Как определиться с фундаментом для бани

Как определиться с фундаментом для бани

Какой фундамент лучше для бани. При планировании строительства бани очень важно правильно определиться с

Как выбрать фундамент для бани

Поскольку принцип строительства бани схож с постройкой дома, то типы фундамента для бани используют те же что и при строительстве дома. Но по скольку масса бани обычно меньше, то и фундамент для нее будет менее массивен.

Раньше до того? как появились различные типы фундаментов — как строительных конструкций использовались большие камни которые укладывались по углам строения, они и служили основной опорой. Но использование таких камней не всегда было удачным поскольку местность и сами постройки значительно отличались одна от другой.

Поэтому для того чтобы определиться с фундаментом для бани в первую очередь нужно учитывать несколько основных моментов:

Первый — на какой почве будет стоять будущая баня

Второй — условия в которых будет эксплуатироваться баня

Третий — нужно учитывать саму баню: конструкцию и то из чего сама баня будет построена

Если планируется возведение традиционной деревянной бани, можно использовать обычный столбчатый фундамент, при условии что грунт в местности где планируется возведение в плотном твердом состоянии.

Преимущества столбчатого фундамента в том, что при его строительстве экономится большое колличество строительного материала, а вместе с ними и деньги.

При планировании постройки бани для правильного определения с фундаментом и долговечности бани, нужно на участке по возможности выбрать самое высокое месте — нужно это для того чтобы облегчить отток воды от бани. Плюс ко всему для деревянных бань постоянная повышенная влажность не нужна. Нужно обеспечить ей условия и время для просыхания.

Определившись с местом можно сделать разметку на участке, плана будущей бани. Обычно разметка делается при помощи веревок: обозначаются углы и натягивается веревка (на колышки)

Чтобы проверить ровность разметки — проверяем диагональ — она должна быть одинаковой

Все будущие столбы устанавливаются под всеми углами запланированной бани, под каркасными пересечениями.

Столбы для фундамента бани обычно изготавливают из кирпича или бетона и других не менее прочных материалов.

При кирпичной кладке для столба фундамента бани делается размер 50см на 50 см. Но это размер не фиксированный — учитываем общую массу и размер бани, сечение столба может быть меньше а может быть и больше.

Как определиться с фундаментом для бани?

Для строительства деревянной бани, в качестве фундамента так же могут быть использованы дубовые бревна.

Так же как при строительстве обычного деревянного забора — дубовые бревна напиливаются нужного размера и вкапываются в землю на глубину 60-60 см.

После того как ямы готовы — грунт в них утрамбовывается и на дно можно уложить ровные плоские камни или обычные доски. Перед опусканием столбов в яму их необходимо предварительно обработать битумом — срок службы их значительно увеличится.

Столбы устанавливаются так же как при кирпичной кладке: на всех углах и в пересечении внутренних перегородок

Как определиться с фундаментом для бани?

В качестве фундамента для бани можно воспользоваться столбчатым фундаментом изготавливаемый при помощи буровых свай — это довольно таки быстро и эффективно и мене затратно по ресурсам, если сравнивать с кирпичной кладкой

Технология изготовления подобного фундамента проста: пробуривается скважина диматером в 24 сантиметра глубиной до 1,5 метра и вставляется асбестоцементная труба.

Опустив трубу в землю ее выравнивают по вертикали используя обычный уровень и с внешней стороны засыпают землей — а внутрь на одну треть заливают раствор.

Как раствор залит, трубу приподымают до заплонированной высоты будущего столба фундамента. После этого доливают раствор высоты не доходящей 10 см -до верхнего края трубы. Такая технология позволяет добится большей стабильности и жесткости будущего фундамента

Как определиться с фундаментом для бани?

Так же в качестве фундамента для бани можно использовать и другую технологию свайного фундамента — с использованием железобетонных столбов. Это так же эффективно, как использование предыдущего метода. Глубина монтажа такая же 1,5 метра при расстоянии между столбами до 3-х метров

Так же проделывается скважина с расширением у основания до 35 см и до 30 см по высоте. Затем в скважину засыпают песок -трамбуют, а затем вставляют металлический каркас и обеспечивают рубероидную оболочку и заливают бнтонным раствором.

Возведение фундамента для бани: начало начал в строительном деле

В древности считалось что Земля, плоская, как блин покоится на трех китах, а небосвод бессовестно опирается на натруженные плечи Атланта. Современная наука показала, что древние ошибались в деталях, но были правы в главном. Любому объекту нужна прочная точка опоры. Сооружая баню, мы должны учитывать это обстоятельство. Несомненно, что работы по возведению фундамента сопряжены с высокими физическими нагрузками и большими объемами землеройных и бетонных работ. Это терпимо.

В любом случае при копке траншеи можно что нибудь отыскать, начиная от банки самогона, упрятанной тещей от тестя и заканчивая котелком золотых монет, времен императора Александра II Освободителя. А заливка бетона дает полное право требовать от любящей супруги или той же тещи в течении двух последующих недель усиленное питание куриной грудкой и свиными отбивными для восстановления истраченных физических сил. В общем, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Сегодня, строим фундамент для бани.

Виды фундаментов: выбираем из обстоятельств

В практике строительства бань имеются случаи, когда основание отсутствует, как таковое. В некоторых местах нашей необъятной страны на поверхность выходят прочные и устойчивые скальные грунты. В таких местах, поступали просто.

В скальнике выбивали неглубокое ложе по периметру сруба под опорное бревно из дуба или лиственницы, и прямо по «коренникам» возводили сруб. Внутри же застилали полы, поверху уровня «корня», поднимая полы над уровнем почвы как раз на высоту бревна. С одной стороны это обеспечивало воздушную подушку между почвой и полом, с другой гарантировало дренирование воды. Полы то были сплошь и рядом проливные.

Но не всем и не везде так везет. Очень часто встречаются слабые грунты, почвы склонные к пучению. Здесь, фундамент просто жизненно необходим, иначе даже самый крепкий сруб разойдется по весне, да и каменная кладка покроется паутиной трещин, в лучшем случае.

Попробуем ответить на вопрос, какой фундамент лучше для бани. А для этого, для начала нужно разобраться какие они вообще бывают.

Ленточный фундамент: ленточка, которую не перерезать

Один из наиболее распространенных и простых в обустройстве. Суть его в следующем. По периметру будущего строения прокапывается траншея с запасом примерно в 10 см на сторону относительно толщины предполагаемой стены.

В траншее оборудуется песчано-щебневая подушка. Слой песка толщиной 5 см, сменяется слоем щебня такой же толщины до тех пор пока подушка не наберет 20-30 см толщины. Каждый слой такого пирога проливается водой и утрамбовывается для лучшего сцепления слоев между собой и клинцевания зерен щебня различных фракций. На готовую подушку опирается подошва фундамента, который может быть:

  • Монолитный — выливается из бетона марки В-15-В-25, который армируется арматурными плетьми в местах наибольшей нагрузки. В усредненном варианте завязываются углы и примыкания. Скажем, что такой вариант требует большого количества товарного бетона и времени для его последующего созревания;
  • Сборный — при котором периметр будущего основания набирается из готовых типовых бетонных или железобетонных блоков необходимого размера типа ФБС. Подобная технология позволяет значительно уменьшить объем работ по заливке бетона и сократить время по обустройству фундамента в целом. Однако не следует забывать, что для монтажа необходима грузоподъемная техника или средства механизации, поскольку блок в среднем весит порядка 1500 кг и ворочать их в ручную не выйдет. Сразу скажем, что загнав кран и подогнав машину с блоками полностью отказаться от бетонных работ не получится. Поскольку фундамент составной его необходимо связать и зафиксировать. Для этого заливается по верху блоков армированный пояс толщиной порядка 250 мм.

