Как пристроить веранду к дому: правила строительства (видео)

Как пристроить веранду к дому: монтаж фундамента, стен и кровли

Вынашивая идею о расширении квадратуры своего частного жилья за счет добавления к нему помещения либо площадки веранды, возможно, в общих чертах вы уже получили представление о предстоящих организационных и производственных этапах. Еще лучше, если определились с размерами, местом расположения и формой сооружения, а его концепция продолжила развитие в рабочем проекте или хотя бы в грамотном эскизном наброске. Кроме того, если имеются уже и необходимы согласования и официальные разрешения, то все это означает, что пора переходить от замыслов к конкретным действиям – закупать материалы и приступать к строительству. Разбираем, как пристроить веранду к дому своими руками – важные моменты монтажа с учетом особенностей различных конструкций.

Общий порядок строительных этапов

Независимо от используемых стройматериалов или типа веранды (открытая, закрытая) ее возведение выполняется по более или менее стандартному регламенту. Он позволяет разбить на этапы и упорядочить весь производственный процесс, продумать закупку материалов так, чтобы минимизировать транспортные расходы на их доставку, а также исключить простои в работе. Поэтому оптимальной будет пристройка веранды к дому (с корректировкой на уникальные параметры конкретного проекта), осуществляемая в следующей последовательности:

Разметка и земляные работы
  1. При помощи шпагата и колышков размечается контур строения. Упор делается не только на соблюдение его размеров в плане, но и на параллельность и перпендикулярность закладываемых несущих конструкций.
  2. По всей площади веранды снимается верхний плодородный слой почвы.
  3. Размечаются места расположения опорных частей фундамента.
  4. Если планируется увязка существующего и вновь возводимого оснований, то к стене дома прибивается опорный брус. Его нижний край будет являться верхним уровнем фундамента.
  5. Осуществляется выемка грунта под заглубленные части фундамента (при необходимости).

Монтаж фундамента
  1. Монтируются несущие элементы фундамента выбранного типа.
  2. Свободный от плодородного слоя котлован нуждается в обратной засыпке. Если материнский грунт обладает хорошей водопропускной способностью, например, состоит преимущественно из песка без пылеватых примесей, то засыпка осуществляется щебнем (отсевом, песком). Если же грунты глинистые (суглинистые, торфяные и т.п.), то заполнение свободного объема котлована следует выполнять чистой глиной. Ее замачивают и разминают до состояния пасты, а в процессе укладки тщательно уплотняют.
  3. Под террасой, пристраиваемой к дому, по столбчатым или свайным опорам выполняется обвязка железобетонным ростверком либо рамой из балочных элементов (стальных, деревянных).
  4. На подсохший бетонный фундамент (или по оголовкам опор) обязательно укладывается гидроизоляционная прослойка.
  5. С учетом особенностей конструкции стен может потребоваться дополнительная обвязка из деревянного бруса, на которую в дальнейшем будет устанавливаться настил пола.

Монтаж стен и кровли
  1. В зависимости от того осуществляется строительство веранды своими руками открытого или закрытого типа, к закладным элементам фундамента крепятся опорные стойки или выполняется кирпичная кладка несущих столбиков.
  2. Осуществляется установка боковых ограждений, если возводится открытая веранда либо кладка стен из кирпича (дикого или искусственного камня), если веранда закрытого типа. Ограждающие конструкции закрытых веранд также могут сооружаться с использованием панельно-каркасных технологий.
  3. К конструкциям стен или к опорным стойкам (по их верхней обвязке) крепится стропильная система. Нередко она составляется из деревянного бруса 100х100(150)мм. Удобно принимать шаг стропил, который соответствует шагу опорных столбов.
  4. Выполняется укладка кровли. Особое внимание уделяется местам прилегания кровельного материала веранды к стене дома.

Монтаж коммуникаций и отделка
  1. Собирается напольное покрытие. Для открытых веранд этот этап довольно прост – накат из досок пола осуществляется по лагам, которые укладываются сверху на брус нижней обвязки либо закрепляются к нему сбоку посредством угловых кронштейнов. Пол закрытой веранды имеет более сложную конструкцию, так как, обычно в его структуру включается теплоизолирующий слой, паро- и влагобарьеры. Для монтажа утеплителя лаги подшиваются досками, чернового пола, а под финишное напольное покрытие могут набиваться дополнительные черепные бруски и обрешетка.
  2. Осуществляется прокладка коммуникаций.
  3. Монтируются дверные и оконные заполнения.
  4. Выполняется декоративная отделка стен внутри и снаружи помещения.

Особенности фундаментов веранд

Насыпной

Наиболее простой в исполнении и дешёвый тип фундамента для пристраиваемой к дому веранды – подушка из насыпного материала. Однако она может обустраиваться лишь на сухих (не затапливаемых) участках, с минимальной подвижностью и подверженностью морозному пучению грунтов. Для её изготовления, после снятия плодородного слоя, образовавшийся котлован послойно заполняется щебнем и песком. Каждый из слоев обильно увлажняется и уплотняется трамбованием.

В такой насыпной материал также практикуется внесение вяжущего компонента – цемента. В этом случае рабочая смесь готовится из песка и цемента в соотношении 10:1. Цемент помогает придать основанию дополнительную прочность и уменьшить пылеобразование на его финишной отделке, которую часто изготавливают из тротуарной плитки.

Свайные

Эти разновидности фундаментов изготавливаются для открытых либо не слишком массивных конструкций закрытых веранд. Их основными монтажными характеристиками являются глубина закладки и расстояния между опорами.

На шаг опор оказывает влияние вес пристраиваемой веранды, дополнительная снежная нагрузка в зимний период (можно узнать из СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), а также структура грунтов. Однако обычно для открытых веранд лёгкого типа, например каркасных, расстояние между сваями принимают порядка 1,5м, а для более тяжелых – 1 м.

Величина погружения опор в грунт напрямую зависит от глубины его промерзания. Если она не превышает 1-1,2 м, то вполне подойдут свайные фундаменты из кирпича или монолитного бетона заглубляемые до 1,5 м. Если же значение промерзания выше, то целесообразней пристройка веранды к дому на винтовых сваях. Их монтаж, вкручиванием в грунт, осуществляется довольно просто на глубину 2 м и более.

Столбчатые

В расчете шага опор они напоминают свайные фундаменты. Также могут изготавливаться из блочных, кирпичных или бетонных элементов. Однако столбчатые основания относятся к разновидности мелкозаглубленных фундаментов или «плавающих». Глубина закладки столбов обычно устанавливается всего на 30-50 см ниже уровня плодородного слоя. Поэтому они обходятся значительно дешевле, а монтируются быстрее свай из таких же материалов.

