Как починить смеситель в ванной — способы и особенности ремонта

Как починить смеситель?

  1. Особенности конструкции
  2. Причины неисправностей
  3. Способы устранения и ремонт
    • Износ прокладки
    • Поломка вентиля
    • Поломка переключателя
    • Течь в месте соединения патрубка с муфтой
    • Течь между накидной гайкой и боковиной
    • Вода не попадает в носик слива или душевой шланг
    • Падает носик слива
    • Прокрутка вентилей на 360 градусов
    • Слабый напор воды
    • Протечка слива и душевого шланга
    • Ремонт шарового смесителя
    • Поломка картриджа
    • Поломки сенсорного крана
  4. Полезные советы

Без смесителя не обходится ни одна кухня или ванная комната. Это устройство для подачи горячей и холодной воды, с помощью которого регулируются напор и температура воды. Смеситель в ванной комнате, кроме всего прочего, еще и перенаправляет ее от самого крана к душевой лейке.

Срок службы таких устройств довольно большой и составляет обычно около 3–5 лет. Однако, как и любой механизм, смеситель периодически нуждается в ремонте. Сделать это самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – это иметь представление о его устройстве и принципах работы.

Особенности конструкции

Практически все виды смесителей можно подразделить на вентильные, рычажные и электронные устройства. В ванной комнате от такого смесителя дополнительно выходит душевой шланг с лейкой. Самым простым механизмом является вентильное устройство.

Оно состоит из следующих элементов:

  • корпус смесителя;
  • один или два управляющих вентиля;
  • резиновые прокладки, защищающие водопроводный кран от протекания;
  • гусак смесителя – излив, по которому движется поток воды;
  • кран-буксы с дисками из керамики для ручной регулировки температуры и напора; в центре дисков расположены отверстия, которые при повороте должны совпадать с отверстиями в сердцевине – так, вода сможет выйти наружу.

Рычажное устройство состоит из большего количества элементов и представляет собой более сложный механизм, а именно:

  • корпус;
  • водосливная дуга;
  • шаровый или керамический картридж, смешивающий горячую и холодную воду;
  • гайка, фиксирующая картридж;
  • рычаг для ручного управления, закрепленный на штоке, выходящем из картриджа;
  • крышка.

Третий вид – это электронный смеситель. Такие устройства не имеют привычных кранов и рычагов, а управление осуществляется с помощью кнопок на пульте либо автоматически. Одной из разновидностей такого механизма является сенсорный смеситель. Его работой управляет фотоэлемент, способный улавливать движение предметов в определенной области. Как только руки, посуда или что-либо еще появляется в пределах видимости элемента, автоматически включается подача воды определенной температуры.

Если фотоэлемент сломается, восстановить его, не имея навыков работы с такими устройствами, практически невозможно. Для такого ремонта потребуется вызов специалиста.

Причины неисправностей

При обнаружении поломки не стоит торопиться с ремонтом и заменой оборудования для кухни или ванной комнаты, сначала необходимо выяснить ее причину. Иначе новый смеситель, установленный вместо сломанного, ждет та же участь.

Неисправности в рычажных и вентильных вариантах могут возникать по нескольким причинам.

  • Низкое качество смесителя. Необязательно выбирать самый дорогой товар в магазине, но слишком низкая цена, если сравнивать с аналогичными устройствами, должна настораживать. Чаще всего это либо китайская подделка под известный бренд, либо недобросовестный производитель, который изготавливает смесители из низкопробных материалов. Если картридж крана лопнул, а кран-буксы начали прокручиваться – приобретен товар низкого качества.
  • Грязная вода с осадком и ржавчиной также может послужить причиной поломки как однорычажного, так и вентильного крана. Гусак может забиться мусором, кран начнет подтекать у основания и даже лопнуть при движении переключателя на сильный напор воды.

  • Устаревшие расходники, поставленные в новые приборы. Многие производители указывают, что для правильной работы их устройства необходимо установить, например, силиконовые прокладки. В случае установки резиновой прокладки старого образца можно получить на выходе неправильно работающее устройство.
  • Вода, жесткость которой довольно высокая, образует внутри трубки излива и в картридже минеральные отложения. Накапливаясь, такие отложения уменьшают скорость и напор водяного потока.
  • Оборудование может просто износиться со временем. Датчики ломаются, металл ржавеет, даже самое надежное устройство с годами придет в негодность.

Способы устранения и ремонт

Так как элементы вентильного и рычажного смесителя различны, то и поломки у них отличаются. Кроме того, особое место занимают поломки душа в тех смесителях, которые его содержат. Каким бы простым ни было устройство вентильного устройства, ломается оно чаще, чем остальные.

Износ прокладки

Чаще всего причиной протечек крана выступает износ или смещение резиновой прокладки. Для того чтобы заменить ее, потребуется разводной ключ, фонарик, отвертка (при необходимости шестигранник) и пассатижи. Новую прокладку можно как приобрести в любом строительном магазине, так и изготовить самостоятельно из листа резины толщиной около 4 мм. Подачу воды нужно перекрыть, а кран разобрать, сняв поврежденный элемент.

Чтобы выкроить новую прокладку, нужно использовать старую в качестве лекала или снять с нее мерки. Ширина новой детали должна быть на 1 мм больше предыдущей. Кромка такой прокладки подрезается под небольшим углом, чтобы, встав на нужное место, она плотно прилегала к металлическим стенкам кран-букса и не пропускала ни капли воды.

После замены сломанной детали кран-букс вставляется на свое место и затягивается разводным ключом.

Поломка вентиля

Чаще всего из строя выходят полуоборотные вентили. Вместо покупки новой детали, стоит попробовать убрать неисправность старой. Для этого необходимо понять причину поломки.

Если вода подтекает оттого, что износилась сальниковая набивка, то можно подтянуть небольшую гайку у основания вентиля. Гайка закручивается обычным ключом по часовой стрелке. Если это не остановило течь, то потребуется полностью выкрутить кольцо сальника, руками намотать набивку на вентильный шток и снова закрутить кольцо.

Кроме проблем с сальником, могут возникнуть неполадки и с седлом вентиля – это пространство, в которое вкручен кран-букса. При длительном использовании седло может деформироваться, и начать пропускать воду.

Выправить элемент можно с помощью фрезеровки. Она позволит убрать все вмятины и царапинки. Если все сделать правильно, то после установки отремонтированной детали протечка пропадет.

Поломка переключателя

Если пробка, с помощью которой регулируется смешивание горячей и холодной воды, деформируется, то ремонту она не подлежит. Придется заменить сломанную деталь новой. Подача воды перекрывается, сломанная деталь снимается со смесителя и заменяется исправной, после чего весь механизм собирается в обратном порядке.

Для ремонта вентилей и переключателя, а также замены прокладки нет необходимости снимать смеситель с крепления.

Течь в месте соединения патрубка с муфтой

Такая проблема уже не решается за несколько минут, необходимо полностью снимать и заменять смеситель. В первую очередь перекрывается подача воды. Краны открываются по максимуму, чтобы остатки жидкости стекли в раковину. Соединительные гайки осторожно откручиваются, так как часто они изготовлены из хрупких материалов. Смеситель снимается со своего места, а тот патрубок, который течет, выворачивается наружу.

При выкручивании патрубка держать его нужно за буртик. На вынутый патрубок накручивается гайка, снятая со старого смесителя, и уплотняющие нити. После этого патрубок вкручивается на положенное место.

Патрубки нового смесителя должны полностью совпадать со старыми. Если есть хотя бы минимальные различия, то замене подлежат оба старых патрубка, даже если второй из них не течет.

Течь между накидной гайкой и боковиной

При обнаружении течи нужно перекрыть воду и подтянуть гайку разводным ключом. После этого подачу нужно возобновить и проверить место соединения. Если вода продолжает сочиться, то нужно снова перекрыть подачу, открутить гайку и продвинуть кран ближе к стене, двигаясь вдоль патрубка. При этом душевой шланг с кронштейна нужно обязательно снять, чтобы правильно отрегулировать положение устройства.

Двигать смеситель относительно патрубка следует до тех пор, пока не получиться снять старую прокладку, которая должна прилегать к гайке для герметичности. Часто это резиновое колечко прилипает к торцу патрубка и продавливается внутрь.

Снять такую деталь, не снимая смеситель с креплений, практически невозможно.

Старую прокладку меняют на новую, которая куплена в магазине или изготовлена собственноручно. После чего все детали возвращают на место, закручивают и проверяют на предмет течи.

Иногда течь может появиться не за гайкой, а перед ней, то есть между корпусом и боковиной. Для устранения неисправности необходимо открутить смеситель от трубы и душа, снять его носик и вывернуть боковину. Отсоединенная боковина мажется изнутри специальной замазкой или обыкновенной краской, чтобы изолировать ее от воды. После высыхания покрытия смеситель собирается в обратном порядке.

Как починить смеситель в ванной: способы и особенности ремонта

Несмотря на то, что в настоящее время можно очень просто отремонтировать любую технику в мастерских или вызвать мастера на дом, и он починит вам стиральную машину или холодильник. Но почему – то многие стараются справиться своими силами и выполнить мелкий ремонт самостоятельно. Будет гораздо дешевле, если вы сами делаете ремонт в квартире, самостоятельно почините автомобиль. Для таких мастеров установить сантехнику не составит труда.

Все оборудование имеет свой срок службы, поэтому вопрос о том, как починить смеситель в ванной, может возникнуть у каждого рано или поздно. Еще совсем недавно все это оборудование было практически одинаковой конструкции, а сейчас такое разнообразие моделей, что порой даже опытные мастера приходят в затруднение по поводу его ремонта.

