Как установить двойную розетку своими руками — пошаговая инструкция

Как установить розетку

Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

10. Установите крышку

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Как установить двойную розетку своими руками — пошаговая инструкция

Двойная розетка может стать настоящей палочкой-выручалочкой в комнате, где работает несколько бытовых приборов. В таком устройстве есть два разъема, куда можно включить сразу пару единиц техники. Подключать и монтировать розетку можно и самостоятельно, если знать все особенности монтажа.

Виды двойных розеток

Электрическая розетка — устройство, необходимое для подключения электроприборов к сети. Состоит изделие из корпуса (крышки), изолирующего рабочую часть от внешнего воздействия, и основной части с основанием и контактами.

Розетки могут быть не только одинарными, но и двойными, и даже многогнездными в зависимости от количества штепсельных разъемов. Ошибочно думать, что сдвоить одиночные розетки — значит, получить двойную, на деле двухгнездным считается только монолитное устройство.

Недостаток двойных изделий в разделении мощности электротока на две части, что следует учесть при подключении двух электроприборов одновременно.

Существуют разные типы двухместных розеток по модификациям:

  1. Закрытые. Отверстия устройства закрыты специальными шторами, что удобно для квартир, где проживают маленькие дети.
  2. Открытые. Внешне представляют собой всем знакомые розетки без закрывающих шторок.

Устройства могут быть с заземлением и без такового. Если предусмотрены заземляющие контакты, это защитит подключенные приборы от сбоев напряжения. Существуют отдельные виды розеток для монтажа на улице и в комнатах с высокой влажностью — влагозащищенные. Первые имеют защиту от грязи и пыли, вторые — от проникновения воды.

Двойные изделия бывают:

  • накладными (наружными);
  • скрытыми (внутренними);
  • стандартными;
  • полярными;
  • запрограммированными и т. д.

к содержанию ↑

Особенности монтажа розетки с двумя гнездами

До начала присоединения устройства нужно определить, где находятся фаза и ноль. Проще всего изучить маркировку проводов: фаза — коричневая, черная, белая или красная, ноль — синий, бело-синий, заземляющий провод — желто-зеленый.

Если доверия к маркировке нет, можно самостоятельно проверить расположение фазы и ноля. Сделать это можно так:

  1. Надеть резиновые перчатки.
  2. Поднести к каждому проводу специальную отвертку-тестер.
  3. Оценить сигнал отвертки — на фазе лампочка загорится.

До установки двойной розетки нужно обесточить проводку — повернуть выключатель на автоматах или одном (нужном) автомате в позицию «выключено». Далее в месте, куда нужно будет поставить изделие, повторно проверяется напряжение при помощи специальной отвертки.

Существуют некоторые особенности монтажа двойной розетки в отличие от одинарной. У двойной розетки есть один подрозетник (стакан) с двумя разведенными клеммами, 1 монтажный отдел для проводов.

Схема установки такова: к центральной или верхней клемме следует подсоединить кабель заземления, при этом фаза будет справа, ноль (нейтраль) — слева.

Выбирать кабель надо только из того же материала и с тем же сечением, что и основная проводка. Если предполагается ставить 2 подрозетника, придется просверлить углубления в стене для них дрелью с соблюдением нужного расстояния для отверстий. Перед монтажом следует нанести на стены разметку, если старая розетка здесь отсутствовала.

Инструменты и материалы

Из инструментария мастеру будут необходимы крестовидная и плоская отвертки, пассатижи, приспособление для зачистки оплетки (например, канцелярский нож), уровень. Если планируется установить устройство на новое место, для сверления гипсокартона, бетона или дерева потребуется перфоратор.

Чтобы установить розетку, необходимы дополнительные материалы:

  • изоляционная лента;
  • подрозетник;
  • саморезы.

Кабель из соответствующего материала будет нужен, если придется сделать новую розетку, а не поменять старую. Если есть возможность, рекомендуется прокладывать провода в гофру — это дополнительная мера безопасности от пожара.

Последовательность монтажа двойной розетки

Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.

Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.

Демонтаж старой розетки

Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.

Порядок действий следующий:

  1. Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
  2. Снять внешнюю крышку старого устройства.
  3. Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.

Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.

Новый подрозетник для двойной розетки

Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки.

Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.

Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.

Инструкция к действию:

  1. Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
  2. Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
  3. Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
  4. Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
  5. Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
  6. Убрать лишнюю массу ножом.
  7. Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.

к содержанию ↑

Подготовка к подключению

Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.

Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.

Как подключить провода

На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.

Порядок действий таков:

  1. Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
  2. Вставить в контакты провода розетки.
  3. Тщательно затянуть болты отверткой.

Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»). Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание.

Установка изделия

Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.

В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.

Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!

Двойная розетка

Электрическая розетка – конструкция, которая служит для присоединения электрических приборов к сети. Двойная розетка представляет собой парное устройство, объединенное корпусом из монолита.

Механизм состоит из крышки, предохраняющей его внутреннюю часть, и основы с контактами и другими важными рабочими элементами. Установка двойной розетки возможна, если при подключении электроники ток не превышает 10 или 16 Ампер.

Читайте также:  Как сделать шумоизоляцию стен в квартире

Преимущества двойных розеток

Такой тип приспособлений доступнее и в финансовом плане выгоднее своего одинарного аналога.

Двойные розетки не занимают много места. Помещение, оснащенное двойными приборами, выглядит аккуратно.

Типы двойных розеток

Кроме двойных розеток существуют также одинарные и многогнездные. Вид оборудования зависит от числа входящих в него штепсельных разъемов.
Относительно модификации устройства могут быть двух видов:

  1. Закрытые – приборы, которые имеют затворы, прикрывающие контактную часть. Подходят для квартир, в которых проживают дети.
  2. Открытые – розетки стандартного вида.

Также изделие может иметь или не иметь заземления. В розетках с заземлением есть заземляющие контакты, которые предохраняют электронику от перебоев напряжения.

Оборудование без заземления устанавливается в помещениях, где оно не предусмотрено (офисы, старые жилые дома). В таких зданиях подключение конструкции с заземляющим контактом не будет иметь смысла, потому что его будет не к чему подсоединить.

В современных домах и многоэтажках, где заземление предусмотрено, устанавливают розетки с заземлением.

Такие типы устройств различить несложно.

Существуют конструкции, защищенные от влаги, а также от пыли и грязи.

Другие виды конструкций:

  • наружные;
  • скрытые (внутренние);
  • стандартные;
  • полярные.

Цены на розетки двойные накладные

Установка двойной розетки в один подрозетник

Двойная розетка состоит из двух штепселей, но устанавливается в один подрозетник. С применением определенных инструментов самостоятельно установить изделие несложно, нужно только соблюдать некоторые правила.

Инструменты для установки двойной розетки

Набор инструментов, необходимых для присоединения двухгнездовой розетки:

  • отвертка, по размеру соотносимая с шурупами конструкции;
  • отвертка, покрытая диэлектриком;
  • кабель (при замене изделия не потребуется);
  • перфоратор;
  • розетка;
  • ножик;
  • саморезы;
  • кусачки;
  • мультиметр.

Видео – Как заменить одинарную розетку на двойную

Что нужно знать перед тем, как подсоединять двойную розетку?

Перед тем, как приступать к установке конструкции необходимо провести некоторые предварительные мероприятия:

  • выбор места для розетки;
  • прокладка кабеля;
  • монтаж подрозетника;
  • выбор определенного типа розетки.

Выполнить установку устройства самостоятельно будет проблематично без представления о том, чем в электрике являются фаза и ноль. Так называются проводники электричества в розетке. Через фазный электропровод подается ток, нулевой же служит для защитного зануления конструкции. В новых видах розеток встречается и третий кабель – защитный нулевой, дополнительно оберегающий изделие и предотвращающий замыкание.

Обычно фаза располагается справа, но не лишним будет проверить ее положение. Для этого воспользуйтесь специальной отверткой-тестером или мультиметром. Руки необходимо обезопасить резиновыми перчатками. При тестировании отвертка укажет на местонахождение фазного провода световым сигналом. После проведения измерений линию обязательно нужно обесточить.

В помещении, где предусмотрено заземление, у розетки также имеется заземляющий контакт. «Земля» присоединяется только к центральной клемме прибора.