Так все же, какой фундамент для бани лучше, монолитный или сборный, вопрос риторический и ответ на него может дать только системный анализ факторов и условий, в которых строится непосредственно баня, наличие места для монтажных работ и размещения техники, стоимость готовых блоков как новых так и бывших в употреблении и многое, многое другое.

Столбчатый фундамент: столпы современного строительства

Если грунт позволяет, то мелкозаглубленное основание в виде ленты можно заменить локальным в виде железобетонных столбов. Заглубляться, правда, придется несколько глубже. Тут присутствует несколько неоспоримых преимуществ:

  1. Намного меньше объем трудоемких землеройных работ.
  2. Объем закладываемого бетона также намного меньше.
  3. Возводимость быстрее. При возможности маневра для спецтехники шпуры-отверстия в земле круглого сечения легко проходятся с помощью гидравлического ямобура, который навешивается на стрелу экскаватора-погрузчика или переднюю навеску мини-погрузчика и включается в бортовую гидравлическую систему высокого давления. Стоит отметить, что бурение ям с помощью ямобура быстрее и дешевле, нежели траншейная выемка грунта под ленточный фундамент.
  4. Возможность малой механизации. Ввиду отсутствия возможностей для применения спецтехники можно применить ручной ямобур с приводом от автономного двигателя внутреннего сгорания или запитанного от электросети. Даже если диаметр отверстия на порядок превышает диаметр рабочего шнека, шпур можно пройти в несколько заходов, а потом довести его до необходимого размера вручную с помощью штыковой лопаты.

По периметру будущей постройки в определенном порядке формируются отверстия в грунте, в которые по центру армируются мощным и жестким металлическим стержнем. Далее, в них заливается бетон, который формирует столб, он своим навершием возвышается над уровнем почвы.

Потом, для придания конструкции монолитной жесткости, все столбы по периметру связываются ростверками или балками. Необходимо сказать, что столбы закладываются по углам конструкции, здесь они имеют достаточно большое сечение и несут основную нагрузку, между ними, на определенном расстоянии можно заложить промежуточные, которые будут несколько разгружать основные, выполнять поддерживающую функцию и играть роль дополнительного опорно-связывающего элемента для ростверка.

Чтобы определиться какой фундамент лучше под баню, сплошной ленточный или локальный, нужно учитывать особенности грунта и конструкции будущего сооружения, ну и трезво просчитать финансовые и физические возможности.

Такие виды оснований хороши для достаточно легких сооружений на устойчивых плотных грунтах умеренной влажности, не склонных к интенсивному сезонному пучению.

Словечко от Бывалого! Если при закладке такого типа фундамента вы гарантировано экономите на объеме землеройных работ и закладываемого бетона, то однозначно стоит не экономить на глубине шпура. Понятно, что не стоит понимать это дословно и проходить шпуры сквозь мантию земли до самой Северной Америки, создавая тем самым ненужный никому ажиотаж. Достаточно пройти точку промерзания грунта и углубиться еще на 25-30%. Стоит помнить, что вертикальная устойчивость столба обеспечивает разновекторную устойчивость всей конструкции.

При прочих равных очень уместен такой фундамент для каркасной бани.

Если с грунтом вам не повезло и под участком будущего строительства залегает подвижная супесь, которая плохо удерживает в своем теле столбы фундамента и создает недостаточную опору для ленты то стоит подумать о таком виде как плитный фундамент.

Плита — как много здесь бетона


Самые неустойчивые и слабые по несущей способности грунты обязывают использовать такой вид основания как цельнолитая бетонная плита. В этом варианте гарантируется:

  • Устойчивость на слабых, склонных к массовому печению грунтах, осыпях и склонах;
  • Равномерное распределение на монолит нагрузки от всей конструкции, а не от отдельных ее элементов;
  • Возможность возводить фундамент для бани из бревна большого диаметра, которое обеспечивает удельное давление на основание, особенно если используется не выдержанное дерево высокой плотности;
  • Отлично такое основание работает и под конструкциями возведенными из кирпича и прочего массивного строительного камня, имеющего большое количество сопрягаемых швов;
  • При грамотном построении работ и достаточном количестве средств такой фундамент организуется при сравнительно небольших затратах ручного труда и высокой степени механизации основных трудоемких процессов. На этапе заливки монолита можно формировать технологические полости, каналы и отверстия для оборудования коммуникационных сетей;
  • На монолитную фундаментную плиту можно ставить строение бани сложной конфигурации периметра с несколькими уровнями от поверхности земли, без опасения явлений «прослабления углов и примыканий».

Основные этапы работ включают в себя:

  • Подготовка котлована или в нашем случае более мелкого его аналога «корыта» . Данная работа легко выполняется современной универсальной землеройной техникой импортного производства типа Komatsu WB-93R JCB-3CX и им подобными. Такая техника позволяет производить как «прямую» выемку с погрузкой, а автомобиль самосвал, так и выемку с пересыпкой, когда грунт складируется и в дальнейшем используется для планировки участка, благо фронтальный многофункциональный ковш вместимостью 1-1,1 кубических метра имеет функцию бульдозерного отвала. Для зачистки самого корыта выемочный ковш заменяется планировочным ковшом шириной 1200 мм. который сводит ручную зачистку к минимуму.

Важно! При проведении землеройных работ и отведении участка для складирования грунта или заказе самосвальной техники для его утилизации следует помнить, что грунт имеет «коэффициент распушения», для рядовой глины без признаков глинистого сланца он составляет 1,47-1,52. То есть если в целике у вас необходимо вынуть 10 кубометров, то в кузове самосвала или на площадке ее окажется порядка 15 кубов.

  • Подготовка демпферной песчано-щебневой подушки. Об особенностях ее обустройства мы говорили выше;
  • Для организации оголовья фундамента либо набирается опалубка необходимой высоты, либо впоследствии срезается уровень грунта на необходимую величину;
  • Заливка бетона, виброобработка массива и формирование оголовья фундамента. Ввиду большого объема бетонных работ целесообразно применять укладку бетона из автомиксера необходимого объема.

Важно! Следует помнить, что бетонные работы при формировании единого монолита необходимо проводить за один цикл. Разрывать его во времени и проводить укладку за несколько циклов, сопрягая свежий бетон со схватившимся, крайне нежелательно.


Не стоит забывать, что плитное основание помимо того что самое дорогостоящие, требует также и надежной гидроизоляции. Поскольку площадь контакта плиты с грунтом очень большая, то и водопоглощение будет также немалым. Гидроизоляция производится классическим способом с применением материалов на основе модифицированного битума.

После этого и полного созревания бетона и приобретения им номинальной прочности фундамент по периметру отсыпается глиной, которая после качественной утрамбовки создает надежный гидрозамок.

Наследники Венеции

Как известно самый романтический итальянский город уже много лет стоит на воде благодаря сваям из сибирской лиственницы. Поставить баню на свайном фундаменте, конечно можно, но желание должно быть уж очень непреодолимым, или обстоятельства — безвыходными.

Особенности такого фундамента в том, что мощные железобетонные столбы загоняются на большую глубину посредством специальных механизмов. Такой фундамент позволяет надежно закрепиться даже на плывунах, с условием, что сваи сели на грунт целик. Сваи заглубляются в почву различными способами:

  • Методом забивания паровым, гидравлическим, пневматическим, механическим молотом;
  • Вдавливания с помощью гидравлической машины, развивающей необходимое усилие на рабочей части;
  • Вкручивания, здесь усилия по продавливанию несколько меньше, но добавлено радиальное вращение сваи, которая к тому же имеет специальную навивку для облегчения процесса.

