Комбинированные котлы (дрова-электричество)

Твердотопливные котлы с ТЭНом

Популярное, отметьте нужное:

  • установка газ. горелки
  • установка пеллетной горелки
  • пиролизные
  • 10 кВт
  • 12 кВт
  • 15 кВт
  • 18 кВт
  • 20 кВт
  • 24 кВт
  • 28 кВт
  • 30 кВт
  • 35 кВт
  • 40 кВт
  • 45 кВт
  • 50 кВт
  • 60 кВт
  • 70 кВт
  • 80 кВт
  • 90 кВт
  • стальные
  • чугунные
  • российские
  • длительного горения
  • для дома
  • на дровах
  • на угле
  • дымоход 115 мм
  • дымоход 150 мм
  • дымоход 180 мм
  • дымоход 200 мм
  • большая топка (от 40 см) с ТЭНом
  • с возможностью установки ТЭНа
  • с верхней загрузкой
  • с водяным контуром
  • с плитой

Производители отопительных котлов

Мощность: 9 кВт, отапливаемая площадь: до 90.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 645x415x556

Мощность: 14 кВт, отапливаемая площадь: до 120.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 630x420x655

Мощность: 10 кВт, отапливаемая площадь: до 80.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 745x415x510

Мощность: 20 кВт, отапливаемая площадь: до 180.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 630x420x655

Мощность: 15 кВт, отапливаемая площадь: до 0.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 745x415x556

Мощность: 18 кВт, отапливаемая площадь: до 160.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 750x485x645

Мощность: 22 кВт, отапливаемая площадь: до 200.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 855x485x670

Мощность: 20 кВт, отапливаемая площадь: до 0.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 740x485x645

Мощность: 36 кВт, отапливаемая площадь: до 300.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 965x460x760

Мощность: 28 кВт, отапливаемая площадь: до 250.0 м 2 , энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: литой (стальной), габаритные размеры (ВхШхГ): 915x485x740

  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>

С ТЭНом твердотопливные котлы представлены 27 товарами

В данную категорию вошли котлы, оснащённые электронагревателями уже с завода – докупать и устанавливать ТЭНы не придётся. Они работают на твёрдом топливе, электроэнергия используется для поддержания температуры теплоносителя в отопительном контуре. Мощность оборудования варьируется от 10 до 80 кВт, также в продаже встречаются более мощные модели, рассчитанные на обогрев большой площади.

Особенности и преимущества твёрдотопливных котлов с ТЭНом:

  • Надёжно защищены от замерзания теплоносителя – нагревательные элементы поддерживают положительную температуру в контуре;
  • Обеспечивают поддержание тепла в отапливаемых помещениях при исчерпании запасов твёрдого топлива в горелке;
  • Возможность работы от бытовой электросети с напряжением 220 В – мощность нагревательных элементов обычно не превышает 9 кВт;
  • Автоматическое включение ТЭНов – котлы контролируют температуру теплоносителя, включая нагревательные элементы при достижении порогового значения;
  • Не нужно устанавливать нагревательные элементы самостоятельно – несмотря на наличие инструкций, могут возникать сложности;
  • Не требуют регулярного обслуживания, но требуют периодической проверки состояния ТЭНов – на них воздействует коррозия;
  • Не нужно устанавливать громоздкие аккумуляторы тепла – актуально для малогабаритного жилья.

Твёрдотопливный котёл с ТЭНом выручит в утренние часы, когда заложенное с вечера топливо прогорает, температура в контуре начинает падать. При достижении заданной температуры в работу включаются нагревательные элементы. Они автоматически отключаются, если температура начала подниматься за счёт новой порции твёрдого топлива.

Как выбрать котёл с ТЭНом

При выборе котла ориентируйтесь на требуемую тепловую мощность – она зависит от отапливаемой площади и уровня теплопотерь. Обратите внимание, что мощность ТЭНов не всегда соответствует площади обогреваемых помещений – здесь они используются в качестве временной поддержки температуры с целью предупреждения замерзания теплоносителя в контуре. Обратите внимание, что в продаже имеются модели с плитами и водяными контурами для подготовки горячей воды.

Рейтинг ТОП-10 комбинированных котлов для отопления. Подборка моделей на дровах и электричестве

Сегодня на рынке бытовой техники можно найти широкий ассортимент комбинированных котлов отопления. Определиться с лучшей моделью поможет рейтинг популярных устройств.

Для обогрева загородных коттеджей и частных домов все чаще используются комбинированные котлы отопления – устройства, обеспечивающие оптимальную температуру вне зависимости от наличия централизованного газоснабжения.

По сравнению с традиционным оборудованием, агрегаты комбинированного типа имеют множество преимуществ, среди которых главным является существенная экономия денежных средств.

Однако для того, чтобы приобрести подходящую технику, необходимо внимательно ознакомиться с критериями выбора и ассортиментом.

Рейтинг ТОП-10 лучших комбинированных котлов для отопления

МестоМодельЦена
Модели небольшой и средней тепловой мощности до 30 кВт
#1Теплодар Куппер ОВК 18 18 кВт Узнать цену
#2Теплодар Куппер ПРО 28 28 кВт Узнать цену
#3ACV Delta Pro S 25 26 кВт Узнать цену
#4Protherm Бизон 30 NL 27.1 кВт Узнать цену
#5Buderus Logano G125 WS-25 25 кВт Узнать цену
Модели большой мощности от 30 кВт
#1Теплодар Куппер ПРО 42 42 кВт Узнать цену
#2Sime 1R6 FREEST 64.8 кВт Узнать цену
#3Ferroli Atlas Evo 47 Узнать цену
#4Sime 1R7 FREEST 74 кВт Узнать цену
#5Lamborghini Calor EL DB D N EVO 32 Узнать цену

Навигация по странице:

Что такое комбинированные котлы отопления?

Оборудование универсально в использовании, имеет высокий коэффициент полезного действия и считается весьма экологичным.

Аппарат оснащен всем необходимым для того, чтобы его можно было с легкостью подсоединить к системе домашнего отопления или к конструкции «теплого пола» – все дополнительные аксессуары обычно входят в комплект поставки.

Как выбрать комбинированный котел?

Чтобы не ошибиться в выборе устройства комбинированного типа для частного дома, стоит ознакомиться с его основными техническими характеристиками.

