Как сделать мини-садик в контейнере своими руками

Как сделать мини-садик в контейнере своими руками

Мини-сад под стеклом — флорариум — представляет собой прозрачный контейнер с высаженными растениями внутри. Такой миниатюрный сад требует к себе совсем не много внимания, поэтому он идеально подходит людям, у которых нет времени на полноценный уход за зелеными насаждениями, а также начинающим цветоводам.

При наличии желания и фантазии вы легко и быстро сможете сотворить это живое произведение искусства самостоятельно, а мы расскажем вам, как это сделать.

Подберите стеклянный контейнер

Контейнер для мини-сада должен быть достаточно глубоким для корней растений. Вы можете купить новый в магазине или же воспользоваться старым, предварительно почистив его.

Для создания флорариума подойдет практически любая стеклянная емкость, например:

  • аквариум для рыб;
  • ваза;
  • чайник;
  • супница;
  • плафон от лампы;
  • бокал;
  • бутылка;
  • аптекарская колба;
  • кейсы для растений различных форм.

Выберите подходящие растения

Почти любое неприхотливое растение можно использовать во флорариуме. Выберите несколько растений со сходными характеристиками, которые смогут расти вместе. Классическими растениями для сада за стеклом являются папоротники, мох, суккуленты, кактусы и другие.

Растения для мини-сада

Приобретите необходимые материалы

Вот что вам понадобится для того, чтобы сделать сад под стеклом — все это вы найдете в любом цветочном или хозяйственном магазине:

  • Грунт. Выберите легкую почву с большим количеством дренажа и предпочтительно с добавлением болотного мха или сфагнума.
  • Галька или гравий. Данные элементы при засыпке на дно дают хороший дренаж, а при добавлении к поверхности придают ей опрятный вид.
  • Активированный уголь. Если в контейнере нет дренажного отверстия, то добавление кусочков активированного угля — обязательное условие.
  • Мох. Прослойка из мха на дне флорариума полезна, как губка, впитывающая в себя излишки влаги.
  • Инструменты для высадки растений, перчатки и лейка.
  • Украшения. Сюда можно включить маленьких садовых гномиков, ракушки, камни, небольшие статуэтки или аквариумный декор.

Высадка растений

  • Вымойте стеклянный контейнер. Если контейнер, который вы выбрали, ранее был в использовании, помойте его в мыльной воде и ополосните.
  • Добавьте дренаж. Смешайте гравий, гальку и большую горсть активированного угля. Насыпьте на дно контейнера слой данной смеси толщиной 2,5 см.
  • Добавьте прослойку из мха. Это предотвратит землю от осыпания вниз сквозь камни, а также будет впитывать излишки влаги.
  • Засыпьте грунт. В зависимости от размера флорариума и длины корней растений вам потребуется засыпать от 5 до 8 см грунта. Слегка утрамбуйте почву, чтобы убрать воздушные карманы и выровнять поверхность. Выкопайте небольшие лунки, в которые вы посадите растения.
  • Начните высадку растений. Выньте растение из его предыдущего контейнера, стряхните с корней излишки грунта и аккуратно поместите в заготовленную для него лунку, засыпьте корни и слегка утрамбуйте почву вокруг растения. Повторите то же самое с остальными растениями.
  • Добавьте украшения. Вы можете использовать мох, камни, ракушки или статуэтки для создания вашей уникальной композиции.
  • Дайте растениям немного влаги. Слегка полейте мини-садик — этого будет достаточно.

  • Поливайте растения. Если ваш сад под стеклом открытый, периодически поливайте растения. Несмотря на то что полностью закрытым флорариумам полива не требуется, открытые необходимо поливать примерно раз в неделю или две. Суккуленты и кактусы можно поливать раз в месяц.
  • Поддерживайте здоровье ваших растений. Если вы заметите сорняки, плесень или заболевшие растения, незамедлительно уберите их. Вам также следует удалять увядающие части растений, например, старые цветы.
  • Устраивайте проветривания. Если ваш флорариум закрытый, то периодически необходимо его проветривать. Хотя это и необязательно, но при увядании растений или появлении конденсата на стенках контейнера это не будет лишним.

Контейнерный сад своими руками – 6 советов по созданию и уходу

Добавление статьи в новую подборку

Создание контейнерного сада – сегодня одно из самых популярных и интересных направлений в ландшафтном дизайне. На нашем рынке оно пока не сильно развито, но я, тем не менее, очень его люблю и считаю весьма перспективным. Расскажу, почему.

На участках обычно остается достаточно много неиспользованного места (мощение, ступени, настилы, террасы и т.п.), которые мы вполне можем превратить в уютные уголки.

У контейнерного озеленения в саду множество плюсов. Судите сами.

  • Первый плюс. С помощью контейнерных композиций можно всякий раз создавать новый сад. Здесь мы можем постоянно экспериментировать с растениями, с цветом, с выбором места в саду.
  • Второй плюс. Благодаря своей мобильности, растения в контейнерах незаменимы в озеленении участков. Кадочные растения могут буквально “кочевать” по вашему саду в зависимости от ваших сегодняшних представлений о его облике.
  • Третий плюс. Ваши любимые композиции с использованием некоторых капризных многолетников (а также однолетников) в осенне-зимний период не пропадут, а прекрасно будут себя чувствовать в доме.

