно подобрать насос такой мощности, чтобы он выдавал только требуемое количество отработки. Но это очень сложно. Более простой вариант используется в котлах промышленной сборки. Это простая конструкция из тройников, штуцера и ниппеля.

    С ее помощью можно легко отрегулировать подачу нужного количества масла. Излишки будут возвращаться в резервуар с топливом.

    Последний элемент системы капельной подачи – фрагмент медицинской капельницы. Нужно взять участок с колесиком-регулятором. Элемент позволит контролировать скорость и частоту подачи топлива в чашу. Фрагмент капельницы надежно фиксируется на штуцере.

    Оптимально, чтобы отработка не чадила и устойчиво горела. Это возможно только в том случае, если масло обладает нормальной текучестью. Для этого его температура должна находиться в пределах 10-20°С.

    Нужно знать, что при каждом изменении состава отработки или ее температуры придется заново подбирать частоту и скорость капельной подачи масла. Подавать топливо непосредственно от капельницы к камере сгорания не получится. Его направляют в воронку, соединенную с трубой, подающей топливо в чашу.

    Конструкция котла может быть разной. Он может быть подключен к трубам отопительной системы. Обязательное условие в этом случае – монтаж насоса для обеспечения эффективной циркуляции теплоносителя.

    Если вокруг прибора обустроить, так называемую, водяную рубашку, то он будет нагревать воду. Если водяной контур только один – котел будет обслуживать только отопление. Если контуров два – будет обеспечиваться еще и подача горячей воды.

    Еще один вариант – встроенный теплообменник в виде буквы U. Он помещается в верхнюю часть топочной части и соединяется с выносным резервуаром, в котором будет находиться горячая вода. Альтернативный вариант – размещение теплообменника на дымовой трубе.

    Котел на отработке может быть пиролизным. Его основная особенность – возможность длительной работы на одной закладке топлива. Конструктивно такая модель будет отличаться наличием камеры дожига.

    Здесь проходит окончательное сгорание всех химических элементов, входящих в состав отработанного масла. За счет наличия камеры дожига время работы пиролизного котла на одной порции масла значительно увеличивается.

    Как самостоятельно изготовить котел

    Для изготовления отопительного прибора нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Готовим сталь листовую толщиной минимум 4 мм, арматуру сечением 10 или 8 мм, трубу для воздуховода, тройники, сгоны и полудюймовые углы для горелки, переходники из стали, компрессор, расширительный бачок и насос.

    Кроме того, понадобится сварочное оборудование, термостойкий герметик, асбестовое полотно и болгарка.

    Рассмотрим процесс изготовления самого простого самодельного котла на отработке. Собственно устройство может иметь разные формы. В связи с этим для облегчения работы можно взять не листовую сталь, а отрезок трубы большого сечения с толстыми стенками.

    Например, работоспособный прибор, легко обогревающий стандартный по размерам гараж, получается из двух фрагментов трубы. Один сечением 0,5 м, второй – 0,2 м.

    Кроме них понадобятся еще две металлических пластины толщиной минимум 3 мм, вырезанные в форме круга. Если нужен более мощный отопительный прибор, то подбирают или изготавливают из листовой стали детали нужных размеров.

    Теперь можно переходить к сборке. Начинаем с подготовки корпуса. Он будет выполнен из трубы большего сечения. Обрезаем ее болгаркой так, чтобы получился фрагмент высотой порядка метра.

    Трубу меньшего сечения тоже обрезаем. Так, чтобы получился фрагмент высотой 20 см. Теперь готовим пластины, которые будут функционировать как дно и крышка корпуса.

    В одной из них выполняем отверстие, соответствующее по размерам дымоходу. Это будет крышка корпуса. В другой вырезаем отверстие под соединение с фрагментом малой трубы. Это будет дно конструкции.