К ним относятся:

  • максимальная тепловая мощность.
    В среднем на обогрев 1 кв.м. площади нужно потратить 0.1 кВт тепловой энергии.
    Тем не менее, расчеты лучше доверить специалистам, которые помогут найти лучшее решение;
  • используемое топливо.
    Устройства способны работать одновременно или поочередно с несколькими видами топлива.
    Наиболее популярными являются электро-газовые, электро-дровяные, газово-дровяные, а также модели с топливной связкой дрова-дизтопливо;
  • вид розжига – механический или электронный.
    По мнению экспертов, электрический розжиг более экономичен поскольку в агрегате отсутствует запальник.
    К тому же, в случае кратковременного падения давления система автоматически возобновит работу котла;
  • материал теплообменника – сталь, чугун или медь.
    Стальные теплообменники отлично переносят температурные напряжения, чугунные имеют длительный эксплуатационный срок, а медные имеют высокий КПД и менее подвержены воздействию высоких температур.

Популярные модели

Главное – заранее определиться с желаемыми параметрами и детально рассмотреть модельный ряд.

Модели небольшой и средней тепловой мощности до 30 кВт

ТОП-5 рейтинг моделей со средней мощностью по соотношению цена и качество.

Теплодар Куппер ОВК 18 18 кВт

Мощное оборудование, которое отлично подойдет для установки в небольшом помещении.

Комбинированный одноконтурный агрегат, представленный в компактном корпусе, который не займет много места в помещении.

Наличие водотрубного теплообменника позволяет существенно улучшить темплосъем и повысить эффективность устройства, что и является главными достоинствами данной модели.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 18 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 60-80 °С;
  • тип управления – механический.

Преимущества

  • стальной первичный теплообменник;
  • возможность подключения внешнего управления;
  • присутствие варочной панели;
  • универсальность использования;
  • удобная напольная установка.

Недостатки

  • элементы дымохода придется приобретать отдельно;
  • отсутствие регулятора тяги в комплекте;
  • сложная инструкция по эксплуатации.
Теплодар Куппер ПРО 28 28 кВт

Эффектная новинка, с которой больше не придется думать о том, как быстро обогреть помещение.

Одноконтурная модель из средней ценовой линейки, в которой успешно реализован режим длительного горения при работе на угле и дровах.

Предусмотрена в устройстве и возможность установки пеллетной или газовой горели – это позволяет добиться полной автоматизации процесса, избавляя пользователя от необходимости постоянно контролировать ситуацию.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 28 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, угольные и древесные брикеты, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 60-95 °С;
  • тип управления – механический.

Преимущества

  • предустановленный термометр;
  • энергонезависимость оборудования;
  • продолжительный гарантийный срок;
  • наличие ТЭНа для поддержания температуры;
  • расширенная комплектация.

Недостатки

  • вес и габариты конструкции;
  • быстрое остывание;
  • дорогой ремонт.
ACV Delta Pro S 25 26 кВт

Уникальная модель, способная приятно удивить своим широким функционалом и привлекательной ценой.

Двухконтурный комбинированный котел, предназначенный для напольной установки, отлично подходящий как для бытовых, так и для промышленных целей.

Устройство отличается наличием продуманной системы защиты от повышенного давления и перегрева, что гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 26 кВт;
  • материал теплообменника – нержавеющая сталь;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 60-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • индикация включения;
  • присутствие термометра и манометра;
  • возможность подключения внешнего управления;
  • наличие предохранительного клапана;
  • встроенный бойлер.

Недостатки

  • горелка приобретается отдельно;
  • высокая стоимость модели;
  • для установки лучше пригласить профессионала.
Protherm Бизон 30 NL 27.1 кВт

Высокоэффективный девайс, для работы с которым не потребуется специальных навыков и знаний.

Одноконтурный комбинированный агрегат конвекционного типа, снабженный термометром и манометром.

Хорошим дополнением стала детально проработанная система защиты от перегрева.

Удобство, надежность, высокий уровень безопасности – в конструкции есть все для комфортной работы.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 27.1 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 30-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • интуитивно-понятная система управления;
  • отсутствие необходимости в специальном обслуживании;
  • продолжительный гарантийный срок;
  • высокие технические характеристики;
  • ненавязчивое дизайнерское оформление.

Недостатки

  • в комплект поставки не входит надувная горелка;
  • незначительный шум в процессе работы;
  • легко загрязняемый белоснежный корпус.
Buderus Logano G125 WS-25 25 кВт

Простой в эксплуатации агрегат, нацеленный на продолжительную работу без поломок.

Высокопроизводительный отопительный котел, при изготовлении которого использовались самые современные технологии.

Низкотемпературный прибор может совмещаться с работающими на газе и дизельном топливе вентиляторными горелками.

Высокую стойкость к коррозии обеспечивает использование специального серого чугуна.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 25 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 50-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • большой выбор дополнительного оборудования;
  • водокоохлаждаемая камера сгорания;
  • превосходное качество материалов и сборки;
  • приемлемая стоимость;
  • хорошая комплектация.

Недостатки

  • не предусмотрена панель управления;
  • габариты устройства;
  • вопросы к руководству по эксплуатации.

Модели большой мощности от 30 кВт

Лучшие модели большой мощности по отзывам и оценкам покупателей.

Теплодар Куппер ПРО 42 42 кВт

Мощнейший агрегат комбинированного типа, отличающийся легкостью обслуживания и использования.

Одна из самых продаваемых на отечественном рынке моделей, которая обладает оптимальной тепловой мощностью и элементарной механической системой управления.

Для продолжительного поддержания температуры производитель дополнил оборудование высокомощным ТЭН.

Камера сгорания в девайсе открытая.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 42 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, угольные брикеты, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 95 °С;
  • тип управления – механический.

Преимущества

  • простота обслуживания;
  • продуманная система безопасности;
  • понятная инструкция в комплекте;
  • универсальность использования;
  • приемлемая цена.

Недостатки

  • вес устройства;
  • перед установкой нужно внимательно изучить инструкцию;
  • габариты.
Sime 1R6 FREEST 64.8 кВт

Высокотехнологичная конструкция, которая станет оптимальным вариантом для людей, проживающих в частных домах.

Классический отопительный прибор с открытой камерой сгорания, элементарной электронной системой управления и встроенным термометром.

