Как сделать окна из дерева: порядок работ

Окно своими руками из дерева: Пошагово в картинках в домашних условиях +Фото и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

  • Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
  • Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
  • Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

  1. Электрическая и ручная стамеска.
  2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
  3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
  4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
  5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
  6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
  7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

  1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
  2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
  3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
  4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил
  • Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
  • Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
  • Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
  • Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
  • Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

  • Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
  • Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
  • Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
  • Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
  • Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Как сделать окно из дерева своими руками + чертежи

Столярные работы по изготовлению окон принято считать одними из наиболее сложных, требуется немалый навык и понимание оконной конструкции. Не стоит обольщаться и думать, что деревянное окно можно сделать на коленке, парой простейших столярных инструментов. В процессе того, как сделать окно из дерева своими руками, столяру приходится тратить уйму времени и сил для подготовки материала и изготовления дополнительных навесных элементов, от штапиков до навесов и фурнитуры. Поэтому деревянные окна просто не могут быть дешевыми и одновременно качественными, если их делали своими руками.

Как делается деревянное окно

Кроме того, потребуется оборудование для нарезки пазов, вырезки фасок и внутренних переходов, иначе качественно сделать деревянное окно просто не получится. Для постройки окна потребуется:

  • Циркулярная пила;
  • Фрезер по дереву станковый и ручной;
  • Пазорезный и долбежный станок;
  • Ручная дрель, рулетка, набор столярных струбцин.

Окно может быть полностью глухим, например, если вы планируете сделать остекление в сарае, гараже или подсобном помещении. Для жилых помещений, как правило, используется система проветривания с помощью форточки и открывающейся створки. Общий вид устройства окна представлен на фото. Сделать основную часть оконной рамы при наличии инструмента, оборудования и подготовленного материала можно за день, если имеется четкое представление, как сделать деревянное окно своими руками, и чертежи на изготовление основных деталей.

Понятно, перед тем как сделать окно из дерева, необходимо снять размеры оконного проема и короба, в который будет вставляться оконный блок. В данном случае будет сделано окно с открывающейся створкой-форточкой размером 130х110 см.

Из чего лучше всего сделать окно

Для того чтобы сделать деревянное окно быстро и качественно, в первую очередь необходимо подобрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Чтобы деревянное окно сделать добротно с первого раза, нужно купить хорошо высушенную сосновую заготовку без сучков, без дефектов волокон и следов поражения древесины микрофлорой или короедами.

Для изготовления деревянной оконной рамы нам потребуется:

  • Три заготовки по 115 см длиной и сечением 40х140 мм для вертикальных стоек окна;
  • Две заготовки 140 см и сечением 40х140 мм для горизонтальных поперечин;
  • Две заготовки по 50 см и две заготовки по 110 см, сечением 40х50 мм, для изготовления открывающейся створки.

Если деревянные заготовки длительное время хранились на улице, прежде чем приступать к работе, дайте материалу вылежаться и набрать исходную влажность. Деревянные планки и брусы нельзя сушить на солнце, на сквозняках или в теплом, сухом помещении. Понятно, что обрабатывать деревянные заготовки защитными составами нужно заранее, после чего сложить материал в строй и тщательно высушить. По возможности для первого опыта лучше сделать запас заготовок, так как нередко из-за ошибок приходится переделывать или восстанавливать соединения или целые элементы деревянной рамы окна.

Порядок изготовления деревянного окна

Если в вашем распоряжении имеется необходимое оборудование, то раскройку материала под деревянную раму на окно сделать достаточно просто за 2-3 часа, потребуется циркулярка и пазорезный станок.

Порядок работы следующий:

  • Протягиваются четвертя на вертикальных и горизонтальных заготовках;
  • Деревянные брусья торцуются и обрезаются в размер под сборку;
  • На концах заготовок выполняется подрез на угловое соединение в раму;
  • На центральной поперечине и левой стойке вырезается выборка под обустройство открывающейся створки.

Остается собрать коробку деревянного окна, сделать форточку, установить навесы и фурнитуру. Для того чтобы установить навесы и сделать замки, потребуется затратить не менее 4 часов. Примерно столько, сколько ушло на то, чтобы сделать основную часть рамы.

Изготавливаем деревянный короб-раму окна

Первая операция у столяров, занимающихся изготовлением деревянных окон, называется выборкой четвертей. На понятном языке это означает сделать на торцах заготовок прямоугольные выборки-пропилы, которые после сборки рамы будут использоваться для установки стекол. Размеры паза 10х12 мм.

На боковых вертикальных стойках выборку нужно сделать по углам широкой стороны бруса, обращенной вовнутрь рамы. На центральной вертикальной стойке четвертя выбираются вдоль всех четырех граней бруса.

Сделать это можно на циркулярке, ручным фрезером или любой торцевой фрезой. Если дерево сильно пересушено, то перед тем как нарезать угловые пазы, необходимо снять с граней небольшую фаску. Это позволит избежать сколов.

После выфрезеровки четвертей необходимо сделать подрезку вертикальных стоек и горизонтальных поперечин в размер. То есть, вертикальные стойки подрезают по размеру посадки в 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Толщина горизонтальных поперечин деревянного окна составляет 40 мм. Для того чтобы обеспечить врезку вертикальной стойки в верхний угол горизонтального бруса, нужно сделать в нем выборку на 10 мм, остаток тела равен 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруса.

Читайте также:  Лестница на крыльцо из металла: 2 варианта конструкции. Металлическая лестница на крыльцо

Вертикальная стойка должна быть установлена в верхнюю и нижнюю выборки на поперечинах. Значит, размер стойки составляет 1100-2х30=1040 мм или 104 см. Аналогичным способом нужно сделать подрезку второй боковой и центральной стойки деревянного окна.

Сделаем боковые выборки в горизонтальных балках окна под боковины.

С боковыми стойками все более-менее ясно, остается выбрать место под пазы в верхней и нижней поперечинах для установки центральной стойки, на которую будет замыкаться открывающаяся створка деревянного окна.

Для открывающейся створки мы подобрали четыре деревянных бруска, два по 110 см и два по 50 см. На концах верхнего и нижнего горизонтального бруса мы уже сделали выборки по 40 мм. Откладываем от края ширину будущей створки – 45 см.

На каждом поперечном брусе сделаем два пропила ручной ножовкой на глубину 10 мм и вырезаем паз шириной 40 мм.