Конструкции смесителей

Для того, чтобы попытаться самому починить капающий кран, необходимо знать, как он устроен. Сейчас в продаже имеются самые разные конструкции, которые отличаются между собой способом крепления, механизмом подачи воды. Следжовательно, смесители бывают:

  1. двухвентильные;
  2. однорычажные;
  3. сенсорные;
  4. смесители с термостатом.

Все эти разновидности можно крепить прямо к стене, раковине, а также бывают напольные смесители. Устройство смесителя может немного отличаться, смотря к какой разновидности он относится. Так как чаще всего приобретают вентильные и однорычажные устройства, то можно рассмотреть их подробнее.

Двухвентильные смесители самые простые и привычные. Процесс смешивания и регуляция струи воды осуществляется вручную. У такого оборудования имеются свои особенности:

  • чтобы прикрепить его, нужны эксцентрики;
  • расстояние между эксцентриками не менее 15 сантиметров;
  • в корпусе имеются две буксы – для воды разной температуры;
  • ручки, с помощью которых запускается процесс смешивания воды.

Все эти смесители имеют в своей конструкции резиновые прокладки, которые довольно часто и быстро начинают давать сбой в работе.

Однорычажные смесители набирают популярность в последнее время. Здесь есть возможность самостоятельно контролировать температуру воды и ее напор всего лишь одним движением, что достаточно удобно. Такие устройства имеют:

  • рычаг, который устанавливается на винт фиксации;
  • картридж.

Что может сломаться в таком оборудовании, так это именно картридж. Заменить его новым не составит особого труда.

Ремонт однорычажного смесителя

Причины неисправностей и способы устранения

Если вам надоело слушать звук капающей воды, то пришло время заняться заменой или хотя бы ремонтом смесителя. Если вы относитесь к числу людей, которые в состоянии что-то сделать своими руками, то этот процесс для вас не покажется слишком сложным. Если знать, как починить смеситель в ванной, то не придется покупать новый и тратить лишние средства. Но для начала необходимо определить причину неисправности, а их может быть несколько:

  1. трещина на корпусе;
  2. стершиеся прокладки;
  3. засорение картриджа;
  4. засорение аэратора;
  5. засор в трубе.

Если при внимательном осмотре вы обнаружили трещину на корпусе смесителя, то рано или поздно его все равно придется поменять. На некоторое время можно оттянуть момент приобретения нового оборудования, если использовать герметик и им замазать трещину.

Прокладки выходят из строя достаточно часто, потому что они просто стираются. Их легко заменить, заранее приобретя в любом магазине сантехники. Прокладку поменяли, а вода еще капает, значит, пришло время обратить внимание на картридж. Признаком, который может указывать его поломку, может быть громкий гул при включении воды или сильная вибрация крана. Нарушается процесс смешивания воды, и при приеме душа становится сложно сделать ее нужной температуры. В его конструкцию может попасть мусор, который и не дает правильно работать.

Смесители однорычажный и двухвентильный

Чтобы заменить картридж необходимо:

  1. перекрыть воду;
  2. разобрать смеситель;
  3. снять заглушку. Открутить шуруп под ней отверткой очень аккуратно, иначе можно повредить резьбу;
  4. снять рукоятку;
  5. вытащить старый картридж, осторожно откручивая гайку, ее легко повредить;
  6. поставить новый;
  7. собрать в обратном порядке всю конструкцию.

Стоит учесть, что, отправляясь в магазин за новым картриджем, надо взять с собой старый, чтобы не пришлось по нескольку раз ходить. Не забудьте при этом купить фильтр для очистки, так как от грубых частиц в воде он легко может выйти из строя. Так как картриджи бывают керамические и шаровые, то стоит обратить свое внимание на первый вариант, он более долговечен, хоть и стоит дороже.

Если все дело было именно в этом, значит, можно считать, что с проблемой вы справились. Бывают случаи, когда на кухне вода течет под нормальным давлением и струя мощная, а вот в ванной еле течет, то, скорее всего, дело в том, что засорился аэратор. Если при его откручивании струя отличная, значит, виноват он. Слишком ржавую деталь лучше заменить на новую, а просто засорившуюся достаточно хорошо промыть. Если все ваши старания по устранению неисправностей не возымели действия, то необходимо обратить внимание на вероятный засор в трубе или водопроводном шланге.

Самой распространенной разновидностью смесителей является вентильный, он более практичный при использовании в работе с хлорированной водой. Но и он может в любой момент выйти из строя. Починить шаровый смеситель под силу даже непрофессионалу, хотя на первый взгляд так совсем не кажется. Чаще всего в этих конструкциях встречаются продавливания или приходят в негодность прокладки.

Ваши действия должны осуществляться в таком порядке:

  • отвернуть ручку и гайку;
  • достать шар и прокладку;
  • заменить все вышедшие из строя детали;
  • проверить уплотнители с пружинами;
  • собрать кран и поставить его на место.

Когда кран совмещен с душем, то проблема может заключаться в подтекании в месте соединения лейки со шлангом или там, где переключаются режимы душ – излив. Для того, чтобы починить душевой смеситель, придется заменить сам шланг или прокладки в месте переключения. Что необходимо сделать:

  • открутить плоскогубцами прижимную гайку;
  • извлечь прокладку и поставить новую;
  • убрать старую подмотку и намотать немного ФУМ – ленты;
  • прикрутить обратно гайку шланга.

Починка смесителя в ванной

Протечка смесителей

Самой распространенной проблемой, с которой могут столкнуться владельцы как самых современных смесителей, так и обычных – это протечка. Этот процесс повлечет за собой не только увеличение платы за воду, если установлен счетчик на нее, но и нервное раздражение из-за постоянно падающих капель. Нужно помнить, что устранить протечку смесителя будет возможно, если определить правильно место ее возникновения. Для этого необходимо осмотреть кран, протекания бывают в местах:

  • там, где присоединяется шланг;
  • возле отверстия для воды;
  • у основания крана.

Справиться с этой проблемой достаточно легко, если вы имеете необходимые инструменты, немного времени, желание и минимум навыков. Самое первое, что вы должны сделать, так это перекрыть стояк, чтобы соседи не стали пострадавшими от неудавшегося ремонта. Если обнаружено протекание в том месте, где присоединяется шланг, то надо поменять прокладку. Для этого открутить шланг, осмотреть узел и поменять испортившуюся часть. При подтекании из крана или из смесителя, придется поменять кран-буксы. Они чаще всего бывают керамические или резиновые. Первый вариант более практичен. Чтобы осуществить этот процесс, необходимо:

  1. отверткой убрать декоративные детали с ручек крана;
  2. открутить шурупы и снять кран-буксы с помощью ключа;
  3. поставить исправные детали и все закрутить обратно.

Если протекает у основания крана, можно воспользоваться герметиком и паклей. Надо обмотать деталь против часовой стрелки и сверху нанести герметик.

В настоящее время люди, которые могут своими руками устранить любую неисправность в доме, пользуются уважением. Сантехника часто выходит из строя, а если знать, как ее починить, то замена деталей может и не понадобиться. Но, отправляясь в магазин за новым оборудованием, не стоит забывать, что ваша экономия при выборе конструкции и марки может привести к возникновению неприятностей не только для вас, но и для ваших соседей снизу. Гонясь за дешевизной, вероятнее всего, вы приобретете некачественный товар, и в скором времени придется опять отправиться за покупкой. Только прислушиваясь к грамотному совету специалиста, можно приобрести качественный смеситель, который прослужит долго и без сбоев.

Ремонт смесителя для ванны своими руками: популярные поломки и их устранение

Водопроводные краны относятся к числу устройств, которым свойственно протекание. Но, если вовремя не провести ремонт, убегающие из крана драгоценные капли воды со временем могут перерасти в течи, которые окончательно разрушат смеситель.

Какие варианты поломок чаще всего встречаются и как произвести ремонт смесителя для ванны своими руками, рассмотрим в статье.

Устранение протечки вентилей

Полуоборотные кран-буксы, джойстики и вентили отвечают за управление потоками воды. И причину протекания драгоценной жидкости первым делом стоит искать именно в них.

Выход из строя этих элементов смесителя может привести к ряду неисправностей всей водопроводной системы. Так поломка вентиля способна спровоцировать возникновение вибрации в трубах, а нарушение целостности полуоборотной или вентильной кран-буксы – стать причиной подтекания в районе самого крана.

При обнаружении шума в водопроводных трубах последовательность разборки двухвентильной конструкции включает такие этапы:

  • Поочередно открывают каждый из вентилей с тем, чтобы определить какой кран издает звуки при подаче воды.
  • Перекрывают воду в квартиру запорным вентилем.
  • С передней части маховика, именуемым барашком, с помощью разводного ключа снимают декоративную заглушку.
  • Расположенный под заглушкой винт откручивают плоской отверткой до тех пор, пока не отсоединиться барашек.
  • Размещенную под барашком декоративную накладку откручивают и удаляют.
  • После извлечения накладки взгляду откроется верхняя часть шпинделя кран-буксы, оснащенная насечками в виде гаечных граней.
  • Установив гаечный ключ на грани верхней части шпинделя, выкручивают сердцевину – кран-буксу
Читайте также:  Какую обсадную трубу лучше использовать для скважины

Дальнейшие манипуляции зависят от типа буксы. Ремонт каждого из элементов, управляющих потоком воды в смесителе, имеет свои особенности.

Замена уплотнительной прокладки

Распространенной причиной небольших протечек полуоборотных вентилей являются изношенные резинки на нижних отверстиях либо недостаточное прижатие конструкции прижимной гайкой. В процессе эксплуатации они могут расплющиваться и выходить за габариты седла. А потому самый простой способ устранить проблему – заменить эти прокладки.

