Какой профнастил лучше для забора: толщина, материал и долговечность

Какой профнастил лучше для забора

Столкнулись с необходимостью установки надежного забора на своем участке, но не знаете, на каком материале остановить свой выбор? Наиболее оптимальным вариантом в данной ситуации на сегодняшний день является забор из профнастила, ибо данный материал не только отвечает модным тенденциям современного строительства, но также является рентабельным и практичным способом ограждения своего земельного участка.

Конструкция забора из профнастила представляет собой сплошное ограждение из профильного металлического листа. Особенность такой конструкции забора предусматривает повышенный уровень «парусности», поэтому именно от характеристик материала зависит общая долговечность забора, его защитные свойства и, конечно же, его стоимость. Какой профнастил выбрать для забора? Ответ на данный вопрос находится в определении конкретных условий эксплуатации, так как модификации профнастила отличаются между собой различной механической и атмосферной устойчивостью.

Марки профнастила

В большинстве случаев при возведении заборов и ограждений листы профнастила устанавливаются в вертикальном положении, что обеспечивает определенное распределение внешних сил, а именно – на плоскость самого забора минимально воздействует вес каждого отдельно взятого листа, при этом практически полностью отсутствуют так называемые «снеговые и дождевые» нагрузки. Заборы из профнастила, установленные на открытой местности, помимо всего прочего, подвергаются еще и ветровому воздействию. В некоторых случаях ветровые нагрузки могут быть весьма сильными, так как забор является единственной и сплошной преградой для воздушного потока.

Для заборов применяется профнастил стенового типа. В своей маркировке такие листы имеют букву «С».

Главное отличие стенового профнастила от кровельного листа заключается в высоте волны, которая в маркировке определяется цифрой, следующей сразу за буквенным обозначением. Чем выше цифра, тем больше высота волны и выше жесткость листа, что, в свою очередь, обеспечивает более надежную защиту забора от возможных нагрузок.

  • Профнастил С8 – изначально профнастил такой марки предполагалось использовать для обшивки стен, так как он имеет совсем невысокую волну – 8 мм. Лист С8 отличается малым удельным весом и небольшой стоимостью, что в итоге выливается в значительную экономию средств при монтаже длинного забора. Для того, чтобы рассчитать стоимость предполагаемого забора, вы можете использовать калькулятор на нашем сайте. Однако прочность забора из профлиста С8 не слишком высока, поэтому его не советуют использовать для высоких заборов с длинными пролетами.
  • Профнастил С10 – хороший вариант по соотношению цена/качество. Достаточно прочный лист, имеющий строгую форму волны. Имея небольшой удельный вес, такой материал обеспечивает хорошие защитные свойства всему ограждению. Конечно, использование профлиста С10 обойдется вам немного дороже, нежели применение листа С8, но при этом первый – менее податлив случайным деформациям, что обеспечивает сохранение отличного внешнего вида на протяжении многих лет.
  • Профнастил С14 – одна из самых удобных марок для монтажа заборов. Такой профнастил надежно защищает от механических и ветровых нагрузок. При этом листы С14 после установки выглядят очень презентабельно как на ровных участках, так и на плоскостях со сложной конфигурацией.
  • Профнастил С15 – легко узнаваем по широкому ребру жесткости. Начиная с этой марки, далее следует линейка профнастилов, которые могут применяться для кровли и фасадов. На заборе такой лист выглядит достаточно непривычно, но при этом и весьма оригинально.
  • Профнастил С18, С20, С21 – самые прочные марки, подходят не только для заборов, но и для кровли. Их можно использовать в самых суровых климатических условиях. Если вам нужно возвести забор высотой выше 2,5 м, то оптимальным вариантом будет профнастил марки С21.

Каждая марка профнастила имеет индивидуальные параметры профиля. Ниже представлена таблица параметров профиля для профнастила марки С8:

А – общая ширина B – монтажная ширина S – шаг гофров h – высота профиля t – толщина профиля a, b – ширина полки

Особенности подбора марки профнастила

Подбор марки профнастила нужно осуществлять, исходя из ландшафта, а также ориентируясь на климатические особенности вашей местности. Если забор предполагается небольшой высоты и будет находиться в зоне с низкими ветровыми нагрузками, то советуем использовать профнастил марок С8 – С10. При установке забора большей высоты и в условиях, где могут проявляться повышенные ветровые нагрузки, мы советуем применять листы С14, С15 или С18. В том случае, если требуется сверхпрочность, то наилучше всего использовать листы С20 и С21.

При выборе профнастила для забора недостаточно опираться только на его марку – нужно рассматривать и другие характеристики листа. К примеру, профнастил изготавливается из листового металла шириной 1,25м. Прокатывается такой материал на специальных станах. При этом общая ширина листа уменьшается за счет высоты ребер: так, чем выше высота профиля, тем уже будет лист. Конечно, при установке одного элемента это не такой уж и важный параметр, но в том случае, если длина забора составляет 120 метров и более, важность ширины листа весьма ощутима.

Защитное покрытие профнастила

Профнастил является сложной конструкцией, состоящей из нескольких слоев. Основанием профнастила является стальной лист, на который наносится защитное покрытие.

Виды защитных покрытий:

  • Цинк. Самый дешевый и наименее надежный вид покрытия. Очень редко такой лист используют для ограждения торговых заведений и дачных участков. Однако его часто можно увидеть на заборах складов, стройплощадок и в качестве временных ограждений. Такой лист не отличается презентабельным видом, прочностью и долговечностью.
  • Алюцинк. Химическое покрытие на основе цинка и алюминия. Такие листы также больше применяют в промышленности, но при этом они имеют более презентабельный вид. Листы на основе алюцинка дополнительно можно окрашивать масляными и алкидными красками по металлу.
  • Полиэстер. Оптимальный вариант для обустройства забора вокруг дачного участка или частного дома. Материал с таким покрытием очень устойчив к различным атмосферным воздействиям, а также обладает грязеотталкивающими свойствами.
  • Пластизол или пурал. Лист с таким покрытием является самым дорогим, но при этом и самым стойким. Зачастую такие листы используют в элитном строительстве. Поверхность листа выглядит идеально практически на протяжении всего срока его эксплуатации, а это – десятки лет.

Толщина и качество стального листа

Какой толщины выбрать профнастил для забора, чтобы он прослужил долго и надежно? От этого параметра зависит прочность всего забора. Если толщина меньше 0,45 мм, то такой лист может легко деформироваться под воздействием ветровой нагрузки. В том случае, если вы планируете эксплуатировать забор на протяжении длительного периода, толщина листа должна быть от 0,45мм и выше.

Отличным соотношением цены и качества отличается Российская марка НЛМК. Новолипецкий металлургический комбинат предлагает профнастил с толщиной цинка 140 гр/метр, что является оптимальным для возведения заборов, ворот и калиток.

Расцветка профнастила для забора

Сейчас можно заказать профнастил с цветным покрытием, отвечающим практически всему спектру RAL. Какой цвет профнастила выбрать для забора? Наиболее правильным решением этого вопроса является подбор цвета профнастила в соответствии с цветовой гаммой строений, находящихся возле будущего забора, а также окружающего ландшафта.

Мы готовы предложить самый лучший профнастил от ведущих производителей, однако если вы еще не определились с выбором цвета, вам, возможно, поможет опыт наших клиентов. При заказе профнастила обратите внимание, что стандартные цвета «зеленый RAL 6005», «красный 3005», «коричневый 8017» всегда есть в наличии, их не надо ждать, как другие, более оригинальные, расцветки, которые стоить будут также на порядок дороже.

Какой профлист лучше выбрать для забора?

Виды профнастила для забора

При производстве профнастила используют прокатные станки с валами различной конфигурации, позволяющими выгибать ребра жесткости на прямой поверхности листа. Такая обработка многократно повышает жесткость изделия, что дает возможность использовать достаточно тонкие листы в качестве кровельного материала или ограждения.

Для проката берут листы шириной 1250 мм. Различные типы профлиста имеют ребра жесткости, отличающиеся по конфигурации и высоте, поэтому готовые изделия отличаются по ширине.

Перед тем, как выбрать профнастил для забора, нужно разобраться в видах этих изделий. Подбор подходящего материала начинается с изучения маркировки и конфигурации профиля листов. Промышленность выпускает следующие типы изделий:

  1. Лист профилированный несущий. Он применяется в качестве кровельного железа. Обозначается буквой Н;
  2. Лист профилированный стеновой. Подойдет для защиты зданий и сооружений как отделочный материал. В качестве основного применения используется для заборов и ограждений. Обозначается буквой С;
  3. Лист профилированный универсальный. Подойдет для выполнения любых работ. Обозначается буквами НС.

Исходя из представленных технических характеристик и предназначения, можно сделать вывод, какой профнастил для забора лучше выбрать.

Для удобства распознавания стандартных характеристик используется специальная система маркировки готовых изделий. Так, в марке С18-1180-0,5 зашифрованы следующие сведения:

  • С – лист стеновой;
  • 18 – высота усиливающего профиля 18 мм;
  • 1180 – полная ширина изделия;
  • 0,5 – толщина в мм.

