Как реализовать подключение света через датчик движения в моем случае?

Как правильно подключить датчик движения для управления светом

Первая ассоциация, которая приходит на ум при фразе «умный дом» — это автоматическое включение света в комнате при появлении там человека и автоматическое выключение освещение при выходе людей из этой комнаты. В этой статье приведу подробную инструкцию, как сотворить такое автоматическое включение света своими руками, сделав свой дом чуточку умнее.

Для реализации этой задумки был взят датчик движения LX-01. Принцип его действия несложен — при появлении движения в зоне обнаружения он замыкает цепь, тем самым включая подсоединенные к нему приборы. При отсутствии движения цепь автоматически размыкается, отключая все приборы.

У датчика движения есть еще и возможность настройки, их три — временной интервал для отключения, уровень освещенности и чувствительность. Временной интервал для отключения задает время, в течение которого датчик будет работать с момента последнего обнаружения движения. Значения устанавливаются в промежутки от 5 секунд до приблизительно 2 минут.

Уровень освещенности нужен для корректной работы датчика в светлое время суток. При возникновении движения датчик определяет уровень освещенности, и если он ниже порогового, то датчик срабатывает, если выше — датчик не срабатывает. Оно и логично — зачем днем в и без того освещенной естественным светом комнате включать электрическое освещение?

С последней настройкой — чувствительностью — думаю, что все понятно и без описания. Чем выше чувствительность, тем лучше датчик реагирует на движения. Если же срабатываний датчика слишком много, то чувствительность лучше уменьшить.

Надо заметить, что датчиков в общем и датчиков движения в частности сейчас достаточно много. Каждый вид подходит под какую-то определенную задачу. Так и описанный выше датчик движения подходит лучше всего для установки в коридор или любое другое помещение, где люди часто проходят, не задерживаясь при этом надолго. Объясняется это прежде всего принципом работы датчика — он реагирует на движение. По этой причине устанавливать его в туалет или в ванную комнату — плохая идея. Иначе вам придется каждый раз принимая ванну махать руками или совершать другие телодвижения для постоянного освещения комнаты. Согласитесь, не слишком-то удобно это. Итак, с выбором комнаты определились. Теперь приступим к выбору расположения датчика движения.

При установке датчика движения важно учесть параметры комнаты. Расположение дверей, основные пути движения людей — все это оказывает существенное влияние на выбор места для установки. В моем случае коридор имел следующую планировку:

Видно, что в коридоре 4 двери и при этом нет окон. Отсутствие окон в данном случае даже на руку — не придется настраивать датчик под различные уровни освещения, вполне подойдет срабатывание датчика при каждом движении в комнате, независимо от времени суток. На каждой стороне имеется по одной двери, это несколько усложняет задачу, так как нужно контроллировать одновременно все 4 двери, чтобы вошедший человек не оказывался в темноте. Так как датчик имеет обзор 120 градусов, решено было установить его в угол комнаты (ведь как известно, прямой угол 90 градусов). Установка в середине стены в данном случае не подходит, так как при этом теряется из виду дверь в этой стене. Итак, с расположением датчика мы определились:

Теперь нужно определиться с подключением датчика. Схема его подключения приведена ниже:

Несмотря на то, что мы подключаем датчик к сети с фазовым током, нельзя подключать провода к датчику иначе, чем показано на схеме — один датчик был благополучно сожжен после неправильного его подключения к сети.

Возможно, в некоторых случаях будет полезно оставить контрольный выключатель, который будет действовать параллельно датчику движения. Например, нужно по каким-то причинам держать включенным свет в этой комнате в течение большого промежутка времени при отсутствии людей. Для этого надо параллельно датчику подключить стандартный выключатель света. Схема подключения изменится и будет выглядить уже так:

Такое подключение даст возможность при включении выключателя удерживать свет включенным сколь угодно долго. Своего рода «аварийный режим». В остальное же время выключатель должен быть в состоянии «выкл.», в таком случае управление освещением полностью переходит к датчику движения.

С помощью тестера прозваниваем проводку и находим провод, проходящий от выключателя к лампе. От него тянем новый провод к красному контакту датчика. Далее берем провод по другую сторону от выключателя и тянем от него провод к коричневому контакту датчика движения. После этого нужно взять провод, подходящий к лампе (осветительному прибору) с другой стороны (не со стороны выключателя). От этого провода ведем контакт к клемме с голубым проводом датчика движения.

Важно! Все работы с проводкой проводите при отключенном электричестве в доме. При этом соблюдайте все правила техники безопасности при работе с электропроводкой. Обязательно заизолируйте все оголенные участки проводки, перепроверьте правильность подключения.

После подсоединения всех контактов можно собрать датчик движения и закрепить его на выбранном месте. В нашем случае с коридором был сделан специальный металлический уголок, который был закреплен под углом 45 градусов к стенам в их месте соприкосновения. Далее к этому уголку и был прикреплен датчик движения.

По окончании всех монтажных работ нужно проверить работу датчика. Войдите в его зону видимости — если свет включается сразу после захода в комнату, значит все настроено правильно. Затем выставите нужный интервал выключения света. Если же работа датчика немного не устраивает, воспользуйтесь тумблерами для настройки. расположенными на корпусе датчика. Также полезно будет попробовать работу датчика в различных его позициях — благодаря кронштейну, датчик можно крутить и поворачивать.

Схема подключения датчика движения для освещения к прожектору или лампочке

Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию по подключению осветительных приборов к разного рода датчикам движения или детекторам присутствия. Автоматическое управление освещением используется повсеместно, обеспечивая не только удобство пользования, но и экономию электроэнергии.

Виды датчиков движения

Корректность работы датчика зависит от соответствия его типа условиям эксплуатации и места установки. Эффективность обнаружения зависит от вида встроенного детектора, но это — совершенно отдельная тема. Пока нужно только определить, какие могут быть отличия в схеме преобразования сигнала, начиная с выхода детектора и заканчивая контактным реле, замыкающим цепь питания осветительного прибора.

Простейший тип датчиков имеет встроенную контактную пару и не требует дополнительных промежуточных устройств. Это также справедливо для большей части комбинированных датчиков: встроенный компаратор сравнивает уровни сигнала от разных детекторов и замыкает цепь, только если все они сообщили об обнаружении объекта.

Сложнее дело обстоит с датчиками, рассчитанными на работу в составе комплексов охранной сигнализации. К этой категории относится большинство микропроцессорных датчиков, в наименьшей мере склонных к ложным срабатываниям.

Типовые схемы коммутации

В общем случае можно выделить два типа установки датчиков присутствия: в непосредственной близости от осветительного прибора (в т. ч. совместно с ним в одном корпусе), либо на более-менее значительном расстоянии.

Большинство датчиков со встроенным реле имеют три клеммы для подключения. Контакты, обозначенные L и N, служат для подключения питающей цепи, от которой напряжение подаётся как на схему датчика, так и на нормально открытый контакт реле. Клемма L out, иногда отмечаемая стрелкой — это вторая часть контактной пары, замыкающаяся с контактом L при срабатывании датчика. Таким образом, подача напряжения осуществляется двухжильным кабелем, контакты реле подключаются в разрыв фазного провода.

Схемы подключения датчика движения к освещению

Если осветительный прибор стоит отдельно от датчика, их подключение проще выполнить через распределительную коробку. В неё от датчика приходит трёхжильный кабель, в котором одна жила используется как нейтральная для питания устройства, а две другие — для коммутации. Разводка внутри коробки выполняется по той же схеме, что и для обычного выключателя.

