Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи, видео

Пошаговая инструкция создания котла твердотопливного длительного горения своими руками по чертежам

Твердотопливные котлы длительного горения помогают поддерживать тепло без частой догрузки дров.

Вместо обычных 2–4 часов, одной закладки в котлы длительного горения хватает минимум на 8–12 часов работы оборудования. Точное время между загрузками зависит от конструкции и типа используемого топлива.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
  • нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

  • топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
  • кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
  • теплообменника в классической схеме нет, вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

  • Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
  • Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
  • Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
  • Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
  • Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
  • Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива, проще пиролизных. Конструкция включает:

  • Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
  • Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
  • Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
  • Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
  • Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
  • Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
  • Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Пошаговая инструкция по изготовлению котла из кирпича и металла

Чтобы выбрать правильную конструкцию, рекомендуют учитывать площадь помещения и тип топлива. Если котел строят для гаража или дачного дома малой площади, в водяном контуре нет необходимости. Нагревание происходит от поверхности прибора за счет конвекции горячего воздуха.

Внимание! Чтобы повысить эффективность и КПД, устройство дополняют системой принудительного обдува вентилятором. Если в помещении присутствует сеть отопления с жидким теплоносителем, выбирают проекты с контуром в виде «змеевика» на основе труб.

Тип топлива влияет на объем камеры. Для дровяных котлов подходят проекты с увеличенными габаритами топки. При использовании пеллет или стружки возможно обустройство емкости для автоматической подачи гранул.

Проще построить конструкцию на основе металла с кирпичом. Для этого изготавливают теплообменник из профильных труб круглого и прямоугольного сечения, который устанавливают непосредственно в кирпичный котел.

Изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и процесс сборки

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котлов, работающих на твердом топливе, необходимо подготовить эскизы. В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками сделать их вполне возможно.

Внешний вид самодельной конструкции

Преимущества и особенности конструкций длительного горения

От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первой из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во второй – выделившиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с незамысловатой автоматикой.

Основные элементы котлов отопления продолжительного горения

Из достоинств агрегатов следует отметить:

  • минимальное количество закладок топлива;
  • высокую эффективность работы;
  • использование различных видов твердого топлива;
  • небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
  • надежность конструкции.

Принцип действия современной модели

Примечание! Из недостатков необходимо упомянуть сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками сделать агрегат все же реально.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.

Чертежи конструкции для самостоятельного изготовления

Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Пример пошагового изготовления самодельного агрегата

Далее рассказывается, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, используя доступные материалы.

Применяемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

  • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
  • труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
  • труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
  • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
  • металлические уголки и куски швеллера;
  • лист металла;
  • асбестовое полотно;
  • петли и ручки.

Корпус конструкции можно изготовить из такой трубы

Порядок сборки корпуса

В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

Для конструкции можно использовать обычный газовый баллон

Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу. По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

Расположение патрубка для дымоходной трубы

Устройство воздушного распределителя

Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

Распределитель воздуха со стабилизатором

К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

Распределение воздуха при помощи приваренных уголков

Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Вид собранной конструкции

Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для отопления строений небольших размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для обогрева предлагается взглянуть на видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Внешний вид самодельной конструкции с теплообменником

Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

Иногда потребителями оставляются негативные отзывы о конструкциях, но они скорее связаны с общими минусами, которые присущи твердотопливным приспособлениям в целом.

Допускается использовать различные виды топлива

Выделить можно следующие недостатки:

  • для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
  • топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на сниженное количество загрузок;
  • при установке любых моделей котлов, работающих на твердом топливе, нужно принимать особые меры безопасности;
  • регулировать процесс горения топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

Схема установки котла в водяной системе отопления

Обратите внимание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы являются единственным выходом из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

Загрузка топлива не может быть автоматизирована

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Если изготовить котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно приобрести готовую конструкцию. Необходимо признать, что модели для обогрева больших помещений обойдутся недешево. В таблице можно ознакомиться расценками на котлы Stropuva.

Можно оценить стильный дизайн котла Stropuva

Таблица 1. Расценки на котлы Stropuva

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Из данной публикации вы узнаете все о дровяных котлах, их разновидностях и нюансах использования.

