Как правильно сделать короб из гипсокартона для диодной ленты

Ниши из гипсокартона с подсветкой: как сделать каркас и установить освещение

Гипсокартон незаменим при дизайнерском подходе к ремонту. С его помощью можно не только легко и быстро выровнять стены с потолками, но и сделать комнату нестандартной и стильной. Одно из самых эффектных и интересных решений – ниша из гипсокартона с подсветкой. Давайте выясним, как без особых усилий сделать ее своими руками.

Выгоды использования ниш

Углубление в стене из ГКЛ решает сразу несколько задач:

  • Частично компенсирует потраченное при выравнивании стен пространство.
  • Обеспечивает удобное и надежное размещение бытовой техники. На поверхности ГКЛ проблематично закрепить полки или повесить телевизор. Специально оборудованная ниша спасет положение.

  • Заменяет собой стационарную мебель: в нише можно оборудовать полочки для хранения вещей.
  • Позволяет разбить комнату на отдельные зоны. Использование подсветки значительно усиливает этот эффект.
  • Вносит в интерьер помещения некую «изюминку», благодаря чему он становится единственным и неповторимым.

Соорудить нишу из гипсокартона нетрудно самостоятельно. Работа не потребует специфических навыков или дорогостоящих приспособлений, а необходимые материалы найдутся в ближайшем крупном строительном магазине.

Материалы и инструменты

К закупке материала приступают после того, как определены размеры углубления и сделан подробный чертеж будущей конструкции. Расчеты делаются с некоторым запасом. Для создания ниши с подсветкой потребуются:

  • Гипсокартон. В большинстве случаев подойдет обычная стеновая модификация толщиной 12 мм. Для помещений с повышенной влажностью используется влагостойкий ГКЛ. Огнеупорный применяют, если ниша совмещается с мощным электрическим камином.

  • Направляющий и стоечный профиль. Каркас из оцинкованного металлопрофиля более прочен и долговечен, чем из дерева.
  • Элементы крепежа: дюбель-гвозди, мелкие саморезы по металлу, или «блохи», для соединения профилей и более длинные, размером 25–30 мм, для монтажа гипсокартона.
  • Светодиодная лента и элементы управления или точечные светильники.

Из инструментов необходимо приготовить:

  • Перфоратор. С его помощью сверлят отверстия в стене под дюбели, посредством которых фиксируются направляющие профили.
  • Шуруповерт. Большое количество саморезов вкрутить в металл отверткой очень проблематично. Неплохо приобрести специальную биту для гипсокартона, ограничивающую глубину вворачивания шурупа.
  • Ножницы по металлу. Отрезать нужные фрагменты профиля лучше ими, а не болгаркой.
  • Шпатель, кисточка и валик пригодятся для обработки смонтированной конструкции перед чистовой отделкой.
  • Измерительный и разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, карандаш, отвес.

Сборка каркаса

По составленному чертежу необходимо сделать разметку. На стенах, потолке и полу обозначаются крепления направляющих профилей. Размечать начинают с потолка, перенося на пол линии при помощи отвеса. Это позволит выдержать всю нишу в единой плоскости. На стене обозначаются габариты будущего углубления.

  • Дюбелями с шагом 35–40 см крепятся направляющие. Предварительно на их тыльные стороны, прилегающие к перекрытию, клеится демпферная лента.
  • Установив направляющие на полу, потолке и стенах, монтируют вертикальные стойки. Профили отрезают так, чтобы они были немного меньше номинального размера, вставляют в направляющие и фиксируют «клопами». Правильность установки каждой стойки проверяют при помощи уровня.
  • Производится монтаж горизонтальных перемычек. Они образуют внутреннее пространство будущей ниши и придают жесткость всей конструкции. Также на перемычках будут стыковаться фрагменты из гипсокартона.

Если планируется оборудовать нишу полками, то перемычки должны располагаться согласно расстоянию между ними. Нижнюю плоскость углубления, на которую будет устанавливаться бытовая техника, следует дополнительно усилить профилем.

Ниша может иметь криволинейные плоскости. Тогда для монтажа каркаса потребуется специальный арочный профиль.

Также можно надрезать на направляющей бортики через определенные промежутки, как показано на фото. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще делаются прорези. Обработанный таким образом профиль без труда можно согнуть под требуемым углом.

Облицовка гипсокартоном

Перед монтажом ГКЛ прокладывают электропроводку, убирая ее в кабель-каналы или несгораемые гофры.

Лист ГКЛ разрезается на подходящие фрагменты.

Mr. Build рекомендует: снимайте необходимые размеры с каркаса, а не с чертежа. В процессе монтажа возможны изменения габаритов конструкции, и при неправильных замерах куски ГКЛ не состыкуются между собой.

Раскрой осуществляется следующим образом:

  • На ГКЛ наносятся линии разметки.
  • Малярным ножом прорезается слой картона с одной стороны листа, после чего его аккуратно надламывают и переворачивают.
  • Прорезается верхнее покрытие со второй стороны (как на рисунке).

  • Срез обрабатывается мелкой наждачной бумагой. Если в этом месте планируется стык фрагментов, то при помощи специального рубанка делается фаска под углом в 45˚.
  • Обшивку начинают с внутренней части ниши. Фрагменты, лежащие в перпендикулярных плоскостях, монтируются так, чтобы один элемент закрывал торец второго.
  • Крепят гипсокартон саморезами с шагом 25–30 см, немного утапливая их шляпки внутрь материала. При использовании специальной биты риск повредить гипсокартонные листы сводится к минимуму.
  • На внешние углы конструкции крепятся специальные уголки, защищающие хрупкий гипсокартон от повреждений.

После облицовки поверхность готовят к чистовой отделке:

  • Швы проклеивают армирующей сеткой из стекловолокна и замазывают шпаклевкой. Правила обработки швов подробно описаны здесь.
  • После высыхания шпаклевки их затирают мелкой наждачной бумагой.
  • Всю поверхность ниши дважды обрабатывают универсальной грунтовкой. После нанесения первого слоя дожидаются его полного высыхания, и только потом наносят второй.
  • Последний этап – шпаклевание всей конструкции по стандартной технологии. Если ниша будет облицовываться плиткой, шпаклевка не нужна.

Установка освещения

Лучший выбор для подсветки ниши – светодиодная лента. Монтаж точечных светильников выполняется сложнее и обходится дороже.

Углубление в стене с подсветкой можно выполнить в двух вариантах: закрепить ленту прямо на поверхности ниши или убрать за специальный выступ. Для второго случая предварительно монтируется бортик по краю ниши. Выполнить его можно из направляющего профиля, замаскированного полосой гипсокартона.

При монтаже освещения соблюдайте следующую инструкцию:

  • Замерьте и отрежьте ленту требуемой длины. Делайте это аккуратно, в отмеченных для таких случаев местах. При необходимости нарастите ленту, спаяв контакты или используя специальные соединители.
  • Светодиоды соедините с блоком управления. Важно соблюдать полярность подключения. Мощность трансформатора рекомендуется выбрать с запасом на 20–25 %.

Если общая длина ленты больше 5 метров, отдельные куски подключайте параллельно: так свечение всех светодиодов будет равномерным.

