Как правильно стелить линолеум: как постелить в комнате. Как застелить линолеум самому в квартире, как раскроить, фото и видео

Как постелить линолеум своими руками: все, что нужно знать об укладке

Линолеум — полимерное рулонное покрытие. Его прообраз появился в XVIII веке, и по сей день популярность изделия стабильно высокая. Его преимущества не только в доступной стоимости, многообразии оттенков и универсальности применения, но и в легкости монтажа. Постелить линолеум можно своими руками без помощи профессионалов. Вы легко сможете это сделать, прочитав статью.

Как самостоятельно постелить линолеум: пошаговая инструкция

Мы не будем делать обзор ассортимента покрытия и рассказывать, какое лучше выбрать. Это материал отдельной обширной темы. Тем более, что процесс укладки происходит одинаково, вне зависимости от выбранного вида.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Линолеум нельзя стелить на какое-либо напольное покрытие. «Предшественника» надо демонтировать, потому что в его щелях остаются частицы бытового мусора и влаги, из которых образуется грибок. Получившуюся черновую поверхность надо тщательно обработать.

Как подготовить бетонный пол к покрытию

У линолеума есть свойство со временем повторять изъяны пола. Если в бетоне есть выступы больше 2 мм на 1 кв.м., их устраняют. Для этого используют выравнивающую стяжку или наливной пол. Небольшие щели заделывают герметиком для бетона или шпаклевкой.

Не используйте для выравнивания листы ДСП или фанеру. Через несколько лет они тоже деформируются, и полотно также станет повторять все неровности.

Есть разные точки зрения, можно ли стелить линолеум на бетон. Ходить по такому полу холодно. Даже если вы купите модель с тканевой теплоизоляцией, зимой ноги будут мерзнуть. Укладка линолеума на голый бетон возможна в коридоре, прихожей, кладовке или на балконе: там, где вы не находитесь долго.

В жилом помещении лучше постелить подложку. Сначала вы изолируете пол от влаги полиэтиленовой пленкой. Далее кладете подложку. Самый дешевый вариант — пенополиэтилен. Но у материала есть существенный недостаток — сминаемость. Он быстро просядет под тяжестью мебели, что отразится на качестве линолеума.

Подложки из природных волокон дороже, но более надежны в эксплуатации. В зависимости от бюджета можно выбрать джутовое, льняное или пробковое полотно.

Обработка деревянного пола

Доски нужно реставрировать: удалить старую краску, проверить на наличие выступающих и недостающих гвоздей. Если полы относительно новые и между планками встречаются небольшие пазы, их замазывают герметиком. Если пол старый, стелят листы фанеры. Они выравнивают его и устраняют скрип. Гидроизоляцию на деревянных полах не используют, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и волокна не начали гнить.

Шаг 2. Как рассчитать сколько нужно линолеума для комнаты

В ремонте пословица «Семь раз отмерь. » актуальна, как нигде. Неточности в расчетах могут привести к нехватке материала и трудностям в стыковке полос, чтобы рисунок остался цельным. При неправильной подгонке швы могут оказаться на самых видных местах и портить всю эстетику помещения. Чтобы избежать этих ошибок, выполняйте наши рекомендации.

Измерьте длину каждой стены минимум 3 раза. Не полагайтесь, что стены зрительно кажутся параллельными, расхождения бывает в 8-10 см.

К получившимся цифрам добавьте по 5 см запаса.

Измеряйте глубину всех выемок: под окнами для радиаторов, в дверном проеме и т.д. Итоговую ширину и длину комнаты составляет не промежуток от стены до стены, а расстояния между самыми дальними точками.

Выбирайте образцы, которые по ширине перекрывают комнату. Это ограничивает модельный ряд, но облегчает монтаж.

Если ширины одного куска линолеума не хватает, рассчитывайте, что стык полотен должен идти по центру комнаты и, по возможности, параллельно солнечным лучам. Так он будет менее заметен.

Если нужно два рулона и вы выбрали модель с рисунком, одна полоса должна быть длиннее на размер рисунка, чтобы состыковать изображения.

После покупки рулон должен постоять несколько часов в помещении, чтобы адаптироваться к температуре. Из-за разницы в температурных режимах волокна могут немного увеличиваться или, наоборот, сжиматься. Это еще одна причина приобретать материал с запасом.

Шаг 3. Как постелить линолеум

Монтажные работы должны проходить в полностью пустой комнате. Любая мебель будет мешать ремонту. Расстелите линолеум и дайте ему полежать сутки: он выровняется после того, как был скручен в рулон.

Стелется покрытие быстро, и укладка не требует усилий или специальных навыков. Но можно столкнуться с различными нюансами. Рассмотрим какие ситуации бывают.

Стелем единое покрытие в маленькую комнату

В небольших помещениях, где будет стоять мебель по периметру, линолеум фиксируют плинтусами и порожком в дверном проеме. Дополнительно приклеивать не надо: его удержит мебель. Если комната небольшая, но и мебели в ней немного, зафиксируйте края линолеума двусторонним скотчем, чтобы во время уборки он не вылазил из-под плинтуса.

Расстелив линолеум, оцените визуально направление рисунка. Не пытайтесь выровнять его по одной из стен. Главное, чтобы зрительно он был ровным.

Как уложить линолеум в большом помещении

Если комната 15-20 квадратов, плинтусной фиксации будет недостаточно. В центре появятся волны, что испортит интерьер и будет мешать ходить. Чтобы этого избежать, покрытие приклеивают.

Для этого используют двусторонний скотч, а если помещение очень большое или с высокой проходимостью — специальный клей для линолеума. По консистенции он напоминает ПВА и наносится обычным шпателем. После того, как вы постелили линолеум, отогните небольшой кусок, примерно 1 кв.м., и промажьте основание клеем. Плотно прижмите полотно. Можно пройтись жестким валиком.

Чтобы удалить излишки воздуха и равномерно распределить клей, используйте дощечку или широкий шпатель, но обработайте его пластину мягким материалом, чтобы не повредить линолеум. Двигайтесь от центра к краю.

Как подрезать линолеум

Подрезают покрытие канцелярским ножом, иногда — острыми ножницами. При большом расхождении с периметром уменьшайте полотно постепенно. Оставьте 2-3 см излишков, затем подгоните по размеру. Это позволит укоротить покрытие аккуратно и ровно.

Обратите внимание, что у многих моделей на обратной стороне есть рисунок в виде клеточек. Ориентируйтесь на них, если нужно отрезать большой кусок полотна.

Поделимся небольшими хитростями по подрезке:

Чтобы плотно прижать линолеум к стене и ровно его обрезать, используйте строительный шпатель. Прижмите его к стыку и проведите ножом вдоль пластины.