Агрегат обладает высокой тепловой мощностью, поэтому прекрасно подойдет для установки в больших домах.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 64.8 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 60-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • простая система управления;
  • приемлемая стоимость прибора;
  • расширенные функциональные возможности;
  • достаточная отапливаемая площадь;
  • существенная экономия бюджета.

Недостатки

  • горелку придется докупать отдельно;
  • шумноватая работа девайса;
  • специфический запах при первом использовании.
Ferroli Atlas Evo 47

Великолепно проработанное устройство, в котором есть абсолютно все для комфортной эксплуатации.

Высоконадежное и энергоэффективное оборудование, представленное в компактном корпусе, который не займет много места.

Агрегат отличается работой с низким уровнем звуковой мощности, а это значит, что он точно не станет причиной появления дискомфортных ощущений.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 47 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 95 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • отличная защита от замерзания;
  • предустановленный дисплей;
  • закрытая камера сгорания;
  • возможность подключения внешнего управления;
  • доступная цена.

Недостатки

  • дизайнерское оформление на любителя;
  • довольно сложное руководство по эксплуатации;
  • некоторые элементы придется докупать отдельно.
Sime 1R7 FREEST 74 кВт

Универсальный напольный агрегат, обладающий высокими техническими характеристиками.

Стандартная одноконтурная модель с камерой сгорания атмосферного типа, предназначенная для напольной установки.

Читайте также:  Как строить забор из сетки рабицы?

Устройство может осуществлять свою работу с одноступенчатой горелкой, но возможно и подключение климатического регулятора.

Срок гарантии на аппарат составляет один год.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 74 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 60-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • возможность подключения внешнего управления;
  • высококачественная сборка и отличные материалы;
  • простой и ненавязчивый дизайн;
  • практически бесшумная работа;
  • понятное руководство по эксплуатации.

Недостатки

  • в комплект поставки не входит горелка;
  • непродолжительный гарантийный срок;
  • внушительные габариты конструкции.
Lamborghini Calor EL DB D N EVO 32

Ультрасовременный аппарат, являющийся ярким представителем экономичной линейки.

Напольный комбинированный котел отопления, имеющий ультрасовременную конструкцию.

Корпус прибора собран из высокопрочных чугунных элементов с особым расположением ребер, что обеспечивает достижение высокого КПД и существенную экономию энергии.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 32 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – дизельное топливо, природный и сжиженный газ, отработанное масло, мазут;
  • температура теплоносителя – 95 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • высокая производительность;
  • инновационная система защиты;
  • интуитивно-понятная система управления;
  • упрощенный монтаж конструкции;
  • усиленная теплоизоляция.

Недостатки

  • дорогой ремонт оборудования;
  • повышенный уровень звуковой мощности;
  • скудная комплектация.

Отзывы

Если вы пользовались товарами, про которые шла речь в статье, оставьте, пожалуйста, отзыв в форме, которая находится ниже.

Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Комбинированные котлы отопления дрова электричество

Отапливаемая площадь, м2: 160
Диаметр дымохода, мм: 150

Отапливаемая площадь 150 м2
Диаметр дымохода 150 мм

Площадь помещения, м²: 300-420
Диаметр дымохода: 200 мм

Площадь помещений, до м2: 200
Диаметр дымохода, мм: 130

Площадь помещений, до м2: 250
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещений, до м2: 320
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещения, м2: до 120
Мощность, кВт: 12

Площадь помещений, до м2: 160
Диаметр дымохода, мм: 115

Площадь помещений, до м2: 200
Диаметр дымохода, мм: 130

Размеры, : 850x660x1320
Мощность, кВт: 20

Размеры, : 1090x660x1320
Мощность, кВт: 26

Размеры, : 1220x700x1580
Мощность, кВт: 35

Размеры, мм: 690х440х845
Мощность, кВт: 14

Размеры, мм: 790х440х845
Мощность, кВт: 20

Размеры, мм: 890х440х845
Мощность, кВт: 30

Размеры, мм: 1270х430х1130
Мощность, кВт: 42

Номинальная мощность, кВт: 12
Отапливаемая площадь, не более, м2: 120

Отапливаемая площадь, не более, м2: 140
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещения (до), кв.м: 260
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещения (до), кв.м: 90
Диаметр дымохода, мм: 115

Площадь помещения (до), кв.м: 140
Длина дров, мм: 440

Площадь помещения (до), кв.м: 200
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещения (до), кв.м: 80
Диаметр дымохода, мм: 115

Площадь помещения (до), кв.м: 280
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещения (до), кв.м: 150
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещения (до), кв.м: 300
Диаметр дымохода, мм: 150

Номинальная мощность, кВт: 11
Отапливаемая площадь : 110

Номинальная мощность, кВт: 7
Присоединяемый дымоход ф115 мм

Объем помещения, м куб. до 200
Нагревательная мощность, кВт: 11

Объем помещения, м куб. до 600
Нагревательная мощность, кВт: 27

Площадь помещения (до), кв.м: 360
Объем топки, л: 48

Объем помещения: 220 м 2
Диаметр дымохода, мм: 150

Объем помещения: 280 м 2
Диаметр дымохода, мм: 150

Площадь помещения (до), кв.м: 420
Гарантия, лет: 3

Площадь помещения, кв.м, до 150
Диаметр дымохода, мм 150

Площадь помещения, кв.м, до 200
Диаметр дымохода, мм 150

Площадь помещения, кв.м, до 300
Диаметр дымохода, мм 150

Объем помещения, м куб. до 1000
Нагревательная мощность, кВт: 35

Комбинированные котлы отопления дрова/электричество предназначены для обустройства автономных систем отопления.

Особенности конструкции комбинированных котлов дрова/электричество.

Конструкционно, такое оборудование это твердотопливный котел, предназначенный для работы на различных видах топлива. Главное отличие от привычных моделей заключается в дополнительных электрических ТЭНах. Подключение электрического контура осуществляется автоматически. Такой принцип работы позволяет поддерживать нужный температурный режим даже при полном сгорании топлива. Кроме того, полностью исключается замерзание теплоносителя.

Управление котлами полностью автоматизировано и требует минимального вмешательства. Наличие встроенных систем защиты гарантирует бесперебойную работу в условиях нестабильного электропитания.

В качестве твердого топлива комбинированные котлы могут использовать любые виды дров, древесных или угольных брикетов, каменного угля, торфа. Благодаря продуманной конструкции, одной загрузки топлива хватает на 24-36 часов горения. Сгорание топлива происходит с минимальными отходами.