Первое, что мы должны продумать – это место для будущей композиции. Конечно, мы ее должны видеть, иначе зачем ее создавать. При этом композиция не должна мешать передвижению по саду. Очень важно, чтобы она была доступна для дальнейшего обслуживания – растения необходимо поливать, подкармливать, обрезать отцветшие соцветия. Обратите внимание на освещенность выбранного места, от этого будет зависеть график полива растений.

Второе – выбор емкостей. Это один из моих любимых и весьма важный этап создания контейнерных садиков. При выборе кадок, кашпо, контейнеров обращайте внимание на стилистическое решение вашего участка, цветовую гамму сада.

Следует обратить внимание на материалы, из которых сделаны горшки и кадки. Выбор большой: керамика, пластмасса, дерево, бетон, металл, стекло, натуральный камень. Нужно отметить, что керамические и пластмассовые горшки в зимний период лучше убирать в помещение. Металлические же контейнеры в жаркий период могут сильно нагреваться, поэтому их чаще используют как декоративный элемент, а внутрь помещают другие горшки, в которые и высаживаются растения.

При создании контейнерного сада мы должны подбирать такие емкости, чтобы в них было достаточно места для растений и почвы. А еще нужно учитывать, каких размеров достигнет растение во взрослом состоянии и в каких условиях произрастания оно нуждается.

Например, высоко растущие растения логично нуждаются в широкой основе для баланса. А если растение любит “расползаться”, ему нужно для этого горизонтальное пространство. Кустарникам требуется больше места для корневой системы, чем для летников и т.п.

Хауттюйния сердцевидная и осока

Третье – выбор растений. Какие растения вы разместите в кадках, зависит только от вашего желания. Здесь главное – знать меру. Многим хочется высадить сразу как можно больше разных растений, но не стоит спешить.

Мы привыкли, что в контейнерах высаживаются в основном однолетники. Да, соглашусь, это красиво, ярко, у большинства из них продолжительное цветение. Однако я советую обратить внимание и на многолетники тоже. Они очень разнообразны, довольно долго могут расти в одном контейнере. Хосты, бруннеры, гейхеры, различные злаки – это одни из моих любимых растений в саду. Посадите их в кадки, горшки или кашпо. Попробуйте взглянуть на свой сад по-новому!

Четвертое – подготовка почвы. Грунт для посадки подбираем индивидуально для каждого растения. Можно добавить в него комплексные удобрения и перлит, который повышает рыхлость и пористость грунта, предотвращает слеживание и уплотнение почвы.

Во время роста корневая система заполняет горшок, и почва будет пересыхать быстрее. Поэтому при посадке следует помнить, что у растения в контейнере должно быть запасное пространство для растущих корней.

Хоста и барвинок малый сорта Variegata

Пятое – дренаж. Обязательное условие создания здорового контейнерного сада – формирование хорошего дренажа. Помимо основной своей миссии, дренаж утяжелит контейнер и придаст ему устойчивость.

Для этих целей можно использовать гравий, керамзит, осколки керамики. Оптимальная толщина дренажного слоя – 5-7 см. Не следует его делать больше, т.к. недостаток влаги очень быстро может убить растения, ведь в кадках они не могут добывать влагу из глубин почвы, как делают это на грядках.

Гейхера и осока

Шестое – полив. Проверяйте необходимость полива своего контейнерного садика ежедневно. Если ваши емкости с растениями находятся на солнечном месте, то поливать их необходимо чаще.

Совет: желательно на этапе подготовки почвы для посадки добавить в нее гидрогель. При поливе он будет поглощать большое количество влаги, которую потом постепенно будет отдавать растениям, что позволит вам увеличить время между поливами.

Также растения в горшках необходимо регулярно подкармливать, ведь объем питательных веществ в емкости ограничен. Подкормки могут быть корневыми и внекорневыми. Желательно их проводить один раз в две недели. В принципе, удобрения могут быть любыми, но лучше отдавать предпочтение жидким комплексным составам с микроэлементами.

Осенью контейнерные посадки следует подготовить к зимовке. Керамические и пластмассовые горшки лучше убрать в помещение, чтобы избежать поломки и деформации самого контейнера. Вкладыши с растениями на это время можно поставить в хозяйственное помещение. Если вы решили оставить их на улице, то желательно поставить их в цветник на землю и чем-нибудь прикрыть – лапником, соломой, сухими листьями и т.д.

Мини сад своими руками как отдельный вид искусства

Стилистическое направление

Прежде чем составить миниатюрный садик, необходимо выбрать стиль будущего зеленого уголка и сделать набросок на бумаге. Это поможет не ошибиться при выборе растений и декоративных элементов.