Подключение датчика движения через распределительную коробку

Перепутать подключение практически невозможно, в худшем случае датчик просто не включится, что обычно наблюдается при подаче питающей фазы на обратную сторону релейного контакта. Большинство датчиков движения не чувствительны к полярности, но в разрыв рекомендуется ставить именно фазный провод — это требование ПУЭ.

Есть ли разница в типе осветительных приборов

Как многим известно, выход из строя ламп происходит не столько из-за их длительной эксплуатации, сколько по причине расходования ресурса включения/выключения. В отличие от работы в паре с обычным выключателем, зажигание лампы датчиком происходит до 20–30 раз чаще, из-за чего источник света быстро выходит из строя. Если датчик коммутирует обычную лампу накаливания, галогенный прожектор или любой другой светоприбор со спиралью, рекомендуется установить в разрыв цепи питания NTC-термистор соответствующей мощности, упреждающий броски тока. Сопротивление подбирается экспериментально, в зависимости от необходимой плавности пуска, обычно в пределах 200–1500 Ом.

Подключение датчика движения к лампочке через термистор

Энергосберегающие и люминесцентные лампы менее чувствительны к частому включению, но только если в блоке их питания предусмотрен горячий запуск. Задержка включения таких ламп может негативно сказываться на удобстве пользования. Следует увеличить чувствительность датчика и правильно выбрать его тип.

На светодиодные приборы частота включения практически никак не влияет. При этом рекомендуется коммутировать датчиком именно сетевое напряжение до блока питания. Это не только исключит паразитное потребление на холостом ходу, но также устранит дребезг контактов за счёт встроенного в блок питания снаббера.

Управление повышенной нагрузкой

Практически все датчики, судя по маркировке, рассчитаны на коммутацию нагрузки в 10 или 16 А, причём практика показывает, что даже эти показатели сильно завышены. Если мощность светового прибора составляет более 1 кВт (ток 4,5–5 А), рекомендуется добавить в цепь промежуточное устройство коммутации.

Если подключение лампы к датчику выполнено через распределительную коробку, задачу решит компактный магнитный контактор. Устройства для монтажа на DIN рейку достаточно малогабаритны для закрепления их к боковой стенке коробки. Важно следить, чтобы напряжение питания катушки контактора было равным сетевому. В таком случае катушка заменяет в стандартной схеме лампу, а сам осветительный прибор подключается через основные клеммы пускателя.

Схема подключения датчика движения к освещению через контактор

В некоторых случаях даже компактный модульный контактор может оказаться неуместным. Здесь можно прибегнуть к методу бесконтактной коммутации высоковольтными полевыми транзисторами. Схема подкупает простотой, к тому же она может быть собрана даже навесным монтажом. Для примера возьмём IRF740APBF — мощный N-канальный транзистор с максимальным рабочим напряжением 400 В и током нагрузки до 10 А. Для построения схемы потребуется пара таких элементов: мы ведь имеем дело с переменным током, соответственно, полуволну нужно пропускать в обоих направлениях.

Силовая часть схемы состоит из двух одинаковых транзисторов, их сток и исток соединяются встречно и устанавливаются в разрыв цепи питания нагрузки. Управляющая часть схемы не имеет гальванической развязки, она состоит из защитного выпрямительного диода с напряжением пробоя не менее 300 В, а также делителя напряжения из двух резисторов, включенных последовательно. Рекомендуемое напряжение открытия IRF740APBF равно 25 В, то есть примерно десятая часть сетевого — во столько же раз должны отличаться номиналы плеч делителя. Можно с уверенностью взять резисторы на 47 и 4,7 кОм, подключив затвор через среднюю точку. Схему можно дополнить шунтирующим резистором номиналом от 100 кОм, подключенным между затвором и нулевым проводом через диод. Шунт нужен для подтяжки низкого уровня управляющего сигнала в выключенном состоянии, для столь мощных полевиков с такой ёмкостью это может быть весьма критичным.

Настройка режимов работы

Большинство стандартных датчиков имеют на своём корпусе три регулятора: SENS, TIME и LUX. Прежде чем перейти к их настройке, нужно убедиться, что сам датчик установлен в правильном положении и углы его обзора полностью перекрывают зону контроля прохода. Для этого нужно установить регулятор SENS в предельное положение, а затем проверить, срабатывает ли детектор при входе человека в контролируемую зону. Регулятором SENS можно корректировать дальность обзора датчика, например, чтобы он срабатывал на людей, подходящих к подъезду, но не на проезжающие мимо автомобили.

Микроволновый датчик движения ДД-МВ 201

С помощью регулятора LUX определяется, при каком уровне освещённости нужно включать дополнительный свет. Рекомендуется регулировать эту настройку во время сумерек, устанавливая верньер в положение, на котором датчик только начинает срабатывать. Наконец, регулятор TIME определяет продолжительность включения света, этот параметр настраивается индивидуально.

Настенный инфракрасный датчик движения ЭРА MD 03

Подключение нескольких датчиков

Помещения и зоны контроля могут иметь разную форму и размер, при этом датчик управляет только одним осветительным прибором или сетью. Чтобы обеспечить уверенное обнаружение присутствия, датчики можно располагать под определённым углом друг к другу, встречно и разнонаправленно, обеспечивая максимальную зону покрытия детекторами.

Обычно требуется включение света при срабатывании хотя бы одного датчика из группы. В этом случае контакты релейных групп всех детекторов соединяются параллельно. Важно только следить, чтобы все датчики группы коммутировали либо фазный, либо нулевой провод, иначе с большой вероятностью при включении произойдёт короткое замыкание.

Параллельное подключение датчиков движения

Если свет должен включаться только при срабатывании обоих датчиков одновременно, задача усложняется. Если бы один контакт реле не был связан с клеммой питания, датчики можно было бы подключить контактными группами последовательно. Из-за такой особенности требуется установка промежуточного реле, катушка которого включается при срабатывании одного датчика. При этом нагрузка разрывается сначала контактами второго датчика, а затем — нормально открытым контактом дополнительного реле.

Устранение ложных срабатываний

Подводя итог, дадим важную рекомендацию по способам устранения ложных срабатываний. Иногда регулировка чувствительности не даёт нужного результата: датчик либо продолжает срабатывать вхолостую, либо перестаёт реагировать вообще из-за сужения зоны контроля.

Обычно такое поведение характерно для микроволновых датчиков, для которых не являются препятствием ни окна с дверями, ни даже капитальные стены. Так, установленный в квартире датчик может срабатывать на движение в подъезде либо у соседей. Первое, что нужно сделать — убедиться в правильной ориентации датчика и при необходимости изменить его направление и место установки.

Если вышесказанное сделать невозможно, следует устанавливать несколько датчиков с расчётом на их совместное срабатывание. При этом чувствительность датчиков выбирается близкой к минимальной, обычно такое решение хорошо подходит для небольших комнат и тамбуров, а также при реализации сложных схем управления освещением.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подключение датчиков движения на включение освещения в доме

Датчиками движения называют специальные приборы, отвечающие за управление освещением. Если в так называемом «секторе ответственности» движутся какие-либо объекты – устройства включаются. Раньше подобные виды техники имелись далеко не на каждом объекте, сейчас они доступны практически всем. Основная функция – освещение придомовых территорий, но есть некоторые особенности, с которыми желательно ознакомиться заранее. Тогда проще понять, как подключить датчик движения к лампочке.