Следует сказать, что если вы не начальник строительно-монтажного управления имеющий свободный и, читай, бесплатный доступ к сваям и механизмам соорудить такое основание представляет собой на грани фантастики. Исключение составляют случаи обустройства бани непосредственно на водной поверхности озера или пруда.

В этом случае свайный фундамент будет очень достойным вариантом. И дорогим.

Для удобства расчета состава бетона основных марок, при его самостоятельном приготовлении приведем практические таблицы.

Для цемента марки М400:

Марка товарного бетонаПропорции цемент-песок-щебень по массе, в кгПропорции по отношению 10 л цемента к смеси песок-щебень, в л.Количество готового бетона из 10 л цемента, в л.
2001:2,8:4,825:4254
2501:2,1:3,919:3443
3001:1,9:3,717:3241
4001:1,2:2,711:2431
4501:1,1:2,510:2229

Для цемента марки М500:

Марка товарного бетонаПропорции цемент-песок-щебень по массе, в кгПропорции по отношению 10 л цемента к смеси песок-щебень, в л.Количество готового бетона из 10 л цемента, в л.
2001:3.5:5.632:4962
2501:2.6:4.524:3950
3001:2,4:4,322:3747
4001:1.6:3.214:2836
4501:1.4:2.912:2532

Заключение

Подводя итоги, хочется отметить, что в вопросе какой фундамент под баню лучше нет однозначного ответа. Очень много зависит от конструкции бани и местных условий. В любом случае, решение должно исходить из соотношения: цена-качество. Очень часто, даже самое простое основание может обеспечить отличные эксплуатационные характеристики. Главное, точно выдержать технологию и не экономить на мелочах.

Какой фундамент для бани лучше и надежнее

Фундамент бани – ее основа, он несет на себе и распределяет всю нагрузку здания, препятствует проникновению влаги. Важно и то, на каких грунтах строить парилку. Рассмотрим разные виды фундаментов для бани, их плюсы и минусы. Подходить к вопросу о том, какой тип основы будущего строения выбрать, нужно вдумчиво и расчетливо: мы же хотим, чтобы построенная нами баня простояла долго и без повреждений.

Виды фундаментов под баню

Какой грунт, такой и фундамент

Строитель бани должен учитывать, на каком типе почвы будут идти работы, глубину ее промерзания, наличие грунтовых вод и других факторов. Для этого лучше всего обратиться в местную геологическую организацию или получить информацию у соседей, которые уже имеют опыт строительства в данной местности. Если же таких возможностей нет, то определить параметры грунта можно самостоятельно.

Для этого необходимо вырыть шурф или пробурить скважину в грунте. Нодо промерить почвенный или насыпной слой. Определить, из чего он состоит, однороден ли или полон различных включений: камней, железобетонных обломков и т. д. Обычно при постройке основания этот слой снимают, поэтому важна его высота. Под ним находятся несущие слои, которые и будут служить основанием для фундамента.

Вспучивание грунта – один из важнейших его свойств. В идеальном случае вспучивания не происходит, в лучшем – идет равномерно по всей длине основания. Но обычно при изучении грунта обнаруживается, что по всей стройплощадке он неоднороден по своему составу: например, глинистый с включениями песка и к тому же местами сухой, местами влажный. Известно, что глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, а влажный сильнее, чем сухой. В таком случае по всей площади строительства устраивают противопучинистую подушку: глину убирают и слоями засыпают крупный песок и тщательно утрамбовывают.

Важным свойством является глубина промерзания. Так как почва неоднородна, то глубина колеблется от полуметра до двух. На это свойство почвы влияет уровень грунтовых вод: сухой грунт промерзает меньше влажного. В этом случае необходимо либо расширять, либо углублять фундамент.

Можно определить характер почвы и визуально. Нужно весной после схода снега посмотреть на асфальтовую дорогу, проложенную в тех местах, где будет строиться баня. Если после зимних холодов в асфальте появились ямы и трещины, значит, грунт в этих местах неоднородный, под ним могут протекать водные потоки.

Не промерзают и не вспучиваются каменные скальные и обломочные грунты. Но их можно найти только в отдельных регионах России. Песчаные, непучинистые, хорошо пропускающие воду, легко уплотняющиеся встречаются гораздо чаще. Это относится к пескам средней крупности, потому что пылеватые и мелкозернистые пески не имеют несущей способности, и фундамент на них строить нельзя. И довольно сложно возводить что-либо на глинистых болотистых почвах, насыщенных водой. Они промерзают и вспучиваются или вообще могут потечь вместе с фундаментом.

Безопаснее всего построить баню на скальных или обломочных грунтах, но лучше – на песчаных крупнозернистых. Если почва глинистая, с высоким уровнем грунтовых вод, или песчаная мелкозернистая, то фундамент на таких грунтах строить можно, но при этом необходимо выполнить дополнительные работы.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Фундамент на сваях можно построить в любое время года довольно быстро, на каждом грунте и без предварительных земляных работ.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Столбы для бань изготавливают из дерева (сосны, дуба) или из бетона.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Необходима тщательная подготовка

Перед строительством фундамента нужны предварительные работы.

  1. Создать проект.
  2. Сделать расчеты.
  3. Подготовить инструмент.

К тому же при выборе места необходимо учитывать как расположение сливной трубы, так и то, что баня должна быть построена не ближе 30 м от бассейна, реки или другого водоема. Начиная работы, прежде всего необходимо рассчитать, каким должен быть фундамент, определить его будущие размеры: глубину заложения, ширину, высоту и площадь. В первый год после строительства происходит усадка почвы под фундаментом под нагрузкой здания. При неравномерной усадке в стенах постройки появляются трещины.

В расчетах учитывают такие параметры строительства, как тип грунта на стройплощадке, вес всех конструктивных элементов строения и собственно его основания, нагрузку снежного покрова.

Затем вычисляется общий вес бани и осуществляется сравнение удельной нагрузки строения с удельным сопротивлением грунта. Если данный тип грунта по расчету выдерживает предполагаемый вес бани, делаем эскиз конструкции. Переходим к следующему этапу: подготовке и разметке участка строительства.

Сначала подберем нужный инструмент. Чтобы разметить участок, вам понадобятся:

  • 10-метровая рулетка;
  • отвес;
  • прочный шнур;
  • уровни – обычный, шланговый водяной, в котором разметочные колбы соединены шлангом с водой; но предпочтительнее для разметки использовать лазерный уровень;
  • не обойдемся и без привычных шуруповерта, ножовки, молотка, топорика.

Из подручных средств для разметки участка и обноски потребуется небольшие куски арматуры, бруски 100х100 мм, гвозди и саморезы.

Готовим участок к строительству

Баню лучше строить на прочном каменистом грунтом или на том месте, которое вы меньше всего используете. Для определения размеров стройплощадки прибавьте по полметра к габаритам будущей бани. Перед началом разметки необходимо убрать все неровности, выкорчевать пни. Для облегчения работ их можно выжечь. Или пойти другим путем: просверлить в них отверстия и залить быстроразлагающими веществами: селитрой и солью.

Потребуется засыпать ямы и места скопления воды и очистить плодородный слой. После засыпки ям верните плодородную землю на место, тщательно проследив за сохранением рельефа и естественных стоков воды. Если почва заболочена, то сделайте дренажные канавки для отвода лишней влаги.

Как построить фундамент

Когда площадь выровнена и подготовлена, а мусор вывезен, можно приступать к строительству любого из рассмотренных типов оснований. Начинаем с разметки участка.