Рекомендации по выбору

При подборе профлиста учитывают нагрузку, оказываемую на изделие. Листы на каркасе располагаются вертикально, поэтому брать поправку на вес снега не нужно. Основной проблемой для профлиста является сила ветра и роза ветров в данной местности.

Если ограждение размещают на открытом пространстве, при этом преимущественное направление ветров ориентированно перпендикулярно площади забора, нужно использовать материал с повышенной жесткостью и толщиной листа. Также в этом случае предъявляются повышенные требования к мощности каркаса.

При надежном основании в любых погодных условиях, для организации ограждения подойдут стандартные виды профнастила для забора марки С.

Учитывая ветровую нагрузку, выбирают конфигурацию и толщину изделия.

Марка

С8. Широко применяемый и дешевый профлист. Обладает невысокими прочностными характеристиками, поэтому рекомендуется для использования на закрытых участках, огражденных от ветров посадками или сооружениями.

С10. Оптимальный материал для сооружения забора. Высота профиля в 10 мм позволяет выдерживать существенные нагрузки, при этом вес одного листа почти не отличим от веса листа С8. При сложных природных условиях используют усиленный профиль для забора из профнастила с данной маркировкой.

С14. Ребро жесткости выполнено в виде трапеции. Подойдет для монтажа в районах с неблагоприятными природными условиями. Рекомендуется для установки на ворота.

С15. Профилированный лист этого типа используют не только для ограждений, но и в качестве кровельного материала на небольших сооружениях, а также как отделочный материал для фасадов.

С18, С20, С21. Выпускаются различной длины, но для заборов традиционно используют листы с высотой 2000 мм, это стандартные размеры профлиста для забора. Наиболее надежные изделия, которые пригодны в качестве кровельных листов и для устройства заборов в местах с повышенным автомобильным трафиком.

Какой профлист лучше для забора, определяется с учетом условий эксплуатации. В тихих местах, укрытых от ветров деревьями и соседними ограждениями, рекомендуется обратить внимание на марки С8 и С10. Для открытых мест с переменными ветровыми нагрузками закупают профлист С14, С15 и С18. Для самых суровых условий эксплуатации устанавливают мощный каркас и крепят С20 или С21.

Защитное покрытие

Эксплуатация профилированных листов происходит в агрессивной среде. Пыль, осадки, скачки температуры приводят к разрушению лакокрасочного покрытия и окислению металла. Для придания более высоких эксплуатационных свойств изделию, его защищают особыми способами.

Применение цинка. Оцинковка стальных изделий позволяет защитить металл от окисления и продлить срок его эксплуатации. Оцинкованное железо применяют не только для производства посуды, элементов вентиляции и кровельного материала, но и для возведения ограждений.

Профнастил, укрепленный с помощью оцинковки, чаще всего используют для временных ограждений на строительных площадках. Непрезентабельный внешний вид отпугивает хозяев частного сектора, но для второстепенных ограждений оцинкованный профлист подойдет отлично.

Применение алюцинка. Соединение двух цветных металлов позволило получить более привлекательное изделие, чем простой оцинкованный лист. Такой профлист легко покрасить, но стоимость лакокрасочных материалов существенно увеличит общую смету.

Применение полиэстера. Полиэстер защищает основание от осадков и воздействия химических растворителей. Такое покрытие не дает задерживаться грязным пятнам и пыли, которые исчезают после первого дождя.

Применение пластизола и пурала. Самое дорогое покрытие, обладающее высокими защитными характеристиками. Профлист, покрытый пластизолом или пуралом, имеет самый длительный срок использования при сохранении изначального внешнего вида, но это и самый дорогой материал.

Самостоятельно проконтролировать качество защиты декоративного профнастила для забора невозможно. Толщина защитного слоя измеряется в десятых долях миллиметра, поэтому, при подборе профлиста, рекомендуется изучить сертификат соответствия на конкретное изделие. Особенно важно учитывать толщину цинкового покрытия, которое является гарантией от преждевременного износа профлиста.

Толщина листа

Данная характеристика является основной. От толщины металла зависит способность всего сооружения сопротивляться нагрузкам и атмосферным воздействиям.

При вертикальном расположении листа, крепление предусматривается в двух или трех точках по высоте. Количество поперечных перекладин зависит от общей высоты забора. Фиксация профнастила производится с помощью саморезов по металлу с уплотняющей шайбой из резины.

При толщине листа менее 0,45 мм и высоких ветровых нагрузках, со временем в местах крепления образуется люфт, а затем тонкий лист рвется, оставляя саморез в опоре.

Устраивать ограждение из листов с толщиной 0,35 или 0,3 мм в условиях постоянной ветровой нагрузки нельзя. При первом серьезном ветре их просто вырвет из мест крепления, или сомнет под натиском стихии.

Для сооружения заборов оптимально подходят профлисты с толщиной 0,45 – 0,5 мм. При выборе материала нужно иметь в виду, что торговые организации вместо изделия с заявленной толщиной, могут поставить материал с более скромными параметрами.

Самостоятельно проверить честность торговцев не получится. Доли миллиметра обычными инструментами невозможно определить. Особенно много нареканий вызывает продукция, поставляемая из Китая, где несоответствующая маркировка проставляется в заводских условиях.

В такой ситуации следует руководствоваться репутацией компании продавца и сопроводительными документами, подтверждающими качество и параметры продукции. Европейские поставщики известных торговых марок тщательно следят за качеством своей продукции и соответствием наносимой маркировки, поэтому такие материалы чаще всего можно приобретать без опаски.

Дизайн

Большинство заводов при производстве профнастила применяют стандарт RAL, что позволяет с уверенностью подбирать требуемый по цвету материал из различных каталогов. При возможном расхождении у разных производителей размеров листа и оттенков, общий тон всегда будет совпадать.

Помимо стандартных расцветок, промышленность освоила нанесение оригинальных рисунков на поверхность профилированного материала. Предлагаются варианты с имитацией:

  • кирпичной стены;
  • натурального камня;
  • древесины различных пород.

Особенно гармонично смотрятся оригинальные расцветки с каменным или кирпичным основанием, создавая ощущение дорогостоящего и надежного ограждения.

Конфигурация и размеры

При покупке материала рекомендуется выбирать листы из одной партии и только одного производителя. Необходимо учитывать, что размеры профнастила, выпускаемого на различных заводах, могут отличаться довольно существенно. Даже при одинаковой маркировке, листы часто не совпадают по шагу профиля, состыковать их на каркасе без погрешности не получится.

Стандартные размеры листа перед его прокатом составляют 1250×3000 мм. На выходе ширина изменяется в зависимости от высоты укрепляющего элемента и колеблется от 950 до 1150 мм.

Высота и вид укрепляющих элементов определяют конфигурацию профилированного листа. Чем выше профиль, тем лучше он сопротивляется нагрузкам, независимо от способа установки (по вертикали или горизонтали).

Для местности с постоянными сильными ветрами рекомендуют использовать материал с высокой конфигурацией.

Средняя стоимость профлиста для забора

Стоимость профнастила зависит от толщины металла, типа профиля и применяемого защитного покрытия. Стоимость 1 м 2 изделия составляет:

  • для С8 — от 215 до 265 рублей;
  • для С10 — от 345 до 415 рублей;
  • для С14 и С15 — от 265 до 425 рублей;
  • для С18 и С20 — от 300 до 450 рублей;
  • для С21 — от 350 до 465 рублей.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Какой толщины профлист лучше для забора – выбор марки, покрытия

Металлические листы как секционный материал в сочетании с надежными опорами ‒ это долговечное и прочное ограждение для любого дачного участка или загородного дома. Но гарантировать такой результат получиться только, если выбрать хороший профнастил для забора. Для этого нужно разбираться в его видах, маркировке, критериях качества.

В этой статье мы подскажем основные моменты грамотной покупки, дадим краткую характеристику каждого вида материала.

Пользователи часто ищут :

Сырьем для таких оград служит тонколистовая сталь, которую прокатывают на профилегибочном оборудовании. В результате гладкий лист приобретает волнистую (гофрированную) форму. Главная функция этих волн ‒ увеличение несущей способности и прочности материала.

Поэтому если нужно выбрать профлист для надежной ограды, стоит смотреть на размер волн: чем они больше, тем выше сопротивление материала механическим воздействиям.

Виды металла

Для изготовления профнастила используют два типа сырья:

  1. Оцинкованный . На сталь наносят слой цинка толщиной от 90 мкм, плотностью ‒ от 275 г на 1 кв. м. Часто гарантия от производителя не превышает 5 лет, но на практике такое ограждение может прослужить до 10 лет. Короткий срок объясняется летучестью покрытия ‒ цинк со временем выветривается, что делает сталь уязвимой к атмосферным воздействиям. Неокрашенные листы могут использоваться для секций временной ограды, поскольку выглядят не очень привлекательно.
  2. Алюмооцинкованный . Составляющие: 55% алюминия, 45% цинка, 1,6% кремния. Гораздо устойчивее к влиянию осадков, повышенной влаге, поэтому и гарантийный срок службы превышает 10 лет.
Читайте также:  Короткие шторы в спальню до подоконника для деревенского дома с маленькими окнами

Стоит отметить, что крашеные изделия хоть и обойдутся дороже, но выглядеть будут привлекательнее.