К числу наиболее популярных направлений относятся:

    Английский. Классический вариант, для создания которого понадобятся декоративные деревянные скамейки, фонтаны, фонари, имитация улочек, подходящие растения.

Это основные стили, которые могут задать направление при создании своего шедевра. Проявив немного фантазии, можно получить совершенно уникальное украшение для садового участка.

Емкость и декор для мини сада своими руками

Емкость для будущей композиции подбирается исходя из дизайна. Чем больше пространства, тем интереснее дизайн. Главное правило – высота сосуда не менее 15 см.

Это может быть:

  • старый таз;
  • глиняный горшок;
  • пластиковый контейнер;
  • самодельные бетонные чаши;
  • деревянный поддон.

Даже старую раковину можно интересно обыграть.

К форме емкости нет никаких требований, кроме наличия дренажных отверстий (или возможности их проделать).

Выбирая сосуд под миниатюрные сады, не стоит много времени уделять внешнему виду. В дальнейшем горшок можно украсить по своему желанию: покрасить, приклеить зеркальную мозаику, цветные камушки, ракушки, расколотую на мелкие кусочки кафельную плитку.

В качестве декоративных элементов могут служить:

  • миниатюрные животные;
  • дома;
  • садовая мебель;
  • насекомые;
  • фонари;
  • заборы;
  • колодец;
  • садовый инвентарь и многое другое в зависимости от выбранной тематики.

Декор для мини сада можно изготовить самостоятельно: лавочки из проволоки, колодец из зубочисток, домик из спичек, деревья из бисера и глины.

Маленькие животные, птицы, человечки продаются в магазине с сувенирами, садового инвентаря, детских игрушек.

Подходящие растения для мини сада

Собирая композицию, хочется надолго сохранить ее первоначальный вид, поэтому предпочтение стоит отдавать медленно растущим растениям.

К ним относятся:

  • суккуленты;
  • кактус;
  • каменная роза;
  • алмазник;
  • седум;
  • пеперомония;
  • плющ;
  • мирт;
  • карликовый фикус;
  • аихризон;
  • мох.

При создании мини сада своими руками непосредственно на садовом участке, отлично подойдут карликовые сорта хвойных деревьев. Любители цветущих композиций могут остановить свой выбор на фиалках, карликовых розах. Однако по окончанию периода цветения внешний вид композиции будет совершенно другой. В этом случае растения можно заменить.

Высаживать цветы в одну емкость следует с учетом их совместимости к поливу, температуре и почве.

Техника создания сада в горшке

Для этого варианта понадобится емкость в виде большого горшка или деревянной кадки, грунт, декоративные элементы в соответствии с выбранным стилем и тематикой:

  1. Изготавливается эскиз на бумаге с прорисовкой всех элементов декора и расположения растительности.
  2. Дно засыпается слоем дренажа: мелкофракционным щебнем, галькой, керамзитом.
  3. Горшок заполняется грунтом, подходящим под выбранные растения. Для придания дополнительной рыхлости и защиты цветов от переизбытка влаги почва смешивается с вермикулитом.
  4. При наличии крупных декоративных элементов – сначала устанавливаются они на свои места, а затем происходит высадка цветов. Если предусмотрен водоем – под него выкапывается отдельное углубление и вставляется емкость с водой, фольгой или зеркальной мозаикой.
  5. Высаживаются растения в соответствии с эскизом. Они могут помещаться непосредственно в грунт, или быть в отдельных горшочках, закопанных в почву. Второй вариант позволяет сочетать растения с разными требованиями к поливу и заменять их при необходимости.
  6. Верхний слой земли декорируется песком, галькой, искусственными дорожками, мхом. Дополнительным плюсом станет защита от прорастания сорняков.
  7. Устанавливаются оставшиеся элементы и фигурки.
Читайте также:  Как сделать откосы на окнах – материалы и технологии + Видео

Мини сад в горшке своими руками фото готов. Установить композицию следует таким образом, чтобы она получала достаточное количество света со всех сторон.

В каком уходе нуждается мини сад своими руками

Композиция не нуждается в сложном уходе. Ее необходимо своевременно поливать, прищипывать растения, удалять сорняки. Если растения для мини сада в горшке отцвели или погибли, их следует заменить. При наличии настоящей воды в прудике, придется следить за ее свежестью и регулярно менять.

В остальном правила ухода не отличаются от тех, что требуются отдельно растущим цветам. Важно соблюдать соседство растений в плане полива, температурного режима и освещения. При расположении мини сада на открытом участке, с наступлением холодов целесообразно убрать элементы декора и подготовить растительность к зиме, чтобы с наступлением следующего сезона можно было воссоздать прежний ландшафт.

Мини сад – отличный способ дать волю фантазии, преобразить территорию загородного дома или балкона в квартире, добавить индивидуальности и придать неповторимую красоту обыденным вещам.

Как сделать сказочный мини-сад своими руками и добавить 100 пунктов к уюту

Мини-сад под стеклом — флорариум — представляет собой прозрачный контейнер с высаженными растениями внутри. Такой миниатюрный сад требует к себе совсем не много внимания, поэтому он идеально подходит людям, у которых нет времени на полноценный уход за зелеными насаждениями, а также начинающим цветоводам.