Если надо обойти полукруглый предмет, например, колонну, сделайте вертикальные надрезы с шагом 3-5 см. Линолеум ляжет плотнее к препятствию, и вы его ровно отрежете.

Чтобы размягчить изделие и лучше разместить его в углах, прогрейте линолеум обычным феном. Он станет более эластичным и гибким.

Мы рекомендуем оставлять между стеной и покрытием зазор в 0,5-1 см на случай, если волокна полотна расширятся. Плинтус эту щель скроет.

Как состыковать несколько полос линолеума

Для стыковки полотен используют холодную сварку или бесцветный клей на силиконовой основе. Технология их применения одинаковая.

Расстелите оба полотна и совместите рисунок.

Наклейте малярный скотч по обеим сторонам покрытий, чтобы не испачкать излишками.

Поместите иглу для нанесения в шов, чтобы она дошла минимум до середины.

Аккуратно промазывайте стык. Одной рукой придерживайте тюбик, второй фиксируйте сверху иглу, чтобы она не выскочила.

Срок высыхания клея указано в инструкции. Удалите малярную ленту по истечению времени.

Самостоятельно постелить линолеум может даже человек, который никогда не сталкивался с ремонтом. Если боитесь ошибиться в расчете количества материала или в выборе инструментов, обратитесь за помощью к консультантам. Специалисты ответят на все вопросы про укладку покрытия.

Читайте также

Декоративная штукатурка: отличие от обычной, виды, технология нан.

Правильный уход за сантехникой: продлите срок ее службы

Осенняя прививка плодовых деревьев и кустов

Как правильно класть линолеум: детальный алгоритм работы + секреты мастеров

Пол, укрытый линолеумом – это всегда красиво и практично. Линолеумная поверхность признана мировым обществом, как отличный способ утеплить полы в доме, ускорить/упростить ежедневную уборку, привнести эстетического шарма в интерьер и подчеркнуть уникальный вкус владельца помещения. Можно ли самостоятельно выполнить работу по укладке линолеума и есть ли здесь свои секреты? Ответы ищите в данной статье!

История формирования современного линолеума насчитывает почти 400 лет, хотя сама технология была открыта еще древними викингами. Именно они первые стали покрывать полотно парусов своих кораблей специальным маслом.

До 1950-х годов линолеум делали исключительно из натурального сырья, а позже натуральный природный материал для производства линолеума трансформировался в синтетический: так появился поливинилхлоридный линолеум. Сегодня крупнейшие мировые производители линолеумного полотна специализируются на производстве экологически чистого натурального линолеума, состоящего из льняного масла, сосновой смолы и древесной крошки. Хотя искусственные виды с производственного конвейера не сходят, поскольку их достаточно активно применяют в хозяйственных и бытовых нуждах.

Спрос имеют такие синтетические виды, как поливинилхлоридный, алкидный, нитроцеллюлозный и резиновый. Существуют виды линолеума утепленного, с повышенной звукоизоляционной основой, с рельефной поверхностью. Ассортимент размеров листов и толщины полотна позволит удовлетворить самые неожиданные запросы покупателей.

Как правильно стелить линолеум и какие следует учесть особенности при выполнении этой задачи? Это необходимо знать, чтобы качество уложенного линолеумного полотна не снизилось в ходе проведения работ, а результат оказался долговременным и надежным. Советы строителей-экспертов в этом вопросе помогут разобраться всем.

Ассортимент линолеумного покрытия: виды, технические характеристики и свойства

Чтобы грамотно выполнить укладку линолеума на пол, следует знать природу этого материала и хорошо ориентироваться в существующих разновидностях.

Как уже говорилось в начале статьи, производственники используют различные материалы для изготовления линолеума. В результате получают несколько видов полотна:

  • Натуральный;
  • Поливинилхлоридный;
  • Нитроцеллюлозный;
  • Резиновый;
  • Алкидный.

Краткая характеристика каждого из названных видов представлена ниже.

Натуральный вид

Натуральный линолеум изготавливается практически полностью из природного экологически чистого сырья: льняного масла, которое окисляется специальными ингредиентами, смешивается с сосновой смолой и древесной крошкой.

Это самый дорогой вид линолеума, но ценится это покрытие не только за эко-безопасность. Натуральное линолеумное полотно обладает рядом высоких эксплуатационных характеристик:

  • Износостойкость до 50 лет, а цветостойкость – не менее 20 лет;
  • Имеет статус негорючего материала, толерантен к щелочам, кислоте и прочим растворителям;
  • Без запаха, электроизолятор, не крошится при резке.
  • Среди отрицательных моментов в использовании натурального линолеума можно назвать только следующие:
  • Высокая стоимость относительно других видов;
  • Становится хрупким и достаточно жестким при понижении температуры до минусовых показателей;
  • Поскольку состоит на 90% из древесно-стружечного материала, то может подвергаться процессам гниения.

Поливинилхлоридный вид

Следующая разновидность линолеумного полотна – поливинилхлоридный (линолеум ПВХ). Состоит из синтетических полимеров с всевозможными добавками: пластификаторами, пигментами и пр. Технические свойства добавок проецируются в эксплуатационные характеристики самого линолеумного полотна. Таким образом выпускают линолеум с повышенной ударопрочностью, гибкостью, плотностью и прочими показателями.

Существуют три вида ПВХ линолеума – на тканной и на нетканной основах, и на основе из ПВХ. Первый вид представляет собой выгодное сочетание натурального джута (или стеклоткани) и внешнего покрытия из ПВХ. Второй вариант – это натуральный войлок (синтетика) + ПВХ. Третья модель состоит из вспененного ПВХ и его покрытия из ПВХ.

Современная промышленность предлагает линолеумные композиции из нескольких названных видов, которые размещают в виде слоев материала – это гетерогенные полотна. В том случае, когда материал состоит из одного вида – то называется гомогенным.

Главными недостатками ПВХ-линолеума считаются:

  • Уменьшение толщины материала (усадка) в результате действия высоких температур;
  • Особый неприятный запах, сохраняющийся в комнате до 2-х недель после укладки.

Нитроцеллюлозный вид

Нитроцеллюлозный линолеум (коллоксилиновый) – это однослойный материал, состоящий из нитроцеллюлозы + сурик, гипс, различные пластификаторы и красители. Изготавливается без основы. Практически не выпускается современными производителями по причине высокой пожароопасности и низкой пластичности, что значительно усложняет процесс укладки.

Резиновый вид

Резиновый линолеум (релин) – это материал из: отработанной резины + битумная мастика + синтетический каучук. Такое сочетание делает эту разновидность самой влагостойкой, максимально эластичной и износостойкой. Но, резиновый линолеум недопустимо стелить в жилых помещениях, т.к. в процессе нагревания поверхности, он выделяет вредные вещества и неприятные запахи.