Путем замены прокладки можно избавиться от гудения и свиста в трубах. Если нет времени или возможности приобрести готовую прокладку, ее можно изготовить самостоятельно, вырезав кружок диаметром чуть больше размера гнезда клапана. Для изготовления заготовки можно использовать:

  • отрез плотной кожи толщиной 2-3 мм;
  • кусок толстой листовой резины, устойчивой к температурным колебаниям.

Чтобы заменить резиновую прокладку, необходимо убедиться, что вода в кране полностью перекрыта. Затем с помощью гаечного или разводного ключа открутить карн-буксу.

После извлечения кран-буксы остается открутить небольшой винтик, расположенный снизу конструкции. Отсоединив старую прокладку, на ее место укладывают новую, предварительно срезав с помощью ножниц с внешнего края заготовки фаску под углом в 45 градусов и глубиной в 1-2 мм.

Срок службы уплотнительной резинки при недостаточно высоком качестве водопроводной воды ограничен сроком всего 1-2 года. А потому в дальнейшем замену этой детали в целях профилактики стоит осуществлять ежегодно.

При сборке конструкции конус рекомендуется стягивать таким образом, чтобы он плотно погружался в седельное отверстие.

Восстановление сальниковой набивки

Заменить сальниковую набивку немного сложнее. Для этого на полоборота откручивают кран-буксу и подтягивают сальник. Задача мастера – закрутить в направлении часовой стрелки гайку с квадратным сечением, которая расположена у основания кран-буксы.

При подтягивании сальниковой втулки опытные мастера не рекомендуют использовать плоскогубцы, поскольку те способны повредить поверхность втулочных граней.

Если подтяжка не дает желаемого результата, придется полностью выкрутить опрессовочное кольцо сальника с тем, чтобы прибавить набивки, намотав ее на шток вентиля. Перед откручиванием штока важно убедиться, что вода не поступает в трубную разводку. Наличие воды чревато тем, что она просто выдавит ранее установленный сальник и затопит комнату.

Выкрутив накидную гайку и сняв втулку, с помощью шила или жала узкой отвертки аккуратно извлекают старую сальниковую набивку и заменяют ее новой. Для набивки допускается использовать:

  • нити мешковины;
  • льняную бечевку;
  • асбестовый шнур;
  • ФУМ-ленту.

Чтобы повысить водостойкость бечевки, ее желательно пропитать олифой. Но стоит учитывать, что при взаимодействии с горячей водой масляный сальник быстро выработается.

При набивке сальника важно не переусердствовать с тем, чтобы втулка свободно закручивалась хотя бы на 2-3 нити резьбы. Уплотненное кольцо закручивают в исходное положение и тщательно затягивают.

Ремонт и замена кран-буксы

Этот элемента является основным запорным механизмом смесителя. Отвечающий за работоспособность крана внутренний сердечник нуждается в замене при проявлении любого из двух «симптомов»:

  • при возникновении постоянных протечек в закрытом состоянии;
  • при появлении нехарактерных звуков в виде скрежета при проворачивании смесителя.

Последовательность действий при замене кран-буксы зависит от того, какого типа устройства: с червячным механизмом или дискового исполнения.

Устройства с червячным механизмом

Червячные кран-буксы оснащаются выдвигаемым штоком с резиновой манжетой. За счет 2-4 оборотов штока полностью перекрывается подачу воды. Механизмы этого типа славятся низкой ценой и простой использования. Но они имеют недолгий срок службы.

Устройства с червячным механизмом в обязательном порядке следует менять при обнаружении трещин и сколов на седле.

Замену кран-буксы выполняют в несколько этапов:

  1. С маховика снимают верхний колпачок. Чтобы извлечь крановый вентиль, выкручивают расположенный под маховиковым колпачком болт. Если этот процесс вызывает затруднение, задействуют пассатижи.
  2. Приложив небольшие усилия, откручивают вентиль. Резьбу и внутреннюю поверхность маховика прочищают от скопившегося в полости эксплуатационного мусора.
  3. С помощью раздвижных клещей отвинчивают «затвердевшую» крановую фурнитуру, открывая доступ к установленной в смеситель сердцевине.
  4. Аккуратно извлекают буксу. Чтобы обеспечить плотное вхождение новой сердцевины, предупредив тем самым протекание жидкости, перед заглублением кран-буксы прочищают смесительную резьбу. С помощью кардощетки прочищают также маховиковое основание и носик гусака.
  5. Убедившись в совместимости новой буксы с резьбовым соединением, ввинчивают новый элемент на место извлеченного.
  6. Выполняют сборку крана в обратном порядке.

Чтобы предупредить повреждение глянцевой поверхности перед фиксацией инструмента рекомендуется соорудить прослойку, подложив под него плотный отрез ткани.

При монтаже недорогой модели смесителя желательно еще на этапе установки проверить наличие достаточного количества смазки. При необходимости сальники стоит промазать силиконовой или любой-другой водостойкой смазкой.

Кран-буксы дискового типа

Основным рабочим узлом кран-букс, выполненных из керамики, являются две плотно прижатые пластины с симметричными отверстиями. При смещении в момент поворота ручки они перекрывают поток воды.

Керамические кран-буксы славятся долгим сроком эксплуатации, но меньшей устойчивостью к загрязненной воде. Основной причиной их выведения из строя является попадание посторонних предметов в межпластинное пространство.

При нарушении целостности керамических вставок, отвечающих за управление потоков воды, отремонтировать их не получится. В этом случае устранить дефект можно лишь путем полной замены старой сердцевины на новую.

Технология разборки дисковой конструкции мало чем отличается от той, что применяется для червячных механизмов. Она включает пять основных этапов:

  • С помощью отвертки приподнимают верхнюю пластиковую крышку вентиля.
  • Откручивают закрепительный винт.
  • Снимают маховик.
  • Извлекают из седла верхнюю часть буксы.
  • Разделив верхнюю и нижнюю части, получают доступ к керамическим дискам.

При установке новой сердцевины, выполненной из керамики, важно контролировать степень натяжения. Обеспечить плотное наворачивание и прижимание кран-буксы в смеситель проще всего путем установки контргайки.

В дальнейшем, чтобы предупредить поломку сердцевины дискового исполнения, специалисты рекомендуют устанавливать на квартирном входе фильтры грубой очистки. Они будут защищать керамические элементы от пагубного воздействия водяных примесей.

Видео-совет: как отремонтировать дисковую кран-буксу:

Замена картриджа однорычажного крана

Имея дело с однорычажным смесителем джойстикового типа, в котором за управление потоками воды отвечает полимерный или керамический картридж, чтобы устранить неполадки придется произвести замену узла.

Однорычажная конструкция оснащается картриджем, внутри которого размещен окруженный резиновыми манжетами шар с отверстиями, обеспечивающими смешивание потоков воды. И самой распространенной причиной поломки таких устройств являются изношенные манжеты, которые требуют замены.

Чтобы заменить картридж, первым делом следует убедиться в том, что перекрыта поступающая к смесителю вода. Затем выпустить из системы оставшуюся жидкость, приподняв для этого рычаг.

С помощью шестигранника откручивают под рукояткой на один-полтора оборота удерживающий джойстик винт. Полностью открутив рукоятку переключателя, снимают джойстик, провернув его вправо или влево. И вместе с ним откручивают расположенный ниже декоративный колпак.

Под декоративной накладкой размещена гайка, удерживающая картридж. Ее также откручивают с помощью гаечного ключа.

Вместе с извлечением картриджа вынимают и резиновые уплотнители, которые в последствие заменяют на новые. Конструкцию с новым механизмом восстанавливают путем сборки.

Стоимость картриджа, оснащенного дисковыми пластинами, не высока. А потому замена этого элемента существенно не скажется на семейном бюджете.

Видео-руководство по замене механизма:

Ремонт переключателя на смесителе

Не менее часто выходят из строя и переключатели душа. И проблемы проявляются в виде слишком туго хода либо подтекания жидкости в перекрытом положении механизма. Выделяют два типа смесителей. Первые уже оснащены встроенными переключателями типа «душ-носик», вторые, именуемые как «луна», являют собой разборные конструкции.

Разборные конструкции «луна» подлежат ремонту. Устройства типа «душ-носик», оборудованные встроенными переключателями, в случае поломки отремонтировать невозможно. Единственный выход – произвести полную замену.

Технология ремонта таких переключателей на смесителе включает те же этапы, что при устранении неполадок кран-буксы. Но стоит учитывать, что переключатели могут быть оснащены одним из двух типов механизмов:

  • штоковый – оснащен кнопочным подпружиненным штоком, который приводит в движение клапан, перенаправляя движение воды из гусака на душ;
  • шаровый – конструктивно напоминает устройство дисковой кран-буксы и позволяет ручке переключателя делать полный оборот.

Шаровые механизмы имеют практически неограниченный ресурс. Единственный их недостаток – чувствительность к крупным взвесям. Поломку может спровоцировать даже попытка закрыть заклиненный окалиной переключатель.

Хозяева, установившие у себя смесители, у которых в качестве переключателя предусмотрен штоковый дивертор, чаще всего сталкиваются с проблемой, при которой устройство перестает запирать душ в момент выключения воды. И ключевой причиной поломки таких конструкций является выход из строя установленной внутри сердцевины дискового типа, технология замены которой подробно описана выше.