При наличии желания и фантазии вы легко и быстро сможете сотворить это живое произведение искусства самостоятельно, а мы расскажем вам, как это сделать.

Подберите стеклянный контейнер

Контейнер для мини-сада должен быть достаточно глубоким для корней растений. Вы можете купить новый в магазине или же воспользоваться старым, предварительно почистив его. Для создания флорариума подойдет практически любая стеклянная емкость, например:

аквариум для рыб;
ваза;
чайник;
супница;
плафон от лампы;
бокал;
бутылка;
аптекарская колба;
кейсы для растений различных форм.

Выберите подходящие растения

Почти любое неприхотливое растение можно использовать во флорариуме. Выберите несколько растений со сходными характеристиками, которые смогут расти вместе. Классическими растениями для сада за стеклом являются папоротники, мох, суккуленты, кактусы и другие.

Растения для мини-сада

Список растений, подходящих для мини-сада.

Приобретите необходимые материалы

Вот что вам понадобится для того, чтобы сделать сад под стеклом — все это вы найдете в любом цветочном или хозяйственном магазине:

Грунт. Выберите легкую почву с большим количеством дренажа и предпочтительно с добавлением болотного мха или сфагнума.
Галька или гравий. Данные элементы при засыпке на дно дают хороший дренаж, а при добавлении к поверхности придают ей опрятный вид.
Активированный уголь. Если в контейнере нет дренажного отверстия, то добавление кусочков активированного угля — обязательное условие.
Мох. Прослойка из мха на дне флорариума полезна, как губка, впитывающая в себя излишки влаги.
Инструменты для высадки растений, перчатки и лейка.
Украшения. Сюда можно включить маленьких садовых гномиков, ракушки, камни, небольшие статуэтки или аквариумный декор.

Вымойте стеклянный контейнер. Если контейнер, который вы выбрали, ранее был в использовании, помойте его в мыльной воде и ополосните.
Добавьте дренаж. Смешайте гравий, гальку и большую горсть активированного угля. Насыпьте на дно контейнера слой данной смеси толщиной 2,5 см.
Добавьте прослойку из мха. Это предотвратит землю от осыпания вниз сквозь камни, а также будет впитывать излишки влаги.
Засыпьте грунт. В зависимости от размера флорариума и длины корней растений вам потребуется засыпать от 5 до 8 см грунта. Слегка утрамбуйте почву, чтобы убрать воздушные карманы и выровнять поверхность. Выкопайте небольшие лунки, в которые вы посадите растения.
Начните высадку растений. Выньте растение из его предыдущего контейнера, стряхните с корней излишки грунта и аккуратно поместите в заготовленную для него лунку, засыпьте корни и слегка утрамбуйте почву вокруг растения. Повторите то же самое с остальными растениями.
Добавьте украшения. Вы можете использовать мох, камни, ракушки или статуэтки для создания вашей уникальной композиции.
Дайте растениям немного влаги. Слегка полейте мини-садик — этого будет достаточно.

Уход

Поливайте растения. Если ваш сад под стеклом открытый, периодически поливайте растения. Несмотря на то что полностью закрытым флорариумам полива не требуется, открытые необходимо поливать примерно раз в неделю или две. Суккуленты и кактусы можно поливать раз в месяц.
Поддерживайте здоровье ваших растений. Если вы заметите сорняки, плесень или заболевшие растения, незамедлительно уберите их. Вам также следует удалять увядающие части растений, например, старые цветы.
Устраивайте проветривания. Если ваш флорариум закрытый, то периодически необходимо его проветривать. Хотя это и необязательно, но при увядании растений или появлении конденсата на стенках контейнера это не будет лишним.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Контейнерный сад своими руками – это просто!

Недавно я познакомила вас с необыкновенными контейнерными садами Памелы Кроуфорд. Любуясь ими, ловишь себя на вполне естественном желании создать что-то хоть немного похожее. И это желание вполне осуществимо! Сегодня мы узнаем, как устроены эти чудесные творения, как создать контейнерный сад своими руками и как потом ухаживать за ним.


Контейнерный сад. Такую красоту вы можете создать своими руками

Что в основе?

Основу всех созданных Памелой цветочных композиций составляют обычные корзины из металлической сетки с вкладышами из кокосового волокна. Отличаются они между собой размерами и формой:

Корзины для цветочных композиций отличаются между собой размерами и формой

Отверстия для растений в корзине могут располагаться в два ряда; специальная форма корзин предусмотрена для крепления на стене. Есть конструкции для подоконника и подвесных композиций:


Существуют конструкции, которые подходят для подоконника и подвесных композиций

Отдельного разговора заслуживают приспособления для создания «живых стен». Выглядят они примерно так, как на фото; рядом — один из примеров того, что можно сделать на основе такой конструкции:


При помощи таких модулей можно создать «живую стену»

Как видите, ничего сверхъестественного. Подобного рода металлические корзины сегодня можно найти и у нас в цветочных магазинах и садовых центрах; останется лишь сделать во вкладыше из кокосового волокна аккуратные отверстия для посадки растений — и можно творить!