Марки профнастила подходящие для забора, их характеристики

Марки профнастила расшифровываются следующим образом:

  • Н ‒ несущий , рекомендуется для обустройства крыш;
  • С ‒ стеновой , приобретается для возведения заборов, обшивки фасадов домов, хозпостроек;
  • НС ‒ универсальный , можно выбирать для любого строительства, подойдет и для ограды.

За аббревиатурой марки идут цифры, обозначающие высоту профиля, ширину листа, толщину стали. Эти ключевые показатели при выборе материала для будущего забора.

Рассмотрим часто используемые варианты для создания крепкого забора.

Считается начальным классом и дешевым материалом. Высота профиля ‒ 8 мм. Используется для облицовки стен, декоративных, временных оград в регионах, где ветер не бывает сильным.

Эта марка листов также недорогая, но уже с большей толщиной стали. Высота профиля составляет 10 мм. Цвет можно подобрать любой. Не стоит использовать для установки заборов с высотой более 1,5‒2 м.

С14, С15

Материал с утолщенной сталью. Высота профиля – 14 и 15 мм. Если участок подвержен сильным ветровым нагрузкам, то такой профнастил станет хорошим решением.

С20 (МП20)

Общепринятая маркировка листов С20, но встречается и обозначение МП20. Этот один и тот же материал. Просто последний произведен на заводе «Металл Профиль», отсюда и аббревиатура. Рабочая высота профиля – 18 мм. От других марок отличается разными размерами трапеций с обеих сторон. Срок службы достигает 35 лет.

Фото: размеры профлиста C20

С20 считается универсальным, поскольку применим как для наружных, так и для внутренних работ (заборов, крыш, стен, фасадов).

Подходит для регионов со сложными климатическими условиями. Производители начали поставлять его в трех модификациях: A, B, R. Первые две хорошо противостоят ветру. Последняя лучше справляется со статическими нагрузками, из-за чего лучше подходит для строительства кровли.

Оптимальный материал для изгороди под уклоном. Высота профиля ‒ 21 мм. Высокая прочность профлистов позволяет возвести надежный забор как для загородного дома, так и для промышленного производства.

Как выбрать нужную толщину профнастила

Эта характеристика влияет на долговечность и устойчивость всей конструкции.

Для ограждения рекомендуется покупать листы толщиной от 0,45 до 1 мм. Если у вас профлист с меньшей толщиной, то ставить его в качестве секций допустимо в случае, когда металлопрофиль на каркасе надежно сварен.

Перед покупкой стоит замерить материал или попросить у продавца документы, где указаны параметры листов.

Какое покрытие надежнее

Видов защитного покрытия профнастила много. Все они обеспечивают материалу устойчивость:

  • к коррозии;
  • атмосферным осадкам;
  • перепадам температур;
  • ультрафиолету (цвет не выгорает на солнце).

Фото: виды защитных покрытий профлиста

Самый дешевый металлопрокат, который производители решили просто оцинковывать, имеет блестящий оттенок металла, но этот материал подойдет не всем.

Широким выбором расцветок представлен профлист с полимерным покрытием, что делает его популярнее остальных.

Отдельно стоит сказать о двустороннем профнастиле, который одинаково красив как с фасадной, так и с внутренней стороны.

Цветовая гамма

Представлена разными цветами. Большинство производителей применяет таблицу Ral, так что продукция разных компаний доступна в одной палитре.

Фото: палитра цветовых решений материала

Наибольшим спросом пользуется материал, сделанный по технологии Printech, который отлично имитирует натуральный камень, кирпич, дерево, глину. Также можно выбрать глянцевую или матовую поверхность.

Кроме того, многие компании стали делать евроштакетник из профнастила. Верх кромки листов специально заостряется, чтобы внешне приблизить его к классической деревянной изгороди.

Расчет количества листов на забор

Чтобы узнать, сколько материала нужно для секций, необходимо общую длину забора разделить на ширину профлиста. Если же результат требуется в квадратных метрах, то полученное число умножаем на ширину и длину одного листа.

Важно понимать, что есть две ширины: общая и монтажная (рабочая). Причем второй тип меньше первого, потому что установка профнастила выполняется внахлест.

Популярные зарубежные и отечественные производители

Рассмотрим наиболее надежных производителей по мнению большинства потребителей.

RUUKKI

Финский изготовитель строительных материалов. Одно из направлений работы ‒ выпуск профнастила. Имеет представительства во многих странах. Качество продукции оправдывает его высокую стоимость.

ArcelorMittal

Основана в 1976 году в городе Люксембурге. Одна из крупнейших компаний в мире, производящих сталь и сопутствующие материалы. Имеет несколько представительств в странах Европы. Есть исследовательская лаборатория, где ученые работают над улучшением технических характеристик материала.

Emimar

Предприятие находится в Латвии. Было основано еще в 2007 году.

Специализируется на выпуске:

  • сэндвич-панелей;
  • сайдинга;
  • кровельных люков;
  • профнастила и других стройматериалов.

Фото: образцы профлиста

Изготавливает продукцию и по индивидуальному заказу.

Металл Профиль

Российская компания ‒ лидер отечественного производства изделий из стали. Работает больше 18 лет. Есть представительства и цеха в Белоруссии, Казахстане. Производит профнастил от С8 до Н114. Цены на товар ниже, чем у зарубежных компаний.

Стил-Пласс

Производственная линия была запущена в 1997 году. Работает как с крупными оптовыми покупателями, строительными предприятиями, так и с частными лицами. Изготавливает профлисты марок от С8 до Н158. Предлагает большой выбор защитного покрытия, цветов.

Профметалл

Российский изготовитель. Основное направление ‒ выпуск профнастила. Производство выполняется на современном польском оборудовании. Модельный ряд ‒ от С8 до Н114.

Рекомендации по выбору качественного профлиста

При выборе толщины товара на маркировке указывается число без учета защитного слоя. Оптимальный показатель ‒ от 0,5 мм.

  • Кроме этого стоит учесть следующее:

    1. На краях листов не должно быть неровностей, шероховатостей, вмятин.
    2. Цвет всей партии и толщина должны быть одинаковы.
    3. Исключены отклонения в ширине, длине материала более, чем это разрешает ГОСТ 19904-90.
    4. Не стоит покупать профнастил, на поверхности которого есть вздутие краски, царапины, даже если цена на него существенно снижена.
    5. Место отреза листа должно быть ровным и гладким.
    6. Волна на одном листе должна идеально перекрывать волну на предыдущем.
    7. Лучше, если купленный материал будет завернут в пленку, так вы убережете его от лишних царапин при транспортировке.

    На завершающем этапе покупки продавец обязан выдать гарантийный талон и чек.

    Какие еще комплектующие понадобятся

    Помимо секционного материала для ограждения нужно выбрать и сырье для столбов, определить, нужна ли заливка фундамента. Ключевой фактор тут ‒ тип грунта.

    Если у вас на участке нормальная, не пучинистая почва, то достаточно будет залить точечно каждую металлическую опору. В качестве стоек применяют профильные трубы 60*40 мм. Укреплять каркас нужно лагами. Ими станут трубы сечением 40*20 мм. На 1 секцию достаточно 2‒3 лаг. Средний расход саморезов на 1 кв. м ‒ от 5 до 7 штук.

    Сверху опорные столбы мастера рекомендуют заваривать, чтобы туда не попадала лишняя влага.

    Фото: торцевые планки для профнастила

    В декоративных целях на смонтированный забор сверху листов крепят планку в форме буквы П.

    При выборе профнастила для возведения ограждения важно учитывать не только его внешний вид, но и климатические условия региона, возможную нагрузку, назначение забора. Не будет лишним разобраться в маркировке, требованиях, предъявляемых качеству материала.

    Забор из профнастила: 6 советов по выбору и установке

    Ограждение дачного или жилого участка возводят из разных материалов: рабицы, камня, бетона, дерева, кирпича. Особой популярностью сегодня пользуется профнастил — доступный и относительно недорогой материал, имеющий долгий срок службы.

    Компания «Алмиэр» рассказала редакции TAM.BY о преимуществах забора из профнастила, а также поделились советами по выбору и установке ограждения из гнутого профиля.

    О профнастиле

    Профилированный настил — это стальной лист, приобретший в процессе обработки специальное волнистое или трапециевидное сечение. Особая технология производства придает материалу жесткость: и тонкий, на первый взгляд, металлический лист становится более устойчивым к динамическим и статическим нагрузкам.

    Профлист комбинируется со столбами из камня и кирпича, совмещается с металлическим каркасом, не выгорает на солнце и устойчив к морозам и влаге. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам и низкой себестоимости профнастил является одним из самых востребованных материалов для строительства ограждений.

    В отличие от бетонных блоков, кирпича, камня и дерева, профнастил под забор имеет небольшой вес, возводится быстро, не требует подготовки мощного фундамента. Это значит, что можно установить профнастил своими руками без специальной строительной техники.