    Привариваем к нему цилиндр, вырезанный из трубы меньшего диаметра. Его дно закрываем еще одной круглой пластиной. Собираем корпус, накрывая его пластинами с двух сторон. Соединяем детали, обвариваем их по кругу.

    К дну корпуса крепим ножки, сделанные из арматурных прутков. Сверлим в трубе вентиляционные отверстия. Мы получили котел цилиндрической формы, в нижней части корпуса которого располагается небольшой резервуар.

    Теперь нужно обустроить дверцу. Вырезаем ее в нижней части цилиндра с помощью болгарки. На верхнюю часть корпуса ставим и закрепляем дымоход. Простейший вариант котла готов.

    Чтобы его разжечь, нужно будет налить немного отработки в нижнюю емкость и поджечь ее фитильком из горящей бумаги. Это самый простой из всех известных вариантов. Можно собрать более сложную, а значит и более эффективную конструкцию.

    Собственно принципиальная схема любого топливного прибора на отработке представляет собой два короба из прочного металла, соединенных между собой воздуховодом в виде перфорированной трубы.

    Нижний короб оборудуется отверстием, через которое масло заливается в испарительную камеру, напротив него обычно располагается заслонка. Верхний короб оборудуется отверстием, в которое вставляется дымоотводная труба.

    Такую схему очень просто дополнить самыми разными узлами: подающим масло насосом, капельной подачей отработки, воздушным компрессором или подключить к котлу расходный резервуар с топливом.

    Можно так же подключить водяной контур. Но в этом случае потребуется обустройство эффективной горелки, которая сможет осуществить максимально равномерный подогрев теплоносителя.

    Рассмотрим процесс изготовления такой горелки. Собственно ее форма может быть произвольной, однако нужно помнить, что зона смешивания всегда должна находиться только выше зоны горения.

    Только в этом случае неиспользованная отработка сможет возвращаться в резервуар. Для изготовления корпуса горелки берем полудюймовые уголки и соединяем их при помощи тройников и сгонов.

    Для маслопровода, подающего отработку, дополнительно понадобятся переходники для штуцера. Все резьбовые соединения перед закручиванием хорошо промазываем термостойким герметиком. Для крышки горелки используем листовую сталь. Толщина листа минимум 3 мм.

    Вырезаем из нее деталь, соответствующую размерам гнезда на котле. После того, как мы собрали горелку осталось правильно ее установить. Для этого подготовим две стальных пластины, одна должна быть немного меньше другой, гайки, болты и асбестовое полотно. Полудюймовые трубочки и внутреннюю поверхность переходника нужно закрыть асбестом. Полотно обязательно закрепляем.

    Наклеиваем его силикатным герметиком в два слоя, на трубках фиксируем асбест стальной проволокой. Теперь берем горелку и вставляем ее в корпус, при необходимости подгоняем к установочном у гнезду.

    После того, как горелка «встала» на место, меньшую по размеру пластину устанавливаем в гнездо и накрываем несколькими слоями асбестового полотна. Оптимально, если их будет четыре или пять.

    Большую пластину используем как закрепляющую накладку. Сверлим в ней несколько отверстий под крепежи, после чего укладываем поверх асбеста и скручиваем болтами обе пластины.

    Надо понимать, что получившееся соединение должно быть максимально плотным, если это не так, элементы горелки могут сдвинуться с места в процессе эксплуатации. Для поджига такой горелки используется стандартная свеча накаливания, которая применяется в дизельных двигателях.

    В упрощенном варианте котел на отработке представляет собой печку, к которой подключается теплообменник или бак для нагрева теплоносителя. С процессом изготовления самодельной печки ознакомит следующая подборка фото:

    Как сделать котел на отработанном масле

    Отопительный котел эффективнее печки и удобнее в эксплуатации, ведь через радиаторную сеть он обогревает весь дом, а не 2—3 комнаты. Второй положительный момент: теплогенератор на отработанном масле выносится в отдельное помещение топочной вместе со всеми неприятными запахами, сопровождающими данный вид отопления. Предлагаем рассмотреть пошагово, как сделать котел на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы.

