Как крепить поликарбонат к деревянному каркасу и металлу, какие саморезы и шайбы использовать, подробнее на видео и фото

Как и чем крепить поликарбонат к дереву?

  1. Основные правила крепления
  2. Какие инструменты и материалы необходимы?
  3. Способы монтажа
    • Сухой
    • Мокрый
  4. Полезные рекомендации

Поликарбонат – востребованный на сегодняшнем рынке материал, заменивший обычное оргстекло, полиэтиленовую или ПВХ-плёнку. Основное его применение – теплицы, где требуется недорогое и эффективное утепление. Пластик проигрывает стеклу лишь в одном – в экологичности, абсолютной безопасности для здоровья хозяев постройки.

Основные правила крепления

Крепить поликарбонат к деревянному каркасу нельзя, если последнему не придана должная устойчивость. Масса поликарбоната невелика благодаря его ячеистой структуре – один или несколько листов человек легко поднимет и перенесёт к месту работы. Выигрыш в весе дает возможность увеличить массивность несущей конструкции, которая простоит десятки лет.

Дерево нуждается в пропитке каждые несколько лет – она защитит деревянную конструкцию от разложения из-за грибка, плесени и микробов.

Для надёжного закрепления сотового поликарбоната на дереве необходимо придерживаться ряда правил.

  1. Сконденсировавшаяся от перепада температур влага на внутренней поверхности (потолок и стены теплицы) должна стекать по ячейкам внутри листа и испаряться в атмосферу.
  2. Направление рёбер жёсткости и удерживающих элементов одинаково. Листы, смонтированные горизонтально, размещаются только на горизонтальных опорах. Аналогично и с вертикальным поликарбонатным настилом. Диагональные, арочные конструкции также имеют однонаправленное с элементами несущей основы ребро жёсткости.
  3. Как и в случае с сайдингом, деревянным настилом пола и т. д., зазоры для теплового расширения/сжатия необходимы – как для профилированных уголков, так и для самих листов. Не оставив их, хозяин сооружения обрекает поликарбонат на вздутие при жаре и растрескивание (от избыточного натяжения листов) на морозе.
  4. Нарезка листов производится не по рёбрам жёсткости, а между ними.
  5. При разрезании листов поликарбоната нужен остро заточенный инструмент. Если это строительно-монтажное лезвие, оно по остроте мало уступает лезвию бритвы, а по прочности – медицинскому скальпелю. Если это пила, её зубцы должны располагаться в одной плоскости, а не «вразлёт» и быть покрыты армирующим напылением (победитовый сплав, быстрорежущая сталь особой прочности и т. д.).
  6. Чтобы не образовалось перекоса, лист получился заданной формы, используют рейки-направляющие и струбцины для надёжной фиксации и листа, и самих реек.
  7. Диаметр резьбы самореза выбирается меньше хотя бы на 1-2 мм чем само отверстие. Попытка зажать саморезами лист без рассверливания в месте крепления сразу же приведёт к появлению трещин в структуре поликарбоната. Это не только испортит внешний вид собираемого перекрытия, но и ухудшит его прочность, водонепроницаемость.
  8. Болты (или саморезы) нельзя перетягивать, а также прикручивать не под прямым углом к несущей опоре и плоскости, в которой расположены листы. Это приведёт к растрескиванию поликарбоната вследствие значительных температурных колебаний. И сотовый, и монолитный виды поликарбоната подвержены растрескиванию, какими бы гибкими и эластичными они ни казались.

В местах, где деревянная конструкция прилегает к листам, она покрывается средством от микробов, плесени и грибка. Затем наносится негорючая пропитка – при необходимости в несколько слоёв. Поверх неё наносят водостойкий лак (например, паркетный). При соблюдении этих рекомендаций теплица простоит не один десяток лет.

Какие инструменты и материалы необходимы?

Закрепление сотового поликарбоната на деревянной опоре – работа, не требующая особых навыков. Но сноровка, скорость, быстродействие обретаются довольно быстро – после начала работы.

Специнструмент не нужен – установка листов выполняется почти вручную, издержки на проводимые работы невысоки.

Для закрепления листов поликарбоната на деревянной основе потребуются следующие инструменты и материалы:

  • дрель (или перфоратор с переходником под свёрла по металлу, работающий в режиме без отбойника);
  • набор свёрл по металлу;
  • шуруповёрт с гайковёртом или набором бит для саморезов;
  • саморезы с шестигранными или шлицевыми («крестовыми») головками;
  • листы поликарбоната;
  • болгарка с кругами по дереву или электролобзик с набором пильного полотна;
  • соединительные планки (переходы) для закрепления листов.

Несущая конструкция должна быть уже полностью завершена. Планки для листов поликарбоната исключают возможные зазоры между листами, не давая осадкам проникать под крышу. В особых случаях применяют изоляционную плёнку, защищающую поликарбонат от попадания влаги в его коробчато-профильную конструкцию.

Способы монтажа

Без каркаса листы поликарбоната создадут крайне неустойчивую к сильному ветру теплицу или беседку. Несущая конструкция собирается таким образом, чтобы стыки листов находились на элементах опоры, а не между ними. Для правильной установки листов сделайте следующее:

  1. разметьте и распилите крупные листы на более мелкие их части, сверяясь с длиной и шириной каждого из них по чертежу;
  2. закройте торцы листа уплотнительной плёнкой перед его установкой;
  3. расположите первый из листов так, чтобы его края чуть выступали за пределы каркаса;
  4. отметьте и просверлите отверстия в несущей опоре и в самом листе, они должны располагаться с шагом в 35 см и совпадать в точках крепления;
  5. разместите и прикрутите листы, проверьте, чтобы каждый лист входил в направляющую планку и не болтался после установки.

Для герметичности конструкции на каждом саморезе расположены резиновые кольца. В каждом из рёбер (углов) конструкции применяют угловой профиль из поликарбоната, выполняющий также роль направляющей проставки. Он может быть лишён продольно-пустотной структуры. Правильная сборка крыши и стен теплицы из поликарбоната даст возможность листам прослужить не менее 15 лет. Современный поликарбонат защищён от избытка ультрафиолета и воздействия жары и мороза, но прослужить дольше металлоконструкций он не может.

Сухой

Сухой способ монтажа – крепление поликарбоната при помощи крепежа и готовых прорезиненных (или резиновых) вставок. Монтируют конструкцию по данной технологии следующим образом:

  1. разметка поликарбоната под несущую конструкцию, его разрезание на равные части;
  2. сверление отверстий в опоре и в листах для крепления саморезами;
  3. размещение всех вкладок и уплотнителей;
  4. фиксация листов при помощи саморезов (шурупов).

Окончательная конструкция лишена самодельного слоя уплотнителя.

Мокрый

При мокром монтаже поликарбоната применяют пено-клей, резиновый или силиконовый клей-герметик и т. д. Технология крепления при таком способе меняется следующим образом:

  1. подгонка и обработка уже готовых фрагментов обезжиривающими растворителями в местах стыков;
  2. нанесение клеящего состава на несущую конструкцию и сами листы (или их фрагменты);
  3. прижатие листов к опоре или конструкции на несколько секунд или минут в зависимости от быстроты отвердевания состава.

Отчасти мокрый монтаж комбинируется с сухим – в особо проблемных местах, где нагрузки высоки, а правильно выгнуть кусок листа (или весь лист) под нестандартную деталь конструкции затруднительно.

Не игнорируйте обезжиривание (применяют спирт, ацетон, 646-й растворитель, дихлорэтан и т. д.) – оно поможет клею лучше диффундировать (проникнуть) в поверхностный слой поликарбоната, дерева (бруса) и/или покрытия металлоконструкции. При этом создастся максимальное сцепление и удержание скрепляемых элементов друг на друге.

Полезные рекомендации

Если применять в качестве углового профиля конструкции из алюминия или стали, то нужен уплотнитель, например, клей-герметик. Он необходим для защиты теплицы от продувания, если она расположена в зоне частых и сильных ветров. Потеря тепла в герметичной конструкции возможна лишь из-за теплопроводности – металлические конструкции создают дополнительные мостики холода.

Своевременное покрытие деревянной несущей конструкции противогрибковыми составами и водостойким лаком позволит дереву простоять не один десяток лет, не потеряв в прочности. Листы сверху плотно прилегают к дереву, попадание влаги под них затруднено. Боковые и нижние грани несущей опоры, в отличие от верхних, более доступны для испарений и случайных брызг.

Поликарбонат не должен терять прозрачность – любые покрытия наносите аккуратно. Уменьшение потока света, проходящего через листы, приведёт к их перегреву на солнце, ускоренному износу и преждевременному разрушению.

Новички часто применяют термошайбы из сплошного поликарбоната. Эти шайбы предотвратят смятие листов с сотовой структурой, не дав перетянуть саморез при небольшом случайном превышении крутящего усилия.

