Маленькая печь для дачи из кирпича своими руками

Кирпичная печь для дачи своими руками 38 фото выбор места для строительства, установка печки и плиты

Миниатюрная печь из банки

Этот вариант печи прекрасно подойдет любителям отдохнуть на природе. Готовое изделие имеет минимальный вес и занимает очень мало место в походном рюкзаке. При всей простоте конструкции печка из банки является очень удобной и производительной – литр воды можно будет вскипятить, затратив на это несколько небольших сухих веток.

Миниатюрная печь из банки

При этом подобная самодельная печь может работать не только на ветках, но и на листьях, шишках и даже сене. Голодными вы точно не останетесь!

Первый этап – подготовка компонентов

Заранее подготовьте три жестяные банки различного размера. Прекрасно подойдут емкости от консервов. Из самой большой банки вы сделаете корпус печи, среднюю по размерам банку поместите в корпус, а из маленькой емкости изготовите импровизированную конфорку.

Дополнительно подготовьте ножницы, брусок, электродрель и фломастер.

Второй этап – изготовление шаблона

Первый шаг. Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм.

Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм

Второй шаг. Выпилите по разметке прямоугольную выемку такого размера, чтобы в нее мог свободно входить верхний край емкости.

Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки

Сверлим выемку по разметке

Третий шаг. Установите брусок так, чтобы банка устойчиво на него опиралась, а верхняя кромка большой банки, при этом, держалась в подготовленном ранее углублении в бруске.

Надеваем банку на брусок

Третий этап – подготовка большой банки

Первый шаг. Нанесите линию над нижним краем самой большой банки. Эта линия будет выполнять функцию разметки для создания вентиляционных отверстий. Линию можно нанести обыкновенным фломастером.

Второй шаг. Просверлите отверстия по линии разметки. Оптимальное количество отверстий можно подобрать только опытным путем. Избыточная вентиляция приведет к слишком быстрому сгоранию топлива, а при недостаточной тяге печь попросту не сможет нормально работать.

Поэтому сделайте для начала небольшое количество отверстий, а затем при необходимости досверлите их после первичных испытаний печи.

Четвертый этап – подготовка средней банки

Под верхней гранью средней банки сверлим отверстия

В дне емкости среднего размера просверлите множество отверстий. Размер и количество этих отверстий подбирайте так, чтобы в будущем загруженное топливо не вываливались. В результате днище банки станет похоже на сито.

Просверливаем донышко средней банки

Пятый этап – сборка печки

Вставьте банку среднего размера в самую большую емкость. Сопряжение должно быть достаточно жестким, но не плотным – между стенками двух банок обязательно необходим небольшой промежуток для циркуляции воздуха.

Вставляем среднюю банку в большую

Шестой этап – изготовление конфорки

Для создания конфорки используйте самую маленькую жестяную банку.

Отрезаем половинку маленькой банки, делаем отверстия ближе к краю, а также одно отверстие в донышке

Первый шаг. Подготовьте отверстия в боковой грани банки подобно тому, как вы это делали с предыдущими емкостями.

Второй шаг. Вырежьте дно банки при помощи ножниц для резки металла.

Третий шаг. Аккуратно выровняйте края конфорки и зачистите их с помощью напильника.

Седьмой этап – проверка печки

В среднюю банку загружаем щепки и поджигаем

Возьмите основную часть печи (среднюю емкость, вставленную в большую) и загрузите в нее горючее (шишки, щепки, листья, маленькие ветки и т.п.). По возможности загружайте в печь сухие сучки прямо с деревьев, т.к. горючее с земли может оказаться сырым.

Самая маленькая деталь — это конфорка. Ставим ее сверху

Подожгите загрузку и дайте ей разогреться. Сначала у вас может не очень хорошо получаться, но уже очень скоро вы научите разжигать печку буквально с пары спичек.

Греем еду или ставим чайник. Походная мини-печь готова

Дайте топливу интенсивно разгореться, установите на печь конфорку, а на нее – кастрюлю, чайник либо другую емкость.

Усовершенствованная модель мини-печки с наддувом

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

  1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

  1. Укладываем второй ряд нашей печи.
  2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
  3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
  4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
  5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
  6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
  7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.

Пошаговая инструкция по изготовлению мини-печи

Учитывая раскладку мини-печи для дачи, приступаем к работе.

Кладка с 1 по 12 ряды

Выкладывается первый ряд, а во втором необходимо предусмотреть место для дверцы поддувала. Ряды необходимо промазывать раствором. Перед тем, как устанавливать дверку поддувала, ее необходимо обмотать асбестом, а крепиться дверь будет при помощи проволоки.

Далее выкладывается ряд, в котором используется огнеупорный кирпич и смесь из огнеупорной глины.

Во время кладки ряда устанавливается колосниковая решетка. Начиная с этого ряда, вплоть до кладка должна производиться огнеупорным кирпичом.

В ряду следует установить дверцу топки, с которой следует проделать те же работы, что и с дверкой для поддувала (обмотать асбестом, закрепить проволокой).

ряд выкладываем согласно раскладке. Каждый слой обязательно промазывается раствором. 8, 9,10, 11 и ряды выкладываем в соответствии с раскладкой.

Кладка с 13 по 24 ряды

С ряда начинаем формировать топочную камеру и вертикальные каналы. Здесь главное — внимательно следовать порядовкам, иначе можно нарушить правильность конструкции.

На 15 ряду необходимо выложить слой глиняно-цементного раствора. Он укрепит дно прочистной камеры, после чего можно устанавливать саму дверцу.

Кладка с 25 и до 35 ряда

Далее до ряда кладку ведем в соответствии с инструкцией.

В 25 ряду следует заделать донную поверхность второй очистной камеры, также прокладывая этот ряд глиняно-песчаным раствором, а затем установить дверцу.

Далее кладем кирпич в соответствии порядовки, формируя при этом канал дымохода.

В 28 и 32 ряду следует установить две задвижки, с помощью которых будет регулироваться тяга.

рядом начинаем поднимать дымоходную трубу, как показано на раскладке.

Если все сделано правильно, после завершения всех работ должна получиться вот такая компактная модель.

Эта модель имеет следующие размеры: 51 см ширина, 89 см глубина и 2,38 м высота. Сделать такую печь по силам даже новичкам. К тому же, если не имеется опыта в печном деле, то делать более сложные модели не рекомендуется, так как можно запутаться в порядовках и нарушить целостность конструкции, что повлияет на качество ее работы и срок службы.

Небольшой размер и возможность быстрого и эффективного нагрева — основные причины возведения малогабаритных печей из кирпича. Эти характеристики достигаются множеством способов, различающихся вариантами кладки и конструкции.