Преимущества использования комбинированных котлов дрова/электричество.

В сравнении с монотопливным отопительным оборудованием, цена на комбинированные котлы дрова/электричество выше, но они более экономичны. Использование разного топлива позволяет снизить расходы на отопление. В среднем, экономия может составлять до 25-30%.

Большинство комбинированных котлов выпускаются в двухконтурном исполнении. Они могут работать как на отопление, так и на подачу горячей воды.

В некоторых моделях предусмотрена электрокомфорка для приготовления пищи.

По соотношению производительность/эксплуатационные расходы это наиболее выгодное отопительное оборудование. Поэтому, купить комбинированные котлы отопления дрова/ электричество оправданный и рациональный выбор.

При продаже комбинированных котлов отопления дрова/электричество наши консультанты порекомендуют оптимальный вариант исходя из ваших потребностей.

Комбинированные котлы на дровах и электричестве: критерии выбора и нюансы монтажа

При отсутствии центрального отопления в загородном доме или коттедже идеальным решением для обогрева жилища является комбинированный котел дрова-электричество. На рынке теплового оборудования порядка 70% всех моделей теплогенераторов, рассчитанных на обогрев частных домов, представляют собой мультитопливные устройства.

Комбинированные устройства являются прекрасной гарантией того, что с наступлением холодов в доме всегда будет поддерживаться максимально комфортная температура, даже если с поставкой одного из видов горючего случаться перебои. Кроме того, необходимый запас дров на зиму можно создать заранее, а наличие электричества в домах не всегда бывает стабильным, особенно при плохой погоде.

Особенности комбинированных котлов отопления

Разработкой и изготовлением комбинированных теплогенераторов на сегодняшний день занимаются десятки отечественных и зарубежных фирм. Комбинированные котлы отопления дрова-электричество, цена которых может варьироваться в зависимости от мощности и производителя, устойчиво пользуются спросом.

Прежде всего, это обусловлено конкурентными преимуществами такого вида оборудования, среди которых:

  • относительная простота конструкции;
  • применение доступных видов топлива;
  • возможность интеграции в системы отопления как закрытого, так и открытого типа;
  • совместимость с различными коммутирующими устройствами и блоками;
  • поддержание заданной температуры системы в течение длительного времени в автоматическом режиме;
  • доступность и взаимозаменяемость стандартных электронагревательных элементов;
  • невысокая стоимость;
  • высокий эксплуатационный ресурс.

Как и любой вид теплового оборудования, электродровяные теплогенераторы имеют ряд недостатков:

  • необходимость отведения под установку оборудования специального помещения с системой вентиляции и дымоотвода;
  • небольшая мощность электрической составляющей для бытовых котлов с питанием от однофазной сети;
  • большой вес, определяющий возможность только напольной установки, иногда требующей усиления основания;
  • зависимость от энергоснабжения;
  • потеря тепла через дымоотвод при включении электронагревателей, что снижает общий КПД на 2-5%.

Устройство электродровяного котла

В устройстве мультитопливных теплогенраторов используется комбинация элементов, способных преобразовывать энергию, получаемую из различных источников в тепло. Электродровяные агрегаты по своей конструкции практически не отличаются от обычных котлов, работающих на дровах и угле.

Конструктивно они состоят из:

  • корпуса, внутри которого расположена водяная рубашка или теплообменник жаро- или воднотрубного типа;
  • топочной камеры с системой подачи воздуха и дымоотвода;
  • зольной камеры для скопления и удаления твердых продуктов горения;
  • ТЭНа (трубчатого электронагревателя) или блока ТЭНов;
  • управляющей аппаратуры.

В зависимости от выбранного способа управления подачей воздуха для поддержания горения теплогенераторы, работающие на твердых видах горючего, могут оснащаться либо механическим регулятором тяги, либо электровентилятором наддува.

Принцип работы

В основе работы комбинированного теплогенератора дрова-электричество лежит принцип автоматического или ручного перехода с твердого горючего на электроэнергию. В тот момент, когда заложенные в камеру сгорания дрова прогорают, в работу вступают электронагреватели, поддерживающие температуру теплоносителя в заданных пределах. Включение и выключение ТЭНа или блока ТЭНов осуществляется коммутирующим устройством при поступлении на него сигнала от температурного датчика, установленного в отопительном контуре.

Преимущества использования

Наличие электросоставляющей в твердотопливном котле позволяет существенно повысить надежность всей системы отопления и удобство его использования.

Относительно небольшое усложнение конструкции комбинированного агрегата в процессе эксплуатации позволяет:

  • поддерживать комфортную температуру при отоплении дома как в дневное, так и в ночное время;
  • избежать размораживания отопительного контура загородного дома, коттеджа или дачи в случае продолжительного отъезда;
  • использовать электроэнергию в период отсутствия дров или угля в качестве резервного источника тепла.

Виды котлов

Одним из главных параметров, по которым классифицируются комбинированные теплогенераторы, являются виды используемого горючего.

Это обычно отражается в маркировке, которая состоит из нескольких букв, означающих:

  • Т — твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты, торф, и т. д.);
  • Г — газ;
  • Э — электроэнергия;
  • Ж — жидкие виды топлива (мазут, керосин, отработанное машинное масло, солярка и т. д.).

Например. комбинация букв «ТГ» в названии теплогенератора означает, что он может работать на твердом горючем и газе, а в конструкции будет применена схема с двумя камерами сгорания. При необходимости можно купить мультитопливный агрегат, в названии которого присутствуют четыре буквы»ТГЭЖ». Такие теплогенераторы являются самыми универсальными устройствами, однако сложность конструкции и высокая цена не лучшим образом влияют на их распространенность среди потребителей.

Наиболее оптимальными решениями для частных домов остаются устройства с использованием двух видов топлива.

Комбинация газ/электричество

Электрогазовое оборудование обычно используется в газифицированных районах, в которых случаются перебои с поставками трубопроводного газа. Учитывая, что стоимость электроэнергии примерно в три раза выше стоимости газа, то в комбинированных агрегатах такого типа газ используется в качестве основного источника тепла, а электроэнергия — в качестве резервного. По сравнению с твердотопливными отопителями, газо-электрические более компактны и зачастую монтируются на стены жилых помещений, значительно экономя пространство.