Если вы профессиональный монтажник, то быстро «набьёте руку» на прикручивании и без термошайб. Это позволит заказчикам немного снизить издержки на материалы, используемые при постройке теплиц и беседок. Скорость вашей работы при этом не пострадает.

Собранная своими руками теплица или беседка, где главный материал – поликарбонатные листы, не уступает по аккуратности и правильности формы и расположения комплектующих, по внешнему виду и свойствам той, что выпущена на заводе. Готовая модель проще в установке, но обойдётся заметно дороже, так как оплачивается труд мастеров.

Наглядный обзор крепления поликарбоната к дереву с помощью термошайб и саморезов представлен в следующем видео.

Монтаж поликарбоната своими руками

Поликарбонат — отличная альтернатива хрупкому тяжелому стеклу. Его используют во многих областях строительства, где требуется высокая светопропускная способность в сочетании с прочностью и гибкостью. Монтаж поликарбоната имеет свою специфику, о которой нужно знать прежде, чем приступать к работе.

Сотовый и монолитный: в чем разница

Поликарбонат относится к группе термопластов. При нагреве он переходит в вязкотекучее состояние, а при охлаждении — обратно в твердое. В качестве сырья используются полимерные гранулы, в том числе и вторичной переработки. На производстве путем экструзии расплава получают 2 варианта продукции — монолитный и сотовый поликарбонат.

Материал выпускается в виде листов стандартной ширины 2050-2100 мм, длиной 6 или 12 м и различной толщины. При одинаковом химическом составе оба вида поликарбоната имеют разную структуру:

  • Сотовый представляет собой слоистые панели толщиной 3,5-40 мм со сквозными каналами квадратного, треугольного или прямоугольного сечения, наполненными воздухом. Чем толще поликарбонат, тем выше его жесткость и прочность. Разная толщина сотового поликарбоната
  • Монолитный — это однородный материал толщиной 1,5-20 мм. Профиль листов может быть плоским или волнистым. От сотового отличается более тяжелым весом, высокой ударостойкостью (почти в 15 раз), лучшим светопропусканием, звуко- и теплоизоляцией. Цена его несколько дороже.

Варианты расцветки монолитного поликарбоната

Оба материала пропускают до 80-91% солнечного света, что позволяет использовать их для создания теплиц, оранжерей, навесов, кровель, рекламных щитов, лайтбоксов и т.д. Тонкие пластины легко гнутся и укладываются в арочные конструкции с радиусом изгиба от 700 мм.

При окрашивании цветными пигментами материал приобретает улучшенные декоративные качества. Цветной поликарбонат нашел применение в создании эффектных фасадных или кровельных вставок, прозрачных козырьков, ограждений, украшений, дизайне интерьеров.

Особенности монтажа поликарбоната

Полимерные материалы обладают особенностями, которые нужно учитывать при монтаже:

    Высокое температурное расширение. При нагревании линейные размеры увеличиваются до нескольких мм на 1 п.м, что при неправильном креплении может вызвать деформации листов или даже их разрушение. Чтобы компенсировать эти подвижки, в узле должна присутствовать возможность смещения материала при расширении или сжатии.

Чувствительность к ультрафиолету. Воздействие прямых солнечных лучей приводит к быстрому старению полимерных материалов, листы покрываются трещинами и разрушаются. Чтобы исправить этот недостаток, при производстве поликарбоната в сырье добавляют стабилизирующие добавки, а обращенную к солнцу сторону листа покрывают защитной пленкой.

Чтобы не ошибиться при монтаже, производители маркируют покрытие соответствующими лейблами.

Наличие ребер жесткости. Они всегда должны располагаться вертикально по отношению к земле, чтобы не препятствовать стеканию накопившегося внутри конденсата. Это касается только сотового поликарбоната, монолитный можно крепить как угодно.

  • Невысокая твердость. Несмотря на то, что сотовые панели достаточно устойчивы ударным нагрузкам, их можно легко повредить при неосторожном монтаже. Не рекомендуется прикладывать слишком большие усилия при вкручивании саморезов, установке соединительных профилей, погрузо-разгрузочных работах. Это может привести к разрушению внутренних перегородок в структуре листа, трещинам, появлению темных пятен плесени.
  • Поликарбонат крепится к каркасу, который может быть металлическим, деревянным или пластиковым. При монтаже важно компенсировать температурные деформации при сохранении герметичности соединений. Для этого применяются соединительные профили, упругие шайбы и прокладки, накладные элементы и т.д.

    Как крепить поликарбонат

    В частном домостроении используются оба вида поликарбоната, но более популярен сотовый. Он доступнее по цене, чем монолитный, и при этом универсален.

    Монтаж проводится с помощью следующих крепежных систем:

    • саморезов или болтов;
    • специальных профилей;
    • оцинкованных стяжных лент;
    • других, не предусмотренных технологией.

    Каркас, к которому предстоит крепить листы, должен быть подготовлен соответствующим образом — обработан от коррозии или гниения, окрашен. После монтажа добраться в труднодоступные места будет практически невозможно.

    Болты и саморезы

    Этот способ крепления самый простой — в листе высверливается отверстие, затем перпендикулярно поверхности вкручивается саморез. Чаще всего применяются шурупы диаметром 4,8-5,5 мм. Они обеспечивают прочность соединения без ослабления конструкции каркаса. Для болтов подготавливаются сквозные отверстия.

    Для крепления к деревянному каркасу используются саморезы по дереву, к металлическому — соответственно по металлу. Чтобы компенсировать температурные деформации, диаметр просверленного отверстия должен на 2-3 мм превышать сечение метиза. Между листами также необходимо оставить зазор не менее 5-8 мм.

    Увеличить герметичность соединения помогают термошайбы, изготовленные из полипропилена, нержавеющей стали или прорезиненного пластика. Их конструкция напоминает шляпку гриба с ножкой под метиз, посадочным местом для уплотнителя и крышечкой. Термошайба надежно защищает соединение от влаги, предупреждают чрезмерное затягивание шурупа.

    Рекордсмены по долговечности — нержавеющие шайбы, чей срок службы не ограничен. Изделия из поликарбоната справляются с задачей до 20 лет, на последнем месте полипропиленовые элементы, склонные к разрушению от УФ-излучения.

    Соединительные профили

    Для крепления поликарбоната к каркасу, а также стыкования листов между собой используются профили из алюминия или полимеров. Они бывают разной формы и конструкции:

    • простые или составные;
    • угловые, пристенные, торцевые, коньковые.

    При монтаже нужно выполнить следующие операции:

    1. Закрепить на каркасе нижнюю часть профиля — базу.
    2. Подготовить кромку листа — отогнуть защитную пленку с верхней стороны, с нижней снять полностью.
    3. Заклеить торцы герметизирующей лентой. Для верхнего среза используется сплошная, для нижнего — перфорированная, чтобы конденсат мог свободно вытекать.

  • Вставить лист профиль до щелчка (в простых конструкциях) или накрыть сверху второй частью крепежного элемента (в составных) и прикрутить саморезами к каркасу.
  • При таком способе монтажа соединения получаются аккуратными, а главное — отсутствует повреждение самого листа, что значительно продлевает срок службы поликарбоната.

    Оцинкованная стяжная лента

    С помощью такого крепежа можно перекрыть небольшое арочное сооружение, например, теплицу или парник. Лист прижимается лентой к каркасу и прикручивается кровельными саморезами к дугам и нижнему поясу. При этом отсутствует риск продавливания поликарбоната крепежом при максимально плотном прилегании.

    Стяжные ленты выпускаются в виде отрезной полосы или хомутов, оснащенных резьбовыми стяжками, которые обеспечивают тугое натяжение. Если два листа стыкуются без опоры, используется стыковочная перфорированная лента. Она накладывается на кромки панелей снизу и сверху, затем обе части соединяются болтами.

    Другие способы

    Иногда в частном строительстве применяются укладка листов внахлест, крепление «серьгами», хомутами из проволоки и т.д. Эти методы не предусматриваются технологией использования материала, поэтому последствия могут быть непредсказуемыми.

    Поскольку нет необходимой герметичности соединений, стык будет продуваться. Помимо этого при температурных колебаниях возможны деформации листов и даже разрушение поликарбоната, что говорит не о плохом качестве материала, а о несоблюдении правил монтажа. Никаких гарантий в отношении этих случаев производитель не дает.

    Как подготовить панель к монтажу

    Все преимущества материала можно свести к нулю, если не подготовить лист к установке.

    Необходимо соблюдать следующие правила:

    • При установке в одно- или двускатные конструкции ребра жесткости должны быть вертикальны, в арках — параллельны изгибу. Горизонтальное расположение каналов допускается только в сухих помещениях.
    • Открытые верхние резы нужно защищать герметизирующими лентами, нижние — перфорированными.

    Торцы можно дополнительно усилить Г- или П-образным торцевыми профилями. Для стока воды проделать в нижних профилях отверстия диаметром 3 мм с шагом 300-400 мм, а при установке оставить зазор до кромки листа 3-4 мм.

    Правильно сориентировать панель по отношению к солнцу.