О чем эта статья

Варочная печь-шведка

Небольшая комбинированная конструкция, оборудованная колпаком, предназначена не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Четкое соблюдение порядовки, использование отвеса и строительного уровня обеспечит построение геометрически правильной, функционирующей конструкции. Не допускаются излишне толстые растворные швы или наличие в них пустот. Рекомендуется отслеживание показателей сечения дымовых каналов, во избежание их сужения.

Готовая печь по окончании работ очищается от пыли и лишнего раствора и оставляется для просушки на несколько дней. Качественные материалы, соблюдение технологии работ и противопожарных мер обеспечат долгий срок ее безупречной службы.

Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.

Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.

Виды мини-печей

Стальные печи. Этот вид мини-печей стоит не дорого и легок в установке, однако срок службы такой модели будет недолгим.

Чугунные печи. Стоимость таких печей довольно велика, но и прослужить она может очень долго, но только в том случае, если не будет подвергаться резким перепадам температуры.

Кирпичная мини-печь. Этот вид печей наиболее популярен на сегодняшний день и на это есть свои основания:

  • Долго держит тепло
  • Возможность сделать ее самостоятельно
  • Доступное топливо
  • Возможность сделать печь с плитой или духовкой
  • Высокая надежность

Благодаря доступности материала и простоте в исполнении, даже начинающий печник сможет сделать мини-печь своими руками.

Чаще всего мини-печь для дачи выполняется с плитой для варки или без нее. Именно второй вариант мы и будем рассматривать подробнее.

Простая печь-малышка из кирпича для дома

Начинающим печникам рекомендуется обращать внимание именно на такую простую кирпичную печку. Готовая конструкция имеет небольшой размер – общая занимаемая площадь составляет не более 0,5 м2

Набор для кладки кирпичной мини печи

Начните с подготовки приспособлений, необходимых для возведения рассматриваемого агрегата. Вам понадобится следующее:

красный печной кирпич;

глина шамотная и строительная;

дверцы для топочной, прочистной и поддувальной камер;

печная плита на одну конфорку;

  • измерительная рулетка;
  • защитные перчатки;
  • кельма;
  • уровень.
  • Кладка печи

    Печь малютка своими руками

    Подготовив все необходимые приспособления, переходите непосредственно к этапу обустройства кирпичной печки «малютка».

    Первый шаг. Выберите место для обустройства отопительного агрегата. Расстояние от стенок печи до ближайших стен помещения должно составлять не менее 300 мм.

    Второй шаг. Выложите кирпичный фундамент размером 76х50,5 см. По глубине фундамент должен быть не меньше 5 рядов кирпичей. Выройте и выровняйте яму подходящего размера, уложите на ее дно слой глины, тщательно его утрамбуйте и укройте слоем рубероида.

    Третий шаг. Выложите площадку из 12 кирпичей. Каждый кирпич обмазывайте раствором глины.

    Выложив три ряда основания, укройте их вторым слоем рубероида и продолжайте кладку. Уровень фундамента должен совпасть с уровнем пола.

    Четвертый шаг. Выложите первый надпольный ряд. Второй ряд выкладывайте так же, но предусмотрите место для монтажа поддувальной дверцы. Перед установкой дверцу поддувала обмотайте по краю прочной асбестовой веревкой. Закрепите дверку при помощи проволоки.

    Пятый шаг. Выложите третий ряд печи из шамотного кирпича. Для кладки используйте отдельный раствор из огнеупорной глины.

    Шестой шаг. Установите в четвертом ряду колосниковую решетку и продолжайте кладку, устанавливая кирпичи на ребра. В пятом ряду кирпич укладывайте плашмя, в шестом – снова на ребро.

    Седьмой шаг. При кладке восьмого ряда установите скошенный кирпич. В этой конструкции он возьмет на себя функции дымового зуба и будет обеспечивать смещение огня при открытии топочной дверцы.

    Восьмой шаг. Оберните дверцу топочной камеры асбестовым шнурком и установите ее на положенное место.

    Установка топочной дверцы

    Девятый шаг. При кладке девятого ряда смонтируйте варочную плиту.

    Десятый шаг. Продолжайте кладку печи, пока не дойдете до начала устройства дымохода (начиная с десятого ряда). В дымоходе подготовьте подставки для установки внутренней перегородки. В задней стенке печного агрегата разместите выступающий наружу (вышибный) кирпич. Его смазывать раствором не нужно, т.к. к завершению работы этот кирпич необходимо будет вынуть.

    Одиннадцатый шаг. При выкладке одиннадцатого ряда установите задвижку, предварительно обмотанную асбестовой веревкой. Установите дымоотводящую металлическую трубу.

    Двенадцатый ряд. Выньте не закрепленный ранее выпирающий кирпич.

    Дайте печи просохнуть в течение недели и можете начинать пользоваться агрегатом. Оптимальный вариант топлива – дрова.

    Печи из кирпича для дачи на дровах: лучшие порядовки и пошаговое руководство по сооружению

    Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

    Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

    Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

    Материалы для строительства кирпичной печки

    Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

    Существует масса печных конструкций. Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

    Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

    Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

    • Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
    • Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
    • Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.

    Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

    Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

    Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

    • Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
    • Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
    • Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
    • Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.
    Читайте также:  Как сшить лоскутное одеяло своими руками: схемы, разные техники, пошаговые инструкции

    Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

    Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

    Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

    Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

    Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

    Потребуются следующие растворы:

    • Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
    • Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
    • Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
    • Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
    • Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.

    Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

    Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

    Как сделать небольшую печку на даче своими руками из кирпича

    Маленькая кирпичная печь для дачи на дровах является отличным решением для периодически посещаемых зданий небольшого размера. Компактные нагреватели занимают мало места, но при этом выполняют массу полезных функций. Небольшая печь из кирпича для дачи может отапливать помещение, сушить одежду и обувь, применяться для готовки и разогрева пищи. Усовершенствованные модели нагревают воду в количестве, достаточном для мытья посуды и выполнения гигиенических процедур. Изделия абсолютно безопасны, прочны и долговечны. Сделать небольшую печку на даче своими руками из кирпича несложно, но есть ряд нюансов, знание и учет которых является условием достижения качественного результата.

    1. Материалы для строительства кирпичной печки
    2. Разновидности печных конструкций
    3. Устройство печи для дачи и ее особенности
    4. Разновидности порядовок
    5. Расчёт основных параметров
    6. Необходимые материалы и инструменты
    7. Кладка печи своими руками

    Материалы для строительства кирпичной печки

    Применение кирпича считается классикой, так как этот материал отличается всеми необходимыми качествами — прочностью, теплоемкостью, устойчивостью к сырости и перепадам температуры. Для кладки очага можно применять далеко не каждый вид блоков.

