Как строить забор из сетки рабицы?

Как построить забор из сетки рабицы своими руками

Несмотря на появление новых строительных материалов, пригодных для создания дачных заборов, практичная, недорогая, простая в использовании сетка рабица по-прежнему актуальна. И по-прежнему тысячи дачников задаются вопросом: как построить забор из сетки рабицы? Ответ на него вы найдете здесь!

Виды заборов из сетки рабицы

Существуют два вида ограждений, в которых используется сетка:

  1. Натяжные, когда сетка закрепляется непосредственно на столбах, предварительно забитых (вкопанных) в грунт. В числе преимуществ такого решения – экономичность, простота, возможность в кратчайшее время обзавестись забором.
  2. Секционные. Более сложный вариант, требующий, в отличие от первой конструкции, бетонирования столбов. Сетка крепится по периметру прямоугольной рамы, а затем получившаяся секция приваривается к столбам. Забор имеет более привлекательный внешний вид, отличается большей долговечностью и прочностью.

Выбор материалов: на что обратить внимание

Какой бы вариант вы ни предпочли, учитывайте несколько важных моментов, от которых будет зависеть результат всей работы:

1. Качество сетки.

Неоцинкованная сетка годится лишь для временных оград, поскольку мгновенно ржавеет. Для забора, которому предстоит стоять долго, приобретайте сетку оцинкованную или пластифицированную. Обязательно проверьте, чтобы на ее покрытии не было дефектов.

Обратите внимание на геометрию сетки: она должна быть идеальна, в противном случае аккуратно натянуть ее будет невозможно. Особо осмотрите края: окончания проволок, образующих ромбы, должны быть прочно скреплены между собой, иначе во время работы они раскроются, существенно усложняя вашу задачу и предавая всей конструкции крайне неаккуратный вид.

Не покупайте сетку, изготовленную из мягкой проволоки, которую легко можно согнуть пальцами – она непременно деформируется во время работы, что негативно повлияет на качество забора.

Правильно подберите размер ячеек сетки. Чем он меньше, тем сетка прочнее, но, в то же время, ее будет труднее натянуть, она обойдется дороже и уменьшится ее способность пропускать солнце и воздух (актуально для садовых оград). Оптимальным считается размер в 40-50 мм.

2. Столбы.

Вам понадобятся полые металлические трубы круглого или квадратного (лучше) сечения 60х60 мм (для натяжного забора) или 80х80 мм (для секционного забора), абсолютно ровные, без признаков коррозии.

При выборе их длины, учитывайте, что:

  • стандартная ширина сетки варьируется от 1, 5 м до 2 м;
  • между сеткой и грунтом необходим зазор в 5-10 см;
  • верх сетки укрепляется вровень со столбами;
  • столбы вкапываются на глубину 75 см для натяжных заборов, или 1 м для секционных заборов (для Москвы и Подмосковья).

Помните, что угловые столбы и опоры входной группы испытывают наибольшую нагрузку, поэтому заглубляются на 20 см глубже, чем столбы рядовые.

Количество столбов зависит от длины забора. Оптимальное расстояние между ними – 2,5 метра. При меньшем расстоянии забор будет выглядеть непривлекательно, а ваши затраты неоправданно возрастут. При слишком большом расстоянии под действием ветра сетка быстро провиснет.

Кроме столбов и сетки желательно приобрести толстые стальные прутья (столько же, сколько и столбов) с длиной, равной ширине сетки – он будет использоваться для натяжения и фиксации сетки, и моток толстой стальной проволоки. С края сетки заранее выньте несколько витых сегментов – они понадобятся для соединения полотен между собой.

А теперь – приступаем!

Монтаж натяжного забора

Подготовка и разметка участка

С участка, где предполагается строить забор, уберите все крупные камни и лишнюю растительность, по возможности выровняйте территорию и наметьте места, где будут стоять угловые столбы, ворота и калитка, вбив в грунт колышки. Между колышками натяните шпагат, и отметьте места для рядовых опор.

Установка столбов

При монтаже опор возможно несколько вариантов: поскольку сетчатая конструкция не отличается большим весом, столбы можно:

  1. Просто вбить в грунт на нужную глубину.
  2. Пробурить отверстие глубиной в половину длины подземной части столба, установить в него металлическую трубу и забить ее на нужную глубину кувалдой. При наличии пустот вокруг столба засыпать их щебнем.
  3. Пробурить лунку на всю длину подземной части шириной большей, чем сечение опоры, в центр установить столб и забетонировать его.
  4. Для пучнистых грунтов бурится лунка диаметром больше, чем диаметр столба. В него на щебневую подушку устанавливается опора, и пространство вокруг нее засыпается щебнем.

Первыми ставятся угловые столбы, далее по их верху натягивается шпагат, который будет служить ориентиром при установке рядовых опор. Обязательно проверяйте, чтобы столбы стояли строго вертикально: даже небольшой угол наклона впоследствии станет причиной того, что ваш забор очень быстро «поведет», и он потребует срочного ремонта.

После установки внутренняя полость столба обязательно заливается бетоном. Верх закрывается заглушкой или навершием.

Монтаж сетки

После того, как столбы полностью установлены, можно натягивать сетку. Желательно, чтобы у вас был помощник, поскольку в одиночку выполнить все аккуратно довольно сложно.

Для начала определите, где верх сетки, а где низ, для чего размотайте ее и осмотрите: верхний край – тот, где проволочные кончики длиннее.

А теперь закрепите сетку на столбах. Самое простое – натянуть ее вручную, зацепив за заранее подготовленные крючки, но более прочная и долговечная конструкция получится при следующем алгоритме работ:

  1. Закрепите начало сетки на первом столбе.
  2. Отмотайте 2 м 40 см сетки (при расстоянии меду столбами в 2 м 50 см) и вденьте в ячейки строго вертикально заранее подготовленный стальной прут.
  3. Взявшись за верхний и нижний концы прута, (для этого и нужен помощник!) тяните его до столба и приварите к нему (либо закрепите любым другим способом).

После того, как сетка натянута, горизонтально, с отступом в 5 см от верхнего и нижнего края, протягивается в ячейки и приваривается к столбам прут или толстая проволока, которая послужит дополнительной защитой от деформации и провисания сетки. Дальше продолжайте натягивать сетку между вторым и третьим столбом и т.д. При таком способе установки конструкция получается более долговечной, а сетка дольше не провисает.

Забор почти готов. Чтобы никто не травмировался о торчащие проволочные «усы» в верхней и нижней части сетки, необходимо их тщательно загнуть. Как вариант, можно в крайние ячейки продеть проволоку и обернуть вокруг нее концы ячеек. Не забудьте покрасить столбы краской, предназначенной для внешнего использования.

Кроме металлических столбов можно использовать предварительно обработанные антибактериальными и гидроизоляционными составами деревянные столбы или асбоцементные трубы, продумав предварительно способ крепления сетки (гвоздями, хомутами, проволокой и т.д.)

Строительство секционного забора

Секционный забор – более сложная конструкция. Используется в случае, когда от ограждения требуется привлекательный внешний вид, а также на неровных участках с большим уклоном, когда натянуть сетку на столбы невозможно.

Подготовка участка и установка столбов

Разметка участка выполняется так же, как и в предыдущем случае, но столбы необходимо бетонировать, заглубив примерно на метр, по причине большого веса конструкции. Для этого бурятся скважины нужной глубины, и в них на щебневую подушку строго вертикально устанавливается опора, после чего пространство вокруг заливается бетоном.

Желательно и создание мелкозаглубленного фундамента с наземной частью высотой в 40 см – он сделает забор прочнее, долговечнее и придаст ему некоторую респектабельность.

Когда столбы установлены, их внутренние полости бетонируются, а верх закрывается заглушкой. К каждому из столбов вверху и внизу горизонтально привариваются металлические полосы длиной в 20 см, шириной в 5 см и толщиной в 5 мм: впоследствии к ним будут крепиться секции.