Тем не менее, следует принимать во внимание риск того, что столбики не всегда гарантируют абсолютную устойчивость постройки. Поднимаясь и опускаясь под действием сил морозного пучения, они начнут разнонаправленно смещаться от своих первоначальных положений. Это приведет к тому, что каждой весной пристроенная к дому веранда будет нуждаться в определенном объеме ремонтно-восстановительных работ. Поэтому неглубокий столбчатый фундамент подойдет террасам, возводимым только на стабильных грунтах (сухих каменистых или песчаных) не склонных к морозным деформациям.

Монолитные ленточные

Обустраиваются для пристраиваемых веранд закрытого типа, для которых проектом предусматривается использование тяжелых стеновых конструкций и материалов (кирпича, натурального камня, блоков и т.п.). Монолитные ленточные фундаменты требуют значительных трудозатрат и материальных вложений. Под их установку копаются глубокие котлованы или траншеи (ниже уровня промерзания грунта на 30-40 см), монтируется опалубка, увязывается арматурный каркас, приготавливается большое количество бетонной смеси.

Важно! Для всех разновидностей фундаментов, возводимых с использованием любых цементных растворов, следует учитывать время, необходимое для набора их основной прочности. Оно связано с процессами гидратации цемента, составляющее 28 суток при температуре 20 0 С.

Привязка фундамента веранды к основному зданию

Фундамент веранды может быть полностью обособленным или жёстко связанным с основанием дома. Первый вариант практикуется для лёгких открытых веранд, а также для всех типов сооружений на просадочных и сильнопучинистых грунтах. Если пристрой веранды к дому осуществляется на несвязанном фундаменте, то должны быть обеспечены деформационные разрывы в зонах примыканий всех остальных её конструктивных и отделочных элементов.

Жесткое соединение фундаментов, как правило, практикуется для ленточных оснований. Подобная стыковка может реализовываться двумя способами – замкнутыми либо незамкнутым контуром. Если выбирается технология замкнутого контура, то фундамент здания откапывается по ширине веранды до уровня подошвы (обычно это не менее 1,5 м). В нём разбуриваются шпуры под плотную посадку арматурных стержней Ø 14 мм. Глубина бурения должна доходить до 3/4 толщины фундаментной ленты дома.

Отверстия располагают на двух или трех уровнях в шахматном порядке. Количество соединяющих элементов зависит от веса пристройки, а также свойств грунта. Его изменяют в пределах – от 2-3 шт. до 7-8 шт. на1 м 2 .

Соединение незамкнутого контура (веранда дома имеет П-образный ленточный фундамент) осуществляется по аналогичной технологии. Однако, так как площадь пятна контакта оснований значительно меньше, то количество арматуры в местах их стыковки должно быть увеличено в 2-2,5 раза.

Жесткое соединение фундаментов веранды и дома лучше выполнять в два этапа. Изначально, после завершения формовки новой ленты, она должна оказаться на расстоянии 25-40 см от существующей. В этом технологическом зазоре сосредотачиваются закладные и анкерные арматурные стержни, выступающих из массивов обоих оснований. Перед завершающим этапом связки фундаментов желательно выждать не менее 1 года, пока завершатся интенсивные усадочные процессы. Далее, арматурные концы свариваются между собой, а технологический разрыв замоноличивается бетонным раствором.

Важно! Различные виды фундаментов взаимодействуют с грунтами по-разному. Поэтому, чтобы минимизировать нежелательные напряжения в строительных конструкциях, приводящих к их разрушениям, жестко соединяемые опоры здания и пристраиваемой к дому веранды должны быть однотипными.

Особенности возведения стен веранд и их соединений с основным зданием

Особые технологии соединения стен в процессе пристройки веранды к дому, зачастую, актуальны лишь для закрытых веранд. Ведь их целью является создание цельного сооружения, не только в вопросах неразрывности теплового контура, но и в отношении единства его внешней эстетической композиции. При этом способы стыковки стеновых конструкций должны учитывать то, что как бы ни хотелось получить механическую монолитность их сопряжений, добиться этого на практике практически невозможно.

Пристройка стен тяжелых веранд

Технология соединения пристройки и основного здания зависит от того, какая строительная продукция применялась для их возведения. Так, если для стен веранды выбираются штучные материалы (кирпич, любые типы блоков), то их разновидность должна соответствовать материалам стеновой кладки дома. В этом случае хорошо работает скользящее сопряжение способом «шип-паз». Его получают следующим образом:

  • в месте пристыковки пристройки на всю высоту её стены в стене дома выбирается вертикальный паз (штраба) на глубину 0,5 кирпича;
  • выполняя кладку стены веранды, из неё в каждом ряду выпускают кирпичи, вставляемые на сухую (без раствора) в штрабу;
  • после завершения процесса основной усадки зазоры в соединениях заполняются эластичными герметиками, затем, прикрываются с внутренней и внешней стороны накладными отделочными элементами. Заполнение щелей в скользящих узлах монтажной пеной допускается только в том случае, если ожидается незначительное движение конструкций. Например, если строительство ведется на каменистых грунтах, при этом фундаменты сооружений имеют жесткую сцепку.

Важно! Сопряжение «шип-паз» не препятствует даже самым интенсивным усадочным процессам, позволяя обеим конструкциям свободно смещаться по вертикали относительно друг друга. Подобная подвижность исключает возникновение разрушительных деформационных напряжений.

Пристройка стен легких веранд

Пристроить веранду к дому можно и с использованием легких конструкционных элементов, например, типа пластиковых или алюминиевых стеклопакетов. Под ними, в качестве несущего основания, для многих проектов террас будет достаточно опорных столбов без жесткого соединения с фундаментом дома.

В этом случае легкие ограждающие конструкции крепятся только к несущему каркасу веранды. Если же их закрепить на стене дома, то результатом неравномерной усадки пристройки может стать перекос рам заполнений проемов и разрушение их стеклопакетов.

Однако, учитывая, что вес такой веранды значительно меньше, чем у построенной из кирпича, деформации грунта могут оказаться не столь существенными. Поэтому в ряде случаев грамотно обустроенный ленточный фундамент, жестко соединенный с фундаментом дома, позволит избежать неравномерных просадок. Такие конструктивные решения позволяют осуществлять крепление ограждений из легких рам к стене основного сооружения с использованием анкерных элементов или закладных деталей.

Особенности стропильной системы веранды и кровельных примыканий

Крыша пристройки к дому, как правило, покрывается тем же кровельным материалом, что и сам дом. Примыкание кровельной конструкции веранды к стене дома может быть выполнено несколькими способами. Одним из наиболее надежных вариантов считается тот, при котором, кровли террасы и дома являются, как бы одним целым, продолжая одна другую. Такая компоновка позволяет полностью исключить проникновение осадков в подкровельное пространство.