Алкидный вид

Алкидный линолеум (глифталевый) – это тканевая основа, укрытая смолой (глифталевой, алкидной и прочими видами). Такой линолеум более износостойкий, отлично задерживает звук и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

  • При низких температура (даже от 0С) появляется хрупкость материала;
  • Имеет высокий уровень возгораемости;
  • Необходим профессиональный подход к укладке.

Особенности практического использования линолеума

Каждый из выше перечисленных разновидностей линолеумного полотна отличается своими положительными и отрицательными эксплуатационными характеристиками. В зависимости от вида линолеумного покрытия определяется его практическое применение:

  • Бытовой – разрешен для использования в жилых помещениях, т.к. абсолютно эко-безопасен.
  • Полукоммерческий – за счет увеличенного срока эксплуатационной стойкости рекомендован к применению в рабочих, офисных и прочих часто посещаемых помещениях. Большая толщина полотна способна выдерживать значительные и частые весовые нагрузки.
  • Коммерческий – обладает предельно возможной ударопрочностью и длительным периодом использования.
  • Специальный – разработанный под конкретные типовые задачи для медицинских, спортивных, промышленных, температурных и прочих условий.

Класс линолеума: как разобраться

Зайдя в любой строительный магазин в отдел продажи линолеума, покупатель сталкивается с достаточным ассортиментом. Большинство выбирают по расцветке полотна и абсолютно не обращают внимание на технические эксплуатационные характеристики. В результате, покупают линолеум, который в лучшем случае будет тяжело укладываться на поверхность пола, а в худшем – вызовет расстройство здоровья, отравления и другие неприятные последствия.

Чтобы исключить подобные ошибки при выборе линолеума, производители разработали схему двухзначной цифровой кодировки и дополнительных графических изображений. Все они включены в типовой стандарт EN685. Эти указатели содержат максимальный объем важной информации о линолеуме:

  • Пригодность/безопасность для применения в жилых помещениях;
  • Допустимые весовые нагрузки.

Собственно, даже не зная расшифровки цифровых кодов, легко понять по сопровождающим рисункам целевое назначение и допустимый вес на 1 м2 линолеумного полотна.

Краткая характеристика двухзначных цифровых обозначений:

  • 1-я цифра – это область использования данного вида линолеума:
  • 2 – разрешено стелить в жилых помещениях (т.н. бытовой линолеум);
  • 3 – только для офисных, коммерческих территорий (полукоммерческий);
  • 4 – исключительно для производственных цехов и прочих рабочих помещений (коммерческий).

2-я цифра – это категория нагрузки на 1 м2 линолеума:

  • от 1 до 4 по возрастающей, где 1 – минимальная весовая нагрузка, а 4 – максимально допустимая.

Для примера, если на линолеуме имеется цифровой код 21 – 23, то это:

  • Бытовой линолеум;
  • Удельная масса 1 м2 в пределах от 1,25 до 2,25 кг;
  • Толщина полотна – от 0,15 до 3 мм;
  • Гибкость и эластичность определяется стержнем диаметром 45 мм, при наматывании полотна на который не должно образоваться трещин;
  • Звукопоглощение и водопоглощение равны соответственно от 13—18 дБ и не более 1—1,5%.
  • В процессе использования такой линолеум даст усадке не более 0,2 мм на 1 метр.

Полукоммерческий линолеум определен кодом 31-34 и обладает следующими свойствами:

  • Удельная масса 1 м2 немного выше от 1,6 до 2,5 кг;
  • Эластичность и гибкость диагностируется наматыванием на цилиндр диаметром 10—40 мм;
  • Звукопоглощение от 12—16 дБ, а усадка – не более 0,1 мм на 1 метр.

Коммерческий вид линолеума рассчитан на активное использование и самые большие весовые нагрузки:

  • Специальный упрочненный слой-пленку до 0,8 мм, что заметно увеличивает удельную массу 1 м2;
  • Стабильно низкая усадка (от 0,02 до 0,1 мм/м);
  • Гарантийный срок эксплуатации до 25 лет.

Предоставленная информация поможет Вам безошибочно определиться с видом напольного покрытия линолеума, идеально подходящего для пола в данном помещении. Теперь, когда линолеум куплен и доставлен, следует задаться вопросом: как правильно постелить его на пол?

Детальный инструктаж получен из опыта мастеров-строителей, специализирующихся на укладке любого вида линолеума.

Первый этап укладки линолеума

С чего начать процесс укладки? С осмотра и приведения в надлежащее состояние поверхности пола, куда запланировали класть линолеум. Линолеум может стелиться на деревянный пол, бетонный или износившееся прежнее покрытие (паркет, ДВП, ДСП и пр.). Главное условие – это идеально ровный пол-основание. Только в таком случае, износостойкость линолеумного покрытия будет продолжительной.

Что требуется сделать:

  • Очистить пол от мусора, пыли, гвоздей и прочих предметов;
  • Зашпаклевать щели (если таковые имеются), хорошо высушить шпаклевку и зачистить поверхность (т.е. выровнять её). В качестве выравнивающего способа можно применить технологию наливного пола нивелирующего или поработать по поверхности рубанком (шлифмашиной по дереву). Выбор правильного метода выравнивания зависит от первоначального основания пола.

К задаче выравнивания основания следует подходить ответственно и внимательно. Качественно выполненная подготовительная очистительная и выравнивающая работа продлевает срок службы линолеума как минимум в два раза!

  • Снять плинтуса, т.к. линолеум укладывается впритык к стене.
  • Стелить линолеум следует при положительных t до 25С. Это обстоятельство следует из основных свойств линолеума: при нулевой и минусовой температуре структура полотна утрачивает плотность и становится хрупкой, а также неэластичной.
  • Продумать схему укладки линолеума: постарайтесь найти такое решение, чтобы кусков разрезанных было как можно меньше. Но, если укладка зависит от рисунка полотна, то на первый план выходят аспекты эстетики, симметрии, т.е. разрезать и подгонять линолеумное полотно по рисунку придется в любом случае.

Перед тем, как закреплять линолеум по поверхности пола, следует раскатать рулон во всю длину и дать полежать в таком состоянии до 12 часов. За это время под естественным действием сил тяжести полотно разравнивается и плотно прилегает к полу.

Следует подумать и подготовить необходимый инструмент для укладки линолеума. К обязательным подручным приспособлениям стоит отнести такие:

  • Нож для резки линолеума: инструмент с коротким и остро заточенным лезвием не будет «плавать» по линолеуму, а место разреза будет четким.
  • Рулетка или любой другой измерительный прибор;
  • Линейка длинная и плоская (можно использовать строительный уровень):
  • Маркер или карандаш для заметок на поверхности пола;
  • Ножницы, чтобы отрезать небольшие кусочки максимально точно и ровно.
  • Для склеивания кусков пригодится двухсторонний скотч;
  • Прочие инструменты и приспособления.
Читайте также:  Как покрыть деревянную крышу рубероидом своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности укладки, как стелить лучше, цена, фото

Когда все пункты первого (начального) этапа выполнены, то можно переходить непосредственно к самому процессу укладки линолеума.