Изготовление секций

Для изготовления секций вам понадобится сетка и металлический уголок 40х5мм, из которого вы сварите каркас. Длина каркаса равна расстоянию между столбами минус 10-15 см., ширина равна высоте наземной части столба минус те же 10-15 см. (расстояние от низа секции до грунта). Желательно подобрать сетку нужного размера (ширины), в противном случае ее придется резать болгаркой.

Заранее запаситесь металлическим прутом с сечением в 4 мм в количестве, достаточном для того, чтобы продеть его в сетку, предназначенную для создания секции, по периметру, с 4-х сторон. После того, как нужный кусок сетки отрезан, прут продевается сначала в крайние ряды, потом в верхние и нижние ячейки.

Сетка хорошо натягивается, и горизонтальные прутья привариваются к соответствующим частям каркаса или навешиваются на заранее приваренные крючки, как показано на рисунке. В этом случае в дальнейшем будет проще выполнить замену отслужившей свой срок сетки.

Далее, готовые секции привариваются к металлическим полосам на столбах. Осталось только покрасить столбы и каркасы секций, и ваш забор готов!

Бюджетное ограждение за короткое время: основные характеристики забора из сетки-рабицы

Если вам необходимо установить бюджетное ограждение за короткое время, забор из сетки-рабицы способен стать оптимальным вариантом. Монтаж можно выполнить своими силами. Изготавливается он из проволоки с различными техническими характеристиками. Предлагаем познакомиться с доступными вариантами и порядком выполнения монтажных работ.

Технические характеристики сетки-рабицы по видам

Срок службы установленной конструкции во многом зависит от технических характеристик материала, из которого изготовлена сетка. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями, чтобы вы смогли оценить целесообразность использования каждого из возможных вариантов.

Неоцинкованная и оцинкованная сетка-рабица

Неоцинкованная сетка является самым доступным и недолговечным вариантом. Для поддержания её в нормальном состоянии требуется постоянный уход. Под воздействием атмосферных осадков она быстро ржавеет и теряет свою привлекательность и прочностные характеристики.

Внимание! Окрашивание забора из неоцинкованной сетки-рабицы стоит выполнять не реже, чем раз в два года.

Проволока без защитного покрытия быстро корозирует

На поверхность оцинкованной проволоки нанесено специальное защитное покрытие, благодаря которому она не боится воздействия атмосферных осадков. Такая сетка обходится дороже неоцинкованного аналога. Зато не нуждается в ежегодном окрашивании и имеет более длительный срок службы.

Оцинковка позволит обойтись без ежегодного окрашивания забора

Пластифицированная сетка

Такая сетка-рабица появилась сравнительно недавно. Её основу составляет металлическая проволока, на поверхность которой, для защиты от негативного внешнего воздействия, наносится слой пластика. Обходится дороже аналогов, но, при этом, отличается более длительным сроком службы.

Внимание! Пластифицированная сетка представлена в широкой цветовой гамме, что позволяет выбрать ограждения с учётом общего цветового оформления участка.

Доступен выбор цвета покрытия

Статья по теме:

Заборы для дачи: фотографии, идеи. В публикации мы рассмотрим как сделать конструкцию из дерева, металла, пластика и подручных материалов. А также критерии выбора готового забор: цены, отзывы, рекомендации и советы специалистов.

Советы по выбору материала для забора из сетки-рабицы

Чтобы ограждения получилось прочным и прослужило достаточно долго, надо уделить внимание не только основному материалу, но и опорным столбам. Предлагаем узнать, на что стоит обратить внимание при выборе сетки и столбов.

Внимания заслуживает каждый элемент конструкции

Сетка-рабица

Прежде чем приобрести сетку для забора, внимательно осмотрите каждый рулон и обратите внимание на следующие моменты:

  • наличие искривлений по краям. У последних ячеек должны быть загнуты«хвосты». Длина кончиков должна быть равна половине длины ячейки. Это облегчит процесс натягивания сетки;
  • толщину проволоки. Она должна быть равномерной. Наличие деформаций является свидетельством низкого качества проволочного материала;
  • качество защитного покрытия. Оно должно быть сплошным. Уточните о сроках гарантии, предоставляемой производителем. Пластифицированный слой должен выдерживать воздействие ультрафиолета.

Совет! Не стремитесь приобретать дешёвую сетку. Такой материал имеет ограниченный срок службы.

Сетку с плохо загнутыми кончиками сложно натянуть

Столбы

Для изготовления опор могут использоваться различные материалы, определяющие их стоимость и срок службы. Выбор может быть сделан в пользу:

  • деревянных столбов. Для их изготовления используется бревно либо брус. Самый доступный и недолговечный вариант. Каждый столб перед установкой должен быть тщательно обработан специальным составом, замедляющим процесс гниения;
  • металлических опор, изготавливаемых из труб с круглым или квадратным поперечным сечением. Реже, из металлического уголка. Средний размер таких опор 50 мм. Толщина стенки должна быть 2–3 мм;
  • бетонных столбов. Находит ограниченное применения из-за сложности крепления сетки-рабицы и чрезмерной массивности опор.

Использование бетонных опор экономически неоправданно

Внимание! Оптимальным вариантом считаются опоры из профильной трубы, позволяющие надёжно зафиксировать сетку-рабицу с помощью крючков или проволоки.

Статья по теме:

Металлический штакетник для забора: что собой представляет, преимущества и недостатки, разновидности стальных ограждений, используемые материалы и инструменты для монтажа, практические советы по самостоятельной установке штакетника — в нашей статье.

Расчёт нужного количества материала для изготовления забора

Для расчёта необходимого количества материала стоит составить схему будущей конструкции, предварительно измерив периметр проектируемого ограждения. Если речь не идет о секционном заборе, то суммарная длина сетки будет численно равна этому параметру. Чтобы подсчитать необходимое количество рулонов, надо периметр забора разделить на 10 м – стандартную длину рулона.

Внимание! При расчёте секционного забора, необходимо периметр разделить на ширину одной секции.

Длина опор зависит от высоты сетки. Столбы должны быть на 10 см выше натянутого полотна. К наземной части надо ещё прибавить длину, которая будет вкапываться в землю. Обычно, это 0,8 м.

Количество столбов рассчитывается с учётом ширины пролета. Данный параметр может быть 2–2,5 м. При большем значении сетка-рабица может провисать.

Для ограждений с растяжками дополнительно потребуется прочная проволока, длина которой должна быть в 2–3 раза больше периметра ограждения. Точное значение будет зависеть от количества протянутых струн.

Подробная схема забора позволит избежать ошибок при расчётах

Монтаж опорных столбов для изготовления забора из сетки-рабицы

Чтобы монтируемое ограждение смогло выдержать эксплуатационную нагрузку, опорные столбы следует правильно установить и надёжно зафиксировать. Работы выполняются в два этапа, каждый из которых способен оказать серьезное влияние на конечный результат. Предлагаем разобраться в этом более подробно.

Каждый столб должен занять отведённое ему место

Разметка участка

Процесс монтажа забора из сетки начинается с подготовки участка. Если вокруг дома уже стояло ограждение, его надо демонтировать. Насаждения, способные помешать процессу установки, стоит пересадить на новое место.

По линии установки забора не должно быть насаждений

После подготовки участка, выполняется разметка в соответствии с ранее разработанным планом. Для этого, по периметру участка устанавливаются колышки с веревкой. Колышки должны располагаться в тех местах, где по плану должны находиться столбы.

Разметка должна быть выполнена достаточно точно

Установка столбов

Установку столбов для забора выполняют в следующей последовательности:

Как без сварки сделать забор из сетки-рабицы своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Как правильно устанавливать?
  3. Рекомендации

Сетка-рабица – отличный вариант для ограждения своего дачного участка. Материал недорогой, к тому же его установить получится и собственноручно, не применяя для этого сварочный аппарат. Установив сетку-рабицу в качестве забора, вы не только отгородите свою дачу, но и создадите хорошие условия для развития в саду и огороде растениям.

