Металлопластиковые трубы для отопления: можно ли использовать, технические характеристики, диаметр, монтаж, ставить своим руками

Металлопластиковые трубы для отопления: монтаж срок годности и их характеристики

Современные технологии обустройства жилья отоплением, водопроводом разнообразны и включают в себя использование труб с высокими техническими характеристиками. Для водоснабжения и отопительных систем сегодня применяют трубы как из традиционных материалов, но более высокого качества, так и произведённые по новым технологиям с использованием полимеров.

Современные системы отопления монтируются из следующих видов и разновидностей труб:

  • металлические (медь, сталь, нержавеющая сталь);
  • пластиковые (ПВХ-поливинилхлоридные, ПЭ-полиэтиленовые, ПП-полипропиленовые, РЕХ- из сшитого полиэтилена);
  • металлопластиковые.

Рассмотрим подробнее последнюю группу – металлопластиковые трубы для отопления, широко использующиеся как в быту, так и на производстве.

Конструкция металлопластиковых труб

МП-трубы, как и другие разновидности этой группы материалов, характеризуются двумя геометрическими параметрами:

  • проходной диаметр;
  • толщина стенки.

Поэтому описание конструкции металлопластиковой трубы сводится только к рассмотрению структуры её стенки — оболочки из двух слоёв полимера с алюминиевой прослойкой (0,2 – 0,6 мм), скреплённых специальным вяжущим. Таким образом, это алюминиевая труба с продольным швом, выполненным лазером или ультразвуком, имеющая внутреннюю и наружную оболочки из полиэтилена.

Продольная сварка алюминиевой оболочки может быть выполнена встык или внахлёст. Стыковка оболочки встык более качественная, внахлёст – проще по технологии, поэтому изделия с алюминиевой прослойкой, сваренной встык, дороже.

Полиэтиленовые оболочки обеспечивают герметичность трубопровода, теплоизоляцию транспортируемой среды и способны выдерживать определённую часть давления, которое оказывает на трубопровод теплоноситель, а алюминиевая трубка ещё добавляет конструкции прочности, а также снижает величину линейных деформаций при температурных изменениях. Кроме того, срединная оболочка из алюминия, в зависимости от толщины, позволяет придать трубе необходимую конфигурацию при монтаже, то есть согнуть её под нужным углом, и изгиб будет зафиксирован алюминием, а не исчезнет после прекращения приложения усилий.

Разновидности МП-труб

Кроме геометрических характеристик, металлопластиковые трубы различаются материалом полиэтиленового слоя.

Для производства металлопластиковых труб используется:

  • обычный полиэтилен – МП-труба с маркировкой PE-R;
  • термостойкий полиэтилен – маркируется аббревиатурой PE-RT, обозначающей хорошую стойкость к воздействию высоких температур;
  • сшитый полиэтилен – материал с маркировкой PE-X, полученный из обычного полиэтилена путём сшивки, то есть применения одной из нескольких специальных технологий, меняющих решётку связей молекул полимера, в результате чего его характеристики улучшаются (существует 4 основных способа сшивки, обозначаемые латинскими буквами a, b, с и d);
  • полипропилен – PPR-AL-PPR – разновидность полипропиленовых труб с армированием алюминиевой фольгой толщиной 0,05 – 0,1 мм, которое не фиксирует трубу в согнутом состоянии после изгиба, но снижает величину температурных удлинений (PPR-AL-PEX – ещё один подвид, в котором наружный слой – полипропилен, внутренний – сшитый полиэтилен, прослойка – алюминиевая фольга той же толщины).

Важно! Для системы отопления и горячего водоснабжения применяются все перечисленные выше трубы, кроме имеющих маркировку PE-R – металлопластиковые из обычного полиэтилена.

Обозначение вида полимерного слоя обязательно присутствует на наружной маркировке МП-труб, которая содержит также и следующую информацию:

Кроме обязательной указанной информации, маркировка может содержать и другие дополнительные данные: о средах транспортировки (только вода или другое), дате производства, номере партии и др.

Технические характеристики металлопластиковых труб

Проходной диаметр металлопластиковых труб – основная характеристика этого материала, которая может быть следующих значений: 16, 20, 26, 32, 40, 50 и 63 мм. В быту распространены первые 5 типоразмеров МП-труб, материал же диметром 50 мм и выше используется редко.

Диапазон величин толщины стенки металлопластика менее разнообразен и составляет от 2,0 до 3,5 мм. Соотношение толщины стенки и диаметра нагляднее видно после сведения данных в таблицу:

Существует ещё одна величина, привязанная к этим параметрам – радиус изгиба трубы.

В процессе монтажа трубопровода возможность изогнуть металлопластиковую трубу является достоинством материала, облегчающим работу. МП-трубы гнут двумя основными способами – вручную и трубогибом, при этом от выбора метода зависит радиус изгиба. Однако, кроме технологии выполнения изгиба, величина его радиуса обусловлена также диаметром и толщиной стенки трубы.

Радиус изгиба металлопластиковых труб составляет:

  • при ручном выполнении – 80 – 550 мм;
  • с помощью трубогиба – 45 – 180 мм.

Максимальная величина рабочего давления МП-труб отопления обусловлена температурой теплоносителя. В системах отопления и горячего водоснабжения, где температура воды достигает 95 градусов, металлопластиковые трубы должны быть рассчитаны на максимальное рабочее давление в 10 бар.

Важно! Металлопластиковые трубы обладают интересной особенностью с течением времени адаптироваться к максимальной величине рабочего давления, если его воздействие постоянно, и в последующем выдерживать нагрузки в 1,5 раза выше по значению.

Оптимальной температурой теплоносителя в системе отопления является значение 75 °C, но при стабильной величине давления МП-трубы будут долговечны даже при её величине в 95 °C.

Температуры от 95 до 110 °C для металлопластиковых труб не являются критическими – в аварийных ситуациях кратковременное их воздействие допустимо, но чревато возможным нарушением герметичности системы и образованием протечек.

Прочность соединений также снижают регулярные значительные температурные перепады, особенно с замерзанием системы, которое возможно при температуре в -40 °C.

Технология монтажа

Отопление из металлопластиковых труб или система водоснабжения из того же материала специфичны только способами сборки элементов, крепление же трубопровода к основанию выполняется традиционными способами, как и в случае использования других комплектующих.

Что такое фитинги

Для сборки элементов системы отопления или водоснабжения в единый контур используются фитинги – соединительные узлы, конструкция которых зависит от назначения.

Систему собирают при помощи трёх следующих видов фитингов:

  • разъёмные (они же резьбовые, цанговые);
  • компрессионные (условно разъёмные);
  • прессующимися (неразъёмными).

Соединение труб напрессовкой в свою очередь подразделяется на два подвида монтажа (по виду применяемой фурнитуры) – с использованием муфт обжимного или надвижного типа.

Разъёмные фитинги

Соединения такого типа являются узлами многократного использования – их можно монтировать и демонтировать необходимое количество раз, поэтому их стоимость выше фитингов других видов. Латунный корпус разъёмных фитингов фиксируется на трубе с помощью обжимного кольца и прокладки.

Цанговые соединения удобны при монтаже системы холодного водоснабжения и, если к стыкам после сборки остаётся доступ, выполнении разводки горячей воды. В системах отопления резьбовые фитинги обеспечивают герметичность контура в течение 2-3 лет, после чего гайки необходимо периодически подтягивать, а по исчерпании резерва резьбовой нарезки устройство необходимо заменить на новое.

Алгоритм сборки

На срез трубы надевается гайка, после неё – кольцо, а затем до упора насаживается корпус. На корпус устанавливается кольцо, поверх него – гайка, которую заворачивают вначале руками, а потом ключом.



Перед операцией срез трубы обрабатывается специальным приспособлением – калибратором, восстанавливающим его геометрию после возможного смятия при резке.

Компрессионные фитинги

Обжимные фитинги состоят из штуцера и накидной гайки, фиксирующихся на трубе с помощью обжимного кольца с разрезом, и по исполнению являются условно разъёмными соединениями — узел при необходимости можно легко разобрать, но при следующей сборке герметичность сопряжения не гарантируется.