    Для изготовления топки допускается использовать только шамотный кирпич, рассчитанный на нагрев до 2000 градусов. Бывшие в употреблении камни имеют не самый презентабельный вид, но по качеству не уступают новым изделиям. Для кладки корпуса и дымохода вполне подходит красный глиняный кирпич. Он стоит недорого, проблем с его поиском не возникнет.

    В качестве связующего раствора применяется смесь глины и песка для топки и с добавлением цемента — для частей очага, которые не подвергаются нагреву выше 50 градусов.

    Печка из кирпича для дачи комплектуется довольно большим количеством металлических деталей.

    Для сборки потребуется:

    • огнеупорная проволока;
    • топочные чугунные дверки;
    • дверки для чистки дымовых каналов;
    • колосниковая решетка;
    • варочный настил с кольцами;
    • стальной лист для водогрейного бака;
    • ручки и задвижки.

    Если планируется сделать нишу под камин, потребуется закаленное стекло, лучше тонированное.

    Разновидности печных конструкций

    Каменные очаги для дома различаются по нескольким конструктивным особенностям, которые характеризуют их функциональность и производительность.

    Относительно устройства печей принята такая классификация:

    • Для отопления. Изначально предназначены для нагрева помещения, в большинстве случаев служат еще и в качестве элемента декора. Ровные стенки украшаются плиткой, клинкером или изразцами.
    • С варочной плитой. Такие устройства помимо отопления дают возможность заниматься готовкой в тепле и комфорте, а не в продуваемой летней кухне. Минус в том, что через плиту очаг быстро остывает, не реализовывая потенциальную теплоемкость.
    • Комбинированные модели. Конструкции имеют сложную конструкцию и несколько ярусов опций, к числу которых относится духовка, камин, плита, нагревательные экраны на расположенных выше этажах. Предусматривается водонагревательный бак.
    • Многофункциональные печи. Помимо разнообразия приспособлений для готовки и обогрева дополняются лежаками, нишами и полками. Делается две и более топки с отдельными поддувалами, зольниками и дымоходами.

    При проектировании нагревательной конструкции выбираются системы постоянного и временного действия, прямоточные, канальные и колпаковые, комнатные и уличные.

    Устройство печи для дачи и ее особенности

    Устройство компактной дровяной печи принципиально не отличается от более крупных аналогов.

    Изделия состоят из таких частей:

    • Фундамент. Служит для придания сооружению остойчивости в процессе эксплуатации.
    • Корпус (тело). Предназначен для размещения объектов, определяющих работоспособность, безопасность и функциональность изделия.
    • Дымовые каналы. Делаются для более эффективного использования и распределения тепловой энергии, выделяющейся при сжигании топлива.
    • Топка. Отсек, предназначенный для размещения горючего. Оснащается колосниковой решеткой и отверстием для отвода дыма.
    • Дымоход. Служит для отвода из топки продуктов горения и создания необходимой тяги.
    • Поддувало. Отверстие для поступления воздуха, необходимого для сгорания поленьев. Совмещается с контейнером для сбора пепла.

    Все остальные опции являются производными и дополняют базовую конструкцию.

    Разновидности порядовок

    Начинающим мастерам можно воспользоваться одним из хорошо зарекомендовавших себя проектов небольших очагов:

    • С одноконфорочной панелью. Делается буквально в течение одного рабочего дня. Корпус поднимается на высоту 80 см, сверху ложится плита, внутрь вставляется колосник, стальная труба выводится на улицу через стену.
    • Для отопления смежных комнат. Очаг оборудуется регистром с трубами, радиатором и расширительным баком. Циркуляция жидкости осуществляется за счет разницы в массе нагретого и холодного носителя.
    • Со щитком и низким топчаном. Нагревательное устройство, где практически полностью используется производимая тепловая энергия. Из топки дым поступает в каналы под лежаком, а уже затем греет расположенный на втором этаже щиток на дымоходе.

    Выбор порядовки следует делать сразу, так как демонтаж и переделка кирпичной печи представляет собой очень сложное мероприятие.

    Расчёт основных параметров

    За основу проведения расчетов берется чертеж котла и схема-порядовка. Есть и более простой способ определить потребность в кирпичах. Для начала вычисляется объем корпуса и одного блока, затем получается количество единиц. После этого применяется понижающий коэффициент 0,8 на отопительные или 0,65 на варочные конструкции.

    Если дымоход тоже выкладывается, на него уходит 56 штук на погонный метр высоты. Глины нужно 30 кг, а цемента 70 кг на 100 штук.

    Металлические части приобретаются в соответствии с проектом по размерам и количеству.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для работы потребуется:

    • болгарка;
    • ручной бур;
    • рулетка;
    • лопата;
    • трамбовка;
    • киянка;
    • мастерок;
    • стремянка, если сооружение выше 150 см;
    • средства защиты — очки, каска, респиратор, перчатки.

    Материалы нужно приобретать в соответствии с проектными расчетами, обращая внимание на их качество. Следует брать кирпичей на 10-15% больше потребности с поправкой на бой и ошибки.

    Кладка печи своими руками

    Делать очаг лучше на этапе строительства дома, но нет ничего страшного, если этим заняться и после его окончания.

    Рекомендована следующая пошаговая инструкция:

    1. Возведение фундамента. Глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания грунта без привязки к основанию дома. Чтобы уменьшить расходы, можно использовать свайную или буронабивную технологию.
    2. Кладка печи. Сначала проводится примерка насухо, подрезка и подгонка блоков. Затем укладывается гидроизоляция, готовится раствор и производится кладка. Сложностей не возникнет, если точно следовать порядовке. Швы между камнями следует делать толщиной 5-7 мм, контролируя точность размеров.
    3. Вывод дымохода через кровлю. В перекрытии между балками проделывается отверстие, в него вставляется гильза с наполнителем из базальтовой ваты. Аналогичная конструкция устанавливается и на кровельном покрытии.
    4. Облицовка сооружения. Здесь выбор делается в соответствии с приоритетами хозяев. Можно ограничиться покраской или побелкой, а можно и раскошелиться на дорогой клинкер или изразцы.

    Первая растопка печи проводится после двух недель ее просыхания. Сначала жгутся газеты, трава и ветки, затем через два часа огонь доводится до максимума и поддерживается не менее четырех часов.

    Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство

    Когда встаёт вопрос об обогреве небольшого загородного домика, лучшим решением будет возведение печи. Это экономично и практично, так как теплоотдача у правильно сложенных кирпичных печей не менее 90 процентов.

    Кирпичные печи на протяжении многих столетий оправдали своё предназначение. И как бы не менялась и усовершенствовалась её конструкция, основные требования к ней остаются прежними. Это безопасность в применении, удобство в эксплуатации и способность длительно держать тепло.

    При большом желании, не трудно выложить мини печь из кирпича своими руками.