При ремонте шарового крана смесителя душа, работы по разборке и устранению поломок выполняют в такой последовательности:

  • Снимают переднюю крышку-заглушку рукоятки переключения и откручивают винт.
  • Открутив втулку, аккуратно вынимают рукоятку. В зависимости от конструкции она может доставаться отдельно, либо же быть соединенной с шаровой пробкой.
  • Извлеченный шарик осматривают на предмет наличия грязи или ржавчины. Если таковая обнаружена, то ее тщательно зачищают.
  • Отсоединяют душевой шланг, снимают верхнюю накладку и прочищают внутреннюю полость корпуса. При прочистке особое внимание следует уделить пластиковым конусным седлам под установку шара.
  • Прочищенные детали собирают в единую конструкцию.

Если при разборке смесителя шарик остался внутри, то следует сначала снять гусак, а затем открутить нижнюю крышку. Эту работу следует выполнять максимально аккуратно с тем, чтобы не повредить резьбу.

Видео-руководство по ремонту переключателя душа:

Устранение других незначительных поломок

Переключатели с кнопочным механизмом часто «грешат» тем, что при несильном напоре воды самопроизвольно возвращаются в исходное положение. И проблема эта связана с избыточно тугой возвратной пружиной.

Если возникает обратная ситуация, при которой в момент отключения воды кнопка не возвращается в исходное положение, причиной выступает чрезмерное уплотнение штока. Исправить ситуацию поможет ослабление гайки-сальницы либо же нанесение силиконовой смазки под резиновое кольцо.

Причиной невозвращения кнопки из положения «душа» в «излив» может также стать утрачивание пружиной упругости. В этом случае деталь лучше заменить новой. Но если нет какой возможности, для возвращения пружине свойства упругости воспользуйтесь проверенным способом:

  • Хорошо растяните пружину.
  • В этом положении накалите ее при высокой температуре.
  • Быстро охладите раскаленную заготовку, погрузив ее в емкость с холодной водой.

В случае, если причиной протекания воды из крана стали известковые отложения на седле и резине, исправить ситуацию поможет химическая прочистка. Для этих целей можно использовать Доместос, Белизну или любые другие средства бытовой химии, способные справиться с известью.

При плохом качестве водопроводной воды сетка может забиваться грязью. В этом случае ее нужно лишь аккуратно извлечь из горловины, а затем прочистить посредством щетки под напором воды и водрузить на прежнее место.

В том, чтобы отремонтировать смеситель для ванны, нет ничего сложного. Главное помнить, что любой мелкий ремонт установленных в доме сантехнических приборов требует строгого соблюдения правил разборки.

Как починить смеситель?

Подтекающий кран на кухне или в ванной доставляет множество хлопот, включая увеличенные счета за коммунальные услуги. Если поломка незначительна, то можно провести ремонт смесителя своими руками. Это сэкономит время и деньги, потраченные на услуги сантехников.

Однорычажный смеситель

Самый распространенный тип. Он представляет собой простую конструкцию, где запорным механизмом служит шарик или диск. В зависимости от этого такие краны бывают:

  1. Шариковые;
  2. Дисковые.

Ручка, которой производится регулировка напора и температуры воду, называется флажок. Поэтому второе название такого смесителя – флажковый.

Конструкция однорычажного смесителя

Самая частая проблема, которая встречается обладателям такого крана – когда ручка поднята, из неё вытекает вода. Это признак поломки запорного механизма. Рассмотрим, как отремонтировать смеситель со сломанным картриджем пошагово:

  1. Первой снимается декоративная крышка. Это плоский небольшой диск с отметками красного и синего цвета. Она нужна для визуального определения хода смесителя при смене температуры воды;
  2. Флажок установлен на корпусе при помощи винтового соединения. Винт расположен сразу под декоративной планкой. В зависимости от модели крана он имеет различную форму – плоский, крестовой и т. д. Флажок аккуратно снимается с основания;

Снятие флажка с винта

  • Если кран старый, то винт, скорее всего, заржавел. В таком состоянии его не получится открутить. Остается только силой снять ручку. При этом, из основания также достанется пластиковая насадка, которая отвечает за направление движения и жесткость хода флажка. Помните, что при подобном ремонте нет гарантии 100% успеха;
  • Следующей снимается вторая декоративная насадка. Она выполняет роль крышки и установлена поверх корпуса. Установлена она при помощи кольцевой гайки, которая в нормальном состоянии легко откручивается. Предположим, что гайка заржавела и открутить её не получается. Тогда резьба попросту срывается трубным краном или руками. Она не имеет никакого конструктивного назначения и выполняет, исключительно, декоративную функцию;
  • Дальше при помощи разводного ключа вынимается кольцевая гайка;
  • В гайке находится картридж. На его поверхности есть несколько выступов – два или более. Они выполняют функцию фиксации – важно их не повредить;

    Гайка с картриджем

  • Когда картридж вынут их смесителя, по нему можно сказать, пригоден он к последующей работе или нет. Если на поверхности детали обнаружены трещины, зазубрины, шероховатости либо он недостаточно плотно держится – картридж заменяется;
  • Есть другой вариант: в старых кранах коррозия может повредить внутренний механизм смесителя (место, куда устанавливается картридж). Функционально там находится 3 отверстия для прохода воды и два и более пазов для установки картриджа. В таком случае, ремонт нецелесообразен, дешевле и быстрее будет просто заменить смеситель;

    Неисправность основания

  • После установки нового картриджа, смеситель собирается в обратном порядке.
  • Если проблема наоборот, заключается в том, что вода течёт под слишком слабым напором – это засорился аэратор. Аэратор – металлическая сеточка на выходе крана. Она служит для распыления сплошной струи воды на тонкие струйки, фильтрации твердых остатков (известь, ржавчина).

    Аэратор

    Как почистить аэратор смесителя пошагово:

    1. Для этого понадобится купить специальное средство. Многие производители сантехнических принадлежностей также продают универсальные очищающие смеси на основе щелочи или других активных компонентов. В домашних условиях для очистки сеточки смесителя также можно использовать лимонную кислоту и уксус, средства от накипи, другие абразивные очистные порошки;
    2. Аэратор крепится на кране резьбовым соединением. Его нужно аккуратно открутить и снять с основания. Если сетка туго идёт, то не пытайтесь сорвать её силой – это приведет к окончательной поломке фильтра. Лучше смазать резьбу машинным маслом и попытаться снова;

    Демонтаж аэратора

  • Демонтированный распылитель нужно замочить в воде с щелочным раствором. В зависимости от выбранного соединения, готовится концентрированный раствор. Для того, чтобы обеспечить наилучшее растворение солей, накипи, температура воды должна быть от 20 градусов и выше;
  • Помните, что растворять порошки нужно только в неметаллических ёмкостях. Например, это стеклянные банки или пластиковые тазы;
  • Для полной очистки будет достаточно 20 минут. Периодически емкость нужно взбалтывать для лучшего расщепления кальция и других загрязнений.
  • Иногда вместо специализированных составов используется даже простое средство для мытья посуды. Но оно работает исключительно в горячей воде. Аналогично вы избавитесь также от накипи и осадков на аэраторе душа при помощи перекиси водорода или аммиачного спирта.

    Как отремонтировать смеситель для ванной с душем

    • Виды и особенности конструкции разных смесителей
    • Главные причины поломки и их устранение
    • Протечка из под рычага
    • Протечка вентиля
    • Протечка душевого переключателя
    • Поломка кнопки душевого переключателя
    • Протечка шланга
    • Появление течи в месте соединения муфты и патрубка
    • Течь между лейкой и шлангом
    • Засор в лейке
    • Течь между боковиной с накидной гайкой
    • Вода не поступает в носик слива или душ
    • Вентили смесителя прокручиваются на 360
    • Слабый напор в смесителе
    • Сорванная резьба

    Практически в каждой ванной комнате есть смеситель. Его предназначение заключается в смешивании теплой и холодной воды, после чего она подается с требуемой температурой. При необходимости можно провести ремонт смесителя в ванной своими руками. Для этого требуется относительно небольшой набор инструментов, а также некоторые расходные материалы. Устройство смесителя может существенно отличаться, поэтому нужно учитывать основные рекомендации.

    Виды и особенности конструкции разных смесителей

    Ремонт крана в ванной своими руками может быть проведен исключительно с учетом конструктивных особенностей. Все устройства условно можно разделить на три категории:

    1. Сенсорные считаются современным предложением, которое имеет фотоэлемент для подачи команды на включение прибора. Самостоятельно провести ремонт подобного устройства сложно, поэтому рационально будет вызвать специалиста. Этот кран в ванну ставится по причине простого и комфортного использования.
    2. Вентильные устанавливались на протяжении длительного периода. Основными элементами выступают корпус, излив, вентили и буксы. Старые модели оснащались только резиновыми прокладками, которые быстро изнашивались. Современные производители стали проводить установку керамических пластин, т.к. они характеризуются более высокими эксплуатационными характеристиками. Разборка смесителя для ванной с душем возможна не всегда, т.к. некоторые варианты имеют литой корпус.
    3. Рычажные краны считаются самым распространенным устройством, т.к. конструкция надежная и может прослужить в течение нескольких лет. Строение смесителя этого типа предусматривает наличие корпуса, излива, картриджа, управляющей рукоятки, гайки и крышки. Картридж выступает в качестве камеры, в которой происходит смешивание воды. Керамические варианты исполнения не подлежат разборке и ремонту. Управляющая рукоятка применяется для регулирования воды, крепится на специальном картридже.

    При изготовлении крана могут применяться различные материалы. Распространены следующие:

    1. Чугунные устанавливались на протяжении длительного периода. Подобный материал служит в течение длительного периода, устойчив к перепадам температуры, применяется крайне редко по причине большого веса.
    2. Нержавеющая сталь применяется при изготовлении современных изделий, т.к. имеет небольшой вес и может прослужить в течение нескольких лет. Для придания декоративных качеств поверхность покрывается специальным составом.
    Читайте также:  Как Снять Натяжной Потолок: Алгоритм Выполнения Работ

    Устройство однорычажного смесителя сложное, в большинстве случаев проводится замена всего изделия, т.к. оно служит в течение нескольких лет.