Материал не препятствует прохождению солнечных лучей, а также способствует процессу естественной вентиляции на земельном участке. Раскроем секреты изготовления такой практичной ограды и расскажем, что для этого понадобится.

Инструменты и материалы

Первостепенно заготовьте все, что может понадобиться в ходе монтажа забора из сетки-рабицы. Чтобы потом не тратить время и не отвлекаться на поиски нужного элемента, приготовьте все заранее.

Вам пригодятся:

  • сама сетка-рабица (желательно брать немного с запасом для крепления);
  • столбы, которые будут выполнять роль опор (из дерева, металла или железобетонные);
  • специальные крепежи (крюки);
  • строительный состав в виде щебня, отсева, песка, цемента;
  • строительный инвентарь: дрель, лопата, уровень, рулетка, молоток;
  • саморезы (можно гвозди либо болты).
Читайте также:  Краскопульт для водоэмульсионной краски: как выбрать хороший?

Для ограждения, как правило, используют сетку-рабицу в рулонах по 1,5 метра шириной с ячейками 40–50 мм. Самый дешевый вариант – сетка без антикоррозионного покрытия. Но она пригодна только для временной конструкции, к тому же ее нужно будет красить как минимум 2 раза за год.

Чтобы не иметь дополнительных забот, приобретите сразу оцинкованную сетку-рабицу либо сетку с полимерным покрытием.

Конечно, два последних варианта дороже, но такая сетка долговечна: ее не разъедает коррозия, а полимерная еще и привлекательная за счет защитной пленки, которая может быть разных цветов.

Для сетчатых ограждений в качестве опор лучше приобрести готовые стойки с уже приваренными к ним крюками.

Альтернативой могут быть деревянные или бетонные столбы. Но ввиду того что первые недолговечные, а вторые громоздкие, они не пользуются популярностью у дачников.

Ну и для чего нужен цемент, песок, щебень? Раствор применяют для укрепления опор в мягком грунте. В плотной земле можно их не фиксировать бетоном, поскольку сетчатое ограждение может сопротивляться силе ветра, а вот когда земля более рыхлая, лучше подстраховаться и надежно закрепить столбы.

В процессе работы может понадобиться еще уголок (в зависимости от конструкции) и проволока.

Если сетку сами будете крепить на крючки, то учитывайте, что их должно быть не меньше трех на каждую опору.

Устанавливаются столбики на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.

Так что если у вас периметр ограждения в пределах 200 метров, то столбиков вам понадобится от 80 до 100 штук. Что касается сетки, то она идет в рулонах по 10 метров, соответственно, купите 21 рулон рабицы (1 рулон про запас). Все необходимые материалы и инструменты должны быть под рукой.

Как правильно устанавливать?

Самый простой способ сооружения забора из сетки-рабицы своими руками без сварки – натяжной вариант исполнения. И не нужно пугаться: на самом деле времени на это понадобится немного, да и процесс не такой уж и сложный.

Для того чтобы было удобнее натягивать сетку и крепить ее к столбам, лучше обзавестись помощником.

Расскажем пошагово последовательность работ по сооружению забора из сетки-рабицы натяжным способом.

  1. Первым делом нужно расчистить территорию, на которой предстоит работать: убрать ветки, мусор – ничто не должно мешать процессу занятости делом.
  2. Далее надо сделать разметку и установить периметр забора. Для этого на деревянные колышки натягивают веревку по всему участку предполагаемого ограждения и рулеткой производят замеры.
  3. Помним, что опорные столбы устанавливаются на расстоянии 2-2,5 метра, на месте их расположения выкапываем ямы на глубину полуметра (если предстоит засыпка песком и щебнем, то делаем яму на 10 сантиметров глубже).
  4. Опорные столбы, в зависимости от материала, лучше обработать антикоррозийным средством или против гнили.
  5. В случае когда столбы надо надежно закрепить, делают крепкий раствор (смешивают цемент, песок, отсев).
  6. Приготовленные столбцы помещают в ямы и фиксируют распорками, затем заливают раствором либо засыпают замлей и трамбуют (когда грунт твердый и нет необходимости дополнительно их укреплять бетоном).
  7. Если столбы залиты крепким раствором, работы надо приостановить на 1–2 дня для того, чтобы конструкция хорошо схватилась.
  8. Затем на опоры устанавливают специальные крючки либо болты для фиксации сетки-рабицы. Тут в зависимости от материала столбов вам понадобится молоток или аппарат для сверления (дрель).
  9. Крепить сетку надо с углового столба и далее тянуть по всему периметру. Зафиксировать рабицу на крюках либо болтами.
  10. На готовом заборе убрать все острые концы, окрасить столбы и облагородить территорию вокруг него.

Это самый бюджетный вариант ограждения территории. С помощником справитесь гораздо быстрее, так что не стоит заморачиваться капитальным строительством забора, если это всего лишь дачный участок, на котором вы планируете, кроме отдыха, еще и выращивать для себя продукцию.

Растениям уж точно понравится такой забор, а огурцы, кабачки, тыква, фасоль, виноград, вьющиеся цветы, высаженные вдоль сетки, еще и спасибо скажут за дополнительную опору. Цепляясь за такой забор своими отростками, они создадут «живую» изгородь.

Рекомендации

Бывалые дачники делятся своими секретами изготовления такой конструкции. Возможно, эти рекомендации кому-то тоже пригодятся.

  1. Итак, они рекомендуют сетку не опускать прямо до земли, а оставлять небольшое воздушное пространство. Таким образом нагрузка на сетку уменьшится, ну и она внизу не будет подвергаться коррозии при соприкосновении с землей.
  2. Чтобы на угловых опорах получить достаточное натяжение, в этом месте лучше сделать стыковочный шов из двух кусков, иначе, как бы вы ни старались, обвод полотна не даст плотного натяжения.
  3. Сетка со временем может провисать. Чтобы этого не произошло, при установке ее надо хорошо (туго) натянуть.
  4. На участках с уклоном увеличивают длину промежуточных столбов. В таком случае сетку закрепляют с одной стороны выше, с другой – ниже. Забор получается ступенчатым: чем круче уклон, тем короче делают пролеты.
  5. Если сетчатый забор должен служить долго, лучше выбрать для его строительства оцинкованную рабицу (минимальный срок эксплуатации – 25 лет), для временного сооружения подойдет неоцинкованная, но через 2–3 дня (в особенности после дождя) она начнет ржаветь – потребуется незамедлительная покраска.
  6. Металлическую сетку красить лучше кистью. Валиком не получится достичь равномерного эффекта, а пульверизатором вы израсходуете много краски – это неоправданное решение.
  7. Чтобы сетка подходила под экстерьер, подберите нужного цвета из пластифицированного варианта.
  8. Чтобы забор из сетки-рабицы не казался таким уж скучным, его можно облагородить дополнительным декоративным плетением из тонкой проволоки на пролетах забора. Можно подвесить на нем кашпо с цветами либо высадить вдоль него вьющиеся растения.

Если такое ограждение завесить маскировочной военной сеткой, то обзор через него уменьшится, но конструкция будет выглядеть более привлекательной и интересной. Декор забора – это уже второстепенное занятие, главное – взяться за его изготовление. Как видите, не будучи строителем, с этим вполне можно справиться самостоятельно.

Как натянуть сетку рабицу, смотрите в видео ниже.

Простое и быстрое решение: строим забор из сетки-рабицы своими руками

Если от ограждения требуется лишь функциональность, а эстетика значения не имеет, проще всего натянуть между столбиками сетку-рабицу. Она дешево стоит, не затеняет зеленые насаждения, и, будучи абсолютно продуваемой, не испытывает ветровых нагрузок. О том, как делается забор из сетки-рабицы своими руками, рассказывается в данной статье.