Собираем с помощью саморезов коробку деревянного окна.

Делаем открывающуюся створку и устанавливаем на раму

В отличие от коробки, деревянную раму створки будем собирать на соединениях типа шип-паз. Такой вариант соединения обеспечит высокую жесткость рам и гарантирует отсутствие деформации и провисания створки. Если попытаться сделать ее на саморезах или даже на уголках, все равно створка деформируется и расколет стекло.

Сначала нужно продолбить фрезой пазы в горизонтальных отрезках. Лучше всего для этих целей подходит концевая фреза или пазорезный станок, но при их отсутствии пазы можно сделать вручную обычной стамеской и киянкой.

На вертикальных стойках створки вырезают шипы длиной по 40 мм. Перед тем как сделать шипы, необходимо сделать выборку четвертей под стекло, как это было сделано ранее для большого короба.

Собираем раму на шипах, предварительно промазав стыки столярным клеем. Через час-полтора собранную раму створки шкантуют и шлифуют по плоскости прилегания створки к основной деревянной раме окна.

Размер рамы створки составляет 50х1100 мм. Для того чтобы створка закрывалась в оконный проем, необходимо вырезать выборку по периметру рамы в размер 1040 мм.

Рама створки деревянного окна практически готова, теперь она легко заходит в основной короб. Остается сделать навесы и установить замки. В качестве навесов можно использовать малые форточные петли, но их установка достаточно долгая, требует тщательной вырезки потайных пазов под навесы. Кроме того, прочности обычного навеса для тяжелой створки не хватает, а лепить три петли будет уже некрасиво. Поэтому в качестве навесов используют бочонки со штифтованным креплением.

Установить бочонок можно за пару минут, но только в том случае, если есть соответствующее приспособление для сверловки отверстий в раме и створке. Проблема установки бочонка заключается в том, что как выполнить идеально точное сверление в деревянном брусе рамы под углом в 45 о , диаметр сверла 6,8 мм, резьба на бочонке – М8. Пытаться сделать это на глаз не имеет смысла, лучше потратить лишний час, но добиться качественного результата.

Для того чтобы сделать приспособление, понадобится дубовый брусок сечением 40х40 мм. Одну грань деревянного бруска срезаем по всей длине. Брусочек выставляется на сверлильном станке и сверлится точно по диагонали.

С обратной стороны бруска по грани выбирается четверть 6х12 мм. Это нужно для того, чтобы приспособление плотно и жестко ложилось на грань створки и рамы деревянного окна.

Перед сверловкой створки и рамы нужно сделать разметку под установку бочонка. Для этого на раму наносим риску установки навеса, отступаем вверх по стойке на 13 мм и переносим на боковину створки риску, по которой будет выполняться сверловка для ответной части бочонка.

После сверловки отверстий остается завернуть саморезы бочонка в раму и в створку, после чего можно навешивать сворку на установленные навесы.

Врезаем ручки и выполняем отделку

Остается сделать ручки и выполнить финишную отделку деревянного окна. Для удобства лучше всего использовать балконные ручки с потаенными замками отечественного производства из стали, алюминиевые не подойдут, их хватает на 2-3 месяца, не более.

Створку фиксируем на раме с помощью струбцин. На лицевой части размечаем точки для вывода рукояток замка. От точек линию переносим на торцевую плоскость створки. Для установки замка нужно сделать фрезеровку пазов. Наиболее удобным будет вырезать паз с помощью ручного фрезера с 8-ми миллиметровым сверлом. Глубина фрезерования паза 28 миллиметров, меньше сверлить нельзя — замок не влезет, больше – тоже, может пробить деревянный брус насквозь.

На втором этапе нужно выфрезеровать полочку для скрытия монтажного фланца замка. Далее нужно просверлить отверстия под установку ручек и закрепить «ушки» рукояток на деревянной плоскости створки.

Для установки ответной части замка нужно получить на раме точку захода замкового язычка. Для этого просто поворачиваем с небольшим усилием, чтобы сделать вмятину на поверхности центральной стойки. По этой вмятине вырезаем паз и устанавливаем ответную металлическую планку замка.

Заключение

Перед сборкой окна необходимо тщательно ошкурить всю поверхность коробки и створки, особенно торцы и места выборки четвертей. После шлифовки обрабатываем деревянную поверхность пропиткой, лакируем и устанавливаем стекла. После высыхания лака или масляно-парафиновой пропитки зашиваем стекла штапиком и устанавливаем замки и планки, и деревянное окно практически готово.

Установка деревянного окна: все варианты

Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

Подготовка оконного проема

Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

Осмотрите проем, если дом из кирпича, то обязательно должна быть притолока, которая удерживает стену над окном. В деревянных домах чаще всего есть наличие сруба и там притолоки не бывает, так как нагрузки на раму нет.

Если в старом окне был установлен подоконник, его так же необходимо демонтировать. Все равно с установкой нового окна вы будете устанавливать новый подоконник. В общем у вас должен получится голый оконный проем, который вы должны очистить от строительной пыли и лишнего мусора. Даже не должно быть остатков штукатурки. Все должно быть сбито и очищено, иначе при установке деревянного окна это вам будет мешать.

В проеме должны остаться закладные – это деревянные вставки, в которые загоняются саморезы. Если они не гнилые и прочно сидят на своих местах, то их можно оставить и производить монтаж деревянного окна в них. Если же дело плохо – это не страшно, так как можно сделать и без закладных.

Делаем замеры проема

Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

Способы крепления окна

Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

Как определиться с шириной оконной рамы

Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно ознакомиться с тем, как правильно подобрать оконную фурнитуру.

Если все таки рама получилась по ширине более 22 сантиметров, вы должны продумать дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при установке. Если это для вас не приемлемо, тогда сам стекло пакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что от этого створка начинает провисать. Исправить провисшую створку не сложно, однако – это дополнительные хлопоты в будущем.

Опять таки, если толщина стены достаточно большая, то есть определенные пропорции, которые так же должны быть соблюдены. Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а наружные 10 сантиметров. Часто оконные проемы делают с четвертью и внутренний откос не получается по заданным параметрам. В этом случае страшного ничего нет, потому как сама четверть будет являться своеобразной дополнительной изоляцией.

Как установить в бетонный проем

Если у вас кирпичные или блочные стены, то установку нового деревянного окна начинают чаще с установки подоконника. Для этого на основании проема заливают цементную ровную подушку в горизонтальной плоскости выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника равна от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже в размерах следует делать меньше по высоте.