Второй этап: укладка линолеума

Идеальное решение купить линолеум такой же ширины, как и ширина комнаты + 5-7 см, где планируется его застелить. Зачем нужны эти 5-7 см? просто листы линолеума следует уложить внахлест к стенам. Исключением может стать только одна из четырех стен, да и то – при правильной геометрии комнаты.

Если купить единый кусок линолеума по всему периметру комнаты не получилось и придется застелить несколько линолеумных полос, то вопрос стыковки этих самых полос достаточно важный. В таком случае мастера начинают укладку линолеума именно с места стыковки этих полос, последовательно продвигаясь к стенам.

Все ниши, выступы, углы необходимо особенно тщательно измерять и только потом по сделанным измерениям вырезать.

Для удобства резки линолеума воспользуйтесь стеной: просто приложите лист линолеума вдоль стены, придавите длиной линейкой (или любым другим плотным и ровным инструментом) и аккуратно острым ножом режьте по линолеуму, упираясь в стену.

Чтобы абсолютно точно соединить два куска линолеума, необходимо вдоль края одного из кусков приклеить двухсторонний скотч строго по середине прочерченной линии. После того, как защитная бумага со скотча будет снята, склеиваем одну и вторую часть кусков линолеума.

На заключительном этапе укладки линолеума можно прижать его плинтусами вдоль стен. Если площадь комнаты небольшая, то закрепление линолеума плинтусами будет достаточно, чтобы это напольное покрытие было надежно зафиксировано.

Особенности поклейки линолеума к полу

В том случае, когда речь идет о нескольких кусках линолеума, застеленных по большой площади пола, то без дополнительного приклеивания линолеума к полу не обойтись. По строительным стандартам клеить линолеум необходимо в комнате с площадью от 25 м2.

Ассортимент клеящих мастик для укладки линолеума значительный и легко выбрать клей, оптимальный по стоимости, качеству, особенностям линолеумного покрытия. Как приготовить клеящее средство – описано на упаковке. Мастера советуют начать процесс с того, что расстеленный по полу линолеум теперь требуется скатать в рулон как минимум до середины куска. Освободившуюся от линолеума площадь пола начинаем укрывать клеем, двигаясь от центра к стенам. Когда эта часть пола вся покрыта клеем, следует раскатать свернутый рулон и движениями от центра куска к стенам выгнать лишний воздух. Процесс очень похож на поклейку обоев.

Завершить работу нужно установкой плинтусов, а затем оставить комнату на какое-то время до полной кристаллизации (просушки) клея.

Метод сварки в укладке линолеума

Специалисты-ремонтники в некоторых случаях для быстрого и надежного соединения нескольких кусков линолеума используют сварку горячую или холодную. Если для горячей сварки необходимы специальные приборы (горелка, компрессор и прутки), то холодная сварка – это применение специального клеевого субстрата, которым заполняют пространства между кусками линолеума.

Вывод

Вот информационная помощь пригодиться всем! Мастера с опытом работы в данной статье смогут отыскать те инновационные методы и подходы, которые, возможно, еще не использовали. Для них – это своеобразный обмен опытом, секретами.

Простой человек (не специалист в вопросах укладки линолеума) после прочтения данной информации сможет уверенно выполнить такую строительную задачу и застелить линолеум в своем доме безукоризненно. Ведь, как видно из содержания рассказа, не такая уж и сложная это работа – стелить линолеумное покрытие по самым различным видам пола. Главное, что необходимо любому мастеру – это желание и терпение, которые помогу обучиться даже уникально сложной деятельности.

Укладка линолеума

  1. Важность материала
  2. Преимущества и недостатки
  3. Минусы
  4. Виды линолеума
    • В чем разница?
    • Защита
  5. Линолеум под плитку
  6. Как рассчитать требуемое количество материала?
  7. Подготовка основания
  8. Подготовка к укладке
  9. Звукоизоляция пола в квартире
  10. Процесс монтажа своими руками
    • С отдельной сушкой
    • Когда мало места
  11. Обработка швов
  12. Укладка линолеума-плитки
  13. Советы профессионалов

В облицовке пола большое значение имеет материал напольного покрытия. Среди массы разновидностей, таких как ламинат, паркет, паркетная доска и керамическая плитка, особе место занимает линолеум. Он является альтернативой всем типам покрытий, выгодно выделяется на их фоне, имеет ряд достоинств и отличий.

Укладка линолеума – отдельная тема, знание которой позволит осуществить облицовку пола быстро и без видимых дефектов.

Важность материала

Укладка линолеума зависит от типа материала. Если подойти к выбору на основании исключительно внешних данных, в процессе эксплуатации напольного покрытия может оказаться, что оно не предназначено для данного типа помещения и не соответствует проходимости конкретной зоны. Сырье имеет явные отличия, обусловленные толщиной, защитным слоем, материалом подложки, внешними характеристиками. Оно различно по сроку службы, степени практичности, устойчивости к воздействию влаги и частым чисткам.

Помимо этого отличен и сорт материала: премиальность фактуры подчиняется классу, оттенку и определенному рисунку.

Преимущества и недостатки

Выбор напольного покрытия основывается на изучении особенностей материала, которые складываются из сильных и слабых сторон. Это позволяет понять степень уместности укладки линолеума в данном помещении и определить срок его службы.

Среди положительных характеристик линолеума можно отметить следующие.

  • Простая укладка и универсальность применения в помещениях разного типа (можно постелить в гостиной, кухне, детской комнате, рабочем кабинете, прихожей, домашней библиотеке, туалете, ванной, коридоре);
  • Вариативность ширины, благодаря чему можно упростить облицовку пола и выполнить бесшовную технологию, постелив полотно цельным листом;
  • Огромный выбор расцветок под статусные материалы, благодаря чему вид комнаты в конце ремонта будет особенным, намекающим на благосостояние и тонкий вкус хозяев дома;
  • Антистатичная структура материала и огнеупорность, за счет чего он не притягивает пыль и устойчив к горению;

  • Большой срок службы при должном уровне защитного слоя (хватает на 10-15 лет и более);
  • Устойчивость к воздействию влаги, изнашиванию, прессованию под тяжелой мебелью;
  • Хорошие звукоизоляционные свойства, что позволяет снизить степень шума надоедливых посторонних звуков;
  • Совместимость с системой «теплый пол» и равномерное распределение теплого воздуха по всей комнате, благодаря чему наступать на пол можно босыми ногами;
  • Разный ценовой диапазон, что позволяет положить на пол покрытие с учетом собственных предпочтений и запланированного на покупку бюджета.