    Защитную пленку снимать после монтажа. Нельзя ее передерживать, поскольку при нагреве она крепко приклеивается к поверхности листа. Удалить потом ее будет очень сложно.

    Поликарбонат можно сгибать механически только на рекомендуемый производителем радиус холодного изгиба. Уменьшать его не стоит из-за риска сломать лист.

  • Панели резать острым инструментом — циркулярной пилой или электролобзиком, жестко закрепив их на рабочей поверхности, чтобы исключить прогиб.
  • Особенности устройства несущего каркаса под поликарбонат

    При проектировании конструкции нужно учитывать, что шаг стоек или дуг каркаса должен быть кратным ширине листа. Это необходимо, чтобы кромки соединялись на несущем элементе. Можно стыковать панели и между опорами, но это менее надежно при высоких снеговых и ветровых нагрузках.

    Угол наклона ската — не менее 10°. Тогда осадки хорошо стекают, а поверхность быстро очищается. Помимо этого вода не попадает под крепежные соединения, что повышает герметичность покрытия.

    Таблица размеров популярного сотового поликарбоната

    Для увеличения прочности при больших пролетах используется обрешетка, которая крепится в одной плоскости со стропильной системой каркаса. Шаг горизонтальных прогонов 400-1000 мм в зависимости от интенсивности снеговой нагрузки, угла наклона и толщины листа.

    Монтаж поликарбоната своими руками к металлическому или деревянному каркасу

    Наиболее технологичный способ монтажа — с использованием специальных профилей. Панели устанавливаются быстро и аккуратно, причем стык уже хорошо защищен от осадков.

    • соединительный — для стыковки кромок панелей в безопорном узле, сам профиль к обрешетке не крепится;
    • пристенный — для установки листа около стены и герметизации стыка;
    • угловой — для соединений в углах;
    • составной — нижняя часть крепится к обрешетке, верхняя после укладки панелей;
    • торцевой — для герметизации кромок;
    • коньковый — настраивается под любой угол ската.

    Монтаж поликарбоната к металлическому каркасу проводится в следующем порядке:

      Удалить с торцов листа защитную ленту (у некоторых производителей она может быть не предусмотрена).

    Читайте также:  Камин - идеи для оформления в доме и на улице, фото для вдохновения

  • Сориентировать панель пленкой с надписями, обозначающими УФ-защиту, в сторону падающих солнечных лучей. На обратной стороне приклеена прозрачная пленка, защищающая материал от царапин при транспортировке.
  • Разрезать листы в соответствии с проектом.

  • Прочистить каналы от пыли с помощью пылесоса.
  • Отогнуть пленки от кромок на 80-100 мм, приклеить защитные ленты, закрыть резы торцевыми профилями.
  • При нагреве металлического каркаса возможно местное вспучивание поликарбоната, поэтому рекомендуется проложить термоизолирующую ленту.
  • Закрепить нижнюю часть составных профилей к несущей системе с помощью саморезов по металлу.
  • Удалить с листов нижнюю защитную пленку целиком, а верхнюю отогнуть на 80-100 мм.
  • Установить панель на полки профиля, сверху положить верхнюю составную часть и нажать рукой до щелчка. Необходимо проследить, чтобы между профилем и листом остался компенсационный зазор не менее 3 мм.
  • Для стыка со стеной вставить панель в пристенный профиль, а свободную полку приклеить к стене с помощью герметика.
  • Если расстояние между профилями превышает 1 м, листы дополнительно крепятся к каркасу саморезами с термошайбами в предварительно просверленные отверстия большего диаметра.
  • После окончания монтажа снять верхнюю защитную пленку.
  • Чем крепить поликарбонат к деревянному каркасу

    На деревянный каркас поликарбонат крепится аналогично с той лишь разницей, что используются саморезы по дереву. А также в отличие от металла древесина не нагревается так сильно, чтобы вызвать вспучивание пластиковых панелей, поэтому установка термоизолирующих прокладок не обязательна.

    Как крепить поликарбонат к деревянному каркасу?

    Поликарбонат – недорогой, но практичный и долговечный полимерный светопрозрачный материал, который в последнее время широко используется в строительстве. Он применяется для создания крыш беседок, навесов, сооружения оранжерей и теплиц, декоративного остекления, а также рекламных конструкций и элементов городской инфраструктуры. Поликарбонат при сверхлегком весе обладает высокой несущей способностью, поэтому может монтироваться на основание из недорогой древесины или более долговечное из металлопрофиля. Этой статье мы расскажем, как правильно крепить листы поликарбоната к деревянному каркасу, чтобы избежать повреждений материала.

    Особенности материала

    Поликарбонат – современный строительный материал, он относится к группе полимерных термопластов, в состав которого входит угольная кислота и бисфенол А. Он обладает высокой светопроницаемостью до 92%, не уступающей аналогичному показателю силикатного стекла, гибкостью, большой несущей способностью и прочностью, а также низкой теплопроводностью. Производят поликарбонат следующих видов:

    • Монолитный. Поликарбонатный пластик монолитного типа внешним видом напоминает обычное силикатное стекло. Он обладает гладкой поверхностью, высокой прозрачностью (до 92%). Технические и эксплуатационные характеристики этого материала намного превосходят показатели стекла, так как он лучше сохраняет тепло, намного прочнее и долговечнее. Крепление монолитного поликарбоната к каркасу осуществляется только в одной плоскости, так как он гнется хуже сотового.
    • Сотовый. Поликарбонатный пластик сотового типа отличается от монолитного ячеистой структурой с внутренними ребрам жесткости, заполненные воздухом. Он обладает более низкой теплопроводностью, легким весом, лучше гнется, однако считается менее прочным. Сотовый поликарбонат можно крепить к металлическому или деревянному каркасу, так как он подходит для создания фигурных, криволинейных конструкций.

    Важно! Опытные мастера отмечают высокую прочность, износостойкость и долговечность поликарбонатного пластика в совокупности с доступной ценой и легким весом. Чтобы максимально раскрыть потенциал этого практичного материала, необходимо строго соблюдать технологию монтажа покрытия к основанию.

    Правила крепления

    Чтобы создать крышу, навес или иную конструкцию из поликарбоната, необходимо создать надежный каркас. Материал, относящийся к группе термопластов, при высокой несущей способности обладает легким весом, поэтому крепить его можно на дерево или металл. Использование деревянных опорных элементов сокращает расходы на строительство при сокращении срока эксплуатации конструкции. При монтаже поликарбоната на каркас из натуральной древесины опытные мастера рекомендуют выполнять следующие рекомендации:

    1. При создании проекта конструкции и раскрое материала необходимо учитывать, что конденсат должен стекать по ячейкам сотового поликарбоната, а затем испаряться.
    2. При креплении поликарбонатного пластика на скатную конструкцию ребра жесткости должны располагаться вдоль ската, при вертикальном остеклении – вертикально.

    Обратите внимание! Срок эксплуатации поликарбонатного пластика в зависимости от качества и вида материала составляет 10-25 лет, а деревянный каркас без специальной обработки прослужит не более 5-10 лет. Чтобы предотвратить гниение и деформацию древесины, проводят пропитку каркаса антисептическими средствами.

    Необходимые инструменты

    Крепление поликарбоната среди профессиональных строителей считается легкой задачей, с которой справится даже неопытный мастер. Достоинство этого материала в том, что для работы с ним не требуется дорогостоящее оборудование или специальный инструмент. Чтобы зафиксировать листы поликарбоната на каркас из дерева потребуется:

    • Поликарбонат. Стандартная ширина листа этого материала составляет 2100 мм, а длина 3, 6 или 12 м.
    • Дрель с набором свёрл. Для выполнения монтажа на улице легче воспользоваться электрическими моделями с мощным аккумулятором.
    • Шуруповерт или отвертка, чтобы закрутить крепежные элементы.
    • Оцинкованные саморезы с шайбой и резиновым уплотнителем. Резиновый уплотнитель герметизирует отверстие, проделанное в материале, а шайба защищает поликарбонат от растрескивания во время закручивания крепежных элементов.
    • Соединительная планка, которая используется для герметичного соединения листов материала между собой.
    • Лента для изоляции торцов поликарбонатного пластика, необходимая для защиты от затекания влаги.
    • Молоток, гвозди и брус толщиной 5 см, пропитанный антисептическим составом, для монтажа каркаса.

    Учтите! Профессиональные мастера никогда не используют для крепления поликарбоната гвозди, клепки или шайбы слишком большого диаметра. Чтобы не повредить материал, который к тому же под воздействием температуры расширяется, саморезы закручивают не до конца, оставляя зазор 1-3 мм.

    Технология крепления

    Перед началом крепления листов поликарбонатного пластика из деревянного бруса, пропитанного антисептическим составом, собирают каркас. Элементы размещают так, чтобы под каждым стыком листов располагалась опора. Крепление поликарбоната к деревянному основанию выполняется следующим образом:

    1. Осуществляют раскрой листов, нарезая в нужный размер с помощью циркулярной пилы или специального ножа. Разрез выполняют строго между ребрами жесткости.
    2. Первый лист поликарбоната помещают на каркас так, чтобы он выдавался вперед на 0,3-0,5 мм. Перед монтажом торцы листа защищают специальной уплотнительной лентой.