Подобную монтажную схему можно реализовать следующим образом:

  • к стойкам либо несущей стене веранды крепится верхняя обвязка, опоясывающая её по периметру;
  • к обвязке или верхнему опорному брусу прибиваются потолочные балки. В дальнейшем к ним будет крепиться материал обшивки потолка – вагонка, гипсокартонные панели и т.п;
  • стропила дома укорачиваются по стене сопряжения с террасой;
  • стропила веранды обрезаются под углом так, чтобы плотно примыкать к стропилам дома (см. рисунок ниже);
  • оба элемента соединяются при помощи перфорированных металлических накладок;
  • если угол между стропильными конструкциями дома и веранды слишком большой, то для увеличения пространственной жесткости между ними можно установить распорки (противоснеговые опоры). Зимой они помогут удержанию снеговой и ветровой нагрузок.

Важно! При значительной разнице в высотах кровель пристраиваемой веранды и дома (дом намного выше) стропильные соединения можно существенно упростить. Для этого достаточно просто продлить стропила основного строения, сделав их длиннее на величину перекрытия террасы и необходимого кровельного свеса.

Вторым, несколько менее надежным, но более простым, поэтому распространенным способом примыкания кровли пристройки к дому является стыковка стропильной системы веранды со стены основного сооружения. Стропильные ноги пристраиваемого помещения крепятся к верхнему обвязочному брусу. В стене дома выбирается штраба, в которую устанавливается пристенный профиль – он будет прикрывать место примыкания кровельного покрытия веранды к стене. В качестве покрытия рекомендуется выбирать настилы из металлочерепицы или профлиста – они обладают значительной жесткостью и достаточно быстро монтируются.

Как пристроить веранду к дачному дому строим своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Существует огромное количество вариантов сборки и установки пристроек веранды к загородному дому. Но более экономичным и простым вариантом будет являться сборка каркасной конструкции. Данная пристройка выгодно будет смотреться рядом с каркасным деревянным домом. Какие строительные материалы и инструменты будут необходимы для самостоятельной установки и монтажа пристройки и как производится установка данной конструкции мы опишем ниже в нашей статье.

Каркасная пристройка веранды к деревянному дому

В самом определении веранды видно, что основой всей конструкции является несущий каркас, выполненный из обрезного бруса. Помимо основного каркаса из бруса производят и другие части каркасной постройки — это нижняя обвязка и угловые стойки.

Стандартные стойки и перемычки изготавливают из обыкновенных досок.

При помощи досок обозначаются и будущие дверные и оконные проемы у веранды.

При этом толщина стоек ровна толщине теплоизоляции, а ширина шага между деревянными стойками определяется исходя из ширины утеплительного слоя.

После сборки и установки каркасной конструкции укладывается утеплительный слой. Перед данной процедурой обязательно проводится гидроизоляция и пароизоляция. После завершения утеплительных работ производится черновая обшивка всей конструкции при помощи листов ЦСП.

Самый распространенный материал для черновой обшивки веранды – это панель ОСБ. Данная панель обладает большим сопротивлением влажности и к механическим воздействиям, чем прочие материалы. У всех панелей ОСП достаточно большие показатели прочности. Ниже мы рассмотрим какие еще материалы используют в качестве обшивки для каркасного дома и пристроек.

Строительство веранды к деревянному дому

Каркасные современные технологии предусматривают определенное количество вариантов установки и монтажа веранды.

На западе применяют разнообразные методы и варианты, которые позволяют возводить не только пристройки, но и маленькие по размеру одноэтажные дома. Начинающий специалист может легко выбрать вариант конструирования для своей веранды: это может быть каркасно-панельное, или каркасно-рамочное строительство.

Тип панельного строительства предусматривает быструю сборку уже имеющихся панелей, в которых есть оконные и дверные отверстия. Специфика данных работ больше напоминает сборку детского конструктора, потому что все элементы и детали собираются и скрепляются между собой. Данные панели производят по индивидуальным заказам, так как их размер должен строго совпадать с размерами залитого фундамента. Но если вам будет необходимо сделать более усложненную в технологическом плане пристройку, то необходимо применить каркасно-рамочное строительство веранды.

Читайте также:  Как клеить обои под покраску: правильный подход и 9 материалов

Каркасное строительство использовали еще индейцы, и позже оно перекочевало в европейские и западные страны. При строительстве панельного и рамочного типа не сложно производить финишную отделку каркасных стен. Вам не нужно будет ждать время на усадку строительных материалов, а сами работы проводятся в любой сезон и время года. Самым главным достоинством пристроек к дому каркасных является наличие эффекта термоса, т.е. тепло в надежном изолированном доме будет задерживаться в несколько раз дольше, чем в обыкновенных жилых домах.

Инструкция по установке каркасной пристройки к дому

Перед тем, как начать строить, нужно подготовить все необходимые инструменты и расходные строительные материалы. Вам понадобятся следующие предметы: битум, щебень, битый кирпич, бетонная смесь и гипсовый раствор. Из строительных инструментов вам понадобятся: электропила, дрель, болгарка, шуруповерт, кувалда, молоток, лопата и топор.

На первом этапе строительства необходимо подготовить фундамент для пристройки веранды.

Сформировать его можно следующим образом:

  • нужно выкопать котлован, в который насыпется щебневая подушка.
  • Далее необходимо будет установить армированный каркас и сформировать опалубку.
  • После готовый фундамент залить специальной бетонной смесью. Далее сформировать фундамент каркасной пристройки, по всему периметру установить обвязочный брус, шириной не меньше 150 мм. Можно применять и более широкие брусья тогда в холодное время года в доме будет достаточно прохладно.

После установки всей обвязки монтируются угловые стойки, шириной не меньше 15х15 см. Можно применять и маленькие размеры, но для качества и надежности каркасной пристройки к дому мы рекомендуем применять стойки с указанными типами размеров. Установка всех стоек проводится по строительному уровню. Следующим этапом будет установка дополнительных деревянных стоек по всему периметру конструкции. Шаг идет в 150 см, и будет зависеть от толщины стоек.

Перед тем, как устанавливать дополнительные стойки нужно рассчитывать, где будут находиться плиты теплоизоляции. Данный расчет делается для того, чтобы не нужно было разрезать панели утеплителя. После этого укладывают верхнюю обвязку. Монтируется она по такому же принципу как и нижняя обвязка, с выпуском за пределы венца до 30 см.

После установки обвязки на верхний венец устанавливают деревянную обрешетку, которая выполняет роль деревянного каркаса для крыш. На обрешетку устанавливается пергамин в качестве определенного изоляционного строительного материала. Он нужен как специальный подстраховочный материал, который отлично защищает потолок в случае протечки кровли веранды.