Применяется этот способ соединения МП-труб в тех же системах, что и цанговые стыки – предпочтительно для разводки труб с холодной водой, а при открытом расположении соединительных узлов – и для горячего водоснабжения.

Компрессионный фитинг состоит из следующих деталей:

  • корпус с двумя или более выходами с наружной резьбой;
  • штуцеры (по числу выходов в корпусе) с уплотнительными резиновыми кольцами, вставляемые в срез МП-трубы;
  • накидная гайка (по числу штуцеров);
  • обжимное кольцо с прорезью (по числу гаек).
Способ сборки компрессионных фитингов

Выполнение соединения обжимного типа от предыдущего способа отличается не значительно – надёжность крепежа обеспечивается использованием разрезных компрессионных (упорных) колец.

Монтаж не требует специальной подготовки и возможен к производству своими руками, необходимый минимум инструмента — два ключа, один из которых разводной, калибратор и ножницы для резки МП-труб (прецизионные). Желательно наличие трубогиба, уменьшающего радиус изгиба трубы, иначе – придётся гнуть трубы вручную, используя один из способов.

Прецизионными ножницами выполняется рез трубы по намеченному месту перпендикулярно продольной оси. Если МП-труба приобреталась метражом в виде бухты, то отрезанный фрагмент-дуга выравнивается, особенно крайние участки длиной приблизительно по 10 см.

Затем срез обрабатывается калибратором для восстановления геометрии отверстия, нарушенной смятием при резке, и выполнения фаски на наружной кромке реза.

С корпуса фитинга откручивается гайка и снимается разрезное кольцо. Конец отрезанного участка трубы смачивается для скольжения, на него надевается гайка и кольцо, после чего в трубу до упора вставляется штуцер с резиновыми уплотнителями, вынутый из корпуса фитинга. Разрезное кольцо сдвигается на штуцер, поверх него – накидная гайка, и резьбовое соединение сначала собирается вручную, а потом подтягивается ключами, оставляя в запасе 1,5-2 витка для окончательного уплотнения перед пуско-наладочными работами. Надёжность фиксации обеспечивается прижимным действием резьбовой пары, передаваемым на боковые стенки МП-трубы компрессионным кольцом.

Прессующиеся фитинги

На сегодняшний день пресс-фитинги являются лучшим способом монтажа металлопластиковых труб отопления, который сохраняет герметичность системы на всём диапазоне рабочих давлений и температур. Это неразборный узел с прочной фиксацией МП-трубы, которая позволяет использовать пресс-фитинги как при открытой, так и скрытой разводке трубопроводов систем отопления и ГВС.

Соединительный узел включает медный или латунный корпус и гильзы (2, 3 или 4) из нержавеющей стали – конструкция зависит от назначения фитинга и места его установки в системе.

Форма корпуса может быть разной (крестовина, угол, тройник, муфта) и зависит от вида соединения. Гильза обеспечивает необходимую прочность — элемент обжимается специальным устройством, после чего в силу особой обработки металла изменить ее профиль почти невозможно. Для нейтрализации проблемы разных по характеристикам блуждающих токов между медью корпуса и сталью гильзы устанавливается прокладочное уплотнительное кольцо – клипса.

Запрессовка фитинга осуществляется пресс-клещами ручного или гидравлического исполнения. Стоимость ручного инструмента в разы ниже гидравлического, но на качестве соединения это не отражается – ручная работа также надёжна.

Способ установки пресс-фитинга

Труба строго перпендикулярно своей оси отрезается по месту труборезом, после чего её торец обрабатывается – калибратором восстанавливается геометрия сечения, и выполняется фаска внутренней кромки реза. По окончании подготовки торца вставляем трубу в фитинг до упора, контролируя перпендикулярность через смотровое отверстие. Гильза захватывается зажимами клещей, и их рукоятки сводятся навстречу друг другу до упора.

Важно! Обжим пресс-фитингов производится клещами соответствующего размера, во многих наборах инструмента есть комплект съёмных зажимов для соединения узлов разного диаметра.


По окончании правильного сжатия на гильзе остаются две борозды по окружности, а её профиль становится выпуклым от краёв к середине. Повторение прессовки одного и того же соединения не допустимо – герметичность соединения будет нарушена.

Вопрос самостоятельного соединения МП-труб пресс-фитингами не представляет сложности, но стоимость клещей достаточно высока — приобретать инструмент даже ручного исполнения для одноразового использования не имеет смысла, из этих соображений пресс-клещи предлагают в аренду пункты проката инструмента.

Достоинства и недостатки металлопластиковых труб

Достоинствами МП-труб, применяемых для устройства систем отопления и водопровода, являются следующие их характеристики:

  • достаточная пластичность – легко осуществлять разводку в нужном направлении;
  • универсальность – горячее и холодное водоснабжение, системы отопления (в том числе тёплые полы);
  • абсолютная антикоррозийность;
  • достаточная теплостойкость;
  • малый удельный вес;
  • широкий ценовой диапазон;
  • доступность монтажа своими силами;
  • простота обслуживания;
  • низкая теплоотдача;
  • экологичность.

При таком широком и не полном перечне достоинств МП-трубы имеют и недостатки:

  • сравнительно низкая долговечность (около 15 лет);
  • промерзание при наличии воды с последующим разрушением (ограниченное климатическими зонами наружное применение);
  • меньшая относительно стальных труб надёжность соединений;
  • низкая огнестойкость полимеров оболочек.

Заключение

Несмотря на наличие ряда недостатков, металлопластиковые трубы при правильном выборе области применения, вида материала и качественном монтаже прослужат достаточно долгий срок, чтобы несколько раз оправдать расходы на их приобретение и установку. Поэтому спрос потребителя на МП-материал не снижается, а растёт, особенно, в связи с регулярным появлением новых разновидностей с улучшенными характеристиками.

Как соединять и монтировать металлопластиковые трубы

Стальные трубы постепенно вытесняются с рынка: появились достойные конкуренты, которые стоят меньше, монтируются проще, служат не меньше. Например, из металлопластика делают горячий и холодный водопровод, систему отопления. Как правильно провести монтаж металлопластиковых труб, какие фитинги когда использовать, как с их помощью соединять отрезки в единое целое — обо всем этом и пойдет речь.

Виды фитингов для металлопластиковых труб

Структура металлопластиковых труб такова, что варить их или паять невозможно. Потому все ответвления и некоторые изгибы делают при помощи фитингов — специальных элементов разной конфигурации — тройников, переходников, уголков и т.п. С их помощью собирается система любой конфигурации. Недостаток такой технологии — дороговизна фитингов и время, которое придется потратить на их установку.

Примерный ассортимент фитингов для монтажа металлопластиковых труб с прессом

Плюс металлопластиковых труб в том, что они хорошо гнутся. Это позволяет использовать меньшее количество фитингов (они дорогие). Вообще фитинги для металлопластиковых труб бывают:

  • Обжимные.
  • Пресс-фитинги (прессовые).

Решить какого типа фитинги использовать просто. Обжимные применяются для трубопроводов, к которым всегда есть доступ — со временем требуется соединения подтягивать. Прессовые можно замуровывать. Вот и весь выбор — надо знать какого типа монтаж металлопластиковых труб будет на конкретном участке.

Внешний вид некоторых фитингов с накидными гайками — винтовых или обжимных

Общий недостаток металлопластиковых труб — из-за конструкции фитингов на каждом соединении происходит заужение сечения трубопровода. Если соединений немного и трасса недлинная, никаких последствий это иметь не может. В противном случае необходимо или увеличение сечения трубопровода, или насос с большей мощностью.

Подготовка к монтажу

Прежде всего необходимо на листе бумаги нарисовать всю систему водопровода или отопления. Во всех местах ответвлений прорисуйте фитинг, который необходимо установить и подпишите его. Так их удобно считать.

Инструменты

Для работы кроме трубы и купленных фитингов понадобится:

Труборез. Устройство, напоминающее ножницы. Обеспечивает правильное расположение среза — строго перпендикулярно поверхности трубы. Это очень важно.