Материалы

Для создания ограждения нужны:

  • сетка-рабица. В основном, используют рулоны 1,5-метровой ширины с ячеей 40 либо 50 мм;
  • труба для изготовления столбиков. Лучше брать профилированную — к ней легче привариться. Приемлемый размер — 60х60х2 мм либо 80х80х2 мм. Специально для устройства сетчатых ограждений выпускают стойки с приваренными к ним крючками. Альтернативный вариант — столбики из дерева или бетона. Но они не пользуются популярностью. Первые — из-за недолгого срока службы, вторые — ввиду громоздкости;
  • цемент, песок, щебень. Если грунт плотный, стойки можно не бетонировать: ввиду полной продуваемости сетчатое ограждение невосприимчиво к силе ветра. В мягком же грунте опоры лучше залить бетоном;
  • в зависимости от конструктивных особенностей забора могут потребоваться уголок, проволока или пруток.

Сетка выпускается в трех исполнениях:

  1. без антикоррозионного покрытия. Самая дешевая модификация, но ее придется каждые два года окрашивать. Этот материал целесообразно приобретать только для временных конструкций;
  2. оцинкованная. Стоит дороже, но зато за ней не надо ухаживать;
  3. с полимерным покрытием. Этот вариант не только стойкий к коррозии, но и привлекательный: пластиковая защитная пленка может иметь любой цвет.

Расчет количества материалов

Расчет выполняют с учетом следующего:

  1. шаг установки столбиков — 2-2,5 м. Если, к примеру, периметр ограды составляет 200 м, потребуется 80-100 опор (в замкнутом контуре их число равно количеству пролетов);
  2. надземная часть опоры на 10 см выше полотнища. Зазор между нижним краем сетки и грунтом – 10 см: таким образом предотвращают разрушение металла и облегчают процедуру уборки мусора. Следовательно, при ширине рулона 1,5 м высота надземной части столбика составит 1,7 м;
  3. длина заглубленной части опоры равна трети наружной. Больше не требуется, поскольку у полотна нулевая парусность. Следовательно, при длине надземной части 1,7 м заглубляемая составит 60 см, значит, вся стойка будет иметь длину 2,3 м;
  4. длина сетки в рулоне составляет 10 м. Соответственно, при длине периметра 200 м необходимое число рулонов составит 20 шт. + 1 про запас.

Если сетку предполагается крепить на крючки, то их для каждой опоры понадобится по 3 шт. Количество прочих элементов (уголок, пластины, проволока) зависит от способа строительства.

Изготовление натяжного забора

Это самая простая конструкция сетчатого ограждения. Оно потребует минимальных финансовых и трудовых затрат. Далее каждый этап строительства рассматривается подробно.

Разметка участка

Предварительно обозначают на участке места расположения опор:

  • в зоне установки ограждения удаляют крупные растения и мусор, нивелируют впадины и бугры;
  • по углам границ участка забивают в грунт маркеры (колья);
  • между ними натягивают шнур;
  • вдоль бечевы со стороны входа на участок отмечают колышками положение столбов калитки и ворот;
  • измеряют расстояние между угловыми маркерами, и от углов до места установки воротных стоек.

Затем выбирают для каждой стороны длину пролета из диапазона 2-2,5 м, чтобы в промежутке между маркерами умещалось целое их число, а сами они по всему периметру забора были примерно равны. Остается расставить вдоль бечевы маркеры с шагом, равным принятой длине пролета, обозначая таким образом местоположение опор.

Подготовка ям под столбы

Шурфы под столбики удобнее делать садовым буром. Глубина — на 10-15 см больше заглубляемой части столбика. На дне выемки устраивают песчаную или песчано-щебенчатую подушку толщиной 10-15 см. Материал трамбуют слоями по 5 см, предварительно полив водой. Это дренажная подушка: она не задерживает влагу, потому подошва столбика остается сухой.

Монтаж несущих столбов

Опоры устанавливают в такой последовательности:

  1. к столбикам приваривают «пятку» (квадратная пластина для опирания) и крючки, затем грунтуют и окрашивают их, а заглубляемую часть еще и покрывают битумной или полимер-битумной мастикой;
  2. выбирают произвольно одну из сторон будущего ограждения и устанавливают крайние опоры. Каждый столбик при помощи отвеса приводят в строго вертикальное положение и временно фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпича;
  3. при помощи водяного уровня определяют, у какой стойки верхушка расположена ниже. Под ней досыпают песок, пока обе стойки не станут одинаковыми по высоте;
  4. убрав клинья, в ямы с установленными стойками заливают бетон или засыпают смесь грунта и песка с послойной трамбовкой. Полость стойки заполняется тем же материалом;
  5. между опорами строго горизонтально натягивают шнур, для чего от верхушек отступают равные расстояния. Между шнуром и каждой стойкой закладывают толстую проволоку. Без этого при установке прочих стоек ими пришлось бы касаться шнура, что могло бы привести к его незаметному искривлению.

Затем устанавливают одну за другой промежуточные стойки, соблюдая условия:

  • строго вертикальное положение (контролируется отвесом);
  • расстояние от верхушки до шнура — такое же, как у крайних опор;
  • зазор между столбиком и бечевкой равен толщине проволоки, заложенной под нее на угловых стойках.

Способы установки столбов для забора

Все вертикальные детали заваривают сверху заглушками. Практикуют и заколачивание столбика в грунт. Бурят небольшое углубление, устанавливают опору, сверху надевают стакан, чтобы уберечь оголовок от расплющивания и забивают кувалдой. Такой вариант приемлем для плотного грунта.

Крепление сетки-рабицы

Самый простой способ — развернуть сетку и зацепить ее за крючья опор, предварительно как следует натянув. Можно обойтись и без зацепов — достаточно привязать полотно проволокой либо хомутами. Но такое ограждение вскоре провиснет.

Правильнее использовать проволочные растяжки диаметром 4-6 мм, есть два способа монтажа:

  1. проволокой «прошивают» полотнище, пропуская ее сквозь каждую ячейку, затем монтируют полотно, натягивая растяжку натяжителями или стяжками. Это идеальный вариант, но он трудоемок, тем более что струны требуется минимум две, а лучше три;
  2. сначала натягивают между столбиками проволочные растяжки, а затем прикручивают к ним проволокой полотно через каждые 20-30 см. Это более простой способ монтажа.

Растяжки дают значительную нагрузку на угловые стойки, потому те рекомендуется делать из трубы большего диаметра.

Но зато шаг установки опор можно увеличить до 3 м. Наиболее прочны заборы на лагах — перекладинах из профилированной трубы, приваренных к опорам. Допускается использовать стальной пруток либо арматурные стержни диаметром 10 мм.

Поступают так:

  • раскатывают и укрепляют на столбиках сетку, используя крючки или хомуты;
  • продевают сквозь ячейки прут;
  • приваривают прут к вертикальным элементам конструкции.

Изготовление секционного забора

Натяжное ограждение из сетки-рабицы, хоть на струне, хоть на лагах, смотрится аляповато. Он производит впечатление незавершенного, временного ограждения.

Секционный забор из сетки-рабицы

Намного аккуратнее смотрится секционный забор, где сетка в каждом пролете помещена в «рамку». Далее рассматривается порядок изготовления.

Сборка каркаса

«Рамку» собирают из уголка 40х40х5 мм. Подойдет и уголок с полкой 50 мм.

Проделывают следующее:

  1. нарезают металлопрокат на заготовки. Размеры подбирают так, чтобы длина секции была на 15-20 см меньше просвета между опорами, а высота равнялась ширине рулона сетки (внутреннее пространство секции). Отрезают строго перпендикулярно;
  2. на ровной поверхности из заготовок выкладывают прямоугольник. Перпендикулярность сторон подтверждается равенством диагоналей. Если же они по длине отличаются, значит имеет место перекос, то есть получился не прямоугольник, а ромб;
  3. прихватывают заготовки электросваркой и снова проверяют равенство диагоналей (каркас могло «повести»);
  4. приваривают окончательно.

Окалину с металла счищают щеткой с металлическим ворсом.