    • 1 Конструкция и чертежи отопителя
      • 1.1 Схема жидкотопливного котла
      • 1.2 Принцип работы агрегата
    • 2 Изготавливаем теплогенератор из баллона
    • 3 Советы по установке

    Конструкция и чертежи отопителя

    Мастера, занимающиеся изготовлением котлов на отработанном масле, применяют на практике 3 способа сжигания отработки:

    • поверхностное горение с пиролизным дожиганием в перфорированной трубе и вторичной камере;
    • использование горелок Бабингтона и других самодельных конструкций;
    • сжигание в пламенной чаше, подача топлива организована капельным методом, воздух нагнетается принудительно.

    Способы сжигания отработанных масел в самодельных обогревателях – пиролизное горение, пламенная чаша, горелочное устройство Бабингтона

    Первый вариант реализован в знаменитой гаражной печке, состоящей из 2 камер, соединенных вертикальной перфорированной трубой. Второй метод мы подробно описали в соответствующей публикации – изготавливается горелка Бабингтона и встраивается внутрь корпуса стального котла, ранее работавшего на дровах.

    Мы предлагаем остановиться на третьем варианте – печи-капельнице, переделав ее в двухоборотный (правильное название — двухходовой) водяной котел. Ниже на чертеже представлена базовая версия данной печки, изготовленная из трубы Ø219 мм. Почему новичкам рекомендуется взять за основу капельный принцип работы отопительного агрегата:

    1. Устройство масляных горелок довольно сложное. Для сборки требуется некоторый опыт и финансовые вложения (например, для «Бабингтона» придется купить компрессор).
    2. Отопители поверхностного горения пожароопасны (стреляют пламенем при попадании воды в топливо). Оснастить чудо-печку водяной рубашкой – задача непростая.
    3. Расход топлива при поверхностном сжигании непомерно велик – до 2 литров отработки за 1 час.
    4. По отзывам на форумах, капельницы надежны и способны работать без автоматики (правда, хозяину придется уделять котлу некоторое время, чтобы приноровиться к ручному управлению). Агрегат относительно прост в изготовлении.

    Печь-капельница — прототип двухходового водогрейного котла для сжигания жидких видов топлива

    Примечание. Как самостоятельно сделать капельную печку на отработанном масле, мы подробно рассмотрели в отдельной пошаговой инструкции. Если вас интересуют другие разновидности самодельных обогревателей на жидком топливе, пройдите на авторитетный тематический форум termoportal.ru.

    Схема жидкотопливного котла

    Представленную на чертеже схему капельницы нужно переделать, поскольку вместе с жаротрубным теплообменником конструкция не поместится внутрь газового баллона — придется искать большую трубу диаметром 400 мм. Габариты теплогенератора можно уменьшить без потери мощности (15—20 кВт) следующим образом:

    • дожигатель смастерить из трубы DN40, изменив количество и диаметр отверстий (точнее указано на чертеже);
    • для камеры сгорания возьмите трубу DN150;
    • водяную рубашку сварите из двух газовых баллонов из-под пропана;
    • теплообменник – минимум 8 жаровых труб Ø32 мм;
    • размер чаши – по камере сгорания (DN150);
    • высота от края дожигателя до дна чаши – 6.5—7 см.

    Как устроен двухоборотный котел, действующий на отработанном масле, показано на чертеже. Отличие от простой капельницы заключается в жаротрубном теплообменнике, размещенном между стенками камеры сгорания и наружной обшивкой. Соответственно, патрубок дымохода переместился в нижнюю зону корпуса.

    Для справки. Котел называется двухходовым, поскольку продукты горения делают 2 оборота по трубам и дважды меняют направление движения, прежде чем уйти в дымоход. Существуют и трехходовые версии теплогенераторов с верхним дымоходным патрубком.