Прибивается подоконник несколькими дюбелями, которые загоняются прямо в стену. помните, что снаружи подоконник не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена и можно приступать к данному процессу.

Самый простой способ установки окна – это на колодки. Колодки – это обычные досочки равной толщины, которые так же должны иметь равную толщину с зазором между стеной и оконной рамой. Один край колодки немного стачивают в виде клина, чтобы была возможно при необходимости подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если сам проем не достаточно ровный.

В начале устанавливают опорные колодки – на них будет в основном опираться ваше новое деревянное окно, после устанавливают распорные. Вертикаль и горизонталь постоянно контролируйте с помощью уровня и при необходимости регулируйте с помощью колодок.

Как только рама окна стала на свое место и вы ее полностью выровняли, то по очереди достаем распорные колодки и места эти проливаем силиконом, колодки устанавливаем обратно. Излишки силикона вытираем ветошью. Как только силикон застыл, щели между проемом и рамой можно заливать монтажной пеной. Любые излишки которой после полного высыхания срезают, делают откосы снаружи окна.

Чаще это выглядит так: образовавшуюся щель между стеной и рамой заливают монтажной пеной, после высыхания излишки срезают и штукатурят. Помните, что с пеной необходимо действовать аккуратно. Если вы переборщите, то ее может так распереть, что ваше окно перестанет закрываться. Пена оказывает большое давление на раму и выгибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы монтажной пеной.

Для усиления эффекта раму закрепляют с помощью мощных дюбелей. В верху рамы и по ее бокам просверливают по два отверстия и забивают дюбеля в стену. На этом этапе установка окна в бетонную стену завершена. Вам остается только изнутри сделать новые красивые откосы.

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

Далее колодки достают и щели задувают с помощью монтажной пены. Как только она полностью высохла, делают наружные откосы. На этом работа по установке окна в принципе закончена.

Установка в перекошенный оконный проем

Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

Некоторые пытаются выровнять оконный проем с помощью стяжки – однако это мартышкин труд, так как никакая стяжка не сможет остановить неравномерную усадку здания.

Как правильно задувать щель пеной

Оконные щели задуваются с помощью пистолета или на худой конец, той трубочки, что идет вместе с флаконом пены. Делается это в несколько подходов, выдавливая тонкие колбаски начиная от середины внутрь и наоборот. Данный способ не позволит пене оказывать какое то давление на раму окна и сама пена будет равномерно распределена по периметру.

Установка в деревянном доме

В деревянных домах обычно окна ставить проще простого. Многие специалисты устанавливаю их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются способа креплением саморезами. Если проем перекошен, то его можно выровнять с помощью той же бензопилы или ножовки. С деревом работать намного проще. Снаружи наличники обязательно закрепляйте саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди их не удержат.

Думаю, вы знаете теперь, как своими руками установить деревянное окно и не важно каким этот проем будет: бетонным или деревянным. Работа не сложная сама по себе и не столь тяжелая, но при этом будет требовать от вас внимательности и предварительный учет некоторых факторов.

Читайте также:  Какого цвета обои выбрать для детской

Установка деревянных окон своими руками

Современные деревянные окна, представленные в строительных магазинах, предполагают возможность самостоятельной установки. Наличие фурнитуры и комплектующих значительно упрощают этот процесс. Кроме этого, производители предоставляют подробные инструкции. Установка деревянных окон своими руками подразумевает знание правил техники безопасности, последовательности работ и особенностей выбора изделий.

Выбор окна

Покупая их, нужно обращать внимание на следующие параметры.

  1. Древесина. Важно смотреть не на вид древесины, а на особенности изготовления. Лучше выбирать изделия, которые сделаны не из сердцевины дерева. Также стоит осмотреть материал, чтобы на нем не было заметно смоляных карманов, засечек и сучков. Это говорит о низком качестве изделий.
  2. Рама. Угловое соединение тоже стоит внимательно рассмотреть, так как соединение типа «ласточкин хвост» является одним из самых ненадежных. Штапики должны иметь небольшой наплыв на каркас, а нижние части створок прикрыты алюминиевыми накладками.
  3. Покрытие древесины. Во время прикосновения на хорошем изделии не заметно шероховатостей. Визуально можно определить, отличается ли толщина покрытия в разных местах.
  4. Стеклопакет. Для более эффективной защиты от холода выбирают энергосберегающие стеклопакеты. Они ненамного дороже обычных, но позволяют сократить теплопотери.
  5. Фурнитура. Решив сэкономить, лучше выбирать более дешевую древесину, но не фурнитуру. Она должна быть качественной, поэтому лучше покупать изделия немецкого или австрийского производства.

Также обращают внимание и на цену. Если она значительно ниже стоимости других оконных блоков из дерева, это может говорить о том, что производитель сэкономил на фурнитуре или других элементах конструкции.

Подготовительный процесс

Подготовку проема для установки начинают с очистки от строительного мусора и пыли. Во время этого процесса устраняют старую штукатурку и заделывают трещины. Основная задача подготовительного этапа – подогнать оконный проем под размеры конструкции.

Измерения производят тщательно, так как во время монтажа ошибка даже в несколько миллиметров может привести к появлению зазоров.

Важно! Во время подготовки необходимо сделать технологический зазор, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной.

Оптимальная ширина зазора равна 15 мм. В нижней части он может составлять 5 см. Это необходимо, чтобы качественно выровнять стеклопакет.

Как изготовить оконный блок

Оконный блок можно изготовить и самостоятельно, но сделать качественные и сложные рамы своими руками будет непросто. Для этого нужны профессиональные столярные инструменты и навыки работы с древесиной.

Желая сэкономить, владельцы домов создают простые конструкции и покупают готовые стеклопакеты. Но этот вариант подходит для дачного дома или веранды.

Чтобы собрать деревянные окна своими руками, нужно подготовить ножовку, стамеску, угольник, дрель и молоток. Для плотного примыкания элементов создают пазы. Профиль собирают из брусков, которые после соединения скрепляют столярным клеем и шурупами.

Для надежности угловые соединения усиливаются металлическими накладками. Но фурнитуру для самодельных рам придется покупать готовую.

После изготовления вырезают стекло нужного размера и вставляют в каркас, закрепляя штапиком. Также можно купить готовый стеклопакет.