    Чем выгодны малогабаритные печи на дровах

    Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

    По сравнению с «буржуйкой» кирпичная мини печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии её можно облагородить кафелем, и она будет не только греть, но и украшать загородный дом.

    Иногда её конструкцию совмещают с камином, и это уже будет мини печь камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.

    Вариантов кирпичных печей очень много. Но это более сложные конструкции, а начинать возведение мини печи для дачи своими руками надо с простейшей модели.

    Необходимые инструменты

    Инструментов нужно немного, их без труда можно приобрести в любом строительном магазине:

    • кельма, или как её ещё называют, мастерок;
    • удобный молоток-кирка;
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • отвес.

    Кроме того, в процессе работы понадобятся:

    2 ведра (для воды и раствора), строительное сито, корыто, куда просеивать песок.

    Строительные материалы для мини печи

    Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.

    Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

    • 20 литров раствора;
    • 60 штук печного красного кирпича;
    • 38-40 штук шамотного кирпича;
    • дверка топки;
    • дверка поддувальная;
    • колосниковая решётка;
    • варочная панель;
    • задвижка дымохода.

    Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.

    Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

    Местоположение и подготовка основания

    Лучшее местоположение для такой печи, если помещение дачи состоит из одной комнаты — в центре. В других случаях надо ориентироваться на простенки или места пересечения межкомнатных перегородок. Обязательно нужно учесть правила противопожарной безопасности.

    Фундамент для конструкции такого размера не нужен. Однако в основание необходимо положить толстую прочную доску, закреплённую лагами, сверху — противопожарную прослойку. Это может быть обычный асбестоцементный лист.

    Затем устраивают гидроизоляционный слой из полиэтилена и рубероида размером примерно 80 на 55 см. Насыпают тонкий слой песка.

    Порядок кладки печи из кирпича своими руками

    Следующий этап — сооружение самой печки:

    1. В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят проволокой.
    2. Затем делают кладку второго ряда.
    3. В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
    4. Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
    5. В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
    6. Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
    7. Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
    8. Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
    9. Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
    10. Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.

    Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция – как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

    Заключительные мероприятия

    Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.

    Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.

    Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.

    Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.

    Мини-печь из кирпича для дачи своими руками – простая конструкция и эффективность

    Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками – по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.

    Последовательность устройства маленькой кирпичной печи

    Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.

    • После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция – битумные и битумно-полимерные мастики.
    • На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
    • На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
    • Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
    • В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» – укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
    • Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами
    Читайте также:  Можно ли делать теплый пол под линолеум?

    • В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом – ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
    • В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
    • Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
    • После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода – прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
    • Одиннадцатый ряд – участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой

    Завершающий этап – первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место

    Для завершения работ необходима отделка:

    • Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
    • Отделка самая простая и экономичная – побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки

    В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение. Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:

    1. Просушка печки до разгонной топки должна быть полной – глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
    2. Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе – щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов – длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
    3. Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
    4. Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ – 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах – стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).

    Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.

    Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов. Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата – обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой – для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.

    Правильная шпаклевка стен под обои своими руками (без опыта, для начинающих)

    Строительные смеси помогают выровнять поверхность перед тем, как продолжать работы. Они представлены в широком ассортименте. Нужно понимать, чем шпаклевка под обои отличается от штукатурки, кроме того, следует узнать, как правильно использовать этот материал. Перед выполнением отделочных работ необходимо тщательно выровнять поверхность, для чего подойдут лишь некоторые составы.

    Чем шпаклевка отличается от штукатурки

    Названия материалов отчасти сходны, однако структура существенно отличается.

    Разница заключается в целевом назначении, свойствах:

    • шпаклевочные смеси (они же шпатлевочные) применяются для выравнивания поверхностей, на которых лишь небольшие дефекты — мелкие трещины, сколы, неровности и перепады уровней до 1 см;
    • штукатурка предназначена для удаления более существенных дефектов, с ее помощью выравнивают поверхности с перепадом уровней в разных точках до 15 см, соответственно, такие смеси используются для работ по черновому основанию, кроме того, они часто проявляют теплоизоляционные свойства, обеспечивают защиту несущей конструкции/перегородки от влаги.

    Структура стартовых смесей для шпаклевки более рыхлая. Это обусловлено тем, что сверху в большинстве случаев будет наноситься финишный состав. Такие материалы, наоборот, создают гладкое покрытие. Их структура мелкозернистая. В результате при выравнивании не видны крупинки на поверхности. Данный вариант подходит для шпатлевки под обои.

    Какие материалы будут нужны для выравнивания стен

    Выбор делают с учетом состояния поверхностей.

    При необходимости существенные дефекты удаляют с помощью штукатурки. Но следует учитывать, что этот материал не сможет убрать небольшие трещины — крупные фракции в составе мешают получить гладкую поверхность, полностью заполнить участок с неровностями. А стартовая шпаклевка, наоборот, может устранить более существенные дефекты.

    Данная особенность расширяет область применения материала.

    Кроме того, для выравнивания стен понадобятся:

    • стартовая и финишная шпаклевки , чаще всего такие материалы используются в тандеме, т. к. дополняют свойства друг друга;
    • грунтовочный состав: обеспечивает надежность сцепки последующих слоев (стартовой шпаклевки со штукатуркой, финишное покрытие со стартовой шпаклевкой, а также с обоями), выбирается с учетом свойств, лучше всего использовать грунтовку с антисептическими добавками;
    • армирующая лента: применяется, если проводится отделка гипсокартона — такой способ используется для повышения надежности участков, на которых расположены стыки листов ГКЛ;
    • обои : не только подбираются с учетом личных предпочтений, но и принимают во внимание состояние поверхности основания, чем меньше дефекты, тем шире выбор декоративного покрытия, т. к. некоторые его разновидности сильнее проявляют неровности, что ухудшает внешний вид.

    Виды шпаклевки для внутренней отделки помещений, стен в квартире — кукую выбрать

    Сначала обращают внимание на состав материала.

    В качестве основных компонентов выступает:

    • гипс;
    • цемент;
    • известь;
    • полимерный материал;
    • клеевая основа.

    Каждый из них имеет особенности. При выборе шпаклевки перед поклейкой обоев учитывают, что гипсовые составы характеризуются пластичностью, высокой скоростью высыхания, но покрытие этого типа недостаточно прочное, впитывает влагу.

    Цементные составы отличаются надежностью, но подвержены усадке при сушке. Их можно применять для работы в помещениях с повышенной влажностью. Для обоев цементная шпаклевка тоже подходит. Цементные смеси чаще применяют для выравнивания кирпичных и бетонных стен.

    Известковые составы тоже используются, но реже остальных. Это простой материал, его можно применять для выравнивания и отделки поверхностей. Смесь пластичная, благодаря цементу в составе набирает прочность.