    Принцип работы агрегата

    Этот раздел предназначен для новичков, кому раньше не приходилось заниматься отопительным оборудованием на жидком топливе – отработке либо солярке. Представленный на чертеже котел работает по следующей схеме:

    1. По трубке, проходящей внутри дожигателя, течет отработанное автомобильное масло. Способ подачи – самотеком или с помощью насоса.
    2. Воздух в зону горения нагнетается электрическим вентилятором.
    3. Капли масла, падающие на дно раскаленной чаши, испаряются и сразу воспламеняются. Дожигание поднимающихся масляных паров происходит напротив всех отверстий, просверленных в центральной трубе.

    Схема сжигания отработанного масла в котле и движения дымовых газов через огнетрубный теплообменник

  • Выделяющееся от пламени тепло напрямую передается водяной рубашке котла. Горячие дымовые газы, вытесняемые воздухом от вентилятора, проходят сквозь жаровые трубы, отдают часть теплоты и вылетают в дымоход.
  • В зависимости от качества топлива и режима работы чистка теплогенератора производится 1 раз в 3—7 дней. Основная масса сажи скапливается в чаше, которая легко вынимается через специальный люк. Как функционирует капельный котел на отработанном масле, сделанный своими руками, расскажет один из мастеров в очередном видео:

    Изготавливаем теплогенератор из баллона

    Первым делом подготовьте к свариванию газовые баллоны – удалите сферические части (не забудьте наполнить предварительно водой!) и отрежьте один сосуд по размеру, чтобы вместе они составили корпус требуемой высоты (1 м).

    Вентиль выворачиваем трубным и гаечным ключом. Если не получается, то подпиливаем и аккуратно отбиваем молотком

    Заготовьте остальные материалы, учитывая следующие рекомендации:

    • камеру сгорания и пламенную чашу лучше сделать из нержавеющей стали толщиной 1.5—3 мм (например, марки 12X18H12T);
    • если нержавейку отыскать не удалось, используйте черную сталь марки Ст3 — Ст20 от 4 мм толщиной;
    • трубку подачи отработанного масла тоже подберите нержавеющую;
    • толщина стенок жаровых труб – не менее 3.5 мм;
    • для герметизации верхней крышки подберите стальную полосу 40 х 4 мм (ободок) и асбестовый шнур;
    • подготовьте листовой металл 3 мм на изготовление ревизионного люка;
    • на теплообменник берите трубы с толщиной стенки минимум 4 мм.

    Варианты изготовления чаш, устанавливаемых на дно отопительного агрегата

    Совет. В качестве нагнетателя мастера обычно применяют «улитку» салонного отопителя ВАЗ 2108, но это не панацея. Возьмите любой подобный вентилятор — все равно его производительность придется регулировать с целью увеличения либо уменьшения мощности котла.

    Процесс изготовления двухходового котла на отработке выглядит так:

    1. Нарежьте жаровые трубы Ø32 мм по размеру и сварите теплообменник, используя один баллон в качестве наружного кожуха, а трубу Ø150 мм – стенок камеры сгорания.
    2. Приделайте к теплообменнику подводящие патрубки системы водяного отопления.
    3. Во втором баллоне вырежьте отверстия под ревизионный люк и дымоходный патрубок. Приварите штуцер Ø114 мм и выполните горловину с крышкой из листовой стали.
    4. Сварите оба резервуара в один корпус. Сверху выполните обечайку из железной полосы – она послужит уплотнением крышки. Щель между кромками заполните асбестовым шнуром.
    5. Изготовьте дожигатель в соответствии с чертежом. Проделайте в полусферической крышке (в прошлом – торец баллона) отверстия для смотрового окна и установки дожигателя (по центру).
    6. Крышку оснастите ручками и заслонкой на окошке. Трубу дожигателя допускается приварить к ней наглухо либо прикрутить болтами с уплотнением асбестовым шнуром.