Ленточный фундамент

Если выбран этот простой вариант, то устанавливаем колышки под 90 градусов по внешним углам будущего фундамента, используя рулетку, угольник и бечевку. После чего протягиваем веревку по диагоналям и замеряем их. Длина диагоналей не должна превышать 20мм. Таким же образом проверяем внутренние размеры.

Этапы

Особенности

Заливать лучше бетоном более высокой марки и заказывать его у строительных компаний, так как в этом случае строительство фундамента значительно упростится, а качество бетона будет гарантировано.

После заливки бетона необходимо сделать стяжку: выровнять поверхность по периметру с помощью деревянного бруска. Цемент схватывается через 3–4 часа. Нужно покрыть его мешковиной, опилками, стружкой и поливать в течение первых 2–3 дней через каждые 5 часов, покрывая после полива полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарений влаги. Через 7 дней можно снять опалубку, а через 3–4 недели основа под здание будет готова.

Свайный фундамент

После разметки участка выкапывают яму для опор, куда засыпают песок для песчаной подушки 15–20 см толщиной. Песок утрамбовывают и поливают водой. Затем приступают к строительству самой свайной конструкции, которую можно изготовить из блоков, кирпича, труб или сделать деревянной. Такой фундамент бывает:

  • свайно-ростверковым;
  • свайно-ленточным;
  • свайно-винтовым.

Подходящий диаметр для сваи — 108 мм. Сам порядок установки следующий. Сначала в земле выкручивается лунка и туда вставляется свая. Если применяются винтовые сваи, то ее вкручивают в лунку, если это простая свая, то забивают.

После окончательной установки свай их обрезают на одном уровне. Затем проводят общее соединение ростверком, который обеспечивает равномерную нагрузку на каждую отдельную опору. Ростверк можно изготовить из железобетонных конструкций, а можно залить монолитную ленту.

Если строить самостоятельно, то лучше выбрать заливку монолита.

Поверх установленных свай кладется опалубка и устанавливается арматурный каркас. Выступающие из сваи арматурные прутья должны быть соединены с этим каркасом. После этого опалубку заливают бетоном слоями, чтобы не появились воздушные карманы.

Плитный фундамент

Мелкозаглубленный ориентируется по направлению относительно дома и сторон света. Он размечается по периметру с помощью небольших обрезков арматуры и шнура. После разметки на плоскости можно приступать к земляным работам.

  1. Необходимо выкопать под котлован яму глубиной от полуметра до 1 метра, в зависимости от качества грунта.
  2. Затем устанавливаем опалубку из щитов, обрезных досок, фанеры, шифера, – материалов, ширина которых больше глубины котлована на 30–50 см. Это нужно для выведения конструкции выше уровня грунта.
  3. После этого делают отсыпку дна котлована. Его необходимо предварительно выровнять, затем выложить несколькими слоями геотекстиля. Слои перекладываются чистым сеяным песком и щебнем. Песчаная подушка, толщина которой должна составлять не менее 30 см, надо хорошенько утрамбовать. Подушку можно изготовить также из бетона.
  4. Необходимо сделать гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов (рубероида, геотекстиля). Наиболее распространенный и доступный по цене – рубероид.
  5. После гидроизоляционных работ приступают к укладке армированного каркаса. Для повышения прочности стержни соединяют между собой вертикально и горизонтально. На высоте около 5 см от бетонной подушки устанавливают первый слой арматуры, подкладывая под стержни куски колотого кирпича. Стержни соединяют проволокой или скруткой. Второй слой укладывают на расстоянии 20 см от первого. Вертикальный и горизонтальный слои связывают куском арматуры длиной 25 см.
  6. После этой операции монтируют системы электро- и водоснабжения

Заливают бетоном сразу всю конструкцию, используя при этом вибрационное уплотнение.

Необходимо подождать, пока состав затвердеет. Для этого плиту накрывают тканью и время от времени поливают для предотвращения пересыхания. Время готовности плиты: от 2–3 недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания.

Столбчатый фундамент

Сначала необходимо определить основные оси конструкции сооружения. Для их закрепления требуется установить угловые столбы на расстоянии 1–2 м от контура фундамента. После этого определяется положение остальных опор.

Строительство происходит так.

  1. Ямы для установки опор делают на 15–20 см глубже длины самой опоры, чтобы можно было устроить песчаную подушку на 30–50 см шире в каждую сторону. Для удобства работы можно установить опалубки.
  2. Затем, поливая водой и утрамбовывая слои песка, изготавливается песчаная подушка.
  3. В трубы устанавливается армирующий каркас и бетонируется с вибрированием смеси для удаления воздуха. После установки труб необходимо выровнять уровень выступающих частей и приступить к изготовлению ростверка (рандбалки), деревянного или металлического, связывающего опоры.
  4. Для гидроизоляции фундамента опоры обмазывают специальными составами, например, битумом. Для изоляции верхней части дома ростверк покрывают рубероидом.

При строительстве столбчатого фундамента образуется пространство между землей и нижним перекрытием дома – забирка. Это защищает баню от попадания снизу пыли, грязи, а главное, холодного воздуха. Забирка должна хорошо вентилироваться с помощью специальных отверстий. Забирку можно закрыть стенами, для чего используют любой материал, лучше камень или кирпич, которые можно потом покрыть плиткой, заштукатурить, покрасить.

Принимая решение построить баню своими руками, учтите, что реализовать все работы на практике – дело долгое и трудоемкое. Если строить самому в первый раз – наверняка не избежать ошибок. Но чтобы не прибегать к таким кардинальным мерам, как демонтаж фундамента и его перезаливка, лучше внимательно отнестись к выбору типа основы под здание, способам его расчета и технологии строительства.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

  • На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов
    • Ленточный
      • Монолитный
      • Блочный
    • Столбчатый
    • Свайный
      • Винтовой
      • Буронабивной
    • Плитный
  • Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы
    • Хрящеватый
    • Песчаный
    • Скалистый
    • Глинистый
    • Торфянистый
  • Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки
  • Выводы

На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Столбчатый

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

  • углы здания;
  • пересечения стен в других местах;
  • места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

  • кирпич;
  • камень;
  • асбоцементные трубы;
  • бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

Буронабивной

Принцип буронабивного фундамента прост:

  1. в земле бурятся скважины;
  2. в них закладывается каркас из арматуры;
  3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Полезное видео

Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:

Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.

Плитный

Другое название этой разновидности — монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.

Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.

Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.

Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.

К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.

Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них — вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное — для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин — самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться — двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно — одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Тип баниНа какой фундамент можно ставить
Сруб, брусМожно на любой, но экономичнее — на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитоваяКонструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
ПеноблочнаяЕще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
ШлакоблочнаяОтносительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные — по обстоятельствам. Узнать больше…
КирпичнаяСамый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен — фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Выводы

Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей — это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт — отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет — какая баня проживет столько?

Какой фундамент лучше выбрать для бани

Фундамент для бани какой лучше, выбор оптимального варианта, советы по экономии и качественному строительству. Баня из бревен или цельного бруса относится к сравнительно не тяжелым постройкам, требующим надежного и поднятого над уровнем грунта фундамента. При правильном подходе тип и параметры ее основания обосновываются расчетом, учитывающим характер рельефа участка, несущие способности грунта, УГВ и другие факторы влияния на долговечность фундамента. Оптимальные характеристики для таких построек имеют свайные и ленточные основания, при желании возводимые своими силами.

Содержание

Фундамент для бани какой лучше, выбор фундамента для бани из бруса и бревна

Что бы выяснить, фундамент для бани какой лучше, необходимо сначала рассмотреть вопросы, связанные с выбором типа фундамента в зависимости от различных факторов:

В зависимости от несущей способности грунта

Данный показатель считается основным и зависит от состава и размеров частиц почвы, степени ее уплотненности и насыщенности влагой.