Этим инструментом режут металлопластиковые (и не только) трубы

Калибратор (калибр) для металлопластиковых труб. В процессе разрезания, труба слегка сплющивается, а края ее немного загибаются внутрь. Калибратор как раз нужен для того, чтобы восстановить форму и выровнять края. В идеале края развальцовываются наружу — так соединение будет надежнее.

  • Зенкер — устройство для снятия фаски. Подойдет также строительный нож или кусок наждачной бумаги. Часто калибраторы имеют выступ для снятия фаски, так что без этого инструмента можно обойтись.
  • Оборудование для установки фитингов:
    • для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
    • для пресс-фитингов — обжимные клещи.

    Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб

    В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.

    Порядок подготовки

    Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.

    Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.

    Отрезаем, калибруем, снимаем фаску

    После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.

    Как выровнять кусок металлопластиковой трубы

    Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:

    • Находите ровную доску или кусок ДСП, фанеры и т.д.
    • Выравниваемый отрезок заворачиваете в мягкую ткань (можно в старое махровое полотенце).
    • На доске выкатываете, ровняя.

    Обычно при разводке водопровода местами трассу приходится выгибать, местами укладывать прямые участки

    После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.

    Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов

    Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.

    Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.

    Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.

    Так выглядят компрессионные фитинги

    Ассортимент фитингов широк уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.

    Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:

    • Гайка и кольцо надеваются на трубу.
    • Отрезок натягивается на фитинг до упора. Упор обозначается специальным небольшим выступом-буртиком.
    • Кольцо натягивается тоже до упора на фитинг.

    Перед затягивание гайки

    На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).

    Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы

    Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.

    Пресс-фитинг для МП-труб

    Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:

    • На трубу надевают гильзу.
    • На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
    • Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
    • Берут клещи, в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.

    На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.

    Как согнуть металлопластиковую трубу

    Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.

    Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.

    Пружина для гибки металлопластиковых труб

    Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.

    Ручная гибка металлопластиковых труб

    При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).

    Способы гибки МП труб

    Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.

    Как крепить к стенам

    При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.

    Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену

    Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.

    Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр

    При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.

    Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик

    Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.

    Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.

    Пример разводки системы водоснабжения

    Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.

    Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах

    Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.

    Договоритесь о возможности обмена

    При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.

    Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)

    Когда и как начинать работу

    Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.

    Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах

    После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.

    Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.

    Видео по теме


    Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.

Организация отопления частного дома с помощью металлопластиковых труб

Замечательная идея использовать изделия из металлопластика в отопительных системах стала настоящим технологическим прорывом в сфере прокладки инженерных коммуникаций. Прочный и гибкий материал уверенно вытеснил тяжелые и неудобные стальные тепловые трубопроводы и быстро занял лидирующую ступеньку в рейтинге популярных материалов систем обогрева.

  1. Можно ли ставить металлопластиковые трубы на отопление
  2. Особенности металлопластика для отопления
  3. Характеристики и свойства
  4. Область применения
  5. Выбор диаметра при устройстве отопления
  6. На что обращать внимание при выборе
  7. Подбор фитингов
  8. Необходимые инструменты для монтажа
  9. Выбор схемы монтажа
  10. Особенности монтажа своими руками
  11. Как согнуть трубу
  12. Способы соединения
  13. Заключение

Можно ли ставить металлопластиковые трубы на отопление

Возможность использования этого материала в системах обогрева интересует многих владельцев квартир и частных домов. Отличная функциональность металлопласта и демонстрация хорошего КПД нагревательной системы, несложность соединения металлопластиковых труб делает их них самым востребованным видом трубной продукции для обогрева помещений в холодное время года. Основным конкурентом материала является изделия из полипропилена, но невысокая стоимость материала и возможность сборки нагревательного трубопровода своими руками служат весомыми аргументами в пользу металлопласта.

Особенности металлопластика для отопления

Большая популярность отопления из металлопластиковых труб обусловлена особым многослойным строением материала. Конструкция изделий состоит из цельной алюминиевой трубки, сваренной лазерным или ультразвуковым способом, защищенной внутренним и наружным слоем из сшитого полиэтилена. Внутренняя изоляция увеличивает гладкость стен, что положительно отражается на скорости горячего теплоносителя. Ржавчина и известковые отложения не могут «закрепиться» на полиэтилене и поэтому риск протечек металлопластиковых труб сводится к минимуму. Наружная оболочка защищает от механических повреждений и появления налета конденсированной влаги.

В настоящее время большинство металлопластиковой трубной продукции представлена пятислойными моделями с дополнительными клеящими слоями, выполняющими соединительные функции между алюминиевыми стенками и полимерной оболочкой.

Характеристики и свойства

Уникальное сочетание технических свойств алюминия и пластика позволяет эффективно задействовать металлопластик на отопление не только малоэтажных частных особняков, но и многоквартирных жилых домов и общественных зданий. Гибкость материала и его высокая антикоррозийная стойкость позволяют создать надежную отопительную систему с большим сроком эксплуатации.

Основные характеристики металлопластиковых труб в таблице:

Трубопровод из металлопластика для отопления создает отличные условия для более быстрой доставки горячего теплоносителя к радиаторным батареям, и тем самым увеличивает тепловую мощность обогревательных элементов.

Система отопления из металлопластика обладает множеством полезных свойств:

  • Долговечность материала. При правильно выбранном способе разводки отопительных трубопроводов и соблюдении технологии монтажа срок службы системы достигает 50 лет.
  • Небольшой вес трубопровода. Известно, что 1 погонный метр отопительного трубопровода ф*16 мм весит чуть меньше 100 гр. Собрать и установить металлопластик на отопление может один человек.
  • Высокая пропускная способность трубопроводов. Внутренняя полость не заиливается и не покрывается известковыми наростами, что позволяет сохранять первоначальную пропускную способность в течение многих десятков лет.
  • Гибкость материала. Металлопластик хорошо сгибается и за счет этого уменьшается количество соединительных фитингов.

Для сборки отопительных трубопроводов необязательно обладать квалификацией специалиста – сантехника, можно выполнить монтаж системы самостоятельно своими руками.

Область применения

Благодаря техническим характеристикам металлопластика, материал нашел применение в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, а также канализации.

Его применяют для различных отопительных систем:

  • Устройство напольного обогрева «теплый пол».
  • Подводка к настенным радиаторным батареям.
  • Подогрев грунта в закрытых тепличных комплексах и оранжерей.
  • Устройство подогрева воды в бассейнах.
  • Прокладка защитных экранов силовых кабелей.
  • Подача сжатого воздуха.

Металлопластиковые изделия можно встретить в системах кондиционирования воздуха, в транспортных магистралях по перемещению газообразных и жидких веществ.

Выбор диаметра при устройстве отопления

Выбирая трубы из металлопластика для устройства отопления, следует обратить внимание на такие технические параметры, как размер внутреннего и наружного диаметра изделий:

  • Основной характеристикой пропускной способности является внутренний диаметр изделия.
  • Наружный диаметр металлопластиковых труб составляет от 16 до 63 мм.
  • Важным показателем является толщина стенок. Для металлопластиковых труб этот показатель составляет от 2 до 3,5 мм. По мере увеличения диаметров поперечного сечения трубных изделий соответственно увеличивается и толщина стенок.

Отопление металлопластиковых труб в частном доме или отдельной квартире многоквартирного дома выполняется из материалов внутренним диаметром 20 мм с толщиной стенок 3 мм.

Индивидуальное отопление и инженерные сети промышленных предприятий монтируются из труб диаметром 32 – 40 мм с толщиной стенок 3,9 мм.

На что обращать внимание при выборе

Чтобы не совершить ошибок при покупке металлопластиковых труб на отопление, рекомендуется обратить внимание на некоторые технические нюансы:

  • Температура теплоносителя не должна превышать +95 градусов.
  • Предельное давление при максимальной температуре теплоносителя – до 10 Бар.
  • Показатель рабочего давления при температуре горячей воды не выше +25 градусов не должен превышать 25 Бар.
  • Возможно кратковременное повышение температуры горячей воды до +130 градусов.