    Для получения качественного результата специалисты «Алмиэр» предлагают придерживаться следующих советов по выбору и установке профнастила.

    1. Определите тип материала

    По наличию защитно-декоративного покрытия профнастил бывает нескольких типов:

    Стальной лист, защищенный цинковым покрытием. Отличается невысокой стоимостью, но уязвимый к ржавлению, быстро теряет привлекательность и служит до 5-15 лет. Профнастил с алюмоцинковым покрытием более устойчивый и долговечный — до 25 лет.

    Профнастил с полимерным покрытием

    Оцинкованный профиль грунтуется и покрывается защитно-декоративным составом на основе полимеров (полиэстер, пурал, пластизол и т. д.). Профиль более стойкий ко внешним воздействиям, служит до 25-50 лет, но стоит дороже оцинкованного.

    Оцинкованный профнастил обычно используется для временных ограждений, хозяйственных построек или обустройства задней части двора, скрытой от посторонних глаз. Наиболее популярен профнастил с полимерным покрытием: он имеет преимущество не только в долговечности, но и презентабельном внешнем виде, разнообразии цветов.

    Профнастил используется на разных этапах строительства — от подготовки опалубки до изготовления кровли — и делится на стеновой, несущий и универсальный. В качестве ограждения технологи обычно советуют профнастил стеновой из тонколистовой стали или несуще-стеновой.

    Деление на типы условно, поскольку профнастил подбирается индивидуально — зависимо от условий применения. Например, стеновой профиль небольшой высоты может быть использован для ворот и потолков, а несущий — для возведения высокого забора на участке с сильными ветрами.

    2. Рассчитайте количество необходимого

    Прежде чем заниматься поиском материалов, составьте чек-лист и рассчитайте примерное количество необходимого. Измерьте периметр участка, определите высоту будущей постройки. Для установки ограждения понадобятся:

    • профнастил;
    • столбы;
    • поперечные лаги (металлические);
    • калитки, ворота;
    • саморезы.

    Разметку будущего ограждения удобно проводить с помощью обычных колышков и шнура. Начинать следует с планировки углов забора, столбов для ворот и калиток, а также промежуточных столбов (из расчета 1 столб на 2-3 метра). Для забора средней высоты достаточно двух поперечных перекладин, если забор выше двух метров, то на каждый лист следует добавить по дополнительной перекладине.

    Выполнить чертеж забора и произвести расчеты можно самостоятельно или с помощью специалистов компании, в которой планируется закупка материалов.

    3. Выберите толщину металла

    Лист профнастила изготавливается из металла разной толщины — от 0,3 до 1,2 мм. Чем толще металл, тем выше способность выдерживать большие нагрузки. Правда, с увеличением толщины растет и вес конструкции, что добавляет неудобства при монтаже.

    Целесообразной будет установка забора из профнастила, выбранного не по максимальной толщине стали, а по профилю с высокой волной листа. Также небольшую толщину металла способен компенсировать крепкий каркас. Такая «золотая середина» не позволит переплатить за лишний материал и допустить колоссальной нагрузки на всю конструкцию.

    Оптимальным для забора считается профилированный лист толщиной 0,45-0,5 мм.

    4. Учтите ветровую нагрузку

    Размеры и рельефность профлиста влияют на парусность — ветровую нагрузку забора. Высокая парусность означает сильное давление ветра на единицу площади: при большой площади и легком весе конструкции сильный ветер меняет геометрию забора или вовсе разрушает его.

    Профлист для забора отличается по форме трапеции и делится на: ПС8, ПС20, ПС21 (где 8, 20, 21 — это высота волны в мм). Чем выше волна, тем жестче профиль и меньше парусность: такой профлист выдерживает сильную ветровую нагрузку. Большая высота волны уменьшает полезную (рабочую) ширину забора, требуя больше расходов на материал.

    Если сильные ветры не характерны для вашего региона, то оптимальным выбором станет профлист ПС8 толщиной 0,5 мм или ПС20 толщиной 0,45 мм.

    Для обустройства участка, где сильный ветер явление частое, рекомендуется снизить парусность, выбрав гнутый профиль с высокой волной — от 20 до 21 мм и толщиной листа не менее 0,5 мм. Шаг между столбами желательно сократить до двух метров, сами столбы — углубить, а гофрированный лист приподнять на 10-15 см от земли. Проем под забором можно заделать рабицей.

    Чем больше высота волны, тем меньше должна быть рабочая ширина листа. На ветреной местности лучше устанавливать забор из профнастила повышенной жесткости. В очень ветреных районах специалисты предлагают использовать вместо сплошного ограждения штакетники из металлопрофиля.

    5. Продумайте дизайн

    Как мы отметили выше, профнастил с полимерным покрытием отличается большим цветовым разнообразием. Конечно, оттенок не влияет на прочность и долговечность забора, но делает его привлекательным. Наиболее актуальные цвета — коричневый, зеленый и вишня.

    Некоторые производители выпускают листы профнастила с имитацией природных текстур (камня, дерева, кирпича), издали неотличимые от настоящих. В сочетании с каменными колоннами и бетонными столбами такое решение смотрится благородно и уникально.

    Финишное покрытие профлиста может быть матовым или глянцевым. Глянцевая поверхность уступает в эстетике и бликует на солнце, в то время как матовая — кажется более привлекательной и строгой. Однако матовый профнастил требователен в уходе, поскольку «цепляет» частицы мелкой грязи и тускнеет после дождя. Из практических соображений матовую поверхность лучше размещать на фундаменте.

    6. Ответственно подойдите к покупке

    Профнастил под забор можно найти в строительном интернет-магазине, на сайте производителя или прямого поставщика. Несмотря на место покупки, правила выбора остаются одинаковыми.

    1. Осмотрите профлисты на наличие дефектов: профиль не должен иметь искривления, царапины, раковины, потеки. На одном комплектующем изделии допускается не более двух вмятин глубиной до 2 мм и диаметром не более 5 мм (согласно СТБ 1382-2003).
    2. Проверьте качество среза: кромки должны быть без заусенцев, трещин и зазубрин. Такие изъяны являются частой причиной образования ржавчины.
    3. Изучите цвета профилей и комплектующих с защитно-декоративным покрытием: они должны соответствовать заявленным образцам.
    4. Проверьте покрытие, слегка согнув лист вдоль гофры: качественный полимерный слой не поломается и не растрескается.
    5. Уточните у продавца гарантийный срок: если изготовитель обещает срок службы 20 лет, но предоставляет гарантию на 2 года или не дает ее вовсе, то покупать такой материал не рекомендуется.
    6. В целях избежания проблем с качеством и гарантией обращайтесь к прямому поставщику, имеющему многолетний опыт. Сотрудничество с такой компанией также позволяет изготавливать материалы под заказ.

    Из какого профнастила лучше сделать забор: в поисках материала-идеала

    Английская поговорка-пословица «мой дом — моя крепость» не зря стала очень популярной на российских просторах. В отличие от других, «цивилизованных» стран, наши ограждения служат не только для украшения: они являются полноценной защитой здания и придомовой территории от косых взглядов, от посягательств нежданных гостей. Причем речь идет не только о двуногих созданиях, но и о «братьях наших меньших», любопытных и пронырливых, о ветре, который может нанести вред красивым, но нежным садовым растениям. Соорудить защиту можно из различных материалов, однако более практичным считают профлист. Но в этом случае неизменно возникает вопрос о том, из какого профнастила лучше сделать забор, чтобы он был надежным, непоколебимым, но красивым.

    Что такое профнастил?

    Другое его название — профилированный лист, или профлист. Этот материал — крупные листы, сделанные из гнутого железа холодным способом, без нагрева. Для большей прочности на поверхности профнастила есть волны (гофра) — ребра жесткости, их задача — противостояние деформации. Высота и форма изделий бывает разной, эти параметры зависят от того, для каких целей предназначается продукция.

    Несмотря на небольшую толщину, профлист имеет несколько слоев, поэтому он максимально защищен. Его основа — низколегированная сталь. Для защиты «голого» металла наносят слой цинка, эту операцию делают горячим либо холодным способом. Следующим этапом становится обработка материала антикоррозионным составом. Затем, перед покраской, будущий профнастил грунтуют.

    Последний этап — нанесение полимерной краски, которая состоит из пластмассы и синтетических смол. Более дорогие полимерные покрытия — пластизол, пурал, поливинилиденфторид (PVDF, фторопласт-2). Для них характерна максимальная устойчивость к перепадам температур, к механическим повреждениям. Повышенная коррозионная стойкость, долговечность и эффектный вид (например, имитация кожи) оправдывает их высокую цену.

    Достоинства и недостатки профлиста

    Далеко не все, кто ищет ответ на вопрос, из какого профнастила лучше сделать забор, уже окончательно отдали «пальму первенства» этому кандидату. Поэтому прежде чем отправляться далее, нужно «превознести» все достоинства материала, а потом честно «ткнуть носом» в его недостатки.