Цены на розетки двойные с заземлением

Пошаговый процесс установки розетки своими руками

Извлечение старой конструкции

  1. Обесточиваем розетку, отключая все переключатели в электрощите. Чтобы убедиться в том, что тока в розетке нет, используйте мультиметр – электроизмерительный прибор.
  2. Приступая к разбору старой конструкции, первым делом необходимо выкрутить шурупы и убрать верхнюю часть корпуса. Крышка устройства изготавливается из пластмассы, обычно ее фиксируют два винта.
  3. Под крышкой находится внутренний механизм розетки, с которым далее осуществляется работа.
  4. Рабочую часть изделия также снимают, выкручивая шурупы. При этом следует аккуратно придерживать часть старой розетки.
  5. С помощью ножа необходимо на 10 мм оголить провода.
  6. Новое устройство также необходимо разделить на 2 части – основу и крышку.

Замена подрозетника

Иногда необходимо не только установить конструкцию, но и заменить подрозетник в точке. Потребность в замещении оборудования может возникнуть по ряду причин: подрозетник покрылся трещинами, сломался или, оказалось, что он не надлежащим образом выполнял свои функции.

Установка нового устройства не вызовет особых трудностей. После изъятия старого оборудования необходимо соблюдать определенный порядок действий:

  1. Извлечь старый прибор можно, выкрутив шурупы, фиксирующие его в стене.
  2. Чтобы вытащить его из стены, нужно поддеть его ножом (при установке подрозетника в гипсокартонной стене). Если в помещении стены из бетона и кирпича, извлечь механизм можно с помощью пассатижей или отвертки.
  3. В новый подрозетник вдевают провода. Важно перед покупкой нового устройства замерить диаметр отверстия или старой конструкции, так как габариты подрозетников могут различаться.
  4. Для фиксации устройства в стене используют гипсовый раствор, который изготавливается согласно инструкции, приложенной к продукту.
  5. После высыхания раствора можно приступать к установке розетки.

Установка новой розетки

При работе с двойной розеткой действия производятся путем подсоединения обоих элементов конструкции к одной линии проводки. В один из них подводят 6 проводов, а во второй шлейф из 3 основных проводов.

Это означает, что один элемент розетки будет принимать ток и впоследствии передавать его другому.

Схема соединения

  1. Перед тем, как монтировать новое устройство, специалисты советуют разделать концы проводов заново. С помощью кусачек их нужно укоротить примерно на сантиметр, после чего очистить от изоляции концы.
  2. Если провод многожильный, его необходимо подкрутить плотнее.
  3. Внутреннюю часть нового изделия необходимо аккуратно вставить в подрозетник, чтобы розетка ровно вошла в отверстие.
  4. Крепко прижимая деталь к стене, нужно закрутить шурупы и зафиксировать прибор в подрозетнике.

Видео – Как установить двойную розетку

Подключение проводов к блоку розеток

Обратите внимание, что провода подсоединяются особым способом (как показано на схеме ниже). При невыполнении предписаний может произойти короткое замыкание.

При установке оборудования наперво в подрозетник укладывается аккуратно свернутый провод. Он не должен соприкасаться с распорными лапками коробки, иначе розетка не будет исправно работать.

Важно! Для обеспечения безопасности заземляющий провод должен быть неразрывен, т.е. подключаться к элементам через ответвление проводов.

В случае установки розетки на новую точку, рекомендуется проверить длину провода. Она не должна превышать 20 см, иначе может не поместится в подрозетник.

При подключении двойной розетки из двух одинарных

Иногда вместо парного изделия используют сдвоенный вариант, то есть объединяют в один подрозетник два одиночных устройства (отдельные электрические точки). Между собой в сдвоенном приборе розетки соединены перемычками.

В таком случае провода будут подсоединяться иным способом в зависимости от наличия заземления:

При работе с розеткой, смонтированной таким способом, не рекомендуется использовать мощные электрические приборы.

Ознакомьтесь со схемой и инструкциями правильного подключения розетки от выключателя, из нашей новой статьи – «Как подключить розетку от выключателя и наоборот».

Цены на розетки двойные влагозащищенные

Основные правила разводки розеток

Правила установки розеток и инструменты, которые могут понадобиться в процессе, регламентируются по СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ.