Подбор фитингов

Домашняя отопительная сеть состоит из нескольких компонентов: источник тепловой энергии – котел или централизованная тепловая магистраль, радиаторы, трубы отопления, запорная и регулирующая арматура. Все эти элементы объединяются соединительными деталями – фитингами в единую систему различной конфигурации. Металлопластиковые трубы соединяются фитингами следующих видов:

  • Компрессионные. Соединительные детали состоят из накидной гайки, штуцера и разрезанного обжимного кольца. Установку компрессионного фитинга производят в следующей последовательности: гайка и разрезанное обжимное кольцо снимают с фитинга и надевают на трубу. После обработки силиконом вставляют штуцер, и с помощью гайки фиксируют руками и специальным ключом.
  • Обжимные. Жесткое обжимное соединение фитинга состоит из штуцера, муфты и диэлектрической прокладки. Обжимная муфта изготавливается из латуни или стали. Ее установку и обжимку производят пресс-клещами, что позволяет исключить возможные протечки. Изоляционная прокладка – диэлектрик предохраняет фитинг от возможного накопления электрического разряда.
  • Разъемные. Трубопроводные фитинги данного вида состоят из тройников, крестовин, уголков – отводов, переходников и других деталей. Такие соединения можно разбирать и повторно устанавливать. Герметичность разъемных фитингов обеспечивается льняной паклей – косой или ФУМ-лентой. Установка разъемного соединения производится в следующем порядке: вначале на зачищенный конец трубы надевается гайка, потом монтируется цанга и до упора устанавливается корпус.

Далее на выходном патрубке устанавливается кольцо уплотнения с гайкой. Конструкцию затягивают рукой и монтажным ключом.

Необходимые инструменты для монтажа

Монтаж отопления из металлопластиковых труб выполняется с помощью несложного оборудования и инструментов. В монтажный комплект входит:

  1. Трубогиб.
  2. Калибратор и устройство для снятия фасок.
  3. Рожковые и разводные ключи.
  4. Обжимные клещи.
  5. Электрический инструмент.

Кроме инструментов следует подготовить соединительные фитинги, крепежные элементы для фиксации на стену, запорную и регулирующую арматуру.

Выбор схемы монтажа

Монтаж схемы отопления для частного дома из металлопластиковых труб производят по следующим схемам:

  • Однотрубная разводка. При такой схеме теплоноситель перемещается последовательно от одного радиатора к другому, а обратная подача остывшей воды осуществляется по обратной трубной ветке. Следует понимать, что однотрубной системой можно обогреть лишь небольшие по площади квартиры до 60 м2.
  • Коллекторная схема. Для этого способа монтажа потребуется большое количество материалов, ведь каждый радиатор непосредственно подсоединяется к распределительному устройству — коллектору. Большим плюсом данной схемы монтажа является простое и равномерное распределение тепловой энергии в каждой комнате. Минус – большое количество труб и фитингов.
  • Двухтрубная разводка. Этот компромиссный вариант дает возможность равномерно распределить и регулировать исходящее тепло от каждого радиатора в комнате, и сэкономить на разводке. Двухтрубная схема монтажа может выполняться в двух вариантах: прокладкой на уровне пола (нижняя разводка) и под потолком (верхняя разводка).

Особенности монтажа своими руками

Самостоятельный монтаж индивидуальной отопительной системы имеет свои особенности и нюансы. Больше всего возникает вопросов по вопросам приданию нужной формы трубной магистрали и по выбору способов соединения.

Как согнуть трубу

Оптимальный способ гибки трубы заключается в использовании специального устройства – трубогиба. В случае его отсутствия применяется альтернативный метод гибки путем нагревания строительным феном. Следует помнить, что в отличие от стали, металлопластик более хрупкий материал и поэтому радиус изгиба равняется семикратному диаметру соединяемых труб. Если угол изгиба меньше, лучше всего поставить угловой фитинг.

Способы соединения

При открытом способе прокладки опытные мастера – сантехники рекомендуют соединять отдельные участки тепловой разводки компрессионными фитингами. Если трубы прокладываются скрытым способом, например, в конструкции пола, применяют пресс-фитинги или обжимные муфты.

Разъемные соединения устанавливают только при открытых отопительных трубопроводах.

Заключение

Металлопластиковые трубы заслуженно пользуются большой популярностью. При правильной технологии монтажа отопительная система будет исправно обогревать квартиру, дарить тепло и комфорт.

Видео схема двухтрубной системы двухэтажного дома из металлопластика:

Трубы металлопластиковые. Использование для отопления и основные технические характеристики

При устройстве своими руками отопительной системы в частном доме можно эффективно использовать трубы из различных материалов. Какие из них лучше подойдут, зависит от конкретных требований к сети и условий их использования. Каждое изделие имеет свои недостатки, особенности, положительные качества, технические и эстетические характеристики. Особого внимания заслуживают металлопластиковые трубы для отопления.

Металлопластиковые трубы для отопления — это один из лучших вариантов, так как они прочны и удобны в монтаже

Конструкция изделий

Конструктивные особенности металлопластиковых коммуникаций позволяют их ставить на отопление. Внутренний слой выполнен из специального пластика – модификации полиэтилена, обладающего повышенной прочностью. Он не окисляется и не накапливает соли на поверхности благодаря шероховатости всего 4*10 -3 мм. Кроме того, такой полиэтилен очень термостойкий.

Специальный состав для соединения пластика и следующего слоя из металла характеризуется высокой адгезией к обоим материалам. Центральный элемент конструкции – алюминий, обеспечивающий изделию гидравлическую стойкость. Технология его изготовления придает металлу особую пластичность с сохранением прочностных характеристик при толщине 2-3 (*10 -1 ) мм.

Обратите внимание! Чем меньшую толщину имеет алюминиевый слой, тем быстрее он среагирует на перепады температуры.

Далее наносится еще одна клеевая прослойка и наружный пластиковый слой. Металл защищен с обеих сторон полимером и не испытывает отрицательного внешнего воздействия.

Металлопластиковые трубы — это многослойное изделие, внутренняя и внешняя поверхность которого покрыта полимером

Если металлопластиковые трубы ставить на отопительную систему, то при правильной сборке она без сбоев прослужит долгое время. Изготавливают изделия такого типа многие фирмы, среди которых Valtec, Uponor, Rehau, Henco, Sanha, Kermi и другие.

Важные характеристики изделий из металлопластика

Для отопления трубу выбирают, опираясь на ее эксплуатационные характеристики. Согласно нормативным документам коммуникации выпускаются с наружным диаметром от 0,16 до 0,63 (*10 2 ) мм с толщиной стенки два-три миллиметра.

Можно ли металлопластиковую трубу ставить на отопление, зависит от температуры теплоносителя, который используется в доме. Такие изделия выдерживают постоянную нагрузку 95 ºС с допустимым кратковременным повышением до 110 ºС. При минус 40 ºС они замерзают.

Толщина слоя из алюминия металлопластиковых труб отопления составляет 190-300 мкм. Коммуникации характеризуются рабочим давлением в 1 кПа при значении температуры 95 ºС и 2,5 кПа – при 25 ºС. Разрушающим уровнем давления для металлопластиковой трубы на отопление является значение 8,0-9,4 кПа (при 20 ºС). Она не способна пропускать воздух.

Обладая хорошими техническими характеристиками, металлопластиковая труба для отопления имеет возможность сгибаться. Радиус находится в зависимости от диаметра и при изгибе своими руками колеблется от 8 до 12,5 см. При необходимости смены направления коммуникаций в пространстве лучше применять трубогиб. В таком случае радиус составляет от 4,5 до 9,5 см.

Высокая гибкость труб из металлопластика позволяет легко придавать им нужную форму

Теплопроводность трубы для отопления (металлопластиковой) составляет 0,43 Вт/(м*К).