Подготовка сетки

Сеточное заполнение в каркасе устанавливают так:

  1. рулон раскатывают на ровной поверхности и, растянув, отрезают ножницами по металлу или болгаркой фрагмент, равный длине секции (лучше делать раскрой прямо на каркасе);
  2. крайние ряды ячеек «прошивают» стальными прутками: на каждый кусок полотнища их понадобится 4 шт. Между собой их не сваривают;
  3. помещают сетку в жесткую раму. Затем пруток, заправленный по длинной стороне полотнища, соединяют с уголком короткими швами через каждые 150-200 мм;
  4. ведут за противоположный пруток, натягивая полотно, и повторяют операцию.

Аналогично приваривают боковые прутья. В завершение швы также обрабатывают металлической щеткой.

Монтаж секций

Для крепления секций к столбикам (с каждой стороны) предварительно приваривают по две пластинки 5-миллиметровой толщины размером 5х15 см.

Заполнения приваривают к плашкам (наиболее популярный способ) либо прикручивают болтами.

При монтаже секции соблюдают условия:

  1. строго вертикальное положение (контролируется отвесом);
  2. по верхнему краю секция находится на одной линии с остальными.
Читайте также:  Как украсить комнату на Хэллоуин своими руками

При несоблюдении этих указаний забор выглядит неаккуратно. В завершение конструкцию грунтуют и окрашивают.

Установка на проблемных поверхностях

На участках с уклоном секции все равно устанавливают горизонтально, но каждую последующую ниже предыдущей. Линия забора в итоге напоминает террасированный склон или, говоря обиходным языком, ступеньки.

То есть чем круче склон, тем короче делают пролеты. Чтобы просвет под забором имел постоянную величину, можно выполнить мелкозаглубленный бетонный парапет.

Видео по теме

Как быстро построить забор из сетки-рабицы своими руками:

Очевидно, что строительство забора из сетки-рабицы не отнимает много времени. Поэтому данный материал столь популярен. Ведь красивый забор, по сути, нужен только со стороны фасада. А вот для внутреннего разделения участка на зоны (огород и птичник, например), лучше сетки-рабицы ничего не придумать.

Как сделать забор из рабицы своими руками

Рабица – один из традиционных материалов для устройства изгороди. Он соответствует целому ряду требований:

  • экологичный;
  • хорошо проветривается;
  • экономичный;
  • нетрудоемкий монтаж.

Вам понадобится не так много усилий, чтобы самостоятельно построить такой забор.

Как сделать забор из рабицы

Для изготовления конструкции понадобится:

  1. Сетка. Рулоны выпускаются высотой 1,5-2 метра. Размер ячеек также можно подобрать исходя из собственных требований.
  2. Столбы для крепления сетки-рабицы. Они могут быть как деревянными, так и металлическими.
  3. В зависимости от конструкции, возможно использование поперечных балок. Также можно выполнить каркасную конструкцию из металлического уголка.
  4. Инструмент и крепеж.

Способ № 1

Одной из популярных конструкций является модульная. Установить забор из оцинкованной сетки-рабицы при таком решении возможно самому, без посторонней помощи.

Для начала выполните замер расстояния между столбами. На основе этих данных будет создаваться модуль. Он представляет собой следующую конструкцию:

  • рама из уголка, на которую будет приварена сетка;
  • проушины из металлической полосы по две штуки с каждой стороны, на которые крепится рама.

Уголки размеряют в мастерской или гараже по необходимым размерам. Нарезают нужное количество по числу пролетов и сваривают между собой. Затем приваривают проушины. Высота рамы должна соответствовать высоте рулона рабицы.

Когда рама готова, к ней внатяжку подгоняют сетку. Ее можно предварительно натянуть, насверлив в уголках отверстия и закрепив с каждой стороны проволокой. Затем сетку приваривают. В том случае, когда делают конструкцию без сварки, прикручивают саморезами или специальными крепежами для проволочных конструкций. В проушинах предварительно высверливают отверстия, которые затем будут крепиться к трубе на болт.

Установка забора из сетки-рабицы легко выполняется своими силами. Монтаж готовых модулей очень прост благодаря тому, что достаточно закрепить проушины в отверстиях. Сетка в такой конструкции натянута и при своевременной антикоррозийной обработке прослужит долго.

Способ № 2

Сквозной изгороди можно придать необычный вид, если вместе с основным материалом использовать природные. Поставить такой забор очень просто. Он крепится к деревянным столбам, при этом сетка натягивается. Для этих целей, если не найдется помощника, можно использовать обычные растяжки для волейбольной сетки. В таких конструкциях используется весь рулон и материал не режут, а лишь раскатывают и затем натягивают по всему периметру.

Как украшение для забора используют тростник или лозу. Ими переплетают ячейки, и в итоге образуется что-то наподобие плетеной изгороди. Она хорошо сочетается с дизайном в народном стиле.

Если вы решили использовать другой способ, поищите инструкции по строительству в сети Интернет. Есть немало обучающих видео по созданию ограждений своими руками, в которых просто разобраться.

Расстояние изгороди от строений и других элементов

Забор также является элементом застройки, и при составлении плана необходимо учесть его расположение. Вот что говорят об этом правила:

  • расстояние от жилых строений – 3 метра;
  • от стволов крупных деревьев – 4 метра;
  • от хозпостроек – 4 метра;
  • от плодовых деревьев – 2 метра;
  • от кустарников – 1 метр.

Если вы будете придерживаться этих рамок, то защитите свои конструкции от преждевременного разрушения. Например, от сильного ветра. К тому же четко спланированная разметка участка позволяет комфортно ухаживать за растениями и передвигаться по территории. Вдобавок в случае возникновения чрезвычайно ситуации (пожара, утечки, прорыва трубы и т. д.) у работников аварийных служб обязательно должна быть возможность легко подобраться туда, куда нужно.

Необходимо также помнить, что при строительстве забора вы обязаны соблюдать границы территории своего участка. Иначе могут возникнуть неприятные ситуации с соседями по участку. «Самозахват» земли способен привести к судебному процессу или административному штрафу. Вдобавок нарушитель будет обязан уплатить штраф, а также «отодвинуться». Разумеется, разбирать забор, чтобы его снова ставить в полуметре, никому не хочется.

Вывод

Забор из сетки-рабицы – достаточно эффективный метод обустройства заграждений. Этот материал можно использовать в качестве основной изгороди на дачных участках или на границах с соседями. Оцинкованная сетка прослужит долго, к тому же не потребует в первые годы эксплуатации дополнительного ухода. Позже необходимо будет проводить антикоррозионную обработку всей площади металлических конструкций. Невысокая цена и простой монтаж – дополнительное преимущество для большинства владельцев участков и частных домов.

Как сделать гардеробную своими руками

Выделите немного места и времени, и выбор нарядов станет лёгким и приятным.

1. Найдите подходящее место

Отдельные помещения под гардеробную есть лишь в новостройках, да и то их площадь оставляет желать лучшего. О старых квартирах говорить и вовсе не приходится. Поэтому первый шаг — найти свободное или малоиспользуемое пространство.

Чаще всего это ниша в стене или кладовка. В таком случае достаточно будет оборудовать внутри систему хранения и закрыть проём дверью или хотя бы шторкой.

Если подобных мест в квартире нет или их площадь слишком мала, придётся «откусить» часть жилой комнаты. Здесь есть несколько вариантов:

  • место вдоль одной из глухих стен — пространство разграничивают ширмой или занавеской;
  • угол на стыке двух стен — гардеробную отделяют перегородкой из гипсокартона;
  • пространство за кроватью — у изголовья возводится фальшстена из того же ГКЛ.

В идеале вход в гардеробную должен быть из спальни. Если жилплощадь очень скромная, место хранения можно оборудовать в прихожей, коридоре или даже на лоджии, при условии что она совмещена с комнатой и отапливается.

2. Подготовьте пространство

Следующим шагом будет уборка и подготовка всех поверхностей к дальнейшей работе. Полностью освободите выбранное пространство: вынесите вещи, снимите полки, вешалки и крючки.