    Как правильно крепить сотовый поликарбонат

    Как крепить сотовый поликарбонат к каркасу (металлическому, деревянному)

    Отличной идеей будет застекление веранды или сборка теплицы из прозрачного пластика на металлическом профиле будет удачной при условии правильного крепления сотового поликарбоната к металлическому каркасу. И сталь, и поликарбонатный полимер имеют особенности и недостатками, и потому, до того как прикрепить материал на металл, требуется тщательная подготовка поверхности, а также, применение особенного типа крепления.

    Особенности крепления поликарбоната на металл

    Применение каркаса из металла для конструирования навеса или теплицы над входом в дом считается идеальным решением. Можно быстро собирать балки несущего типа, а еще арочные перекрытия, сварка будет давать наиболее прочный тип скреплений, а катанные на стенке дуги квадратного типа получают идеально гладкую и ровную поверхность. Но и поликарбонат, неважно, монолитный или сотовый, признан самым удачным типом крыши, особенности для таких специфичных конструкций, как каркас теплицы или защитный навес над стоянкой авто.

    Но два таких материала не очень хорошо уживаются, и есть минимум 3 причины, по которым требуется применять особенный тип крепления для поликарбоната на каркас из металла:

    1. У пластика поликарбонатного типа невероятно высокий коэффициент расширения (теплового), практически на два порядка выше, нежели у металла. Это означает, что все методы крепления поликарбоната на металл должны выполняться с зазорами для компенсации.
    2. Вследствие температурных колебаний, а особенно ранней весной, поликарбонатные листы станут «ездить по опорной поверхности каркаса из стали. Так как поверхность из пластика куда мягче, чем металлическая, то листовые кромки спустя время покрываются царапинками и полосами.
    3. Сотовый и даже монолитный поликарбонат обладает высокой тепловой емкостью и низкой тепловой проводимостью, приблизительно на 30% меньше, чем у стекла. В результате температурных перепадов на деталях каркаса из металла, а тем более под точками крепления и в сотах начинает выпадать конденсат. Каркасные детали потребуется регулярно очищать и время от времени окрашивать.

    Как правило, владельцы при планировании метода укладки кровли навеса или теплицы из материала на металлическом каркасе, требуется учесть лишь 1-й пункт. Излом и появление трещин на листах поликарбоната, которые уложены на каркас из стал без компенсационных зазоров, можно увидеть спустя пару часов после окончания работ. По этой причине большая часть застройщиков отлично осведомлены о поведении пластика и отлично представляет себе, как грамотно прикрепить поликарбонат к металлу с маленькими зазорами, а еще компенсаторами.

    Подробности

    Серьезность повреждений на стальном каркасе

    Последние пару пунктов традиционно не берут во внимание, и считается важнее предупреждать тепловые напряжения и деформирование поликарбонатных листов. Мало кто думает о том, что конструкцию на каркасе из стали требуется обслуживать, очищать и, хотя бы 1 раз в 5 лет окрашивать. Именно в таком месте из-за огромного количества влаги, солнечного света и кислорода покрытие из краски первым делом перегорает и растрескивается. По этой причине каркас требуется окрашивать под креплением поликарбоната на металл. Сделать это не так уж просто, как может показаться вначале:

    • Пролезайте кисточкой под крепеж крайне непросто, и потому поликарбонатные листы требуется демонтировать, а металл перед окрашиванием зачищать, и если есть необходимость, менять прокладки для уплотнения.
    • Лакокрасочный материал или растворитель не должна попадать на поликарбонатную поверхность. во-первых, пластик, вопреки популярному мнению, отлично проплавляется и повреждается самыми разными типами растворителей, в том числе спиртом, хлорорганическими и ароматическими жидкостями.

    Если на поликарбонат попадает даже немного краски для наружных металлических работ, а их обычно выпускают на базе ароматических соединений, и сразу же образуется непрозрачное матовое пятно. Убрать «ожог» с сотового, а тем более с монолитного пластика крайне трудно. По этой причине проще всего сделать крепление монолитного поликарбоната разборным, нежели повредить материал при первом же окрашивании. Естественно, что задачу по обслуживанию остова из металла можно сильно упростить и даже отказаться от применения лакокрасочного материала. К примеру, выбрать для обустройства арок несущего типа или ферм перекрытия особых алюминиевых профилей с окрашенной и оксидированной поверхностью. Кроме того, что качество покрытия дает гарантию защиты поперечен из металла в течение 15-20 лет, сам крепежный процесс поликарбоната упрощается в несколько раз.

    Чем прикрепить поликарбонат к каркасу из металла

    Итак, как правильно крепить сотовый поликарбонат? Укладывать листы из пластика на готовое алюминиевое или стальное основание можно всевозможными методами. К примеру, поликарбонат можно наклеивать на герметик или пришивать к вагонке из дерева, закрепить саморезами или применять особенный монтажный профиль. Выбор определенной технологии основывается на габаритах кровли, форме и толщине материала, а также зависит от структуры поликарбоната – монолитный или сотовый.

    Чтобы не заниматься кустарщиной, при методе крепления лучше применять самые проверенные и надежные на практике схемы:

    • Монтаж или закладывание фиксирования листа на поликарбонатной промежуточной ленте профиля Н-образного типа.
    • Установка листов пластика с фиксированием на стыках посредством разборной и разъемной планки.
    • Фиксирование поликарбоната посредством специализированного профиля разъемного типа.

    Помимо основных трех методов, применяется и вспомогательный тип крепления точечным методом. В таком случае поликарбонат фиксируют не на линии кромочных стыков, а по общей полотняной площади. Схема точно была заимствована из технологии обшивания каркаса заборов из металла и на данный момент применяется лишь для тонкого поликарбоната сотового типа.

    Простые варианты крепления пластика на каркас

    Точечный метод фиксации кровли из поликарбоната предполагает применение деревянной обрешетки, который уложен на каркас между прогонами перекрытия из металла. Для крепления в полотне просверливают сквозное отверстие, в полость монтируют резиновую втулку, а после заворачивают саморез с компенсационной шайбой и надевают защитный колпак. Вместо самореза можно применять винт, что дает возможность снять поликарбонат с каркаса из металла. Единственным условием будет необходимость просверливания отверстия в обрешетке. Обычный шаг крепления поликарбоната на каркас из металла составляет от 0.3 до 0.4 метров. Даже очень большой снеговой слой не продавливает тонкий поликарбонат на каркасе из металла, как это может быть при применении более современных и простых схем фиксирования. Более того, точечным методом можно без проблем устанавливать материал на рейки с несимметричным профилем, к примеру, сделать крепление на металлический уголок.

    Фиксирование ленточным профилем

    В таком случае на металл прикрепляют пластиковую ленту Н-образного сечения с парой полок на торцах. Профиль применяют для крепления сотового поликарбоната к каркасу из металла. При этом лента укладывается на кровлю единовременно с полотном из поликарбоната. Достоинством такой схемы является высокая скорость установки сотового поликарбоната на каркасе из металла. Более того, можно обходиться без контробрешеточных дуг или секций арки, что упростит работу и сэкономит материал. Прочность этого метода крепления материала небольшая, и потому его применяют по большей части для временных теплиц и наземных парников.

    Стационарное крепление пластика

    Приблизительно 9 из 10 всех навесов, крыш и козырьков собираются по обычной стационарной схеме. В таком случае крыша собирается из отдельных пластиковых листов, которые вырезаны на общую ширину кровли. Так получится обеспечивать минимальную шовную длину, что сильно упростит установку прозрачного покрытия на основании из металла. Для постоянных кровель и навесов применяется пару типов креплений. Основным достоинством двух схем будет высокая прочность крепления и возможность ремонта покрытия кровли. В декоративном плане крепление планок выглядит красивее.

    Подготовка к установке

    Рассмотрим, как крепить сотовый поликарбонат к металлическому каркасу. До начала требуется проверять и при необходимости выравнивать несущие поверхности профиля или металлических дуг, на которые вы планируете укладывать материал. Если этого не делать, то играющая бликами поверхность на неровном каркасе будет выглядеть весьма некрасиво. После грунтования и окрашивания каркаса из металла на поперечины укладывают планки монтажа, выравнивают положение по шаблону и фиксируют болтовым соединением.

    Как прикрепить материал к металлическому каркасу

    Если для фиксирования выбран точечный метод, то проще всего осуществлять крепление на отдельных секциях кровли до монтажа на каркас из металла. Таким методом получится собрать небольшие тепличные фрагменты или временные навесы. Отдельные панели с поставленными листами стыкуют посредством хомутов или быстросъемных муфт.