    Главные причины поломки и их устранение

    Разобрать смеситель для ванной можно самостоятельно, но подобную работу нужно проводить исключительно при появлении неисправностей, которые указывают на необходимость восстановительных работ. Причины появления поломок заключаются в следующем:

    1. Плохое качество изделия. Малоизвестные производители применяют низкокачественные материалы, а также не контролируют качество на каждом этапе. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание исключительно на продукцию популярных брендов.
    2. Переключатель ванна-душ изготавливается при применении расходных материалов старого образца. Широкое распространение получили паронитовые и силиконовые прокладки, которые существенно продлевают эксплуатационный срок изделия. Они не деформируются, восстанавливают свою форму и при пересыхании не разрушаются.
    3. Ремонт гусака смесителя в ванной своими руками часто проводится по причине грязной воды в системе. В некоторых случаях примесь может быть представлена крупными частицами.
    4. Высокая жесткость воды считается одной из самых распространенных проблем, которая встречается практически в каждом доме. Для ее решения могут устанавливаться различные фильтры. При этом, образующиеся отложения становятся причиной растрескивания уплотнителей.

    Отремонтировать смеситель в ванной с душем можно только с учетом того, какая причина привела к рассматриваемой проблеме.

    Протечка из под рычага

    Одной из самых распространенных проблем считается появления течи из-под рычага. Рычажный смеситель характеризуется высокой надежностью, но картридж может изнашиваться по самым различным причинам. Признаки неисправности заключаются в нижеприведенных моментах:

    1. Рычаг ходит под нагрузкой.
    2. Изменяется температура воды.
    3. Нет чистой теплой или горячей воды.
    4. Кран не полностью открывается. Может неплотно закрываться.

    Переключатель душа в смесителе также может быть выполнен в виде рычага. Самостоятельный ремонт проводится в следующем порядке:

    1. Проводится удаление декоративной заглушки.
    2. В специальном отверстии расположен фиксирующий болт, который можно ослабить при помощи крестовой отвертки.
    3. Снимается рычаг. Откручивается декоративная крышка.
    4. Для откручивания гайки, которая удерживает картридж, требуется разводной ключ.
    5. Извлекается старый картридж.
    6. Устанавливается новый элемент.

    После этого проводится сборка конструкции в обратном порядке. Внутренняя схема устройств в большинстве случаев схожа.

    Протечка вентиля

    Устройство и ремонт вентильного смесителя отличается от рычажного. В большинстве случаев причина заключается в разрушении уплотнительной шайбы, которая находится в специальном буксе. Слишком сильное воздействие становится причиной износа букса. Инструкция по самостоятельному ремонту в случае протечки вентиля:

    1. Перекрывается подача воды.
    2. С протекающего элемента проводится удаление заглушки.
    3. Раскрутить устройство можно крестовой или плоской отверткой.
    4. Рожковый или разводной ключ применяется для выкручивания крана-бокса. Ремонт предусматривает замену крана-букса и уплотнительного кольца.

    После установки новых элементов проводится сборка конструкции в обратном порядке. Выделяют несколько типов смесителя однорычажного типа, все они обладают своими особенностями.

    Протечка душевого переключателя

    Некоторые части смесителя отвечают за перенаправление воды. Герметичность обеспечивается за счет специальной прокладки. Подобная проблема решается следующим образом:

    1. Снимается кнопка, которая отвечает за переключение. Для этого шток плоскогубцами или другим элементом удерживается на одном месте.
    2. Извлекается клапан со штоком.
    3. Золотник или сальник отвечают за перенаправление потока. Для решения проблемы достаточно провести его извлечение.
    4. На место старого элемента устанавливается новый.

    Принцип работы устройства позволяет быстро перенаправить поток. Слишком сильное воздействие становится причиной, по которой устройство не сможет прослужить в течение длительного периода.

    Поломка кнопки душевого переключателя

    Отремонтировать смеситель можно в случае поломки кнопки. Распространенная проблема заключается в том, что устройство не доходит до конца. В этом случае вода может литься из душа и крана одновременно. Неисправность сальника и пружины решается следующим образом:

    1. Снимается кнопка, выступающая в качестве переключателя.
    2. Извлекается шток.
    3. Заменяется поврежденный сальник. После устройство собирается в обратном порядке.

    В продаже встречается большое количество различных наборов, которые могут применяться для решения подобных проблем.

    Протечка шланга

    Ремонт шарового смесителя для ванной часто заключается в решении проблемы, которая связана с появлением течи в месте крепления шланга. Специальная прокладка отвечает за обеспечение требуемого уровня герметичности. Ремонт проводится следующим образом:

    1. Перекрывается подача воды.
    2. Откручивается гайка. Она отвечает за крепление шланга.
    3. Извлекается изношенная шайба.
    4. Устанавливается новая прокладка.

    При выборе прокладки следует уделить внимание современным материалам, которые прослужат в течение длительного периода времени. Регулировка степени затяжки позволяет исключить вероятность повреждения прокладки.

    Появление течи в месте соединения муфты и патрубка

    Муфта является важным конструктивным элементом современного крана. Появление течи может указывать на ее неисправность. Решение проблемы может заключаться в следующем:

    • использование ФУМ-ленты;
    • замена корпуса или муфты.

    Повреждение муфты может быть связано с ударной или другой нагрузкой, плохим качеством воды и некоторыми другими проблемами.

    Течь между лейкой и шлангом

    Лейка и шланг соединяются при применении специальной прокладки. Ее износ становится причиной, по которой приходится проводить замену. Рекомендации следующие:

    • откручивается крепежный элемент;
    • острым предметом проводится удаление прокладки;
    • устанавливается новая прокладка.

    Рекомендуется выбрать прокладку, которая изготовлена из современных материалов. Механическое воздействие и перепады температуры могут стать причиной изменения основных качеств.

    Засор в лейке

    При рассмотрении, из чего состоит смеситель, нужно учитывать, что слабый напор воды может быть связан со снижением пропускной способности фильтра-аэратора. Решение подобной проблемы проводится следующим образом:

    1. Элемент откручивается рукой или плоскогубцами.
    2. Проверяется напор. При хорошем напоре проводится промывка.
    3. Сильное засорение удаляется путем механической чистки.

    Устройство смесителей определяет то, что внутри конструкции снижение пропускной способности не становится причиной пропадания напора. Поэтому проводить чистку картриджа не приходится.

    Течь между боковиной с накидной гайкой

    Все элементы конструкции соединяются при применении специальных прокладок. За счет этого обеспечивается требуемый уровень герметичности. В Интернете встречаются чертежи, позволяющие подробно изучить конструкцию кривошипа. Течь между боковиной с накидной гайкой устраняется следующим образом:

    • проводится перекрытие воды;
    • откручивается гайка;
    • удаляется уплотнитель;
    • меняется гайка в случае повреждения резьбы.

    Обратная сборка проводится с учетом того, что гайка должна затягиваться при передаче правильного усилия. В большинстве случаев для этого используется специальный инструмент, позволяющий измерить передаваемое усилие.

    Вода не поступает в носик слива или душ

    В некоторых случаях возникают проблемы с поступлением воды в носик слива. Работу по ремонту проводят путем разборки конструкции и определения причин неисправности. Распространены следующие:

    • засорение;
    • поломка управляющего элемента;
    • разрушение уплотнителя.

    Прочистить конструкцию можно самостоятельно. Если был сломан рычаг или вентиль, то проводится замена картриджа. При выборе уплотнителей рекомендуется отдавать предпочтение силиконовым вариантам исполнения.

    Вентили смесителя прокручиваются на 360

    Подобная неисправность часто связана с поломкой ограничителя. Решение проблемы проводится следующим образом:

    1. Конструкция разбирается.
    2. Находится неисправность и элемент, который сместился. Потом возвращается обратно.
    3. Решить проблему с поломкой ограничителя можно путем размещения латунной проволоки.

    В некоторых случаях приходится проводить замену всего смесителя, т.к. конструкция неразборная.

    Слабый напор в смесителе

    Распространенная проблема заключается в слабом напоре в смесителе. Ее решение осуществляется следующим образом:

    1. Конструкция крана разбирается.
    2. Проверяется состояние всех элементов. Чаще всего из-за плохой воды появляется засор, который уменьшает пропускную способность.
    3. Выполняется чистка.

    Собрать смеситель в обратном порядке можно с учетом правильного расположения всех элементов.

    Сорванная резьба

    Большинство смесителей соединяется при помощи резьбы. Подобная поверхность представлена витками, которые обеспечивают герметичное соединение двух элементов. Слишком большое усилие, прикладываемое при откручивании или закручивании, может стать причиной срыва резьбы. Подобная проблема получила широкое распространение, т.к. исключить ее возникновение можно только при проведении работы с применением специального ключа. Решить ее можно следующим образом:

    1. При несущественном дефекте проводится накручивание ФУМ-ленты, которая повышает герметичность. Если с лентой соединение не дает течь, тогда кран может использоваться дальше.
    2. В продаже есть специальные инструменты, предназначенные для нарезания и восстановления резьбы. Они могут использоваться для устранения дефектов резьбы.

    Если восстановить витки не получается, то придется заменить все устройство. Сорванная резьба становится причиной появления сильной течи.

    Многие проблемы со смесителями можно решить самостоятельно, для чего требуется только набор ключей и отверток, газовый ключ и ФУМ-лента. Сложные и дорогие конструкции должны обслуживаться специалистами.

    Ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях: распространённые проблемы

    Сложно представить квартиру современного человека, в которой не установлены стеклопакеты. Та же тенденция наблюдается в частных домах. Но когда конструкция выходит из строя, появляется необходимость ремонта пластиковых окон. Провести манипуляции можно своими руками, в домашних условиях вам потребуются базовые инструменты.

    Возможные поломки, ремонт пластиковых окон своими руками

    Ремонт пластиковых окон своими руками

    Так как отремонтировать пластиковое окно можно множеством различных способов, рассмотрим потенциальные варианты поломок и возможность их устранения.

    Если окна ПВХ своевременно не регулировать и не смазывать, закрываются они все хуже. Происходит это плавно и незаметно. Просто постоянно приходится для закрывания или открывания створки прилагать все больше усилий. Часто спохватываются только после того, как на пластиковом окне сломалась ручка. Тогда вам предстоит ремонт пластиковых окон. Но сломанная ручка — не самая большая проблема. Работа очень простая. Единственная сложность — перед тем как поменять ручку на пластиковом окне, ее надо купить. Продаются они в магазине, торгующем пластиковыми окнами и фурнитурой к ним. Отличаются они только формой, цветом и ценой, но универсальны. Так что не ошибетесь. Есть, правда, еще ручки с замком. Они пригодятся в семьях с детьми: открыть окно можно только при наличии ключа.

    Ручки для пластиковых окон отличаются формой и цветом

    Имея новую ручку можно приступать к замене сломанной. Если хорошо присмотритесь, то увидите, что основание ручки состоит из двух частей. Надо ухватить пальцами верхнюю часть, потянуть на себя и повернуть «по» или «против» часовой стрелки.

    Верхнюю часть основания ручки надо потянуть и повернуть

    Под пластиной спрятаны два винта. Их выкручиваем, потянув на себя, ручку вынимаем. Все это легко — никаких значительных усилий прилагать не надо.

    Под пластиной есть два винта

    На место старой ручки ставим новую, прикручиваем ее теми же винтами (пластина отодвигается точно также) и ставим пластину на место, проверяем работу. На этом все. Замена ручки на пластиковом окне закончена.

    Установка гребенки (ограничителя открывания)

    Не у всех есть функция микропроветривания на окнах ПВХ. Чтобы не распахивать створку полностью, ее подпирают чем-то тяжелым. Обойтись без таких подставок позволяет ограничитель открывания пластикового окна. Это устройство состоит из двух частей — планки с выемками и штыря. Из-за характерной формы ограничитель называют гребенкой, фиксатором или крокодилом. Это уже не ремонт пластиковых окон, а их модернизация, но и эту операцию легко можно проделать своими руками.

    Так выглядит ограничитель открывания окна ПВХ

    Чтобы установить гребенку на пластиковое окно, надо для начала снять ручку на той створке, которую будете использовать для проветривания (как — смотрите выше). На снятую ручку надевается фиксатор (смотрите на фото). Его разворачивают так, чтобы он торчал за створку окна.

    Как поставить на ПВХ окно ограничитель для проветривания

    Ручку с фиксатором устанавливают на место. Теперь надо прикрутить стопорную планку. Для нее понадобятся два небольших самореза и дрель со сверлом 1,5-2 мм.

    Ограничитель проветривания пластикового окна установлен

    Располагаем планку на раме окна так, чтобы она «цеплялась» за торчащий стопор. Сначала прикладываем, проверяем, нормально ли работает, ставим отметки в тех местах, где надо просверлить дырки. Сверлить надо аккуратно, чтобы не просверлить раму насквозь. Далее прикручиваем планку. Все, гребенка (фиксатор) на пластиковое окно установлена.

    Замена уплотнителя

    Одна из наиболее распространенных проблем — поддувание по периметру створки. Способов лечения несколько. Первый — надо усилить прижим створки, что делают при помощи регулировки цапф. Если не помогает, возможно уплотнитель стал неэластичным и не обеспечивает герметичность. Тогда ремонт пластиковых окон состоит в замене уплотняющей резинки. Он установлен по периметру створок и на раме окон ПВХ, нуждается в регулярном уходе. Осенью и весной его надо вымыть, высушить, смазать силиконовой смазкой. Но даже при таких условиях он со временем теряет эластичность, может даже потрескаться или порваться. Поменять уплотнитель на пластиковом окне очень просто, но сначала надо купить подходящий. Дело в том, что у разных производителей он имеет различный профиль (смотрите фото).

    Формы уплотнителей для притвора и стеклопакетов разных фирм

    Использование уплотнителя другой формы не гарантирует должной степени теплоизоляции. Если не помните, какой фирмы у вас окна, можно взять снятый уплотнитель с собой. Так вы точно не ошибетесь. Так что и в этот раз ремонт пластикового окна начинается с похода в магазин.

    Обратите внимание, уплотнитель должен быть целым — одним куском. Составные из двух и более кусков не дают нормальной герметичности.

    Сначала удаляют старую резинку. Ее можно просто потянуть пальцами. Не получается — подденьте чем-то тонким и острым. Она легко выйдет. Затем из паза удалят пыль, которая туда набилась.

    Укладку нового уплотнителя начинают от одного из углов. Подводят новую резинку к пазу, вставляют, придавливая пальцами. Требуется некоторое усилие, но не запредельное. Сложнее придется в углах. Тут надо постараться выложить ровно, чтобы она не морщилась, но и не растягивалась.

    Устанавливают уплотнитель с одного из углов

    Когда уплотнитель уложен по всему периметру, ее можно обрезать. Делают это острыми ножницами, а стык проклеивают хорошим клеем для резины. Вот так несложно меняется уплотнитель на окнах ПВХ. Такой ремонт пластиковых окон своими руками занимает от силы 20 минут.

    Как снять/установить створку пластикового окна

    Чтобы заменить уплотнитель на створке, ее надо снять. Для этого с петель снимают декоративные колпачки. Их надо тянуть или толкать вверх, иногда — на себя. Далее начинаем снимать створку. Только учтите, что она намного тяжелее, чем кажется. Будьте готовы к приему солидного веса. Если есть кто-то из помощников, лучше чтобы они страховали. Действия такие:

    • Левой рукой держимся за створку снизу. На нее придется практически весь вес, так что будьте готовы.
    • Работать будем с верхней петлей. Нам надо вынуть металлический стержень, на котором держится створка. Он выступает на несколько миллиметров вверху.
      Верхняя петля на которой держится створка

    Берем обычную отвертку (плоскую, не крестовую), придавливаем штырь. Он на несколько миллиметров выступает внизу. В образовавшийся зазор вставляем отвертку и отжимаем стержень еще ниже. Теперь его можно захватить пальцами (пассатижами) и потянуть вниз. Полностью вытягивать не надо, тянем до упора (вы почувствуете сопротивление).

    Как снять створку пластикового она с петель

    • Теперь правой рукой беремся за верхний угол створки (левая внизу), немного приподнимаем створку, подавая ее одновременно слегка «на себя», снимаем с нижнего стержня. Все, створка свободна.

    Это нижний стержень створки. Он подвижный

    Далее процесс замены уплотнителя аналогичен: вытаскиваем старый, протираем паз от пыли, сушим, вставляем новый уплотнитель. Только перед тем, как поставить створку ПВХ окна на место, штырек нижней петли надо очистить и смазать. Этот несложный маневр — с чисткой и смазкой штырька — позволяет избавиться от надоедливого скрипа, который слышится при открывании и закрывании пластикового окна или двери.

    При установке створки пластикового окна порядок действий обратный:

    • Надеваем створку на нижний штырь.
    • Выставляем ее вертикально, совмещая верхнюю петлю..
    • Пальцем (лопаткой отвертки)давим на стержень, пока он не выскочит сверху.

    Все, створка ПВХ окна поставлена на место, ремонт пластикового окна закончен. Процесс несложный, но для лучшего усвоения посмотрите видео.

    Как снять и поменять стеклопакет

    Разобрать пластиковое окно иногда необходимо для замены стеклопакета — треснуло или разбилось стекло, стал негерметичным (оседает конденсат между стеклами). Иногда надо поменять резиновый уплотнитель, что стоит по периметру стекла со стороны помещения и улицы. Он со временем теряет эластичность, из-под стекла начинает дуть. Для всех этих работ стеклопакет надо снять.

    В раме стеклопакет удерживается штапиками — тонкими пластиковыми планками.Чтобы вынуть стеклопакет, их надо снять. Штапиков на каждом стеклопакете четыре — два длинных вертикальных, два коротких, горизонтальных. Начинаем снимать с длинных.

    Для работы потребуется шпатель с закругленными углами или старый нож с толстым лезвием, какой-то другой похожий инструмент. Этот инструмент под углом заводится в щель между штапиком и рамой.

    Между штапиком и рамой есть маленькая щель. В нее заводим край инструмента

    Немного проворачивая лезвие вправо или влево, отсоединяем штапик от рамы. Он фиксируется в пазу, и при нажиме довольно легко отделяется. Проведя инструментом вверх-вниз, отделяем его на большей длине. Теперь, взявшись за штапик рукой, его легко можно снять. Такую же операцию проводим со второй вертикальной и горизонтальными планками.

    Чтобы стеклопакет не выпал, последним лучше снимать верхний штапик. При этом слегка надо придерживать стекла рукой (только учтите, вес у них солидный). Немного потянув вверху стекло на себя, вынимаем его из рамы.

    Новый или отремонтированный стеклопакет ставят в обратном порядке. Сначала выставляют подкладки — резиновые пластины, смягчающие контакт с рамой. Выставляют стекла, выравнивая относительно центра — зазоры справа и слева должны быть равны.