Схемы подключения

Подключение через выключатель

Чаще всего выбор делают в пользу обычной цепи, с замыканием и размыканием. Параллельно устройству идёт обычный выключатель, если освещение нужно постоянное, но в поле зрения никто и никуда не двигается. Свет горит за счёт обходной цепи, когда всё включают. При выключении прибор отвечает за контроль работы всех устройств.

Подключение одного прибора в цепь

Соединение допустимо двух видов:

  1. Непосредственно рядом с осветительным прибором.
  2. На более-менее значительном расстоянии, что тоже позволяет без проблем настроить датчик движения на освещение.

Для подключения у большинства моделей есть три клеммы. Для подключения питающей сети используют контакты с обозначением L, N. От этой цепи напряжение подают не только на схему датчика, но и на нормально открытый контакт реле. Часто в конструкции присутствует клемма L out, иногда для её обозначения используют стрелку.

Эта клемма является второй частью в контактной пары, которая замыкается с контактом L, когда срабатывает устройство. За подачу напряжения отвечает двухжильный кабель. В разрыв фазного провода подключаются основные контакты реле.

Через распределительную коробку проще сделать подключение, если осветительный прибор будет стоять отдельно. Внутрь коробки заводят трёхжильный кабель. Здесь тоже есть свои особенности:

  1. Одна жила служит для питания устройства, будет нейтральной.
  2. Две другие обустраиваются с целью коммутации, чтобы светильник с датчиком движения работал бесперебойно.
  3. Внутри коробки разводку выполняют по той же схеме, что и для обычных выключателей.
Читайте также:  Как утеплить пол в садовом домике

С подключением приборов движения для квартиры редко возникают сложности, тем более – с тем, чтобы его перепутать. Большинство разновидностей не отличаются повышенной чувствительностью к полярности. Но рекомендуется делать так, чтобы в разрыве присутствовал именно фазный провод. Таковы стандартные требования ПУЭ.

Схема с двумя датчиками

Иногда схема помещения достаточно сложно, потому устройства требуется два и больше. Здесь надо установить приборы так, чтобы их «зоны ответственности» пересекались друг с другом. То есть, любое движение должно оставаться в зоне видимости приборов, в любом случае.

Параллельное подключение – самый удобный вариант для таких ситуаций. В работе оба прибора остаются полностью независимыми друг от друга. Но каждый из них способен управлять прожектором, в равной степени. Схема подключения датчика движения работает стабильно.

Схему последовательного подключения тоже используют, но гораздо реже. В данном случае фаза на каждый из последующих приборов идёт с управляющей клеммы предыдущего. Во дворе в сочетании с прожектором такой вариант нельзя назвать уместным.

Подключение нескольких приборов в сеть

Размер, форма помещений, требующих контроля, бывают разными. Каждый датчик обычно управляет только одним прибором освещения, либо одной сетью. Можно располагать устройства под определёнными углами друг к другу, чтобы уверенно обнаруживать присутствие при любых обстоятельствах. Применяются встречные, разнонаправленные варианты. Главное – чтобы зона покрытия детекторов и обнаружения оставалась максимальной.

Включение света в большинстве случаев требуется при включении хотя бы одного датчика, входящего в группу. Тогда рекомендуется и здесь параллельно соединять контакты релейных групп всех выключателей. Все модели при таких обстоятельствах должны коммутировать фазные, либо нулевые провода. Иначе, когда включается лампа с датчиком движения, увеличивается вероятность коротких замыканий.

Задача усложняется при необходимости организовать свет, включающийся только при срабатывании обоих элементов одновременно. Было бы допустимо последовательное подключение, если бы один релейный контакт не был привязан к клемме питания. Но требуется установить промежуточное реле, с катушкой, включающейся при срабатывании отдельного датчика. Контакты второго прибора первыми разрывают нагрузку. Затем задействуют нормально открытый контакт дополнительного реле.

Схема включения датчика движения с выключателем

Подключение в этой схеме для дома идёт параллельно. Соединение фазных жил проходит с соблюдением следующих рекомендаций:

  1. Входящая жила в датчик подключается к проводу от автомата.
  2. Тот же провод от автомата соединяют с выключателем.
  3. Со светильником соединяют выходной провод от прибора движения.
  4. Далее выходной провод прокладывают через выключатель.

Благодаря этому контроль освещения упрощается вне зависимости от того, какое время суток сейчас. Работа тоже не будет оказывать такого сильного влияния на устройства.

Иногда возникают вопросы относительно последовательного выключения. Такую схему допустимо применять, но у неё есть серьёзные недостатки. Лампочка не загорается сразу после того, как всё включат и подадут питание. Работа схемы происходит с опозданием. Иногда оно растягивается до 20 секунд и больше. Даже если схема датчика движения организована правильно.

Схема подключения датчика движения без выключателя

Пример – когда приобретён прибор, но владелец не хочет проводить серьёзные монтажные работы, с дополнительными тратами по времени и материалам. Тогда разрешают выключатели демонтировать. На его месте устанавливают прибор, отвечающий за движение. Но такие схемы подходят далеко не для всех лампочек, хотя отслеживание перемещения работает нормально.

В этом случае подключение также требует учёта дополнительных правил:

  1. Приобретение диода и конденсатора, без которых светильники с датчиком движения не будут работать.
  2. Между клеммами A, N устанавливают диод.
  3. Конденсатор впаивают параллельно лампочке, которая используется в настоящее время.
  4. Через прибор движения с выключателем проходит только фазный контур. Значит, он заходит в клемму L, выходит из клеммы N. По сути, клемма А свободна в такие моменты, но одна из ножек диода будет сидеть именно на ней.
  5. Со светодиодами подобные решения работают очень хорошо. Но допускается подключение лампочек суммарной мощностью не больше 80 Вт.

Схема с пускателем или контактором

Такой вариант актуален, если устройство требует постоянного пониженного напряжения. Мера подходит для гаражей и хозяйственных построек, других подобных объектов с повышенными требованиями к мерам безопасности. Бра обустраиваются по другому принципу.

К блоку питания подключают проводники, связанные с рабочим нулём и заземлением. Фаза поступает через устройство, по принципу, который частично описывался выше. С блока питание снимается напряжение постоянного типа. Оно передаётся на осветительный прибор, с соблюдением полярности, если всё правильно подсоединить.

Задержка выключения света

При запуске устройств обязательно проводят тестирование. Для этого регулятор уровня освещённости должен попасть в положение, соответствующее дневному освещению. На минимум ставят регулятор, отвечающий за время.

Первый раз после подключения к питанию ждут около 30 секунд. После этого освещение включается тоже на 30 секунд. Следующее действие – направление чувствительной зоны на место, которое должно находиться под наблюдением. Устанавливать нужный диапазон не так сложно.

Промежуток времени срабатывания и работы лампы должны в точности соответствовать друг другу.

Подключение датчиков освещения

Схемы, цветовая маркировка проводов могут иметь некоторые отличия в каждом конкретном случае. Лучше всего внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к конкретной модели. Существуют дополнительные схемы, при которых предполагается соединение фотореле с дин-рейкой в электрощите. Имеется внешний светочувствительный прибор для включения.

Датчики освещённости помогут включить свет, и сохранить его в рабочем состоянии до утра.