Хотя цена на конструкции достаточно высоки, при длительной эксплуатации они себя оправдывают. Представленные модели имеют достаточно стильный дизайн, поэтому проблем с внедрением в общий дизайн помещения не возникает.

Основные преимущества продукции Stropuva

Подведение итогов

Изучив внимательно чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками соорудить самодельную модель не составит труда. Однако необходимо уметь пользоваться сварочным аппаратом и работать со стандартными инструментами, в противном случае на изготовление может уйти довольно много времени.

Видео: котел длительного горения своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками – теория и практика

Простой котел длительного горения: чертеж

На рис. 1 представлен чертеж простого котла с нижним расположением топки. Для изготовления прямоугольного корпуса и теплообменника используется листовая низкоуглеродистая сталь. Теплообменник устроен по типу «водяной рубашки». Коэффициент теплоотдачи (КПД) увеличен за счет конструкции выступов внутри котла, отражающих пламя и нагревающийся газ.

Рис. 1 Котел с «водяной рубашкой»

На рис. 2 представлен комбинированный теплообменник типа «водяной рубашки» (2), образующейся вокруг камеры сгорания плюс щелевой регистр (3) из стального листа. Продукты горения выходят через дымовой патрубок (1). Твердое топливо (5) сгорает в нижней части камеры. Под ней находится регулятор подачи воздуха (8).

Рис. 2 Котел с щелевым регистром

Котел с верхним горением

Чертеж камеры представлен на рис.3. Котел в форме цилиндра выполняется из разных по диаметру труб. Воздух подается через движущуюся трубу, которая выдвигается вверх для освобождения топливника, когда необходимо загрузить топливо. При сжигании оно начинает уменьшаться в объеме и вместе с ним труба также опускается плавно вниз под тяжестью своего веса. Равномерная подача топлива достигается с помощью диска, приваренного к основанию трубы.

Теплообменник выполнен по типу «водяной рубашки», обволакивающей камеру сгорания. Прогрев воздуха происходит в верхней части котла.

Рис. 3. Котел с верхним горением

Разновидности твердотопливных котлов

Востребованность котлов на дровах и угле постоянно увеличивается из-за доступности топлива для них. Конструктивные особенности позволяют отличать отопительное оборудование по различным критериям.

Читайте также:  Как избавиться от кротов на дачном участке и огороде навсегда?

В зависимости от материала изготовления:

  • чугунные;
  • стальные.

По методу загрузки топлива:

  • ручные – когда закладку топлива производят самостоятельно;
  • автоматические – с механизированным способом загрузки.

В зависимости от вида топлива:

  • угольные;
  • дровяные;
  • пеллетные – с использованием гранулированного твердого топлива;
  • смешанное оборудование, которое предназначено для разных видов топлива.

Способ горения позволяет разделить котлы на:

  • естественный процесс с регулировкой обычной заслонкой тяги;
  • с устройством дополнительной тяги, обусловленной наличием вентилятора и его мощностью;
  • пиролизный метод горения в двух камерах: в первой – дрова, а во второй – газ, который выделился при горении в первой камере;
  • длительный процесс сгорания, обусловленный постепенным сжиганием слоев твердого топлива.

Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

  1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
  2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
  3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
  4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
  5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

  1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
  2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

  1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
  2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
  3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
  4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
  5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

  1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
  2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
  3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

  1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
  2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
  3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
  4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
  5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
  6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Котел пиролизный твердотопливный из кирпича. Длительного горения с дожигом.

В своей 15 летней практике монтажей котлов и печей. Часто сталкиваюсь со всеми плюсами и минусами отопительных приборов для дома.

Железные, большие, маленькие, дорогие, на дровах и отработке, импортные и отечественные.
Бывает, что они не греют как нужно, с маленькой топкой и низким КПД, сильно дымят , конденсируют, плохо горят дрова и.т.д.

Совершенного и идеального котла я не встретил.

Функциональные с высоким КПД считаю твердотопливные пиролизные котлы.
Собрал своими руками много разных котлов, хочу поделиться с вами своими разработками пиролизных котлов.

Я считаю – это одно из лучших конструктивных решений работы котла.