Уникальным свойством линолеума является сочетаемость с разной отделкой напольных покрытий: его можно комбинировать с керамической плиткой, паркетом и паркетной плиткой, дополнять ламинатом, обрамлять керамогранитом. Такой способ монтажа пола дает массу возможностей для дизайна и позволяет обыгрывать недостаток пространства, зонировать помещение, придавая ему ненавязчивую организацию.

Комбинация предусматривает использование разных по цвету и фактуре материалов до трех разновидностей, что удобно, позволяет скрыть дефекты укладки посредством порожков и декоративного плинтуса.

Минусы

Укладка линолеума – рациональное вложение денег. Однако при массе достоинств у материала есть несколько негативных нюансов.

  • Стоимость квадратного метра материала повышается с увеличением толщины защитного слоя;
  • Среди представленного в продаже ассортимента далеко не все сырье натуральное: синтетика устраивает далеко не всех покупателей;
  • Чем больше вес, тем сложнее транспортировка материала и больше возможность нарушения целостности покрытия в процессе неаккуратной доставки;
  • В зависимости от качества и класса линолеум может высыхать при постоянных перепадах температуры, что приводит к потере эластичности материала;
  • Укладка должна осуществляться максимально точно: несоблюдение технологии может стать причиной образования на поверхности пола волн.

Не каждый вид линолеума прост в работе: если под ним оставить воздух, покрытие может вздуться. Если площадь помещения больше предельно допустимой ширины полотна, стыков избежать не получится.

Стыки – больное место укладки. Они слабые, подвержены воздействию влаги, поэтому для продления срока службы нужно ухаживать за напольным покрытием максимально бережно: нельзя заливать его водой, важно сразу удалять с поверхности загрязнения, пока они не стали частью рисунка.

Виды линолеума

Чтобы в работе не выяснились негативные моменты-сюрпризы, а напольное покрытие было самым лучшим, важно знать виды линолеума, которые определяются его строением. Линолеум – отделочный материал на основе полимеров, который чаще состоит из поливинилхлорида (ПВХ), отличается плотной структурой и пористым основанием. Он может быть гомогенным, состоящим из одного слоя, или гетерогенным, многослойным.

Первый вид совмещает все слои в один, поэтому прокрашен насквозь, стирается достаточно медленно. Вторая разновидность позволяет четко увидеть разные слои, посмотрев на срез линолеума сбоку.

Каждый вид уникален по-своему, позволяя подобрать для облицовки пола достойный вариант материала. Единственное, их отличает защитный слой, который у гетерогенных разновидностей больше.

Помимо поливинилхлоридного линолеума, компании предлагают к продаже другие разновидности напольного покрытия, среди которых особо востребованы следующие.

  • Натуральный, изготавливаемый из окисленного льняного масла, смол лиственных пород деревьев, древесной муки, известняка, джута и цветовых пигментов натурального происхождения (однотонный линолеум со сроком службы до 40 лет, отменными бактерицидными свойствами и практическими качествами);
  • Алкидный, который отличается тканой основой, наличием в составе алкидных смол и разных пигментов (отличается большим уровнем звуко- и теплоизоляции по сравнению с линолеумом из поливинилхлорида, однако хрупкий и подвержен образованию трещин);
  • Резиновый, представляющий собой продукт переработки резиновых отходов с добавлением верхнего слоя из новой резины (устойчивый к воздействию влаги материал, отличающийся высокой эластичностью).

По типу износостойкости и назначению линолеум делится на три разновидности.

  • Бытовой;
  • Полукоммерческий;
  • Коммерческий.

В чем разница?

Бытовое напольное покрытие – дешевый класс материала, который быстрее аналогов стирается, смотрится проще, отличается гладкой поверхностью, не имеет фактурности. Его расцветки чаще стилистические, в виде орнаментов, они не отличаются премиальностью и рельефом.

Материал походит для зон с малой проходимостью, со временем стираясь в наиболее рабочих областях полотна.

Полукоммерция лучше бытового аналога, прочнее, устойчивее к истиранию. Она выглядит дороже, имеет более солидные расцветки под паркет, ламинат, мрамор и плитку. Покрытие устойчиво к высоким весовым нагрузкам, предназначено для облицовки пола в жилых домах, студиях, салонах, магазинах.

Материал может иметь гладкую, рельефную поверхность, нередко обладает противоскольжением и предназначен для зон со средней и высокой проходимостью.

Коммерческий линолеум – премиальный сорт напольного покрытия данного материала. Его лицевая сторона практически не отличается от полукоммерческого аналога. Он достаточно солиден, может иметь противоскольжение, антибактериальную пропитку, нередко имеет в составе натуральные компоненты, что повышает его стоимость.

Этот линолеум отличается ценой и весом, который зависит от защитной пленки.

Модельный ряд напольного покрытия может дополняться разным эффектом. Помимо защиты от скольжения и огнеупорности, полотна обрабатывают антистатической пропиткой, выполняют с 3D эффектом. Фактура может быть шероховатой, напоминающей структуру древесных досок.

По типу основы линолеум бывает с вспененным или войлочным основанием. Этот фактор определяет необходимость подложки. Если у линолеума есть утепление, подложка не нужна: войлок выполнит функцию звуко- и теплоизоляции, а заодно скроет неровности пола.

Как стелить линолеум

Линолеум – это полимерный материал, который представляет собой полотно с рисунком или текстурой. Среди всех напольных финишных покрытий этот вариант считается наиболее простым в укладке. В этой статье мы рассмотрим основные нюансы работы с линолеумом.

Подготовка основания

Бетонный пол

Такой пол встречается в большинстве современных новостроек. Перекрытия обычно имеют значительные перепады в уровне, поэтому перед укладкой ламината устраивают стяжку из цементно-песчаной смеси (ЦПС). Финишное выравнивание можно выполнить с помощью наливного пола.

Подробнее про устройство стяжек читайте в отдельной статье.

Если стяжка уже есть, но она имеет неудовлетворительное качество, то можно обойтись без заливки ровнителя. Для локального выравнивания и устранения дефектов подойдёт цементно-песчаная смесь или плиточный клей.

  • На большие ямы раствор удобно наносить с помощью правила. Сначала разравнивается основная масса смеси, затем остатки подрезают.
  • Небольшие дефекты можно замазать шпателем.
  • После высыхания шпателем надо удалить застывшие капли раствора, пройтись по основанию, сдирая мелкие огрехи после работы правилом.
  • Всю пыль и мусор надо подмести и удалить из помещения, после чего поверхность загрунтовать.