Трёхпроводная схема подключения датчиков движения

Трёхпроводную схему считают самым простым вариантом. Питание 220 Вольт подаётся по двум проводам. Третий провод применяют в качестве выхода. Регуляторами времени и чувствительности снабжены практически все современные датчики, вне зависимости от типа.

Благодаря регулятору чувствительности проще настроить приборы на конкретную массу. Это позволит работать только на человека, чтобы игнорировать животных. Регулятор по времени контролирует работу и включение.

Двухпроводное подключение датчика движения

Допускается установка таких приборов взамен тех, что существовали ранее. Или параллельно. Тогда управление светом осуществляется только при отключенном выключателе. 40-50 микроампер – стандартная величина тока, потребляемая при работе. Можно подключать не только лампы накаливания, но и использовать энергосберегающие технологии. Установка светильника с датчиком движения в этом случае экономит деньги.

Настройка

Существует всего несколько основных принципов, которые надо учесть при подключении.

Настройка и регулировка чувствительности

За это отвечает датчик, который обозначается как Sens. При первой настройке важно убедиться в том, что устройство срабатывает именно в момент, когда в помещении оказывается человек. Можно сделать так, чтобы проезжающие мимо автомобили при этом не заставляли устройство включаться. Как установить желаемые параметры – написано в инструкции от производителя.

Угол обзора

Угол наблюдения датчиков может быть разным в зависимости от потребностей заказчиков. Допустимы варианты от нескольких градусов до полного кругового обзора. Он чаще применяется при круговом креплении, регулировка дополнительно не нужна.

Углы определяются в горизонтальной, либо вертикальной плоскостях. Они указываются в документации отдельно, определяют общую зону наблюдения.

Если датчики предназначены для монтажа на стену, их характеристика будет следующей:

  • 110-120 или 180 градусов по горизонту.
  • 15-20 градусов по вертикали. Установить датчик движения не так сложно.

Движения не будут фиксироваться датчиками, если они выходят за рамки указанного пространства. Для корректировки направления важно не только подбирать приборы изначально, но и учитывать место монтажа. Если орган наблюдения подвижный – установка упрощается.

Круговой обзор до 360 градусов по горизонтали характерен для устройств с потолочным монтажом. Обзор распространяется конусом сверху вниз. Зона контроля значительно больше, но не просматриваемые точки в углах часто имеются.

Лучшие модели датчиков для включения света

Приведём список моделей, которые уже прошли проверку практикой. И заслужили доверие пользователей, как профессионалов, так и на бытовом уровне.

Navigator 71 967 NS-IRM05-WH

Обнаруживает, регистрирует тепловые потоки, постоянно наблюдает за ними. Совместим с любыми видами оборудования для освещения. Для включения и выключения системы освещения поддерживает регулировку порога освещённости. Время срабатывания тоже меняется. Общая дальность работы – до 12 метров. Головка сенсора с радиусом обзора до 180 градусов. 1,8-2,5 метра – рекомендуемая высота установки, которая к подсоединению других устройств тоже привязана.

Camelion LX-39/Wh

Настенный счётчик, способный дополнительно экономить электрическую энергию. Регистрация и анализ теплового потока – основные возможности устройства. Установленный прибор работает при разных условиях.

Rev Ritter DD-4 Control Luchs 180

Очень тонкий прибор, допускающий монтаж на любую настенную поверхность. Регистрация движение и наблюдение проходят на максимальном уровне обзора. Максимальная мощность подключаемых приборов – до 1200 Вт. Предполагает разный угол обзора, при этом недопустимый диапазон маленький.

Рекомендации по выбору схемы монтажа

Благодаря различным схемам можно добиться разных результатов:

  1. Временное управление осветительной группой без участия выключателя.
  2. Отключение автоматического управления системой освещения.
  3. Расширение контролируемой зоны, и так далее.
  4. Сначала требуется изучить каждую схему. И понять, при каких характеристиках и потребностях подходит вариант. При выборе устройства это всегда поможет.

Рекомендации по выбору места монтажа

Датчики могут быть установлены внутри дома, либо снаружи.

Уличные датчики контролируют территорию, прилегающую к той или иной постройке. Дальность восприятия у этих приборов обычно большая. У некоторых приборов она доходит до сотен метров. Но такие показатели не особо подходят для территории двора частного дома.

При возвращении домой или выходе в тёмное время суток приборы будут особенно удобными для хозяев. Кнопка LUX помогает с настройкой.

Внутренние датчики работают в помещениях. Отличия от другого вида кроются в следующих свойствах:

  1. Слабая защищённость от атмосферных воздействий.
  2. Меньший сектор обзора. Если нет движения – работа прекращается.
  3. Уменьшенная стоимость.

Рекомендации инженеров

Рекомендуется устанавливать корпуса датчиков как можно дальше от приборов, способных стать источниками электромагнитных помех. Иначе создаются условия для ложных срабатываний. Использование таких устройств может стать первым шагом на пути к обустройству так называемого умного дома.

ИК-разновидности получили наибольшую распространённость. Но стоит обратить внимание и на другие модели, если задачи тоже должны быть другими.

Установка и настройка датчиков движения

  • 9 минут
  • 2.303k

Предлагаем схемы подключения с пошаговым описанием каждого действия — произвести столь нужную работу смогут даже начинающие электрики.

Разновидности датчиков движения

Выпускают разнотипные изделия, которые позволяют максимально удобно регулировать процесс освещения комнаты или улицы. Есть датчики, которые располагаются на потолке, стене или монтируются скрыто.

Принцип действия у них тоже отличается друг от друга, некоторые модели работают с уличным освещением, другие с домашним. Устройства для улиц защищены от атмосферных условий.

Принцип действия устройств отличается друг от друга, они могут быть:

Способ срабатывания тоже может быть разным, от теплового, где прибор даёт реакцию на температурные изменения, до звуковых и колебательных. Последний вариант реагирует на перемены во внешней среде и магнитном поле во время движения объекта.

Датчики движения могут быть однопозиционными, двухпозиционными и многопозиционными. Рассмотрим варианты подключения разных устройств для повышения комфорта в собственном жилище и не только там.

Нюансы размещения: как подключить инфракрасный датчик движения и не допустить ошибок

Расскажем о пассивных инфракрасных устройствах слежения, они диктуют свои правила расположения в доме или квартире.

Да, в устройствах предусмотрена защита от ложного срабатывания на «дневной» свет линзой Френеля, но не стоит устанавливать датчик там, где на них падают прямые лучи солнца или осветительные приборы.

Ошибкой будет располагать устройство в «слепой зоне».

Если комната большая, приобретают потолочную модель, что даст возможность большего угла захвата.

Пошаговое подключение двухпроводного датчика

Если выбран двухпроводной датчик, то тут всё просто: его монтируют в обычный подрозетник. Полностью всё укладывается в четыре элемента, система состоит из:

Автоматического выключателя для 220 В;

Задача в том, чтобы осуществить подведение питающей фазы к устройству, а от него уже подать питание на светильник.

Достоинства и недостатки

Преимущества такого способа в простой установке и универсальности. Можно автоматически включать свет, не монтируя новые выключатели, а также легко заменить одноклавишный выключатель.

К минусам двухпроводного датчика относят недостаточно слаженное взаимодействие прибора и светодиодных или энергосберегающих ламп. Энергосберегающие лампочки при включении могут начать мерцать, это вызывает дискомфорт и может перегореть быстрее.