Котел мощностью от 5 до 50 Квт, сможет отопить дом или небольшой цех. Этот котел я называю умным, его можно подключить к электронике с принудительной подачей воздуха (вентилятором). Реагируя на температуру в теплоносителе, он сам расходует дрова столько, сколько нужно для отопления. Держит температуру теплоносителя очень ровно =-2*С, очень экономично расходует топливо.


Эффективно котел работает только с электроникой.

Большая загрузочная камера для дров обеспечивает работу котла до 2 суток.

Котел считается пиролизным, так как нагревает верхние дрова в топке и выделяется газ. Вторичный воздух окисляет продукты пиролиза и начинает активно гореть.

Котел горит и работает по принципу нижнего горения. Он всегда работает в режиме затухания. Для розжига и поднятия температуры, электроника включает вентилятор, реагируя на показания датчика.

  1. Наружный кожух котла из кирпича
  2. Железный каркас из уголка
  3. Загрузочная дверка для дров №1
  4. загрузочная дверка для дров №2
  5. Поддувальная зольная дверка
  6. Котел теплообменник
  7. Труба дымовая
  8. Задвижка дымовая
  9. Вторичный воздух (дожиг)

Наружный кожух котла сложен из кирпича. Он замечательно справляется с температурными нагрузками, хорошо сохраняет тепло. Умелое комбинирование кирпича и железа в котлах, приводит к превосходству всех существующих на рынке изделий.

В проектах делаю колосники для подачи воздуха к дровам из шамотного кирпича. Кирпич распиливаю и делаю под наклоном, что способствует лучшему горению и осыпанию золы в специальный ящик.

Если кислорода для горения топлива не достаточно, то часть горючего вылетает в трубу. Падает КПД печи. Сажа сильно начинает осаживаться в дымоходах. Горение должно походить в активном режиме ( пламенно).

В проекте предусмотрена вторичная подача воздуха в камеру горения дров.

Температурные расширения кирпичной кладки, приводят к растрескиванию печи. Надежным и эффективным методом является, обвязка котла железным уголком.

Все топки котлов печей, которые обваривали уголком стоят годами, а без уголка приходится ремонтировать каждый год.

  1. Кожух теплообменника
  2. Трубки в теплообменнике
  3. Выход в дымовую трубу
  4. Задвижка переключения дымовых газов
  5. Крышка теплообменника для чистки трубок.

Сердце котла – это теплообменник. В проекте он сварен из набора труб, диаметром 50мм., по которым проходят горячие газы. По моим долгим наблюдениям, теплообменники с набором труб работают эффективней, чем котлы с водяной рубашкой.

Через трубки теплообменника проходят горячие газы и нагревают теплоноситель.

Задвижка переключает движение горячих газов.

– Прямой ход включается при растопке и закладке дров в топку котла. Дым уходит на прямую в трубу.

– При закрытой задвижке, тепло идет через трубки в теплообменнике и нагревается теплоноситель.

Задвижка в котле сохранит его от закипания.

Котел удобно чистить через верхнюю крышку.

Все дверки для котла изготавливаются специально для кирпичной кладки. Надежно и герметично крепятся к кирпичной кладке. Изготавливается базальтовая прокладка.

Помогу вам построить котел в доме – сколько стоит?

Продам подробный проект для изготовления и монтажа

Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Читайте также:  Металлопластик или полипропилен что лучше - мнение эксперта

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

  1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
  2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
  3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
  4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
  5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
  6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

  1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
  2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
  3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
  4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
  5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
  6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
  7. Стальная полоса 20х3 мм.
  8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
  9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
  10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

  1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
  2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
  3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
  4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
  5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

Как слить воду из водонагревателя для консервации системы водоснабжения

В дачных или загородных домах, не используемых для проживания в холодный период года, необходимо заблаговременно позаботиться о подготовке всех инженерных систем к зиме. Необходимо полностью освободить от воды контуры водоснабжения и отопления. Это касается и приборов для нагрева воды.

Мы расскажем, как слить воду из водонагревателя быстро и аккуратно, в какой последовательности проводятся работы по консервации систем. У нас подробно описаны все варианты и методы удаления из оборудования воды. Приведены правила разборки оборудования, которые необходимо соблюдать.

Представленную к ознакомлению информацию мы дополнили наглядными схемами и иллюстрациями, пошаговым фото-руководством и видео-инструкциями.