При монтаже электропроводки и работе с розетками необходимо ознакомиться с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ):

  • элементы проводки (коробка распределения, счетчик, розетки, выключатели) должны быть легкодоступны;
  • розетки устанавливают на расстоянии 50-80 сантиметров от пола. Правило предпринимается в целях безопасности при затоплении помещения;
  • при наличии в помещении газовых, электрических плит, а также радиаторов отопления и труб, розетки устанавливают на удалении в 50 и более сантиметров от заземленного оборудования;
  • провода к устройствам прокладывают снизу вверх;
  • розетки в помещении устанавливаются в числе не более 1 штуки на 6 квадратных метров. Подключить большее количество розеток можно только в кухне;
  • нельзя устанавливать оборудование в туалете;
  • проводку прокладывают на расстоянии в 10-15 сантиметров от труб, балок перекрытия и потолка. Высота проводки от пола должны составлять 15-20 см;
  • разводка и соединение проводов осуществляются внутри распределительного короба;
  • «Земля» и «Ноль» соединяются с устройствами болтовым соединением.

Это вся информация, которая может потребоваться при самостоятельном подключении двойной розетки. Усвоив необходимые правила, подключить новый прибор своими руками может любой желающий. Новичкам специалисты рекомендуют уделить особое внимание соблюдению правил безопасности, так как работать предстоит с контактами, проводящими ток.

Еще раз ознакомиться с особенностями процесса установки двойной розетки можно, посмотрев видеоролик:

Видео – Как подключить двойную розетку самостоятельно

Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подключение двойного выключателя и розетки

Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

Читайте также:  Маленькая печь для дачи из кирпича своими руками

Как подключить двойную внешнюю розетку?

Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.


5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.

Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.

По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

Как подключить двойную розетку

30 Авг 2017г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Расположение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Чем очистить силикон с ванны, специфика удаления такого герметика, методы и советы профессионалов

Убрать силиконовый герметик с ванны, чтобы не повредить ее, не так то просто, ведь у материала хорошее сцепление с различными поверхностями и его достаточно тяжело удалить.

Силиконовый герметик бывает однокомпонентным и двухкомпонентным. Его главное свойство обусловлено стойкостью к различным агрессивным воздействиям внешней среды. Силикон широко применяют в строительстве не только внутри помещений, но и на улице.

Чем удалить герметик с ванны

Не существует одного универсального средства для удаления герметика с любой поверхности. Чтобы его стереть, необходимо использовать химические и механические методы воздействия. Сложно удалить старый герметик, который высох и прилип к ванной. В жидком состоянии материал убирается легче. Достаточно потереть испачканную поверхность губкой, смоченной спиртом или бензином.

Методы удаления зависят от материала, с которого его снимают. Для чугунной, акриловой или стальной ванны используют растворы, которые не наносят вред поверхности.

В продаже можно найти специальные растворители силикона, но они неспособны полностью удалить большое наслоение. Здесь понадобится механическое воздействие. Растворители лишь смягчают толстый слой герметика, что упрощает его удаление.

В автомагазинах можно приобрести универсальную смывку для силикона. Она эффективна для гладких поверхностей, таких как керамика и стекло. Разрешается использовать и ацетон. Применяя его, важно помнить о мерах предосторожности.

Только используя комбинированные методы очистки, можно добиться желаемого эффекта.

Специфика очищения силикона

Последовательность действий и выбор средства для удаления силикона с ванны зависят от материала, из которого она изготовлена. Так, акриловую ванну удастся отмыть только с помощью специальных средств. В противном случае возникает риск деформации и порчи изделия. При работе с акриловой поверхностью запрещено использовать:

  • порошкообразные и абразивные средства;
  • металлические скребки, ножи, лезвия;
  • растворители на основе ацетона, спирта, бензола и бензин.

Чтобы снять старый силиконовый герметик с акриловой ванны, нужно использовать готовые составы, продающиеся в магазинах. Чистящее вещество наносят на поверхность и оставляют на 24 часа. Затем снимают с помощью деревянной лопатки. Поверхность моют, вытирают насухо и обезжиривают.

Специфика удаления силиконового герметика с чугунных и стальных ванн отличается тем, что можно использовать разрешенные химические вещества и более грубые механические методы воздействия. Но работа с эмалированными ваннами также имеет особенности. Во время чистки поверхности не рекомендуется прилагать сильные физические усилия. Это может повредить верхние слои покрытия ванны.