Если приобретены готовые окна, в деревянных и панельных домах их закрепляют анкерными пластинами, изготовленными из металла. Если же изделие необходимо закрепить в проеме, изготавливают обсадную коробку. Она необходима для защиты конструкции от перекоса во время усадки постройки.

Обсадной короб делают из бруса 100х100 мм таким образом, чтобы боковые детали имели вертикальный паз. Это способствует защите от нагрузки, когда происходит усадка.

Процесс установки

Оконные рамы устанавливаются в определенной последовательности.

  1. После подготовки оконного проема на каркасе закрепляется уплотнительная лента и металлические крепежи. Ленту располагают таким образом, чтобы при монтаже она была направлена в сторону улицы.
  2. Затем оконный блок вставляют в проем и прикручивают металлические крепления к стене. На этом этапе используют строительный уровень, чтобы конструкции располагались вертикально.
  3. Когда конструкция зафиксирована, пространство между древесиной и бетоном заполняют монтажной пеной. Зазор с пеной закрывают пластиковыми нащельниками.
  4. После закрепления оконного блока можно приступать к монтажу отлива. Перед его укладкой на бетона наносят монтажную пену, а после того, как он уложен, закрепляют саморезами. Важно завести край отлива под раму в специальный паз. Если его нет, нужно заранее его пропилить.
  5. На последнем этапе устанавливают подоконник и откосы. Их сначала нужно выпилить под размеры проема. После монтажа подоконника пространство под ним заполняется монтажной пеной. Ее же используют и для монтажа откосов.

Важно! Створки устанавливают только после того, как закреплена вся конструкция.

Техника безопасности

Чтобы не нанести вред здоровью во время работ, нужно соблюдать несколько правил.

  1. Монтаж деревянных окон подразумевает использование подходящего комплекта одежды. Она не должна стеснять движений и иметь свисающих элементов. Перчатки также важны, так ка кони уберегут от мелких травм. Во время демонтаж старых изделий или очистке проема следует использовать защитные очки.
  2. При работе необходимо правильно держать рабочий инструмент, избегая случаев. Когда он может навредить. Например, ошибкой является удержание металлических креплений рядом с работающим сверлом, так как оно может соскочить на пальцы.
  3. Рамы поднимают только вдвоем. Это защитит от травм спины и позволит сохранить конструкцию.
  4. Если установка оконной рамы происходит на высоте, нельзя полностью вставать на подоконник без страховки. При этом все действия должны проводиться изнутри помещения.
  5. Для защиты органов дыхания от пыли важно использовать маски. От запыленности помогает проветривание помещения и уборка строительного мусора, который остался после подготовки проемов.
  6. В помещении не должен возникать сквозняк.

Недооценив эти правила можно получить серьезные травмы.

Рекомендации мастеров

Профессиональные строители рекомендуют проверять подвижность створок после установки. Ошибочно думать, что они разработаются со временем, если сразу после монтажа открываются с трудом. Если створки двигаются с усилием, нужно отрегулировать положение рамы, поэтому проверять следует до того, как все зазоры будут запенены.

Важно! Деревянные окна, установка которых происходит с соблюдением всех правил, могут прослужить более длительный срок.

После затвердевания пены необходимо обрезать ее излишки и закрыть зазоры компрессионной лентой. Чтобы не образовывались мостики холода, перед монтажом откосов и подоконника нужно проверить, заполнено ли все пространство вокруг каркаса.

Плюсы и минусы

Поставить деревянные окна можно и самостоятельно, но это связано с некоторыми сложностями:

  • для работ нужен помощник, так как в одиночку справиться не удастся;
  • если опыта работы нет, можно испачкать раму или допустить ошибки, которые приведут к ее перекосу;
  • на замер, демонтаж старых и установку новых может потребоваться несколько дней, в то время как профессиональные строители делают это за несколько часов.

Самостоятельная установка деревянного окна подразумевает значительную экономию денег. Если выполнять работы, уделяя внимание каждой мелочи, можно сделать все качественно и без привлечения строителей.

Самостоятельное изготовление деревянных окон

Потребность в самостоятельном изготовлении окон возникает в тех случаях, когда оконные проёмы в строящемся здании имеют нестандартную форму с произвольным количеством створок и оригинальной фурнитурой.

Сделать оконные рамы из дерева своими руками не так уж и трудно, если учесть, что подходящих материалов на отечественном рынке более чем достаточно. Естественно, надо иметь опыт работы с деревом, чтобы результат получился аккуратным и не уступал конвейерной продукции.

  • Достоинства деревянных блоков
  • Особенности русских и европейских окон
  • Сочетание дерева и алюминия
  • Финский вариант
  • Инструменты для самостоятельного изготовления
  • Выбор материала
  • Изготовление короба
  • Сооружение оконной рамы
  • Установка стекол

Достоинства деревянных блоков

Оконные блоки как элементы конструкции возводимых сооружений в конечном счёте определяют комфортность и уют в жилых помещениях. В то же время они не настолько сложны, чтобы нельзя было попытаться изготовить деревянные окна своими руками.

Разобраться со спецификой деревянных конструкций проще всего после ознакомления с их характеристиками и связанными с ними достоинствами:

  • эстетичность оформления, проявляющаяся в особенностях структуры древесины;
  • хорошая сочетаемость с любыми современными интерьерами и привлекательный наружный вид;
  • способность пропускать воздух, исключающая запотевание стекол;
  • оригинальность деревянных окон и повышенная функциональность.

В настоящее время внутренние пространства домов и квартир чаще всего обставляются мебелью из ценных пород, идеально гармонирующих с оконными конструкциями из дерева. Пластиковый стеклопакет не в состоянии привнести в жилище то ощущение теплоты и уюта, которые создают отборные сорта живого дерева.

Также надо отметить допустимость самостоятельного выбора состава конструкции, что позволяет получать деревянные оконные блоки, создающие в доме атмосферу легкости и воздушности.

Особенности русских и европейских окон

В соответствии с особенностями конструктивного исполнения все известные образцы окон из дерева условно подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Во-первых, это чисто русские окна, особенностью которых является наличие раздельной деревянной части, состоящей из основания (короба) и двух застеклённых створок.

Обратите внимание! Основание русских окон изготавливается не из традиционного деревянного бруса, а из массива сосны.

К недостаткам таких изделий следует отнести плохую сопротивляемость возможным деформациям и невозможность обеспечить плотное примыкание створок к оконной раме. Режим проветривания в блоках, как правило, отсутствует.