    К преимуществам профнастила в роли забора с полным основанием относится:

    • возможность не беспокоиться о коррозии, повреждениях и выцветании краски: качественное защитное покрытие гарантирует длительный срок эксплуатации — минимум 50 лет;
    • нетребовательность материала: за ним легко ухаживать, при повреждении проблемный участок зачищают, затем наносят новый слой покрытия;
    • приемлемая цена простых изделий, она даже при строительстве большого ограждения не «съест» слишком много средств;
    • широкий ассортимент металлической продукции: можно приобрести профлист любого цвета и текстуры;
    • возможность комбинировать профнастил с другими стройматериалами: кирпичом, камнем, поликарбонатом;
    • прочность, надежность ограждения;
    • простота, скорость работы.

    Недостатком (с большой натяжкой) профлиста можно считать невозможность использовать при монтаже сварочное оборудование. Причина — защитное покрытие, которое будет повреждено. Однако для многих «домохозяев» это, наоборот, не минус, а плюс. Не все из них имеют навыки сварщика, но с сооружением забора традиционным, ручным способом справятся относительно легко.

    Читайте также:  Красивые варианты освещения ночных ландшафтов

    Другие слабые места профнастила:

    • риск появления коррозии, поскольку он, несмотря на качественную защиту, остается всегда;
    • высокая ветровая нагрузка на забор: она требует фиксации опор на большой глубине;
    • недостаточная вентиляция участка, так как у конструкции будет низкая воздухопроницаемость;
    • возможный урон, который могут нанести брошенные камни и другие тяжелые предметы.

    У металлического ограждения есть еще одна «ахиллесова пята». Это потенциальная деформация листов профнастила, если один из столбов по каким-то причинам искривится.

    Из какого профнастила лучше сделать забор?

    Этот вопрос не так прост, поэтому придется рассмотреть его максимально подробно. Важна не только марка материала, но и качество продукции, покрытия, толщина, а также расцветка.

    Подходящие марки профлиста

    Это первый пункт ответа на вопрос, из какого профнастила лучше сделать забор. Марок профлиста существует много, но не все они подходят для сооружения заборов. На конструкции ограждений, расположенных вертикально, вес материала, дождевые, снеговые нагрузки оказывают минимальное воздействие, но не всегда.

    Заборы, стоящие на открытой местности, становятся сплошной преградой для ветра. В этом случае воздействие на стену из металла может быть значительным. Однако если зона застройки достаточно плотная, то таких серьезных ветровых нагрузок на сооружение не предвидится. Это и есть причина, по которой чрезмерная прочность листа на изгиб не требуется.

    При сооружении ограждений обычно используют специальный профлист, стеновой, поэтому в его маркировке обязательно присутствует буква «С». Идущая за ней цифра обозначает высоту волны. Этим показателем стеновой профнастил отличается от кровельного «коллеги». Большая цифра — выше жесткость изделия, а значит, забор будет способен выдерживать большую ветровую нагрузку. Популярных «подзаборных» марок довольно много.

    У этого листа меньшая высота волны-гофры (8 мм). Его плюсы — небольшой вес и такая же цена. Данные изделия не могут похвастаться особой прочностью, поэтому если владельцы планируют длинную пролеты, это не лучший выбор, так как монтаж дополнительных стоек делать нецелесообразно (к тому же затратно).

    Этот настил уже может претендовать на звание золотой середины, потому что в этом случае соотношение цены к качеству почти оптимально. Материал имеет четко очерченную волну, а значит, достаточную прочность. Стоимость его дороже, чем цена С-8, однако этот профлист «без потери лица» прослужит дольше.

    Это следующее изделие по прочности. С-14 будет идеальным выбором для монтажа заборов в тех местностях, где повышенные ветровые нагрузки, а также существует большой риск механических воздействий. Форма того профильного листа — трапеция. Он одинаково хорошо смотрится в любой части ограждения: как на ровных участках, так и там, где сложная конфигурация. Нередко им обшивают ворота.

    Данную продукцию легко узнать даже издалека, так как она отличается от уже рассмотренных кандидатов — ребра у нее широкие. Этот профлист, как и марки, следующие за ним, одинаково успешно применяют при сооружении ворот и кровли, для оформления фасадов. В роли материала для заборов он выглядит несколько непривычно, но достоинств прочного материала-универсала у этого профнастила не отнять.

    С-18, С-20, С-21

    Эта продукция относится к самой прочной. Такие марки профлиста используют для ограждений и кровель, находящихся в самых неблагоприятных условиях. Отличия С-18, С-20 и С-21 по внешнему виду не очень велики, однако если хозяевам необходим суперпрочный, высокий забор (более 2500 мм), то лучше отдать предпочтение последнему из материалов, его без преувеличения можно назвать «супернадежным».

    Как выбрать «идеальный идеал»?

    Надо заранее учесть все факторы. В список входят климатические условия в регионе, ландшафт и рельеф. Когда планируют сооружение не слишком высокого забора в местности с низкими ветровыми нагрузками, то останавливаются на профнастиле недорогих марок — С-8 или С-10.

    Если пространство, где расположен дом, совершенно открытое, а само ограждение будет высоким, то лучшими претендентами станут С-14, С-15 либо С-18. Для максимальной прочности длинной и высокой конструкции выбирают листы из «супертяжеловесов» — С-20 или С-21.

    Влияние высоты ребер

    Особенности марок не единственное, на что надо обращать внимание. Любой профнастил изготавливают из металлических листов стандартных размеров, ширина всех «полуфабрикатов» одинакова, она составляет 1250 мм. Во время производства она уменьшается из-за появления ребер. Чем они выше, тем менее узким становится готовый профлист. Например, ширина С-8 составляет 1195 мм, а С-20 теряет гораздо больше, его размер всего 1150 мм.

    По этой причине изделий с высокими ребрами потребуется гораздо больше, особенно если речь идет об очень длинных заборах. При ощутимой разнице в цене расходы сильно возрастут. Чтобы их минимизировать, необходимо корректно рассчитать ширину пролетов. Учесть придется минимальный нахлест: он составляет одну волну. Встык металлические заборы делать не рекомендуют. Исключения — временные или легкие переносные ограждения.

    Покрытие для профнастила

    Это следующий важный критерий. Поскольку сталь, из которой изготавливают профилированный лист, подвержена коррозионным процессам, затормозить их призваны специальные защитные покрытия. Поэтому «долгожительство» забора зависит от их вида и толщины слоя. Однако качество самого защитного покрытия напрямую влияет на цену профнастила.

    Это самый дешевый из возможных вариантов. Поэтому гарантировать долгий срок службы ограждения «одинокий» цинк не в состоянии. Многие производители, перестраховываясь, дают минимальную гарантию продукции с цинковым покрытием, она составляет всего пять лет, но на самом деле такие заборы могут простоять вдвое дольше.

    Минимальная толщина слоя цинка — 90 мкм. Самый большой минус таких изделий — их непривлекательность. По этой причине их чаще используют в качестве стройматериала для временных конструкций, на дачных участках, для ограждения складов, строительных площадок.

    Алюмоцинк, или алюцинк

    Второй недорогой претендент — смесь цинка и алюминия: доля первого составляет 45%, второго — 55%. Такая защита обладает лучшими качествами — большей устойчивостью к влиянию внешней среды. В этом случае минимальный гарантийный срок уже более привлекателен — 10 лет, реальный, скорее всего, тоже больше.

    Отличие данного покрытия от цинкового — матовый, серебристый цвет. Этот профнастил можно декорировать красками (акриловыми, алкидными, масляными), однако такой вариант подразумевает большие расходы, поэтому он не слишком популярен.

    Полиэстер

    Данное покрытие подходит для профлиста, выбранного для сооружения забора на любом объекте: как для загородного дома, так и для дачного участка. Материал химически нейтрален, не боится растворителей, устойчив к атмосферным явлениям, известен своими грязеоотталкивающими свойствами.

    Любые пятна и брызги легко стираются влажной тканью, исчезают после дождя или отмываются струей из шланга. Благодаря глянцевой поверхности, заборы из такого профнастила выглядят аккуратно и опрятно, так как грязь на них не задерживается. Матовые ограждения требуют регулярного ухода, так как на них остаются следы, а загрязнения полимерному слою противопоказаны.

    Пластизол, поливинилиденфторид, пурал

    Если полиэстер относится к экономичным видам покрытий, то эти материалы не отличаются демократичной ценой. Но они более долговечные, максимально устойчивы к царапинам, ударным воздействиям. Такие дефекты профилированные листы из-за неизбежного трения нередко «зарабатывают» еще во время транспортировки. Срок службы дорогих листов впечатляет: он (минимальный) составляет около 50 лет.

    Профнастил с этими покрытиями используют для участков со сложными климатическим условиями. Они считаются лучшими материалами, наиболее востребованными для элитного строительства. Однако если подсчитать стоимость такого профнастила, учитывая все годы эксплуатации, то получится, что дорогостоящая «овчинка» обойдется дешевле, что она стоит покупки.