    Полимерная штукатурка — подходящий вариант для финишной шпаклевки. Используется для заполнения разных неровностей (сколов, трещин). Материал отличается пластичностью, благодаря чему выдерживает существенные усадочные деформации конструкций.

    Клеевые составы покрывают поверхность равномерно, в результате образуется тонкий защитный слой. При этом смесь выравнивает стены, устраняет мелкие дефекты. Применяют ее для покрытия бетонных, деревянных конструкций, а также оштукатуренных стен (и в случае нанесения стартовой шпаклевки), включая случаи, когда планируется сверху клеить обои.

    Стартовая шпаклевка для стен: какая лучше

    Применяется материал этого вида в случаях, когда есть хоть и мелкие, но видимые дефекты. Под обоями проступят любые неровности. На кухне следует применять состав, который характеризуется устойчивостью к воздействию влаги. Тогда шпаклеванные стены сохранят привлекательность надолго. Если планируется применять цементную смесь, предварительно грунтуют основу, без этого сцепка материалов будет хуже в данном случае.

    При работе со стартовой шпатлевкой для стен под обои учитывают допустимый перепад уровней — от 3 до 20 мм. Поверхности с такими особенностями будет несложно выровнять, применяя материал этого вида.

    Чтобы решить, какую шпаклевку выбрать для стен под обои, рекомендуется изучить рейтинг лучших производителей готовых смесей.

    В их числе:

    • Кнауф — материал наносится в небольшом количестве, т. к. хорошо выравнивает дефекты, максимальный слой — до 1,5 см;
    • Основит-Эконсилк — важно наносить покрытие толщиной не более 1 мм, иначе появятся трещины при высыхании;
    • Волма-Стандарт — подходит для сухих помещений, т. к. в составе есть гипс.

    Финишная шпатлевка: какая лучше

    Нужно помнить о том, что с помощью такого материала не выравнивают крупные дефекты. Финишная шпаклевка сохранит свойства, если ее наносят в небольшом количестве. Причем важно соблюдать правила работы (учитывают параметры воздушной среды), чтобы продлить срок службы покрытия.

    Рейтинг наиболее подходящих составов:

    1. Кнауфф — шпаклевка для стен Uniflot. Смесь не дает усадку при высыхании, наоборот, только набирает прочность. Выпускается в прочных пакетах, содержащих сухую смесь.
    2. Фугенфюллер (Кнауфф) . Применяется для устранения щелей, мелких трещин, а также стыков между листами гипсокартона. Это безвредный материал, у которого нет запаха.
    3. Ротбанд . Еще одна разновидность состава марки Кнауфф. Представляет собой гипсовую шпаклевку. Допустимая толщина слоя — от 3 до 10 мм. Недостатком является высокая скорость высыхания. Это означает, что работать с готовой смесью можно не дольше 20 минут.
    4. Ceresit . Рассматривают разные материалы этой марки. Рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность. Такие смеси лучше ведут себя при нанесении на увлажненные стены из кирпича или бетона, что объясняется их пористой структурой.
    5. Юнис . Наряду с материалами марки Кнауфф такие составы характеризуются белизной, что считается хорошим показателем. Еще одним преимуществом является высокая пластичность.
    6. Weber veronit — хороший бюджетный вариант. Но у такого материала есть недостаток — низкая скорость высыхания. Кроме того, применяется он для отделки стен в помещениях с низким уровнем влажности.

    Финишная шпаклевка под обои: какая лучше

    Если декоративное покрытие достаточно плотное, необязательно выравнивать мельчайшие дефекты. Рисунок их дополнительно скроет. Но в большинстве случаев обои проявляют почти все неровности, поэтому лучше подготовить поверхность.

    Когда выбирают вариант того, какая шпаклевка лучше для стен под обои, в первую очередь обращают внимание на следующие варианты:

    • гипсовые (для сухих помещений);
    • латексные — универсальные смеси.

    Из производителей выбирают Ветонит, Кнауфф. Составы сходны по свойствам.

    Преимущества продукции этих марок:

    • гладкая поверхность после выравнивания;
    • простота обработки, для удаления неровностей потом достаточно использовать наждачную бумагу.

    Как правильно шпаклевать стену под поклейку обоев — пошаговая инструкция по нанесению на штукатурку

    В первом случае достаточно стартового раствора, но этот вариант не позволяет получить гладкую поверхность. Если обои плотные, с ярким рельефным рисунком, разрешается применять такой метод для выравнивания стен. Но данный вариант используется реже остальных.

    Наиболее распространенные методы: нанесение только финишной смеси, применение комбинированного способа. Разница между ними заключается в необходимости использования стартовой шпаклевки. Такой материал можно не применять, если черновое основание ровное, не имеет выраженных дефектов. Мелкие неровности убирают финишной смесью.

    Если решается вопрос о том, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои, чаще всего рассматривают комбинированный вариант. Это обусловлено тем, что при возведении объектов рабочие не всегда тщательно выравнивают поверхности. В результате остаются разводы, наплывы, образуются перепады уровней на разных участках стены. Исправляют подобные дефекты за 2 подхода: сначала наносят стартовую смесь, потом — финишную.

    Обязательно ли шпаклевать стены перед поклейкой обоев стартовой и финишной шпаклевкой

    Это классический способ выравнивания. По возможности его применяют всегда. Это позволит выдержать технологию отделки стен. Одна из задач, которые при этом решаются, заключается в упрочнении несущей конструкции, что позволит удерживать декоративную отделку существенного веса. Но если решается вопрос, как клеить обои, то пропадает необходимость в нанесении шпаклевки разных видов. Это легкое покрытие, поэтому часто обходятся только финишной смесью.

    Преимущества шпаклевки стен под обои:

    • повышение адгезии;
    • снижение расхода клея;
    • устранение мелких дефектов.

    На штукатурку без дополнительного покрытия клеить обои нельзя. Крупнозернистая смесь помешает качественно зафиксировать материал. Вследствие низкой адгезии обои вскоре отойдут от стены. Стартовую смесь перед финишной применяют чаще всего поверх кирпичной кладки, бетонных конструкций. Результат при этом будет таким же, что и в случае с поклейкой обоев поверх штукатурки, т.е. не очень хорошим. Срок службы декративного покрытия сократится.

    Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой

    Первым обязательным этапом является применение выравнивающих смесей. Грунтование — еще один способ улучшить свойства чернового основания.

    Такой состав одновременно решает несколько задач, в числе которых:

    • нормализация впитывающей способности обрабатываемой поверхности, что позволяет снизить расход обойного клея;
    • повышение адгезии материала с черновой основой;
    • снижение расхода шпаклевки (грунтуют стены до и после выравнивания);
    • укрепление поверхностного слоя покрытия, что не позволяет шпатлевке осыпаться, а это важный нюанс при работе с обоями;
    • обеспечение защиты от грибка, влаги.