    Устанавливают на место штапики. Но на этот раз сначала ставят верхний, потом — нижний, затем — боковые. Порядок установки штапика такой: заводим один край в паз, заводим второй край. Середину подбиваем ладонью до щелчка.

    Замена стекла в стеклопакете

    Иногда ремонт пластиковых окон включает в себя и замену стекла. Это уже гораздо сложнее. В первую очередь понадобится стекло, вырезанное строго по размеру. Его можно, конечно, вырезать самому, а потом обработать край чтобы не пораниться. Можно также заказать стекло в мастерской, попросив отшлифовать края.

    Затем стеклопакет вынимают из рамы пластикового окна, укладывают на ровную поверхность. Удобнее на стол, но можно и на табуретки. Если работать будете на столе, застелите его чем-нибудь.

    Затем острым ножом (можно обойным) по периметру подрезают силикон. Затем окончательно отделяют поврежденное стекло от стеклопакета и удаляют его. На его место укладывают вымытое до блеска новое, выравнивают. По размеру оно должно совпадать до миллиметра.

    Далее замазываем стекло силиконовым герметиком (не акриловым). Вставляем тубу с герметиком в строительный пистолет, проходим по периметру стекла, следя за тем, чтобы шов заполнялся равномерно. Ждем, пока силикон высохнет, затем берем скотч шириной 40 мм, заклеиваем стеклопакет по периметру. Стекло в стеклопакете поменяли, можно ставить на место.

    Устранение блокировок

    Иногда фурнитура пластикового окна срабатывает некорректно. Когда это случается первый раз, кажется, что окно сломалось, хотя обычно это не так. Эту ситуацию даже ремонтом не назовешь. Просто надо вернуть все в рабочее состояние.

    Не проворачивается ручка

    Иногда в каком-то положении ручка пластикового окна «застревает» и не хочет поворачиваться. Обычно причина — срабатывание блокиратора. Это пластина , которая находится возле ручки на боковой поверхности рамы. Форма пластины у разных производителей фурнитуры разная.

    Виды блокираторов на окнах ПВХ

    Чтобы исправить ситуацию с ручкой, надо блокиратор вернуть в нормальное его положение. Если он в виде длинной пластины, нажимая на подвижную часть его ставят вертикально, после проворачивают ручку. Дальше все должно работать нормально. Иногда блокиратор пластикового окна выглядит как небольшой язычок. На него тоже нажимаем, поворачиваем ручку в требуемое положение.

    Если такое «лечение» не помогло, надо проверить, заходит ли блокиратор в ответную часть (на фото выше). Иногда, из-за жары или холода, начинаются нестыковки. Если язычок не дотягивается до ответной части, надо его придвинуть немного ближе. Ответную пластину откручивают (там два болта), вырезают из белого тонкого пластика пластинку размером с ответную часть блокиратора, устанавливают ее между рамой и этой пластинкой. Если пластик где-то торчит, его аккуратно подрезают острым ножом. Теперь окно должно закрываться.

    Створка висит только на нижней петле

    Такая ситуация возникает если окно одновременно открылось в поворотном и откидном режиме. Не паникуем, оставляя створку открытой, прижимаем верхний край к раме. Совместив верхний край с петлей, поворачиваем ручку в положение «открыто» — горизонтально. Если она не поворачивается, отключаем блокиратор.

    Неправильно сработала фурнитура пластикового окна

    Закрываем створку, поворачиваем ручку вниз, в положение «закрыто». Медленно проверяем работу во всех положениях. Есть еще куча нюансов, связанных с поддуванием из-под окна, но все они решаются в основном за счет регулировки.

    Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

    Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

    Как отрегулировать пластиковые окна своими руками

    • Продукция
    • Сервис
    • Акции
    • On-Line оплата

    Чтобы устранить неисправности нужно отрегулировать пластиковые окна. Для этого можно вызвать специалистов, а можно сделать все своими силами, соблюдая инструкцию.

    Обязательным условием эффективного исполнения функций пластикового окна является правильная регулировка. Она поддерживает плотность притвора, необходимую герметичность, плавность хода створки без перекосов и касания рамы. Первичная регулировка пластиковых окон выполняется монтажниками в процессе их установки. После этого они должны работать без дефектов и нарушений. Однако со временем, появляются небольшие люфты, створки начинают немного провисать. В дальнейшем эти отклонения усиливаются, что мешает нормальной работе конструкции.

    Какие инструменты понадобятся?

    Чтобы выполнить регулировку пластиковых окон самостоятельно, потребуется довольно простой набор, включающий:

    • Шестигранный ключ № 4;
    • Плоскогубцы;
    • Крестовую и плоскую отвертки;
    • Шуруповерт с набором бит разной формы.

    Инструменты из этого набора обычно всегда имеются дома. Исключение может составлять шестигранник, без которого с работой не справиться — это основной регулирующий инструмент. Если вы не знаете, какой ключ нужен для регулировки пластиковых окон, и где его можно найти, то обратитесь в любой магазин мебельной фурнитуры. Шестигранники 4 мм применяются при сборке любой современной корпусной мебели, поэтому найти такой ключ не составит проблемы.

    Шуруповерт и отвертки будут нужны для работы с винтовыми соединениями, с помощью которых элементы фурнитуры крепятся к профилю. Плоскогубцы необходимы в качестве вспомогательного инструмента.

    Рекомендуется дополнительно подготовить силиконовую смазку для фурнитуры. Кроме того, можно использовать WD-40 или другие подобные аэрозольные смазки.

    Основные узлы, нуждающиеся в регулировке

    Регулировка может потребоваться любым подвижным элементам фурнитуры пластиковых окон, к которым относятся:

    Нижняя поворотная петля

    Верхняя петля с поворотно-откидным механизмом

    Ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками может потребоваться в нескольких точках. В том числе может возникнуть необходимость отрегулировать створку по вертикали, по горизонтали, настроить ее прижим к раме, правильно выставить нижний угол

    Когда нужно регулировать пластиковые окна

    Регулировка окон требуется при любых нарушениях их нормальной работы. О необходимости ее выполнения могут свидетельствовать следующие признаки:

    • Тугое движение створок;
    • Видимые проседания или перекосы створок;
    • Нарушения герметичности закрытия – появляются щели, дует от окна;
    • Переключение режимов затруднено;
    • Разбалтывание или заклинивание ручек;

    При обнаружении таких признаков не рекомендуется затягивать с принятием мер. В большинстве случаев можно отрегулировать пластиковые окна самому и быстро восстановить их нормальную работу. Если же не выполнить регулировку своевременно, достаточно скоро можно столкнуться с серьезной неисправностью оконной конструкции, которая доставит массу неудобств и потребует значительных расходов на ремонт.

    Регулировка прижима пластикового окна

    Чаще всего приходится выполнять регулировка прижима створки пластикового окна. Этот параметр характеризует силу, с которой створка прижимается к раме в закрытом состоянии. Прижатие створки обеспечивается запорными цапфами, расположенными в ее торцевой части. При повороте ручки цапфы перемещаются по вертикали, заходя в ответную часть, расположенную в проеме рамы, или выходя из него. Когда цапфа полностью заходит за ответную часть, створка прижимается к раме с максимальным усилием. Величина этого усилия и подлежит настройке.

    Регулировку прижатия пластиковых окон рекомендуется выполнять не реже двух раз в год, для перевода в зимний и летний режим. Максимальный прижим выставляют на зиму. Он обеспечивает повышенную герметичность и исключает попадание холодного воздуха в комнату из-за недостаточной плотности прикрытия створки. Однако сильный прижим ускоряет износ резиновых уплотнителей, поэтому летом его рекомендуется ослабить.

    И также отрегулировать прижим пластикового окна необходимо, если от зоны примыкания створки к раме дует. Причиной этого может быть неправильно настроенное прижатие или износ уплотнителей. Проверить наличие тяги можно при помощи пламени спички или зажигалки, поднесенной к окну. Если пламя колеблется, необходима регулировка.

    Пластиковое окно неплотно закрывается — как отрегулировать

    Чтобы обеспечить плотность закрывания створки, можно выполнить регулировку прижима пластиковых окон самостоятельно по инструкции.

    Цапфа имеет эксцентрик, который нужно поворачивать в определенную сторону для регулировки прижима окна ПВХ. В зависимости от модели применяемой фурнитуры бывают цапфы овальной или цилиндрической формы. В первом случае регулировка выполняется поворотом самой цапфы плоскогубцами. При расположении овала в вертикальном положении обеспечивается минимальная сила прижима, а в вертикальном – максимальная.

    Более популярны сегодня цилиндрические цапфы, которые имеют в торце гнезда под шестигранный ключ № 4 со смещением от оси на 2 мм. Отрегулировать прижим пластикового окна в этом случае можно поворотом цапфы при помощи шестигранного ключа. Поворот в левую сторону увеличивает прижатие, а в правую ослабляет его. Максимальное прижатие достигается при таком положении эксцентрика, когда гнездо под ключ расположено со стороны внешней части створки. Минимальный прижим достигается в обратном положении эксцентрика — гнездо под ключ расположено со стороны внутренней части створки.

    Еще один эксцентрик расположен с нижней стороны пластины поворотно-откидного механизма верхней петли. Его необходимо повернуть аналогично эксцентрикам цапф по периметру створки. Это позволит отрегулировать прижатие в зоне верхней петли. Для доступа к этому эксцентрику окно должно быть открыто в двух положениях. Вначале необходимо открыть створку и перевести ее в режим проветривания, отжав рычажок блокиратора.

    Для равномерного прижимания створки по периметру все эксцентрики на цапфах должны стоять в одинаковом положении. Неравномерное прижатие ускоряет износ уплотнителя и приводит к нарушению герметичности закрытого окна.