Комбинация дрова/газ

Теплогенераторы дрова-газ представлены на рынке теплового оборудования достаточно широко. Они популярны в газифицированных районах с суровым климатом, в которых применение двух видов топлива на протяжении продолжительного периода холодов позволяет снизить общие расходы на отопление.

Цены на комбинированные котлы ZOTA

Существует две разновидности твердотопливно-газовых установок:

  1. Агрегаты, в которых газ используется, как основное, а дрова, как альтернативное горючее. Для перехода с одного вида топлива на другое требуется небольшая модернизация.
  2. Универсальные теплогенераторы, в которых газ включается автоматически при прогорании дров.

Данный вид оборудования обычно имеет две камеры сгорания с общим дымоходом. В одной камере установлены колосники, а в другой— газовая горелка.

Комбинация дрова/электроэнергия

В тех регионах, где стоимость дров невысока, а газовые магистрали отсутствуют, комбинированные установки дрова-электроэнергия остаются наиболее предпочтительными и востребованными. Два источника тепловой энергии позволяют не только минимизировать расходы на отопление, но и повышают общую устойчивость системы. Отопительный контур инерционен. Постоянное поддержание электронагревателями необходимой температуры теплоносителя снижает расход дров на его нагрев при розжиге, что позволяет обходиться их меньшим количеством.

Многотопливные установки

Распространенности мультитопливных установок в частных домах мешает два основных фактора: высокая цена и сложность обслуживания. Использование горючего с различными физическими свойствами в одном агрегате требует установки большего числа горелок, насосов, форсунок и других элементов. Это ведет и к усложнению управляющей автоматики и снижению общей надежности.

Для частных домовладений обычно используется максимум три комбинации горючего, среди которых дрова, газ и электричество. Комбинации типа пеллеты/жидкое топливо/газ встречаются очень редко.

Материал теплообменника

Так как тепловая эффективность теплогенератора является определяющей для всей системы отопления, производители для изготовления теплообменников используют материалы с высокой теплопроводностью. Обычно это сталь и чугун — для твердотопливных, и медь и алюминий — для газовых установок. В современных комбинированных агрегатах, особенно имеющих двухконтурную компоновку, могут одновременно использоваться теплообменники из чугуна, стали или цветных металлов или их сплавов.

Цены на комбинированные котлы Kentatsu

Критерии выбора котла дрова/электричество

При выборе надежного отопительного оборудования недостаточно руководствоваться лишь наличием определенной суммы денег и личными предпочтениями. Главное в этом сложном деле — это технические параметры, обеспечивающие эффективность всей системы.

При выборе котла обязательно учитывается:

  • тепловая мощность и площадь отапливаемых помещений;
  • вид топлива, предполагаемого к использованию;
  • возможность подключения к газовым магистралям и электросетям;
  • наличие специальных помещений под установку оборудования, оснащенных вентиляцией и системой отвода продуктов горения;
  • тип отопительного контура (открытый или закрытый);
  • необходимость согласования с разрешительными техническими органами.

Идеальным вариантом перед покупкой любого типа теплогенератора будет разработка проекта с точным профессиональным расчетом всех параметров системы. Ошибки на данном этапе могут привести не только к тому, что уже собранная система не даст необходимого тепла, но и к ее полному выходу из строя.

Нюансы монтажа

Эксплуатация оборудования для обогрева дома связана со значительным риском для здоровья и жизни, поэтому производителями и надзорными органами разработаны четкие правила по его монтажу, использованию и обслуживанию. Они изложены в технической документации, приложенной к каждому агрегату и нормативах СНиП (Строительные нормы и правила).

Их точное соблюдение исключает возможность возгорания жилища, взрыва газа и отравления продуктами горения.

Требования к помещению

Идеальным вариантом под установку всего комплекса оборудования является организация специального помещения — котельной.

При этом учитывается:

  • размер вентиляционных отверстий;
  • площадь и объем помещения;
  • расстояние от выступающих частей котла до стен;
  • наличие и размер окон и дверей;
  • тип и мощность вентиляции;
  • наличие и характер электропроводки и освещения.
Читайте также:  Какой должен быть фундамент под печь в деревянном доме: виды основания

Если для твердотопливных агрегатов наличие отдельного помещения обязательно, то, например, для газово-электрических котлов с закрытыми камерами сгорания допускается установка в кухнях. В этом случае для обеспечения сгорания газа и отвода его продуктов горения монтируется коаксиальный дымоход.

Условия монтажа дымохода

При покупке комбинированных теплоагрегатов следует обязательно проверять, чтобы отверстие под дымоход соответствовало размерам трубы для дымоотвода. В зависимости от модели отверстие для отвода газов может быть как прямоугольной, так и круглой формы. При несоответствии данных параметров, качественно смонтировать дымоход будет невозможно или потребуется установка дополнительных переходных элементов.

В случаях, когда установка теплового оборудования требует наличия притяжной вентиляции, следует следить, чтобы приточный канал по площади был больше, чем дымоходный.

Цены на комбинированные котлы Теплодар

Требования и правила подключения к электросети

В топочных небольших частных домов и коттеджей обычно устанавливается электрооборудование, потребляющее от 1 до 5 кВт и работающее от однофазной сети. В этом случае подключение электронагревателей или блоков ТЭНов происходит без существенной переделки системы электроснабжения дома. Для более мощного оборудования прокладываются силовые кабели на 380 В.

Освещение в котельных и топочных должно обеспечивать комфортное обслуживание всех систем в любое время суток. В нормах СНиП р разделе «Естественное и искусственное освещение» подробно рассмотрены требования и правила по его техническому обустройству.

Стоимость комбинированных котлов разных типов

Стоимость комбинированных агрегатов зависит от множества факторов, среди которых:

  • известность бренда;
  • мощность котла;
  • количество видов используемого горючего;
  • комплектация.

Стандартные котлы, работающие на двух видах топлива, остаются на сегодняшний день самыми доступными.

Универсальное оборудование с использованием 3-х и более видов горючего самое дорогое, ввиду сложности конструкции. Чем шире функционал, тем больше задействовано элементов для его реализации.

Не всегда излишние затраты на дорогие мультитопливные модели оправданы, и в процессе эксплуатации выясняется, что множество функций просто не используется. Простое и надежное оборудование с комбинацией дрова-электричество в большинстве случаев прекрасно справляется с задачами по отоплению частных домов. Что лучше каменная вата или минеральная вата изучайте по ссылке.