    Если по каким-то причинам нет возможности использовать грунтовку или вовремя не была изучена информация о том, как правильно шпаклевать стены под обои, то все же разрешается переходить к отделке декоративным материалом, пропустив данный этап. Но в результате сложно будет предположить, как поведет себя покрытие в таком случае.

    Инструмент для шпаклевания стен

    Часто выравнивающий материал производится в виде сухой смеси. Научиться готовить рабочий раствор намного проще, если есть специальный инструмент. При замешивании массы своими руками допускаются ошибки, что приводит к снижению качества готового материала. Но только таким способом можно получить опыт в работе со строительными смесями. Если же нет времени на эксперименты, можно сразу перейти к отделке.

    Инструменты для финишной шпаклевки стен под обои своими руками:

    • дрель со специальной насадкой — миксер;
    • шпатели разной длины, с ровным и зубчатым краем;
    • правило;
    • строительный уровень, отвес;
    • валик и кисти;
    • специальные приспособления, материалы для удаления мелких дефектов после высыхания шпаклевки — наждачная бумага, терки;
    • емкость, в которой будет замешиваться раствор.
    Читайте также:  Лепнина на стенах: 105 фото и практичное руководство по созданию узора

    Как (сколько раз) наносить шпаклевку на стену под поклейку обоев — технология

    Можно ли наносить шпаклевку для выравнивания стен на краску

    Применение лакокрасочных материалов позволяет создать непроницаемую пленку на поверхности несущей конструкции/перегородки. Если попытаться нанести сверху строительную смесь, она не будет держаться. Лучше даже не заниматься решением вопроса, как шпаклевать стены своими руками. Качество фиксации декоративного покрытия будет ниже среднего.

    По возможности удаляют краску. Водоэмульсионную легко смыть. Другие виды покрытий максимально тщательно снимают специальными составами, разрушающими краску, или используют метод механического воздействия (сцарапывают, шлифуют).

    Максимальный слой шпаклевки на стены после штукатурки

    Затирка стен после шпаклевки — подробная инструкция для начинающих

    Если на поверхности остались мелкие дефекты, не нужно снова применять выравнивающую смесь.

    Достаточно придерживаться инструкции:

    1. Обрабатывают неровные участки крупнозернистой наждачной бумагой.
    2. Еще более мелкие дефекты сглаживают мелкозернистой наждачной бумагой. Если неровностей много, можно сразу взять сетку для шлифовки. Она не забивается так быстро, как ранее рассмотренный инструмент.
    3. Шлифование проводится на каждом из этапов выравнивания, когда высыхает очередной слой шпаклевки.
    4. Во время работы нельзя заходить на уже обработанный участок, это приведет к появлению углублений, новых неровностей.

    Проверяют качество шлифовки с помощью фонаря — им подсвечивают поверхность, даже если работа выполняется при хорошем освещении днем.

    Какую шпатлевку для внутренних работ нужно выбрать для стен под поклейку обоев

    Среди разнообразия материалов нужно правильно подобрать состав, наиболее подходящий для работы в заданных условиях.

    Когда выполняется шпаклевка стен под обои своими руками, лучше всего использовать такие виды смесей:

    • гипсовые;
    • полимерные;
    • цементные.

    Свойства каждого из вариантов рассматривались выше. На данном этапе оценивают соотношение цены и качества. Названные смеси наиболее подходящие, особенно если предстоит выравнивать большую площадь поверхности.

    Выбор делают еще и с учетом структуры материала. Существуют готовые смеси и сухие составы. Нужно помнить, что первый из вариантов нельзя применять для выравнивания стен, если придется наносить слой более 2 мм толщиной, это приведет к деформации покрытия вследствие усадки.

    Шпаклевка для гипсокартона: какую лучше выбрать и использовать

    Наиболее подходящий вариант — смесь на гипсовой основе. Причем используют разнотипные составы: для работы со стыками листов, для выравнивания основной площади поверхности. Отмечают быстрое высыхание слоев шпаклевки этого вида. Учитывая, что гипсокартон чаще всего подвержен воздействию влаги, нужно защитить его. Рассматривают смеси, содержащие соответствующие добавки.

    Подводим итоги

    Чтобы удалось выполнить работу по отделке качественно, следует решить, чем шпаклевать стены. Обои наклеивают на тщательно выровненные поверхности. Причем важно защитить основу от грибка, влаги, для чего ее предварительно грунтуют. Нужно делать перерывы в работе, это позволит дождаться, когда высохнет очередной слой смеси. Для выравнивания стен перед поклейкой обоев применяют шпаклевочные составы: на основе цемента, полимерных добавок и гипса.

    Шпаклевка стен под обои

    Оклейка стен обоями — самый популярный вид финишной отделки.

    Качество оклейки во многом зависит от состояния оснований.

    Обязательным условием подготовки основания под оклейку обоями является шпатлевание.

    Зашпаклеванные стены представляют собой идеально ровную и гладкую поверхность.

    Рисунок 1. Шпатлевание стен под оклейку обоями.

    Зачем шпаклевать стены

    Шпатлевание поверхностей позволяет устранить незначительные дефекты и изъяны: трещины, сколы, царапины и неровности.

    Улучшается сцепление поверхности стен с обоями, повышается прочность оснований.

    Благодаря уменьшению водопроницаемости, сокращается расход клея.

    Однородная белая зашпаклеванная поверхность обеспечит равномерность цвета даже при просвечивающихся обоях.

    В зависимости от вида обоев к подготовке стен предъявляются разные требования:

    • жидкие обои не требуют тщательного выравнивания, так как их фактурная поверхность скрывает мелкие трещины и неровности;
    • толстые виниловые обои скроют незначительные изъяны;
    • под тонкие обои требуется идеально ровное основания, так как малейшие дефекты и неровности отразятся на оклеенной поверхности.

    Если стены отделаны гипсокартоном, шпатлевание их так же необходимо. Шпаклевка повысит прочность поверхности листов, улучшит адгезию и предотвратит картонный слой от повреждений при удалении обоев.

    Инструменты и материалы

    Шпатлевание стен предполагает наличие инструментов и приспособлений, без которых невозможно качественное выполнение работ:

    1. Дрель или перфоратор со специальной насадкой-миксером для приготовления шпаклевки. Устройство поможет добиться однородного равномерного состава.

    Рисунок 2. Дрель с насадкой.

    Изготовить шпаклевочный раствор из сухих смесей без применения миксера практически невозможно, поэтому при его отсутствии покупайте шпаклевку в виде готовой пасты.

    1. Емкости, в которой будем размешивать смесь. Хорошо использовать для этого строительные тазы круглой формы из ударопрочного пластика. Они легко моются, в них удобно перемешивать раствор и набирать смесь.