Материалы для первых творческих опытов вы можете подобрать в нашем каталоге, где представлены предложения крупных садовых интернет-магазинов. Посмотреть подборку товаров для контейнерных садов.

Да, еще остается вопрос: на чем крепить корзины, чтобы получились цветочные колонны-«деревца»? Для этих целей в проектах Памелы Кроуфорд используются вот такие опоры (металлические или деревянные):


Такая опора поможет создать цветочное «деревце»-колонну

Высоту их можно подбирать по собственному усмотрению — в зависимости от целей использования, композиционных решений и прочих факторов.

Как сажать?

Здесь тоже особых сложностей встретиться не должно, а уж с подробным мастер-классом от Памелы — тем более. Итак, пошаговая инструкция по посадке:

Шаг 1

Увлажните кокосовое волокно водой из пульверизатора и насыпьте в корзину почвенную смесь до нижнего края посадочных отверстий. Используйте только высококачественные почвенные смеси, которым вы доверяете. Памела не рекомендует применять обычную садовую землю для посадки в корзинах: она слишком тяжелая, плотная для таких целей и может погубить растения.


Первый и второй шаг

Шаг 2

Выньте первое растение из горшка. Погрузите его корни в воду и подержите так некоторое время, пока почва не напитается влагой. Затем выньте растение из воды и несколько раз сожмите земляной ком, чтобы удалить лишнюю воду. Комок земли с корнями получается плотным, он не должен рассыпаться, разваливаться.

Шаг 3

Сжав ком земли с корнями, вставьте его в одно из отверстий корзины таким образом, чтобы вся надземная часть растения осталась снаружи, а корневая система расположилась внутри. Расправьте «язычки» вкладыша из кокосового волокна, которые вы отогнули, вставляя растение — они почти полностью закроют почву вокруг стеблей. Но даже если какая-то часть грунта будет видна, не волнуйтесь: корни быстро оплетают земляной ком, он становится твердым, и почвенная смесь не высыпается из корзины.


Третий и четвертый шаг

Шаг 4

Распределите выбранные растения по всей окружности контейнера, чередуя их, согласно своему замыслу. Разместите их, последовательно повторяя шаги 2 и 3. Внесите удобрения (Памела рекомендует применять готовые составы, способные высвобождать необходимые питательные вещества постепенно, в течение продолжительного времени). Если почвенная смесь, которую вы используете для посадки, уже содержит удобрения, этот шаг можно пропустить; в этом случае подкармливать растения в корзинах вы будете по мере необходимости.

Шаг 5

Выньте из горшка растение, которое вы планируете посадить в центре композиции. В зависимости от объема его корневой системы, посмотрите, сколько почвенной смеси следует добавить (так, чтобы в результате верхняя часть земляного кома с корнями оказалась примерно на 1/2 дюйма (чуть больше 1 см) выше края корзины). Поместите растение в корзину и подсыпьте почвенной смеси вокруг него, не доходя до верхнего края контейнера примерно на 1 дюйм (это 2,54 см).


Пятый и шестой шаг. Готово!

Шаг 6

Растения, предназначенные для посадки по верхнему краю корзины, тоже по очереди вынимайте из горшков и замачивайте. Когда почва напитается водой, земляной ком нужно сжать между ладоней, чтобы придать ему плоскую форму и одновременно удалить избыток влаги. Затем размещайте саженцы в контейнере согласно своему замыслу. Растение при посадке следует немного наклонить, чтобы оно прикрывало край корзины. Добавьте почвенной смеси, бережно распределяя ее так, чтобы она закрыла корни растений. Не подсыпайте почву к стеблям! Вновь внесите удобрения (при необходимости). Посаженные растения не поливайте в течение 3 дней.

Что сажать?

Далеко не все растения подходят для контейнерных композиций — как по своим декоративным характеристикам, так и с точки зрения биологических особенностей и требований к условиям. Чтобы ваш контейнерный сад был долговечным и не требовал повышенного внимания, стоит прислушаться к рекомендациям Памелы Кроуфорд: ее выводы — результат большого числа экспериментов.

Сложнее всего подобрать культуры для посадки по бокам корзины. Что выбрать?

Удачные растения для боковых сторон контейнера

Хорошо себя чувствуют в таких условиях:

  • бегония вечноцветущая растет великолепно; к тому же, эти растения недороги, их можно вырастить и из семян;
  • колеус — сказочно! Используйте его и для боковых сторон контейнера, и для посадки сверху — он великолепен!
  • недотрога — замечательно растут все формы;
  • торения (однолетнее садовое растение) — лучше использовать ампельные формы;
  • анютины глазки, виолы — отлично! Независимо от разновидностей и сортов, разрастаются и цветут великолепно;
  • яснотка;
  • меламподиум (хорошо разрастающееся растение из семейства Астровых, побеги ниспадающие);
  • плющ;
  • сцевола.