Химические методы

Промышленность выпускает специальные химические средства для удаления герметика с разных поверхностей. Их подбирают с учетом материала изготовления ванны и устойчивости к химическому воздействию кафеля. Химические вещества помогут снять герметик с ванной бытро, но применять их нужно с осторожностью.

Старый силикон, нанесенный толстым слоем, удастся удалить с помощью уайт-спирита. Растворитель смягчит силиконовый состав. Герметик будет легче снять и оттереть с ванны. Применение уайт-спирта требует некоторого времени, поскольку жидкости необходимо впитаться и начать химическую реакцию. На процесс очистки уходит 3-4 часа.

Для очистки ванны допускается применение реактивов с содержанием метилсилоксановых компонентов. Такие растворители быстро размягчают соединения между поверхностью и герметикам. С их помощью добиваются хорошего результата.

Все химические средства агрессивны и могут навредить здоровью человека, поэтому важно придерживаться мер безопасности при работе с ними.

Меры предосторожности

Используя для чистки химический растворитель и другие специальные составы, важно обеспечить безопасные условия работы с веществом. Необходимо учитывать следующее:

  1. помещение должно хорошо проветриваться;
  2. работать разрешается только в резиновых перчатках и в защитной маске;
  3. запрещается использование химических веществ возле огня, курение во время работы;
  4. нужно строго придерживаться рекомендаций производителя по обращению со средством;
  5. по окончании работ требуется тщательно вымыть руки с мылом.

Соблюдать осторожность важно и при работе с острыми колющими и режущими предметами. Ведь, чтобы почистить изделие от герметика, часто приходится применять лезвия либо ножи. Они необходимы для снятия верхнего слоя силикона.

Механические способы

Под механическими методами подразумевается физическое воздействие. Удаление силиконового герметика начинается с механического метода. Перед использованием специальных средств нужно потереть вещество или при необходимости срезать верхний слой. Для механического способа удаления подходят абразивные вещества.

Применение поваренной соли для этих целей — популярный и достаточно безопасный способ. Чтобы убрать незначительные пятна, в марлю насыпаем небольшое количество мелкой поваренной соли, смоченной водой, и натираем ею пятно. Затем отмываем поверхность проточной водой.

Инструменты, которые помогут

Для снятия герметика с ванны помогут различные подручные инструменты, такие как шпатель, канцелярский нож или лезвие, пемза, щетки с жесткой щетиной и т. д.

Читайте также:  Как не ошибиться в выборе мойки на кухню?

Удаляемый силикон легко вытереть с помощью губки и текстильных салфеток. Ими наносят и растворитель.

Советы профессионалов

  • Перед применением химического вещества нужно нанести его на небольшой и незаметный участок ванны и проследить за реакцией материала на химию. Так можно избежать порчи изделия.
  • Во время работы с герметиком желательно вытирать потеки и капли до того, как он застынет.
  • Силиконовые вещества разрушительно действуют на изделия из полиакрилата, поликарбоната. В связи с этим их не запрещается совмещать.
  • Всегда нужно соблюдать правила работы с химическими средствами.

При грамотном подходе к процедуре удалить герметик с ванны будет нетрудно.

Как и чем удалить старый силиконовый герметик в ванной, не испортив ее

Со временем любой герметик приходится менять. И если его нанесение не вызывает особых сложностей даже у новичков, то удаление часто требует много времени, усилий и финансовых затрат.

Способы очистки

Быстро и без последствий убирается только свежий, ещё не застывший силикон. Поэтому, если в процессе нанесения средство попало за пределы рабочей области (на кафель, ванну, раковину, пол или одежду), его следует быстро вытереть губкой или ветошью.

Грибок на силиконе — самая частая причина по которой его надо удалять.

Сложность удаления силикона зависит от состава и типа поверхности. Труднее всего очистить пористый материал (бетон, мрамор, эмаль, чугун) или рельефный кафель (особенно мозаику): при правильном нанесении качественный герметик сцепляется с такими покрытиями намертво.