Причины для слива воды из водонагревателя

Проблема консервации системы водоснабжения актуальна в том случае, если в помещении возможно снижение температуры до +5 °C и ниже.

Отрицательная температура приведет к замерзанию жидкости в трубах и баке, что может привести к разрывам и повреждениям водонагревателя и обвязки.

Некоторые производители не рекомендуют без уважительной причины оставлять прибор надолго без воды, так как при контакте с кислородом коррозия происходит намного быстрее. Но в случае хранения прибора при минусовых температурах, всю воду из системы нужно слить.

Даже если накопительный водонагреватель – бойлер – используется круглый год, его все равно необходимо периодически чистить. Делают это один-два раз в год — в зависимости от качества воды. Кроме того, что во время эксплуатации идет накопление грязи и бактерий (а там может поселиться даже легионелла , вызывающая воспаление легких), образуется накипь, которая покрывает тэн и внутренние стенки емкости.

Накипь, оседая на ТЭН- е , работает как термоизолятор. Чем дольше не чистится водонагреватель, тем более толстым изолирующим слоем он покрывается. Из-за этого прибор со временем греет больше себя, чем обрабатывает воду. При загрязненном нагревательном элементе расход электроэнергии увеличивается на 25— 50%.

Ряд производителей в документации к нагревательному агрегату указывают, что в целях профилактики слив небольшого количества воды через сливную трубку нужно проводить не реже раза в месяц. Делается это для удаления известкового осадка и контроля безупречной работы клапана (крана).

Признаки, по которым определяют, что пора неотлагательно проводить чистку:

  • Напор воды стал слабее;
  • Вода стала дольше греться;
  • Прибор начал издавать несвойственный ему шум;
  • Из предохранительного клапана вода капает очень часто или не капает вовсе;
  • Пришло время плановой профилактической чистки.

Необходимость освободить бойлер от содержимого может возникнуть также при поломке, при замене ТЭН- а или магниевого анода. В всех перечисленных случаях вода сливается из агрегата по аналогичной схеме.

Если вода в баке попросту застоялась и источает неприятный запах, достаточно открыть кран и в течение некоторого времени сливать воду, чтобы заменить ее свежей. После этого включить максимальный нагрев. Процедуру надо повторить, если необходимо провести в третий раз и т.д. Это позволит убить всю патогенную микрофлору.

Процедура освобождения водонагревателя от воды

Хоть слив воды из электрического водонагревателя считается рядовой процедурой, призванной продлить срок службы электроприбора, все же лучше внимательно изучить инструкцию. Каждая торговая марка или модель может иметь существенные различия, поэтому все нюансы лучше изучить заранее.

Иногда производитель совершенно не допускает вмешательства в работу прибора любого, кто не является представителем сервисной службы, до завершения гарантийного срока обслуживания. Сложные нагревательные устройства не стоит самостоятельно разбирать для полного слива воды, чтобы не вывести из строя некорректными действиями.

Если нужно будет разбирать обвязку бойлера, не обойтись без набора инструментов.

Из инструментов может понадобиться:

  • шестигранник на 4 мм;
  • разводной ключ (можно взять газовый №2);
  • резиновый шланг подходящего диаметра;
  • прямая и крестовидная отвертки.

Приготовьте также емкость, если бойлер висит не над ванной и вода из нагревателя может пролиться на пол.

Прежде, чем начать работы необходимо убедиться, что:

  • Водонагреватель отключен от подачи электроэнергии.
  • Кран подачи холодной воды перекрыт.
  • Температура в емкости снизилась до безопасных значений.

Ускорить охлаждение, можно выключив режим нагрева и спустив некоторое количество горячей воды, чтобы разбавить ее холодной.

Слив воды из электрического водонагревательного оборудования производится в стандартной последовательности:

Учет устройства водонагревателя

В интернете встречаются видео,в которых «умельцы», присоединив шланг и открутив кран слива, ждут, что вода каким-то чудом вытечет из замкнутой системы. Чтобы ваши действия имели осознанный характер, необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации водонагревателя, его устройством и принципом действия.