Почвы с высокими несущими способностями (крупные и средние пески, плотные дресвяные, гравийные и скалистые грунты) подходят для строительства любого типа фундамента для бани, включая бюджетные столбчатые и сборные ленты из бетонных блоков.
При наличии в грунте мелких и слабых частиц (водонасыщаемых супесей, пластичных глин, мелкого песка, торфа) основание под зданиями вспучивается и перемещается в периоды промерзания и оттаивания. Требования к устойчивости фундамента для бани из бруса в таких случаях повышаются в разы.
В частности:

• При ведении строительства на глинистых почвах, устойчивых исключительно в сухом состоянии и имеющих несущую способность не более 1 кг/см2 при насыщении влагой нижняя часть фундамента любого типа обязательно заглубляется ниже уровня промерзания.
• При возведении бани на торфяниках с высокой влажностью и пылевато-глинистых грунтах подходящими характеристиками обладают только свайные типы фундаментов, опирающиеся в устойчивые и плотные слои.
• При заложении построек на песчаниках тип фундамента зависит от размеров фракций песка и плотности слоев почвы. Песчаники с частицами около 1-2 мм имеют несущие способности не менее 4 кг/см2 подходят для строительства любого типа фундамента, менее 1 мм – нуждаются в плитном или свайном основании.

Особую опасность представляют грунты-плывуны, состоящие их смеси чешуек пластичной глины и мелких взвесей печка. Из-за сильных рисков горизонтальных сдвигов почвы на таких участках в принципе не рекомендуется строительство зданий жилого и хозяйственного назначения. Проблему решает лишь устойчивый свайно-винтовой фундамент с длиной опор не менее 3 м или полная замена грунта в котловане.

От рельефа участка

При ведении строительства на ровных участках тип фундамента может быть любым, в остальных случаях способ его закладки зависит от угла наклона.

На участках с уклоном не более 20 см по -одной стороне бани целесообразно закладывать сборные или монолитные ленты – после простого выравнивания дна или локального углубления траншеи. По условиям технологии такие ленты обязательно защищаются от осадков и грунтовой влаги с помощью дренажных труб и систем сбора и отвода воды. Конструкции усиленно армируются, грунт для обратной засыпки при необходимости меняется на более плотный и непромерзаемый.

При среднем и высоком уклоне за базовый уровень принимается самая низкая точка участка. Расходы на земельные работы и заливку цельной монолитной ленты в таких случаях слишком высоки, проблема решается двумя способами:

• закладкой ступенчатых мелкозаглубленных конструкций (допустимо лишь при ведении строительства на устойчивых непучинистых грунтах);
• возведением свайного фундамента.

Последний вариант считается единственно возможным при необходимости строительства брусовой бани на неровных участках со слабыми грунтами.

При необходимости сваи используются в качестве дополнительных опор и комбинируются с ленточными или ступенчатыми конструкциями. В частности, такая потребность возникает при сложной конфигурации и большом весе бани.

Но в большинстве случаев проблема неровного участка решается закладкой обычных свай, упирающихся в плотные слои и обвязываемых швеллером или ж/б ростверком.

От высоты грунтовых вод

Насыщение грунта влагой помимо очевидного негативного влияния на строительные конструкции (коррозия, усиления агрессивного воздействия минеральных веществ, подмывание и промерзание подошвы, сырость в подвалах и подполье) резко снижает его несущие способности.

Исключение в этом плане представляют лишь крупные и гравелистые пески с постоянным сопротивлением весовым нагрузкам не ниже 4 кг/см2. Высокая степень влагонасыщенности почвы на участках как правило объясняется близким залеганием водоносных жил и нивелируется одним из следующих способов:

• Размещением системы дренажа по периметру бани с ленточным фундаментом мелкого заложения.
• Установкой свайно-винтового фундамента с обвязкой выше уровня грунта.
• Заложением утепленной шведской плиты с высоким цоколем.

Последний вариант редко выбирается при строительстве бань из бревен из-за дороговизны материалов и большого объема работ. Вложения в свайно-винтовое основание (при необходимости – с усиленной антикоррозийной защитой опор) и системы отвода воды от постройки, наоборот, при высоком УГВ всегда себя оправдывают.

Фундамент для бани какой лучше, самые недорогие и оптимальные варианты (описание технологии)

Итак, фундамент для бани какой лучше, дешевле, и при этом надежный и который можно возвести своими силами. Рассмотрим несколько вариантов:

Винтовые сваи металлические и бетонные

На слабых, влажных, неровных и склонных к осыпанию грунтах единственно верным решением считается закладка под брусовую баню фундамента свайного типа. Такие работы проводятся с привлечением спецтехники (при высокой плотности грунта и большой длине опор) или самостоятельно с помощью приспособлений для завинчивания металлических свай или ручных буров для подготовки ям под бетонные столбы.
Технология возведения основания из винтовых свай признана самой эффективной и быстрой. При ее реализации проводится простой алгоритм действий:

1. Свайное поле размечается по предварительно составленной схеме, с забиванием колышков в нужных местах и проверкой уровня с помощью шнура и лазерной указки. Опоры закладываются по углам и под всеми несущими конструкциями деревянной бани, включая фундаменты печей с шагом не более 2 м. При большом весе бани и низких несущих способностях грунта сваи ввинчиваются не только по периметру, но и под самой постройкой, с последующей обвязкой металлом или брусом.

2. В отмеченных местах подготавливаются приямки глубиной до 50 см. После этого в них ввинчиваются сваи с помощью винтового приспособления, надеваемого на верхнюю часть металлической опоры. Благодаря специальным лопастям или заостренным концам проблемы с закруткой металлических свай под баню не возникают, потребность в задействовании спецтехники возникает лишь в крайних случаях (наличии крупных обломков в грунте или ведении строительства на торфяниках).

3. После ввинчивания и проверки ровности сваи обрезают до высоты 20-40 см и заливают бетоном. На этом же этапе в их верхней части устанавливаются резьбовые шпильки с сечением не менее 15 мм для удержания брусовой обвязки или навариваются металлические шляпки для последующего крепления швеллера.

Совет! При заливке бетона в сваю, лучше всего произвести дополнительное армирование сваи арматурой (в три прутка, связанных между собой)

Совет! Самый проблемный узел в металлической свае, место соприкосновения с землей, именно там начинается коррозия, поэтому дополнительно обработайте это место антикоррозийным составом.

Совет! При после производства сварных работ, прокрасьте все места сварки, что бы предотвратить коррозию.

Совет! Выбирайте только качественные сваи. Лопасти свай играют важную роль, именно они передают нагрузку на грунт, поэтому при закручивании следите что бы лопасти не повредили. Об этом будет свидетельствовать более легкое закручивание сваи, такую сваю точно надо заменить, так как будет ее проседание под весом строения.

Альтернативой металлическим сваям служат забивные или вибропогружные опоры из ж/б. Этот вариант считается надежным, но дорогостоящим из-за необходимости привлечения спецтехники.

При ведении строительства на влажных грунтах опоры нуждаются в усиленной защите от коррозии или агрессивного воздействия подземных вод. Металлические сваи при таких условиях предварительно обрабатываются снаружи защитными составами, бетонные – имеют более высокую марку водонепроницаемости или промазываются битумом.

Внимание! Как бы вам не казалось, что забивные бетонные сваи более надежное решение, это совсем не так. Объясняю почему: бетонная свая на конце имеет заострение и площадь соприкосновения с грунтами под сваей намного меньше. Вероятность проседания такой сваи намного выше, чем винтовой, выполненной с соблюдением технологии монтажа.