Установка и монтаж кровли веранды

Кровельный материал для веранды выбирают в первую очередь исходя из финансовых возможностей. На сегодняшний день самым дешевым является обычный шиферный лист длиной 175 см.

На крышу небольшой каркасной пристройки к дому может понадобиться до 30 листов данного материала. Точное количество листов будет зависеть от того, насколько широким будет их нахлест. Как правило, укладка шиферных листов производится с нахлестом в 10 см.

Шифер заменяют и другими строительными материалами — на сегодняшний день рынок предлагает огромное количество вариантов кровли. Наиболее доступным вариантом для покрытия кровли считается применение рулонного рубероида. Но пользоваться им можно только в тех случаях, когда от каркасной деревянной пристройки не требуется определенная защита от влаги или холода.

Заключительный этап работ

После установки крыши можно приступать к монтажу и установке полов. Первоначально монтируется черновой пол, поверх которого стелятся листы утеплительного строительного материала или пергамина. Только после данной процедуры можно заниматься монтажом и установкой чистового пола.

Завершив установку пола можно проводить утепление верандной пристройки, начиная со стен. Утепляют их так же, как полы — первым делом укладывают теплоизоляционные листы, а уже после этого выполняют покрытие из пергамина для специальной защиты от влаги. Вместо пергамина можно применять пенофол. После завершения этапа утепления стен можно проводить утепление потолка — все панели утеплителя надежно крепятся на обрешетку потолка при помощи саморезов или специальных дюбелей.

После завершения всех утеплительных работ можно смело начинать отделку стен и полов.

При отделке применяют следующие строительные материалы: наличники, галтели, плинтуса и нащельники. Все необходимо установить в соответствующих местах.

При применении правильной технологии монтажа и установки утеплительного слоя и при правильном возведении каркаса вся каркасная конструкция будет длительное время надежно и качественно служить вам.

Также это может быть и обыкновенная каркасная пристройка к кирпичному дому. Стоит отметить, что и саму конструкцию возводят из различных строительных материалов. Пристройка к загородному дому из пеноблоков обладает большим количеством плюсов. Один из них – это долгий срок службы. Пристройка выполняет различные функции. Если вам понадобится помещение для отдыха, то каркасная пристройка к дому выполнит данное желание. Пристройку сооружают на разнообразных типах фундамента. Но самым лучшим фундаментом будет считаться свайно-винтовой как в финансовом плане, так и в качественном.

Пристраиваем веранду к готовому дому сами

  • Что такое веранда и терраса, в чем отличие
  • Как пристроить веранду к дому
  • Какой фундамент сделать для веранды
  • Строительство каркаса

На дачном участке есть небольшой домик и вы решили к нему добавить полезную площадь. И вот тут-то появляется вопрос — как пристроить веранду к дому или хотя-бы террасу, и чтобы такое строительство обошлось не дорого.

Что такое веранда и терраса, в чем отличие

Веранда — представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, которое чаще всего пристраивается к основной части дома, или находится непосредственно в доме и является его частью.

Основной материал для строительства закрытого помещения — это доски (красиво и стильно). Но в настоящее время, дачные мастера стали применять и другие доступные материалы (у кого что есть).

Например, пристроенное помещение может быть из:

  • кирпича;
  • бруса;
  • пеноблоков;
  • плоского или волнистого шифера;
  • сэндвич панелей.

Терраса, наоборот — это открытая площадка, которая может быть как немного приподнятая над земным покрытием, так и расположенная прямо на нем.

Как правило, пол террасы застилают доской, специальным камнем или даже асфальтом и бетоном. Если выбрана половая рейка для настила, то её рекомендуется уложить на бруски обработанные антисептиком (главное — это чтобы дощатый настил обдувался воздухом и быстро просыхал после осадков).

А вот периметр открытого помещения многие ограждают красивыми перилами и сооружают навес, который служит укрытием от дождя или солнца. Также, террасу можно сооружать на некотором расстоянии от дома, а подход к ней сделать в виде крытого перехода.

Вариантов постройки множества — фото:

Как пристроить веранду к дому

Чаще всего веранда пристраивается к дому своими руками по каркасной схеме. Стандартные размеры таких построек, обычно 3х4 или 4х6 м, но можно смело отходить от стандартов, главное, чтобы было удобно и красиво.

С чего начать ? Снять размеры будущей постройки, на бумаге начертить эскиз и ещё много раз всё взвесить и продумать! Выполнить тщательную разбивку участка и разметить всё по осям с помощью шнуров и вбитых кольев. На выбранном участке под строительство веранды нужно снять слой почвы на 8-20 см (зависит от места проживания).

Какой фундамент сделать для веранды

Тут всё зависит от тяжести кошелка. Кто-то сделает, такой же как у дома (ленточный), а кто-то отдаст предпочтение простому — столбчатому.

Домашние мастера для фундамента под закрытое помещение используют различные материалы:

  • кирпич;
  • камень;
  • бетон;
  • асбестоцементные, железные или деревянные столбы.

Обычно выбирают столбчатый фундамент, который закладывается на каждый угол строения. Если постройка длинная, то столбики дополняют и посередине.

Обычно ямка под столб выкапывается на глубину 50-90 см, на дно насыпается песок и сверху сооружается столбовое основание. Уровень столба выводят так, чтобы пол веранды получился на 30-35 см ниже пола дома. Потом вы без проблем, крышу пристроенной веранды подгоните под крышу основного здания.

А можно обойтись и без фундамента . Делается так: где будет нижняя обвязка, там нужно снять плодородный слой почвы и вместо него насыпать слой глины, гравия или дресвы (берется в дорожных карьерах). На верх насыпного слоя, можно ещё добавить (если есть) пару сантиметров щебня и прямо на такую насыпь уложить обвязку из железнодорожных шпал или бревен лиственницы.

Строительство каркаса

Для сооружения веранды понадобятся:

  • нижняя и верхняя обвязки;
  • вертикальные стойки;
  • наружная обшивка;
  • оконные рамы и стекла;
  • стропила крыши;
  • кровля.

Для стоек и обвязок берут бревна приблизительно 120 мм в диаметре или брусья сечением 100х100 мм, или 80х80 мм. Обшивку веранд делают не так как у каркасных домов, а только с наружной стороны не применяя утеплительных материалов. Для того чтобы не продувались стены, применяют доски с четвертями (на примере вагонки), или шпунтованные доски.

Поскольку, большая площадь стен веранды уходит на остекление, то для обшивки достаточно использовать короткомерный недорогой профилированный материал (подойдут даже дощечки от ящиков по 1,5-2 см толщиной).