  1. Внутренний бак.
  2. Теплоизоляция.
  3. Внешний декоративный корпус.
  4. Контрольный датчик.
  5. Электрический кабель.
  6. Датчик температуры.
  7. Вывод подогретой воды.
  8. Магниевый анод. Защищает от образования ржавчины, нейтрализует действие коррозии. Требует замены раз в два года.
  9. ТЭН — нагревательный элемент. Изготовляется преимущественно из нихромовой спирали, обернутой в медный кожух, который способствует быстрому нагреву воды.
  10. Потокогаситель . Препятствует смешению слоев холодной и теплой воды (задерживает холодную воду внизу). Таким образом, холодные потоки, не смешиваясь с горячими, остаются внизу, а горячие — вверху. Это позволяет беспрерывно использовать теплую воду при одновременном доборе воды из системы.
  11. Регулятор температуры. Помогает установить температуру нагрева до 75 °C и зафиксировать ее на комфортном значении. При температуре 85—95 °C происходит автоматическое отключение.
  12. Трубка забора воды из системы водоснабжения.

Так как труба для подачи воды в водонагреватель находится внизу, воду можно слить только через нее. Почему так, можно понять, глядя на схему. На водонагревателях любых производителей маркируют вход и выход. На трубе подачи воды стоит синяя прокладка, на выходе — красная.

Стандартное подключение (с тройником)

Это подключение, рекомендуемое производителями, при котором на участке трубы от прибора к предохранительному клапану устанавливается тройник с краном. Чтобы спустить воду из такой системы инструментов не понадобится.

Схема стандартного подключения:

  1. Водонагреватель.
  2. Кран подачи воды в бойлер.
  3. Предохранительный клапан. Его устанавливают для предотвращения обратного хода воды при отсутствии ее в системе.
  4. Тройник с краном для слива.
  5. Кран смесителя для подачи горячей воды.
  6. Кран холодной воды.
  7. Смеситель.
  8. Отсечной кран. Перекрывает слив горячей воды из прибора.

Если водонагревательный агрегат подключен правильно, то на слив воды из его емкости отнимет не больше 10 мин..

Пошагово слив воды из водонагревателя можно описать так:

  1. Прибор выключают из розетки, перекрывают подачу воды в водонагреватель (2).
  2. Открывают вентиль горячей воды (5), и через смеситель (7) сливают жидкость из трубки. Кран (5) оставляют открытым — через него в систему будет поступать воздух.
  3. Надевают сливной шланг, открывают кран для слива (4) и спускают воду.
  4. Как только вода ушла, закрывают отсечной кран (8).

Процедура может занять несколько часов. Ускорить ее можно только сняв шланг с трубы забора холодной воды, тем самым увеличив величину струи.

Причиной долгого слива может стать плохое поступление воздуха в систему через смеситель. Исправить ситуацию можно, или сняв шланг с трубы для вывода горячей воды, или подключив к шлангу насос (компрессор), с помощью которого накачать в систему воздух.

Для запуска водонагревателя необходимо закрыть вентиль на трубе с горячей водой (5) и кран для слива (4), открыть доступ холодной воды (2) к прибору. Включать в розетку бойлер можно только после полного наполнения.

Читайте также:  Кухня цвета кофе с молоком (капучино): 30 фото интерьеров с удачным сочетанием цветов

Система может быть усовершенствована — сливную трубу соединяют с канализацией. Процесс слива пройдет совершенно без усилий и без единой пролитой капли.

Усовершенствованный тип стандартного подключения

Очень удобно, когда тройник ставится с обеих сторон — на входе холодной и выходе подогретой воды.

При такой обвязке, работы проводят в следующей последовательности:

  1. Перекрывают кран на входе воды в прибор.
  2. Надевают сливной шланг.
  3. Открывают смеситель, чтобы сбросить давление внутри емкости и слить остатки воды в шланге.

Направляют шланг слива в канализацию или приготовленную емкость и поворачивают в открытое положение кран подачи воздуха на тройнике.

Упрощенный способ подключения бойлера

Упрощенным, этот способ можно назвать лишь с точки зрения работника, который его осуществляет. Для самого же пользователя прибора он создаст немало неудобств.

Процедура слива воды проходит так:

  1. Прекращают подачу воды в прибор.
  2. Открывают смеситель и спускают из шланга остатки теплой воды.
  3. Открывают на предохранительном клапане флажок и сливают воду.