Заливные сваи при самостоятельной работе

Функцию опор при таком типе фундамента выполняют:

• толстостенные металлические или асбестоцементные трубы, погружаемые в выкопанные отверстия глубиной от 2 м и более и заполняемые песком или тощим бетоном;
• гильзы из рубероида с той же глубиной, заполняемые подвижным бетоном хорошего качества и армируемые металлом.

Подготовительные работы практически ничем не отличаются от предыдущих: участков очищается, максимально выравнивается и размечаются. Основные сложности возникают на этапе бурения отверстий, по требованиям технологии закладываемых ниже уровня промерзания.

При самостоятельном возведении фундамента эти работы выполняются с помощью ручного или бензинового бура, с обязательной защитой краев отверстий от осыпания. После этого в отверстия аккуратно погружают обмазанные мастиками или обманные рубероидом трубы или свернутые гильзы из плотной рулонной гидроизоляции с армокаркасом.

К заливке бетона приступают после проверки точности расположения опор. Но нормам технологии эти работы ведутся в теплое время года и сухую погоду.

Раствор заливается небольшими порциями, без перерывов, с обязательной выгонкой воздуха с помощью длинных штырей. На завершающем этапе бетонирования в верхних частях опор закладываются обрезки прочной проволоки из стали или анкерные болты.

Совет! Такой фундамент при самостоятельном исполнении выходит самым надежным и недорогим. Но при этом он трудоёмкий, так как бурение скважин процесс не легкий и зависит от ваших грунтов.

Внимание! Самым надежным решением при таком исполнении будет создание расширений в конце сваи (так называемый фундамент ТИСЭ), для увеличения площади опоры фундамента. Такой фундамент подойдет даже для строительства дома. Но скажу сразу, говорить легко, а на деле, такой фундамент сложно исполним из-за осыпания грунтов, и бур Тисэ тут не поможет.

Мелко-заглубленная лента с полами по грунту

Монолитная армированная ж/б лента закладывается по периметру и под несущими конструкциями бани из бревен с любой этажностью и успешно выдерживает подвижки пучинистых грунтов при обосновании параметров конструкции расчетами. В среднем, под малоэтажные бани из цельного дерева закладываются ленты с шириной от 25 см (к толщине будущих стен из пиломатериалов прибавляют 10 см), глубиной заложения не менее 50 см (включая обязательную 15-20 см песчано-гравийную подушку), высотой над уровнем грунта от 30 см.

Во избежание ошибок ширина ленты проверяется расчетом. Все ожидаемые весовые нагрузки, включая массу как стен, кровли и печи бани, так и самого фундамента сравниваются с несущими способностями грунта. При достаточном значении сопротивления грунтов ширина ленты признается оптимальной, в противном случае этот параметр подбирают заново.
После получения всех габаритов, расчета и подготовки материалов последовательно выполняются:

1. Расчистка, выравнивание и разметка участка. На этом этапе под будущей постройкой снимается плодородный слой грунта, колышками и шнуром обозначается место будущей ленты и самой траншеи.

2. Земляные работы, с удалением грунта на проектную глубину, уплотнением дна, засыпкой и трамбовкой не менее 10 см гравия и песка.

3. Установка съемной или стационарной опалубки с учетом мест заложения сливных труб и аналогичных подземных коммуникаций.

4. Вязка и опускание 2 или 3 контурного каркаса из ребристой арматуры с сечением не менее 10 см, с установкой на специальные пластиковые стаканчики для защиты металла снизу и отступом от будущих краев не менее 5 мм.

5. Непрерывное бетонирование, с послойной заливкой раствора, выгонкой воздуха на каждых 20 см и закладкой болтов для крепления нижнего бруса в верхние слои. Залитая смесь тщательно выравнивается и накрывается п/э пленкой, лента оставляется в покое до снятия опалубки (как минимум через 10 дней) и окончательного затвердевания бетона (28 суток по нормам технологии). При ведении работ в сухую погоду фундамент периодически поливают водой.

6. Гидроизоляция стенок ленточного фундамента и обратная засыпка грунта.

Способ привязки нижнего венца продумывается заранее, лучше всего для этих целей подходят болты с загнутыми или расширенными основаниями, закладываемые в бетон при его заливке. На этапе обвязки лента при необходимости выравнивается раствором или болгаркой и закрывается как минимум 2 слоями рулонной гидроизоляции. Угловые и напрягаемые участки дополнительно усиливаются металлом, окончательное завинчивание шпилек проводится после проверки уровня и подтягивания всех слабых мест.

К обустройству полов в дровяной бане обычно приступают после возведения стен. В простейшем исполнении в бане монтируется вентилируемый дощаной настил (в идеале – утепленный). Но при планировании облицовки полов плиткой или высоких требованиях к долговечности полы заливаются бетоном по грунту, с заложением многослойной утепленной стяжки. Потребность в лагах в таких случаях отсутствует, но работы в целом усложняются.

К обязательным условиям технологии относят:

• Снятие и удаление плодородного и нестабильного слоя грунта.
• Тщательную трамбовку грунтового основания.
• Засыпку и уплотнение слоев гравия и крупного песка с толщиной не менее 5 см.
• Обеспечение обязательного 10° уклона бетонных полов в моечной с помощью специальных каркасов, маяков и сухого трапа.
• Защиту стяжки от протекания и промерзания в зимнее время с помощью рулонных материалов, керамзита, пеностекла или плит уплотненного пенополистирола.
• Использование качественного бетона с маркой не ниже В12,5 и армирование стяжки пола металлической сеткой.
• Монтаж тонкой демпферной прослойки по периметру бани с целью исключения рисков растрескивания полов.
• Закрытие стяжки влагостойкими напольными материалами, пропитками или съемным деревянным настилом.

Итоговые рекомендации

Если вы стоите баню самостоятельно и у вас много времени и сил, или с привлечением ответственной бригады, то самым недорогим решением будет пробурить буром ямки и залить бетоном сваи.

Если вы стоите недорогую баню с привлечением подрядчиков и сроки строительства ограничены, то отличным решением будет фундамент из качественных металлических винтовых свай.

Если вы стоите качественную баню для круглогодичного использования с поддержанием в строении в зимний период плюсовой температуры, то отличным решением будет мелко-заглубленная лента с утепленными полами по грунту, утепленным фундаментом и отмосткой.

Не советую баню ставить на блоки, вероятность проседания и перекоса строения велика. Может вам и повезет, но гарантии на такой вид фундамента никто не даст.

Теперь, вы знаете фундамент для бани какой лучше выбрать и как его построить

Цемент для кладки кирпича

Цемент для кладки кирпича, является одной и основных составляющих, формирующих себестоимость строительства стен и перегородок зданий и сооружений. Поэтому очень важно правильно рассчитать количество цемента для приготовления кладочного раствора на 1 м3 кирпичной кладки, и таким образом рассчитать, сколько понадобится средств на выполнение данной работы.

  • Расход цемента на 1 м3 кладки
  • Раствор для кладки кирпича – сколько нужно на 1 м3
  • Расход цемента на кладку цементно-известковым раствором
  • Марка цемента для кладки

Зная расход цемента на куб кладки кирпича, вычисляют объем всех стен в метрах кубических по следующей формуле: длина всего периметра стен в погонных метрах, умноженная на высоту и ширину. Полученную цифру делят на предварительно рассчитанный расход цемента на куб кирпичной кладки и получают примерное количество связующего на всю кладку дома.