Во-вторых, различают так называемые немецкие окна, которые иногда именуют европейскими (по происхождению установленной на них фурнитуры). В этих конструкциях предусмотрена возможность регулировки не только высоты, но и угла наклона створок, а также имеются встроенные запорные механизмы.

К этой же категории относятся знакомые многим евроокна, в состав которых, помимо оконной коробки, входит створка, изготавливаемая в виде стеклянного двухкамерного пакета с минимумом тепловых потерь. Для её открытия не потребуется слишком больших усилий, а уход за таким окном совсем необременителен для хозяек.

Данный вид древесных изделий очень надёжен, хорошо удерживает тепло внутри помещений и долговечен (срок службы деревянных евроокон может превышать 60 лет). Их долговечность объясняется входящим в состав блока трехслойным брусом, устойчивым к деформации и колебаниям температуры.

Сочетание дерева и алюминия

К перечисленным вариантам следует добавить оконные конструкции, основанием рамы которых является алюминий, закрытый снаружи декоративными деревянными накладками. Благодаря такой комбинации эти изделия имеют ещё более длительные (в сравнении с евро) сроки эксплуатации и не нуждаются в постоянной покраске. Этот вид рамных блоков на практике применяется крайне редко, что объясняется высокой стоимостью исходного материала и сложностью сборки.

Финский вариант

Не стоит забывать и о так называемых финских окнах, которые характеризуются наличием широкой коробки и пары створок, открываемых последовательно одна за другой. При этом в примыкающую к улице створку вставляется одно простое стекло, а внутренняя конструкция выполняется с расчетом на однокамерный стеклопакет. При производстве наружных створок может применяться не только древесина, но и тот же алюминий.

Обе створки монтируются на основании из массива древесины с использованием механизма последовательного открывания. Изготовленные по финской технологии окна достаточно привлекательны, но в сравнении со своими немецкими аналогами заметно проигрывают им по качественным показателям.

Инструменты для самостоятельного изготовления

Перед самостоятельным изготовлением простейшего деревянного окна необходимо позаботиться о наличии следующего обязательного инструмента и материалов:

  • электродрель и не очень большой молоток;
  • стеклорез, а также слесарный набор (стамеска, рубанок и долото);
  • шуруповерт и электролобзик или фрезер;
  • клееный брус из дуба или сосны, необходимый для изготовления деревянного короба окна;
  • особый столярный клей и комплект штапиков разного размера;
  • метизы (саморезы, дюбеля) и герметик.

По завершении подготовки всех необходимых инструментов, заготовок и расходных материалов можно перейти непосредственно к сборке оконного блока, изготавливаемого по простейшей схеме.

Выбор материала

Прежде чем приступить к изготовлению древесной конструкции, необходимо правильно выбрать материал для коробки и рамы. Наиболее подходящим вариантом в данном случае является сосна, в которой содержится много смоляных составляющих, обеспечивающих конструкции прочность и устойчивость к влаге.

Естественно, что дуб значительно качественнее, но при этом должна учитываться его высокая стоимость. Простому дачнику вполне достаточно обычной сосны, из которой и будут делаться заготовки будущего деревянного окна.

При выборе материала также нужно учесть, что короб является частью несущей конструкции, на которую приходится немалая часть нагрузки. Поэтому заготовки сосны не должны содержать крупных сучков и пустот, снижающих прочностные показатели хвойной древесины.

Одновременно с этим не следует исключать вариант применения клеёного бруса, обладающего высокими прочностными показателями и длительными сроками службы.

Изготовление короба

Для изготовления короба иногда хватает досок с типоразмером 15 на 5 см, в заготовках которых обустраивается 1,5-сантиметровое пазовое отверстие в виде буквы Г. Все отдельные компоненты конструкции скрепляются посредством столярного клея и дополнительно – деревянным стержнем длиной не менее 30 мм. Этот крепящий элемент является ключевым звеном, фиксирующим все составляющие будущего короба.

По завершении его сборки осуществляется монтаж короба в заранее подготовленный к установке оконный проём. Указанная процедура сводится к проделыванию в стене крепёжных отверстий, вставлению в них дюбелей и закреплению деревянного короба посредством саморезов. Для герметизации стыков между стеной и блоком, а также для заделывания щелей применяется обычная монтажная пена.

Сооружение оконной рамы

Перед сооружением деревянной оконной рамы в первую очередь следует подготовить её чертеж или эскиз.

Из чертежа видно, что для изготовления рамы потребуется брус с типоразмером 50 х 50 мм. Этот размер может варьироваться в зависимости от общих габаритов окна и требований, предъявляемых к прочности конструкции. Его профиль выбирается в соответствии с толщиной и набором устанавливаемого в раму стекла.

Так, если предполагается использование одностекольного профиля, достаточно будет проделать в ней два паза прямоугольной формы, как на чертеже. При большем количестве стёкол таких пар пазов будет несколько.

Установка стекол

Во избежание образования конденсата, а также для исключения такого неприятного явления, как мостики холода, необходимо правильно выбрать размеры устанавливаемого в раму стекла.

Важно! Максимальное отклонение от нормы, допустимое в процессе снятия мерок, – 1 мм.

Для качественной нарезки стеклянных полотен потребуется алмазный стеклорез, а для последующей полировки их рёбер следует запастись мелкозернистой наждачкой.

В заключение отметим, что по завершении сборочных операций все стыковочные зоны герметизируются посредством монтажной пены, а после её высыхания стены закрываются слоем штукатурки. Завершающий штрих отделочных работ – установка наличников и подоконника. Их тоже можно сделать из дерева, чтобы не нарушить гармонии ансамбля.

Сравнение стяжки пола: механизированная и традиционная

Трудно вообразить себе, что строительная компания, или просто высококвалифицированный специалист которые занимаются ремонтными работами более 17 лет, ничего не знали бы о способе выравнивания полов и о видах используемых технологий!

Два всеобщих известных способа сделать ровный пол:

Сухая механизированная стяжка.
Традиционная стяжка, приготовление раствора на объекте.

Поговорим без рекламы и маркетинга о всевозможных плюсах и минусах этих полов, так и всех сопутствующих моментах с которыми можно косвенно столкнуться. Ведь в большинстве случаев заказчик узнает именно из маркетинговых статей воспевающих преимущество одного пола над другим, начиная от безупречности до получаемой выгоды! Каждый хочет продать свою услугу и товар который он продаёт, прибегая ко всем маркетинговым штучкам, которые лично у меня вызывают возмущение и протест!