Недостатки и положительные стороны изделий

Перед принятием решения, можно ли трубу (металлопластиковую) использовать для отопительной системы в доме, важно лучше изучить их недостатки и положительные качества. Из последних выделяют:

  • экологическую чистоту;
  • хорошую совместимость, позволяющую соединять металлопластиковые трубы с металлическими;
  • устойчивость к образованию разнообразных отложений в виде камней и ржавчины;
  • способность сохранять любые формы из тех, какие придаются им при сгибании;
  • возможность организации отопления своими руками из металлопластиковых труб без привлечения множества инструментов;
  • минимальное количество отходов;
  • гибкость, позволяющую организовать разводку металлопластиковых труб своими руками с меньшим количеством элементов соединения;
  • хорошую звукоизоляцию, антистатичность и ремонтопригодность.

Неоспоримым преимуществом того, чтобы использовать такие трубы в частном доме является их пропускная способность, которая на 30% выше, чем у аналогов из стали.

Трубы из металлопластика разрушаются под действием ультрафиолета, поэтому их лучше использовать в системах закрытого типа, например, теплого пола

Вместе с тем нельзя забывать и про недостатки. Металлопластиковая труба для отопления нуждается в качественной изоляции. Хотя она и пригодна для наружного монтажа, но при замерзании с находящейся внутри водой изделие лопнет. Также металлопластик нельзя ставить в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

Обратите внимание! При необходимости использовать скрытую прокладку коммуникаций в доме запрещается выполнять соединения резьбовыми фитингами.

Необходимо учитывать, что фитинги для труб из металлопластика имеют немного зауженное сечение. Это приводит к некоторому снижению проходимости трубопровода.

Монтаж отопления из металлопластиковых труб

Установка своими руками отопления в доме из металлопластиковых коммуникаций отличается удобством и простотой. Для стыковки можно воспользоваться прессовыми фитингами, а также резьбовыми соединениями. Какие именно выбрать – решать мастеру в зависимости от навыков и наличия инструментов. Монтаж в частном доме отопления металлопластиковыми трубами может быть разделен на несколько этапов.

С помощью ножниц для резки металлических изделий отрезается часть трубы, которая соответствует необходимым размерам и длине. Не рекомендуется использовать иные инструменты для реза, поскольку ими можно повредить защитное покрытие трубы, что в будущем приведет к течи.

На следующем этапе удаляются острые кромки по краям и внутри изделия. Такие действия позволят избежать повреждения уплотнительного кольца и получения недостаточно герметичного соединения при монтаже коммуникации на фитинг. Для этого можно взять круглый напильник, предназначенный для металла.

Пресс-фитинги — надежный вариант соединения МП-труб, но он требует применения специального инструмента

Уплотнение выполняется резинкой, устанавливающейся на штуцер фитинга. Чтобы ее не повредить в процессе монтажа, трубу следует развальцевать калибратором. Далее на изделие надевается зажимной хомут и гайка. На последнем этапе выполняется окончательный зажим элементов после их предварительного выравнивания.

Как соединять металлопластиковые трубы с металлическими

Поскольку полимерные коммуникации сегодня очень популярны для применения в различных системах, то нередко при выполнении ремонтно-строительных работ требуется соединение металлических труб с металлопластиковыми. Как показывает практика, подобные действия несложны, но требуют точности и аккуратности.

Наиболее простым вариантом выполнения стыковки своими руками является использование обжимного фитинга. Он накручивается при помощи рожкового ключа на металлическую трубу, которая должна быть очищена от ржавчины.

Обратите внимание! Для обеспечения герметичности применяется полимерная уплотнительная лента либо пакля.

На конец трубы из металлопластика надевается пресс-шайба с гайкой. Изделие калибруется и надевается на конус, который прикреплен к металлическому изделию. На завершающем этапе гайка закручивается рожковым ключом так, чтобы она плотно обжимала вторую трубу. Полученное соединение – прочное и герметичное. Важным при этом является подбор фитинга правильного диаметра.

Соединить металлопластиковую часть отопления с сегментами из металла можно при помощи специальных переходников

Установка своими руками: основные правила

При установке отопительной сети своими руками важно выполнять все требования, которые обеспечат эффективность сборки. Гайку можно затягивать, не прикладывая больших усилий до возникновения потрескивания. Оно свидетельствует о плотном прижатии хомута к трубе.

Также важно провести испытания системы на герметичность. Они предполагают создание давления, превышающее рабочее в полтора раза, однако, не менее 600 кПа. Заполнение системы водой должно проходить медленно с открытыми воздухоспускными устройствами.

Очень важно соблюдать осторожность при работе с инструментами, при необходимости надевать перчатки. Использовать лучше для отопления те модели металлопластиковых труб, какие имеют сертификат, показывающий согласованность материалов санитарным и гигиеническим нормам.

Металлопластиковые трубы трудновоспламеняемы, но горючи, поэтому для тушения можно применить песок, пену или распыленную воду. Также они боятся сдавливания, изломов, действия химически активных веществ.

Отопительные системы дома вполне можно организовать своими руками при помощи металлопластиковых коммуникаций. Их характеристики и достоинства обеспечат высокую надежность, долговечность и эффективность работы сети.

Можно ли использовать металлопластиковые трубы системы для отопления

В тепловых сетях металлопластик применяется довольно часто, благодаря сочетанию преимуществ пластика и металла. Однако, выбирая трубы для монтажа отопительной системы, нужно обращать внимание на множество нюансов: тип подачи теплоносителя, технические характеристики самих труб и особенности монтажа.

Конструкция и свойства металлопластиковых труб

Металлопластик – это не сплав, а сочетание материалов. Стенки металлопластиковых труб представляют собой сэндвич из тонкого алюминия, заключенного между защитными слоями из полимера: сшитого полиэтилена (РЕХ), полиэтилена низкого давления (ПНД) или полипропилена (ПП). Слои надежно склеены между собой специальным составом.

Алюминиевая прослойка укрепляет трубы, а пластик на внутренней и внешней поверхностях защищает металл от химически активных элементов, содержащихся в транспортируемых веществах и внешней среде.

При соблюдении условий эксплуатации металлопластиковые трубы имеют следующие свойства:

  • эластичность и гибкость в пределах установленного радиуса изгиба – с помощью трубогиба допускается изгибание труб с радиусом от 5 до 18 см, вручную – от 8 до 55 см;
  • устойчивость к кратковременному повышению температуры до +110 градусов;
  • устойчивость к кратковременным скачкам давления в пределах до 80-90 бар.

Эти свойства позволяют использовать изделия из металлопластика для оборудования систем холодного и горячего водоснабжения и отопительных контуров.

Достоинства и недостатки

Перед комплектующими из других материалов у металлопластиковых труб есть несколько преимуществ:

  • Простота и удобство монтажа и предмонтажных работ. Трубы из металлопластика легко транспортировать и хранить благодаря их малому весу и удобной форме выпуска – длинномерные изделия скручены в мотки-бухты, которые занимают мало места. При монтаже перенос целой бухты требует меньших усилий, чем перемещение металлических труб. Нарезка и соединение металлопластиковых изделий не требует сложного оборудования и особых навыков. Гибкие и эластичные трубы при монтаже можно повернуть под любым углом и даже развернуть в обратную сторону без использования фитингов-уголков. А так как металлопластиковые трубные изделия выпускаются в виде длинномеров по 50-200 м, то и соединительных муфт для оборудования трубопровода потребуется немного.
  • Возможность прокладывания трубопровода открытым и закрытым способом в помещениях, в том числе, с уже выполненной отделкой. Металлопластиковые трубы имеют презентабельный вид и не портят интерьера, а так как для их соединяют без сварки, проложить трубопровод можно даже после выполнения чистовой отделки помещений.
  • Надежность образуемого трубного контура. Трубопроводы большой протяженности прокладываются с минимальным количеством соединительной арматуры, поэтому имеют минимум узлов, в которых возможны протечки.
  • Устойчивость к коррозии и образованию засоров и наростов на внутренней поверхности. Полимерные внутренние и внешние стенки не подвержены коррозии и надежно защищают алюминиевый армирующий слой изнутри от разрушающего воздействия транспортируемого вещества, и снаружи – от внешней среды. Кроме того, пластик позволяет изготовить изделия с абсолютно гладкими стенками, за которые не цепляются мелкие частицы, движущиеся вместе с рабочей средой, благодаря чему трубы с полимерным покрытием не склонны к зарастанию и заиливанию даже на участках разворота на 180 градусов.
  • Способность поглощать звуки и вибрации движущейся рабочей среды. В отличие от металлических труб, металлопластиковые почти не пропускают внутренние шумы наружу, поэтому подходят для оборудования длинных тепловых контуров даже в спальнях и детских комнатах.
  • Продолжительный срок службы. При соблюдении правил эксплуатации металлопластиковые изделия могут прослужить до 50 лет – полимерная оболочка не теряет со временем своих технических свойств и помогает сохранить их и армировочной алюминиевой прослойке.