    Крепление сотового поликарбоната на каркас из металла

    Точечный метод крепления дает возможность достаточно гибко выбирать места для монтажа саморезов. Обычно крепление вворачивают в дерево обрешетки, но если каркас сделан без подслоя, то можно применять хомуты из полосок алюминия или стальных, как это делает при сборке ограды. Важно, чтобы между кромками был зазор не меньше 0.4 см на каждый метр длины. Если кровельный остов собран в виде плоского ската, то более удачным будет применение особенной рейки. В первую очередь на каркас прикрепляют монтажный профиль-рейку. Листы поликарбоната сотового типа фиксируют струбцинами на трубах из металла, а после закладывают и фиксируют саморезами прижимную планку.

    Торцы поликарбоната сотового типа пришивают к металлическому каркасу посредством точечного крепления. Требуется лишь укладывать дополнительную ленту прокладки под нижнюю и верхнюю пластиковую кромку. Естественно, что сотовый лист укладывают таким образом, чтобы каналы расположились в продольном направлении относительно скатов. На верхнем торце полотна сотового типа наклеивают полимер-алюминиевую ленту, по нижнему краю монтируют заглушки с отверстиями дренажа для конденсата. Один из вариантов установки материала на каркас из металла приведен в видеоролике.

    Рекомендации и советы

    Применение в конструкции профиля соединительного профиля резины и силикона в ощутимой степени упрощает установку монолитного материал на каркас из металла и одновременно делает его уязвимым. Фирменные типы уплотнителей отлично противостоят ультрафиолету и выдерживают малые температуры.

    Но даже в таком случае изготовители советуют до сборки и в процессе обслуживания производить обработку резины силиконовым маслом в аэрозоле. Сотовый материал из-за канальной структуры будет куда более пластичным, и потому потеря упругости резины почти не влияет на кровельную прочность, уложенную на каркас из металла.

    Заключение

    Крепление материала на каркас из металла не представляет собой особые проблемы, как для опытных мастеров по кровле, так и для новичков. При приобретении литого пластика в количестве, достаточном для покрытия навеса или беседки для машины, строительные салоны предлагают большой выбор различных вариантов монтажного профиля с подробнейшей инструкцией от изготовителя об особенностях проведения работ, так что запутаться в деталях буде очень сложно.

    Чем и как крепить поликарбонат к деревянному каркасу

    Появление на современном строительном рынке такого материала как поликарбонат позволяет воплотить мечту любителей «быть поближе к земле» – иметь на своем приусадебном участке собственные огурчики, помидорчики, зелень и другие овощные и ягодные культуры, для выращивания которых требуется наличие теплиц, в которых поддерживается необходимый оптимальный температурный режим.

    Поликарбонат приходит на смену таким материалам, как пленка полиэтиленовая и стекло, которыми покрывались теплицы в советские времена и за длительный период использования потеряли свои эксплуатационные свойства: под воздействием времени и атмосферно-природных явлений (смена жары и холода, сильный ветер, дождь, град и снегопады и т.п.) пленки рвались, стекла бились, а в условиях тотального дефицита было достаточно трудно приобрести новые материалы для их замены.

    Предлагаем вниманию посетителей нашего сайта – жителей частных домов и дачников (а также предпринимателей, планирующих открытие собственного бизнеса по изготовлению и продаже сооружений из поликарбоната), – анализ «плюсов» и «минусов» поликарбоната, особенностей его монтажа к деревянному каркасу теплиц, навесов над крыльцом, «остекленения» веранды и беседок и других «дачных» конструкций.

    Что представляет собой поликарбонат и какими свойствами он обладает ↑

    По своему химическому составу ПОЛИКАРБОНАТ – это полимерный пластик, получаемый путем взаимодействия спирта 2-х атомного и сложных полиэфиров угольной кислоты.

    Как строительный материал он представляет собой прозрачный, легкий, гибкий и одновременно прочный лист/панель определенного размера, толщины и веса.

    Внешне он напоминает стекло – обычное силикатное или акриловое. Но благодаря своему химическому составу, данный материал обладает целым рядом отличительных и уникальных физико-механических свойств, способствующих росту его популярности:

      пластичность – способность гнуться, изгибаться и, соответственно, принимать различные формы (может использоваться для прямых и арочного типа крыш); максимальная ударо- и вибропрочность – в 200 раз прочнее стекла, не портится при ветре, граде, ударе от падающих крупных веток; пожаростойкость (низкая горючесть) – при воздействии высокой температуры плавится, но не горит, и считается «самозатухающимся»; устойчивость к воздействию большинства агрессивных химикатов; отличная тепло- и шумоизоляция – хорошо сохраняет тепло и препятствует проникновению шума; высокая светопропускная способность – до 90%, что достаточно для нормального роста овощей и других растений, освещения помещений; хорошая защита от солнечных лучей – поликарбонатные листы имеют с обеих сторон ультрафиолетовое (УФ) защитное покрытие, действие которого обеспечивает защиту и растений, и людей; малый удельный вес – в зависимости от размера листа от 1,5 до 3,5 кг/ м 2 (это в 16 раз меньше веса стекла и в 3 раза – меньше акрила), поэтому при сооружении небольших теплиц не требуется закладки фундамента и возведения тяжелых конструкций, его легко транспортировать.

    Как и другие виды строительных материалов, поликарбонат имеет и ряд недостатков:

      при длительном воздействии ультрафиолета (ярких солнечных лучей) он может разрушаться – «спасает» его от разрушения, так же как и растения в теплице, УФ-покрытие; в случае попадания на него химических реагентов (растворителей, абразивных веществ) он может помутнеть, растрескаться – и тогда панель придется заменять полностью; его легко поцарапать при транспортировке и монтаже – поэтому поликарбонатные листы продаются в упаковочной пленке; во время смены температур он может расширяться или сужаться – следовательно, при монтаже нужно оставлять «тепловой зазор».

    Разновидности поликарбоната и сферы их применения ↑

    Предприятия/компании современной промышленности выпускают 2 вида данного материала:

      монолитный – представляет собой сплошную (литую) прозрачную панель плоской формы – чаще, или с волновой поверхностью; широкое распространение в последние годы получил поликарбонат с 2-мя слоями – прочными и не пропускающими УФ- излучения; он стоит дороже сотового сотовый (ячеистый, структурированный) – 2-3-х слойный лист которого напоминает пчелиные соты и имеет ячейки разной формы и величины, заполненные воздухом, между которыми расположены продольные перемычки – так называемые «ребра жесткости» (за счет которых и обеспечивается легкость, стойкость к механическим повреждениям, высокая тепло- и шумоизоляция данного материала).

    Листы поликарбоната имеют различную длину, ширину и толщину:

      сотовый – изготавливается шириной 2,1 м и длиной 6 и 12 м, имеет толщину 4, 6, 8, 10, 16 и 20 мм; монолитный – ширина которого составляет 2,05 м, длинна 3,05 или 6 м, толщина –2-12 мм.

    Благодаря своей плотности и низкой горючести монолитный материал применяется в строительстве пожаробезопасных перегородок для производственных и жилых зданий, а ударостойкости – в качестве защиты от актов вандализма при остекленении музеев, телефонных будок и остановок, защитные шлемы для служащих в полиции и других ограждений и т.д. В городском и промышленном строительстве его часто применяют для сооружения горизонтальных зданий.

    Сотовый используют в качестве кровельного материала на крышах и/или расположенных на них окон-фонарей, козырьков над входом в здания. В сельском хозяйстве – для строительства теплиц и парников частного и промышленного масштаба.

    Важное значение имеет и толщина материала. Чем он толще, тем большую нагрузку может выдержать. Так, например, для небольших теплиц больше подходят листы толщиной 4-6 мм, козырьков – 6-8 мм, для больших конструкций – 16 и 32 мм.

    Оба вида материала могут быть прозрачными, матовыми или цветными.

    Прозрачные обеспечивают необходимым количеством света. Различная цветовая гамма дает простор дизайнерским решениям. Так, например, на теневой стороне участка для крыш беседок и веранд предпочтительнее использовать желтые и оранжево-красные тона, позволяющие создать присутствие солнца и тепла, для навесов на солнечной стороне – лучше подходят синевато-бирюзовые и зеленоватые, приглушающие солнечный свет.

    Самыми известными на современном строительном рынке марками поликарбоната являются (//glazingmag.ru/sotovyj-polikarbonat-otechestvennogo-proizvodstva/ ):

      Lexan (Европа) Rodeca и Makrolon (Германия) PoliCarb (Италия) Poligal (Израиль) Carboglass (Россия, г. Москва) Sellex (Россия, г. Чехов) Novoglass (Россия, г. Тверь) Novattro и Actual (Россия, г. Казань) Kronos (Россия, г. Омск).

    Деревянная теплица из поликарбоната – наиболее распространенный и востребованный вид ↑

    В настоящее время при изготовлении теплиц из поликарбоната в качестве материала для каркаса все чаще используют сталь оцинкованную, алюминий, пластик. Но можно сказать, что «классическим» и по-прежнему востребованным на сегодняшний день вариантом является деревянный каркас.