    Рисунок 3. Таз строительный.

    1. Правило для выравнивания толстых слоев шпаклевки в случае существенных отклонений.

    Рисунок 4. Правило.

    1. Шпатели шириной 300 и 100 миллиметров для распределения и выравнивания шпаклевки. Выбирайте инструмент с идеально ровным лезвием, удобной ручкой.

    Рисунок 5. Шпатель широкий.

    Важно!

    Широкий шпатель — главный инструмент при нанесении шпаклевки. Выбирайте его в более высоком ценовом сегменте, ведь от ровности и надежности лезвия зависит удобство нанесения и качество зашпаклеванной поверхности.

    1. Специальные профильные шпатели для отделки внутренних и наружных углов.

    Рисунок 6. Шпатели угловые.

    1. Ручная терка-шкуротер, на которую крепится наждачная бумага или специальная сетка для шлифовки поверхности.

    Рисунок 7. Приспособления для шлифования зашпаклеванных поверхностей.

    1. Меховой или поролоновый валик для нанесения грунтовки и малярный лоток для распределения состава и удаления излишков.

    Рисунок 8. Валик и лоток малярный.

    1. Строительный уровень для постоянного контроля за прямолинейностью стены.

    Рисунок 9. Уровень строительный.

    1. Средства защиты: перчатки, очки, респираторы для защиты от пыли и мелких частиц, образующихся при шлифовке шпаклевочных слоев.

    Рисунок 10. Перчатки, очки, респиратор.

    Кроме того, понадобятся материалы:

    • Грунтовка для обработки стен перед шпатлеванием и перед наклейкой обоев. Лучше подобрать составы с антисептическими добавками, для защиты от плесени и других микроорганизмов;
    • Шпаклевочные смеси для стартового и финишного слоя.
    • Специальные шпаклевки на полимерной основе для выравнивания существенных неровностей.
    • Лента серпянка для армирован стыков между листами гипсокартона.

    ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

    Назначение Применяется для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений .

    Сухая смесьпредставляет собойпорошок мелкой фракции из гипса и модифицирующихполимеров. ОБЛАСТЬ П.

    Сухая шпаклевка Кнауф Фюген с мелкозернистой структурой из природного гипса и полимерных модифициров.

    Виды и назначение шпаклевок

    Строительный рынок предлагает большой ассортимент готовых пастообразных шпаклевок и сухие смеси, которые нужно готовить непосредственно перед началом работ.

    Выбирать смесь нужно с учетом характеристик стен и типа обоев.

    Готовые шпаклевки очень удобны в применении, не требуется миксер для размешивания, готовая смесь долго хранится в закрытой таре. Существенный ее недостаток — слишком высокая стоимость.

    Сухие смеси значительно дешевле, не уступают по качеству готовым смесям. Использовать такую шпаклевку нужно сразу после приготовления.

    Шпаклевки бывают стартовые, финишные и универсальные.

    Стартовая шпаклевка изготавливается из компонентов с более крупной зернистостью, и создает прочную основу с хорошей адгезией для нанесения чистового слоя.

    Финишная шпаклевка состоит из гипсового порошка тонкого помола, способна создавать безупречно гладкую глянцевую основу под любой вид обоев или окраску.

    Универсальные смеси пригодны для нанесения любых слоев в несколько этапов.

    Цементные

    Отличаются устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Применяются для выравнивания стен из бетона и кирпича. Подходят для отделки кухонь и ванных.

    Рисунок 11. Шпаклевка цементная.

    Гипсовые

    Пластичные удобные в применении шпаклевки. Отлично устраняют неровности и дефекты основания. Отличаются экологической чистотой и безопасностью. Создают дышащие поверхности, способные регулировать влажность и создавать естественный воздухообмен в помещениях.

    Не теряют своих свойств в течение двух часов после изготовления.

    Может наносится слоем до 30 миллиметров. Подходит для стартового и финишного слоя.

    Рисунок 12. Шпаклевка гипсовая.

    Полимерные

    Современные шпаклевки на полимерной основе, отличающиеся пластичностью, безупречной гладкостью обработанных поверхностей и экономичностью. Могут наноситься слоем до 0,5 миллиметра. Бывают латексные и акриловые. Акриловые смеси бывают стартовые и финишные, подходят для любых оснований. Латексные применяются для финишного выравнивания и способны устранять даже мельчайшие изъяны, создавая идеально ровную поверхность. Самый дорогой вид шпаклевок.

    Рисунок 13. Шпаклевка полимерная.

    Водно-дисперсионные

    Шпаклевки на акриловой или латексной основе, с высокими эксплуатационными качествами. Подходят для выравнивания любых оснований, даже из дерева, бетона или ДВП. Благодаря присутствию смол, шпаклевка быстро высыхает после нанесения, но отлично разводится водой, если масса загустеет.

    Отличается высокой влагостойкостью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей адгезией и бузусадочностью. Относится к средней ценовой категории и выпускается полностью готовая к использованию.

    Рисунок 14. Шпаклевка водно-дисперсионная.

    Все шпаклевки подходят для выравнивания стен под обои, важно только подобрать смеси, подходящие к основанию, типу обоев и доступные вам по цене.

    Советую!

    Если вы будете выполнять шпатлевание самостоятельно, приобретайте готовую к использованию смесь на основе полимеров. Она идеальна по консистенции, легко наносится и долго храниться в закрытой таре.

    Подготовка стен под шпатлевание

    Стены под шпатлевание необходимо очистить от старых покрытий, расслоившейся штукатурки, масляных пятен, грязи и пыли.

    Для удаления обоев их можно смочить водой при помощи валика или кисти. На плотных виниловых обоях можно сделать насечки, для лучшего увлажнения. Удаляем обои, поддевая их скребком или шпателем, начиная со стыков.

    Рисунок 15. Удаление старых обоев.

    Масляную краску лучше полностью удалить скребком или при помощи шлифовальной машины с насадкой в виде жесткой щетки. Облегчит удаление краски термообработка строительным феном или газовой горелкой.

    Рисунок 16. Термообработка для снятия краски.

    Старую побелку снимаем со стен и потолков при помощи мокрой губки и шпателя, предварительно размочив.

    Разрушенные участки штукатурки удаляем при помощи шпателя или молотка и зубила.

    Трещины, расшиваем и тщательно промываем водой для удаления пыли.

    После очистки стен их проверяем на ровность.

    Обрабатываем поверхность, требующую ремонта, грунтовочными смесями.

    При существенных разрушениях, неровностях и отклонениях выравниваем стены готовыми ремонтными составами, гипсовой или цементной штукатуркой. Тщательно заделываем все трещины и сколы.