Видео — как выбрать комбинированный котел отопления

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 13.10.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Комбинированные котлы отопления дрова электричество в Балашихе

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

Популярные товары в наличии! В категории: Комбинированные котлы отопления дрова электричество – купить по выгодной цене, доставка: Балашиха, скидки!

Когда после заливки бетонной смеси можно снять опалубку?

Когда бетон начинает набирать прочность

Процесс начинается примерно через 40 минут после заливки бетона. Если стройка происходит летом, температура воздуха выше 20 градусов, демонтировать опалубку можно на следующий день.


При высокой температуре раствор затвердевает быстрее

Нагружать фундамент можно только на 7 сутки, чтобы бетон набрал 70% прочности. Тогда можно начинать кладку стен, плит, перекрытий.

Факторы, влияющие на затвердевание бетона:

  • среднесуточная погода. Чем выше, тем быстрее можно будет убрать опалубку;
  • марка бетона;
  • дополнительные компоненты в смеси. Если бетон сочетается с керамзитом, щебнем, опалубка демонтируется быстрее;
  • количество жидкости. Чем меньше, тем скорее сохнет бетон.

С конкретными цифрами можно ознакомиться, изучив табличку:

Температура (среднесуточн.)Прочность через 14 дней (%)Прочность через 28 дней (%)
-3-02025
0-+52865
+205085
+3050100
+4055100

Летом, в сухую, солнечную погоду, затвердевание основания наблюдается в течение 5 суток.

Когда можно снять опалубку

Принято считать, что бетон набирает марочную прочность лишь через 28 дней после того, как будет произведена заливка фундамента. Но это происходит только в определенных температурных условиях. Примерные данные можно посмотреть в таблице.

Кроме того, на процесс схватывания и отверждения монолита оказывает влияние влажность воздуха. Не зря цементную поверхность первые несколько дней обильно смачивают водой и накрывают пленкой, не давая влаге слишком быстро испаряться. В противном случае гидратация цемента произойдет неправильно и бетон не сможет набрать нужной прочности. В нем появятся трещины, заделка которых не приведет к требуемому результату. В итоге, несущая способность фундамента даже через 30 дней окажется недостаточной для того, чтобы выдержать нагрузки от надземной части дома.

Но нужно ли оставлять опалубку на столь продолжительное время? Ведь для дома большой площади, в целях экономии средств, ее приходится переставлять с участка на участок, производя заливку фундамента поэтапно. Сколько же времени, в этом случае понадобиться для проведения нулевых работ? Вот здесь-то и начинаются разногласия.

В нормативах СНиП 3.03.01-87 говорится о том, что минимальная прочность бетонной конструкции, когда снимать опалубку с фундамента становится безопасно, должна указываться в индивидуально выполненном или типовом ППР. Но частные застройщики не всегда имеют на руках подобный документ. В данной ситуации можно руководствоваться следующими принципами по срокам демонтажа короба или боковых стенок с бетонного монолита:

  • для горизонтальных и наклонных элементов – после набора 70-процентной прочности при длине конструкции до шести метров и 80-процентной – при длине более шести метров;
  • для вертикальных элементов – при достижении прочности 0,2…0,3МПа;
  • для возможности передвижения людей по бетонной поверхности или при необходимости заливки вышерасположенных конструкций – после обретения монолитом прочности более 1,5 МПа.

Исходя из данных таблицы, можно определить, что при 20-ти градусной среднесуточной температуре окружающего воздуха опалубку с монолитного фундамента допускается снимать не раньше, чем через шесть-восемь дней, а при пятиградусной – лучше выждать 28-дневный срок. Но это в том случае, если будет соблюдаться правильный уход за бетоном в период его схватывания.

Демонтаж опалубки на незагруженных участках фундамента допускается выполнять ранее – после набора бетоном 50-процентной прочности. При этом необходимо придерживаться правила – конструкция должна иметь нижнюю опору по всей площади. Для ростверков, возвышающихся над землей, такое условие разопалубки не приемлемо.

Узнать степень затвердения бетона можно посредством контрольных элементов, изготовленных в процессе заливки фундамента.

Данные, указанные в выше расположенной таблице, являются условными, так как на процесс затвердения монолита влияет достаточно много факторов:

  • размеры фундамента;
  • температурно-влажностный режим;
  • использование в растворе добавок;
  • качество ухода за бетоном и т.д.

Разумнее будет оставить конструкцию в покое, пока она не наберет проектную прочность. Но если нужно будет снять опалубку через одну-две недели, то следует в обязательном порядке исследовать контрольный элемент. На одни лишь цифры, предоставленные в таблице, ставку делать не следует.

Оптимальным сезоном для устройства фундамента считается ранняя осень. В этот период особой жары уже нет, а морозные ночи еще не наступают. Ничего плохого нет в том, что будущему основанию дома придется перезимовать. Это даже на пользу – весной появятся возможные просадки грунта под нагрузкой, да и качество монолита даст о себе знать после мороза и оттепели. Но оставлять конструкцию в опалубке надолго не рекомендуется. Древесина в сложных погодных условиях начнет разбухать и промерзать, что может привести к нарушению целостности структуры бетонного камня, а металл наверняка заинтересует любителей поживиться за чужой счет.

На самом деле торопиться со снятием опалубки не стоит, особенно в случае самостоятельной застройки. Спешка ни к чему хорошему не приведет, кроме деформаций монолита, сколов и трещин. Определить в домашних условиях, через сколько суток бетон затвердеет настолько, чтобы демонтаж короба не повлек за собой потерю прочности конструкции, практически невозможно. Да и зачем делать все впопыхах? Добротный дом должен строиться основательно!

Особенности кристаллизации

Кристаллизация — состав. Обычно, силлер на водной основе, пропитка.


Кристаллизация – важный процесс

Бетон — пористой структуры. Чем ниже марка, тем больше пор.

При кристаллизации, соли, металлы проникают в поры материала. На фоне произошедшей химической реакции образуются кристаллы.

Пленка на поверхности при кристаллизации не создается. Пористость поверхности исчезает, становится более плотной. Обеспыливается, приобретает стойкость к истиранию.

Химический состав пропиток меняется в зависимости от производителя. Учитывается назначение пропитки.