Расход цемента на 1 м3 кладки

Чтобы правильно определить числовое значение потребного количества вяжущего следует задаться следующими исходными данными:

  • Вид и габариты кирпича: одинарный стандартный полнотелый, 250х120х65 мм.
  • Количество кирпича в 1 м3 кладки с учетом растворных швов: 394 шт.
  • Количество кирпича в 1 м3 кладки без учета растворных швов: 512 шт.
  • Марка цемента, на основе которого будет готовиться раствор: ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
  • Марка и состав раствора: М75, цементно-песчаный и цементно-известковый.
  • Пропорции компонентов растворов в килограммах: 1 часть цемента: 5 частей песка: 1 часть воды или 1 часть цемента: 0,71 части извести:6 частей песка:1 часть воды.

Почему для определения расхода цемента на кирпичную кладку приняты именно эти, а не другие исходные данные? Это самые популярные марки, виды и пропорции. Ниже мы рассмотрим общий принцип расчета на конкретном примере. Используя этот принцип можно выполнить расчет цемента на кладку используя другие исходные данные: другую марку раствора, другие габариты кирпича, другую марку цемента и т.п.

Раствор для кладки кирпича – сколько нужно на 1 м3

  • Рассчитываем объем кладочного раствора на 1 м3. Учитывая, что в 1 м3 без учета швов находится 512 единиц кирпича, а с учетом швов 394 единицы кирпича, объем математической разницы 512-394=118 шт. кирпича, и есть искомый объем раствора «в кирпичах».
  • Рассчитываем количество раствора, которое потребуется для 1 м3 кладки. Для этого определяем суммарный объем 118 кирпичей (в метрах кубических): (0,25 х0,15х0,065)х118=0,287 м3.
  • Определяем массу цемента в 1 м3 цементно-песчаного раствора марки М75 в кг. Используя табличные данные нормативного документа (СП82-101-98) – в 1 м3 кладочного раствора М75 находится 283 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
  • Расход цемента на 1 куб кладки: 283кгх0,287м3/1м3=81,2кг.

Рекомендуем также воспользоваться нашим калькулятором расхода раствора для кирпичной кладки в зависимости от марки.

Расход цемента на кладку цементно-известковым раствором

В этом случае переменным значением для расчета, является состав и пропорции раствора. Все остальные расчетные данные можно использовать из предыдущего расчета. В соответствии с СП82-101-98, цемент для кладки кирпича известковым раствором М75 рассчитывается так: 233х0,287/1=67 кг. Где 233 кг – это цемент необходимый для приготовления 1 м3 строительного материала на основе извести.

Анализируя представленный пример расчета сколько цемента на куб кладки одинарным стандартным полнотелым кирпичом можно прийти к следующему выводу. При использовании кирпича других типов очень важно знать потребное количество штук на 1 м3 без учета швов и потребное количество с учетом кладочных швов.

В противном случае рассчитать цемент на кладку не представляется возможным. Следует отметить, что эти данные о количестве кирпича с учетом кладочных швов являются примерными (эмпирическими), зависящими от мастерства каменщика и вида кладки.

Тем не менее, для возможности расчетов, сколько цемента на кладку кирпича других типов, есть смысл привести известные данные для количества кирпича в 1 3 других типов в следующей таблице:

Тип кирпичаКоличество в 1 м3 без учета растворных швов, шт.Количество 1 м3 с учетом растворных швов, шт
Стандартный одинарный простой512394
Полуторный пустотелый378302
Двойной щелевой242200

Несомненно, расход цемента на 1 куб кирпичной кладки, рассчитанный по приведенной технологии, может несколько отличаться в большую или меньшую сторону. Один каменщик положит кирпич на слой раствора минимально возможной толщины 10 мм, а другой каменщик на максимально возможный слой – 12 мм. Разница составляет ни много ни мало 20%!

Марка цемента для кладки

Непрофессиональные строители обязательно зададут вопрос: какой цемент для кладки кирпича? Ответ будет простой и понятный – марка цемента для кладки стен должна быть не ниже ЦЕМ I 32,5Н ПЦ и не выше ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (старые обозначения М400 и М500).

Это самые оптимальные марки портландцемента по основным факторам: доступность на рынке, прочность и стоимость. Что касается марки раствора, то самый ходовой раствор цемента для кладки кирпича, используемый для малоэтажного строительства – это раствор марки М50 или М75. Более «крепкие» марки растворов (М150 и М200) применяют только в специальном строительстве.

Сколько раствора необходимо на 1 м3 кладки кирпича?

Цементный раствор выполняет важнейшую роль в строительстве – скреплении различных блоков между собой. Построить кирпичную стену без цемента крайне проблематично, зато с клеевым раствором строительство происходит быстро, а результат оказывается долговечным и прочным. Понимая важность раствора, приходится заблаговременно подготавливать все необходимые материалы для его приготовления. Чтобы подсчитать количество требующихся материалов и сумму затрат, важно знать расход цемента на 1 куб кирпичной кладки.

Какие растворы применяются для кирпичной кладки

Для кладки кирпича раствор может приготовляться в разных пропорциях, с добавлением различных присадок и компонентов смеси. До начала каких-либо работ важно определиться с типом кладочного раствора.

Важнейшую роль в строительстве выполняет цементный раствор

В современном строительстве преимущественно используются следующие смеси:

  • обычный «холодный раствор». В составе присутствует цемент, песок и вода. Наиболее простой, классический способ приготовления крепкой смеси сегодня используется повсеместно. После застывания цементного раствора стена приобретает достаточную прочность и несущие способности. Этот раствор можно приготовить в различной пропорции, всё зависит от желаемой марки конечного раствора и марки сухого цемента. Преимущественно используется цемент М400-500 и готовят его 1 к 4;
  • раствор цемента с известью. Используется одновременно портландцемент и известь. Благодаря комбинированию состава удаётся существенно сэкономить на цементе, а строение получается прочным и с достаточным уровнем влагостойкости. По необходимости в состав добавляются дополнительные сухие компоненты для повышения морозостойкости, водонепроницаемости и вязкости;
  • известковая смесь. В смесь в качестве отвердителя вносят негашеную известь вместо цемента. Преимуществом раствора является высокая пластичность состава на протяжении длительного времени. Главный недостаток, предотвращающий активное использование смеси – материал впитывает влагу, что делает недоступным применение ряда утеплителей и приводит к риску разрушения стены в долговременной перспективе.

Важно! Перед тем как сделать раствор, важно изучить технологию приготовления смеси, так как любые отклонения в технологии сделают строение хрупким, уязвимым к появлению трещин и подверженным разрушению.

Основные факторы, влияющие на расход раствора при кладке кирпича

Удобный и полезный инструмент – калькулятор цементного раствора, позволяет быстро просчитать количество раствора на 1 м2 кладки, но он не всегда учитывает все переменные, влияющие на расход. Есть масса факторов, от которых изменяется количество раствора на 1м3 кладки кирпича.

От чего зависит расход кладочного раствора на 1 м3 кладки:

  • толщина строения. Здесь важно учесть роль, несущие способности стены и местоположение. В перегородках обычно используется толщина в 1 кирпич, как и в строения под невысокой нагрузкой. Для постройки гаража, хозяйственных строений и остальных сооружений, которые должны выдерживать крышу и иметь достаточную прочность идеальным выбором является стена в 1,5 кирпича. Наибольший расход кладочного раствора наступает при постройке толстых стен;
  • толщина швов между рядами. Основное правило: чем толще шов, тем больше расход;
  • тип кирпича. Расход раствора на 1 м2 кладки кирпича без пустот будет значительно меньше, чем при использовании пустотелых блоков. Дополнительно играет роль и размер кирпича: есть полуторные, двойные и одинарные варианты. Наибольший расход наступает при использовании одинарного кирпича, а наименьший – двойного. Если планируется использовать куски кирпича, расход окажется большей всего;

В состав вносят глину или известь для снижения расхода цемента на куб раствора

  • тип связующего компонента. Для снижения расхода цемента на куб раствора в состав вносят глину или известь;
  • наличие профессиональных навыков. Кладка не является сложной работой с технической точки зрения, но при отсутствии должного опыта, наступает сильный перерасход раствора. Часть смеси теряется, падая в грунт и становясь непригодной к использованию, а также малоопытные строители часто делают слишком толстые швы.