    Из какого профнастила лучше сделать забор, какое покрытие предпочесть? Вопрос не имеет однозначного ответа. Демократичная цена привлекательна, однако на долгий срок эксплуатации недорогих изделий покупателю рассчитывать не приходится. Качественный товар далеко не дешев, но прослужит от намного дольше. Это общеизвестный факт.

    Толщина: цинкового слоя и листа

    Антикоррозионная стойкость стальной продукции зависит от толщины слоя цинкового покрытия. Вес его (100-300 г/м 2 ) существенного влияния на массу листа не оказывает, однако большее количество цинка гарантирует максимальную защиту металла. Если говорить о заборах, то минимальным количеством цинка для «оградительного» профнастила считают 150 г/м 2 . Больше (180 г/м 2 ), естественно, лучше.

    О зависимости прочности конструкции от толщины материала (в нашем случае — стального листа) осведомлены все. Но здесь не все так гладко и явно. Некоторые продавцы убеждают покупателей, что толщина профлиста, подходящего для строительства забора, составляет 0,5 -1 мм. А некоторые мастера уверяют, что можно использовать материал меньшей толщины, но при этом соорудить более надежный каркас.

    Второе утверждение верно, так как максимально усиленная конструкция, без сомнения, позволит создать жесткое ограждение, которое будет успешно противостоять парусности. Конечно, стоимость работ, а также расходы на материалы увеличатся, но если хозяев больше волнует прочность сооружения, то они должны согласиться, что забор стоит определенных жертв.

    Что делать категорически не рекомендуют? Приобретать профилированный лист, толщина которого 0,33-035 мм. У него довольно низкая упругость, на таком тонком профнастиле останутся следы даже после минимального физического воздействия. Элементы этого ненадежного ограждения потребуют замены уже в ближайшем будущем. А это «сулит» новые, и немалые, расходы.

    Оптимальным выбором монтажников-практиков остается сталь толщиной 0,45-0,6 мм, но в этом случае речь идет только о качественном металле. Важную роль могут сыграть отклонения, допустимые ГОСТом (EN 10143, 24045-2010). Они составляют +/- 0,06 мм. Эту цифру при выборе стройматериала надо «держать в уме».

    Если самым главным критерием для забора остается его надежность и долгий срок эксплуатации, то лучше приобретать продукцию у известных компаний, имеющих незапятнанную репутацию. Производители известных брендов, как правило, не обманывают покупателей. Заявленной толщине и виду покрытия в этом случае можно доверять. Если не слепо, то почти.

    Основываясь на мнении счастливых обладателей/строителей заборов из профнастила, можно составить небольшой список компаний, которые можно причислить к надежным, проверенным. В него входит ArcelorMittal (Люксембург), Emimar (Латвия), RUUKKI (Финляндия), Металл Профиль, Профметалл, Стил-Пласс (Россия).

    Расцветки, текстура материала для забора

    Цвет — последняя характеристика, которая не влияет на свойства профлиста, но от нее зависит восприятие конструкции. Расцветку выбирают с оглядкой на архитектурный стиль дома, вид участка, личные предпочтения в этом случае играют решающую роль. Цветов профнастила существует просто «безобразное» количество: их, как минимум, 213.

    Несмотря на большое число производителей профилированных изделий, цвета их продукции кардинально не отличаются. Подавляющее большинство использует таблицу цветов RAL, она была разработана в Германии очень давно — в 1927 году. Некоторые компании (из 19 стран) используют шведскую модель NCS (Natural Color System). Еще одна шкала-стандарт принадлежит финскому производителю RUUKKI. Эта компания использует свою, «родную» цветовую карту RR (RaColor).

    Если говорить о самых популярных оттенках, то к ним относится бордовый, цвет бразильская вишня, зеленый, желтый, коричневый, светло- и темно-зеленый, светло-серый и синий, темно-коричневый. Все чаще можно увидеть ограждения, сооруженные из профлиста, изготовленного по технологии Принтек (Printech). Такие изделия имитируют текстуру различных материалов — дерева, камня, кирпича, кожи. Самым популярным остается первый, «природный» вариант.

    Как выбрать профнастил для забора?

    Самый простой ответ на вопрос, из какого профнастила лучше сделать забор, логичен: из качественного материала. Поэтому при выборе и перед покупкой надо обращать внимание на несколько «мелочей», которые ими не являются.

    1. Форма, размеры, геометрия профлиста. У продукции не должно быть больших отклонений от указанных параметров. Большие отличия изделий от норм ГОСТа — серьезный повод насторожиться.
    2. Внешняя сторона изделий. Отслоения и царапины — верный признак скорого появления ржавчины. Вмятины не окажут никакого влияния на срок службы элементов забора, но точно не украсят его.
    3. Качество реза. Зазубрины на краях металлического листа — достаточное основание для того, чтобы отказаться от покупки. Гильотина, использующаяся на производстве, всегда делает ровный срез.
    4. Наличие пленки — бонус, свидетельствующий в пользу производителя. Такой товар, с большой долей вероятности, не будет случайно поврежден при перевозке.
    5. Это защиту перед монтажом необходимо снять, иначе при солнечной погоде пленка прилипнет практически намертво.
    6. Двустороннее покрытие — решение идеальное, причем с любой точки зрения.

    Из какого профнастила лучше сделать забор? Из подходящего конкретному участку и дому. Только от владельцев зависит, какие именно изделия они выберут. На решение может повлиять длина, высота будущего ограждения. Сыграет роль желание либо нежелание потратить сразу большую сумму, чем планировалось. Передумать, возможно, заставит присутствие или отсутствие больших/маленьких «вредителей» поблизости.

    Советы, касающиеся того, из какого профнастила лучше сделать забор, даст автор этого видеоролика:

    Как класть кирпич правильно: разные способы и технологии возведения стен

    Такой широко распространённый строительный материал, как кирпич, успешно применялся строителями для возведения зданий и сооружений много веков подряд и продолжает пользоваться заслуженной популярностью. Рассмотрим несколько способов, как класть кирпич: цепной, голландский, готическая кладка, в полкирпича, вприжим, в два с половиной кирпича, вприсык, вполуприсык и другие технологии для возведения стен.

    Подготовка к укладке

    Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:

    • треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
    • уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
    • рулетка для измерения расстояний, длин;
    • шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;

    Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.

    Технологии укладки

    В зависимости от количества кирпичей по ширине возводимой стены различают кладку в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича. Так, самая экономная кладка в четверть кирпича предполагает укладывание каждого кирпичика не на постель (самую большую по площади кирпичную сторону), а на ложок (узкая продолговатая сторона). При этом ширина стены будет минимальной: например, каждый кирпичик имеет такой размер – 25 см * 12 см * 6,5 см, тогда ширина стены будет 6,5 см.

    При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель и при этом шириной стенки становится ширина кирпичика (если взять в пример вышеописанный кирпич, толщина кладки будет составлять 12 см).

    Чаще всего стоит узнать, как класть кирпичную кладку в один кирпич, чтобы понять технологию кладки в целом. Однокирпичная кладка будет шире, чем предыдущий вариант (в 0,5 кирпича). Несмотря на то, какой именно способ будет выбран для строительства, данный вид укладки позволяет сделать стену шириной в 25 см (по величине самой длинной стороны кирпичного бруска).

    Аналогично указанным выше данным, полуторакирпичная стена будет иметь толщину 32-34 см, двухкирпичная – около 50 см, 2,5-кирпичная – около 62 см. Значения указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

    Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

    Это интересно! Есть ещё несколько терминов, которые могут пригодиться строителю. Когда один слой двухкирпичной стены по ширине составлен из одного серединного кирпичика, лежащего в длину, и двух кирпичей, лежащих в свою ширину, внутренний слой называется забутка, остальные два – наружная и внутренняя верста соответственно.

    Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. Существуют такие разновидности горизонтальных швов:

    • подрез (раствор располагается так, что занимает всё пространство между двумя кирпичиками и стена получается ровной, подходит для декорирования и каминов);
    • выпуклый или вогнутый (шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки, U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки);
    • пустошовка (шов имеет некоторую пустоту, полость, то есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков, подходит под последующую штукатурку);
    • односрезный (шов представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку);

    • двухсрезный вогнутый либо двухсрезный выпуклый (шов аналогичен выпуклому/вогнутому, только имеет неплавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии).

    Вопрос о том, как правильно класть кирпичную кладку включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и непосредственно алгоритм укладывания кирпичиков.

    Порядок укладки кирпичей при возведении стены

    Алгоритм, рассказывающий, как ровно класть кирпич, может отличаться в зависимости от выбранной схемы и других внешних факторов, поэтому стоит ознакомиться с общим его вариантом.

    Как класть кирпич своими руками (инструкция):

    • Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
    • Выкладка двух рядов стройблоков без раствора для визуального определения целесообразности выбранного вида кладки.
    • Размешивание небольшого количества раствора (в зависимости от количества одновременно работающих над укладкой стены человек).
    • Перед началом укладки необходимо положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.

    • Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки (они будут выступать ориентиром, маячками для ровного натяжения шнура).
    • Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня (она располагается по верхней линии будущего выложенного кирпичного ряда).
    • Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
    • Простукивание кирпичиков ручкой мастерка для более точной установки бруска на своё место.
    • Расшивка швов (если нужно растянуть раствор по всему шву).
    • Повторение шагов №№ 6-8.