Если стены в плохом состоянии, очистите их от старой штукатурки и обоев, а затем выровняйте. Старый пол тоже снимите и приведите в порядок основание. С финишным покрытием пока не спешите, оно понадобится позже.

3. Определитесь с формой

Для рационального использования доступного пространства важно правильно подобрать конфигурацию. В зависимости от количества и расположения зон хранения существует несколько типов гардеробных комнат.

Какой из них лучше подойдёт, будет зависеть от имеющегося места. При этом более важным параметром является ширина комнаты, длина может быть любой.

Односторонняя гардеробная

Самый скромный вариант. Полки располагаются по одной из боковых стен. Нужно хотя бы 1,35 м ширины: 60 см для зоны хранения, 70 см для дверного проёма и 10 см для наличника двери. Если его подрезать, то можно уместиться и в 1,2 м.

Частный случай односторонней конфигурации — L‑образная гардеробная. При достаточной длине легко расширить полки, добавив дополнительные напротив двери.

Двухсторонняя гардеробная

Для установки стеллажей вдоль обеих боковых стен нужно хотя бы 1,5 м. В этом случае 60 см займёт основная зона хранения, 30 см — вспомогательная с неглубокими полками и ещё 60 см останется для прохода. При ширине 1,75 м можно уместить уже два полноценных стеллажа глубиной 60 см с минимальным проходом 55 см между ними.

Трёхсторонняя гардеробная

Если есть 2 м ширины, то вдобавок к двум боковым зонам хранения по 60 см добавляется ещё одна — центральная, на 80 см. Для удобного доступа к одежде в углах там устанавливают штанги для вешалок и располагают их с перехлёстом справа налево, чтобы можно было сдвинуть ближние вещи в сторону и добраться до скрытых.

Четырёхсторонняя гардеробная

Если вам повезло и ширина гардеробной — 2,4 м или более, то стеллажи можно разместить по периметру всех стен, включая ту, в которой находится дверной проём.

4. Составьте эскиз наполнения

После того как определились с местом и конфигурацией гардеробной, самое время спланировать, каким будет её наполнение. Никто, кроме вас, не сможет лучше определить, сколько понадобится полок для белья, штанг для верхней одежды и ящиков для мелочей. А также в каком соотношении стоит распределить доступное пространство.

Зону хранения удобнее организовать в три яруса. Внизу — отсек для обуви и постельного белья, посередине — отделение для одежды на вешалках и часто используемых вещей, сверху — полки для чемоданов, подушек и сезонных нарядов.

По ширине их можно компоновать как угодно, исходя из количества одежды. Главное — соблюдать размеры отсеков, чтобы в них помещалось всё необходимое. Оптимальная глубина зоны хранения — 60 см, исключение составляют лишь полки для обуви, которые лучше делать на 40 см. А вот высота в зависимости от предметов гардероба может быть разной.

  • Обувь: 15–25 см для низкой и 40–50 см — для высокой.
  • Сложенные рубашки и свитеры: 30–40 см.
  • Ящики для белья: 15–20 см.
  • Рубашки и блузки на вешалках: 110–120 см.
  • Брюки: на вешалке — 140–150 см, сложенные пополам — 70 см.
  • Пальто, длинные платья: 120–150 см.
  • Чемоданы, одеяла, подушки: 45–60 см.

Обычно в гардеробной не хранят ничего кроме одежды, но если позволяет место, там можно разместить пылесос, гладильную доску или бойлер. Это будет особенно актуально, если вы превратили в шкаф бывшую кладовку. В маленьких квартирах некоторые хозяева даже умудряются спрятать в гардеробную морозилку или холодильник.

propodval.ru

Если планируете такое, обязательно рассчитайте необходимые размеры, чтобы всё поместилось.

5. Подберите систему хранения

Полки, держатели и другое наполнение гардеробной может иметь различную конструкцию. По сути, есть три разновидности: корпусная, модульная и трубчатая. У каждой свои особенности.

Корпусная

В этой системе полки, боковые стойки, ящики и всё, кроме штанг для вешалок, изготавливается из ламинированных ДСП. Детали соединяются между собой конфирматами и могут как навешиваться на стену, так и просто стоять на полу. Прочно, надёжно, довольно бюджетно. Реально собрать самостоятельно, если рассчитать размеры и заказать в магазине услугу распила.

Модульная

Более современный и дорогостоящий вариант. Создаётся из отдельных модулей, которые подвешиваются к настенной направляющей на крючках. Сетчатые полки и корзины при желании можно переставить в любой момент, скомпоновав под изменившиеся нужды. Конструкция очень легко собирается, поддаётся масштабированию и имеет привлекательный, «воздушный» вид.

Трубчатая

Самая простая и бюджетная система из всех. Строится из тонкостенных мебельных труб, которые могут крепиться к стенам, потолку и полу и соединяться между собой с помощью специальной фурнитуры. Полки изготавливают из ЛДСП или фанеры. Систему легко собрать самостоятельно с минимальным комплектом инструментов.

6. Смонтируйте освещение и розетки

Даже в самой маленькой гардеробной не обойтись без источника света. В идеале их должно быть даже два: потолочный вариант и подсветка над полками.

Для установки наверх лучше выбрать встроенные точечные светильники, чтобы не красть высоту помещения и не задевать руками люстру при переодевании. Для полок удобнее всего использовать светодиодные ленты. При желании можно установить лампы с датчиком, которые будут включаться от движения или при открывании дверей.

Скорее всего, понадобится и розетка. Как минимум для роутера или по необходимости, если планируется размещение других приборов и техники.

7. Продумайте вентиляцию

В помещении без окон с большим скоплением одежды воздух будет застаиваться и у вещей может появиться затхлый запах. Чтобы избежать этого, в гардеробной обязательно обустраивают вентиляцию.

Самый простой способ — установка жалюзийных дверей, через которые будет происходить воздухообмен. Более сложный и правильный — монтаж вытяжного вентилятора, который подключается к центральной системе вентиляции. Он запускается по таймеру либо вместе с включением освещения. Приток воздуха осуществляется через те же жалюзи в двери или решётку в её нижней части.

Если нет возможности сделать ни то, ни другое, просто оставляйте дверь хотя бы немного приоткрытой для доступа воздуха.

8. Возведите перегородки

Если гардеробная оборудуется не в специально отведённом для этого помещении, а в жилой комнате, для разделения пространства необходимо создать перегородки, которые послужат стенами.

Проще всего выполнить их из ГКЛ. Для этого из металлических профилей собирается каркас, который потом обшивается листами гипсокартона. Если планируется крепить систему хранения к стенам, то следует на этапе монтажа усилить каркас закладными из деревянного бруса в нужных местах.

После сборки стены выравнивают тонким слоем шпаклёвки, а затем окрашивают или клеят обои. Оформление, как правило, выбирают однотонное в светлых тонах, чтобы вещи были хорошо различимы на фоне стен.

9. Сделайте потолок

В принципе, из комнаты не видны даже стены гардеробной, не то что потолок. Поэтому, если всё устраивает, его можно оставить как есть или просто покрасить. Если же делать всё по уму, то нужно обустроить подвесной потолок из гипсокартона.

Помимо более эстетичного внешнего вида, это позволит установить компактные точечные светильники и спрятать неприглядные вентиляционные каналы.

10. Постелите напольное покрытие

Пол гардеробной может быть таким же, как и в комнате, либо другим. В качестве покрытия подойдёт ламинат, линолеум, плитка, возможны и другие варианты. Процесс укладки для каждого материала мы рассматривали в отдельных статьях, там есть все подробности и нюансы.

11. Смонтируйте систему хранения

Когда потолок, стены и пол будут готовы, можно приступать к формированию полок, стеллажей и другого наполнения гардеробной. Закупленные и раскроенные ранее детали нужно разложить в соседней комнате, а затем поэтапно собирать уже на месте согласно инструкции или предварительно созданному чертежу.