Установка

Традиционно датчик движения монтируется на место выключателя, поэтому и нужен стандартный подрозетник. Прибор врезают в фазу, этот провод всегда под напряжением. Аппарат будет располагаться между лампой и автоматикой на 220 В.

Система устанавливается отдельно от общей сети освещения, поэтому и добавляется распредкоробка и автомат. Автомат монтируют в распределительный электрический контур. Для этого берётся трёхжильный кабель сечением 3х1,5 мм. К устройству же тянут двужильный кабель сечением 2х1,5 мм.

Подбирается верная высота для расположения устройства, в норме для удобства это от 1,2 до 2 метров

Место под установку располагают обязательно так, чтобы открывающаяся дверь не перекрывала обзор. Не стоит монтировать датчик движения невысоко над отопительными приборами, это негативно скажется на работе аппарата.

Сначала работают с распредкоробкой, в неё нужно отправить три кабеля, а трёхфазный выводится на прибор освещения.

Пошагово процесс подключения датчика движения прост:

1. Сначала соединяют между собой жилы «ноль», от автомата к светильнику. Во вторую очередь соединяют заземлитель, если он имеется, а потом и силовые жилы от автомата к датчику, а от него к светильнику.

2. Теперь жилу от лампочки подключают к клемме с аналогичным изображением. Иногда это обозначается знаком «нагрузки». Вторая жила протягивается к клемме с буквой L. Теперь изделие подключено, его устанавливают в подрозетник.

Можно всё закрывать декоративной крышкой.

Далее идёт процесс настройки работы датчика движения освещения.

Настройка

На передней панели находится первый регулятор, его нужно установить в режим авто, просто покрутив.

У второго регулятора роль чувствительного к свету элемента. Чтобы активировать устройство для работы в тёмное время суток, регулятор поворачивают на необходимое количество градусов в левую сторону.

Диапазон времени, в течение которого срабатывает таймер отключения, указывается в характеристике прибора. Эта информация находится в инструкции от производителя.

Переводят выключатель в распределительном щитке на положение «вкл», можно проверять работу системы.

Схема подключения трехпроводного датчика движения

Если приобретён трёхпроводной датчик движения, то его монтаж тоже производят по определённой схеме. Прибор имеет не две, а три клеммы. Рынок предлагает большой ассортимент приборов по разным ценам. Принцип работы моделей схож друг с другом, потому можно говорить об общей схеме подключения. Разница в цене объясняется качеством комплектующих.

Рекомендуется приобретать приборы, в характеристиках которых есть слово «влагозащищённость» или латинские буквы «IP».

Для установки под навесом или в помещениях подходит устройство с маркировкой IP44, а для пространства под открытым небом IP65. На цену очень даже влияет фактор влагозащищённости.

Монтаж

Рассмотрим советы, как подключить датчик движения освещения, если он трёхпроводной. Актуальны всё те же четыре элемента, а именно автомат для распредщитка, распредкоробка, датчик с проводом и прибор освещения с проводом.

В распредкороб вводят три кабеля. От автоматического выключателя тянут фазу L, ноль N (рабочий), заземление (PE).

Ноли (N) нужно собрать в одну локацию. Землю с автомата подключают к заземлению от светильника. Теперь можно подавать к датчику движения с тремя проводами фазу-ноль. Ввод: для питания 220В это фазы L и N. Вывод имеет литеру А.

Сначала откручивают саморезы на корпусе. Клеммы обнаруживаются под задней крышкой. Удобно, если у выбранной модели выведены из корпуса три провода разного цвета. Землю обозначают литерой А, у провода красный цвет, у ноля N он синий, фаза L коричневая. Но чтобы убедиться в правильности определения значения проводов, можно открыть крышку и посмотреть литеры.

Иногда обходятся без распределительного короба, тогда провода заводят в короб, если это позволяет пространство внутри него. Также в коробе должен быть клеммник.

Настройка и наладка чувствительности

Подключение датчика завершено, но нужно его настроить для полноценной работы.

С обратной стороны корпуса устройства есть регуляторы, отвечающие за работу: на неё влияет уровень освещённости. Если требуется включение датчика в помещении с одним окном при заходе солнца, то регулятор крутят в сторону значка луны.

Другой регулятор позволяет задать время выключения. Задержка выставляется от секунд до 10 минут. Поворот сферы на определённый угол регулирует режим включения при попадании в диапазон видимости животных.

Следует знать: так как в работе датчика используются ИК-лучи, нужно знать особенность детектирования. Пре пересечении лучей аппарат среагирует и включит свет, а если идти по направлению прямо к лучу, то чувствительность будет на минимуме, в этом случае устройство может не среагировать на движение.

Установку датчика движения осуществляют сбоку от дверного проёма или в углу комнаты.

Читайте также:  Ливневая канализация в частном доме – виды, устройство, правила монтажа

Плюсы и минусы

Преимущество в том, что можно регулировать реакцию датчика движения на животных. Если не нужно, чтобы срабатывало включение света на проходящих по периметру животных, то не нужно поворачивать головку сенсора в сторону пола. Достаточно того, что захват может производиться по уровню головы всех людей дома.

Преимуществом можно назвать максимальное расстояние, на которое реагирует датчик, оно равно примерно 9-15 метрам.

Недостатком трёхпроводной схемы смело можно назвать невозможность включения света принудительно: если прибор сломается, будут проблемы. Лучше включить в схему выключатель.

Как подключить датчик движения через выключатель

Подключение датчика движения и выключателя осуществляется согласно схеме параллельно. Все жилы заземления и ноля соединяются аналогично вышеописанному способу, но фазы стягиваются иначе.

Провод от автоматического питания нужно соединить в датчике с входящей жилой, а затем уже тот же провод от автомата с выключателем.

Провод выхода от датчика нужно соединить с прибором освещения и проложить провод к выключателю.

Получается, согласно схеме можно включить свет выключателем, когда хочется это сделать, вне зависимости от функционирования датчика движения.

Как подключать трехпроводной датчик на два провода

Этот вопрос задаётся довольно часто: тема подключения трёхпроводного датчика движения света вместо выключателя с одной клавишей интересна. Чтобы всё заработало, требуется докупить диод VDI 1N4007 и конденсатор 2.2 МКФ на 400В.

Диод устанавливается между клеммами с литерой А от датчика и в месте подключения ноля N. Конденсатор припаивается параллельно лампе светильника. На датчик будет приходить одна фаза для контакта L и выхода с контакта N. Выход А будет вне цепи.

Популярна такая схема в тех домах, где пользуются двухжильным силовым кабелем, а менять его нет желания.

Минусы способа

Не все светодиодные лампы позволять работать датчику по такой схеме;

Вероятна очень высокая пульсация, вызывающая дискомфорт для зрения;

Нет возможности добавить новую нагрузку на схему, это бесполезно;

Самой высокой мощностью является 80 Вт.

Два датчика в цепи

Теперь изучим схему подключения нескольких датчиков в одной цепи. Это нужно там, где помещение очень просторное или его форма специфична, что не позволяет устройству срабатывать максимально корректно.

Если коридор имеет изогнутую форму, то одно устройство для срабатывания на движение не будет работать при нахождении объекта за поворотом. Здесь нужна схема с несколькими датчиками, подключёнными параллельно друг другу.