Если планируется повторное нанесение герметика, рабочая поверхность должна быть очищена от старого слоя особенно тщательно. Сцепление между молекулами свежего и полимеризованного силикона практически отсутствует. Поэтому при некачественном удалении старого слоя вероятна плохая герметизация.

Для очистки поверхности от засохшего герметика сочетают механические и химические средства. Без физических усилий не обойтись в любом случае, поэтому начинают работу именно с механического способа. При этом стараются постепенно снять максимально толстый слой силикона, так как химия способна растворить только относительно небольшой слой.

Механический способ

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • острый канцелярский или строительный нож (можно приобрести специальный нож для расшивки силиконовых швов);
  • лезвие;
  • маленький шпатель;
  • пинцет;
  • отвёртка плоская;
  • специальные пластиковые или деревянные скребки для удаления герметика;
  • пемза.

Некоторые перечисленные инструменты могут и не пригодиться, но лучше иметь их под рукой: на практике часто приходится пробовать разные варианты, чтобы найти самый эффективный.

Этапы выполнения работы:

  1. Предварительно тонкие слои силикона срезаются ножом или лезвием. Для этого между поверхностями и примыкающим слоем герметика делают продольные и поперечные надрезы. Если силикон не сильно затвердел, можно попытаться снять его одним движением. Для этого продольные надрезы делают цельными и максимально длинными.
  2. Надрезанные края захватывают пинцетом или пальцами и отделяют полоски и куски старого силикона.
  3. Шпателем или специальными скребками (для акриловых поверхностей предпочтительны деревянные) удаляют остатки.

Зачистка остатков силикона скребком для стекол.

  • Если где-то силикон попал в щели или трещины, его поддевают и вытаскивают пинцетом, маленькими плоскогубцами или щипцами.
  • Тонкий слой оставшегося герметика удалить очень сложно, но можно попробовать сделать это мелкой наждачной бумагой, жёсткой стороной губки для посуды или пемзой.
  • Чтобы удалить герметик с плитки, можно потереть его канцелярским ластиком или пемзой. Ластик особенно выручает, когда надо отчистить рельефный кафель и при этом не повредить его.
  • Для снятия ванн и душевых поддонов требуется хотя бы один помощник. Демонтаж начинают с обрезки наружного слоя силикона по всему периметру. Затем ванну или поддон поддевают отвёрткой и пытаются расшатать. Если изделие поддаётся, его поднимают и переносят в подготовленное место. В противном случае уплотнитель продолжают срезать ножом или лезвием, пока не получится отсоединить ванну.
  • Химические способы

    Поскольку полностью убрать старый герметик в ванной предыдущим способом практически невозможно, механическую чистку часто дополняют химической обработкой.

    При выборе химической продукции важно учитывать состав герметика. Бытовые силиконовые герметики бывают кислотными или нейтральными. Кислотные – самые распространённые и отличаются специфическим запахом уксуса при нанесении. При работе с нейтральным силиконом запах почти отсутствует. Для эффективного удаления кислотного силикона действующим веществом растворителя должна быть кислота, для нейтрального – бензин или ацетон.

    Подручные средства

    Прежде всего, можно использовать лакокрасочные растворители, которые есть под рукой. Эффект от применения этих жидкостей для каждого отдельного случая может быть разным, поэтому их надо пробовать на конкретном силиконе и на разных поверхностях. В домашних условиях для удаления герметика могут пригодиться такие средства:

    Бензин калоша, уайт спирит

    Уайт спирит (или нефрас) – универсальный растворитель, которым можно попытаться размягчить старый уплотнитель. Жидкостью обильно смачивают тряпку и проходятся по нужным участкам. Оставляют на 5 – 10 минут для впитывания. Если средство подействовало, герметик размягчается и напоминает студенистую массу, которую легко убрать шпателем или скребком. Аналогичным способом можно испробовать и другие растворители.

    Лучше всего Уайт спирит работает на чугунных или эмалированных ваннах, но на акриловых поверхностях может быть неэффективным.

    Уксус + спирт

    Уксусная кислота и спирт – очень слабые растворители и мало эффективны для силикона. Но есть положительные отзывы о применении смеси из равных частей уксусной эссенции (70%) и спирта (по 50 мл). Иногда состав дополняют 1 ст. л. кальцинированной соды. Средство наносят из пульверизатора и дают подействовать около 30 минут. После смягчения герметика его также снимают ножом. В чистом виде уксусом можно обработать тонкий слой силикона, оставшийся после механической чистки. В ряде случаев это помогает быстрее удалить остатки.