Сложность в том, что сливаться вода будет очень долго, так как, чтобы ее слить, необходимо, чтобы в емкость поступал воздух. Из смесителя же он будет проходить плохо. Или совсем не будет. Решается проблема снятием патрубка горячей воды. Скручивать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Чтобы при следующем спуске воды процесс протекал гораздо проще, воспользуйтесь тем, что обвязка бойлера разобрана и соберите ее правильно.

При любом подключении возможны некоторые отклонения от стандартной схемы. Во-первых, отсечной кран, который устанавливают для того, чтобы перекрыть подачу теплой воды в смеситель может отсутствовать.

В таком случае, пока вода из газового или электрического бойлера сливается, необходимо проследить, чтобы никто из членов семьи не использовал водопровод, иначе вода через смеситель начнет поступать в бойлер, наполняя его.

Во-вторых, настоящей проблемой может стать отсутствие флажка, который открывает слив на предохранительном клапане.

Чтобы не снимать предохранительный клапан с водонагревателя, придется держать пружину (см. рисунок) на протяжении всего времени, пока будет литься вода.

Удаление воды в экстренном режиме

Если некогда ждать, пока вода из водонагревателя понемногу сольется или же сбросной клапан не работает, есть способ сделать это намного быстрее.

Действия совершают в следующей последовательности:

  1. Перекрывают холодную воду. Если кран подачи воды в бойлер отсутствует, то перекрывают водоснабжение на входе в квартиру.
  2. Открывают вентиль на выходе теплой воды из нагревателя, при этом внутреннее давление сравнивается с внешним. Затем кран закрывают.
  3. Если водонагреватель висит не над ванной, подставляют ведро или глубокий таз.
  4. Отсоединяют шланг для теплой воды.
  5. Откручивают тройник со сбросным клапаном (повторимся, это нужно делать, только если сбросной клапан не работает или если нужно слить воду очень быстро).

Остается только успевать вовремя менять емкости. Чтобы остановить поток воды во время замены емкостей, перекрывают поступление воздуха в нагреватель.

Слив из электрического бойлера остатков воды

Устройство бойлера таково, что как бы вы ни пытались тщательно слить воду, все равно некоторое количество жидкости, а с ней и осадка останется внутри.

Как слить из водонагревателя всю воду без остатка, рассмотрим дальше:

  1. Сливают основную массу воды одним из способов, описанных выше.
  2. Откручивают декоративную крышку, которая находится внизу бака.
  3. Придерживая крышку, отсоединяют проводки сигнальной лампы.
  4. Отсоединяют электрические провода. Чтобы правильно присоединить их обратно, можно сфотографировать их изначальное размещение.
  5. Далее, не спеша, против часовой стрелки, откручивают фланец, который служит опорой для тэна , сначала просто ослабляя гайки, и позволяя остаткам воды аккуратно стечь из бака, а потом откручивая полностью.
  6. Вынимают тэн медленно, стараясь не повредить его и бак.

Учтите, что нагревательный элемент может обрасти накипью, которая будет препятствовать выходу его из емкости. Поэтому, если при изъятии ТЭН- а чувствуется сопротивление, вынимают его осторожно, двигая влево и вправо.

Если пришлось осуществить слив воды из бойлера, то заодно придется его и почистить. После снятия фланца и изъятия тэна сомнений в этом не останется.

Общие правила разборки и промывки

Если осадка в баке много, часть его можно удалить вручную. Перед этим снимают резиновую прокладку, которая служит изолятором между фланцем и баком водонагревателя. Ее также следует очистить.

Внутренние стенки и дно промывают шлангом с водой. Можно подключить холодную воду к выводу горячей. Внутри водонагревателя трубка для забора нагретой воды доходит до самого верха. Вода, поступая в трубку, слегка распыляется и омывает внутренние стенки емкости. Запускают воду несколькими этапами и вычищают со дна мусор.

Если после промывки в емкости остался неприятный запах, можно обработать ее раствором уксуса. На длинной палке крепят губку, смоченную в уксусе, и протирают внутренние поверхности.

Очистка ТЭН- а происходит сначала вручную. С помощью отвертки или ножа снимают верхний рыхлый слой налета. Все что не снялось — снимется после замачивания нагревательного элемента в лимонной кислоте.