Пристраивая веранду самостоятельно, сначала делают нижнюю обвязку. Если выбран ленточный фундамент, то на цементную поверхность нужно уложить несколько слоёв рубероида и обрезки обработанных смолой досок, толщиной 4-5 см. И уже на эти дощечки ложатся венцы нижней обвязки. Тоже самое делают и при столбчатом фундаменте.

Нижние брусья необходимо соединить с помощью прямого замка. Также, в нижнюю обвязку нужно врезать лаги для половой рейки и вертикальные стойки. Используйте скобы для жесткого скрепления конструкции.

Несущие стойки не делайте на большом расстоянии друг от друга (50-60 см в самый раз). Потом для обшивки сможете применить любой короткий материал, да и пристройка будет крепкой. Такой же шаг, делайте и для чердачного перекрытия.

Также, для обшивки можно применять плоский или волнистый шифер, который после покраски будет хорошо смотреться. Кстати, окна играют передовую функцию при пристройке веранды к дому, поскольку они занимают обычно две-три стены, а места стыков легко можно закрыть деревянными наличниками.

Полы из досок укладывают без утепления. Делая кровлю веранды, можно использовать те же материалы, из которых изготавливалась крыша дома.

Не следует плотно соединять между собой новую конструкцию и дом, при пристройке веранды, поскольку условия и период эксплуатации, а также вес основного здания и новостройки разные. Необходимо делать зазор в 3-4 см между домом и пристроенной верандой.

После окончания обшивки, зазор нужно закрыть доской-нащельником. Место примыкания кровли веранды к стене дома необходимо закрыть фартуком изготовленного из оцинкованного железа.

Как построить веранду из дерева – поэтапное строительство

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Пользователи часто ищут :

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Этап первый – закладка фундамента

После определения последовательности строительства — веранда своими руками из дерева возводится пошагово. Начать необходимо с основания террасы, которое представляет собой ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.

Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных типов фундамента для будущей террасы.

Столбик за столбиком

Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:

  • кирпич керамический красный;
  • блоки фундаментные бетонные;
  • блоки строительные бетонные;
  • кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.

Лента под террасу – плюсы и минусы

Ленточный вид фундаментов для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:

  1. разметка ленты по периметру стен террасы;
  2. копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
  3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
  4. выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
  5. изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
  6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
  7. гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
  8. засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

  1. Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
  2. На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
  3. Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
  4. Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
  5. Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.


  • Устанавливаем стойки

    Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

    Читайте также:  Как сделать экономичное отопление в дачном доме?

    Схема соединения обвязки и стоек

    Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

    Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

    Этап третий – монтаж пола террасы

    Поэтапный процесс монтажа террасы из дерева продолжается изготовлением пола пристройки. Особое внимание следует уделить правильному подбору материала, это — условия эксплуатации, сопряженные с постоянным воздействием влаги и резким перепадов температур.

    Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

    Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:

    • устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
    • имеет красивую древесную структуру;
    • хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

    Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.

    Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют укладку пола террасы от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.

    Этап 4 – монтаж крыши

    Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20 о во избежание скопления больших масс снега.

    В качестве кровельных материалов для террас используют как традиционные металлические листы или мягкую кровлю, так и менее распространенные стекло или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря применению последнего — крыша веранды может иметь радиусное закругление или куполообразную форму. Конечно, это потребует изготовления более сложной стропильной системы, зато придаст внешнему виду террасы неповторимости.

    Этап 5 — установка перил, отделка

    Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.

    Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.

    В данной статье мы разобрали вопрос строительства веранды, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

    Строительство веранды своими руками: нюансы и советы

    Дом за городом — это то место, где можно хорошо отдохнуть от повседневных забот и расслабиться. Поэтому каждый владелец пригородного участка пытается сделать его как можно комфортнее и красивее. Создание веранды — один из самых популярных способов облагородить участок. Эта постройка выгодно расширяет жилую территорию, и при правильном подходе к строительству веранды своими руками её можно не отапливать и проводить время в любую пору года.

    Что такое веранда

    Это закрытая или открытая терраса, которая располагается вдоль фасада жилого дома. Это помещение встроено в дом изначально или пристраивается позже. Как правило, его не отапливают. Оно может иметь остеклённые окна и двери (веранда) или же обходится без них (терраса). Дизайн веранды должен соответствовать общему виду дома и быть с ним в одинаковом стиле. Например, для деревянного дома построить кирпичную веранду можно, но это будет некрасиво. Лучше сделать её тоже из дерева. Крышу обычно для веранды делают односкатную, используя тот же кровельный материал, что и для крыши дома.

    Одним из определяющих моментов общего облика террасы является расположение и форма окон и дверей. Форма и рисунки переплётов оконных и дверных проёмов помогут вам сделать вашу пристройку оригинальной и красивой.

    Фото: варианты помещений из различных материалов

    Рекомендации по проектированию и строительству в доме

    Современные веранды — это уже давно не захламлённые рабочей одеждой и хозяйственными принадлежностями помещения. Сейчас это полноценные помещения и продолжения жилого дома, к обустройству которых подходят со всей серьёзностью и ответственностью.

    Проектирование — это важнейший этап строительства любой конструкции, в том числе и веранды. На этом этапе нужно создать эскиз, на котором от руки будет изображён общий вид сооружения, и подробный проект-чертёж, с указанием всех замеров и необходимых материалов для строительства. Чем подробнее будет проект, тем проще будет потом строить. Ведь вы заранее будете знать, какой длины, например, доска вам нужна для того или иного элемента, а также сколько таких досок нужно. Проект поможет вам рассчитать количество материала и примерную стоимость возведения веранды.

    Проектов варианта постройки открытой веранды множество

    Если вы не обладаете чертёжными навыками, то проект можно подсмотреть в открытых источниках или заказать индивидуальный у специалистов.