Однако по некоторым качествам металлопластиковые трубы значительно уступают аналогам из других материалов:

  • Горючесть и выделение токсичных соединений при возгорании. Металлопластик пожароопасен, поэтому для прокладывания открытого трубопровода в мастерских, котельных и других помещениях, где есть открытые источники огня или высокой температуры, такие трубы неприменимы.
  • Ограниченность сфер применения, связанная с узким диапазоном рабочих температур и давлений, светобоязнью и небольшим типоразмерным рядом труб. Температуры ниже -40 градусов металлопластик не выдерживает и ломается, а при длительном воздействии температур выше +95 градусов деформируется, при температуре выше +130 градусов – начинает плавиться. Рабочее давление ограничено 10-20 бар, при более высоком также начинается деформация стенок, при достижении 80-90 бар металлопластик разрушается. Для уличных коммуникаций металлопластиковые изделия не применимы из-за неустойчивости пластика перед ультрафиолетом. Диаметр труб невелик – от 16 до 63 мм, а длина трубы в самой большой бухте составляет всего 200 м, тогда как пределы диаметров изделий из других материалов в десять раз шире, а длина полимерных труб в бухтах может достигать километра.
  • Сужение пропускной способности трубопровода в узловых точках из-за возможности соединения труб только обжимными и пресс-фитингами, штуцеры которых устанавливаются внутри торцов труб. Гладкую полимерную трубу без зажатия ее между двумя деталями в фитинге зафиксировать невозможно.
  • Невозможность выполнения абсолютно надежных узлов. Сварной метод не применим для металлопластика, так как это не сплав, а комбинация слоев, имеющих разные температуры плавления и возгорания. Фитинговое же соединение позволяет образовать узлы, надежность которых можно гарантировать лишь на ближайшие 3-5 лет. Из-за этой особенности металлопластиковые трубы нельзя прокладывать полностью скрытым способом, обязательно нужно оставлять ревизионные окошки в местах соединения, а узлы периодически подтягивать.

Обратите внимание! Чтобы использование соединительной арматуры не снижало работоспособность системы, максимально упрощают контуры, чтобы свести количество узлов к минимуму, и оснащают контур насосом, поддерживающим необходимый напор рабочей среды.

Использование труб из металлопластика в автономных и центральных отопительных системах

Применение металлопластиковых труб для монтажа теплосетей позволяет сэкономить время, силы и средства и оборудовать трубопровод, обладающий всеми положительными качествами металла и пластика.

Для получения такого результата нужно, в первую очередь, понимать различия в работе центрального отопления и индивидуального:

  • В системе центрального отопления мощный теплогенерирующий прибор нагревает большой объем воды. Нагретый теплоноситель поступает в дома и квартиры с температурой от 40 до 95 градусов, но при профилактических мероприятиях подаваемая в трубы вода может иметь температуру до 150 градусов. Давление обычно находится в диапазоне 4-5 атмосфер, но так как обслуживается обширная и разветвленная теплосеть, в трубопроводе случаются гидроудары – скачки давления, когда оно превышает норму в 2-3 раза. Для металлопластика 95 градусов – предел эксплуатационной температура, а гидроудары – угроза мгновенного разрушения стенок, особенно на поворотах и узлах. Поэтому установка металлопластиковых труб в помещениях, получающих теплоноситель из централизованной системы нежелательна. Однако, вышеперечисленные проблемы можно решить, оснастив трубопровод стабилизаторами давления и регуляторами температуры.
  • В автономной системе циркулирует небольшой объем теплоносителя, температуру и давление можно регулировать непосредственно на теплогенерирующем приборе. Поэтому в домах, квартирах, коммерческих и иных строениях с индивидуальным отоплением металлопластик можно использовать без ограничений.

На что обращать внимание при выборе

Чтобы оборудовать отопительный контур, который будет эффективен и надежен, при выборе труб следует обратить внимание на следующие тонкости:

  • Внутренний диаметр труб должен быть больше или равен диаметру патрубка отопительного прибора, предназначенного для подключения к тепловому контуру.
  • Для оборудования тепловых систем подходят трубы с толщиной алюминиевого слоя более 0,4 мм – они способны выдержать высокую температуру и давление.
  • Покупать металлопластиковые трубы и фитинги для них нужно только в специализированных магазинах – это снизит риск приобретения подделок, а покупка комплектующих у официальных дилеров известных фирм исключит такую вероятность полностью.
  • Качественная трубная продукция всегда имеет сопроводительные документы, в которых описаны технические характеристики, условия эксплуатации, инструкция по применению, и маркировку с указанием фирмы-изготовителя, внешнего диаметра трубы и толщины ее стенок.
  • Приобретаемые комплектующие не должны иметь явных дефектов: повреждения поверхностей, неровных срезов, расслоения на торцевых частях.
  • Желательно приобретать трубы, армирующий слой которых сварен встык, а не внахлест. При стыковой сварке алюминия образуется тонкий аккуратный шов, который не препятствует изгибанию труб и не деформируется в ходе их эксплуатации. При соединении алюминиевой прослойки внахлест шов получается жестким, при сгибании трубы в таком шве образуются зоны напряжения, заломы, разрывы, в результате чего появляется течь. Если информации о способе соединения усиливающего слоя нет в сопроводительной документации, достаточно посмотреть на срез трубы, в месте нахлеста будет утолщение, которое при стыковой сварке невооруженным глазом не заметно.

Обратите внимание! Иногда определить низкосортную подделку среди труб и фитингов можно по маркировке, нанесенной на внешней поверхности. Поддельные комплектующие, произведенные в кустарных условиях чаще всего либо не имеют маркировки, либо она бледная или размытая.

Особенности монтажа

При оборудовании отопительных систем металлопластиковые трубы применяются для:

  • проведения магистральной линии, к которой будут подключены теплоотдающие приборы,
  • устройства системы “теплый пол”.

Порядок монтажа

В обоих случаях общий порядок действий таков:

  1. Наносят разметку вдоль поверхности, по которой будет проложен трубопровод.
  2. Нарезают трубы на отрезки нужной длины.
  3. Укладывают трубы согласно разметке.
  4. Соединяют трубы фитингами. При скрытом монтаже в местах соединения устраивают ревизионные окошки.
  5. Фиксируют к поверхности при помощи клипс, хомутов или, в случае с теплым полом, в специальных матах-подложках.
  6. При необходимости выполняют отделку поверхности, вдоль которой проложен трубопровод. Закрывают штробы, если трубы проложены в стенах или потолке, делают стяжку пола, если тепловой контур уложен горизонтально.

Особенности имеет изгибание и соединение труб, так как эти операции имеют особенное значение для монтажа и последующей эксплуатации трубопровода.