Для этого в пластиковой бутылке проделывают отверстие чуть большее по диаметру, чем размер ТЭН а . Наливают в нее горячую воду и засыпают лимонную кислоту (можно использовать уксус). Оставляют на сутки, время от времени перемешивая раствор или заменяя его новым.

По окончании указанного срока ТЭН извлекают и легко снимают размягченную накипь. Сделать это можно с помощью деревянной или пластмассовой лопатки.

Собирают бойлер в обратном порядке и запускают воду. Прежде чем включить прибор в электросеть, его проверяют на отсутствие протечек.

Выводы и полезное видео по теме

Видео#1. Еще раз о сливе воды при стандартном подключении электрического водонагревателя:

Видео#2. Что делать, если на предохранительном клапане отсутствует флажок для слива:

Видео#3. Оперативный способ слива воды из водонагревателя:

Как и любое устройство, которое имеет контакт с водой, электрический водонагреватель требует особого ухода. Коррозия, окисление резьбовых соединений, накипь и простои в работе могут привести к тому, что прибор прослужит гораздо меньше заявленного производителем срока. Поэтому так важны грамотная эксплуатация и своевременное профилактическое обслуживание.

Хотите рассказать, как сами сливали воду из водонагревателя для консервации, чистки или ремонта? Обнаружили спорные моменты в ходе ознакомления с представленной информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Как слить воду с водонагревателя

Слить воду с водонагревателя не так-то просто, поскольку необходимо учитывать особенности его конструкции и принцип действия. В общем виде бойлер представляет собой герметичный бак с нагревательным элементом, жидкость в который поступает по одному шлангу, а нагревшись, выходит по-другому. Просто открыть выходной шланг и опорожнить бак не получится, поскольку без поступления новой порции горячая вода подаваться в систему не будет.

Зачем это нужно

Необходимость процедуры слива зависит от условий работы титана, его конструкции и частоты эксплуатации. Выделяют следующие категории причин, принуждающие полностью освободить бак от жидкости:

  • Расположение водонагревателя в периодически отапливаемых или неотапливаемых помещениях. При отрицательной температуре окружающего воздуха зимой вода превратится в лёд и буквально «разорвёт» герметичные стенки накопительного бака.
  • Длительное отсутствие жидкости в квартире во время аварии на водопроводе. В такой ситуации 80–100 литров можно использовать для мытья рук, овощей, уборки, смыва в унитазе и пр.
  • Необходимость проведения ремонтных работ, например, замена вышедшего из строя нагревательного элемента.
  • Отъезд владельцев квартиры на продолжительное время приводит к застаиванию содержимого бака и появлению неприятного запаха вследствие размножения бактерий. Эта причина актуальна для поступления воды не из системы центрального водоснабжения, а из индивидуальной скважины: хлорирование сдерживает рост любых микроорганизмов.
  • Профилактическая чистка от накипи водонагревательных элементов, позволяющая сэкономить 25–50% расходов на электроэнергию.
  • Промывка накопительной ёмкости от частиц грязи, очистка стенок от накипи и пр.

Как слить воду с водонагревателей разных видов правильно

Конструкция бойлера предполагает наличие предохранительного клапана, предназначенного для аварийного опорожнения накопительного бака. Достаточно открыть носик клапана и оттуда или через присоединённый шланг начнётся выход жидкости.

Процедура слива занимает часа два при чистых фильтрах, а при их засорении может растянуться на 4.

Если использовать такой клапан нет возможности, то прибегают к одному из следующих способов:

  • После перекрытия жидкости и отключения прибора из электросети проверяют закрытие крана с горячей водой. Затем при помощи разводного ключа откручивают ту часть, которая отвечала за поступление холодного потока в бак. Как правило, через это отверстие жидкость не вытекает, а если и бежит, то небольшой струйкой. Увеличить напор можно с помощью крана на выходе горячей воды: чем сильнее он открыт, тем больше будет напор вытекающей жидкости. Полный слив занимает несколько минут.
  • После отключения подачи электричества и воды откручивают разводным ключом входящие и выходящие шланги. Жидкость неконтролируемым потоком устремится через оба отверстия и слив 80 литров займёт около двух минут. Однако использовать этот вариант можно только при установке бойлера непосредственно над ванной.