  • Подайте напряжение и проверьте подсветку на работоспособность.
  • Блок питания после проверки уберите внутрь конструкции. Приклейте ленту на требуемое место. Обращайте внимание на то, чтобы она не соприкасалась с металлом каркаса или других элементов.

Как видно, устройство ниши с подсветкой – не такая уж сложная задача. Чтобы получить более подробные разъяснения по каждому этапу работ, смотрите видео и задавайте вопросы нашему эксперту в комментариях. Mr. Build всегда рад помочь!

Какой короб под светодиодную ленту выбрать

Заключительным штрихом ремонта комнаты, или дома может стать установка своими руками дополнительного освещения светодиодной ленты. Для спальной, это подсветка потолка и стен, которые придадут романтичности для семейной пары вечером.

Для детской станет заменой ночника или обычной лампочки, способные раздражать глаза, вместо этого можно создать световой узор, который будет вызывать интерес малыша и приятен глазу. Внешняя отделка дома создаст рождественскую атмосферу, или осветить беседку, для отдыха с друзьями до позднего вечера.

Все это можно воплотить в реальность с помощью светодиодной ленты без привлечения специалистов, сделав работу своими руками. Благодаря таким качествам: эстетичный вид, простота в установке и работе, возможность воплощения любых дизайнерских фантазий. Конкурентов у неё по таким показателям практически нет.

Выбираем нужной короб

В зависимости от места установки можно подобрать более подходящий профиль для светодиодной ленты. Одной из главных характеристик короба, способность распределять тепло по всей площади. Измерение указывают в количестве Ватт к одному метру. Показатели зависят не только от материала короба, но также от его размеров, и соответственно площади способной поглощать тепло. Среди всех возможных вариантов значение колеблется от 10-150 Ватт к одному метру. Для понимания самые мощные светодиоды SMD 5630 или 5730 способны достичь 30 Ватт.

Можно сделать вывод, что более широкие короба способны выдержать светодиодную ленту, наклеенную в два ряда. Этот нюанс нужно учитывать при покупке короба и уточнять у работников магазина.

Пластиковые направляющие

Экономный вариант, материалом для изготовления выступает поликарбонат. Профиль имеет гибкую структуру, с возможностью выбрать практически любую цветовую гамму, в зависимости от интерьера потолка. Также направляющие могут быть прозрачными или матовыми. Герметичный короб способен выдержать физическое воздействие (удары), и большое колебание температур окружающей среды, которые подойдут для любого вида потолка.

Алюминиевые направляющие

Получили колоссальную популярность в использовании, благодаря устойчивости к внешней среде. Коррозия им не страшна, что позволяет использовать при повышенной влажности воздуха. Также металл защитит ленту от воздействия критических температур. Зачастую устанавливают профиль в ванной комнате или кухне, где влага на потолке частое явление.

Монтирование ленты своими руками в коробе довольно просто. В конструкции предусмотрены направляющие пазы, куда идеально монтируется и крепится лента. Это позволит при необходимости снять ленту (ремонт, замена), не разрывая её на части, и профиль не придётся чистить своими руками от остатков клея.

Не рекомендуется соединять между собой больше двоих катушек светодиодной ленты в одном коробе. Длина одной полосы в упаковке 5 метров, если соединить 15 метров ленты, из-за перепада напряжения и перегрева отдельных кристаллов они могут сгореть.

Разновидности короба по методу установки

Накладной профиль

Монтируют практически на любую поверхность своими руками с помощью клейкой ленты или саморезами, которые потом можно скрыть светодиодами. Гибкость пластика способствует установке в арке или других окружностях на потолке. Для создания матового свечения устанавливают специальные накладные фильтры, позволяющие сделать свечения более равномерным.

Врезной профиль

Идеально подходит для сглаживания стыков, при соединении двух листов, устанавливают в местах стыка. В зависимости от желания хозяина потолка можно установить над поверхностью или вмонтированный внутрь короба.

Главное отличие такого вида от остальных, возможность скрыть место стыка вместе с неровностями выступающим краем на крышке. Освещение потолка комнаты или мебели на кухне, такой короб позволяет, скрыть от глаз саму конструкцию и светодиодную ленту. Такой вид короба устанавливают на кухонной мебели, создавая эффект самостоятельного свечения навесного шкафа. Прочные свойства вдобавок с герметичностью способствуют установке на улице, для украшения дома, беседки, дорожек.

Угловой профиль

Задняя стенка имеет округлую или треугольную форму. Что позволяет подобрать необходимые варианты для практически любого рода потолочных покрытий, независимо от форм и интерьера. Идеально подходит для скрытия углублённого пространства потолка, создавая эффекты светящихся плинтусов. В комплекте находится рассеиватель, который необходим для защиты глаз от яркого свечения светодиодной ленты. С его помощью утрата яркости светового потока может достичь 40%.

Делаем профиль своими руками для светодиодной ленты

Многоярусный потолок с арками и гипсокартонными нишами, придают потолку великолепный вид. Создание дополнительного красочного освещения своими руками не создаст большого труда. Подключив фантазию, используя профиль для светодиодной лент, можно скрыть все пазы в местах стыка гипсокартонной конструкции. Спрятав светодиодную ленту в нише на 25 мм, позволит выделить геометрию потолка, при этом интенсивность свечения в коробе не изменится для человеческого глаза.

Для экономии денежных средств, можно своими руками создать короб для подсветки и использовать для этого строительный профиль. По качеству он хоть и уступает алюминиевой направляющей, но по цене можно сэкономить значительную сумму (строительный в 10 раз дешевле).

Особенно если короб планируется полностью смонтировать в покрытие потолка, разница будет менее заметна. Выбор должен остановится на обычном ровном, без каких-либо рифлений. Такие направляющие проходят дополнительную оцинковку, что защищает метал от ржавления. Разновидность толщины метала и габаритов строительного короба позволит подобрать более подходящий для всех случаев строительства. Проводимость тепла значительно ниже, но если подключить светодиодную ленту средних мощностей, позволит сэкономить в двойное.

Пластиковые направляющие можно заменить обычным коробом для прокладывания проводки. Ширина, таких направляющих 10–100 мм, с углублением до 50 мм. Повышенная гибкость позволяет использовать на изогнутых или неровных поверхностях. Крепление можно проводить жидкими гвоздями или полиуретаном. Разнообразность цветовой гаммы позволит скрыть короб своими руками даже в кухонной мебели, подобрав его по необходимому цвету.

Виды и способы монтажа коробов для светодиодной ленты своими силами

При монтаже LED – подсветки для достижения качественной установки и максимального эффекта используют короб для светодиодной ленты. Он делится на группы, и чтобы правильно выбрать необходимую, рассмотрим каждую в отдельности.

Материал изготовления

  • Пластик. Как правило, это поликарбонат – один из самых доступных материалов. Имея приемлемую цену, является лучшим вариантом для тех, кто все привык делать своими руками. Данный материал бывает различной расцветки: матовый, прозрачный, цветной, что дает значительный простор дизайнерской мысли. Его физические свойства также практически универсальны: поликарбонат, будучи гибким, в то же время довольно герметичен и устойчив к механическим повреждениям.

Короб для Led – ленты из пластика можно легко врезать в стены из гипсокартона. Его можно легко приклеить к подвесному потолку, при этом потолок не будет нести никаких лишних нагрузок. Композиции из пластика красиво смотрятся, особенно снежные и ледяные скульптуры.