Фаза ноль идёт отдельно, она не прерывается. Её подают на все устройства, а уже после присоединяют провода к лампе. Какой-то из датчиков сработает и замкнёт цепь, напряжение будет подано на светильник.

Приборы должны быть подключены од одной фазы, что исключит вероятность короткого замыкания.

Монтировать датчики нужно так, чтобы был получен наибольший угол обзора, без экранирования его деталями интерьера, дверными и оконными проёмами.

Схема на подключение двух датчиков в цепи пригодна и для включения любого числа приборов.

Какие могут быть неполадки в работе

К сожалению, даже правильный монтаж не гарантирует безупречной работы. Рассмотрим все вероятностные проблемы в функционировании датчиков движения.

1. Ошибки в подключении фазы и ноля. С одной стороны для функционирования прибора безразлично, где подключён ноль или фаза. Но есть и правила безопасности. Разрыв цепи должен располагаться на жиле, подведённой к фазе. Это так же, как включение патрона для лампочки.

2. Ошибочное срабатывание. Такое вероятно, если сенсоры расположены неправильно: по правилам установка не рекомендована около нагревательных элементов, на улице, если тип устройства не соответствует условиям, а также там, где мешает листва деревьев.

3 Могут помешать блики и сильные воздушные потоки. Блики действуют так же, как и срабатывание из-за попадания на сенсор лучей света. Ветер действует по-другому, но также нарушает работу. Именно поэтому нельзя монтировать прибор на окна, сплит-систему, на улицу под гуляющий сквозняк.

4. Датчик можно монтировать на стену, даже если в паспорте указано, что он потолочный. Но это закономерно приведёт к неправильной работе прибора: указание о местоположении указывается не просто так. Технические характеристики устройства таковы, что угол обзора различается, а это приводит к ошибкам в установке.

5. Беспричинное срабатывание после деактивации происходит тогда, когда на фотореле попадает свет светильника или другого осветительного прибора. Также может помешать правильному функционированию расположение поблизости светильника с лампой накаливания, затухающей не мгновенно. Сенсор улавливает ИК-волны и снова запускает активацию освещения. Вероятно запускание бесконечного цикла включений.

6. Если на датчике движения появляются трещины или чувствительный элемент пачкается, прибор тоже работает неверно. Чувствительной точкой в аппарате является линза Френеля, которая фокусирует ИК-лучи с помощью вогнутых линз. Поэтому датчик всегда должен находиться в чистом и целом виде.

Видео о подключении датчиков движения

Иногда важная информация может быть лучше воспринята, если посмотреть её на видео:

Как правильно подключить датчик движения — 5 схем монтажа с выключателем и без.

Для того, чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.), применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Первым делом определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

    автоматический выключатель для подачи питания 220В
    распредкоробка
    сам датчик
    светильники

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку “датчик – светильник”, лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник – на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора датчика.

Еще их не рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее, кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала ноли. От кабеля питания – на кабель светильника.

Далее заземление, если оно конечно есть.

А вот фазу с автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак “нагрузка”, как на рисунке внизу.

Осталось спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все “флажки”.

    1 – переводите устройство в автоматический режим

    2-выставляете порог чувствительности

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

    3-задаете время, через которое освещение отключится, как только исчезнет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

    простота монтажа и подключения
    возможность принудительного включения освещения без дополнительных выключателей света
    универсальность

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают мерцать, иногда очень даже сильно.

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке – это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х элементов:

    автоматический выключатель
    распредкоробка
    светильник

По желанию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

    трехжильный от автомата (фаза-ноль-земля)
    трехжильный на освещение (если у вас светильники с металлическим корпусом)
    трехжильный на датчик

Нули собираются в одну точку. “Земля” с автомата подключается к “земле” на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

    две вводных – сюда вы заводите питание 220В

Они могут быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

    и один выход

Обозначенный к примеру буквой “А”.

Чтобы добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. Обычно это:

    красный А – выход
    синий N – ноль
    коричневый L – фаза входная

Но лучше вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

После подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из “крутилок” отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна (Lux).

Для того, чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим, где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном помещении, где нет естественного света – выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных? Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть, куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его “голову” так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика – примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный недостаток такой 3-х проводной схемы – отсутствие принудительного включения освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем света.

Эта схема является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие спросят: “У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?” Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

То есть, фазу от питающего автомата, нужно сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к выходному проводнику с датчика.

Выглядит это следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не загорается сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время, дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

А можно ли подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника? То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся дополнительные компоненты.

Как паять медные трубы

Полностью водопроводы или отопление из меди сегодня делают нечасто, но все-таки делают. Если пересчитать на количество лет, в течение которых может служить медь, получается не то что недорого, а очень дешева. Тем не менее, сам материал не самый дешевый, но можно сэкономить на монтаже — пайка медных труб не самое сложное в мире занятие. Есть определенные правила и особенности, зная которые можно добиться качественного соединения.

Виды медных труб и их использование

На рынке есть два типа медных труб: отожженные и неотоженные. Отожженные после формирования проходят дополнительную термическую обработку — их нагревают до 600-700°C. Эта процедура возвращает материалу эластичность, которая теряется при формовке. Потому отожженные трубы более дорогие, но и более гибкие — они могут выносить даже замерзание воды. К недостаткам данных изделий можно отнести меньшую прочность — она снижается из-за нагрева.

Читайте также:  Как подключить розетку с заземлением установка подключение

Трубы из меди есть разные

Неотожженные медные трубы более прочные, но практически не гнутся. При разводке водопровода или отопления их нарезают на куски, а все отводы делают при помощи соответствующих фитингов.

Есть медные трубы с разной толщиной стенки, продаются отожженные в бухтах по 25 и 50 метров, неотожженные прогонами по 3 метра. Если говорить о чистоте материала, то согласно ГОСТу 859-2001 в изделиях должно присутствовать не менее 99% меди.

Способы соединения

Чаще всего соединяются трубы из меди при помощи пайки и набора специальных фасонных элементов — фитингов. Есть так же фитинги под опрессовку. В них имеются канавки с установленным резиновым уплотнительным кольцом. Обжимаются они специальными клещами. Но данная технология используется нечасто — пайка считается более надежной.

Фитинги под опрессовку

Есть две технологии пайки медных труб с использованием различных припоев:

  • Низкотемпературная — с мягким припоем. Как раз наш случай. Этот тип соединения применяется при прокладке водопроводов и систем отопления с температурой рабочей среды до 110°C. Низкотемпературная — это относительное понятие. В зоне пайки материалы разогреваются до 250-300°C.
  • Высокотемпературная пайка с твердым припоем. Этот тип соединения используется в сетях с высоким давлением и температурой транспортируемой среды. В бытовых сетях — редко (хотя никто не запрещает), чаще в промышленных.

Какого типа пайку медных труб использовать — ваш выбор. Оба типа подходят как для водопровода, так и для отопления. Но для высокотемпературной требуется профессиональная горелка, в то время, как мягкий припой можно расплавить даже паяльной лампой или недорогой ручной горелкой с небольшим одноразовым баллоном с газом. Для соединения медных труб малого диаметра больше и не требуется.

Типы медных фитингов под пайку

Вообще, есть более двух десятков различных фасонных элементов для медных труб — фитингов, но чаще всего применяются три вида :

  • муфты — для соединения двух труб;
  • уголки — для поворота;
  • тройники — для создания разветвлений в трубопроводе.