Как согнуть трубу

Выполнить поворот или разворот металлопластиковой трубы, можно тремя способами:

  • Вручную без вспомогательных инструментов. Трубу обхватывают руками так, чтобы большие пальцы, расположенные вдоль нее, были направлены навстречу друг другу. Немного сгибают трубу и перемещают руки на пару сантиметров в сторону, после чего повторяют операцию. Так, постепенно, небольшими шагами, получают нужную форму изгиба. Добиться точности таким способом сложно, а трубы часто ломаются.
  • Вручную с вспомогательными инструментами и материалами. В трубу можно насыпать песок, протянуть сквозь нее толстую жесткую проволоку или пружину. Такое наполнение позволит распределить усилие, прилагаемое человеком, и не даст трубе сломаться. Далее трубу гнут точно так же мелкими шагами, особо прочные трубные изделия фиксируют в тисках и только потом начинают изгибать.
  • При помощи трубогиба. Существует несколько вариантов этого инструмента: ручной, электрический, гидравлический. В трубогибе труба зажимается между подошвой и вальцами: вальцы удерживают ее, а подошва выдавливает наружу, из-за чего и происходит изгибание. Как и при ручном методе, придать трубе необходимую форму за один заход не получится, потребуется выполнять операцию пошагово, изгибая трубу в нескольких точках. Однако трубогиб существенно ускорит этот процесс и сэкономит силы.

Использование фитингов

Сопряжение металлопластиковых изделий выполняется двумя способами:

  • обжимным, с помощью резьбовых фитингов,
  • опрессовочным, с помощью пресс-фитингов.

Фитинги обоих типов состоят из:

  • корпуса, который определяет количество соединяемых труб и тип узла,
  • штуцеров, вставляемых в торец трубы,
  • фиксирующих элементов, обычно съемных.

Порядок действий при соединении фитинга с трубой тоже схож:

  • на трубу надевают фиксатор, сдвигают его от края,
  • натягивают трубу на штуцер до корпуса фитинга,
  • сдвигают фиксирующий элемент к корпусу и затягивают его,
  • эластичная труба заполняет зазоры между штуцером и фиксатором, герметизируя узел.

Различаются у этих двух типов фасонной арматуры формы штуцеров и фиксирующих элементов и способы фиксации:

  • У обжимных фитингов штуцеры имеют резьбу, для фиксации используется накидная, или обжимная, гайка, при закручивании которой эластичная труба зажимается между резьбовыми поверхностями деталей фитинга.
  • У опрессовочных фитингов штуцер может быть гладким или иметь насечки, фиксирующим элементом служит пресс-кольцо, которое фиксируют при помощи пресс-клещей.

Как работать индикаторной отверткой

Как работать индикаторной отверткой, правила ее стандартного использования и способы ее различного применения вы узнаете из данной статьи.

Обычная отвертка индикатор представляет собой изолированную прозрачную рукоять, через которую пропущен стержень с жалом отвертки на конце.

В корпусе рукоятки находится резистор сопротивления, понижающий силу тока до минимальной, безопасной для человека величины.

За ним идет непосредственно индикаторная лампа, прижимная токопроводящая пружина и контактная пластина.

Принцип работы простейшей индикаторной отвертки заключается в прохождении тока через жало и элемент индикации с последующим его уходом через тело мастера, которое является заземлением.

В этом случае человек пальцем замыкает цепь, за счет чего и происходит загорание лампочки.

Такая отвертка устроена максимально просто, но и сфера ее применения ограничена.

Таким инструментом можно лишь определить фазу и ноль, да и то последний — методом исключения.

Более широким функционалом обладают варианты со встроенными элементами питания.

Они позволяют определять наличие тока в проводнике, не касаясь его жалом.

Для поиска скрытой электропроводки отвертка детектор со встроенным элементом питания также подходит.

Как известно, проводник, находящийся под напряжением, излучает электромагнитное поле.

Именно это поле и улавливает детектор, но точность поиска оставляет желать лучшего.

Как проверить индикаторную отвертку

Прежде чем приступать к поиску фазы, необходимо обязательно убедится в исправности индикаторной отвертки.

Для этого достаточно прикоснуться жалом к проводу, заведомо находящемуся под напряжением.

Отвертки с батарейками проверяются проще – нужно дотронуться одновременно до контакта на торце рукоятки и до жала.

Если инструмент рабочий, на его лицевой панели загорится за счет индукции свет индикатора.

Чтобы узнать как работать индикаторной отверткой рассмотрим основные виды проверки.

Основные виды проверки

Проверить наличие фазы на проводнике можно несколькими способами.

При использовании тестера с неоновой лампой подойдет только контактный способ, а вот индикаторы со встроенными батарейками позволяют определить присутствие напряжения, не прикасаясь к самому проводнику.

Разберем на примере обыкновенной розетки.

Контактный способ

Чтобы определить фазу в сети переменного тока, необходимо прикоснуться щупом отвертки непосредственно к одной из клемм розетки.

Если светодиод загорелся – это фаза.

В противном случае на выбранной клемме ноль.

Следует помнить, если провод отключен от сети, либо же цепь оборвана, индикатор не будет гореть и на фазовом проводе.

Бесконтактный способ

Этот способ позволяет определить наличие переменного напряжения без прямого контакта с проводником.

Отвертка берется за жало, и подносится пятачком – контактом ручки к розетке.

Индикатор загорелся – напряжение есть.

Такой вариант подходит для поиска скрытой проводки в стене.

Трение корпуса отвертки о какую-либо поверхность приводит к возникновению статического напряжения, из-за чего возможны ложные срабатывания.

Точность поиска проводки в стенах дома бесконтактным способом минимальна, а совсем бесполезна, если в стеновых панелях есть арматура, искажающая сигнал.

Как пользоваться индикаторной отверткой

Кроме вариантов для работы с бытовыми электросетями, существуют индикаторные отвертки для использования в автомобиле.

Они рассчитаны на поиск неисправностей проводки в сетях постоянного тока от 6В до 24В, а также для определения полярности проводов.

Вместо контакта на рукоятке, из ее торца выходит провод с зажимом (крокодилом).

Чтобы найти все плюсовые провода в авто, необходимо подключить клеммы аккумулятора.

Зафиксировав зажим отвертки на корпусе машины, поочередно прощупать все необходимые провода.

Сигнал индикатора свидетельствует о плюсе.

Подобным образом осуществляется поиск минусовых клемм, с разницей в том, что крокодил при использовании автомобильных тестеров подключатся к плюсовой клемме аккумулятора или плюсовому проводу.

На корпусе прибора имеется переключатель вольтажа (как правило, 6В, 12В и 24В).

Его необходимо установить в положение, соответствующее напряжению сети автомобиля.

Во избежание короткого замыкания при работе с проводкой автомобиля, плюсовую клемму аккумулятора необходимо отключить.

Поиск фазы и нуля

Что же касается бытовой сети, поиск фазы и ноля заключается в простой поочередной проверке проводов прикосновением жала отвертки к их токонесущим частям.

Если индикатор горит – это фаза.

Следовательно, второй провод является нулевым.

Индикатор может показывать фазу на обоих контактах.

Происходит такое, когда оборван нулевой провод.

Если на одном из проводников свечение заметно слабее – это свидетельствует о возникновении “наведенного” напряжения от фазы.

Как правило, случается это при плохом заземлении нуля.

Определение утечки

При возникновении пробоя на корпус электроприбора происходит утечка тока.

Определить ее можно, прикоснувшись жалом пробника к контакту заземления розетки.

Если индикатор засветился – есть утечка.

В поиске причины поможет метод исключения.

Все электрические приборы отключаются от сети, а затем поочередно включаются.

Каждый раз проверяется утечка описанным способом.

Ищем обрыв провода

Если на входе в дом или квартиру ток есть, а в розетках комнат нет, это свидетельствует об обрыве контакта.

Место повреждения проводника приблизительно позволяет найти отвертка-индикатор.

Для этого жало проводится по месту укладки провода, замурованного в стену.

На обрыве индикатор престанет гореть.

Чтобы проверить целую линию проводки, нужно взять индикатор с батарейкой.

Дом необходимо обесточить, взять оголенный провод в одну руку, а жалом отвертки провести по жиле.

Индикатор перестанет гореть на обрыве.

Проверяем удлинитель

Чтобы проверить работоспособность обыкновенного бытового удлинителя, нужно, вставить тестер в одно из его отверстий, а потом в другое.

Если в одном есть ток, а в другом нет, то все работает правильно.

Второй вариант проверки чуть сложнее и для него, нужно обесточить удлинитель.

Затем кусочком проволоки замыкаются контакты одной из розеток.

Пальцами берется один электрод вилки, а ко второму нужно прикоснуться отверткой.