К примеру говоря о каких то преимуществах своего товара, почему то создается впечатление, что альтернативы ему просто не существует и конечно же есть полное замалчивание о существующих недостатках, которые даже незначительны.

Сравниваем стяжки механизированные и традиционную после 17 лет работы

Уместно ли сравнение этих двух способов выравнивания полов? И кто должен заниматься этим сравнением и для чего это нужно?

Я отвечу так, тут нечего даже сравнивать. Ведь правильно будет сказать, что способ выравнивания пола должен подобрать инженер или проектировщик составляющий проектную документацию или специалист, который ведет Ваш объект и полностью доверить им этот выбор и решение по использованию того или иного способа! Иначе для чего привлекать этих людей, если делать выбор следуя красивой статье из интернета без учета спецификаций? Если компания или прораб ведёт ваш объект под ключ, значит и гарантию вам дадут они, если у вас треснет плитка, покажется что вина компании или прораба.

Первый способ и второй и есть тот самый традиционный способ выравнивание пола с помощью раствора на основе цемента и песка, в первом случае замешивает инструмент, во втором машина, в обоих случаях управляет всем процессом человек.

Рассмотрим ситуацию на основе опыта. Вначале собственно коротко об опыте:

  1. В нашей компании был опыт использования собственных механизированных машин.
  2. Привлекали и привлекаем специализированные компании по механизированным полам.
  3. Заказывали раствор на заводах и так же заказываем.
  4. Делали, делаем и будем делать традиционные стяжки приготавливая раствор на месте.
Читайте также:  Как очистить кирпичи от раствора

Уже из этого небольшого списка, можно заключить, что я не делаю акцента на то, что какой то вид из этих полов хуже или лучше, что один превосходит другой и прочее, повторюсь во всех случаях это всё одно и тоже!

Так в чем же собственно дело?

Дело как раз в том, что каждый из видов или правильно сказать способов подходит, и идеально применим под свои условия и задачи. Рассмотрим все важные составляющие, которые могут волновать как заказчика, так и исполнителя, в последнем случае нам нужно сделать предложение от которого трудно было бы отказаться, чтобы было качественно и не влияло на сроки работ.

На первое место я поставил цена и качество. Цена при равных условиях в первом и втором варианте материал и работа практически будет равна! Материал закупается в первом и втором случае у поставщиков напрямую, при приготовлении бетона используется цемент м500, а в результате смешивания мы получаем готовый раствор м150 или м300, снова не буду вдаваться в технологию. А если брать вот как есть, то преимущество в цене имеется ввиду только то, что механизированная стяжка это просто песок и просто цемент, делая акцент на том, что в мешках приготовленные смеси дороже, забывая, что можно привезти и по отдельности.

Дело в том, что нужно продать свой товар, свой способ, даже если это одно и то же.

Мнимые преимущества полусухой стяжки

Одно из таких преимуществ, это исключение протечки! Конечно, но и количество воды добавляемое в раствор ниже и текучесть самого раствора, а это не всегда есть преимущество. Полусухую стяжку грамотный мастер вам приготовят и вручную.

Так в чем таятся детали?

И снова ответ, никаких деталей нет, тут работает правило условия и задачи.

Если мы делаем подземную парковку, и площадь ее исчисляется тысячами метров, то вне всяких сомнений используем механизированный способ приготовление раствора, так как традиционная проиграет по сроку выполнения работ многократно. При чём стоимость уравнивается за счет больших объемов работ и поставок материалов.

Справедливости ради, заканчивая говорить о стоимости, стоить отметить, что в каких то случаях на традиционные стяжки могут быть дополнительные расходы на подъем материала, но! И в случае с сухой механизированной стяжкой высота здания влияет на её стоимость, а в каких то случаях полностью исключает ее применение с невозможностью доставки на верхние этажи.

Качество важнейшая составляющая, как и цена. Важнее чем цена – Качество!

Прочитав, что в механизированной стяжке исключены трещины. Ну хватит вводить людей в заблуждение! Так как человеческий фактор и поломку оборудования никто не отменял! За время многих лет мы сняли сотни квадратных метров как механизированной стяжки, так традиционной и сейчас не время разбирать кто и как делал, каким оборудованием, какие были ошибки, и не будем показывать на кого то пальцем. Но технология изготовления может быть нарушена на неконтролируемом этапе приготовления раствора. В обоих случаях важные компоненты, как фибродобавки, пластификаторы добавляет человек, в обоих случаях требуется контроль, как над машиной, так и над людьми.

Плохому танцору вечно, что то мешает!

Так гласит острая поговорка в русском народе! Если в обоих случаях исполнитель четко исполняет обязанности по контролю и технологию приготовления стяжки, то качество будет заявленное, в остальных перечисленных случаях, когда есть дефекты действует гарантия качества.

Казалось бы мне, что достаточно, чтобы закончить сравнение качество и цена на этом, но мы не рассмотрели вариант загородный дом, коттедж. В данном случае я вижу привлекательную альтернативу! А именно готовый раствор бетона изготовленный большими порциями до 13 м3 замешанные в одной ёмкости! Этот бетон заказывается на заводах и поставляется в бетономешалках больших размеров. Да, это та же самая настоящая традиционная стяжка, которая выигрывает у первого механизированного способа и второго, ручного приготовления, так как в обоих случаях раствор готовиться небольшими объемами, и эти порции могут отличаться одна от другой, а находиться на одной площади.

Что это значит?

Что одна часть раствора мягче другой, что и ведет, как к трещинам, так и другим дефектами. А что стоимость? Стоимость так же плюс минус будет практически равна. Так как подготовку пола, установку маяка, занос готового раствора и его нанесение производит рабочий. Но, это повышает качество, производительность равна механизированному способу и даже выше на целый порядок! Если что то в любом из выше перечисленных способах будет дешевле, то все равно нужно ориентироваться на то, что больше подходит для вашего случая! Лучше следовать проектной документации и следовать рекомендациям главному по объекту, при этом озвучивая свои пожелания по всем вопросам.

Если вы в проекте видите скажем м150, значит вам это подходит, цена данного вида бетона дешевле, чем м300, осталось только выбрать каким способом будет приготовлен, как будет доставлен и другие технические детали.