    Это связано с тем, что:

      дерево является экологически чистым материалом; он/оно обладает низкой теплопроводностью, и накопленное за день тепло постепенно «отдает» ночью, – в отличие от металлопрофиля, который в холодный время года может привести к охлаждению воздуха в теплице; для изготовления деревянной теплицы в качестве основных инструментов используется, преимущественно, циркулярная пила или ножовка и шуруповерт, – а для работы с каркасом из металла (стали, алюминия) потребуются сварочный и трубосгибочный аппараты, металлорежущие инструменты каркас из деревянных брусьев более устойчив и не улетит при сильных порывах ветра, как это иногда бывает с теплицами, возведенными на основе ПВХ- каркаса. пиломатериалы стоят недорого – по сравнению, например, с алюминиевым и металлопрофилем.

    Главным недостатком деревянного каркаса считается относительно низкий срок службы, так как под воздействием влаги, ветра, насекомых древесина начинает гнить, рассыпаться. Преодолеть данный недостаток можно путем ее обработки антисептическими и другими спецсоставами. Профессионалы рекомендуют использовать лиственные (граб, тик, дуб) и сосновые виды (ель, сосна) древесины – они обладают прочностью и стойкостью к гниению.

    Благодаря современным технологиям конструкции теплиц, основанных на деревянном каркасе, отличаются большим многообразием. Так, например, широкое распространение получили такие формы теплиц, как:

      односкатные – одна из стен которой «примыкает» к стене дома; двускатные – основание которых имеет прямоугольную форму, а крыша имеет наклон с двух сторон теплицы арочные – обрешетка крыши которых представляет собой ряд дугообразных перекрытий.

    Наиболее распространенным и пользующимся спросом вариантом среди россиян-«дачников» является деревянная теплица прямоугольного типа (с фундаментом – винтовым, ленточным, кирпичным, деревянным, или без него – деревянные брусья основания которых просто врываются в землю на определенную глубину), с двускатной крышей и «коньком» наверху, – расположенная на земельном участке недалеко от дома.

    Стандартными и оптимальными для роста овощных культур в климатических условиях России считаются размеры теплиц (длина-ширина-высота) 6000*3000*2100 мм, с толщиной сотового поликарбоната 4-6 мм.

    Соответственно, для теплицы размером 3х6 метров потребуется приобрести 4 листа поликарбоната по 6 метров: для покрытия крыши с обеих сторон – 2 листа длинной 6 метров + 2 листа для торцевых частей.

    В настоящее время многие компании предлагают услуги по продаже уже готовых или выполненных на заказ теплиц и парников из поликарбоната. Соответственно, стоимость таких конструкций будет значительно дороже (учитывая зарплату, транспортные расходы, налоговые отчисления и.д.). Однако, если иметь необходимый деревоматериал, инструменты, и соблюдать правила монтажа, то с учетом легкого веса и гибкости поликарбонатных листов, сделать новую теплицу с каркасом из дерева можно и самостоятельно и с меньшими финансовыми затратами.

    Далее в нашей статье мы не будем останавливаться на процессе возведения деревянного каркаса для теплиц/парников (информацию об этом можно найти в Интернете) и перейдем к вопросам о том, как и в какой последовательности следует крепить поликарбонат к каркасу теплицы с 2-х скатной крышей.

    Основные инструменты, используемые для нарезки и крепления поликарбоната ↑

    Во время подготовки купленного поликарбоната к монтажу, естественно, возникает вопрос: «Чем можно резать этот особый материал?»

    По мнению строителей-профессионалов и любителей-садоводов, которые самостоятельно «возводили» деревянно-поликарбонатные теплицы на своих участках, нарезать необходимые по размеру листы можно с помощью таких инструментов, как:

      канцелярский или строительный нож (самое распространенное орудие), имеющий острое лезвие и удобную ручку – используется, главным образом, во время резки материала толщиной 4-6 мм, и в случае необходимости позволяет подрезать-«подогнать» лист по размеру (не более 1-2 см); циркулярная пила высокоскоростная – важно, чтобы лезвие пилы имело мелкие неразведенные зубья и было армировано твердым сплавом (при ее использовании необходимо иметь 2 доски – направляющую и подложку); «болгарка» (небольшая), с диском 125мм, зубья которого должны создавать угол около 30 градусов – чтобы сделать ровные отрезы; электролобзик с мелкими зубьями (чтобы не «рвать» лист) – подходит для резки как больших листов, так и «скруглений» при изготовлении арочного типа теплиц и навесов.

    Далее отметим, что для крепления поликарбоната к обрешетке деревянной теплицы «точечным» (наиболее распространенным) методом используются саморезы с крестообразной головкой или болты-саморезы, – которые ввинчиваются с помощью обычной электродрели.

    Чтобы в отверстия от саморезов не проникала влага, между его «головкой» и поликарбонатным листом необходимо использовать герметизирующую «шайбу» (металлическую, резиновую полиуретановую) или специальные «термошайбы» (с прокладкой и защелкивающейся сверху герметичной крышкой).

    Для того, чтобы соединить поликарбонатные панели между собой и прикрепить их к каркасу, обеспечить герметичность, устойчивость и длительный срок службы деревянных теплиц с покрытием из поликарбоната, кроме указанных инструментов необходимо также наличие дополнительных профилирующих элементов различного назначения (они могут поставляться в комплекте к поликарбонатным листам, а также их возможно приобрести отдельно в специализированных магазинах):

      простой соединительный с пазами – в него вставляются края листов, следующих один за другим по ширине крыши и стен теплицы; торцевой, «глухой» с внешней стороны – предназначен для герметизации и закрытия краев панели от пыли, мошек и пр.; пристенный – используется для прикрепления панели к стене дома (типично для односкатных крыш); угловой – с его помощью соединяются панели по углам теплицы; коньковый – необходим для крепления панелей на вверху 2-х скатной крыши.

    Этапы и основные правила крепления поликарбонатного покрытия к деревянному каркасу ↑

    1 Этап подготовительный – нарезка поликарбоната в соответствии с заданными размерами.

    После того, как было приобретено необходимое количество поликарбоната (которое рассчитывается на основе размеров теплицы и стандартных объемов поликарбонатных листов), необходимо произвести его нарезку.

    Для того, чтобы правильно нарезать/отрезать соответствующие детали для крыши и стен теплицы из поликарбонатного материала в соответствии с заданными размерами, следует соблюдать ряд следующих правил:

      поликарбонатный лист необходимо положить на ровную поверхность, не допуская попадания камешков, инструментов, – которые могут помешать точной нарезке или повредить его; чтобы листы разрезались ровно, нужно провести с помощью линейки линию маркером, причем, если линия будет проходить вдоль «сот» – можно обойтись без маркера; на месте разреза сверху и снизу листа необходимо подложить бруски или доски – для свободного движения режущего инструмента, а также доски – если на лист будет необходимо встать и перемещаться вдоль разреза; важно не повредить УФ-слой, который располагается только на лицевой стороне листа; после резки нужно обязательно убрать опилки – например, струей сжатого воздуха с помощью обычного пылесоса; упаковочную пленку, находящуюся снизу панели, убирают непосредственно перед укладкой листа на каркас, а верхнюю – после завершения монтажа.

    Лист на крыше теплицы должен располагаться вдоль ската, а на стенах – вертикально, чтобы обеспечить естественное стекание влаги, появившейся внутри «сот» при перепаде температур.

    Он включает несколько последовательных этапов:

      положите вырезанный кусок поликарбоната на раму, ориентируясь на «конек» крыши (нижний край может немного выступать – его потом можно подрезать ножом); отогните защитную пленку по краям листа на 8-10 см: нанесите на боковую торцевую часть самоклеящую ленту (не используйте канцелярский скотч. ); закрепите саморезами соединительный профиль-основание по осевой линии профиля и вставьте в него одну из боковых сторон листа; на нижнюю часть листа приклейте перфорированную ленту и закройте ее торцевым профилем (он должен отступать от края листа примерно на 3 мм, в нем снизу можно просверлить несколько «дренажных» отверстий – для стекания влаги; причем, чем круче наклон крыши, тем лучше будет обеспечиваться отток влаги); для прикрепления нижней части листа к обрешетке сначала просверлите отверстия в поликарбонате – оно должно на 1-2 мм шире толщины ствола самореза, чтобы компенсировать тепловое расширение листа; вверните саморезы на расстоянии 15-30 см друг от друга; прикрепите сверху профиль-основания прижимной профиль-крышку (он должен «защелкнуться»).

    Процесс укладки и крепления поликарбонатных деталей повторяется до конца крыши.

    По такому же принципу происходит крепление вертикально расположенных листов, образующих стены теплицы, – не забываем о том, что на перпендикулярно расположенных краях каркаса панели соединяются/крепятся с помощью «углового» профиля.

    3 Завершающий этап – снятие упаковочной пленки с верхней стороны панели.