    Рисунок 17. Ремонт старой штукатурки.

    Высохший штукатурный слой нужно отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой.

    После выполнения ремонта, всю поверхность грунтуем проникающими грунтовками с антисептическими добавками, предотвращающими появление и развитие плесени.

    Грунтовка увеличит сцепление основания со шпаклевкой и продлит срок службы отделки.

    Рисунок 18. Грунтование поверхностей.

    Грунтование выполняем валиком или кистью в два слоя. Второй слой наносим после полного высыхания первого.

    При наличии гипсокартонных стен стыки и швы оклеиваем сеткой-серпянкой, для предотвращения появления трещин в процессе эксплуатации. Листы покрываем грунтовкой. Заделываем углубления от саморезов и стыки листов стартовой шпаклевкой.

    Рисунок 19. Подготовка гипсокартонных стен под шпатлевание.

    Как рассчитать необходимое количество шпаклевки

    Перед приобретением шпаклевки, нужно правильно рассчитать нужное количество. Средний расход смеси можно узнать на упаковке.

    Расход материала зависит от многих факторов:

    1. Площади выравниваемых поверхностей. Ее можно определить, измерив периметр комнаты и перемножив его на высоту стены.
    2. Толщины наносимых слоев, которая напрямую зависит от размеров неровностей и отклонений. Размеры неровностей легко определить, прикладывая к стенам двухметровую рейку. Отклонения от вертикали измеряем при помощи отвеса.
    3. Материала стен. В зависимости от материала стен выбираем тип шпаклевки. Ровные оштукатуренные стены можно покрыть тонким слоем полимерных или водно-дисперсионных шпаклевок, слоем до 1 миллиметра.
    4. Вида шпаклевки. Расход цементных шпаклевок значительно выше латексных или акриловых.

    Средний стартовой шпаклевки, толщиной слоя от двух до пяти миллиметров составит от одного до трех килограммов на 1 м2. Расход цементных или гипсовых шпаклевок, слоем 6-9 миллиметров увеличится от четырех до шести килограммов за квадрат.

    Финишное покрытие наносится слоем не более одного миллиметра, и составляет от 500 граммов до 1,5 килограммов шпаклевки на квадратный метр.

    Технология шпатлевания стен

    От правильного приготовления шпаклевки, соблюдение технологии и порядка выполнения работ зависит качество и долговечность чистовой отделки.

    Шпатлевание выполняем при положительных температурах наружного воздуха, не ниже десяти градусов.

    Работы выполняем в следующей последовательности:

    1.Приготовление шпаклевки

    Сухие строительные смеси разводим, четко следуя рекомендациям производителя.

    В емкость с водой комнатной температуры засыпаем сухую смесь, из расчета выработки раствора в течение расчетного времени, указанного на упаковке.

    Размешиваем раствор миксером до однородной, удобной для работы пластичной консистенции.

    Рекомендую!

    После выработки раствора емкость и все инструменты промыть водой. Даже мельчайшие крупинки засохшего раствора способны испортить всю работу, оставляя полосы и борозды.

    Для улучшения пластичности, прочности и надежности покрытия добавляем клей ПВА, грунтовку глубокого проникновения и гидрофобные добавки.

    Смесь тщательно перемешиваем при помощи миксера или дрели со специальной насадкой.

    Рисунок 20. Приготовление шпаклевки.

    Готовые шпаклевки тщательно перемешиваем миксером на слабых оборотах. Допускается небольшое разбавление водой, но не более 30 миллилитров на килограмм состава.

    2.Стартовый слой

    Небольшим шпателем или мастерком шпаклевка набирается из емкости и накладывается на широкий шпатель.

    Выравнивающая смесь наносится на основание при помощи широкого шпателя, держа его под углом примерно 45 градусов.

    Рисунок 21. Нанесение шпаклевки.

    Работу начинаем снизу от угла стены, распределяя раствор равномерным слоем по поверхности плавными зигзагообразными движениями.

    Углы комнаты шпаклюем с помощью специального углового шпателя. Он значительно облегчает работу, создавая идеально ровный угол в 90 градусов.

    Рисунок 22. Шпатлевание углов.

    Толщина стартового слоя может быть от одного до трех миллиметров. При необходимости нанесения более толстого слоя стену необходимо армировать сеткой из стекловолокна или полимеров. При этом сетка должна находиться в массе шпаклевочного раствора.


    Рисунок 23. Армирование слоя шпаклевки.

    Подсохший стартовый слой затираем ручной теркой, с закрепленной на ней сеткой или шлифовальной бумагой с мелкой зернистостью. Большие поверхности лучше обрабатывать электрической шлифовальной машиной.

    Контролируем ровность поверхности при помощи правила.

    Высыхает шпаклевка в зависимости от толщины слоя, температуры, влажности и наличии вентиляции в помещении, не менее 24 часов.

    В жаркую сухую погоду, для равномерного высыхания, зашпаклеванную поверхность необходимо периодически увлажнять.

    3.Финишный слой

    Финишный слой наносится на полностью высохшую стартовую шпаклевку.

    Раствор для этого слоя должен быть более жидкой консистенции и наносится толщиной, не более одного-двух миллиметров.

    Финишный слой наносится обязательно в два слоя, второй — после полного высыхания первого.

    Рисунок 24. Затирка шпаклевки.

    Первый слой шлифуется мелкой наждачной бумагой, а завершающий — кожаной или замшевой насадкой.

    Финишный слой должен полностью скрыть мельчайшие неровности и поры в покрытии и создать идеально ровную поверхность.

    Полезные советы

    Приступая к шпаклевочным работам, прислушайтесь к советам профессионалов:

    1. При покупке готовых шпаклевочных смесей обращайте внимание на срок изготовления. Лучше, если они были произведены не более двух месяцев назад.
    2. Покупайте шпаклевку в надежных строительных супермаркетах. Здесь, в отличие от рынков, соблюдаются условия хранения и меньше вероятности наткнуться на подделку.
    3. Используйте для стартового и финишного слоя шпаклевки одинаковых производителей. Они наиболее совместимы друг с другом.
    4. Главный инструмент при нанесении шпаклевки — широкий шпатель. Выбирайте его в более высоком ценовом сегменте, ведь от ровности и надежности лезвия зависит удобство нанесения и качество зашпаклеванной поверхности.
    5. Соблюдайте меры предосторожности при приготовлении раствора и шлифования поверхности, защищая глаза, кожу и дыхательные пути от попадания сухих компонентов. Надевайте резиновые перчатки, очки, респираторы и специальную защитную одежду. Не допускайте нахождения вблизи производства работ животных и детей.
    6. Сухие смеси и остатки шпаклевки ни в коем случае не сливайте в канализацию и не выбрасывайте в мусоропровод.
    Ссылка на основную публикацию