    1. Определитесь с целями, для которых будет строиться веранда и в какое время года вы будете её использовать. Если в холодное время года вы собираетесь активно проводить там время, то она должны быть застеклённой и утеплённой. Если только в летний период, то можно построить и террасу.
    2. Следующий этап — определение местоположения и размеров постройки. Размер подбирается под каждого индивидуально. Например, для семьи из 5 человек, достаточно будет веранды в 12 м 2 . Обычно она расположена вдоль одной из стены основной постройки и укрыта от глаз посторонних людей. С веранды должен быть вход в общий дом. Идеальное месторасположение веранды — это место подальше от глаз соседей и вид с неё должен быть максимально способствующий релаксации: на сад, клумбы, детскую площадку. Но не на хозяйственные постройки и огород.
    3. Всегда учитывайте вид веранды со стороны улицы. Она должна быть не только комфортной и уютной изнутри, но и с внешней стороны привлекательно и гармонично выглядеть.
    4. Узаконивать пристройку не просто нужно, а делается это в обязательном порядке! Для этого необходимо сделать проектирование и с ним прийти в отдел по архитектуре по месту жительства. Специалисты этого отдела возьмут на изучение ваш проект, при необходимости в него будут внесены изменения и вам будет выдано разрешение на строительство. Это займёт около 2–3 месяцев, поэтому лучше отдайте документы на рассмотрение заранее, до того, как начнётся сезон строительства.
    5. Специалисты для большей гармоничности и эстетичности рекомендуют для постройки выбирать тот же материал, из которого сделана основная постройка.
    6. Фундамент дома и веранды должны находиться на одной высоте. Если веранда возводится к уже готовому дому, то делается столбчатый фундамент. Утепление пола происходит на этапе строительства.
    7. Веранда с домом должны стать как бы одним целым и плотно прилегать друг ко другу, чтобы осадки не просачивались внутрь пристройки.
    8. Веранда по определению очень светлое помещение, значит, в нём должно быть как можно больше окон. Её можно даже сделать полностью панорамной. Чтобы пользоваться такой постройкой в холода, можно сделать окна из теплоизолированных стеклопакетов.

    Остеклённая небольшая веранда

    Как правильно сделать фундамент

    Чтобы построить веранду достаточно возведения столбчатого или ленточного основания, глубина которого будет равна глубине основания дома. Специалисты не рекомендуют связывать основной фундамент с основой пристройки из-за различий в весе. Они будут не одинаково усаживаться и это может привести к деформациям пристройки. Оставляйте зазор в 30–40 мм между этими двумя основами.

    Выбор правильного вида фундамента зависит от того из какого материала будет сделана пристройка и от особенностей грунта. Например, для возведения тяжёлых кирпичных пристроек, лучше сделать ленточный фундамент, а для деревянных лёгких достаточно столбчатой основы.

    Ленточная основа: пошаговая инструкция постройки

    Размеры фундамента под пристройку должны быть такими же, как и размеры основания дома.

      По всему периметру будущих стен веранды выкопайте траншею.

    Котлован под ленточное основание

    Цемент, залитый в опалубку

    Чтобы фундамент был прочный, его нужно первое время «поить». Особенно в жаркие дни. Смачивайте его водой и укрывайте полиэтиленовой плёнкой. Так, он не растрескается.

    Столбчатое основание

    Для лёгких брусовых или поликарбонатных веранд идеально подойдёт строительство столбчатого фундамента. Рекомендованная глубина ям под столбы — 800–1100 мм. Для маленькой веранды (3х4 метра) достаточно будет установить опорные конструкции только по углам. Но для большей надёжности лучше подстраховаться и сделать промежуточные столбы. Расстояние между опорами должно быть в идеале 80–100 сантиметров.

    Параметры столбов необходимо тщательно просчитать

    1. Выкопайте ямы под опорные конструкции. Использование бура существенно облегчит задачу.
    2. Сделайте пещано-щебневую подушку для столбов. Песок слоем в 150–200 мм, а щебень 100 мм. Каждый из слоёв хорошо утрамбуйте.
    3. Сделайте деревянную опалубку и положите арматурную сеть.
    4. Залейте бетон на всю глубину ямы и дайте ему застыть.
    5. После застывания промажьте бетонные конструкции битумом.
    6. Уберите опалубку и закройте все щели песком.
    7. Наземная часть фундамента делается из кирпичей. Высота их возведения должна быть равной высоте основания дома.

    Черновой пол

    К устройству чернового пола лучше приступать сразу же после возведения фундамента, предварительно гидроизолировав основание рубероидом в 2 слоя.

    Пол можно сделать из дерева и из бетона. Первый вариант подойдёт лучше для каркасной деревянной веранды, второй для кирпичной массивной.

    Как построить деревянный

    Устройство чернового пола

    1. Зафиксируйте на основании нижнюю обвязку анкерами. Между собой элементы обвязки соединяются при помощи оцинкованных гвоздей.
    2. К брусьям обвязки прикрепите лаги пола из дерева на расстоянии 500 мм друг от друга.
    3. Заполните пространство между ними керамзитом.
    4. Используя необрезанную доску или фанеру толщиной около 5 см, соорудите настил, который крепится к лагам пола при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов.

    Создаём бетонный

    1. Засыпьте основание песком, слой которого должен быть 100 мм.
    2. Затем идёт слой из керамзита.
    3. Уложите армирующую сеть, прутья которой 6–8 мм, а ячейки 250х250 мм.
    4. Залейте бетонную смесь.
    5. Толщина стяжки пола должна быть 3–5 см.

    Важно, чтобы бетонная поверхность была идеально ровной. Используйте строительный уровень, чтобы контролировать это во время работ.

    Деревянная веранда: проект и вопрощение

    Вариант светлой деревянной веранды

    Дерево — это самый популярный и древний строительный материал. Этот материал не сдаёт своих позиций даже с появлением новых видов.

    В принципе, строительство веранды на основе каркаса из дерева — процесс несложный. Почти кто угодно сможет справиться с этим заданием. Правильно смонтировав каркасные стойки и защитив из щитами или вагонкой, выходит хорошая веранда.

    Дерево экологически чистое сырьё, с красивым внешним видом. Оно не имеет большого веса, что значительно облегчает работы в фундаментальной части постройки.

    Но, это горючий материал. Поэтому источники огня, такие как мангал, должны быть расположены на безопасном расстоянии от такого сооружения.

    Помимо этого, деревянные конструкции нуждаются в дополнительной обработке антисептиками, т. к. внешняя среда и погодные явления не очень хорошо действуют на этот материал.

    Для строительства каркаса веранды используйте только качественные деревянные брусья, сечение которых равно 10х10 сантиметров.

    1. Сделайте в брусьях нижней обвязки пазы, куда будут устанавливаться вертикальные опоры с шагом в 0,5 метра.
    2. Установите опоры, скрепляя их скобами и саморезами или гвоздями.

    Варианты крепление вертикальных стоек

    Обшивка деревянного каркаса

    Как пристроить кирпичную или из пеноблоков

    Красивая веранда из кирпича

    Это уже капитальное сооружение. Если сделать работы по правилам, то в такой постройке будет комфортно в любое время года. В летний зной там будет прохладно, а в зимнюю стужу — тепло. Кирпичная веранда отличается своей долговечностью, пожаробезопасностью и неприхотливостью в уходе.

    Но она имеет и недостаток. А именно тяжеловесность. Поэтому для её возведения требуется мощный фундамент.

    Когда фундамент и черновой пол готовы, можно начинать кладку. Выделяют ложковую кладку, в которой общая толщина стен равна 12 см; тычковую кладку, со стенами в 25 см и цепную кладку, со стенами в 38 см.