Влияние нагрузки

Кроме того, весомое влияние на срок затвердевания оказывают предполагаемые нагрузки на фундамент. В зависимости от этого показателя определяется, какой процент прочности должен набрать бетонный раствор, чтобы снятие опалубки не оказало на него деформирующее воздействие:

  • Для типовых домов и заборов – 50% прочности.
  • Для лестничных пролётов высотой до 6 м – 70% прочности;
  • Для пролётов и перекрытий выше 6 м – 80%.

Таким образом, время, после которого можно снимать опалубки для различных строений при одинаковой температуре может отличаться друг от друга.

Основные нормативные сроки

Мастера считают, что опалубка должна быть снята, когда прочность достигает 45-65%. Наиболее безопасные показатели для строения.

Примерное время, когда можно приниматься за распалубку:

  • 32 градуса – через 48 часов;
  • От 32 градусов – через 72 часа;
  • +26 градусов – через 5-7 суток;
  • 0-+10 градусов – через 14-16 суток.

Требуется учитывать влажность. Если повышена, опалубка демонтируется после нормализации показателей.


Демонтируют при ясной, солнечной погоде – в летние месяцы, в начале сентября

Лучше демонтировать, когда за окном солнечно и сухо. Лучше летом, в первой половине сентября.

Опалубку нужно демонтировать, иначе бетон будет постепенно разрушаться. Своевременное снятие опалубки способствует дополнительной гидроизоляции основания. Оказывается надежно защищено от влаги, постепенного разрушения.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

Как снимается опалубка с ленточной основы

Опалубка готова к демонтажу, когда прочность составляет 50%. Разбирать опалубку нужно аккуратно, иначе можно серьезно повредить конструкцию.


Ленточный фундамент

Бетон еще недостаточно крепок, чтобы выдержать серьезное механическое воздействие, на поверхности могут образоваться сколы.

Опалубку можно использовать повторно. При снятии, необходимо следить за целостностью материала.

  1. Начинать нужно с наименее нагруженного места. К таким участкам относятся незамкнувшиеся края, угловые соединения. Схватывание раствора быстрее, чем в других местах.
  2. Приходится действовать в технике «с верхней части к низу». Самое главное – суметь снять детали, которые используются для поддержки.
  3. Демонтировать металлические скобы, шпильки – элементы стягивают противоположные щиты. Подходит техника срезания, откручивания. Если щиты опалубки предварительно обрабатывались масляным составом, застилались пленкой из полиэтилена, до разбора конструкции требуется снять крепления.
  4. Снять продольные соединительные брусья, когда они соединяют щиты. Операция способствует демонтажу длинной опалубки.
Читайте также:  Можно ли шпаклевать швы гипсокартона финишной шпаклевкой

В местах, где прокладываются каналы для коммуникаций, нужно соблюдать осторожность – при повреждении, на ремонт уходит много времени. Обычно, сделать ремонт своими силами невозможно – приходится приглашать строителей.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Можно ли ускорить

Ускорение процесса требуется в следующих случаях:

  • Необходима оптимизация прочности;
  • Вести строительные работы приходится зимой. Скорейшее затвердевание требуется для уменьшения трат на прогрев;
  • Требуется большее количество небольших бетонных изделий (тротуарной плитки, брусчатки);
  • Ранняя распалубка;
  • Продолжение строительства ранее, чем через 28 дней.

Ускорение возможно двумя методами.

Первый метод — понижение цементноводного соотношения. Вода постепенно понижается. Быстро образуется концентрированный раствор, в котором ускоряется кристаллизация. Время схватывания существенно сокращается.

  • Удорожание работ. Расход цемента повышается;
  • Ухудшение подвижности раствора. Обрабатывать становится тяжелее. Возникают проблемы с заполнением подготовленного объема. Качество бетона также заметно снижается;
  • Понижение в/ц. Изменяются характеристики готового изделия. Основание становится хрупким, прочность снижается.

Второй способ — добавление присадок (нитратных, карбонатных, хлористых).

При применении ускорителей растворимость компонентов цемента возрастает, насыщение воды происходит быстрее. Сопутствует быстрой кристаллизации.

По требованиям ГОСТ, ускорители должны увеличивать скорость затвердевания в первые 24 часа примерно на 35%.

Важные рекомендации

Необходимо помнить, что:

  • При снятии опалубки можно приниматься за установку иных строительных элементов;
  • Завершающий этап — снятие опорных балок, вышек, туров;
  • Работы по демонтажу ведутся сверху вниз. Основное направление – горизонтальное. На углах основания смесь застывает быстрее;
  • Демонтировать стоечные элементы, щиты необходимо с максимальной аккуратностью – иначе, есть риск повредить слой. Приводит к невозможности повторного использования;
  • Элементы предварительно требуется смазать составом, который помогает уменьшить схватываемость. Опалубка убирается быстрее.

Как ухаживать за бетоном

После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.


Бетон требует постоянного ухода

Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

Через какое время можно снять опалубку после заливки бетона

Основой большей части строений в частном секторе является железобетонный фундамент. Это прочная и надежная конструкция? способная выдержать большие нагрузки и простоять без повреждений 100 лет и более. Но изготовление опорной системы данного типа — сложный и многоэтапный процесс, одним из которых является снятие опалубки после бетонирования. К его осуществлению нужно подходить грамотно во всех отношениях, так как ошибки могут повлечь за собой самые печальные последствия.

  1. Созревание бетона
  2. Нормативы по снятию опалубки
  3. Через какое время снимают опалубку после бетонирования
  4. Демонтаж опалубки в зависимости от внешних условий и нагрузки на здание
  5. Советы по демонтажу

Созревание бетона

В исходном состоянии бетон представляет собой жидкое вещество большой плотности и малой текучести. Для придания ему нужной формы используется опалубка — вертикально ориентированный каркас, определяющий границы распределения смеси – ширину и высоту основания. Материал для изготовления формы может браться в аренду или она изготавливается собственными силами из того, что есть под рукой.

Через какое время снимается опалубка с фундамента, зависит нескольких критериев. Основные из них:

  • Состав смеси. Бетон представляет собой вещество, практически полностью состоящее из минеральных компонентов. Силикат кальция предназначен для набора прочности, а алюминат кальция ускоряет физико-химические реакции, происходящие в растворе.
  • Температура воздуха. В тепле созревание бетона происходит быстрее, на холоде оно замедляется. Разработаны способы подогрева и охлаждения опорных систем.
  • Технология выдержки бетона. Идеальными условиями является постоянная температура и влажность, регулярный полив плиты, накрывание ее защитным материалом.
  • Добавки. Пластификаторы и ускорители способствуют сокращению сроков твердения фундамента.