Растения, которые можно использовать

Некоторые растения можно сажать, но трудно добиться устойчивых результатов:

  • петуния, например, сильно страдает от ветров и дождей; некоторые ее сорта оказываются устойчивыми, хорошо разрастаются и цветут, другие быстро теряют форму;
  • торения: ее ампельные формы удачны для боковых сторон контейнера, а вот вертикальные растут плохо;
  • вербена: все ее прямостоячие формы быстро погибают, а вот ампельные показывают неплохие результаты;
  • лобелия непредсказуема, хоть и смотрится великолепно;
  • барвинок по-разному ведет себя в разных климатических условиях, и от него сложно добиться хорошей формы.

Плохо растут на боковых сторонах корзины

Многие растения, хорошо растущие в верхней части контейнера, быстро погибают, если посадить их по боковым сторонам. Так, неудачными оказались попытки использовать следующие растения:

  • фуксия
  • львиный зев
  • бархатцы
  • календула
  • маргаритка

Но, возможно, существуют их сорта, которые и в таких условиях будут чувствовать себя неплохо. Во всяком случае, Памела продолжает поиски и эксперименты — попробуйте и вы!

Как ухаживать за контейнерными садами

Выращивание растений — это всегда путь проб и ошибок. Памела Кроуфорд говорит, что у нее было много неудач, и до сих пор она не рискнет утверждать, что знает ответы на все вопросы. И все же практическим путем удалось вывести некоторые правила и закономерности, которые помогают продлить жизнь и красоту растений в контейнерных садах.


Красивые контейнерные сады Памелы Кроуфорд

Размеры посадочных отверстий

Как видно на схемах и фотографиях, вкладыши из кокосового волокна, используемые для посадки растений, имеют специальные посадочные отверстия. Их размер может быть различным: испробованы варианты от 1 до 2,5 дюймов (от 2,54 до 6,35 см). Оптимальными оказались отверстия диаметром 1,7 дюйма (примерно 4,3 см) — меньшие травмируют корни растений при посадке, а из больших саженцы выпадают.

Читайте также:  Как правильно установить печь в баню: основные правила и особенности

Диаметр земляного кома, вмещающего корневую систему рассады — от 3 до 4,5 дюймов (7,62-11,43 см). Чтобы благополучно поместить его в корзину через посадочное отверстие, делаются дополнительные разрезы (их тоже можно разглядеть на схемах). Идеальный вариант — 4 надреза по 1 дюйму (2,54 см) длиной.

Крепление корзин

Если корзины размещаются на вертикальных опорах, их обязательно нужно хорошенько закрепить: наполненные грунтом, с высаженными растениями, контейнеры достаточно тяжелые. Наиболее удачным в качестве основы оказался 9-дюймовый диск (около 23 см в диаметре) — с меньших корзины падали.


Корзины довольно тяжелые, их нужно хорошо закреплять на опорах

Режим полива

Самая сложная, наверное, задача — обеспечить контейнерному саду идеальный полив. Сады Памелы создавались и выращивались в разных климатических условиях, и везде были свои нюансы. Первые опыты состоялись в юго-восточной Флориде с осени до весны и в Нью-Гемпшире летом, где температура не превышала +32. +33 градуса по Цельсию. Здесь оказалось достаточным поливать только что посаженные растения раз в 3 дня на солнце и раз в 5 дней — в тени; когда они подросли, на солнце полив стал ежедневным, а в тени — раз в 3-4 дня. Использовался при этом преимущественно капельный полив и орошение.

Вам будет проще решить эту задачу, если подобрать подходящее оборудование, которое позволит облегчить уход за растениями. Загляните в наш каталог, где представлен широкий ассортимент товаров от крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать оборудование для полива контейнерного сада.

В Джорджии, где климат жарче (до +36 градусов), были сомнения в том, что кокосовое волокно сможет достаточно хорошо удерживать необходимую корням влагу, препятствовать ее испарению. Памела пишет: «Мы были готовы поливать даже 4-5 раз в день, чтобы сохранить растения». Но подобных жертв не потребовалось: одного раза в день на солнце оказалось достаточно! А контейнеры, установленные в тени, не нуждались в поливе чаще 1 раза в 3 дня. Здесь применялся только ручной полив — никакой автоматики.

Там, где летом температура достигает еще более высоких показателей, любым контейнерным растениям приходится тяжело, особенно на солнечных участках. С другой стороны, здесь продолжительнее теплое время года, и можно выращивать сады в контейнерах весной или осенью.


Контейнерные сады. Сложно, но вполне возможно!

Как видите, нет ничего невозможного в том, чтобы создать роскошный контейнерный сад своими руками — даже в не слишком благоприятных климатических условиях. Обязательно напишите в комментариях, насколько полезной оказалась для вас эта статья. Нашли ли вы в ней ответы на свои вопросы? Будете ли экспериментировать с посадкой растений в корзинах? Подходят ли эти идеи, по вашему мнению, для условий наших садов?