    1. На противоположные концы основания прикрепите шнур-причалку. По нему идёт установка угловых кирпичей.
    2. После того как угловые кирпичи выставлены, заполните пространство между ними, используя подходящий вам метод кладки. Кирпичи скрепляются между собой при помощи стандартного цементного раствора. Проверяйте строительным уровнем ровность кладки. Производите работы на необходимую вам высоту, не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

    Вариант кладки кирпичной веранды

    Если предполагается круглогодичное использование веранды, то можно сделать 2 ряда кладки и между ними положить гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы.

    Можно оставить и одинарную кладку. Тогда утепление и гидроизоляция укладывается между кирпичной кладкой и материалом внутренней обшивки стен.

    Снаружи отделочные работы остаются на усмотрение хозяина: это может быть облицовочный кирпич, разрешено обшить здание поликарбонатом.

    Расчёт количества кирпичей для террасы (таблица)

    Размер кладкиДлинаШиринаВысотаКол-во
    кирпича
    без учёта
    толщины
    растворного
    шва, шт.
    Кол-во
    кирпича
    с учётом
    толщины
    растворного
    шва 10 мм, шт.
    1 м 3 одинарной кирпичной кладки25012065512394
    1 м 3 утолщённой кирпичной кладки25012088378372
    1 м 2 кладки в полкирпича
    (толщина кладки 12 см)
    250120656151
    1 м 2 кладки в полкирпича
    (толщина кладки 12 см)
    250120884539
    1 м 2 кладки в 1 кирпич
    (толщина кладки 25 см)
    25012065128102
    1 м 2 кладки в полтора кирпича
    (толщина кладки 38 см)
    25012065189153
    1 м 2 кладки в полтора кирпича
    (толщина кладки 38 см)
    25012088140117
    1 м 2 кладки в 2 кирпича
    (толщина кладки 51 см)
    25012065256204
    1 м 2 кладки в 2 кирпича
    (толщина кладки 51 см)
    25012088190156
    1 м 2 кладки в 2,5 кирпича
    (толщина кладки 64 см)
    25025065317255
    1 м 2 кладки в 2,5 кирпича
    (толщина кладки 64 см)
    25025088235195

    Крыша: отделка потолка и прочие элементы конструкции

    Чтобы закончить работу над крышей нужно соорудить обрешётку, уложить слои изоляции и застелить поверхность финишным кровельным материалом.

    Обрешётку можно сделать сплошную под рулонные материалы или разреженную под листовую кровлю. Первая делается из OSB-плит. Их нужно прикрепить к стропилам, оставляя зазор в 10 мм. Разреженная обрешётка делается с шагом, который рекомендуют производители выбранной кровли. Обычно это около 300–350 мм. Обрешётка к стропильной части крепится оцинкованными гвоздями или саморезами.

    В ячейки между брусом обрешёточной части уложите минеральную вату. Это будет теплоизоляция. Поверх застелите гидроизоляционный материал, который крепится к обрешётке при помощи скоб строительного степлера.

    Для сплошного варианта обрешётки, теплоизоляционный материал укладывают внутри веранды, фиксируя её при помощи добавленных к обрешётке поперечных реек.

    Последний этап — укладка кровельного материала. В идеале того же, что и крыша дома.

    Завершающие работы

    К деревянному черновому полу примонтируйте лаги чистового пола, между которыми необходимо уложить теплоизоляцию. Поверх настилаются доски чистового пола, которые можно покрасить или покрыть лаком.

    Утепление пола веранды производите с учётом климатических условий региона

    Бетонный пол можно отделать так же как и деревянный. А можно заслать его на своё усмотрение, например, положить линолеум или плитку.

    Последний этап строительства — установка окон, дверей и благоустройство веранды. Чем лучше она будет обустроена на даче, тем приятнее будет там проживание в летнее время.

    К веранде необязательно протягивать дополнительную электропроводку. Тут можно использовать удлинитель, который протягивается из дома, а к нему подключаются осветительные приборы.

    Видео: схема возведения угловаой веранды своими руками

    С работами по постройке веранды сможет справиться практически каждый. Это прекрасное место для отдыха, которое просто необходимо для дачного участка. Не сомневайтесь в нужности этой пристройки. Вам обязательно понравится проводить вечера в уютном помещении веранды. Удачи!

    Пора сделать жизнь комфортнее: постройка малой кирпичной печи для дачи своими руками

    В дачных домиках строят отопительные либо отопительно-варочные мини-печи из кирпича. Эти сооружения позволяют обогревать дом в межсезонье и в зимнее время года.

    Печь, предназначенную исключительно для отопления, возводят, если на дачном участке круглый год есть газ и электричество. Если пищу готовить не на чем, строят печи с варочной плитой.

    Схемы маленьких печей из кирпича

    Компактные печи не занимают много места, что особенно важно для помещений малой площади. Отопители имеют прямоугольное сечение в основании. Высота печей зависит от высоты строения и выбранной модели. Кирпичную дымовую трубу нередко заменяют стальной трубой заводского производства.

    Отопительно-варочная мини-печь

    В малые печи, предназначенные для обогрева дома и приготовления еды, встраивают нишу для плиты.

    В другую нишу, расположенную выше топки, можно встроить духовку, водогрейный контейнер. Нишевое пространство часто используют для сушки вещей.

    Рассмотрим конкретную схему компактной печки с размером основания 0,64 х 0,51 метра (2 х 3,5 кирпича) и высотой 2,15 метра (32 слоя кладки).

    Данная модель отопителя предназначена для нагрева небольших и средних домов площадью от 25 до 40 квадратных метров. Для кладки подойдет керамический полнотелый (рядовой) кирпич.

    Печь строят на кухне (посередине помещения или у стены). В печи данной модели присутствуют следующие конструктивные элементы:

    • топочная камера;
    • поддувало;
    • дымовые каналы;
    • отверстие для очистки дымовых каналов;
    • отверстие для строительства дымовой трубы;
    • ниша с варочным настилом;
    • ниша для установки духовки либо водогрейного бака.

    Металлические элементы для отопителя покупают в строительном магазине. В перечень заводских деталей входят:

    • дверца топочная размером 20 х 20 см (цельная чугунная или с огнеупорным стеклом в металлической раме);

    Фото 1. Топочная дверца размером 30 на 30, из шлифованного чугуна и огнеупорного стекла. Есть возможность регуляции тяги.

    • дверца для поддувала (14 х 14 см);
    • 2 дверцы для прочистки дымовых каналов (20 х 14 см);
    • колосниковая решетка (45 х 25 см);
    • варочный настил размером 20 х 35 см (с отверстием или без него);
    • 2 задвижки;
    • стальной уголковый профиль длиной 50 см (крепится между топочным листом и печной стеной);
    • металлический лист предтопочный размером 50 х 60-70 см.