Сделаем вывод, что такое традиционная стяжка

Это стяжка пола изготовленная из песка и цемента с добавками разного назначения. Пластификаторы, которые увеличивают вязкость, текучесть, и уменьшают количество добавления воды. Фибродобавки, которые укрепляют, армируют бетонную смесь. Из чего следует вывод, если стяжка изготовлена из перечисленных материалов, но разными способами, что делает тогда её не традиционной?

Особенности и способы механизированной стяжки пола

  1. Виды
  2. Особенности: плюсы и минусы
  3. Технология
  4. Как сделать заливку своими руками?
    • Очистка поверхности
    • Расчет количества раствора
    • Подготовка к гидроизоляции
    • Прокладка слоя гидроизоляции
    • Укладка маяков
    • Подготовка смеси
    • Засыпка смеси
    • Утрамбовка, сравнение и шлифовка поверхности
  5. Отзывы
  6. Интересные варианты работ

Механизированная или полусухая стяжка пола – одна из самых быстрых и качественных технологий заливки пола на сегодняшний день. Хорошие результаты достигаются благодаря опытным специалистам и использованию современного оборудования. Но при аккуратном выполнении алгоритма действий, учете особенностей смеси и правильном применении данного способа можно получить идеально ровный пол самостоятельно.

Отделка пола – неотъемлемая часть ремонтных работ. Наиболее популярными материалами для этого являются линолеум, ламинат и паркет. Чтобы эти материалы не были потрачены впустую, лучше заранее побеспокоиться об основании пола, а именно – о его стяжке. Стяжкой называется переходный слой между плитами и чистовым покрытием пола. Именно от качества стяжки зависит долговечность напольного покрытия.

Стяжки бывают разных видов:

  • мокрая;
  • сухая;
  • полусухая (механизированная).

Самой первой технологией заливки полов была мокрая стяжка. Ею владеет почти любой строитель. Как следует из названия, создаётся текучий цементобетонный раствор, который впоследствии заливается на поверхность. После проведения заливки осуществляется множество дополнительных работ по обработке, так как существует огромный риск образования трещин из-за большого содержания влаги. Использование большого количества воды в данном методе является причиной долгой осушки стяжки.

На практике нередко применяется сухая стяжка, которая должна быть выполнена опытным специалистом. Суть заключается в использовании сухого насыпного наполнителя – керамзита (керамзитового песка) и прокладке гипсоволокнистых листов.

В отличие от мокрой стяжки, сухая не требует большого количество времени на созревание и активно используется зимой. При неправильном исполнении пол может сильно искривиться и не выдерживать больших нагрузок. Также стяжка может начать крошиться и обламываться.

На сегодняшний день много людей отдают предпочтение полусухой стяжке, которая осуществляется механизированным способом. Специальные машины являются неотъемлемым атрибутом для грамотного выполнения технологии формирования полусухой машинной стяжки. Механическая стяжка обладает массой преимуществ.

Особенности: плюсы и минусы

Механизированная стяжка пола обладает следующими плюсами:

  • Ускоренное отвердевание, которое достигается за счёт использования меньшего количества воды. Влага значительно быстрее испаряется по сравнению с другими методами.
  • Уменьшение количества трещин, вызванных усадкой пола. Эффект вызван тем, что вода, которая содержится в порах скелета стяжки, находится там в малых количествах, и процесс испарения не вызывает значительного образования трещин, каверн и пустот как на поверхности, так и внутри стяжки. Также можно использовать армирование специальным волокном для придания смеси прочности и улучшения связей между ее частицами.

  • Отсутствие проблем с раствором. Благодаря тому, что оборудование, подающее смесь, располагается вне помещения, проблемы, связанные с загрязнением при приготовлении, исчезают. Отсутствуют проблемы протечки состава в пространство между плитами из-за низкого содержания влаги в смеси.
  • Не требует дополнительного выравнивания. Иначе говоря, пол становится идеально ровным, и для завершающего этапа нужны только дисковые затирочные машины. Также это является основным преимуществом при механизированной штукатурке стен.
  • Снижение влияния человеческого фактора.

Процесс механизированной стяжки является почти полностью автоматизированным. Поэтому риск образования трещин, получения неравномерной укладки и кривизны пола сводится к минимуму.

К минусам данного способа относятся:

  • Большие финансовые затраты при использовании оборудования. Данные расходы обусловлены тем, что для стяжки применяют дорогостоящие инструменты и приборы, что значительно повышает стоимость проведения работ, так как они требуют присутствия специалистов. Гораздо выгоднее покупать оборудование компаниям, которые хотят предоставлять услуги такого типа. Лицам, которые хотят сделать одноразовую стяжку, это будет не всегда рентабельно даже при аренде приборов.
  • Большие площади. Компании обычно не берутся за маленькие площади размером до 100 м2. Если нужны услуги компании при малых площадях, то желательно найти людей, которым также нужна будет стяжка пола в квартире. Самым оптимальным вариантом могут стать соседи, с которыми можно сделать один общий заказ на несколько квартир.

  • Высокие стяжки. При полусухом методе почти невозможно добиться малых высот стяжки. Минимальная возможная высота стяжки составляет 4 мм.
  • Сложность подбора оптимального соотношения компонентов раствора. Не существует определенного правила для готовки смеси. Рекомендации для соотношений являются ориентировочными. Готовка смеси без опытного мастера часто не приносит требуемых результатов, так как для каждого случая требуется индивидуальный подход.

Технология

Для качественного проведения работ по технологии полусухой стяжки требуется специальное оборудование:

  • Пневмонагнетатель. Пневмонагнететель используется для приготовления, замешивания и подачи смеси к месту укладки. Оборудование позволяет проводить стяжку в высокоэтажных домах, не поднимая компоненты смеси для приготовления в помещение.
  • Шлифовальная (затирочная) машинка. Шлифовальная машинка используется для выравнивания пола. Она уплотняет стяжку и убирает незначительные неровности. После работы затирочной машины можно сразу класть даже самый чувствительный ламинат и паркет.

  • Виброукладчик бетона. Вибратор для бетона используется для более плотной укладки смеси стяжки. Принцип работы устройства заключается в электромоторе, который образует колебания заданной частоты. Колебания передаются на компоненты стяжки, из-за вибрации частицы переуплотняются и образуют более стойкую смесь.

Как сделать заливку своими руками?