    Керосин, бензин и ацетон могут размягчить герметики нейтрального типа, но на кислотные они практически не действуют.

    Промышленные очистители силикона

    Промышленные средства нарушают структуру герметика и вызывают его постепенное разрушение. Растворители силикона можно приобрести в строймаркетах или магазинах автокосметики.

    Принцип удаления герметика разными профессиональными составами один и тот же:

    1. После предварительной механической очистки средство наносится с помощью губки или просто пальцем (обязательно в перчатках).
    2. По истечении определённого времени (должно быть указано на упаковке) остатки средства вместе со старым силиконом легко удаляются щёткой, пластиковым шпателем или скребком. Часто необходимые инструменты входят в комплект с очистителем.
    3. Многие промышленные растворители силикона оставляют на поверхности жирные следы, часто жёлтого цвета. Их обрабатывают мыльным раствором, немного выдерживают и промывают. Хорошо действует хозяйственное мыло, которым намыливают губку и обрабатывают жирные участки. Пену смывают, а поверхность вытирают насухо и окончательно обезжиривают ацетоном или уайт-спиритом, после чего просушивают феном.

    Химическая продукция для снятия силикона выпускается в виде спреев, смывок, гелей или паст. Положительные отзывы и рекомендации получили такие средства:

      Tytan (Selena, Польша). Действующее вещество – фосфорная кислота. Не имеет резкого запаха. Растворяет даже засохший силикон. Время действия очистителя – 12 часов. Препарат эффективен на рельефных поверхностях, поэтому может применяться для очищения кафеля с объёмным узором. Оставляет жирные следы.

    Состав Tytan для удаления силикона.
    Универсальный автомобильный очиститель XADO Mottec Антисиликон (Украина) на спиртовой основе. Предназначен для обезжиривания и очищения поверхности от силикона и следов скотча. Подходит для акрила и керамики. Не требует смывания и после высыхания не оставляет следов.

    Универсальный очиститель XADO Mottec.
    Гель-очиститель силикона Soudal (Бельгия) на углеводородной основе. Отличается лёгким нанесением и умеренно едким запахом. Минимальное время действия – 10 минут. Наносится только на сухие поверхности. На акриле, камне, керамике и пластике желательно предварительное тестирование. Оставляет жирные пятна.

    Углеводородное средство от силикона Soudal.
    Автомобильная смывка-аэрозоль Body Antisil 770 (Греция) на основе органических растворителей – универсальное средство для очистки любых поверхностей. Безопасно удаляет остатки силикона и битума, но может понадобиться повторная обработка.

    Обезжириватель Body Antisil.
    Dow Corning (Dow Sil, США) – принципиально новый очиститель-растворитель на силиконовой основе. Активирует процесс деполимеризации силикона. Безопасен для окружающей среды и любых поверхностей, не изменяет цвет окрашенных изделий и не оставляет следов. Выпускается в аэрозолях (серия Dow Sil OS-2) и жидкостях для растворения старых герметиков (серия Dow Sil DS-2025).

    Экологически безопасный растворитель-аэрозоль Dow Sil OS-2.
    Смывка-растворитель Пента-840. Удаляет следы силикона с плитки, металлических и акриловых поверхностей. Наносится обильно смоченной губкой. Обрабатываемую поверхность накрывают плёнкой и выдерживают несколько минут. Остатки герметика легко снимаются губкой или подручными средствами. Средство опасно при вдыхании, попадании на кожу и в глаза. При длительном воздействии может вызывать коррозию металлов.