    Духовой шкаф и водогрейный бачок сваривают из стального листа. Под предтопочный лист кладут асбестовый картон такого же размера. Для печных работ потребуется:

    • 222 единицы полнотелого красного кирпича;
    • готовая кладочная смесь для каминов и печей (либо раствор из песка и обыкновенной глины, взятых на местности в карьере).

    Малое отопительное устройство

    Рассмотрим конкретную схему отопителя. Основание данной модели имеет форму прямоугольника размером 0,89 х 0,51 метра (2,5 на 2 кирпича). Высота печки — 2 метра 38 см.

    Компактные размеры позволяют возводить отопитель в углу или в центре помещения. Если на даче есть кухня и пара жилых комнат общей площадью до 40 квадратных метров, отопитель встраивают в стенные проемы (межкомнатные перегородки).

    Основные элементы данной модели:

    • топка;
    • поддувало;
    • каналы дымовые;
    • вывод на дымоход.

    В портал топки встраивается дверь с жаропрочным стеклом в металлической рамке или сплошная чугунная дверца. Печь строят на прочном фундаменте, заглубленном в грунт. Фундамент делают сплошным либо столбчатым.

    Важно! Печь выкладывается из керамического и шамотного кирпича. Из шамотного кирпича кладут топку, из керамического — нижнюю и верхние части отопителя. Кладка делается на песчано-глиняный и шамотно-глиняный растворы.

    Изготовление небольшой печи для дачи своими руками

    В данном примере подробно рассмотрим подготовительную и основную работу по возведению на даче отопительной компактной мини-печи. Важными моментами работы являются:

    • выбор готового проекта;
    • выбор места в дачном домике для возведения печки;
    • приобретение материалов;
    • покупка металлических деталей и аксессуаров;
    • подготовка печного инструмента, покупка или аренда электроинструмента (болгарки, вибробура);
    • строительство фундамента;
    • строительство печки.

    Не в тесноте и не в обиде: маленькая кирпичная печь прогреет весь дом и не займет много места

    Кирпичные печи, даже самые маленькие, имеют много преимуществ перед металлическими отопительными приборами.

    Железные печки нагреваются очень быстро, но также быстро охлаждаются, не прогревая воздух. Мини-печь из кирпича долго отдает тепло и держит комфортную температуру несколько часов.

    Это отопительное сооружение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального печника.

    Схемы кирпичных мини-печей

    Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

    Небольшая отопительная конструкция

    Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

    • ширина основания — 51 см;
    • длина основания (глубина) — 89 см;
    • высота238 см.

    Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

    Внутри устройства находятся:

    • топочная камера;
    • поддувало;
    • дымовые каналы, ведущие в дымоход.

    Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

    • 260 штук кирпича керамического;
    • 130 штук шамотного кирпича;
    • колосник (40х23 см);
    • топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
    • 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
    • металлический предтопочный лист (50х70 см);
    • два листа рубероида размером 60х100 мм;
    • песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

    Справка. Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

    Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

    На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

    Маленькая отопительно-варочная печка

    Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

    Устройство имеет следующие размеры:

    • длина основания (глубина) — 64 см;
    • ширина основания — 51 см;
    • высота215 см.

    Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

    • поддувало;
    • топочная камера;
    • дымовые каналы, ведущие в дымоход;
    • варочный настил;
    • ниша для духового шкафа.

    Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

    • 222 штуки керамического кирпича;
    • колосник (40х25 см);
    • дверца для топки (20х20 см);
    • дверца для поддувала (14х14 см);
    • варочный настил (35х38 см);
    • металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
    • железный предтопочный лист (50х70 см);
    • две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
    • две задвижки;
    • кусок плоского шифера;
    • уголок стальной;
    • глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

    Как сделать малогабаритную печь: рекомендации и пошаговая инструкция

    Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

    • выбор проекта;
    • выбор и покупка материалов;
    • покупка металлических деталей печки;
    • подготовка инструмента, емкости для раствора;
    • подготовка места для постройки печки;
    • строительство мини-печи.

    Выбор проекта

    В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

    Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

    • площадь отапливаемого помещения;
    • количество обогреваемых комнат;
    • температуру воздуха в зимнее время;
    • частоту использования отопительного сооружения;
    • назначение мини-печи;
    • опыт печного строительства и ремонта;
    • материальные затраты.

    Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

    Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

    Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

    Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

    Материалы

    Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин.

    Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

    Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

    Инструменты

    Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

    • шпатели: широкий и узкий:
    • мастерок;
    • расшивки для формирования красивых швов;
    • кельма;
    • молоток печника с плоским обушком и киркой;
    • киянка;
    • уровень длинный строительный;
    • отвес строительный;
    • деревянный брус для каркаса;
    • нити, леска, мел для разметки основания;
    • болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
    • правило алюминиевое.

    Важно! Температура в помещении при кладке печи и ее просушивании должна быть плюсовой (от плюс 5 градусов).

    Для приготовления раствора нужен большой бак. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер.

    Подготовка места под печь

    Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

    Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

    Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:

    • раскопка котлована глубиной 50—70 см;
    • утрамбовка грунта в котловане;
    • укладка в котлован слоя щебня (20—25 см);
    • укладка в котлован песка (слой 15—20 см);
    • утрамбовка песка и щебня;
    • гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
    • установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;
    • заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
    • укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

    Важно! Печку возводят на фундаменте, который выступает за ее периметр на 10—20 см. Со стороны топки рекомендуется оставлять 50—70 см фундамента, чтобы смонтировать на нем предтопочную площадку.

    Порядовка кладки

    Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

    • 1 и 2 ряды. Сплошная кладка.

    Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

    • 3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
    • 4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
    • 5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
    • 6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
    • 7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

    Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

    • 11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
    • 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
    • 15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
    • 16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
    • 17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
    • 18 ряд. Закрепление дверцы.
    • 19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
    • 23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
    • 24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
    • 24—27 ряды. Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
    • 28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
    • 29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
    • 30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
    • 31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
    • 32 ряд. Завершение кладки.

    Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической.

    Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

    Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

    Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

    • Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
    • Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
    • Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
    • Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором показан пример строительства маленькой отопительно-варочной печки с подробными пояснениями каждого этапа.

    Рекомендации к использованию печи из кирпича

    Компактную печь простой конструкции рекомендуется возводить в небольших зданиях временного проживания. Это могут быть дачные домики или времянки, построенные хозяевами усадьбы рядом с возводимым коттеджем. Мини-печь идеальна и для обогрева небольших производственных помещений без центрального отопления: мастерских и бытовок в сельской местности.

  • Ссылка на основную публикацию