    Снимать верхнюю защитную пленку рекомендуется сразу же после монтажа поликарбоната, поскольку под воздействием солнца она может прилипнуть к материалу и ее будет трудно снять, а если использовать абразивные материалы – существует возможность повреждения УФ-слоя.

    Надеемся, что приведенная в данной статье информация окажется полезной для тех, кто решил самостоятельно изготовить новую деревянно-поликарбонатную теплицу или покрыть поликарбонатом старую.

    Что касается теплиц арочного типа и козырьков над крыльцом дома, то учитывая изгиб каркасных дуг и коэффициент изгиба поликарбонатного листа, его различную цветовую гамму, а также соблюдая перечисленные правила монтажа и рекомендации, вы сможете легко и быстро соорудить функциональный (защита от солнца, дождя, снега), легкий и прочный (при толщине 8-10 мм) и красивый (соответствующий общему внешнему дизайну и ландашфту прилежащей к дому территории) навес из поликарбоната.

    Как сделать подоконник на балконе: технология монтажа и примеры реализации

    Наличие остекления на балконе предполагает установку подоконника, который может служить классической подставкой для цветов, барной стойкой и даже шкафчиком для инструментов или других полезных принадлежностей. Для реализации подобных идей применяют дерево, ДСП, МДФ, камень или пластик. Каждый материал имеет особенности, учитывайте это, если собираетесь делать подоконник на балконе своими руками.

    Подоконная панель – неотъемлемая часть остекленного балкона

    Виды подоконников по материалу

    Выбор материала для подоконной части зависит от нескольких факторов, таких как интерьер, функциональное назначение, цена. Какой бы вариант вы ни предпочли, учтите его эксплуатационные свойства, возможность установки такого подоконника на лоджии или балконе.

    Деревянный

    Изделия из дерева привлекают натуральностью, прочностью, внешней дороговизной. Отказываться от отделки лоджий деревом из-за распространенного мнения, что оно подвержено деформациям в условиях повышенной влажности, не стоит. Современные деревянные изделия обрабатываются гидрофобными средствами, которые увеличивают их влагостойкость.

    Изготавливают подоконные доски из натурального дерева двумя способами:

    • цельное полотно (массив);
    • шпонированное полотно.

    Цельные детали из массива дерева изготавливают под заказ. Если бюджет на отделку балкона ограничен, лучше приобрести доску из шпона. Основу такого изделия составляет клееная доска из сосны или березы, которая сверху покрывается декоративной пластиной из дорогой древесины (кедр, дуб и т.п.).

    Чтобы дерево не деформировалось под воздействием перепадов температур, внутри доски делают технологические отверстия — компенсаторы температурного расширения. Именно такие модели желательно использовать на слабоутепленных балконах.

    Подоконник из ДСП

    Эконом-вариант применения деревянного материала для обустройства подоконной части — доска из ДСП. Учтите, что у древесно-стружечной плиты, которая изготавливается методом клеевого прессования древесных отходов (стружки), низкая влагостойкость. Даже гидрофобное покрытие не спасает материал от деформации при длительном контакте с водой.

    Не рекомендуем применять такие подоконники на лоджиях, срок их службы недолог. Причина – большая вероятность возникновения несоответствующих условий эксплуатации. Особенно зимой, когда в результате разницы температуры между улицей и помещением на окнах образовывается конденсат, который, стекая на древесно-стружечную плиту, будет наносить ей существенный вред.

    Подоконная доска из ДСП

    Подоконник из МДФ

    МДФ – более плотный материал, чем ДСП, хотя и обладает схожими свойствами. Структура древесноволокнистой плиты средней плотности обусловлена применением очень мелких опилок в процессе производства, которые проходят специальную обработку и склеиваются в плиты с помощью парафина и лингина. Как и в случае с ДСП, сверху наносится слой пластикового ламината или шпона, выполняющий одновременно декоративную и защитную функцию.

    По сравнению с древесно-стружечной плитой, МДФ – более влагостойкий материал. Спокойно переносит кратковременное воздействие влаги, однако при длительном нахождении в воде тоже деформируется. Использовать такой подоконник на лоджии нужно аккуратно.

    МДФ – плотный, но недостаточно влагостойкий материал

    Подоконник из ДПК

    Древесно-полимерный композит появился на рынке сравнительно недавно, однако сразу стал пользоваться популярностью при обустройстве балконов. В основе материала — древесный наполнитель, а связующим компонентом выступает специальный полимер натурального происхождения. Такое сочетание придает доске влагостойкость, при этом сохраняя лучшие качества древесины.

    Соотношение дерева к полимеру в материале может быть разным. От этого зависит его внешний вид. При высоком содержании древесины ДПК в разрезе напоминает МДФ, а при большей концентрации полимера ДПК похож на пластик.

    Цена древесно-полимерного композита выше, чем стоимость МДФ и ДСП. Однако, учитывая свойства материала, и возможность установить подоконную плиту из ДПК практически на любом балконе, затраты себя оправдывают.

    Пластиковый

    По соотношению «цена – эксплуатационные свойства» пластиковые изделия — явные лидеры среди всех видов подоконников, их чаще всего применяют при остеклении балконов. Преимущество ПВХ – абсолютная стойкость к воде, а также сохранение внешнего вида на протяжении многих лет.

    Конструктивно ПВХ-подоконник представляет собой полую панель с толщиной стенок от 1,5 мм до 3 мм. Для придания прочности изделию внутри располагаются ребра жесткости, которые в зависимости от производителя и цены могут иметь разную геометрию и плотность. Чем больше ребер на один погонный метр, тем сильнее можно нагружать панель без боязни ее повредить.

    Подоконник ПВХ на балконе

    Каменный

    Камень не так часто встретишь на балконах по сравнению с деревянными и пластиковыми панелями из-за большого веса и цены. Если такое утяжеление балкона не выходит за рамки допустимых норм, а возросший бюджет ремонта вас не обременит, каменный подоконник станет украшением интерьера.

    В строительстве применяют два вида декоративного камня:

    • натуральный камень;
    • искусственный камень.

    Первый вариант относится к элитным материалам, которые могут себе позволить состоятельные люди. Такие затраты оправдывает только престиж. В плане эксплуатации и эстетики искусственный камень, будучи на порядок дешевле, не уступает, а иногда даже превосходит натуральный. Например, если связующим компонентом мраморной, гранитной или кварцевой крошки служит акрил, плита будет такой же твердой, как натуральный мрамор, гранит или кварц, превосходя эти материалы по вязкости, что уменьшает риск появления сколов.

    «Каменный» интерьер балкона

    Как установить подоконник на лоджии или балконе: правила монтажа

    Монтаж подоконной панели – не самая сложная строительная задача. При наличии необходимых инструментов и знаний установить подоконник на балконе своими руками сможет каждый домашний мастер.

    Аксессуары и крепежные принадлежности

    Как понятно из названия, подоконник – это доска, панель или плита, которая устанавливается под окном. Чтобы этот элемент оконной конструкции надежно закрепить и придать ему законченный вид, применяют дополнительные аксессуары.

    • Торцевые заглушки для закрытия необработанных торцов доски. Для ПВХ-панелей применяют пластиковые заглушки, которые просто защелкиваются на торце, а для изделий «под дерево» могут использоваться самоклеящиеся кромки, монтируемые с помощью утюга.

    Торцевая заглушка для ПВХ панелей

    • Соединительные профили для оформления стыков отдельных элементов подоконной части. Применяют как на прямом отрезке, так и в углах.

    Облагораживание углового перехода

    • Вентиляционные решетки для организации нормальной циркуляции горячего воздуха в случае монтажа под окном радиатора отопления.

    Организация доступа теплого воздуха к окну

    • Крепежные пластины (фиксаторы) для надежной фиксации панели в подоконной нише оконного профиля.

    • Кронштейны для выноса подоконной части при незначительной толщине основания.

    Вынос подоконной части

    • Монтажные клинья и пластины для правильного расположения доски относительно горизонтальной плоскости.

    Пластиковые клинья и подкладки для монтажа подоконника на балконе

    • Строительная пена для герметизации и армирования промежутка между парапетом и подоконной доской.

    Универсальное средство для герметизации строительных объектов

    Этапы установки

    Чтобы правильно сделать подоконник на балконе, прежде всего оцените условия монтажа. Поскольку обычно ширина парапета незначительна, при установке габаритной доски понадобится использование кронштейнов, которые призваны удерживать вынос панели. Если же вы планируете устанавливать узкий подоконник, тогда достаточно применения крепежных пластин-фиксаторов для обеспечения необходимой жесткости конструкции.

    Этапы обустройства подоконной части:

    • Очистите основание от мусора и посторонних предметов.
    • Если грунтовка попала на окно — немедленно удалите. После высыхания образуется пленка, от которой избавиться на порядок тяжелее.
    • Выполните разметку и подрезку материала.