Изделия из поликарбоната также устойчивы к перепадам температуры.

  • Алюминиевый. Самая популярная модель конструкции, ведь кроме эстетического вида обладает еще рядом дополнительных преимуществ, таких как устойчивостью к коррозии (алюминий, как известно, покрыт тонкой пленкой оксида, которая защищает его от внешней среды), высоким коэффициентом теплопроводности. Для светодиодной ленты это настоящая находка, позволяющая эффективно отводить тепло, что немаловажно: 30–60 источников света, включенных одновременно, способны хорошо нагреваться, выводя самих себя из строя.
Читайте также:  Как правильно чистить ванну из акрила

Такой профиль можно применять при повышенной влажности, не опасаясь негативных последствий. Диоды в нем никогда не перегреются, и при должном уходе он не потеряет своего вида, чего нельзя сказать о других материалах. Поэтому при изготовлении подсветки своими руками чаще всего используют именно такой короб.

Кстати, он специально разрабатывался для светодиодных лент, поэтому можно сказать, что алюминиевый профиль – это универсальный профиль. С его помощью очень легко самому собрать такую подсветку, которая будет отличаться от всего, что кто-либо видел раньше, и при этом ее функциональность останется на высоте. Самыми прогрессивными дизайнерскими решениями в области LED – подсветки считаются решения с применением именно алюминиевого короба.

Способы монтажа

После выбора материала профиля, нужно определиться с еще одним моментом, а именно: как он будет устанавливаться. Есть три основных способа, отличающихся друг от друга. От этого зависит, какую из трех моделей будем покупать.

  1. Накладная установка. Ее очень легко установить самому, своими руками – она ставится снаружи, причем на любой поверхности. Функции такая модель может иметь разнообразные: можно установить матовые рассеиватели для создания мягкого освещения, можно создать жесткий, направленный свет. Этот эффект достигается при помощи прозрачного покрытия. Накладную установку используют в основном на мебели: подсветка в различных шкафах – купе, витринах, ну и где воображение подскажет.
  2. Врезная конструкция. Само название говорит само за себя – данная конструкция предназначена для того, чтобы устанавливаться внутри конструкции, так, чтобы снаружи ничего не было заметно. Иногда это является вопросом не только красоты, но и безопасности: например, подсветка пола. Понятно, что накладной способ здесь неуместен, так как о конструкцию придется все время спотыкаться, ломая ее. Врезные профиля очень прочные и герметичные. Это позволяет устанавливать их не только в помещениях, но также на улице, где возможны осадки. Короб, изготовленный из алюминия как нельзя лучше подходит для таких экстремальных условий, ведь данный материал устойчив к воздействию влаги, не поддается коррозии, при этом он довольно прочный, несмотря на свой небольшой вес.
  3. Угловая модель. Его стоит приобретать, если планируется установка подсветки в углах. Из названия понятно: одна из сторон такой конструкции выполнена в форме угла, что позволяет устанавливать ее внутри шкафов, арочных проемов, под козырьками возле стены. Кроме того, такую модель широко применяют вместо плинтуса на полу или потолке, что также очень стильно смотрится.

Из этого короткого описания видно: светодиодную ленту вполне реально собрать, оформить и установить самому, не прибегая к услугам мастеров, что значительно экономит семейный бюджет.

Крепление

Современные технологии дизайна помещений невозможно представить без конструкций из гипсокартона различной сложности. Все это подсвечивается при помощи LED – источника, создавая неповторимые эффекты. Сама подсветка ставится так, чтобы быть как можно более незаметной: ее прячут в стены, потолок, пол. Закрепить саму LED – полосу в профиль элементарно: там есть специальное место, куда они крепятся. Иногда это делается при помощи клея.

Работая с гипсокартоном, нужно помнить некоторые правила. Чтобы свет от устанавливаемого источника был более интенсивным, глубина установки должна быть в пределах 2–3 см. Но если свет требуется рассеять, тогда лампочки сдвигаются ближе к краю гипсокартона.

Сборка конструкции подсветки имеет свою последовательность:

  • Сначала монтируется сам профиль.
  • Следующим шагом ставим в него LED – ленту.
  • Теперь все это закрывается стеклом (или крышкой – что было приобретено для данного случая).

Профиль, в зависимости от материала, крепится к поверхности либо саморезами, либо клеем. К примеру, алюминиевый короб, накладная модель, ставится на саморезы: при достаточной длине, даже несмотря на легкость материала, вес всей этой конструкции будет более чем достаточный. Однако внутри мебели придется все-таки клеить (к примеру, двухсторонним скотчем), чтобы не испортить стенки, на которые будет устанавливаться наша подсветка.

Освещение карниза собирается по тому же самому принципу: вначале к нему крепится сама световая конструкция, затем сам карниз устанавливается на свое место. Если это галтель, то между ней и потолком необходимо оставить промежуток 7–10 см.

Таким нехитрым образом можно украсить любое пространство при помощи современных источников света. Выбирая в магазине необходимые компоненты, необходимо знать некоторые технические стороны, которые, как оказывается, тоже несложны для понимания.

Монтаж светодиодной ленты в потолок из гипсокартона

Светодиодная подсветка для подвесного потолка – элемент декора, преимущество которого в легкости монтажа. Установка таких светильников при уже готовой конструкции под гипсокартон занимает полчаса.

Преимущества подсветки подвесных потолков светодиодными лентами

Светодиоды не склонны к нагреву листов гипсокартона. Даже спустя долгое время на поверхности не проступают желтые пятна, и финишный слой декоративной отделки под освещением таких светильников остается привлекательным. Светодиодная подсветка позволяет:

  • подчеркнуть объемность потолка;
  • разделить помещение на зоны;
  • выделить предметы интерьера;
  • использовать минимальное количество проводки, клемм, переходников;
  • экономить затраты электроэнергии.

Эффект парящих потолков создается посредством оптимально подобранной подсветки

Знание технологии устройства гипсокартонного потолка с подсветкой предусматривает подробное изучение вопросов, как устроить каркас, крепить подсветку и какие материалы для этого лучше использовать. А значит, работы можно выполнять своими руками.

Сборка каркаса

Чаще монтаж подвесного потолка из гипсокартона происходит в гостиной. Это объясняется параметрами комнаты, ведь в большинстве жилых домов именно гостиная комната самая крупногабаритная и позволяет эффектно разместить световые точки.

Чтобы собрать базовый каркас, выполняют такие шаги:

  • на углах, отступив вниз на 10 см от потолка, делают отметки, соединяют между собой в горизонтальную линию, проверяют правильность разметки с помощью строительного уровня;
  • по прочерченной линии монтируют профиль UD с шириной полок в 40 мм, фиксируя к стене с помощью дюбелей;
  • перпендикулярно направляющему на расстоянии 40-50 см саморезами крепят профили CW с шириной полок в 50 мм, к потолку фиксируют с помощью подвесов;

Для жесткости между стартовыми профилями в шаге 50 см рекомендуется установить ребра жесткости (перемычки) и соединить со стартовым профилем «крабом».