    Пента-840

    Лучшие предложения на очистители силикона:

    Примечание: Работать с любыми растворителями или промышленными средствами можно только в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

    Как не испортить поверхность

    Чтобы впоследствии не пришлось ремонтировать сантехнику или менять отделку, все работы по удалению герметика делают максимально аккуратно и без спешки. Особого внимания требуют акриловые изделия: при сильном трении их можно поцарапать даже жёсткой стороной посудной губки, а грубые щётки таким поверхностям вообще противопоказаны. Поэтому при удалении герметика следует помнить о мерах безопасности:

    1. Работать лезвием и ножом надо очень осторожно, чтобы избежать травмы и не поцарапать стены, стекло, пол или сантехнику.
    2. Тонкий слой герметика с акриловых покрытий безопасно оттирают ластик, влажная пемза, состаренная наждачная бумага, деревянная щепка или брусок из необработанной, но мягкой древесины (например, сосны).
    3. Иногда силикон настолько отвердел и въелся в поверхность, что не поддаётся механическому удалению: его не получается надрезать даже самым острым лезвием. В такой ситуации надо предварительно размягчить герметик народными средствами или профессиональными составами.
    4. Не стоит рисковать и пытаться оторвать силикон силой: он может отделиться вместе с верхним слоем ванны или куском плитки.
    5. Выбирая средство от силикона для акриловой ванны на действующее вещество растворителя надо обращать особое внимание: едкие составы могут повредить поверхность. В идеале на упаковке должна быть информация о возможности применения средства на материалах из акрила. Акриловые поверхности нельзя обрабатывать ацетоном.

    Как удалить акриловый герметик

    Акриловые герметики могут быть водорастворимыми и водостойкими. Но их основная функция не герметизация, а склеивание. Составы для внутренних работ пористые и, как правило, водорастворимые. Поэтому в ванной их применение ограничено местами, в которые не попадает вода (можно клеить различные крючки, зеркала или полки).

    Водостойкие акриловые герметики предназначены для наружных отделочных и строительных работ. В целом они универсальны и после полного высыхания не боятся влаги, но постоянный контакт с водой плохо сказывается на их свойствах. На водостойкий акриловый клей иногда устанавливают бордюры (или плинтусы) для ванн и умывальников, что не совсем правильно.

    Удалить акриловый герметик намного проще, чем силиконовый:

    • излишки свежего клея легко вытираются губкой или тряпкой, смоченной водой;
    • старый засохший состав вырезают канцелярским ножом или лезвием;
    • водорастворимый акрил смачивают водой до размягчения;
    • с краёв акриловой ванны водостойкий акриловый герметик можно удалить монтажной пеной, ацетоном, жидкостью для снятия лака или растворителем типа Уайт спирита;
    • остатки состава удаляют деревянным скребком или пластиковым очистителем для окон;
    • акриловые герметики после удаления не оставляют жирных следов и пятен, поэтому дополнительная обработка растворителями не требуется.

    Как заменить герметик

    Прежде всего, важно выбрать оригинальный продукт от проверенного производителя. Составы для ванной должны содержать биоцид (противомикробный компонент). Желательно приобретать санитарный силиконовый герметик в специализированных магазинах: как правило, там соблюдаются условия хранения и меньше вероятность купить подделку.

    Технология нанесения нового слоя уплотнителя:

    1. Рабочую поверхность обезжиривают любым доступным средством и тщательно просушивают.
    2. Чтобы исключить нежелательное попадание герметика на окружающие участки, область вокруг рабочей зоны можно оклеить малярной лентой.
    3. Тюбик с герметиком готовят к работе согласно инструкции.
    4. Аккуратно наносят состав.
    5. Формируют шов по всему периметру нанесения, удаляя остатки герметика. Для получения ровного, однородного шва без дефектов лучше пользоваться не пальцем, а шпателем, линейкой или старой платёжной карточкой.
    6. Перед эксплуатацией дожидаются полного высыхания герметика (от 12 до 24 часов).

    Примечание: Герметик нельзя наносить на влажные поверхности. Даже если произойдёт сцепление силикона с основой, под ним гарантированно начнёт расти плесень.

    На практике даже качественные составы с антигрибковыми добавками могут подвергаться поражению плесенью. Это возможно в ряде случаев:

    • нарушение технологии нанесения герметика;
    • приобретение подделки;
    • благоприятные условия для развития грибка (повышенная влажность, плохая вентиляция).

    Если каждый раз свежий герметик быстро покрывается плесенью, следует по очереди исключить перечисленные причины (приобрести средство в другом магазине или другого производителя, проверить влажность в помещении ванной).

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Ссылка на основную публикацию