12. Установите дверь

По большому счёту, можно обойтись без двери в гардеробную, но лучше всё-таки закрыть проём — это будет эстетичнее и убережёт вещи от пыли.

pinterest.com

Самый простой вариант — это занавеска из плотной ткани или ширма. Более сложный и правильный — установка межкомнатной двери. Она должна быть такой же, как в других помещениях, чтобы не выбиваться из общего дизайна. Исключением являются разве что специальные жалюзийные двери для гардеробных.

pinterest.com

Полотно может открываться как внутрь, так и наружу. В односторонней гардеробной с одной свободной стеной удобнее будет внутрь, во всех остальных — наружу. Но если раздевалка выходит в узкий коридор, лучше пожертвовать удобством ради безопасности и сделать открывание внутрь.

pinterest.com

Из других вариантов популярными являются бюджетные двери‑гармошка из ПВХ и более дорогие, но удобные раздвижные, как в шкафах‑купе. Последние хороши ещё и тем, что их можно сделать зеркальными и использовать во время примерки.

Читайте также:  Ковролин для покрытия пола - характеристика и его виды

Как сделать гардеробную: планировка и наполнение

Самое удобное, наверное, приспособление для хранения вещей — гардеробная комната. Ведь действительно это здорово, когда все детали гардероба находятся в одном месте и можно сразу же оценить, насколько удачно сочетаются выбранный только что комплект, а не бегать из комнаты в комнату — взять, примерять, посмотреть. Причем сделать гардеробную можно на совсем небольшой площади: минимум — это 1,5-2 квадратных метра. ДАже в малогабаритной квартире такое пространство выгородить возможно. Причем, замечено, что пользоваться ими удобнее, если собрана гардеробная своими руками. Все просто: никто лучше вас не знает ваших привычек и не сможет расположить вещи в нужном порядке. Итак, приступаем к самостоятельному созданию гардеробной комнаты.

Размеры гардеробных

Наши реалии таковы, что большая часть людей живет в малогабаритных квартирах, где каждый сантиметр на счету. Потому вопросы размеров зачастую имеют решающую роль. Самая маленькая гардеробная комната может иметь площадь в 1,2 — 1,5 кв. метра. Это прямоугольник со сторонами 1,5 * 1 метр или около того. Также маленькая гардеробная может быть угловой — такой вариант даже более вместительный, чем аналогичный по площади прямоугольный: при равной площади длина сторон, по которым можно расположить полки и системы хранения будет будет большей.

Самые маленькие гардеробные: 1,5 на 2,5 м и 2 на 2 м

Прямоугольная мини-гардеробная комната при одностороннем размещении вещей должна иметь ширину не менее 1,2 м, при двустороннем — не менее 1,5 м. Глубина должна быть такой чтобы была возможность туда «войти». Этим гардеробные, в основном, и отличаются от шкафов купе, а еще — возможностью установить любые двери.

Вентиляция и освещение

Даже в в мини-гардеробных, а тем более в больших, необходима вентиляция: в замкнутом помещении быстро появляется запах затхлости, который никакие духи не замаскирует. Потому, еще при планировании, найдите способ сделать вентиляцию в гардеробной.

Принцип ее устройства ничем не отличается: в верхней части любой из стен, желательно дальше от двери, делается вытяжное отверстие, куда вставляется вентилятор. Приток обеспечивается или в щель под дверями или в специальные приточные отверстия, расположенные чуть выше уровня пола. Они закрываются декоративными решетками. Выход вентаканала должен быть в общую систему вентиляции, можно пластиковыми коробами вывести его на улицу или под крышу частного дома. Организованный таким образом воздухообмен эффективно поддерживает нормальное состояние вещей.

Принципы организации вентиляции гардеробной через ванную комнату

При выборе вентилятора стоит обратить особое внимание на уровень шумов. Так как гардеробные часто делают в спальнях или близко возле них, шум должен быть минимальным. Управляться он может при помощи автоматики или включаться/выключаться обычными или проходными выключателями.

Освещение должно быть ярким. Во-первых, это необходимо чтобы быстро находить вещи, во-вторых, гардеробные комнаты часто используют как примерочные, чтобы сразу посмотреть, насколько сочетаются выбранные вещи. Зеркало при этом обычно располагают на двери или делают зеркальные двери. В этом случае свет должен быть направлен не только на полки и системы хранения, но и в зону примерки.

Один из вариантов светильников

Использовать можно лампы любого типа, но имеет смысл сделать так, чтобы они включались от датчиков движения. Отрыли двери — лампы зажглись, движения нет, они выключились. Есть еще вариант для распашных дверей есть лампы с кнопками, которые зажигаются при открытии двери и выключаются когда они закрыты.

Где сделать

Даже в небольших квартирах бывают «аппендициты», которые использовать нормально никак не удается. Вот в таком месте и можно сделать гардеробную комнату.

Еще популярный вариант — кладовка. В этом случае все вообще просто. Убираете все лишнее, меняете двери и устанавливаете соответствующее наполнение: стойки, стеллажи, корзины, полки.

Гардеробная комната из кладовки

Если ничего подобного в квартире нет, отгораживают часть комнаты — торец или угол — смотреть нужно по планировке. Угловая гардеробная комната хороша тем, что позволяет использовать самые трудно обустраиваемые зоны, именно — углы. Особенно, если в двух смежных стенах есть близко расположенные двери. Эта зона считается «мертвой»: туда кроме небольшой угловой полочки ничего не поставишь: все будет мешать. Примерно такой же вариант — два окна или окно и двери.

Угловая гардеробная комната

Если площадь получается слишком маленькой, есть возможность немного ее увеличить, сделав стену не ровной, а с выдвинутой немного серединой. Площадь комнаты от этого сильно не уменьшится, а вот вещей может поместиться значительно больше.

Способ немного увеличить площадь

Еще делают их на лоджии — сделав часть остекления непрозрачным или выстроив стенку. Только тут без утепления не обойтись — холодные вещи зимой надевать неприятно.

Гардеробная комната в торце балкона или лоджии

Второй вариант подойдет для широких лоджий. В них стеллажи можно поставить вдоль длинной стены.

Вариант использования балкона

В коридоре или прихожей тоже выгораживают угол или «аппендицит», если позволяет планировка. Тут каждый может решить только по месту: есть для этого место или нет.

Больше всего гардеробная уместна в спальне. Тут просто оптимальное место для хранения вещей: в том смысле — одеваться тут удобнее. Поэтому для этих целей отгораживают часть комнаты. В этом случае необходима перегородка и чаще всего ее делают из гипсокартона. Технология эта давно известна и отработана до мелочей. Много времени даже при отсутствии опыта не займет: максимум два-три дня на сборку и отделку.

Если делать перегородку из ГКЛ или ГВП по всем правилам, понадобится двойная обшивка, а это — «съеденные» сантиметры, а то и метры площади. Потому чаще всего обшивают их только снаружи, но двумя листами с перехлестом швов. При сборке каркаса не забудьте сделать усиленные стойки под крепление двери. При одинарной обшивке внутри остаются обнаженные профили, но на них удобно навесить полки-корзины для вещей. Если планируете так и сделать, то берите их с толстой стенкой: чтобы нормально держали вес.

Перегородка из гипсокартона для гардеробной комнаты

Перегородку можно сделать и из ламинированного ДСП или ОСБ, плиты МДФ. Это вариант для тех, кто не любит возиться со шпаклевкой. Но нужно подобрать такое ламинирование, которое без проблем впишется в интерьер.

Двери для гардеробной комнаты

Чем хороша гардеробная своими руками, так это тем, что двери можно поставить любые: раздвижные, типа «купе», гармошку, обычные распашные, навесные на роликах. Можно даже совсем баз них обойтись. Такой вариант называется гардеробная-стеллаж, но тогда все придется содержать в идеальном порядке: все на виду. Самый бюджетный вариант — плотные занавеси или что-то типа японской шторы.