Индикатор загорелся – удлинитель исправен.

Дополнительные возможности применения индикатора

Кроме поиска фазы в электросети, индикаторные отвертки обладают и неочевидными функциями.

Проверка исправности ламп накаливания

Этим способом можно проверять обыкновенные лампы накаливания прямо в магазине.

Нужно взять в руку индикаторную отвертку, пальцем коснуться контакту на рукояти, а жалом дотронуться до центрального контакта лампы.

Второй рукой взять лампу за металлический цоколь. Лампа будет исправна, если индикатор загорится.

Проверка нагревательного ТЭНа

Проверить нагревательный ТЭН на исправность, не вытаскивая его из нагревательного прибора, имея под рукой индикаторную отвертку, очень просто.

Нужно палец положить на ее торцевой контакт, жалом коснуться одного из контактов ТЭНа, а второй рукой дотронуться до другого контакта.

Индикатор загорелся – ТЭН исправен.

Перед проверкой нужно обесточить оборудование и отсоединить от нагревательного элемента все провода.

Определение правильного положения выключателя

При монтировании выключателей, для удобства их устанавливают таким образом, чтобы в положении “вверх” они замыкали цепь, а в положении “вниз” размыкали.

Пробник позволяет до монтажа определить, какое положение за что отвечает.

Жалом отвертки с пальцем на торцевом контакте нужно дотронуться до одной из клемм выключателя, а скрепкой в другой руке – ко второй клемме.

Индикатор горит только во включенном состоянии.

Проверка напряжения на изолированном проводе

Иногда случается так, что при ремонте под слоем старой штукатурки находится неизвестный провод.

Перекусывать его можно только в том случае, если он обесточен.

На помощь опять приходит отвертка с индикатором.

Инструмент берется рукой за жало, а торцевой контакт прислоняется к проводу.

Свечение индикатора сигнализирует о наличии тока в проводнике.

Теперь вы знаете как работать индикаторной отверткой, остается выбрать подходящую для себя модель.

Для этого ознакомьтесь с видами этого инструмента здесь

Работа с индикаторной отверткой — 6 способов применения.

Речь в статье пойдет о простой индикаторной отвертке с батарейкой, которая содержит в себе несложную схему на основе полевого транзистора.

Именно применение полевика, расширяет возможности использования данного индикатора по сравнению с простыми отвертками, содержащими только неоновую лампочку.

Первое на что хотелось бы обратить внимание – это на жало отвертки. Большинство из моделей не рассчитаны на полноценную работу по закручиванию и откручиванию винтов.

Это их дополнительная возможность. Так что для таких работ всегда применяйте обычные отвертки с закаленными жалами или соответствующие биты, а не индикаторные варианты.

Самая полезная функция данной модели – это свечение светодиода при одновременном касании руками жала и контакта на противоположном конце.

Фактически это индикатор проверки целостности цепи. Как его можно использовать в быту будет рассмотрено ниже.

Еще этой отверткой можно:

    отыскивать скрытую проводку, если она не глубоко заложена слоем штукатурки

Будьте внимательны, если индикатор будет фонить по всей стене, возможно у вас где-то утечка и замыкание.

    узнать под напряжением провод или нет, не снимая при этом с него изоляцию
    найти обрыв в проводе
    ну и конечно со своей прямой обязанностью – определение фазы, отвертка справляется хорошо

Чтобы отыскать фазу в розетке или на кабеле нужно дотронуться отверткой проверяемого контакта. Касаться при этом металлического пятачка на конце индикатора нельзя!

Если вы это сделаете, индикатор будет одинаково светиться в обоих гнездах розетки, где фаза, а где ноль разобраться будет не возможно.

Правда чувствительность такой отвертки может быть не только достоинством, но и недостатком.
Например в трехфазной сети 380В, когда фазы расположены близко друг от друга, на инструмент может быть оказано влияние наведенного напряжения.

Поэтому для простого определения отсутствия напряжения, индикатор без батареек с неоновой лампочкой, все же надежнее.

Данный же прибор лучше использовать именно из-за его дополнительных возможностей.

Возможности простой индикаторной отвертки могут быть значительно расширены и многие попросту не знают, что помимо привычной проверки наличия или отсутствия напряжения, этим прибором можно выполнять множество задач и искать различные неисправности.

Вот как это можно использовать на практике.

Данную проверку можно производить непосредственно в магазине, не имея под рукой ничего кроме отвертки. Берете обыкновенную лампочку, одной рукой обхватываете металлический цоколь, а пальцем другой руки касаетесь контакта в верхней части отвертки.

После этого жалом дотрагиваетесь до центрального контакта на лампочке.

Если лампа исправна, светодиод загорится.

Также можно легко проверить исправность или поломку нагревательного тэна. При этом его даже не обязательно вытаскивать наружу из оборудования.

Достаточно обеспечить свободный доступ к контактам. Перед этим все посторонние провода подключенные к ним требуется откинуть.

Проверка очень проста и не замысловата. Одной рукой касаетесь одного контакта тэна, а жалом отвертки другого. Палец второй руки опять должен быть на металлическом пятачке пробника.

Если лампочка индикатора при этом не горит, значит тэн не исправен и внутри него обрыв нагревательной спирали.

Таким образом можно проверять любые нагревательные элементы. Например, кипятильник проверяется непосредственно на самой вилке, даже разбирать ничего не нужно.

Чтобы при ремонте смонтировать выключатель правильно, то есть:

также можно воспользоваться пробником и прозвонить контакты.

Предварительно выключатель разбирается. Контакты у него обычно закрыты и поэтому просто подлезть руками к ним не получится.

Берете любой металлический предмет, например скрепку или гвоздик и прикасаетесь к одному из контактов. Не важно к какому – верхнему или нижнему.

Индикаторная отвертка ставится на другой контакт. В отключенном положении выключателя светодиод не горит и наоборот. Оставляете выключатель во включенном состоянии, собираете его и в таком положении монтируете на стену.

Если вы занимаетесь капитальным ремонтом в квартире, то наверняка сталкивались с ситуацией, когда после снятия старой штукатурки вдруг обнаруживается какой-то ранее не известный провод.

При этом абсолютно не понятно под напряжением он или нет. Перекусывать его кусачками нельзя, зачищать и оголять изоляцию тоже опасно.

Здесь опять на помощь приходит универсальная отвертка. Только использовать ее нужно несколько наоборот.

Рукой обхватываете не изолированную верхнюю часть отвертки, а берете ее непосредственно за жало.

При этом верх с металлическим пятаком, подносите к изоляции провода. Провод при этом может быть даже под штукатуркой.

В таком положении чувствительность пробника выше и если в кабеле есть напряжение, то отвертка это покажет. Свечение может быть не таким ярким, но оно все равно будет.

Еще этим девайсом можно безопасно найти обрыв жилы внутри кабеля электропроводки или в переноске удлинителя.

Если удлинитель вдруг перестал работать, вот с чего нужно начинать поиск неисправности:

    для начала убедитесь в отсутствии короткого замыкания

Отключаете все приборы из переноски. Берете рукой один контакт на вилке, а к другому подносите индикатор. Если он не горит, значит короткого замыкания нет.

    далее нужно найти и пометить поврежденный провод

Также прикасаетесь пальцем любого контакта вилки, и жалом отвертки ищете его в розетке. Если не будет свечения во всех гнездах, то именно на этом проводнике и наблюдается обрыв.

Помечаете его маркером. Для чего это нужно? А необходимо это для того, чтобы подать фазу именно на этот провод, а не на другой исправный.

    отверткой узнаете расположение фазы в рабочей розетке на стене и включаете вилку переноски в нее так, чтобы метки совпали
    остается взять индикатор за жало и задней частью подвести к проводу

Перемещая его вдоль переноски следите за светодиодом. В том месте где он потухнет – там и обрыв.

Таким же способом можно определить обрыв провода и в стационарной проводке. Главное чтобы кабель не был под толстым слоем штукатурки.

Читайте также:  Как прикрепить картину к стене без сверления: лучшие способы
Ссылка на основную публикацию