Затем каркас обшивается листами гипсокартона толщиной 6,5 или 9,5 мм, чтобы не утяжелять конструкцию. Марку плит лучше выбирать влагостойкую. В результате выполнения вышеперечисленных требований к материалу и обустройству каркаса, получается потолок в гостиной с оптимальной несущей способностью, срок эксплуатации которого неограничен.

Формирование короба

Короб для устройства скрытой светодиодной подсветки – самый важный компонент: в него монтируют ленту, которая будет отражать световые лучи от поверхности потолка и распределять их по помещению.

Этапы сборки короба:

  • прочертить границы будущего короба на базовом потолке;
  • по границе прочерченной линии прикрепить несущий профиль;
  • отступив на 10-15 см от стены закрепить еще один несущий профиль, сформировав внутренний периметр короба;
  • через каждые 40 см к профилю прикрепить обрезки стартовой планки, длина должна выходить за пределы базовой прочерченной линии на 10 см;
  • соединить несущий и стартовый профили подвесами;
  • обшить каркас ГКЛ;
  • на стыки листов гипсокартона установить угловые профили, заделать швы шпатлевкой, зашкурить, обработать грунтовкой.

Каркас короба

Подключение подсветки

После того как каркас базового уровня потолка и отделка короба в гостиной завершены, происходит монтаж ленты. Сделать это легко позволит оставленное при формировании карниза расстояние размером в 10 см. К этому карнизу можно приделать бортик из полоски стартового профиля и гипрока шириной 50 мм.

  • в специальном месте для осуществления разреза ленту подгоняют по размеру;
  • при помощи специального коннектора или посредством спайки отрезки различной длины соединяют в одну светодиодную линию;
  • соблюдая полярность, лампы подключают к блоку питания;
  • если светодиоды подключают различных цветов, для их регулировки между блоком питания и лентой устанавливают контроллер;
  • ленту подключают к сети, и если все исправно, приклеивают с внутренней стороны бортика из гипрока.

Советы к подбору светодиодных лент

Для подсветки потолка из гипсокартона в гостиной можно выбрать три типа светодиодной ленты: SMD 5050, SMD 3028 и RGB. Яркость первых двух через несколько лет работы падает на 20-40%, однако если их использовать в качестве дополнительной (временной) подсветки этот показатель снижается до 10%. Оптимальной для потолка считается RGB-лента: она долговечная, не теряет интенсивности освещения, рассеивает мягкий световой поток мощностью около 12 люмен.

Устройство RGB лент

Количество ламп в одном метре такой ленты варьируется от 30 до 120 штук. Чем их больше, тем ярче источник освещения, но и монтаж выходит дороже. Это зависит от источника питания, который должен быть не только мощным (на 20-30% больше суммарной мощности подключенных ламп), но и компактным, чтобы не свисать с подвесного потолка из гипсокартона в виде безобразной груды проводов. Поэтому в качестве основного освещения гостиной лучше выбирать RGB или SMD 5050 с количеством ламп в пределах 60 штук на метр.

Такая подсветка убережет глаза от перенапряжения, позволит наполнить помещение ярким и естественным светом. Мебель же можно подчеркивать менее мощными диодами SMD 3028 – они послужат для создания идеального контражура с умеренной яркостью. В качестве цветового оттенка лучше уделить внимание чисто белым цветам или использовать RGB-ленту со встроенным режимом изменения базового цвета. Как происходит монтаж такой ленты к потолку из гипсокартона можно посмотреть на видео.

Нужна ли дополнительная защита для светодиодных лент после подключения

Немаловажный фактор для выбора светодиодной подсветки – ее герметичность. Если крепить светодиодную ленту предполагается к гипсокартонному потолку в гостиной, допускается использовать подсветку без герметизации и дополнительной обработки светодиодных ламп. Ухаживать за чистотой таких незащищенных лент придется крайне осторожно, чтобы не зацепить места соединений и токопроводящие жилки.

Схематическое расположение лент в нише из ГКЛ

Если же подсветка подвесного потолка нужна на кухне или в ванной, выбирайте модели лент с уровнем защиты IP 65, 67 или 68. Они полностью герметичны, не пропускают пыль и влагу, защищают места спайки светодиодов. Ухаживать за ними значительно проще. Дополнительная защита позволяет продлить срок эксплуатации ламп, исключить риск возникновения замыканий.

Потолок из гипсокартона с подсветкой выглядит красиво и создает в комнате спокойную, интимную обстановку.

Монтаж короба из гипсокартона на потолке с подсветкой: этапы работ и необходимые инструменты

Ремонт помещения всегда затрагивает потолки. Выглядывающие открытые трубы, провода, вентиляция и прочие коммуникации не добавляют помещению привлекательности. Скрыть магистрали поможет короб из гипсокартона на потолке. Представляя собой тип двухуровневого потолка, короб легко оснащается подсветкой, а обходится намного дешевле, чем обустройство потолочных многоуровневых конструкций. Форма, размеры подбираются в соответствии с пожеланиями, запросами хозяина. А вот как именно сделать короб на потолке из гипсокартона с подсветкой своими руками, разберем подробнее.

Преимущества отделки

Что такое гипсокартон? Это лист, в основе которого затвердевший гипсовый компонент с наполнителем, снаружи оклеенный листами бумаги. Бумага обеспечивает растяжение гипсовой основы при работе и служит определенной защитой для внутреннего слоя. Это абсолютно натуральный материал, изготовленный на основе природных компонентов и не представляющий опасности для здоровья. Из гипсокартона можно делать объекты самых разных форм и назначений.
Чем же так хорош потолочный короб из гипсокартона:

  1. выполняет декоративные и практические функции;
  2. может иметь любую форму;
  3. возможность монтажа дополнительной подсветки;
  4. материал прост в обработке и несложно монтируется/демонтируется;
  5. высокие показатели пожарной безопасности.

Однако прежде, чем начинать делать гипсокартонный короб на потолке, необходимо разобраться в типовидах материала.

Виды гипсокартона

Различается несколько типов продукции:

  1. влагостойкий (зеленоватый оттенок листов);
  2. листы для облицовки помещений нормальной влажности (белый оттенок);
  3. огнестойкие листы (розовый оттенок);
  4. армированный целлюлозой гипсоволоконный лист – материал повышенной прочности.

Выполнять монтаж короба из гипсокартона на потолке можно с применением любого материала – все зависит от уровня влажности в помещении, предполагаемых нагрузок и прочих факторов. Например, если в короб будут спрятаны коммуникации, провода, то лучше брать более прочный лист, а для помещений с ненормированным уровнем влажности – водостойкие листы.

Материалы и инструменты для монтажа

Чтобы сделать потолочные короба любой конфигурации потребуется основа – это металлический профиль и листы гипсокартона.
Что купить:

  • направляющий профиль маркировка UD;
  • несущий профиль маркировка CD;
  • кронштейны, соединители крабового типа;
  • крепежи – саморезы, дюбеля;
  • гипсокартонные листы толщины в 12 мм, характеристики смотреть по уровню влажности, пожароопасности помещения;
  • грунтовочная смесь;
  • шпаклевки гипсовые: стартовая и финишная;
  • армирующая сетка для швов.

Совет! Выбирая листы ГКЛ, следует обращать внимание на качество материала. Листы должны не иметь сколов, трещин, дефектов. Профиль для монтажа конструкции должен иметь ровную оцинковку по всей поверхности. Чтобы обеспечить нужную жесткость конструкции, выбирать следует материал от надежных производителей. Одинаковая марка крепежей и профиля минимизирует риски несовпадений по отверстиям, покупки некачественного товара.