Время созревания бетона является величиной непостоянной. Решать, когда можно снимать опалубку, нужно применительно к каждому конкретному случаю, грамотно оценивая все сопутствующие условия.

К понятию «созревание» следует подходить дифференцировано. Полное предполагает прохождение всего цикла отвердения и набирания прочности. Это означает, что пользоваться фундаментом можно без каких-либо ограничений, нагружая его с проектной мощностью. Есть и промежуточные стадии, когда раствору уже не нужна поддержка, но он еще сохраняет некоторую рыхлость и хрупкость. Эти этапы можно использовать для проведения выравнивания, шлифования и сверления отверстий для прокладки коммуникаций.

Нормативы по снятию опалубки

Сроки снятия опалубки с железобетонной отливки регламентируются СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

При длине плиты до 600 см марочная прочность должна составлять не менее 70%. Если сторона длиннее, 80%. При этом допускается максимальная нагрузка на фундамент до 3,5 МПа.

Также в документе приведена таблица степени(%) созревания бетона в зависимости от среднесуточной температуры окружающей среды.

ТемператураДней с момента заливки
1235710142128
-3368121522263035
4810151825293238
351015202530354045
561218243036424854
1081421283542505765
15102030405060708090
20122132445566778895
251830355057708090100
3020334558718090100

Следуя показателям таблицы, нужно ориентироваться на 70%. Когда наступит искомая дата, можно проводить демонтаж опалубки. На время года ориентироваться не следует. В расчет нужно принимать влажность воздуха. При сырости древесина разбухает, ее ведет, что может стать причиной разрушения неокрепшего фундамента. В таких ситуациях допускается снимать опалубку при уровне созревания 50%. Если используются пористые наполнители или бутовый камень, 30%, но нагружать после этого бетон категорически противопоказано. Фундамент должен достичь 100% созревания.

Через какое время снимают опалубку после бетонирования

Строительство фундамента — это процесс долгий, завершить его в течение периода созревания практически невозможно. Отрывка котлована, трамбовка дна, отсыпка, армирование, монтаж опалубки — на все это может уйти не один месяц. Плюс ко всему добавляется 28 технологических дней после заливки.

Здесь нужно учитывать такие нюансы:

  1. Если начать строительство в конце весны-начале лета, заливка совпадет с началом жары, которая чрезвычайно опасна для созревающего бетона. От высокой температуры он сохнет слишком быстро, неравномерно, что приводит к снижению прочности и появлению трещин.
  2. Когда фундамент изготавливается осенью, есть риск попасть под внезапные заморозки. Это явление в первые 1-3 дня может спровоцировать кристаллизацию воды в растворе и полное разрушение изготовленной конструкции.

Строители рекомендуют заливать фундамент в конце лета-начале осени, чтобы успеть снять опалубку до начала холодов по достижению полного созревания бетона. Оставлять форму на зиму не рекомендуется. Металлические изделия могут украсть, а древесина разбухнет и сгниет. С самим основанием ничего не случится, лишние месяцы выдержки пойдут ему только на пользу.

Как показывает практика, на 2-3 день после заливки бетон твердеет настолько, что без риска повреждений переносит незначительные нагрузки, к которым можно приравнять аккуратный демонтаж опалубки. Необходимым условием для такого решения является полное исключение доступа к фундаменту посторонних, в том числе детей и животных. Но лучше выждать неделю, если позволяет план заливки опорной системы.

Демонтаж опалубки в зависимости от внешних условий и нагрузки на здание

Несмотря на свою прочность в готовом виде, бетон нуждается в уходе практически сразу после заливки и на протяжении всего периода созревания. По окончании данного процесса строительный раствор нужно выровнять, проверить прочность формы и при необходимости ее подправить. Затем следует огородить сооружение, чтобы исключить его механическое повреждение. Через сутки фундамент следует накрыть пленкой — это предотвратит быстрое испарение воды с его поверхности. Уже на третий день бетон нужно начинать поливать. Чем выше температура воздуха — тем чаще.

Одним из критериев, влияющим на срок снятия опалубки, является расчетная нагрузка, которую будет оказываться на опорную систему.

Для различных строений определены следующие минимальные нормы:

  • каркасные домики — 50%;
  • строения из пеноблоков — 60%;
  • сооружение из дубовых бревен — 70%;
  • кирпичный особняк — 80%.

Не меньшее влияние на сроки удаления опалубки оказывает и состояние погоды. На холоде созревание бетона происходит очень медленно, иногда для этого нужно до двух месяцев. На жаре смесь полностью застывает уже к концу третьей недели. О том, что щиты можно удалять, свидетельствует образование щелей между ними и ленточным фундаментом.

Советы по демонтажу

Снятие опалубки можно начинать только при полной уверенности, что бетон набрал достаточную для этого прочность. Это обязательно для оснований в земле и плит перекрытия.

Рекомендуется соблюдать следующие правила демонтажа формовочных конструкций:

  • Снятие нужно вести предельно аккуратно, чтобы не повредить основание и щиты, которые можно использовать повторно в тех или иных хозяйственных целях.
  • Удаление опалубки лучше начинать с мест, где раствор застывает быстрее всего — углы и края.
  • Разборка всегда ведется сверху вниз. Сначала удаляются крепежные элементы, потом отделяются щиты и доски. Если болты и саморезы заржавели, они срезаются болгаркой.
  • Обычно, после снятия распорок и упоров опалубка отпадает сама. Если этого не происходит, делать это нужно с помощью острых и широких деревянных клиньев путем нанесения слабых ударов.
  • В местах коммуникационных отверстий нужно быть особенно аккуратным, так как в таких местах фундамент ослаблен.
  • Не допускается использовать тяжелую строительную технику и кувалду для отделения щитов. Лучше выждать несколько дней, пока бетон полностью не созреет и нагрузка ему будет не страшна.

Если удаленная опалубка не подлежит утилизации, ее нужно очистить, просушить и убрать в сухое место для хранения. Предварительно рекомендуется обработать древесину грунтовкой и антисептиком, а металл — смазкой.

Ссылка на основную публикацию