Печь барбекю своими руками: изготовление из кирпича, чертежи

Любите готовить шашлыки и другую пищу на свежем воздухе, но до сих пор не имеете собственного барбекю? Предлагаем вам прямо сейчас исправить сложившуюся ситуацию! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности выкладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут вам досконально разобраться во всех нюансах технологии.

Печь барбекю своими руками

Материалы для строительства уличной печи

НаименованиеСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостсиКоэф. теплопроводности, Вт/м*СМарка прочностиЦвет
Кирпич полнотелый1600-1900815-500,6-0,775-300красный
Кирпич печной шамотный1700-1900815-500,675-250от светло-желтого до темно-красного

Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:

  • бетон. Его нужно не особо много, поэтому можете приготовить самостоятельно;
  • доски для сооружения опалубки. Отлично подойдет необрезная доска;
  • арматура. Нужна для упрочнения фундамента. Можете использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстой проволока, полоски стали и т.п.;
  • обрезные доски. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
  • кирпичи. Понадобятся простые керамические и огнеупорные изделия;
  • железная труба диаметром порядка 150 мм;
  • материал для гидроизоляции фундамента. Обычно применяется рубероид;
  • смеситель;
  • раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
  • резиновый шланг.

Необходимое количество исходных материалов подбирайте в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.

Рекомендации по составлению проекта

Подготовьте проект печи. В этом руководстве рассматривается процесс возведения полноценного комплекса для приготовления пищи, укомплектованного разделочной столешницей и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции этапы, связанные с их обустройством.

Выберите подходящее место для барбекю. В первую очередь, вам должно быть удобно пользоваться печью.

Выбираем место для печи

Важно! Если рядом с выбранной площадкой растут высокие деревья, убедитесь, что их ветви не будут находиться в непосредственной близости с будущим дымоходом. В противном случае обрежьте ветки, иначе они сгорят.

Печь не должна примыкать своей задней стенкой к каким-либо постройкам. В процессе эксплуатации барбекю кирпич будет очень сильно прогреваться, что не лучшим образом отразится на состоянии примыкающих строений – они могут попросту сгореть.

Далее представлены схемы с указанием габаритных размеров. Можете взять их в качестве основы, но параметр А лучше увеличить до 1,5 м.

Барбекю своими руками чертеж Схема расположения камина Где лучше разместить раковину

Обустройство фундамента для печи барбекю

Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.

Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).

Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.

Третий шаг. Засыпьте дно углубления песчано-гравийной смесью и тщательно ее уплотните.

Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.

Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.

Шестой шаг. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.

Кладка печи

Уложите на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги из грунта.

Пример строительства барбекю Пример строительства барбекю Пример строительства барбекю

Выберите форму проемов барбекю. Если вы хотите делать прямоугольные проемы, подберите материал для обустройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если же проем будет оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладывания свода. Для изготовления шаблона используйте доски.

Кладка печи Шаблон из досок для арки Как сделать арку Пример строительства барбекю

Разобравшись с вышеописанными нюансами, приступайте к кладочным работам. Вид кирпичей, узоры, всевозможные вставки и прочие декоративные решения остаются на ваше усмотрение. В рассматриваемом руководстве печь выложена в стиле, подобном оформлению дома.

Пример строительства барбекю

Выложите нижний ярус. Кладку стен выполняйте в полкирпича, не забывая оставлять проемы. Для скрепления кирпичей используйте цементный раствор. Выложите стены 60-сантиметровой высоты, если планируется обустройство арочного проема, либо же на высоту 80 см, в случае если вы решили делать проем прямоугольной формы.

При подобной высоте проема и паре-тройке рядов кирпича сверху рабочая столешница будет находиться на метровом расстоянии от основания, что является самым удобным для работы вариантом. Если ваш рост заметно отличается от среднестатистических показателей, скорректируйте высоту стола под свои нужды.

Если вы решили делать прямоугольный проем, положите металлический уголок на последний ряд кладки в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. При желании же обустроить проем арочной формы, предварительно установите шаблон для кладки свода.

Высота стенок

Если будет устанавливаться мойка, на этом же этапе уложите в стену печи трубу. Через нее вы пустите шланги водопровода.

Выложите стены на желаемую высоту. В рассматриваемом примере высота стенок составляет 0,9 м. Верхний ряд кладки сделайте с незначительным выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступень, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.

Чтобы кладка прошла успешно, осуществляйте ее с соблюдением следующих правил:

  • швы должны иметь равную ширину;
  • высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом поместилось минимум 2 ряда кладки;
  • проем арочной формы необходимо оформить с одним центральным кирпичом.

Завершив обустройство нижнего яруса, займитесь подготовкой основы для топки и стола. Сделайте стяжку. Опалубку для бетона кладите на обустроенную ранее ступеньку внутри печи. Доски нарежьте по габаритам пролета. Если будет устанавливаться мойка, оставьте в бетонной стяжке пространство для ее размещения. Делается это очень просто. Надо лишь не закладывать участок для установки раковины. Обложите его еще одной своеобразной опалубкой, зафиксированной с помощью распорок.