Чтобы определиться с количеством закупаемого товара, лучше сделать предварительный чертеж короба, разметить точки креплений. А вот хранить листы до процесса обшивки следует в горизонтальном положении – так они меньше деформируются.

Читайте также:  Короткие шторы в спальню до подоконника для деревенского дома с маленькими окнами

Инструменты для монтажа:

  1. приборы для измерения: отвес, рулетка, уровень;
  2. ножницы по металлу;
  3. перфоратор;
  4. шуруповерт;
  5. шпатели;
  6. молоток;
  7. строительный нож.

Пригодятся средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Пригодится ветошь для устранения пыли, грязи, веник или пылесос.

Правила установки короба

Перед началом работ нужно подготовить потолочное пространство:

  1. Площадь выравнивается, при необходимости все сколы и трещины шпаклюются.
  2. Более надежным считается алюминиевый профиль от проверенного производителя. Выбирать следует профили, изготовленные заводским способом.
  3. Если направляющий профиль каркасной конструкции проляжет рядом с горячими трубами, расстояние между каркасом и трубами нужно увеличить, чтобы не спровоцировать деформацию материала при нагревании.
  4. Перед тем как делать короб на потолке, листы ГКЛ нужно разметить.
  5. По окончании крепления листов, швы армируются, поверхность шпаклюется, выравнивается и окрашивается.

Правила монтажа достаточно просты, но их выполнение гарантирует получение идеального результата.

Этапы работ

Рассмотрим пошаговый пример того, как монтировать короб на потолке из гипсокартона и оформить подсветку:

  1. Перед началом работ на потолок наносится разметка. Делать это можно карандашом, контроль ровности обеспечит строительный уровень. Разметка точек монтажа направляющего профиля наносится на стены и потолок.

Важно! Трубы коммуникаций после монтажа короба станут недоступны, потому грунтовать, красить их следует до начала проведения работ.

  1. Чтобы облегчить работы, рекомендуется разложить профили на полу, сформировать нужный каркас и затем перенести разметку на потолочную площадь.
  2. Отверстия для крепежей в стенах пробиваются перфоратором.
  3. Профиль направляющий, из которого формируется верхняя часть короба, крепится к потолку.
  4. Подвесы можно изготовить своими руками, нарезав профиль UD на нужные отрезки.
  5. Теперь по периметру прикрутить направляющий профиль UD, чтобы сформировалась плоскость конструкции. Необходимо точно соблюдать горизонтальность уровня, от этого зависит ровность формы всей конструкции. Крепить рейки нужно на саморезы с шагом 0,3-0,6 м – все зависит от массы всей конструкции. Отверстия для крепежей в стартовом профиле значительно облегчают монтаж, потому стоит позаботиться о том, чтобы высверлить отверстия в планках, если это не сделано производителем.
  6. По нанесенной предварительно разметке на потолок закрепляются подвесы – их легко нарезать ножницами по металлу, чтобы размер соответствовал длине короба.
  7. К нижней части подвесов монтируются на саморезы планки несущего профиля (CD). Следует обеспечить прочность креплений, так как именно на этот элемент ложится основная нагрузка.

Важно! Категорически нельзя допускать перекоса деталей – ровность плоскости проверяется уровнем.

  1. Теперь выполняется подготовка световой проводки под точечные светильники, также делается точечная разметка мест их монтажа. Провода закрепить с таким расчетом, чтобы не допускать повреждения при монтаже короба.

Последними прикручиваются детали поперечного типа. Их нужно закрепить на стену, перпендикулярно стеновой панели. Шаг крепежей 0,6 м. Теперь установка каркаса закончена, можно брать в руки гипсокартоновый материал и обшивать всю конструкцию.

Обшивка короба

Обустройство короба также проводится поэтапно:

  1. При необходимости, перед закреплением обшивки укладываются листы утеплителя, листы ГКЛ разрезаются по размеру короба.
  2. При монтаже стыки смежных листов нужно закреплять на одном CD профиле.
  3. Сначала зашить низ короба, затем боковые части конструкции.

Важно! Фиксация листов саморезами производится с утоплением шляпки метизов в листы на 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы после шпаклевания оставалась ровная поверхность.

После сборки конструкции короба под световой прибор вырезается круглое отверстие.

Отделка

Осталось завершить работы, для чего вся поверхность конструкции грунтуется. Затем нужно дождаться высыхания слоя грунтовки и прошпаклевать короб. Нанесение смеси осуществляется шпателями: рабочим и вспомогательным (широкий и узкий). Чтобы нанести слой шпаклевки используется узкий шпатель, а затем рабочим слой выравнивается.

Углы короба оформить металлическим уголком, который крепится на стартовую шпаклевку. Чтобы уголки держались хорошо, их нужно прижать, немного подержать – так обеспечивается лучшее сцепление. Теперь сеткой проклеить швы между листами, зашпаклевать и дать слою высохнуть. После полной просушки шпаклевки на стыках, шпаклюется вся поверхность короба. Процесс длительный, проходов несколько: слои должны быть тонкими, а их количество зависит от того, насколько глубоки неровности. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего.

Последний, финишный слой шпаклевки должен быть очень тонким. А вот чтобы гарантировать ровность и тонкость слоев, лучше брать стартовую и финишную смесь от одного производителя. Такие составы идентичны по компонентам и обладают лучшей адгезией, совместимостью материалов. После высыхания поверхности, ее шлифуют с использованием крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумаги (№№ 40-140).

Совет! Шлифовать будет удобнее, если наждак надеть на обычную терку.

После шлифовки поверхность можно красить, оклеивать, облицовывать по своему усмотрению.

Монтаж короба с подсветкой

Сборка конструкции производится по известной технологии, но с учетом некоторых деталей:

  1. Стойки подвесы из потолочного профиля выполняются путем нарезки планок, высотой равной высоте короба. С одной стороны такой плашки нужно сделать надрезы по сгибам высоты 40-50 мм и загнуть внутрь заднюю стенку. Количество заготовок равное числу шага крепления в 0,6 м. Устанавливать подвесы придется по всему периметру, потому нужно заранее рассчитать нужное число подвесов.
  2. Стойка подвес крепится необрезанной стороной в направляющий профиль на потолке и закрепляется саморезами.
  3. Заготовка из потолочного профиля выполняется так: нарезать плашки длиной равной нижней части короба – эта длина отличается размерами от верхней, чтобы получилась полка для монтажа подсветки. В итоге длина отрезка профиля получается на 5 см длиннее, чем размер длины нижней части короба. Такого расстояния хватит, чтобы закрепить светодиодный элемент. Один конец заготовки вставляется в направляющий профиль на стене полочкой вверх, после чего фиксируется на саморезы. Другой конец скрепляется с подвесом-стойкой под углом в 90 градусов.
  4. В результате получается короб, у которого есть выступ профиля. Отрезки выступа нужно заглушить, для чего на них вставляются также куски профиля нужной длины. Такая основа хорошо выдержит отрез листа гипсокартона, а сверху можно делать световой элемент.

Теперь остается зашить короб, соорудить подсветку, для чего потребуется блок питания мощности 220 В (для светодиодной ленты на 12 В) и сама лента.