    Как отрегулировать пластиковое окно, чтобы не дуло

    В некоторых случаях регулировка цапфы окна не позволяет добиться максимально плотного прижима, и от закрытой створки продолжает дуть. Это происходит при смещении створки по вертикали или горизонтали. В результате часть цапф может не полностью заходить за ответную часть.

    Чтобы определить место, где создается неполный прижим, необходимо запомнить места расположения цапф или сделать соответствующие пометки на внутренней стороне профиля створки. После этого окно нужно закрыть и в отмеченных местах попытаться руками отжать створку от рамы. Если она остается неподвижной, значит цапфа работает нормально. Если же створка подается, и в месте приложения усилия появляется щель, то цапфа не полностью заходит в ответную часть. В таких случаях требуется дополнительная регулировка створки пластикового окна по горизонтали и/или по вертикали.

    Регулировка пластикового окна по горизонтали

    Чтобы устранить небольшой перекос и смещение створки в горизонтальной плоскости нужно отрегулировать пластиковое окно по горизонтали. Такую регулировку можно выполнять на верхней и нижней петле, в которых имеются специальные гнезда под шестигранник. Поэтому настраивать положение створки можно тем же шестигранным ключом 4 мм, которым выполнялась регулировка цапф на пластиковых окнах.

    На нижней петле доступ к гнезду под шестигранник имеется с наружной и с внутренней стороны. Благодаря этому можно регулировать окно как в открытом, так и в закрытом состоянии. При повороте ключа по часовой стрелке створка будет смещаться в сторону, противоположную петле, при этом нижний ее угол с этой стороны будет приподниматься. Поворот ключа против часовой стрелки приводит к смещению створки в сторону петли, а нижний угол с противоположной стороны слегка опускается.

    Регулировка створки пластикового окна по горизонтали может выполняться и на верхней петле. В этом случае работа проводится только при открытом окне. На петле необходимо найти гнездо под шестигранник и выполнить поворот при помощи ключа аналогично работе с нижней петлей.

    Эти манипуляции позволят смещать верхнюю или нижнюю часть створки по горизонтали до 2 мм. Рекомендуется регулировать створку с ограниченными смещениями — не более 1 мм за один поворот ключа.

    Регулировка пластикового окна по вертикали

    Самостоятельная регулировка пластиковых окон по вертикали выполняется на нижней петле. Нужное отверстие под шестигранник расположено в верхней части петли, поэтому для доступа к нему необходимо снять декоративный пластиковый колпачок. Для удобства регулировки рекомендуется перевести окно в режим проветривания. Поворотом ключа по часовой стрелке приводит к подъему створки, а против часовой стрелки — к ее опусканию.

    Как и с регулировкой по горизонтали, диапазон смещения оконной створки составляет 2 мм.

    Замена ручки и регулировка фурнитуры пластикового окна

    Помимо недостаточного прижима и продувания, в работе пластикового окна могут возникать и другие проблемы. Часто при эксплуатации могут возникать проблемы с поворотом ручки, которая туго перемещается при переключении режимов или вообще заклинивается в определенном положении. Поэтому владельцам нужно знать, как самому правильно отрегулировать пластиковые окна в подобных случаях.

    Одной из распространенных причин таких проблем является неисправность ручки. Чаще всего она просто разбалтывается и начинает шататься. При такой неисправности достаточно подтянуть винты крепления. Для доступа к винтам необходимо поддеть пальцами сверху и снизу декоративную пластиковую накладку на корпусе ручки и повернуть ее горизонтально.

    Тугой ход ручки бывает вызван засорением ее механизма. Для удаления загрязнений ручку необходимо снять, открутив винты крепления, и прочистить щеткой или с помощью пылесоса. Посадочное место ручки внутри двери рекомендуется смазать аэрозольной смазкой WD-40 с насадкой. Еще одна причина тугого поворота ручки может заключаться в сильном прижиме створки. Если не требуется поддерживать максимальное прижатие, рекомендуется отрегулировать цапфы, уменьшив усилие.

    Если ручка не поворачивается совсем, это чаще всего связано с неправильным срабатыванием блокиратора, который призван не допускать ее поворота при открытой створке. Чтобы разблокировать ручку, нужно найти блокиратор и отжать его. В зависимости от модели используемой фурнитуры блокиратор может быть выполнен в форме клипсы, которая заходит на уплотнитель, или в виде прикрученной под углом к уплотнителю фигурной пластины.

    Решением проблемы в случае сильного износа будет замена ручки. Найти новую деталь можно практически в любом строительном магазине или заказать в компании-производителе окон. Все ручки имеют стандартную конструкцию, поэтому с подбором подходящего элемента проблем не возникнет. После этого нужно просто демонтировать старую ручку и поставить на ее место новую.

    Туго закрывается пластиковое окно — как отрегулировать

    Если пластиковое окно плохо закрывается, самостоятельная регулировка также поможет устранить проблему. Причиной обычно является перекос створки в результате которого она при открывании или закрывании задевает раму. Для решения проблемы нужно устранить перекос регулировкой по вертикали или горизонтали. В первую очередь нужно тщательно осмотреть окно, чтобы установить место, в котором створка соприкасается с рамой. Контакт между поверхностями обычно происходит на нижней грани или на боковой грани створки со стороны, противоположной петлям.

    Если створка трет раму снизу, ее нужно отвести вверх и в сторону угла, примыкающего к верхней петле. Для регулировки металлопластикового окна своими руками нужно открыть створку и провернуть регулировочный винт верхней петли по часовой стрелке на несколько оборотов. После этого нужно закрыть створку, снять декоративный колпачок с нижней петли, вставить шестигранный ключ в отверстие регулировочного лифта и провернуть его на несколько оборотов по часовой стрелке. Выполнив регулировку окна ПВХ, нужно проверить ход створки. При необходимости — повторить манипуляции.

    Если створка при открывании и закрывании соприкасается с рамой, то регулировка фурнитуры пластикового окна своими руками предусматривает отведение ее в сторону петель. При трении только с нижней стороны боковой грани достаточно будет подкрутить шестигранным ключом регулировочный винт, который находится в нижней части нижней петли сбоку. Если же створка трет раму по всей высоте боковой поверхности, то отводить ее нужно дополнительно в сторону верхней петли. Для этого придется подкручивать регулировочные винты на обеих петлях. После завершения работы нужно проверить ход створки. Если ее трение о раму не устранено до конца, регулировочные манипуляции нужно повторить.

    Смазка окон ПВХ

    Значительная часть нарушений, при которых требуется регулировка механизма пластиковых окон, возникает из-за его плохой смазки. В новых окнах фурнитура покрыта достаточным количеством смазывающего состава для эффективной работы. Однако со временем эти составы деградируют и теряют свои свойства. Особенно интенсивно эти процессы происходят в домах, которые расположены возле оживленных автомагистралей, промышленных предприятий, других источников загрязнения воздуха. Пыль оседает на подвижных элементах оконной фурнитуры и проникает в смазку, что существенно ухудшает ее качества. Это приводит к заеданию механизмов и их ускоренному износу. Поэтому регулировка старых пластиковых окон всегда предусматривает их смазку.

    Чтобы не допустить ускоренного износа фурнитуры и сложного ремонта, нужно выполнять смазку не реже одного раза в год. Лучше всего смазывать окна два раза в год – перед наступлением зимнего и летнего сезонов. Кроме того, смазку рекомендуется выполнять после проведения любой работ по обслуживанию каких-либо элементов фурнитуры, например, после регулировки ножниц пластикового окна, петель или цапф.

    Чем смазывать?

    В качестве смазки применяют специальные составы для обслуживания пластиковых окон, которые продаются в специализированных магазинах или можно заказать у поставщиков оконных конструкций. Они поставляются во флаконах с удобными насадками, предназначенными для работы с определенными элементами фурнитуры. Если таких специальных смазок нет под рукой можно использовать технический вазелин и любые технические масла, например, масло для швейных машинок. Может также применяться силиконовая смазка или аэрозольные смазочные составы типа WD-40. Не допускается применение пищевых, косметических и других видов масел, которые не предназначены для работы с механизмами.

    Чтобы добиться максимального полезного эффекта, смазка должна наноситься на чистые и сухие металлические поверхности. Поэтому после регулировки фурнитуры окон ее необходимо тщательно очистить от любых загрязнений и протереть мягкой материей. Загрязнения из труднодоступных мест удаляются щеткой или губкой. Перед нанесением смазывающего состава оконную фурнитуру рекомендуется дополнительно осмотреть, чтобы убедиться в ее чистоте.

    Что смазывать?

    Смазка наносится на все подвижные элементы. В том числе смазываются:

    • Цапфы;
    • «Ножницы» пластикового окна;
    • Регулировочные механизмы петель;
    • Крепления;
    • Защелки и т. д.

    На каждую из подвижных деталей наносится по несколько капель смазывающего состава. После этого механизму даю поработать в нормальном режиме для равномерного распределения смазки.

    Помимо механизмов, необходимо смазывать резиновые уплотнители. Для этого применяют специальный состав. Смазка поддерживает эластичность резины и предотвращает ее рассыхание. Уплотнители лучше обрабатывать два раза в год. Обязательно они смазываются осенью при выполнении регулировки прижима пластикового окна своими руками в зимний режим.

    Регулярная смазка оконной фурнитуры продлит срок ее службы, избавит от лишнего ремонта и регулировки. В некоторых случаях она служит альтернативой регулировочным работам. Например, перед тем как отрегулировать пластиковые окна, которые плохо закрываются, рекомендуется смазать фурнитуру. Во многих случаях этого оказывается достаточно для решения проблемы.

    Перезвоним через 15 минут и расскажем полезную информацию, которая интересна именно вам:

    Ссылка на основную публикацию