Деревянный пол

Главными проблемы деревянного пола: нестабильность основания и скрипы. Если первый недостаток для линолеума не так страшен, то звуки при ходьбе будут раздражать при любом покрытии. По этой причине при подготовке деревянного пола нужно особое внимание уделить усилению основы.

Подробнее тему подготовки деревянного основания мы разбирали в статье про укладку ламината.

  • Если на полу есть старый паркет, то часть покрытия надо снять, чтобы получить доступ к доскам и лагам.
  • Через зазоры нужно определить расположение лаг. В доски в этих местах закручивают шурупы с шагом 40 – 60 см. Так можно избавиться от скрипов.
  • На старую деревянную основу укладывают листовой материал. Для этих целей подойдёт ОСБ, фанера или ЦСП (цементно-стружечная плита). Материал тоже закрепляют шурупами.

Если использовалась подложка из ЦСП, то можно выполнить финишное выравнивание основы с помощью наливного пола. Перед этим следует уложить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протекание раствора на нижние уровни. Фанеру не рекомендуется использовать во влажных зонах, так как со временем она может деформироваться , из-за чего на покрытии появятся неровности.

Укладка линолеума

Можно ли укладывать без подложки?

Подложка под линолеум не является обязательной, но в большинстве случаев уложить ее желательно. Этот слой снижает уровень шума и делает пол более тёплым. При укладке линолеума на бетон без подложки пол будет казаться холодным. На деревянном основании этот эффект не такой сильный, но в жилых помещениях «тёплой» основой тоже пренебрегать не стоит.

В помещениях с холодным полом температура ощущается на несколько градусов ниже, чем она есть на самом деле. Негативному воздействию в первую очередь подвергаются дети, которое часто сидят или ползают по полу.

В качестве подложки можно использовать вспененные полимерные материалы или натурные изделия на основе джута или пробки. Первые со временем могут сминаться под действием нагрузок, вторые – более долговечны, но при этом часто стоят дороже.

Ход работ

  • Линолеум следует приобретать заранее, чтобы какое-то время он успел полежать в помещении и акклиматизироваться к нужному температурному режиму.
  • Стелить покрытие лучше единым листом без стыков. Если такой возможности нет, то соединение обычно располагают в центре помещения. Шов должен идти параллельно свету из окна, чтобы казаться наименее заметным.
  • Следует раскатать материал и дать ему полежать в таком виде 24 часа. За это время рулон расправится и с ним будет проще работать.
  • В небольших помещениях нет необходимости приклеивать линолеум. Полотно закрепляют плинтусами и порогом, прилегание к полу обеспечивается за счет веса мебели.

  • Если мебели немного, то края линолеума приклеивают двухсторонним скотчем.
  • В больших помещениях (от 15 м.кв.) с высокой проходимостью полотно следует приклеить, чтобы в будущем на нем не появилось волн. Приклеивать можно на двухсторонний скотч или на специальный клей.

Про выбор составов для приклеивания линолеума подробнее читайте в отдельной статье.

  • Надо отогнуть часть полотна, затем нанести на обратную сторону валиком или шпателем клеящий состав. Для двойного скотча порядок действий аналогичный.

  • Рядом со стеной следует оставить технологический зазор не больше 1 см – его скроет плинтус.

Раскройка линолеума

Линолеум можно отрезать макетным ножом или ножницами. Чтобы не допустить ошибок лучше постепенно срезать по несколько сантиметров. Некоторые производители наносят на обратную сторону полотна разметку, которая упрощает раскройку.

  • Чтобы отрезать линолеум у стены, можно прижать его шпателем в угол между вертикальной плоскостью и полом, а потом выполнить рез вдоль полотна.
  • Для выполнения кругового реза с небольшим шагом выполняют короткие надрезы перпендикулярно линии разметки.

Заделка стыков

На этом этапе нужно соединить разрезанные полосы линолеума. Есть два способа: «горячая» и «холодная» сварка.

  • «Холодная» сварка – соединение с помощью клея. На линолеум с двух сторон крепят малярный скотч и заполняют шов специальным составом.
  • «Горячая» сварка – метод требует использования термофена, который нагревает шов с двух сторон. Полимерная нить соединяет ламинат с двух сторон.

Укладка линолеума своими руками — для тех кто делает ремонт сам

Монтаж любого отделочного материала – это не та работа, к которой нужно подходить исключительно творчески. Для того чтобы напольное покрытие исправно прослужило заявленный производителем срок, следует для начала ознакомиться с инструкцией. И, разумеется, соблюдать все предписанные ею правила и рекомендации.

Начинаем с выбора

Финишные эластичные покрытия активно используются в отделке пола уже более 2 веков. Выпускаются:

  • Гетерогенные – многослойные линолеумные изделия, состоящие из основы (вспененный винилхлоридный полимер или войлок из синтетических нитей), лицевого слоя (тонкий слой каландрового полотна с определенным декором) и транспарента (защитного поверхностного покрытия). Нередко добавляются дополнительные слои (армирующие, улучшающие прочность).
  • Гомогенные – однослойные покрытия с экстремально высокой степенью износостойкости с однородной структурой и единым декором на всю глубину материала.

Чтобы правильно выбрать линолеум самостоятельно, перед походом в магазин определитесь со следующими параметрами:

Разновидность покрытия

В бытовой сфере используется 2 вида продукции

  • Натуральный линолеум рулонный, модульный (нарезанный плитками, планками) или комбинированный, известный в нашей стране под названием мармолеум. Производится из смеси олифы, канифоли, древесной муки и других наполнителей, а также тканевой основы (джутовой, льняной), на которую методом термопрессования наносится линолеумное тесто. В преимуществах продукции безопасность для здоровья, износостойкость, бактериостатичность и легкость в уходе. Из минусов отметим высокую стоимость, характерный запах масляный, а также скромный выбор декоров (но не цветов) по сравнению с аналогами.
  • ПВХ-линолеум рулонный и модульный, изготавливаемый из термопластичного полимера. Это влаго- и износостойкий напольный материал, который очень популярен в России из-за огромного ассортимента дизайнов, приемлемой цены, легкости в укладке и в уходе. Качественный линолеум имеет слабый химический запах (быстро выветривается), плотную структуру и не слишком скользкую поверхность, при пожаре опасен из-за высокой токсичности дыма.

Тип покрытия

В продаже имеются:

  • Бытовые напольные материалы – это гетерогенные изделия для жилых и офисных помещений с невысокой степенью нагрузок – коридоры, спальни, гостиные, кухни и т.п.
  • Полукоммерческие – многослойные линолеумные продукты с более плотной структурой, чем у предыдущей серии. Отличаются лучшим качеством транспарента и сроком службы от 10 лет и более. Используются как в жилых, так и торгово-офисных помещениях.
  • Коммерческие – гомогенные и гетерогенные линолеумные продукты для пола и стен, применяемые в торговых, общественных, промышленных объектах. Служат не менее 15 лет даже при интенсивных постоянных нагрузках.
  • Специальные – серия одно- и многослойных напольных покрытий для особых эксплуатационных условий: спортивных и танцевальных залов, лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских лабораторий и т.д.