    С нижнего торца перфорированная труба закрывается заглушкой, где проделано 4 отверстия – одно посередине, оставшиеся три – радиально. В центральное отверстие выводится трубка маслопровода и обваривается. Последний шаг – изготовление пламенной чаши котла, где будет гореть отработанное масло.

    Нижняя (торцевая) часть дожигателя с 3 отверстиями Ø4 мм

    Рекомендация. Если вы хотите сделать котельную установку на отработке с водяным контуром, обеспечивающим ГВС, не торопитесь заталкивать внутрь теплообменника змеевик. Есть решение попроще: приварить к водяной рубашке 2 дополнительных патрубка и подключить их к баку косвенного нагрева через циркуляционный насос. Второй вариант – установить на дымоход теплообменник самоварного типа.

    По окончании сборки приварите к трубе–дожигателю колено с фланцем и установите «улитку». Чтобы наружная металлическая стенка водяной рубашки не теряла напрасно тепло и не обогревала помещение котельной, выполните изоляцию корпуса из негорючей базальтовой ваты. Простейший способ — примотать утеплитель шпагатом, а затем обернуть тонколистовым крашеным металлом.

    Наружную обшивку теплогенератора можно сделать прямоугольной

    Более наглядно процесс изготовления жидкотопливного котла продемонстрирован в следующем видео:

    Советы по установке

    Монтаж котла, использующего отработанное масло, практически не отличается от установки отопителей других типов. Есть одно преимущество: благодаря наличию турбонаддува и бездымному горению жидкого топлива дымоход необязательно задирать на 6—7 метров. Достаточно вывести оголовок дымоотвода из зоны ветрового подпора и поднять на высоту 4 м.

    Касательно правильного монтажа дадим такие рекомендации:

    1. Котел и не защищенные изоляцией стальные дымоходы располагаются на расстоянии 0.5 м от горючих стен и других элементов деревянного дома. Минимальный отступ от несгораемых конструкций – 100 мм.
    2. Проход сквозь внешнюю стену и весь наружный участок газохода выполняйте утепленной трубой – сэндвичем, иначе будет много конденсата и сажи. Подробно технология устройства дымохода описывается в отдельном материале.
    3. Обязательно установите на подающей магистрали отопления группу безопасности.
    4. Организуйте в топочной хорошую вытяжку для удаления запахов. Забор воздуха на горение можно предусмотреть с улицы.
    5. Оснастите нагнетатель регулятором оборотов, а маслопровод – вентилем. Это позволит управлять мощностью теплогенератора вручную. Не путайте регулировочный вентиль с обычным краном, запорная арматура ставится на трубопроводы в любом случае.
    6. Сделайте примитивную автоматику аварийной остановки – поставьте на подачу термостат, отключающий вентилятор и масляный насос в случае перегрева теплоносителя.

    Вариант монтажа теплогенератора с нижним подключением дымохода

    Если отработка подается самотеком, то ради безопасности желательно поставить на топливную магистраль электрический отсекающий клапан. Одна тонкость: после аварийного отключения котел самостоятельно не запустится, придется разжигать масло вручную либо мастерить автоматический розжиг.

    Работу котла очень желательно подстраховать на случай отключения электроэнергии. Автомобильный вентилятор, рассчитанный на напряжение 12 вольт, можно запитать от обычного аккумулятора, остальное оборудование – насосы, термостаты – через блок бесперебойного питания.

    Подачу отработанного масла в камеру сжигания котла проще всего организовать самотеком – из подвешенной к стене емкости. Но за подобной системой нужно постоянно следить плюс по мере опорожнения интервал между каплями увеличивается, а интенсивность горения уменьшается.

    Отсюда рекомендация: после первичного испытания двухоборотного котла на отработке приобретите насос от мотоцикла «Урал» (или подобный) и установите в бочку с топливом. Как это осуществить, смотрите в последнем видеосюжете.

    Ссылка на основную публикацию