Напольный

В напольном варианте исполнения водозаборный и водораздаточный шланги расположены на одной из боковых панелей, поэтому в этих моделях сложно слить жидкость без разбора конструкции.

Если бойлер находится на гарантийном обслуживании, то всю процедуру должны проводить мастера сервисного центра.

При самостоятельном разборе водонагревателя придерживаются такой последовательности действий:

  1. Отключают прибор от электропитания, подачи водоснабжения и сливают после охлаждения максимально возможный объём жидкости.
  2. Демонтируют шланги, снимают декоративную крышку и фланец. Расположение всех съёмных элементов рекомендуют фотографировать, чтобы при обратном монтаже не допустить ошибок.
  3. Аккуратно вынимают нагревательный элемент и сливают жидкость через отверстие.
  4. Повторяют действия в обратном порядке — монтируют ТЭН, фланец, декоративную крышку и систему подачи и воды.

Проточный

Водонагреватели проточного типа оснащаются возвратно-предохранительным клапаном, через который осуществляется слив основного объёма жидкости при необходимости. Во избежание самопроизвольного слива через предохранитель его рукоятка обычно зафиксирована в нижнем положении при помощи шурупа. Открутив шуруп, ручку переводят в горизонтальное положение и спускают жидкость.

Если необходимо полностью опорожнить внутреннюю ёмкость бойлера, то потребуется снять декоративную крышку и демонтировать фланец

Электрический

У электрических бойлеров одна из главных мер предосторожности — отключение прибора от электропитания до начала любых манипуляций. В остальном порядок действий аналогичен вышерассмотренным вариантам слива через специальный клапан или через систему подачи холодной воды.

По окончании работ бак полностью наполняют водой и только потом подсоединяют агрегат к источнику питания

Газовый

Особенность газового водонагревателя — в наличии горелки, поэтому самостоятельно разбирать его и монтировать нельзя. При необходимости опорожнить внутреннюю ёмкость придерживаются следующего алгоритма:

  1. Закрывают запорные краны для подачи газа и водоснабжения.
  2. Открывают кран раздачи горячей воды.
  3. Выворачивают предохранительный клапан.
  4. Сливают воду.
  5. Заворачивают предохранительный клапан.
  6. Закрывают кран горячего водоснабжения.

Возможные ошибки

При сливе воды из водонагревателя необходимо придерживаться правил безопасности:

  • отключить устройство от электросети или перекрыть газопровод;
  • закрыть кран подачи холодной воды;
  • дождаться охлаждения жидкости в баке до безопасной температуры.

В процессе самостоятельного слива могут быть допущены ошибки:

  • Не перекрыт вентиль подачи холодной воды. В этом случае при переводе крана, регулирующего струю горячей воды, будет продолжен процесс водообмена, т. е. объём утекающей жидкости начнёт восполняться равным количеством поступающей. Слить ничего не получится.
  • Кран подачи горячей воды был открыт на момент отсоединения патрубка подачи холодной. В такой ситуации жидкость будет сливаться неконтролируемой струёй и под сильным напором, что приведёт к порче расположенных рядом предметов, если предварительно не была продумана система слива (размещение бойлера над ванной, например).
  • Не переведена в верхнее или горизонтальное положение рукоятка предохранительного клапана. Она защищена от самопроизвольного сдвига флаговым креплением. Ослабить его и поднять ручку поможет крестовая отвёртка.
  • Неправильное подсоединение электропроводов внутри прибора, если они снимались для полного слива воды из бака. Избежать этой неприятности поможет предварительное фотографирование расположения всех элементов.
  • Протекание жидкости после установки фланца. Причина ошибки — в неправильном расположении элемента относительно остальных частей прибора. Рекомендация всё та же — предварительно сфотографировать расположение до начала операций по демонтажу.

Процесс слива воды из водонагревателя представляет собой несложную процедуру, выполнить которую под силу человеку с минимальными навыками сантехнических работ. Избежать ошибок в процессе удаления жидкости из бака поможет внимательное изучение инструкции от производителя, в которой поэтапно и подробно изложены все манипуляции в зависимости от модели устройства.

Ссылка на основную публикацию