Муфты для пайки медных труб

Количество использованных фитингов можно минимизировать — медь можно гнуть, из-за чего уменьшится число необходимых уголков. Также при желании можно обойтись и без муфт: один конец труб можно расширить (используя расширитель) так, чтобы в него зашла труба и остался зазор для попадания туда припоя (порядка 0,2 мм). При создании расширения, трубы должны перекрываться не менее чем на 5 мм, но лучше — больше.

Без чего сложно обойтись — так это без тройников. Для врезки отвода есть оборудование — отбортовщик, но относится он к профессиональному и стоит немало. Так что в данном случае дешевле и проще обойтись тройниками.

Есть фитинги для пайки медных труб с впаянным припоем

Есть два типа фитингов — обычные, с раструбами, которые обеспечивают требуемый зазор для затекания припоя. В зону сварки припой подается вручную. Есть фитинги с вмонтированным припоем. Тогда на раструбе формируется канавка, в которую, при производстве, устанавливается кусок припоя, что делает процесс пайки проще — надо всего лишь нагреть зону сварки, но ведет к удорожанию фитингов.

Расходные материалы и инструменты

Кроме труб и фитингов, понадобятся еще горелка, припой и флюс — для самой пайки. А еще трубогиб и несколько сопутствующих мелочей для обработки перед началом работ.

Ершик для зачистки фитингов изнутри

Припой и флюс

Пайка медных труб любого типа происходит при помощи флюса и припоя. Припой — это сплав обычно на основе олова с определенной температурой плавления, но обязательно ниже чем у меди. Он подается в зону пайки, разогревается до жидкого состояния и затекает в соединение. После остывания обеспечивает герметичное и прочное соединение.

Для любительской пайки медных труб своими руками подойдут припои а основе олова с добавлением серебра, висмута, сурьмы, меди. Лучшими считаются составы с добавлением серебра, но они наиболее дорогие, оптимальные — с медной добавкой. Есть еще с добавкой свинца, но они не должны использоваться при разводке водопровода. Все эти виды припоя обеспечивают хорошее качество шва и легкую пайку.

Флюс и припой — необходимые расходные материалы

Мягкий припой продается в небольших катушках-бобинах, жесткий — в пачках, нарезанный на куски.

Перед началом пайки место соединения обрабатывают флюсом. Флюс — это жидкое или пастообразное средство, которое обеспечивает затекание расплавленного припоя в соединение. Особо выбирать тут нечего: подойдет любой флюс для меди. Еще — для нанесения флюса понадобится маленькая кисточка. Лучше — с натуральной щетиной.

Горелка

Для работы с мягким припоем можно купить небольшую ручную горелку с одноразовым газовым баллоном. Эти баллоны крепятся к рукоятке, имеют объем от 200 мл. Несмотря на миниатюрность, температура пламени — от 1100°C и выше, чего более чем достаточно для расплавления мягкого припоя.

На что стоит обратить внимание — это на наличие пьезорозжига. Эта функция никак не лишняя — проще будет работать. На ручке ручной газовой горелки расположен вентиль. Он регулирует длину пламени (интенсивность подачи газа). Этим же вентилем перекрывается газ, если горелку надо потушить. Безопасность обеспечивает обратный клапан, который при отсутствии пламени перекроет подачу газа.

Ручная горелка для пайки медных труб

На некоторых моделях установлен отражатель пламени. Он не дает рассеиваться пламени, создавая более высокую температуру в зоне пайки. Благодаря чему горелка с отражателем позволяет работать в самых неудобных местах.

При работе в бытовыми и полупрофессиональными моделями надо быть аккуратными — не перегревать агрегат, чтобы не расплавился пластик. Потому выполнять за один раз много паек не стоит — лучше дать оборудованию остыть и подготовить в это время следующее соединение.

Сопутствующие материалы

Для нарезания медных труб необходим труборез или ножовка с лезвием по металлу. Срез должен быть строго вертикальным, что обеспечивает труборез. А для гарантии ровного среза при помощи ножовки можно использовать обычное плотницкое стусло.

При подготовке труб их надо зачищать. Для этого есть специальные металлические щетки и ершики (для зачистки внутренней поверхности), но можно обойтись наждачной бумагой со средним и мелким зерном.

Для удаления заусенец со срезов есть фаскосниматели. Отработанная ими труба лучше заходит в фитинг — его раструб лишь на доли миллиметра больше, чем наружный диаметр. Так что малейшие отклонения приводят к трудностям. Но, в принципе, можно все устранить наждачной бумагой. Потребуется только больше времени.

Еще желательно иметь защитные очки и перчатки. Большинство домашних мастеров пренебрегают этими средствами безопасности, но ожоги — это очень неприятно. Это все материалы и инструменты, необходимые для пайки медных труб.

Пошаговая технология пайки меди

Пайка медных труб начинается с подготовки соединения. От качества подготовки зависит надежность соединения, потому уделяйте этому процессу достаточно времени и усилий.

Пайка медных труб состоит из нескольких этапов

Подготовка соединения

Как уже говорили, срез трубы должен быть строго вертикальным, без заусенец, труба не должна быть замятой, край — ровный и гладкий. Если есть хоть небольшие отклонения, берем фаскосниматель или наждачную бумагу и доводим срез до идеала.

Надо снять окислившийся слой

Далее берем фитинг, вставляем в него трубу. та часть, которая заходит в раструб требует очистки. Трубу вынимаем и шкуркой снимаем верхний окисленный слой с этой части трубы. Потом ту же операцию проводим с внутренней поверхностью раструба.

Нанесение флюса

Флюс наносится на всю зачищенную поверхность — снаружи трубы и внутри фитинга. Тут никаких сложностей — кисточкой равномерно распределяют состав.

Пайка

Обработанные фрагменты трубопровода вставлюятся один в другой и фиксируются. Если есть помощник — он может придержать части неподвижно. Если нет — придется ухищряться самостоятельно. Далее разжигается горелка, пламя направляется на место соединения. Температура пламени — от тысячи градусов и выше, а нагреть место соединения надо до 250-300°C, а это занимает 15-25 секунд. Можно при этом ориентироваться на цвет флюса — как только он потемнел, пора вводить припой.

Правильное расположение горелки при пайке медных труб своими руками

Чтобы прогрев был равномерный, пламя горелки направляйте посередине стыка. Тогда прогревается вся зона сварки более равномерно.

Пайка медных труб мягким припоем

Припой вводят в место стыка — где соединяется фитинг и труба. По мере нагрева, он начинает плавиться, растекается и заполняет зазор между элементами. Нанести его можно только на половину длины — расплавившись, он затечет в остальное соединение. Собственно, это все — пайка медных труб закончена. Все остальные соединения делают также.

При использовании жесткого припоя все почти также, только применяются другие горели — газопламенные, и в процессе пайки надо трубу проворачивать, наматывая размягчившийся припой на трубу.

Пайка твердым и мягким припоем медных труб

Применение медных труб позволяет устроить эффективную и долговечную систему отопления или водоснабжения. Наиболее простым и распространенным способом соединения таких изделий является технология пайки. Она предполагает наличие припоя – термопластичного вещества, обеспечивающего герметизацию стыка путем плавления и затекания под действием высокой температуры. После остывания он твердеет и фиксирует соединение.

Пайка труб из меди осуществляется разными видами припоя

Подготовка медных труб

Данные изделия отличаются прочностью, долговечностью, выдерживают высокие значения давления и температуры, а также не боятся ультрафиолетового излучения.