Варианты установки раздвижных дверей-купе

Если передняя стена получается большая, часть ее может быть стационарной, часть — занятой дверями. В этом случае на стационарные стенки тоже можно как-то использовать. При желании двери можно сделать во всю ширину, или состоящие из фрагментов.

Вариант гардеробной в мансарде: под нее занята боковая часть с невысоким потолком. Двери во всю ширину — проще добираться к вещам

Оформление может быть любым, лишь бы вписывалось в облик комнаты. По желанию, их можно сделать в тон стен, чтобы и не видно было, а можно — яркими и бросающимися в глаза.

Обустройство: наполнение и системы хранения

Если площадь ограничена, нет смысла делать в гардеробную мебель из дерева, МДФ или ДСП. Они отнимают драгоценные сантиметры площади, да еще и мешают движению воздуха. Еще ее недостаток: переделывать что-то проблематично.

Мебель «стандартного» типа занимает слишком много пространства

В последнее время общая тенденция — установка легких металлических систем хранения. Они модульные, собираются на специальных стойках. Стойки крепится могут двумя способами — к стенам или к потолку и полу: разные производители делают разные системы. А уже на эти стойки навешивают все, что необходимо.

Стойки могут иметь насечки по всей длине, что дает возможность устанавливать любой элемент на любой высоте. Это — самые мобильные системы, которые модифицируются легко и просто — просто перевешивая с одного ряда насечек-крючков на другой, меняя произвольно высоту расположения полок и корзин, других элементов.

Удобная модульная система

Есть стойки прямоугольного сечения, с пазами, прорезанными с двух сторон. В этих пазах на зажимах крепятся необходимые комплектующие.

Другой тип стоек и другая система крепления

Обратите внимание, полки и ящики есть разные — из древесины или древесных материалов, металлические — хромированные или окрашенные. Могут быть выдвижными, могут — ставиться один на другой или на полки.

Все эти системы продаются: стойки и перечень разных комплектующих. Но производят их в основном в европейских странах, потому цена «кусается». Эконом-вариант оборудования для гардеробной можно сделать самостоятельно из круглой хромированной мебельной трубы и различных крепежных элементов к ней. Получается эта мебель не настолько мобильной, как хотелось бы, но стоит ощутимо меньше.

Оборудование для гардеробной из круглой мебельной трубы

Приспособления для размещения одежды

Кроме стандартных и не очень ящиков-полочек, есть интересные специальные варианты. Например — юбочницы или брючницы. Специальные направляющие, на которых закреплены поперечные планки, иногда на их есть клипсы. Они позволяют ровно повесить юбки/брюки и не бояться, что они упадут. Удобно, если такая вешалка выдвигается, позволяя осмотреть все содержимое.

Один из вариантов наполнения гардеробной — кронштейн для юбок или брюк

Это приспособление можно заменить более простым, но обходящимся в разы дешевле — вешалкой с перекладинами, расположенными одна под другой. Это не настолько удобно, но позволяет упорядочить одежду ничуть не хуже.

Бюджетный вариант вешалок для брюк и юбок

Выдвижная конструкция есть для галстуков, только она, как правило, ориентирована по-другому и выезжает в длину, хотя не всем такая система нравится, а больше по вкусу сложенные в ячейки ящика.

Устройства для галстуков

Есть несколько способов размещения вешалок. Самый простой — трубы, более экономный (в плане использования места, но не в плане денег) — подобные галстучным выдвижные кронштейны.

Выдвижные кронштейны для вешалок с одеждой

Еще одно приспособление — пантограф для одежды. Это тоже труба, но способная опускаться. Своеобразный лифт для одежды. Такое устройство позволяет использовать пространство до самого потолка, причем не в ущерб вашему комфорту. Крепится может как к боковым стенкам (более распространенный вариант), так и к стене. Посреди трубы приделана штанга-ручка, потянув за которую вы опускаете ее до горизонтального положения. Грузоподъемность таких приспособлений обычно невелика (до 18 килограммов), потому используют их для легкой — в плане веса- одежды.

Мебельный пантограф — для легкой (по весу) одежды

Системы хранения обуви

Часто возникают проблемы с хранением обуви: у некоторых их количество исчисляется десятками пар, так что для них впору устраивать отдельные гардеробные. Но среди стандартных наборов оборудования есть несколько интересных для хранения обуви.

Начнем с выдвижной системы. Она есть в ИКЕА. Штыри с модулями для обуви, закрепленные на подвижной раме. Удобно, компактно.

Выдвижная система для обуви

Есть мини-комоды, которые не занимают почти место, а навешиваются на стены, есть подвесные органайзеры, которые легко разместить на горизонтальной трубе.

Системы хранения обуви в гардеробной

Это — мини-комоды на стену

Вообще, для обуви есть много интересных идей, позволяющих разместить ее компактно и в то же время удобно. Некоторые есть в фогогалерее.

Есть совсем недорогие варианты. Например, сезонную, ту, которая на данный момент используется, можно хранить на сетке с переставляемыми крючками или проволочными полочками. Подобные, наверное, вы видели в магазинах. Это сетка или перфорированная панель, на которую навешиваются крючки/полочки. Удобно: можно передвинуть под любой тип колодки, сделать больше или меньше расстояние.

Эконом вариант хранения обуви — сетка с крючками и полочками

Повесить такую сетку не проблема — хоть на стену, хоть на боковую поверхность шкафа или двери. Крючки и полочки просто цепляются за перекладины. Этот вариант идеален при нехватке денег и места. Если вам идея нравится, но нужно что-то более презентабельное, сделайте или найдите перфорированный металлический щит на раме. В него тоже крючки вставляются «на ура».

Модификация — щит с крючками

Вообще, при обустройстве гардеробной и ограниченном бюджете стоит искать системы хранения не в мебельных магазинах — он-лайн или офф-лайн. Лучше загляните на сайты, продающие торговое оборудование. Там есть немало интересных приспособлений, экономящих место: магазины тоже стараются на минимальной площади выставить максимум товара. Например, такие вот стойки для обуви.

Стенды для обуви

Если к первой приделать колесики, получится отличная выдвижная система. Цена на такое оборудование намного меньше, чем на подбное, но которое продается в мебельных.

Делаем проект гардеробной

Идей оборудования и систем хранения, как видите масса. Но чтобы не оказалось, что купленная отличная вещь просто не становится в ваш гардероб, необходимо нарисовать план, на котором указать все габариты и размеры. Он рисуется в масштабе, потом на нем размечаете те части, которые должны быть обязательно. Их рисуют в том же масштабе. Если все «вписалось», вооружившись размерами (они у вас есть, или можете измерять на рисунке и, используя масштаб, рассчитать реальные значения) можно идти в магазин выбирать системы.

Есть другой подход. Узнаете габариты понравившихся вам приспособлений и систем (монтажные размеры), вырезаете их в масштабе из картона или плотной бумаги и пытаетесь все совместить. Если получилось — отлично, можно покупать. Нет — ищите другие варианты. В результате ваших усилий у вас должна получится примерно такая раскладка, как на фото.

Пример организации пространства в гардеробной комнате (с указанием минимальных размеров для разных видов одежды)

Чтобы было удобно пользоваться оборудованием и доставать вещи, необходимо выдерживать следующие расстояния:

  • минимальное расстояние от полки до полки:
    • при хранении вещей — 30 см;
    • при хранении обуви (без шпилек) — 20 см;
  • рубашки, пиджаки, куртки — 120 см;
  • брюки:
    • сложенные пополам — 100 см;
    • в длину — 140 см;
  • отсек под верхнюю одежду — пальто — 160-180 см;
  • под платья — 150-180 см.

На самом верху отводим место под одежду другого сезона или используемые редко вещи. Часто внизу находится место для пылесоса, а в одном из шкафов делают встроенную гладильную доску.

Для тех, кто любит работать руками, несколько схем с размерами, чтобы вы могли оборудовать гардеробную своими руками (хотя бы частично).

Чертеж полки для обуви с размерами

Как сделать держатели для обуви

Система хранения обуви из пластиковых труб…

Ссылка на основную публикацию