Класс износостойкости

Как видно из таблицы ниже, каждому помещению присваивается определенная категория нагрузки. То есть уровень проходимости, наличие в комнате тяжелой мебели, предметов интерьера на роликах и т.п.

К примеру, для спален на пол рекомендуется отделочный материал 21 класса потому, что в этих помещениях практически никогда не ходят на каблуках – только в тапочках. Поэтому важна не износостойкость верхнего слоя, а плотная структура линолеума. В то же время в кухни и коридоры, а также гостиные с массивной мебелью не обязательно приобретать полукоммерческие или коммерческие покрытия 32-33 классов. Достаточно качественного линолеума 23 или 31 класса от известного производителя: Tarkett, Juteks, Forbo и др.

Дизайн

Этот критерий можно назвать, пожалуй, одним из важнейших. В зависимости от вашего выбора помещение может стать ярче, визуально объемнее. И наоборот, более строгим или даже мрачным, если его не разбавить обилием светлых «вкраплений» в виде стен, мебели и т.п.

Тип основания

Базовый слой из вспененного ПВХ считается универсальным, а войлочный – более теплым. Однако при этом полиэстеровая основа не любит воду – при намокании издает неприятный запах, преет, долго просыхает. Поэтому не рекомендуется настилка линолеума на тканевой или комбинированной базе в помещениях с повышенной влажностью (кухни, балконы).

Размер полотна

Измерьте максимальную длину и ширину пола в помещении, включая ниши, дверные проемы. Если стены неровные – прибавьте запас в 5-8 см к каждому показателю плюс 1-2 см на усадку (ПВХ-продукция сворачивается в рулоны в горячем виде, а после разворачивания в торговом зале немного «сжимаются», это естественный физический процесс). В том случае, когда необходимо несколько отрезов, следите за тем, чтобы полотна нарезали при вас с одного рулона или, по крайней мере, с роликов одной партии. Разные серии могут отличаться по тону или структуре, что не является браком или недостатком товара.

Если помещение большое, а стыки полотен проходят по центру комнаты или со смещением, постарайтесь выбрать дизайн с минимальным раппортом (повторяющаяся часть узора на поверхности линолеума). Это позволит уменьшить количество отходов при подгонке рисунка.

При выдаче линолеумного отреза внимательно осмотрите поверхность на мелкие повреждения и дефекты лицевого слоя: не должно быть царапин, вмятин, точек или полос, асимметричного или размытого рисунка и т.п. Линолеум, как любой эластичный материал, сворачивается в рулон лицевой стороной внутрь для последующей транспортировки. Перегибать или складывать конвертом отрез категорически запрещается. Это может привести к необратимым повреждениям отделочного материала на всю толщину.

Правильная транспортировка линолеума.

Интересная статья о выборе линолеума по критериям качества тут.

Выбираем подходящий способ укладки

И натуральное, и ПВХ-покрытие укладывается практически идентичным способом, поэтому мы рассмотрим технологию монтажа винилхлоридной продукции, как наиболее распространенной.

Если основание тщательно подготовлено, соответствует базовым требованиям, то укладка производится рекомендуемыми инструкциями способами:

Метод фиксацииИспользуемые материалыПлюсыМинусы
КлеевойВодно-дисперсионный клей специальный на полимерной основе с отличными адгезионными свойствамиНадежность

Как это ни удивительно, но на просторах интернета можно встретить совсем экстремальные способы фиксации натуральных и ПВХ-покрытий – при помощи саморезов, герметиков, «жидких гвоздей», мебельного степлера и даже линолеумных (кровельных) метизов. Эти варианты неэффективны и могут использоваться только в том случае, если напольный материал приобретается для временного настила — на 1-3 месяца

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы настелить линолеум самому, потребуется следующий комплект:

  • Составы для ремонта дефектов основания или выравнивания поверхности;
  • Пылесос строительный;
  • Нож для резки покрытия с крючком или строительный (со сменными лезвиями);
  • Стальная рейка или уровень;
  • Рулетка и маркер;
  • Зубчатый шпатель или валик с коротким ворсом для нанесения клеевого состава;
  • Притирочная доска, парусный шпатель или чистый валик (резиновый или велюровый) для приглаживания линолеума к базовому полу;
  • Малярная лента или двухсторонний скотч;
  • Клеевой состав для фиксации линолеума к основанию, а также грунтовка адгезионная или укрепляющая;
  • Клей для соединения швов. Лучше всего приобрести специальные составы серии «холодная сварка». Они сплавляют полотна, и стык получается монолитным, почти незаметным;
  • Комплект плинтусов с фурнитурой и декоративных порогов из металла или ПВХ.

Пошаговая инструкция

Рекомендуемые условия работы с линолеумными продуктами:

  1. Температура в помещении – не ниже +15 °С, основания – от +14 °С до +25 °С.
  2. Относительная влажность воздуха – до 75%.
  3. Интервал на акклиматизацию покрытия в расстеленном виде – не менее 24 часов, в зимнее время – до 3 суток.

Допустимые типы оснований:

  • бетонная монолитная основа или плита перекрытия с ровной поверхностью без дефектов;
  • стяжка цементно-песчаная, ангидридная и другие с индексом поверхностной прочности не менее 150 кг/см².
  • Сборное сухое покрытие из листовых жестких материалов (ГВЛ, МДФ, влагостойкая фанера или ДСП).

Готовое основание под линолеум.

Подготовка базового пола

По требованию производителей пол должен быть:

  • Сухим (влажность цементно-песчаной стяжки – до 4%, ангидридной – не более 0,5%, сборной – до 8%). При необходимости можно использовать гидроизоляционные праймеры.
  • Прочным (показатель выбирается исходя из планируемых нагрузок, варьируется в пределах 150 — 300 кг/см²).
  • Ровным (перепад не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности по СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88). Не должно быть ямок, каверн, бугорков, наплывов и других аналогичных дефектов. Нивелируются при помощи стяжек, наливных полов или ремонтными смесями (точечно).
  • Монолитным, то есть швы, трещины и другие повреждения должны быть устранены заранее.

Система подогрева пола отключается за 3-5 суток до начала работ. Старые покрытия, включая асфальтовые, лакокрасочные, текстильные и тому подобное удаляются, а поверхность – пылесосится. Можно перед нанесением клея прогрунтовать основание. Это обеспечит равномерную впитываемость и упрочнит верхний слой.