    Важно! Углы должны выстраиваться быстрее стен, так как именно на них ориентируется каждый последующий кирпичный ряд.

    Кладка вприсык

    Укладка кирпичей вприсык предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она впоследствии понадобится, чтобы заполнить вертикальный шов, который образуется после установки на своё место следующего кирпичика.

    Читайте также:  Какой цвет поликарбоната лучше выбрать для навеса

    Алгоритм – как класть кирпичную кладку вприсык:

    • нанести раствор (7-8 см для ложкового ряда или 20-22 см для тычкового ряда), отступив от края стены на 2,5-3 см;
    • взять в каждую руку по кирпичу (можно класть и по одному);
    • сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под небольшим углом к основной кладке (расстояние от только что выложенных кирпичей должно составлять около 10 см);

    • подтянуть по раствору кирпичи (кирпич) на своё место.

    Важно! Чтобы правильно сделать кладку типа «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

    Кладка вприжим

    Инструкция – как быстро класть кирпич вприжим:

    1. Приготовить жёсткий строительный раствор.
    2. Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены и разровнять его.
    3. Подгрести и прижать к вертикальной стенке уложенного кирпича небольшую часть раствора.
    4. Уложить следующий кирпич так же, чуть придвинув к намазанному на торцевой части кирпича раствору.
    5. Убрать лишний вылезший клей (раствор) мастерком.
    6. Повторить шаги №№ 2-5 нужное количество раз.

    Это интересно! Кладка типа «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

    Кладка с подрезкой и вполуприсык

    Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с десяти-пятнадцати сантиметровым отступом и аккуратно придвинуть по нему кирпичик, одновременно сгребая часть раствора. Обязательно нужно быстро и оперативно убрать излишки раствора, пока они не застыли.

    Видео описание

    О том, как на практике выглядит укладывание кирпича, смотрите в видеоролике:

    Вариант кладки вполуприсык используется, когда выполняется кладка толстой стены (например, толщиной в два кирпича). Сначала выкладывается внутренняя, а также внешняя верста, после этого только начинают заполнять середину будущей стены (забутку).

    Технология укладки вполуприсык:

    1. Разровнять раствор в середине стены.
    2. Взять кирпич (можно брать по одному или по два).
    3. На расстоянии около восьми сантиметров от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичные бруски, немного сгребая клеящий состав.

    Если вертикальные швы не заполнены на 100%, не страшно, ведь они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичиков. При этом поперечные швы нужно обязательно контролировать на наличие раствора на кирпичиках и при необходимости добавлять его.

    Полезные советы при укладке кирпичной стены

    В первую очередь для успешного возведения кирпичной стены каждому строителю следует соблюдать соответствующие правила. Однако есть некоторые советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если беспокоит вопрос о том, как научиться класть кирпич.

    Для кирпичных швов есть правило – нельзя допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать так называемое перевязывание кирпичей, то есть следить за чередованием швов в разных местах кирпичной кладки. Чтобы соблюсти это важное правило нужно чередовать тычковые и ложковые ряды.

    Видео описание

    Наглядно о том, как возводить углы, показано в этом видео:

    Во время укладки необходимо избегать:

    • отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной линии;
    • недостаточно заполненных цементным или клеевым раствором швов;
    • слабой перевязки (перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов);
    • неаккуратно выполненной, поспешной кладки;
    • разного количества нанесённого раствора;
    • неправильного зазора (расстояние между соседними кирпичами должно составлять три сантиметра).

    В большинстве случаев (даже при постройке маленькой стены подсобного нежилого помещения) план с расчётами помогает не ошибиться и всё сделать правильно. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами, вычислить количество нужных кирпичей и в конце укладки можно будет любоваться на красивую, ровную стену.

    Видео описание

    Как делать расшивку, смотрите в видео:

    Коротко о главном

    Кирпичная кладка, несмотря на появление инновационных стройматериалов, остаётся популярным способом возведения стен жилых и нежилых строений и сооружений.

    Для укладки кирпича существует несколько разных приёмов, но соблюдение элементарных правил этого технологического процесса одинаково важно в каждом конкретном случае. Выбирая вариант укладки всегда нужно помнить о достаточном количестве раствора, который наносится на строящуюся стену, и правильной технологии.

    Чтобы строение было крепким долгие годы, швы в кладке не должны совпадать по вертикалям. В случае выбора даже самой простой схемы укладывания следует перемежать тычковые и ложковые ряды или смещать кладку на четверть либо на половину кирпича.

    Кладка кирпича своими руками: как правильно

    В строительных магазинах появилось большое количество разнообразных материалов для возведения домов и других сооружений. Несмотря на это кирпич не теряет своей популярности. Он используется в качестве основного материала и для декоративной отделки. Чтобы быстро и качественно положить кирпич, важно знать как правильно осуществить кладку своими руками.

    Основные термины

    Для освоения техники кладки необходимо разбираться в названиях граней кирпича и основных понятиях. В описаниях и схемах встречаются следующие термины:

    • верхняя и нижняя пастель — широкие основные грани, на которые укладываются кирпичи при помощи раствора;
    • тычки — две боковые короткие стороны материала;
    • ложки — две боковые узкие стороны кирпича;
    • усенки — острые ребра;
    • версты — ряды кирпичей по краям ряда кладки, которые могут быть наружными или внутренними;
    • забутка — кирпичи в ряду кладки, которые находятся между наружными и внутренними верстами;
    • фаска — срез края кирпича;
    • система перевязки — способ, который характеризует порядок укладки камней по отношению друг к другу.

    Стандартные размеры одинарного кирпича составляют 250х125х65 мм, полуторного — 250х125х88 мм, двойного — 250х120х138 мм. В зависимости от производителя грани могут отличаться на 1–3 мм, поэтому перед покупкой необходимо уточнять размер изделий.

    Виды кладки

    Существуют различные виды кладок кирпича в зависимости от формы и текстуры материала. При выборе необходимо рассчитать толщину стены и вес конструкции. Этот процесс необходимо осуществлять на этапе проектирования постройки. От этого зависит формирование соответствующего фундамента.

    Основные виды кладок:

    1. В четверть кирпича. Кладка используется для формирования перегородок, печей, каминов. Толщина стены составляет 65 мм.
    2. В половину кирпича. Вариант кладки является самым простым и экономным из всех имеющихся видов. Освоить ее может даже человек, который никогда не занимался строительством стен из кирпичей. Используется для возведения межкомнатных перегородок, а также для отделки фасада. Толщина стены будет составлять 125 мм при использовании стандартного материала. Для строительства несущих стен вид кладки не используется, так как ее ширина должна быть от 250 до 380 мм.
    3. В кирпич. Ширина стены при данном виде укладки составляет 250 мм, поэтому ее можно использовать для строительства перегородок, цоколя, несущих стен одноэтажного дома, вторых этажей и хозяйственных построек. При формировании несущей стены необходимо дополнительно укреплять камни арматурой. Кирпичные ряды формируются попеременно: первый — по два камня вдоль, второй — поперек.
    4. В полтора кирпича. Данный вид используется для возведения несущих стен в строительстве домов от одного до трех этажей. При его использовании отпадает необходимость дополнительно декорировать фасад здания. Ширина стены составляет 380 мм.
    5. В два кирпича. Вид укладки используется для формирования стен, которые будут испытывать большую нагрузку: потолочные перекрытия, бытовая техника и т. д. Используется для строительства наружных, несущих стен и межкомнатных перегородок при необходимости. Ширина кладки будет составлять 510 мм.
    6. В два с половиной. Толщина стены составляет 640 мм. Кирпичную укладку используют для формирования любых видов стен, которые будут выдерживать большую нагрузку.

    В ширину кладки включается толщина раствора. При планировании ее принято считать равной 10 мм. На практике она может отличаться на 2-3 мм.

    Перевязка и названия рядов

    Для создания прочной и монолитной стены необходимо соблюдать основные правила кладки. Швы между камнями являются слабым местом, поэтому для их укрепления кирпичи укладывают со смещением. Такой метод работы называется «перевязка». Благодаря ему отдельные камни формируют монолитную стену и происходит равномерное распределение нагрузки.

    В строительной практике используют два вида перевязки: однорядная и многорядная, которая включает в себя дополнительный вид — трехрядную перевязку.

    • тычковый — ряд кирпичей выложен вперед маленькой боковой частью;
    • ложковый — лицевая сторона выложена длинной узкой частью.

    Начало кладки начинается с формирования тычкового ряда. При завершении возведения стены также выкладывается тычковый ряд. Обязательное условие — кирпичи должны быть целыми.

    Однорядная перевязка

    Данный метод представляет собой поочередную укладку тычковых и ложковых рядов: первый ряд — «тычком», второй — «ложком» и т.д. Перевязка имеет дополнительное название — цепная.