Выбор мощности ленты

Обустраивая короб на кухне из гипсокартона на потолке с подсветкой или же конструкцию в гостиной, важно выбрать элемент, который должен подсвечивать с расчетом уровня уже имеющегося освещения. Мощность светодиодной ленты определяется так: измеряется периметр ниши и полученный результат умножается на мощность погонного метра ленты. Что учесть:

  1. Если подключать ленту к блоку питания последовательно, то все последующие отрезки будут светить слабее.
  2. Если мощность блока увеличенная, устройство будет иметь большие размеры. Это нужно учитывать при формировании каркаса.

Можно приобрести блоки питания для каждого куска ленты, чтобы выровнять освещение. Это удобно, так как позволяет выбирать приборы малых габаритов, которые удобно спрячутся в коробе любого размера. Предварительно нужно монтировать ленту – ее приклеивают на полочку, а только потом подключать светодиод к блоку питания.

Размеры

Благодаря тому, что коробка из гипсокартона делается своими руками, разновидность размерных градаций, формы, места крепления может быть выбрана любая. Все зависит от того, что именно требуется скрыть: неровности на потолке, выступающие части коммуникаций, провода, канализационные трубы и прочее. Если устанавливается система подсветки, параметры глубины и ширины конструкции должны быть достаточными для монтажа блока питания, осветительных приборов, ленты.

Если короб смонтирован с учетом всех рекомендаций, то такая конструкция будет служить долго и безупречно. Отделка короба – дело хозяина, предварительно подготовленный (прошпаклеванный и грунтованный) лист ГКЛ подходит для облицовки любыми материалами.

Как рассчитать количество сайдинга для обшивки дома, а также комплектующих и доборных элементов

Расчет количества сайдинга на дом весьма ответственный этап в отделочных работах. Ведь от того, настолько точно вы определите количество материала, будет зависеть и скорость работы, и ее стоимость.

Рассмотрим несколько способов и схем для самостоятельного вычисления с примерами и картинками.

Подробно опишем как сделать расчет площади сайдинга по стенам и фронтонам.

Способы расчета сайдинга

Можно выделить три подхода к расчету.

Расчет сайдинга для дома

Первый способ

Вы поручаете это ответственное дело специалистам, которые будут осуществлять монтаж или компании, которая является продавцом. В этом случае ответственность за неправильный расчет несут они.

Но сильно ли это вам поможет? Все равно нужно останавливать работу, ездить за материалом по всему региону, т.к. его может не оказаться у продавца, или оттенок сайдинга из разных партий будет отличаться.

Калькулятор для расчета сайдинга

Второй способ

Программные расчеты являются относительными и используются в основном, чтобы приблизительно посчитать общую стоимость покупки.

Третий способ

Самый надежный. Вы самостоятельно произведете расчет необходимого количества материалов и комплектующих. Естественно, вся ответственность ляжет на ваши плечи.

А сделать расчет материала максимально точным – поможет данная инструкция по расчету сайдинга.

Как рассчитать сайдинг и комплектующие своими руками

И не думайте, что не справитесь сами, ведь сайдинг что это? Отделочный материал, который имеет четкие геометрические размеры и определенное назначение. Следовательно, посчитать его можно с точностью до 1 м.кв.

Итак, что нужно для расчета:

  • рулетка – для первоначальных замеров;
  • лист и карандаш – для чертежей;
  • калькулятор – для расчета.

Расчет количества сайдинга для дома производится в несколько этапов.

  • Во-первых, считается количество панелей сайдинга.
  • Во-вторых, просчитывается количество доборных элементов.

Расчет панелей сайдинга

Прежде чем приступить к расчету, нужно определиться какую площадь планируется облицовывать панелями.

Для этого делаете схематический рисунок дома. На него наносите все размеры.

Сайдинг – расчет по стене

Расчет сайдинга по стене

Вычисления производятся по формуле:

S расчетное = S стен – S оконных и дверных проемов

Далее, следует учесть количество неиспользуемого материала – отходов.

S сайдинга = S расчетное + %

Затем полученную площадь (с учетом отходов) делим на полезную (!) площадь одной полосы сайдинга. Для торговой марки Royal общая площадь составляет 0,89 м.кв., а полезная – 0,777 м.кв.

Чтобы избежать ошибок, уместно составить план, в котором подробно расписать точное месторасположение полос панелей по каждой отдельной стене.

Использование эскизов позволяет сделать расчет более точно и получить наглядную схему монтажа.

Методом эскизов материал можно посчитать следующим образом:

Кол-во панелей = Н / S одной панели

Н – высота здания

Расчет сайдинга для дома – пример

Рассчитаем сайдинг торговой марки Royal для стены, вид и размеры которой представлены на рисунке.

Пример расчета сайдинга Royal Высота дома 3 800 мм, ширина общая одной панели сайдинга Royal 203 мм, а полезная 190 мм. Тогда, вам понадобится 20 полос.

Далее учитывайте ширину дома.

В данном случае, ширина стены равна 7 620 мм. Длина полосы сайдинга для панели Royal составляет 3 810 мм. Тогда, вам нужно будет монтировать панели в два ряда.

Следовательно, общее число панелей составит – 20х2 = 40 полос.

Но это в том случае, если ваша стена «глухая», т.е. не имеет окон или дверей.

Если таковые имеются, расчет следует производить, учитывая расстояние от угла здания до окна и расстояние между окнами. Считать проще, если нанести раскрой на схему.

Расчет сайдинга на дом – пример Из схемы видно, что вам понадобятся панели сайдинга следующей длины:

3 810 – 33 шт. (20 на сплошную стену, 10 на площадь под окном, 3 на площадь над окном);

У вас останется отход панели длиной 3 810 – 2 310 = 1 500 – 7 штук. Их можно будет смонтировать на другую стену.

Расчет сайдинга на фронтон дома

Как правильно высчитать количество панелей по фронтону можно увидеть на рисунках ниже

Расчет сайдинга по треугольному фронтону Расчет панелей по треугольному фронтону.

Если есть окна, их площадь нужно вычесть.

Однако расчёт сайдинга на дом на этом не заканчивается.

Расчет доборных элементов (комплектующих) для сайдинга

Даже если вы собираетесь обшить сайдингом одну стену без окон и дверей – вам понадобится, как минимум один вид доборного элемента – стартовая полоса.

Если же конфигурация дома сложная – нужно рассчитать все необходимые комплектующие.

Если появится необходимость стыковать несколько профилей, то следует предусмотреть нахлест величиной в 30-50 мм. Исключение составляет только стартовая и финишная полоса.

На рисунке обозначен внешний вид доборных элементов и сфера их применения.

Схема – внешний вид доборных элементов (комплектующих) для сайдинга

Стартовая и финишная рейка.

Стартовая применяется в качестве крепежного элемента при монтаже нижнего ряда панелей. Финишная, соответственно, для окончательной отделки смонтированной поверхности. Их количество в метрах погонных равно длине основания дома. Чтобы рассчитать в штуках, метраж нужно разделить на длину одной планки.

Опытные строители обходятся без стартовой полосы. Для этого с одной из панелей сайдинга срезается замок. Он то и выступает в роли начальной планки. А полоса без замка – монтируется последней.