Отдельно напомним, что стелим линолеум только на жесткую поверхность. Нельзя монтировать утеплители и мягкие подложки под материал. Этим нарушается сразу два правила укладки – ровность и твердость.

Подгонка напольного покрытия

Очень легко работать при ровных стенах. Линолеум укладывается так, чтобы он по ширине или длине плотно прилегал к стене, тщательно разравнивается, по периметру фиксируется при помощи двухсторонней клеевой ленты, а излишки аккуратно отрезаются. По краям оставляется небольшой компенсационный зазор – 0,5 – 1 см.

Если стены неровные, то покрытие «заводится» на несколько сантиметров на вертикальную ограждающую конструкцию, прижать к полу металлической рейкой и постепенно отрезать излишки.

Прирезка внешних и внутренних углов проводится следующим образом: напольный материал нужно вдавить до точки стыка, соединяющего стены и пол, сделать крестообразный разрез на 3-5 мм, аккуратно «развести» покрытие в стороны. Работать следует без спешки, ведь излишки удалить легко, а вот недостающую часть восстановить весьма сложно.

Прирезка линолеума и фиксация.

Обратите внимание: чтобы шов в области соединения двух полотен был незаметен, необходимо:

  • совмещение декоров. Дизайны без четко выраженного рисунка (песок, гранитная крошка, флок) рекомендуется укладывать реверсивно, то есть в противоположные стороны. А вот изделия с поверхностью под дерево, текстиль, мрамор, плитку и другие нужно монтировать в одном направлении с обязательной подгонкой по раппорту, который может достигать 80 см.

Правильное совмещение дизайнов.

  • плотный стык. Для этого совмещаемые кромки нужно уложить с нахлестом 2-5 см, прижать металлической рейкой и прорезать ножом через оба слоя линолеума новый, так называемый плотно резанный шов, который впоследствии так легко соединять при помощи «холодной сварки».

Формирование плотного стыка.

Подробно как клеить стыки мы писали здесь.

Приклеивание линолеума

Расстеленный отрез нужно осторожно отогнуть и свернуть в рулон на половину длины. Ненужный скотч удалить. Нанести зубчатым шпателем или валиком клеевой состав, выждать определенное инструкцией время (10-30 минут), медленно раскатать линолеум и разгладить роликом или притирочной доской для равномерного приклеивания и удаления пузырьков воздуха. Аналогичным образом зафиксировать оставшуюся половину напольного материала. Через 1-3 суток стыки при необходимости обработать «холодной сваркой» или клеем ПВА в соответствии с инструкцией на коробке.

Если покрытие закрепляется на двухсторонний скотч, то после подгонки по периметру кромки отгибаются, к основанию приклеивается клеевая лента, приглаживается. Далее снимается защитная пленка, прикладывается линолеум и прикатывается.

Финишный штрих – фиксация декоративных плинтусов и порожков. Они украсят помещение и придадут ему законченный, цельный вид.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления



Как установить батарею отопления в частном доме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

  • 1 Выбор отопительных приборов по типу и мощности
  • 2 О способах подключения радиаторов
    • 2.1 4 вида радиаторной арматуры
    • 2.2 Расположение и высота установки батарей
  • 3 Инструкция по монтажу
    • 3.1 Предварительная сборка
    • 3.2 Как разметить крепление радиатора
    • 3.3 Завершающий этап
    • 3.4 Как подвесить батарею на утепленную стену
  • 4 Заключение

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

  1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
  2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
  3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
  4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

  1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
  2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
  3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
  4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

  • балансировочный вентиль;
  • кран шаровой;
  • клапан термостатический с термоголовкой;
  • гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

  1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
  2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
  3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

  • традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
  • в коридоре неподалеку от входной двери;
  • на лестничных площадках;
  • возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

  • от наружной стены – 2.5 см;
  • от подоконника – 50 мм;
  • от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

  • крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
  • 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
  • 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
  • 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
  • 1 заглушка;
  • уплотнительная силиконовая нить или лен;
  • кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
  • полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

  • электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
  • отвертка либо шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ключ газовый;
  • рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

  1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
  2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
  3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
  4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
  5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

  1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
  2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
  3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
  4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
  5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Завершающий этап

Окончательная установка радиаторов отопления ведется по простым правилам:

  1. Просверлите отверстия, забейте дюбели и прикрепите подвесы. Крюки для секционных приборов вкручиваются с учетом наименьшего отступа 25 мм.
  2. Подвесьте батарею на кронштейны и примерьте подводки. Для удобства начертите линии на стене.
  3. Снимите радиатор и выполните предварительные работы – пробейте борозды для скрытой прокладки, подключите подводки к магистралям, наклейте отражающий экран.
  4. Окончательно установите отопительный прибор, подсоедините трубы и затяните американки.

На фото слева – узел бокового подключения с байпасом, справа – нижнее присоединение со скрытыми подводками

Для успешного заполнения системы теплоносителем отсекающие краны и вентили оставьте открытыми. Ручной воздухоотводчик должен оставаться закрытым, он используется в процессе закачки воды или антифриза.

При замене радиатора центрального отопления в разгар сезона необходимо перекрыть весь стояк. По окончании монтажа краны на входе батареи закройте, потом подайте воду в стояк. Когда шум теплоносителя затихнет, медленно открывайте сначала верхний кран, потом нижний. Спустите воздух из батареи.

Как подвесить батарею на утепленную стену

Иногда домовладельцы утепляют внешние стены изнутри слоем пенопласта либо экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. При установке радиаторной батареи возникает проблема – штатные крюки слишком коротки, а более длинные испытывают консольную нагрузку и гнутся. Понятно, что крепиться к пенопласту нереально, только к стене.

Простое решение предлагает наш эксперт Виталий Дашко в своем видео. Технология монтажа батареи такая:

  1. Размечаем точки крепления по вышеизложенной инструкции.
  2. Берем деревянный брус 5 х 5 см (или по толщине утеплителя) длиной 600 мм либо по размеру кронштейна для стального радиатора.
  3. Вырезаем в пенопласте вертикальное углубление, вставляем туда брус и прикручиваем к стене любым крепежом – дюбелями, анкерами, нагелями.
  4. Ставим отопительный прибор на штатные подвесы, прикрепленные к брускам.

Смотрим видеоролик по установке радиатора на утепленную стену:

Заключение

Для установки радиаторов отопления своими руками не нужно проходить какое-то специальное обучение либо иметь профильное образование. Достаточно запомнить нюансы монтажа, посмотреть несколько видео от опытных мастеров и можно приступать к работе. Единственное предостережение: батареи следует крепить надежно, особенно чугунные. Просадка или обрыв кронштейна приведет к вытеканию теплоносителя, иногда довольно горячего .

Ссылка на основную публикацию