Залейте стяжку и оставьте ее на трое суток. Спустя указанное время демонтируйте опалубку проема для раковины.

Покройте столешницу материалом на свой вкус. К примеру, замечательно подойдут цельные плиты мрамора – это одновременно красиво и удобно.

Схема устройства ступеньки под столешницу из кирпича фагота и обычного Деревянные доски в качестве подложки под бетонную стяжку Фото бетонной стяжки под столешницу без мойки Уличная столешница для барбекю Если планируется мойка, не забудьте оставить под нее проем в стяжке

Второй ярус печи барбекю состоит из топочного отделения и стенок, закрывающих участок от любопытных взглядов с улицы. С перегородками все предельно просто – это обыкновенные сплошные стенки, выложенные в половину кирпича. Если хотите, можете и вовсе отказаться от их обустройства. Порядок же возведения топки заслуживает отдельного внимания.

Как правильно обустроить мойку Опалубка под мойку в камине своими руками Схема укладки досок в качестве опалубки под бетонную стяжку

Цены на огнеупорный кирпич

Обустройство топки

Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выкладывается из обычного керамического кирпича, внутренний – из огнеупорного материала.

Пример строительства барбекю

Кладку топки ведите стандартным способом. Рекомендованные параметры следующие:

высота топочного проема – 7 рядов плюс арка либо же 9 рядов в случае обустройства проема прямоугольной формы;

  • глубина топки – около 600 мм;
  • ширина – порядка 700 мм.

Выложив проем топочной камеры, достройте сверху пару дополнительных рядов кладки и переходите к обустройству дымоотводящей трубы.

Для перехода на необходимую ширину дымохода последовательно уменьшайте длину стен топочного отделения. Заднюю и переднюю грани нужно укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые же стенки следует уменьшать на 25% ширины кирпича. По такой схеме нужно выложить порядка 7 рядов. Затем можно начинать заниматься обустройством дымоотводящей трубы. Она должна иметь прямоугольную форму. Рекомендованная высота конструкции – 12-14 рядов.

Пример строительства барбекю Пример строительства барбекю Пример строительства барбекю

На этом камин готов. Чтобы в процессе выполнения этого этапа не возникло никаких проблем, соблюдайте следующие рекомендации:

  • не делайте топочный проем чересчур высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым будет уходить на участок, а не в небо;
  • внутреннюю часть топки нужно выкладывать именно огнестойким кирпичом. В противном случае кладка попросту растрескается под воздействием температурных перепадов;
  • дымоход тоже не должен быть слишком высоким, т.к. из-за этого ухудшится тяга;
  • контролируйте, чтобы дно топочного отделения было максимально ровным – так вам будет гораздо легче вычищать золу в будущем.

Последние штрихи

Барбекю почти готово. В завершение сделайте следующее:

  • установите смеситель и мойку;
  • подведите шланги подачи и забора воды;
  • покройте столешницу финишным материалом (выполняется по желанию). Лучший вариант отделки – натуральный камень;
  • выложите площадку перед печью тротуарной плиткой.

Если хотите, установите рядом с барбекю столик и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать над обустройством навеса.

Навес кованый

Теперь вы знаете, как построить печь барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкуснейшие блюда, но и сжигать листья и прочий мелкий мусор – барбекю прекрасно справляется со всеми задачами.

Столешница и раковина сделают печь максимально удобной в эксплуатации. Вам не придется бегать в дом, чтобы подготовить продукты – все можно будет делать в одном месте.

Свободное пространство под столом подойдет для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и прекрасно вентилироваться, что не даст древесине отсыреть и сгнить.

Барбекю своими руками из кирпича Камин барбекю

Цены на барбекю

Видео – Печь барбекю своими руками

Проекты барбекю из кирпича

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

  1. Особенности
  2. Виды барбекю и особенности размещения
  3. Особенности установки
  4. Закладка фундамента
  5. Подготовка
  6. Выбор марки бетона
  7. Приготовление бетона и заливка
  8. Порядовки
  9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
  10. Кладка
  11. Временное барбекю их кирпича
  12. Фото проектов барбекю из кирпича

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

  1. Размечают колышками и бечевой место.
  2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
  3. Выравнивают и трамбуют дно.
  4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
  5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
  6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
  7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

  • М200 — 4.9/3.2;
  • М250 — 3.9/2.4;
  • М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

  • вода — чистой, из водопровода;
  • песок — речной или мытый (без примеси глины);
  • щебень — гранитный (не вторичный);
  • цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

  • Маленькая печь:
  • Барбекю с поленицей:
  • Печь барбекю с казаном:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Топка из шамотного кирпича

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

  • тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
  • средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
  • жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

  • уровень, отвес, угольник;
  • шнуры;
  • шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
  • кельмы;
  • киянка;
  • кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
  • расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

  1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
  2. Застилают пару слоев рубероида.
  3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
  4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
  5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
  6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
  7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Ссылка на основную публикацию