    • при возведении постройки первый и последний ряды кладутся тычками вперед;
    • в каждом последующем ряде поперечные швы смещаются на 1/4 кирпича, продольные — на 1/2;
    • камни в каждом следующем ряде должны располагаться так, чтобы перекрывать швы нижележащих.

    Метод однорядной перевязки используется для строительства основных стен. Кладка выглядит аккуратно, поэтому дополнительно декорировать фасад при ее применении не нужно.

    Цепной метод позволяет равномерно распределять нагрузку, но при этом является трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что приходится формировать большое количество неполномерных кирпичей. Расход материала повышается за счет сколов и остатков четвертинок.

    Схемы кладки стен

    Однорядная укладка стены формируется в полтора или два кирпича. При применении второго варианта наружная верста — два ложковых ряда выходят на улицу, а внутренняя верста — внутрь строения. Для кладки этих рядов необходимо использовать качественные и ровные камни.

    Модель примыкания внутренних перегородок к стенам.

    Схемы углов

    Углы являются основой для возведения стен строения. Кирпичная кладка начинается с выведения углов. После этого между ними натягивается веревка или леска, и работа продолжается по выбранной схеме. Для формирования углов потребуются не только целые изделия, но и половинки, четвертинки и трети четвертинок кирпичей.

    Для формирования углов используют схемы перевязки в один, полтора и в два кирпича.

    Многорядная перевязка

    Метод данного вида представляет собой кладку, которая состоит из нескольких стенок. Ширина каждой стенки равна половине кирпича. Пошаговые действия при выполнении данного типа укладки:

    • первый ряд формируется чередованием ложковой и тычковой частью материала;
    • второй ряд — последовательность укладки наоборот «тычок» — «ложок»;
    • с третьего по шестой — ряды укладываются только ложковой частью с перевязкой швов в пол кирпича. Далее кладка повторяется.

    Для формирования части стены между дверями и окнами, столбов рекомендуется применять трехрядную перевязку: на один тычковый ряд — три ложковых.

    При использовании схемы многорядной перевязки расход неполномерного кирпича уменьшается. Кладка осуществляется быстрее, чем однорядная перевязка, но при этом прочность стены ниже.

    Схемы кладки стен

    Формирование стен своими руками осуществляется в два или в два с половиной кирпича. Для правильного смещения швов используются мелкие части кирпича.

    Модель кладки стен

    Модель перевязки примыкающих стен

    Схемы кладки углов

    Прямоугольные углы в строительной практике выводят при помощи специального металлического угольника — порядовки. Такой инструмент упрощает процедуру выравнивания углов. С его помощью делают отметки по всем углам. Новичкам необходимо при выполнении работы использовать это приспособление.

    Для правильного формирования углов с использованием многорядной перевязки ниже представлены схемы в один и в полтора кирпича.

    Раствор для кирпичной кладки

    Для прочности стены важно приготовить качественный раствор. При возведении домов и других сооружений используют цементные растворы, известковые и цементно-известковые смеси.

    Раствор из известки применяется для сооружения межкомнатных перегородок, установки каменных ограждений.

    Для его приготовления выполнять следующие действия:

    1. Смешать одну часть извести и две–пять частей мелкозернистого песка до получения однородной массы.
    2. Добавить воды в таком количестве, чтобы смесь достигла консистенции средней густоты.
    3. Массу мешать до тех пор, пока в ней не останется комков и примесей.

    Раствор из цемента является популярным средством для формирования кирпичных сооружений. Его используют для укладки стен толщиной до 250 мм. Для приготовления качественной смеси необходимо использовать цемент не ниже марки М400.

    1. Смешать сухую смесь: цемент — одна часть, мелкозернистый песок — три–шесть частей. Количество песка зависит от марки цемента.
    2. Налить воды, и замешать раствор до получения однородной массы.

    Цементный раствор является малоподвижным и жестким. Для увеличения эластичности в него добавляют моющие средства для посуды, жидкое мыло или покупные пластификаторы.

    Цементно-известковая смесь лучший вариант для кирпичной кладки. Он отличается особой пластичностью и хорошими эксплуатационными характеристиками после застывания. Раствору при помощи колера можно придать цвет кирпича для формирования декоративной отделки.

    1. Смешать сухую смесь: цемент и известку по одной части, песок — пять частей. Компоненты хорошо перемешать.
    2. Добавить воды для получения густой однородной массы.
    3. Для увеличения пластичности добавить средство для мытья посуды.

    Готовую смесь необходимо использовать в течение двух часов, поэтому не стоит замешивать большое количество раствора. Через указанное время он начнет застывать или произойдет отделение воды.

    Техника кладки кирпича

    Существуют три основные вида техники укладки кирпича: «вприсык», «вприжим» и «вприсык с подрезкой».

    Перед тем, как приступить к основной работе, необходимо выполнить следующие действия:

    • определиться с видом кладки и перевязки;
    • подготовить необходимые инструменты;
    • приготовить раствор.

    Кирпичные стены необходимо выкладывать при температуре не ниже +7 градусов. При несоблюдении условия застывший раствор будет крошиться. При проведении строительства при пониженных температурах необходимо добавлять в раствор противоморозные добавки.

    Техника кирпичной кладки «вприсык»

    Главная особенность техники — применение эластичного раствора, который легко поддается смещению. Для правильного ее осуществления выполняются следующие действия:

    1. Выложить раствор по всей поверхности стены с отступом от внешних краев на 20–25 мм. Возле выложенных камней оставить чуть больше раствора для заполнения вертикальных швов.
    2. Взять кирпич в руки и положить его на острое ребро на 10–15 см от положенных уже камней.
    3. Плавным движением уложить его на основание, одновременно подтягивая в предыдущему камню. При этом действии раствор должен заполнить вертикальный шов.

    Для прочности стены необходимо следить, чтобы швы между камнями были полностью заполненными.

    Техника «вприжим»

    Особенность техники — применение жесткого раствора и трудоемкость выполнения. Неопытному строителю самостоятельно сложно будет осуществить качественную работу. Пошаговое выполнение техники:

    1. Раствор положить на несколько кирпичей — от трех до пяти штук. Расстояние от внешних краев должно быть 12–15 мм.
    2. Взять кирпич в руку и положить на раствор необходимой гранью.
    3. Другой рукой при помощи инструмента небольшое количество раствора прижать к предыдущему камню.
    4. Кирпич прижать к установленному камню, мастерок в этот момент убрать. Осуществить подрезку швов.

    Вприсык с подрезкой

    Техника выполняется аналогично кладке «вприсык». Отличительная особенность — раствор выкладывается на 12–15 мм от внешнего края стены. Подрезка швов осуществляется максимально быстро.

    Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

    Для выполнения укладки кирпичей следует подготовить инструменты и материалы:

    • основной материал — кирпичи;
    • песок, цемент и воду для приготовления раствора;
    • бетономешалку;
    • металлический угол — порядовку;
    • лопату;
    • два–три ведра;
    • мастерок (кельму);
    • расшивку;
    • лазерный или строительный уровень;
    • молоток-кирку;
    • специальный отвес — груз на нитке;
    • правило;
    • шнур, веревку или леску.

    При формировании кирпичной стены необходимо выполнять последовательно следующие виды работ:

    1. Вывести поочередно все четыре угла в несколько рядов.
    2. На основание будущего дома положить рубероид и нанести слой строительного раствора. Затем натянуть веревку (леску) по периметру строения. Натяжение должно быть достаточно тугим, от этого зависит ровность будущей стены.
    3. На первый кирпич наносится слой раствора и плотно прикладывается к углу. Следующие камни укладываются таким же способом.
    4. Проверять регулярно при помощи уровня ровность кладки.
    5. По каждому камню делать постукивающие движения, чтобы выступил лишний раствор. Его убирают специальным инструментом — мастерком.

    При строительстве несущих стен необходимо прокладывать арматуру через каждые пять–шесть рядов.

    Особенности выполнения строительных работ при укладке кирпичной стены:

    1. Для крепления по периметру строения веревки (лески) применяют порядовки или гвозди. Порядовки закрепляются при помощи специальных скоб, которые крепятся в швы между кирпичами. На приспособлении имеются отметки, при помощи которых устанавливают необходимую толщину ряда. При использовании гвоздей веревка натягивается таким способом, чтобы она проходила по верхней грани внутренней и наружной части камня.
    2. При формировании первого ряда необходимо точно выполнять укладку, нельзя допускать искривления ряда выше или ниже. При нарушении технологии стена получиться неровной, и работу придется переделывать. Швы между кирпичами должны составлять семь-восемь миллиметров.
    3. Перед началом работы необходимо подготовить неполномерные кирпичи. Для этого используют молоток-кирку. Чтобы выполнить работу самостоятельно, новичку необходимо потренироваться. При проведении неправильных действий увеличится расход материала. На кирпиче делаются зарубки в соответствии с необходимым размером. Прикладывают кирку и резким ударом разламывают материал.

    Кладку кирпича можно выполнить своими руками неопытному строителю. Для этого нужно выбрать подходящий вид и технику перевязки. Для первого раза лучше всего использовать наиболее простую технику формирования кирпичной стены.

  • Ссылка на основную публикацию