Наружные и внутренние углы.

Считаете количество углов, умножаете на их длину. Полученный результат делите на длину профиля.

J – профиль.

Ставится на окончание плоскости. По технологии – он призван обрамлять вертикальные (окна, двери) и диагональные срезы (фронтоны). Но, часто заменяет финишную планку, на горизонтальном срезе. Рассчитывается в метрах погонных. Полученное число делится на длину профиля.

Читайте также:  Кухонный гарнитур для кухни - как выбрать и расположить
Соединительный Н-профиль (можно встретить название Т-планка).

Используется тогда, когда длина стены больше длины панели сайдинга или для разделения цветов. Рассчитывать лучше по штукам.

Оконный профиль (или приоконная планка).

Используется в том случае, если дверные или оконные проемы утоплены больше чем на 20 мм (в этом случае достаточно ширины J-планки), но меньше чем на 180 мм (ширина приоконной планки). Рекомендуем считать по штукам. Что бы избежать не красивых стыков.

Наличник.

Применяется для отделки проемов, когда панель сайдинга смонтирована заподлицо с проемами. Считать лучше в штуках. К сведению, наличник с успехом может заменить J – профиль

Карнизная доска (или F – профиль).

Монтируется при подшивке карнизной и ветровой доски. В него вставляется софит.

Рекомендуем ознакомиться с материалом по теме (пошаговая инструкция установки сайдинга своими руками):

Расчет сайдинг софита

Как виниловый, так и металлический софит применяется для подшивки горизонтальных поверхностей крыши. Рассчитать его просто, поскольку площадь, подлежащая монтажу, как правило, не имеет выступов или других элементов, создающих сложности для вычислений.

Как правильно рассчитать софит для подшивки кровли?

Расчет площади софитов для крыши

Длина поверхности умножается на ширину. Считается в м.кв. плюс 2 % на обрезку.

Софит удобнее и логичнее монтировать вместе с кровельными материалами.

Доборные элементы, необходимые при монтаже софита и место их назначения представлены на рисунке.

Комплектующие при монтаже софита

  • Софитная панель.
  • J – профиль – играет роль стартовой и/или финишной планки для софита. Считается по периметру в м.п.
  • Карнизная доска (лобовая планка). Призвана закрыть ветровую доску. Монтируется на J-профиль.
  • Н-профиль. Используется при необходимости стыковать две панели софита в углу.
Заключение

Надеемся, что в этой статье вы нашли исчерпывающую информацию о том, как рассчитать сайдинг и комплектующие к нему самостоятельно.

Монтаж сайдинга своими руками

Одно из преимуществ современных строительных материалов состоит в том, что их монтаж можно производить собственными силами. Сайдинг относится именно к таким изделиям. В этой статье мы рассмотрим основные этапы монтажа этого вида облицовки.

Какие материалы потребуются?

Монтаж сайдинга потребует целый комплекс различных дополнительных материалов и крепежных элементов.

  • Рядовой сайдинг – это те элементы, из которых формируется основная площадь обшивки. Панели сайдинга имеют вид досок длиной от 3 до 6 м. Они изготавливаются из винила, металла или фиброцемента.
  • Цокольный сайдинг выпускается в виде фасадных панелей, которые используются как для отделки цоколя, так и для покрытия всего дома. По своим свойствам этот вид обшивки превосходит рядовой сайдинг. Покрытие обладает лучшей устойчивостью к перепадам температур (используется в условиях от -50 до +50 градусов). При этом использование фасадных панелей не является обязательным при использовании обычного сайдинга. Все зависит от предпочтений домовладельцев.
  • Доборные элементы (фурнитура) – детали с определенным типом профиля, используемые для оформления стыков и примыканий. К комплектующим относятся угловые и стартовые планки, для примыканий в дверных проемах используются J-образные профили, примыкание к оконным проемам осуществляется с помощью оконных планок, также на окна ставятся наличники и сливные планки. H-образный профиль ставится на стыках между панелями.
  • Крепежные элементы зависят от поверхности, на которую будет производиться монтаж. Для установки на бетонное или кирпичное основание используется дюбель-шурупы. При креплении к деревянной поверхности используются гвозди или саморезы.

Необходимый инструмент

Для проведения монтажных работ потребуется ряд необходимых инструментов.

  • Инструменты для распиловки – сайдинг не всегда идеально вписывается в габариты стены здания , поэтому иногда его приходится разрезать. В этом случае используют болгарку, ножовку, ножницы по металлу или циркулярную пилу. Наиболее удобным инструментом по сочетанию удобства и скорости обработки является болгарка.
  • Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Можно использовать и отвертку, но большое количество метизов быстро вызовет усталость. Шуруповерт должен быть аккумуляторным, желательно с запасной батареей, чтобы часто не приходилось отвлекаться от работы и не мешались провода.
  • Измерительные приборы – для первоначальной разметки необходимым инструментом будет мел или маркер. Для выравнивания поверхности стены потребуется уровень пузырьковый или гидравлический. Также могут потребоваться такие элементы, как рулетка, отвес и линейка.
  • Защитная одежда – при монтаже важно соблюдать технику безопасности, поэтому работы следует производить в очках и перчатках.

Среди инструментов, используемых для монтажа сайдинга можно выделить и специализированные приспособления. Они существенно облегчают жизнь при установке, поэтому имеются в арсенале всех профессиональных бригад. Частному пользователю специально приобретать эти устройства не обязательно, возможно заменить их более простым инструментом, таким как дрель, зубило или болгарка. При этом вопрос дополнительных трат на инструмент каждый для себя решает сам, перечислим только основные виды специализированного оборудования для монтажа сайдинга.

  • Перфоратор для сайдинга – не стоит путать с ударной электрической машиной, которая используется для сверления отверстий. Перфоратор для сайдинга используется для загиба кромки и создания нового крепежного соединения.
  • Ремувер – инструмент по форме напоминает небольшой нож с крюком на конце, его основное назначение – удаление закрепленных панелей сайдинга.
  • Пуансон (пробойник) – устройство для создания продолговатых отверстий под саморезы.

Перфоратор для работы с сайдингом. Слева – пуансон, в центре – ремувер, справа – перфоратор.

Зачем нужна обрешетка?

Монтаж сайдинга возможен и без обрешетки, но в большинстве случаев ее все-таки используют. Попробуем разобраться почему так происходит?

  • Выравнивание поверхности стены – обрешетка помогает создать идеально ровную поверхность. Если на старой стене имеется большое количество изъянов, то использование обрешетки становится обязательным, так как на неровной поверхности закрепить сайдинг будет проблематично.
  • Утепление стен – без обрешетки невозможно создание утепленного фасада. Многие сочетают обшивку сайдинга с закладкой слоя утеплителя.
  • Вентиляция фасада – обрешетка позволяет создать вентиляционный зазор внутри стены, через который будет выводиться конденсат.

Устройство стены, покрытой сайдингом, с обрешеткой, но без утепления.

Наиболее сложный вариант стены с утеплением, с паро- и гидроизоляцией.

Какую обрешетку выбрать под сайдинг?

Важным выбором перед монтажом сайдинга является выбор обрешетки. Конструкция может быть из дерева или из оцинкованных профилей.