Технология заливки полусухой стяжки при грамотном ее проведении может быть осуществлена и своими руками без специального оборудования.

В общий алгоритм входят следующие этапы:

  • очистка поверхности;
  • расчет количества раствора;
  • подготовка к гидроизоляции;
  • прокладка слоя гидроизоляции;
  • укладка маяков;

  • подготовка смеси;
  • засыпка смеси;
  • утрамбовка, сравнение и шлифовка поверхности;
  • созревание стяжки.

Очистка поверхности

Перед проведением работ поверхность следует подготовить, убрав весь накопившийся строительный мусор. Нужно пропылесосить цементную пыль и заделать щели плит. Если же производится замена и обновление предыдущей стяжки, то следует сначала избавиться от неё полностью. Лучше убрать старый слой стяжки, даже если кажется, что он хорошо сохранился.

Расчет количества раствора

Для того чтобы рассчитать нужное количество раствора, следует сначала провести работы по замеру. Сначала определяется уровень горизонта на стенах. Для этой цели ставится одна метка на любой стене, с помощью которой проводится горизонт по всему периметру помещения. Определяется наивысшая точка, чтобы проверить перепад высот пола и основания методом горизонтального переноса метки при помощи уровней.

После корректируется количество необходимого раствора, учитывая, что на каждый перекос в 1 мм площадью 100 м2 уходит примерно 0,16 м3.

Подготовка к гидроизоляции

Перед выполнением гидроизоляции можно провести обработку грунтовым раствором, что позволит повысить гидроизоляцию и укрепит поверхность основания. Также можно проклеить демпферную ленту для обеспечения дополнительной гидроизоляции и предохранения бетона от растрескивания.

Прокладка слоя гидроизоляции

Существует 2 способа гидроизоляции: обмазочная и рулонная. Полиэтиленовую пленку можно использовать в качестве ручной рулонной гидроизоляции. Полосы пленки укладываются внахлест с допустимым перекрытием в 10 см. Закреплять пленку необязательно, однако для удобства можно закрепить край с одной стороны на стенку.

Укладка маяков

Рейки из Т-образного профиля (для полусухой стяжки лучше всего подходит именно этот профиль) с большим шагом для выравнивания поверхности называются маяками. Их располагают параллельно одной из стен. Маяки обычно устанавливаются на расстоянии, меньшем на 10 см, чем длина правила. Однако расположение первого маяка отсчитывается от выбранной стены на расстоянии в 30 см.

Подготовка смеси

  • цемент;
  • песок;
  • фиброволокно;
  • пластификатор;
  • вода.

Цемент является связующим звеном между частицами песка, стоит подобрать его в зависимости от требований к полу.

Существуют разные марки цемента для стяжки:

  • М 400-Т и М 400-Д20 (соотношение цемента и песка для этой марки 1: 3);
  • М 500-Т (соотношение цемента и песка для этой марки 1: 4).

Цементы марки ниже 300 обычно не используют для стяжки, так как они не выдерживают требуемую для пола нагрузку. Цемент марки М 400-Т дешевле, чем М 500-Т, но его требуется больше. Также хорошим выбором может стать М 400-Д20, который имеет в своем составе пластификатор.

Песок должен быть промытым и просеянным. Желательно выбрать крупнозернистый песок, потому что он образует более прочное вещество при смешении с цементом.

Фиброволокно – это добавка, которая используется для армирования смеси. Представляет собой удлиненные нитевидные стружки малой толщины. Используется для предотвращения образования трещин и увеличения срока службы стяжки.

Бывает двух видов:

  • базальтовое фиброволокно;
  • полипропиленовое фиброволокно.

Базальтовое фиброволокно является более дорогим и используется в специфичных случаях. Например, оно применяется в зонах частых землетрясений и в условиях повышенной влажности воздуха. Полипропиленовое волокно является наиболее распространенным и недорогим аналогом. Существует риск приобрести некачественный товар. Лучше всего покупать добавку в проверенных строительных магазинах, а не у частных продавцов.

Пластификатор – это химическая добавка, которая служит для придания различных свойств смеси в зависимости от типа. Пластификатор используется для придания прочности и однородности. Также при его применении повышаются морозоустойчивые свойства. Он может значительно уменьшить срок высыхания стяжки, но подбирается добавка в зависимости от требований.

Соотношение цемента и песка подбирается в зависимости от марки цемента. Количество воды определяется на глаз. Консистенция после замешивания должна получиться однородной, рыхлой и не текучей.

Засыпка смеси

Засыпают получившуюся смесь, начиная с противоположного конца двери. Обычно два человека заливают смесь по маякам. Наилучшим вариантом работы является, когда один человек укладывает смесь, а второй в это время её разравнивает.

Утрамбовка, сравнение и шлифовка поверхности

Утрамбовать смесь следует виброукладчиком, но можно и пройтись по поверхности правилом. Шлифуют поверхность с помощью затирочной машинки, но при ручной шлифовке можно обойтись широкой затиркой, которую надо растирать круговыми движениями, прилагая давление.

Созревание стяжки

Стяжку можно прикрыть пленкой для наилучших результатов. Дальше выжидается приблизительно 15 часов для схватки стяжки. После разрешается ходить по покрытию. И только через 3 дня можно заняться окончательной отделкой пола.

Отзывы

Большинство людей, как показывает практика, слышали про технологию проведения полусухой стяжки и находят её наиболее эффективной для ремонтных работ пола в квартире. Также пользователи отмечают быстрые сроки выполнения работ, они удовлетворены сроками осушки.

При обращении в компании люди советуют:

  • Сознательно подходить к выбору фирмы. Желательно поинтересоваться у знакомых и почитать отзывы о компании в Интернете. Если же о компании мало сведений, стоит поинтересоваться соотношением компонентов в растворе при заливке. Нередко наблюдались случаи, когда недобросовестные специалисты компаний утрамбовывали чистый песок с водой.

  • Заранее обговорить условия заказа. Стоит поинтересоваться, входит ли в перечень услуг уборка помещения. Хоть и технология механизированной стяжки является наиболее чистой, но, тем не менее, строительный мусор в виде цементного песка и смеси может остаться в подъезде и во дворе. Это может доставить дополнительные хлопоты, к примеру, для жителей высокоэтажных домов.

Интересные варианты работ

В этом ролике вас ждет мастер-класс по укладке полусухой механизированной стяжки пола.

Ссылка на основную публикацию