Для спаивания труб из меди понадобятся труборез, расширитель, молоток, рулетка и фаскосниматель. Выбор трубореза определяется диаметром используемых изделий. Он позволяет получить ровный срез, который перпендикулярный к оси трубы. Фаскосниматели применяются для снятия грата и фаски с краев изделий. Снятие заусенцев с внешних и внутренних краев труб облегчает их всовывание друг в друга. Фаскосниматели бывают в круглом корпусе (с ограничением диаметра трубы в 3,6 см) либо в виде карандаша.

Если соединение медных труб не предполагает использование фитингов, то используется труборасширитель.

Важно! Расширяемое медное изделие должно быть или мягким или отожженным.

В помещении проведения пайки медной трубы не должно находиться легковоспламеняющихся и горючих веществ. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание.

Для качественного соединения важен ровный срез, поэтому трубу нужно обрезать специальным приспособлением — труборезом

Материалы, необходимые для работы

Пайку медных труб можно выполнять самостоятельно. Для работы потребуются:

  • припой;
  • стальная щетка;
  • флюс;
  • кисть;
  • паяльник или газовая горелка.

Припой имеет вид проволоки с температурой плавления меньшей, чем у меди. Это позволяет выполнять соединение изделий нагреванием. С помощью стальной щетки при подготовительных работах очищаются внутренняя поверхность фитинга и внешняя часть трубы.

Припой бывает высокотемпературный, представляющий собой тонкую проволоку из меди с добавлением до 6% фосфора и имеющий температуру плавления 600-800 °С, и низкотемпературный – из олова, плавящегося при 300-400 °С.

Жидкий флюс наносится на муфту и трубу до сборки соединительного узла, твердый – расплавляется в зоне пайки. Флюс в виде пасты представляет собой загустевшую смесь, которая может быть нанесена как до, так и после процесса стыковки. Флюс очищает от окислов поверхность трубы, защищает место пайки от кислорода, способствует растекание припоя и улучшает сцепления соединяемых деталей.

Для разогрева металла и припоя необходима газовая горелка

Различают газовые горелки со стационарным баллоном или одноразовым. Существует отдельный вид горелок – ацетилен-кислородные, которые отличаются своей конструкцией. Выбор мощности аппарата для пайки осуществляется по температуре плавления припоя. Профессиональными инструментами проводится пайка медных труб твердым припоем, полупрофессиональными – твердым и мягким припоем.

Особенности припоев и флюсов

Существует большое количество твердых и мягких припоев, которые могут обеспечить качественную пайку медных труб. Низкотемпературные припои дают шов с несколько худшими механическими параметрами, но позволяют выполнять работы при температуре, которая не оказывает сильного влияния на прочность металла труб. Около 95-97% таких припоев составляет олово, остальная часть – прочие элементы.

Наиболее хорошие технологические свойства у соединений, содержащих серебро. Существуют трехкомпонентные припои, в состав которых входят олово, серебро, медь. Флюсы, применяемые для низкотемпературной пайки, зачастую содержат хлорид цинка.

Достаточная прочность соединения при пайке мягким припоем достигается большой площадью контакта элементов. Для газопроводов используется только высокотемпературная пайка, обеспечивающая наилучшую прочность и надежность.

Низкотемпературный припой состоит из олова и имеет вид проволоки

Допустимое давление в трубопроводах при использовании разных типов пайки приведено в таблице.

Таблица 1

Тип пайкиТемпература среды, которая транспортируется, °СДавление, атм
Низкотемпературная3016
6510
1106
Высокотемпературная3040
6525
11016

Для высокотемпературной пайки обычно используются медно-фосфорные припои. Они выпускаются в виде прутков.

Обратите внимание! Медно-фосфорный припой нельзя использовать при пайке чугуна, стали, а также цветных металлов, в состав которых входит более 10% никеля.

Рекомендуется применение флюса и припоя одного производителя как для низкотемпературной, так и высокотемпературной пайки.

Пайка мягким припоем

Низкотемпературная пайка применяется при установке водопроводных и отопительных сетей с температурой теплоносителя до 130 °С и диаметром труб до 10 см.

Пайка при низкой температуре подходит для монтажа водопроводов

Технология соединения медных изделий мягким припоем предполагает предварительную зачистку поверхностей, нанесение кисточкой флюс-пасты и вставку элементов друг в друга. Далее, место соединения раскаляется газовой горелкой до 200-250 градусов. Припой наносится на край соединения.

Во время пайки важно помнить, что температура пламени горелки может достигать 1 тыс. градусов, поэтому для разогрева элементов достаточно 15-20 секунд. Для равномерности нагрева пламя необходимо постоянно перемещать. Контроль степени прогрева выполняется по цвету флюса. После его потемнения необходимо брать припой.

После введения мягкого припоя в зону пайки при соприкосновении с нагретой медной трубой оловянная проволока начинает таять и скользить по флюсу в шов. Постепенно разогретая масса заполняет пространство между раструбом и трубой.

Пайка твердым припоем

Пайка медных труб своими руками с использованием твердого припоя проводится, если планируется эксплуатация системы при температуре выше 110 °С. Для соединения необходима температура выше 700 градусов, поэтому пайку выполняют газопламенным способом.

Медно-фосфорный припой выпускается в виде прутьев и применяется для высокотемпературной пайки

Обратите внимание! Технология пайки твердым припоем предполагает проведение отжига металла, что приводит к размягчению меди.

Применение медно-фосфорного припоя не требует наличия флюса. Если правильно обеспечить равномерный нагрев концов изделий, то он заполнит зазор. Готовность соединения проверяется прутком припоя – он должен плавиться.

Этапы пайки такие:

  1. Собирается и прогревается стыковочный узел.
  2. В точку соединения раструба и трубы вводится припой, который размягчается горелкой.
  3. После первого сцепления труба проворачивается и размягченный припой наматывается на последующий участок стыка.

Преимуществами технологии пайки медных труб твердым припоем является:

  • хорошая прочность шва;
  • возможность уменьшения ширины соединения;
  • применимость в системах, работающих при высокой температуре.

Так как правильная пайка медных труб твердым припоем должна исключать перегрев изделий, что приводит к разрывам, то выполнение работ лучше доверить специалистам.

Трубы, соединенные твердым припоем, используются в отопительных системах

Основные ошибки при пайке своими руками

Перед тем, как паять медные трубы необходимо убедиться в отсутствии дефектов на их поверхности, которые часто появляются при нарезке изделий. Надежность шва во многом зависит от чистоты материалов, используемых в работе. Для труб диаметром 6-108 мм ширина полученного соединения может составлять 7-50 мм.

Важно! При недостаточном прогреве медной трубы либо припоя оловянная или медная проволока последнего не прилипнет на флюс и не размягчится. Это приведет к протечке в месте стыка.

Иногда при нанесении флюса некоторые участки трубы пропускаются, что влечет за собой некачественное сцепление припоя с изделием. К похожему результату приводит перегрев трубы, при котором флюс сгорает.

Во время пайки важно выполнять требования техники безопасности, поскольку работы связаны с применением открытого пламени и химически активных веществ. Перед тем, как паять медные трубы, необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты: рукавицах, очках и т. д.

Правильно организованные и выполненные работы по соединению медных труб обеспечит долгий срок службы трубопровода.

Ссылка на основную публикацию