Расход раствора на куб кладки кирпича

В законодательстве существуют нормы расхода раствора на 1 м3 кладки по ГОСТу. Рассмотрим рекомендуемые государством значения объема раствора на 1 м3 кладки для построения различной толщины стен в кирпичах:

  • половинной расход составит 0,189 м3;
  • 1 – 0,221 м3;
  • 1,5 – 0,234 м3;
  • 2 – 0,24 м3;
  • 2,5– 0,245 м3.

Согласно нормам, на 1 полнотелый кирпич уходит объём 0,0006305 м3 раствора. Если ещё немного развить мысль, на 1 м2 стеновой кладки в 1 кирпич будет необходимо 75 л смеси. Кладка блоков выполняется согласно иным нормативам.

Расход при использовании пустотелых кирпичей оказывается на 10-20% выше, чем описанные значения. Чтобы рассчитать требуемый объём, достаточно выполнить подсчёт площади и умножить на затраты материала. Чтобы получить количество затрачиваемых ресурсов, считается расход материалов на 1 м3 раствора.

Расход цемента для кладки кирпича

Расход цемента на 1 м2 кладки кирпича напрямую зависит от марки конечного раствора и изначальной марки сухой смеси. В любом случае рекомендуем покупать цемент с запасом, так как нередко в ходе работ появляются непредвиденные затраты раствора. Если в ходе замеров или расчётов использовалось округление в меньшую сторону, стоит учесть большую погрешность конечной суммы.

Расход цемента на куб кладки кирпича рассчитывается элементарно, но он зависит от пропорции приготовления раствора:

  • если смесь 1 к 3, чтобы понять количество затрат цемента, достаточно разделить 1 м3 на 4 (такова часть сухой смеси). Получается 0,25 м3 цемента на куб;
  • для приготовления смеси 1 к 4 доля цемента составит 0,2 м3;
  • если в качестве связующего вещества используется треть извести, то есть смесь получается 1 часть цемента, 0,3 части извести и 3 части песка, делим 1 на 4,3 и получается 0,232 м3.

От пропорции приготовления раствора зависит расход цемента на куб кладки кирпича

Аналогично расчёты, сколько цемента на 1 куб кладки кирпича, ведутся и при иных пропорциях приготовления смеси. В кубических метрах цемент не рассчитывается, нам придётся перевести объём в вес, но для этого потребуется знание нормы удельного веса (плотности). Важное влияние оказывает марка цемента и степени уплотнения (лежавший, затвердевший или свежий цемент), возьмём усреднённое число – 1300 кг/м3.

На основании полученного значения рассчитываем:

  • количество материалов в смеси 1 к 3: 0,25 м3 * 1300 кг/м3 = 325 кг, столько цемента потребуется для приготовления 1 м3 раствора. Чтобы посчитать, сколько необходимо цемента на 1 куб кладки, умножаем число на норматив затрат раствора для кладки. Для примера используем расход на одинарную стену: 325 * 0,221 = 71,825 кг, округляем до 72 кг и добавляем погрешность – 75 кг. Столько цемента необходимо на 1 куб кладки при использовании пропорции 1 к 3;
  • чтобы приготовить раствор 1 к 4, потребуется меньше цемента. Рассчитываем по тому же алгоритму: 0,2 * 1300 = 260 кг, теперь 260 * 0,221 = 57,46, с округлением – 58, приплюсовываем погрешность – 60 кг сухого цемента.

Для удобства расчётов обычно используется понятие квадратного метра кладки. Для подсчёта расхода раствора на 1 м2 можем использовать простую формулу.

Не будем прибегать к расчётам количества кирпичей, лучше изучим нормы законодательства и рассчитаем затраты ресурсов на 1 м2:

  • в пол кирпича – 51 шт * 0,0006305 = 0,0321 м3 смеси на 1 м2 кладки. Определяем количество цемента 0,0321 / 4 = 0,008025 м3 и умножаем на 1300 = 10,43 кг цемента на 1 м2 стелы в 0,5 кирпича;
  • в кирпич – 102 шт * 0,0006305 = 0,0643 м3, затем 0,0643 / 4 = 0,0161 м3, теперь множим на 1300 кг/м3 и получаем 20,9 кг цемента на 1 м2;
  • в 1,5 кирпича – 153 шт * 0,0006305 = 0,0965 м3 / 4 = 0,0241 м3 * 1300 кг/м3 = 31,35 кг/м2;
  • в 2 кирпича – 204 шт * 0,0006305 = 0,1286 м3 / 4 = 0,03215 м3 * 1300 кг/м3 = 41,8 кг/м2.

Перечисленные расчёты представлены для раствора, приготовленного в пропорции 1 к 3.

Нормы расхода строительной смеси при кладке разных видов кирпича

Норма расхода раствора на 1м2 кладки определена для полнотелого одинарного кирпича, но нередко в ходе строительства используются кирпичи отличающейся конструкции и материала.

На пустотелые кирпичи уходит:

  • в 0,5 кирпича – 0,223 м3;
  • в 1 кирпич – 0,235 м3;
  • в 1,5 кирпича – 0,242 м3;
  • в 2 кирпича – 0,247 м3.

Калькулятор цементного раствора-удобный и полезный инструмент

Расход смеси на полуторный кирпич (высотой 88 мм вместо 65 мм) имеет меньшие значения. Расход для стен:

  • половинной, расход составит 0,160 м3;
  • одинарной – 0,2 м3;
  • полуторной – 0,216 м3;
  • двойной – 0,222 м3;
  • толщиной два с половиной кирпича – 0,227 м3.

Чтобы рассчитать количество раствора на 1 м2 кладки, придётся определить затраты смеси на 1 кирпич, а дальше следовать по простому алгоритму, описанному в конце предыдущей главы.

Советы по расчету цементного раствора при кладке кирпича

Уже было рассчитано, сколько раствора в 1 м3 кладки кирпича, но даже с этими знаниями неопытные строители совершают ошибки.

Есть ещё некоторые советы, которые предотвратят ошибки во время строительства:

  • плотность песка и цемента разная, это означает, что ведро цемента и ведро песка весят по-разному. В обычное 10-литровое ведро вмещается 12 кг песка, в него же помещается 14 кг цемента. Чтобы правильно составить пропорцию, нужно класть немного неполное ведро цемента;
  • чтобы всё количество раствора на кирпичную кладку приобрело одинаковую густоту, стоит отмерять количество жидкости для замеса, иначе толщина швов каждый раз будет отличаться. Среднее значение количества воды – 0,5-0,7 к цементу;
  • летом лучше приготовлять более жидкую смесь, иначе она начнёт застывать преждевременно. Зимой стоит делать густой раствор;
  • для экономии раствора лучше использовать крупный кирпич без пустот. Внутрь пустотелых кирпичей помещается значительное количество кладочной смеси.

Зная значение затрат материалов на строительство, можно сэкономить деньги. Делая «на глазок» практически всегда либо остаются излишки, которые просто пропадают, либо недостаёт материала и приходится дополнительно заказывать небольшое количество цемент, тратя лишние деньги на доставку.

Читайте также:  Как разобрать смеситель однорычажный: на кухне шаровый, по видео, устройство типа, разборка рычажного, картридж в кран
Ссылка на основную публикацию