  • Деревянная обрешетка – дешевле и на первый взгляд проще в монтаже. В большинстве случаев для нее используется обрезной или строганный брусок с сечением 40х60 или 50х50 мм в зависимости от толщины утеплителя. Уровень влажности бруска должен быть не менее 20%, также он должен пройти акклиматизацию в той же среде, где будет использоваться.

Даже если все эти условия будут выполнены, брусок будет иметь недостатки, свойственные всем древесным материалам. К ним относятся горючесть, подверженность развитию плесени и грибка, изменения геометрии в зависимости от влажности (усадка и расширение). Перед использованием брусок необходимо покрыть антипиренами, повышающими огнеупорные свойства материала, и антисептиками.

Деревянная обрешетка используется на постройках с небольшой высотой,
чтобы каждый брусок перекрывал стену по высоте, так как наращивать их не очень удобно.

  • Стальная обрешетка изготавливается из оцинкованной стали или алюминия, выдерживает большой вес, рассчитана на длительный срок эксплуатации, материал не поддерживает размножение грибка и плесени и не деформируется под влиянием влаги. Для создания обрешетки используются специальные профили из стали толщиной 0,45 – 0,5 мм.

Вариант стальной обрешетки.

Виды профилей для металлической обрешетки

Если у деревянной обрешетки все элементы достаточно простые и обычно не вызывают вопросов, то металлические профили подразделяются на несколько разновидностей.

  • UD-профиль – выполняет роль направляющей, устанавливается на углах, карнизах, вокруг окон и дверных проемов.

UD-профиль.

  • CD-профиль – элемент, который формирует собственно саму обрешетку. Он устанавливается с шагом 60 см и встраивается в направляющий профиль. На длину этого элемента влияет высота стены, если планируется обшить высокий фасад более 3-4 м, то CD-профиль придется наращивать.

CD-профиль.

Соединение CD и UD профилей происходит под прямым углом.

  • CD-соединитель используется для наращивания CD-профиля по длине. Два профиля вставляются в этот элемент с двух сторон.

Соединительный профиль для наращивания длины стальной обрешетки.

  • ES-скоба (также называется прямым подвесом) закрепляется на стене и удерживает CD-профиль. Подбор креплений для установки зависит от материала поверхности. Используются гвозди, дюбель-гвозди, саморезы и др. Прямые подвесы позволяют выставить обрешетку строго по уровню. Это дает возможность компенсировать неровности основной стены.

Прямой подвес для крепления обрешетки.

Схема установки ES-скоб.

Подготовка к монтажу

Подготовительные работы следует начать с обработки поверхности фасада. Если дом покрыт старой обшивкой, то ее рекомендуется удалить. Все непрочные элементы, оставленные на этом этапе, дадут о себе знать в будущем, поэтому необходимо избавиться от обваливающейся штукатурки, отслаивающейся краски, гнилых досок и т.д.

Если дом из дерева, то все проблемные места рекомендуется зачистить и обработать антисептическими средствами.

Перед работой необходимо создать вокруг здания 1-1,5 метра свободного пространства, зеленые насаждения (ветки, кустарники, цветы) пересаживают, подвязывают или подрезают (в крайнем случае).

Подсчет необходимого количества сайдинга

На этом этапе производится разметка стены под обрешетку. Необходимо продумать, какое количество сайдинга и доборных элементов потребуется. Для этого фасад дома делится на простейшие фигуры (прямоугольники и треугольники). Вычисляется их площадь, затем из полученного числа вычитаются оконные и дверные проемы. Также к сайдингу надо добавить 10% запаса на случай непредвиденных обстоятельств. Доборные элементы рассчитываются по длине конкретной плоскости. Например, стартовая полоса длиной 3,8 м делится на периметр строения. Длина наличников берется по длине периметра оконного проема.

Расчет количества панелей сайдинга на дом.

Ход работ

Когда основание подготовлено и все материалы закуплены, можно переходить к самому монтажу.

  • На стены по разметке устанавливаются направляющие обрешетке. Шаг обрешетки различается в зависимости от материала. Для стального профиля – 60 см, для деревянного 40 – 50 см. Крепление выбирается в зависимости от материала стены. Монтаж обрешетки обычно начинают с установки угловых направляющих.
  • Монтаж сайдинга обычно начинают с нижней части заднего фасада. Первым делом необходимо закрепить стартовую планку, она выставляется по уровню. От правильности ее установки будет зависеть ровность всего покрытия. Между двумя угловыми направляющими обрешетки натягивается веревка, по которой устанавливается уровень планки. Веревка натягивается на расстоянии 50 см от низа обрешетки.

Веревка для проверки уровня стартовой планки.

  • На угловые направляющие обрешетки наносятся отметки по ширине углового профиля. Стартовая полоса закрепляется так, чтобы расстояние до углового профиля составляло 6 мм. Этот зазор делается на случай температурных расширений. При креплении планок последовательно между ними оставляют зазор 12 мм. Альтернативный способ крепления предполагает обрезку крепежных элементов угловой планки.

Деформационные зазоры между планками.

  • После установки стартовой полосы устанавливается угловой профиль. Он также крепится на саморезы, расстояние между крепежами не должно превышать 400 мм. На этом этапе надо определиться, где будут располагаться софиты, отступ от них угловой планки должен составлять 3 мм.
  • Если высота угла превышает 3 м, то добавляют еще один угловой профиль. Для стыковки необходимо подрезать крепежные элементы, затем одна планка вставляется в другую. Нахлест должен составлять не более 25 мм.

Крепление планки внешнего угла.

После этого можно приступать к монтажу первой панели. Она закрепляется в замке стартовой полосы, а боковой частью вставляется в угловую планку. Везде оставляется зазор на случай расширения 6 мм.

Распространенные ошибки при креплении виниловых панелей.

  • Если отверстия не попадают в шаг обрешетки, под заводским отверстием можно сделать вырез с помощью пуансона или других подручных средств. Стыковка панелей может осуществляться внахлест или с помощью соединительных H-панелей. Принцип закрепления H-панелей аналогичен угловой планке.
  • Под оконными проемами устанавливается финишная планка. На окно могут устанавливаться различные доборные элементы в зависимости от глубины проема. Если проем находится на одном уровне со стеной, то ставят наличники. Для глубоких проемов (больше 20 см) используется несколько доборных элементов (наличник, финишная планка и откос). На проемах средней заглубленности используют околооконный профиль, он заменяет собой все другие детали. Для соединения боковые элементы наличников подрезаются под углом 45 градусов. У верхнего элемента отгибаются «язычки», чтобы вода обтекала оконный профиль.

Установка околооконных профилей на проем.

  • На фронтоне, где свес крыши создает угол, панели надо обрезать. Это можно сделать болгаркой или ножницами по металлу. В остальном схема монтажа никак не отличается от основной части дома.

Подрезка рядовых панелей по форме фронтонного свеса.

Под оконными проемами и свесами карнизов устанавливают финишные планки. Затем можно переходить к подшивке софитов. Про установку софитов подробнее читайте в статье «Софиты для подшивки карнизного свеса» .

Вывод

Таким образом, справиться с монтажом сайдинга своими силами сможет человек, имеющий базовые строительные навыки. Главное соблюдать ряд несложных рекомендаций по созданию зазоров, установке метизов, стыковке элементов и др.

Ссылка на основную публикацию