    • В зависимости от ширины парапета и подоконника на балконе установите крепежные элементы – фиксаторы, монтажные клинья (подкладки) или кронштейны. В качестве подкладок подойдут деревянные бруски.

    • Установите подоконник на свое место и проверьте его уровень. Необходимо соблюсти небольшой уклон от окна, чтобы конденсат не задерживался на доске.

    • Задуйте промежуток между основанием и доской монтажной пеной.

    • Установите сверху грузы, чтобы подоконную плиту не выдавило пеной. Для этого можно использовать емкости, наполненные водой.

    • При необходимости закройте торцы торцевыми заглушками.

    Видео: классическая и испанская технологии монтажа

    Как рационально использовать балконный подоконник: фотоидеи

    Помимо стандартного варианта есть несколько интересных идей оформления подоконной панели. Рассмотрим наиболее популярные решения, которые при желании сможет реализовать каждый на своем балконе.

    Шкаф под подоконником

    Недостаток места для хранения вещей – распространенная проблема малогабаритных лоджий и балконов. Разместить полноценный шкаф не всегда удается из-за банальной нехватки свободного пространства. Однако для находчивых мастеров ограниченность пространства – не преграда,.Скрытое хранилище можно устроить в образовавшейся под окном нише.

    Подоконник-шкаф на балконе имеет простую конструкцию. Подоконная доска выступает в роли верхней панели, под которой располагаются полки. Для закрытия шкафа можно использовать распашные или сдвижные дверки. Если на полках планируется хранить предметы декора, их оставляют открытыми.

    Шкаф с раздвижными дверками

    Торцевой шкафчик со сдвижными дверцами

    Шкаф с распашными створками

    Открытые полки под окном

    Вынос по подоконнику

    Подоконная плита, особенно широкая, занимает достаточно много внутреннего пространства. Чтобы нивелировать ее размер, делают балкон с выносом по подоконнику, который в итоге имеет нестандартную форму. Такое решение реализуют за счет монтажа специальной «угловой» металлоконструкции на парапете или вместо него.

    Существует два варианта выноса:

    • вынос-косынка;
    • вынос от пола.

    Монтаж «косынки» – самое простое решение, установка такого выноса не занимает много времени и сил, а парапет не требует серьезной модернизации. Противоположная ситуация с выносом по полу. В этом случае требуется капитальное вмешательство в конструкцию балконного ограждения.

    Вынос балкона по полу

    Барная стойка из подоконника

    Балкон – это не только дополнительное пространство для хранения «чего-нибудь», это еще и отличное место для уединенного отдыха или времяпрепровождения в приятной компании. За чашкой кофе или бокалом вина, любуясь видом ночного города, часто приходят в голову невообразимые идеи и принимаются правильные решения.

    Чтобы сделать барную стойку на балконе из подоконника, можно применить практически все доступные материалы. Лучше всего для таких целей подойдет древесно-полимерный композит и камень, которые обладают высокой прочностью, стойкостью к воздействию влаги. К тому же композитные и каменные плиты стильно выглядят, поэтому придадут балконному интерьеру оригинальности, изысканности.

    Если сидеть вы планируете на барных стульях, тогда и стойку разместите выше стандартных размеров. Учтите, в этом случае использовать балкон как хозяйственное помещение сложно. Например, при такой высоте и ширине подоконной части вывешивание одежды для сушки на улицу будет крайне затруднено.

    Установка подоконника на балконе

    Окна Проф >> Балконы инфо >> Как установить подоконник на балконе своими руками и закрепить

    Предназначение подоконника на балконе

    Установка оконных стеклопакетов предполагает и устройство подоконников на балконе. Именно они создают ощущение завершенности, и делают интерьер балкона или лоджии более привлекательным. Кроме эстетической функции эти конструкции имеют прикладное значение. На них размещают комнатные цветы, превращают столешницы в барную стойку или столик, делают под ним шкафчики для хранения инструментов.

    Подоконник на балконе в какой-то степени защищает внутреннее пространство от внедрения холодного воздуха с улицы, выполняя тем самым задачу энергосбережения.

    Виды подоконников

    Подоконные плиты различаются по материалу, из которого они изготовлены. Существуют следующие виды подоконников:

    • из ПХВ;
    • из дерева;;
    • из ДСП и МДФ;
    • каменные.

    Пластиковые подоконники

    В том случае, когда на балконе имеются оконные блоки из металлопластика, то логичным решением будет выбор в пользу изделия из ПХВ. Профили подоконной плиты будут отлично соединяться с оконными профилями. Это самые популярные марки подоконников.

    Их востребованность обусловлена наличием многих положительных качеств:

    1. Не выцветают на солнце, стойкие к резким перепадам температур, не поддаются процессам гниения;
    2. Долговечные. Не требуют сложного обслуживания и систематической обработки;
    3. Предполагают возможность ламинирования декоративной плёнкой, сохраняющей свой безупречный вид на десятилетия;
    4. Изделие очень лёгкое, но от того, что внутри имеются рёбра жёсткости, обладает высокой прочностью;
    5. Внутренний объём конструкции разделён на небольшие ячейки, что повышает его теплоизоляционные характеристики;
    6. Этот материал считается трудновоспламеняемым и не поддерживает процесс горения;
    7. Для монтажа не требуется специальный инструмент;
    8. Не боится влаги. Можно без опаски поливать цветы и не волноваться, что может попасть вода во время дождя.

    Но у такого идеального подоконника имеется и недостаток – в случае появления на плите вмятины, прокола или следа от непотушенной сигареты пострадавшую столешницу починить невозможно. Нужна полная замена.

    Деревянные подоконники

    Деревянный подоконник на лоджии или балконе выглядит естественно и, по-домашнему, уютно.

    Изделия из натуральной древесины выполняют в двух вариантах:

    • из массива дерева;
    • из шпонированной доски.

    Для производства изделий из массива используется древесина твёрдых пород. Обработка специальным воском подчеркнёт красоту естественной текстуры дерева. Защитить от влаги и микроорганизмов помогут разнообразные пропитки. Данный вид подоконников производят по индивидуальному заказу, ведь это дорогое удовольствие.

    Для удешевления продукции была разработана технология по изготовлению склеенных панелей из ламелей (брусков). Прочность таких щитов значительно больше, чем у изделий из аналогичного сорта дерева. Из деревянных сращенных щитов можно изготовить оригинальные конструкции разнообразных размеров и замысловатых форм.

    Шпонированная доска позволит обзавестись деревянным подоконником даже при скромном бюджете. Такая плита представляет собой клееную доску из древесины сосны или берёзы, на которую сверху наклеивается тонкий срез (шпон) дерева ценных пород. Смотрится весомо, красиво и благородно.

    К недостаткам деревянных изделий можно отнести боязнь излишней влаги, солнечного света и резких температурных колебаний. Лучше использовать их только на утеплённых лоджиях и балконах. Такие разновидности необходимо систематически и своевременно обрабатывать защитными составами.

    Подоконники из ДСП и МДФ

    Древесно-стружечная плита производится из стружки, которую подвергают процессу клеевого прессования. Полученную плиту покрывают ламинатом или декоративным шпоном. Изделия из ДСП обладают очень низкой влагостойкостью, поэтому не практикуется устанавливать такие подоконники на балконах и лоджиях. Срок их службы будет не долгим. Зимой на окнах часто образуется конденсат, постоянно стекающий вниз, причиняя плите непоправимый вред.

    При производстве плит МДФ используется мелкодисперсные стружки, которые подвергаются сухому прессованию при высоких температурах, с пропиткой парафином и лигнином. Плиты МДФ значительно плотнее ДСП и более влагостойкие.

    Подоконник из МДФ относится к разряду деревянных, но имеются некоторые различия:

    1. Изделия из МДФ значительно прочнее, чем из чистой древесины.
    2. Не поддаются влиянию негативных внешних факторов.
    3. Предоставляется возможность выбрать текстуру и оттенок.
    4. Неприхотливость в повседневном уходе.

    Подоконники из камня

    Каменные подоконные плиты встречаются намного реже, чем ПХВ или деревянные. Это связано с их значительной ценой и очень большим весом. Монтировать любые изделия из камня на балконах не рекомендуется. Несущая способность балконных плит значительно ниже, чем у лоджий.

    Устройство каменного подоконника на лоджии сделает интерьер солидным и представительным.

    При изготовлении подоконных плит используют:

    1. Натуральный камень;
    2. Искусственный камень.

    Самые популярные виды камня – мрамор и гранит. Эти минералы получили широкое распространения благодаря многим положительным факторам:

    • долговечность и сохранность:
    • однородность:
    • экологичность;
    • значительная прочность;
    • устойчивость к резким перепадам погоды;
    • разнообразие фактур;
    • практичность.

    К минусам относится слишком большая масса камня и невероятно высокая стоимость. Похожие физические характеристики у изделий из искусственного камня, во многом они превосходят показатели изделий из камня натурального. Эти конструкции весьма надёжные, абсолютно невосприимчивые к физическим и химическим воздействиям. По цене они значительно дешевле, чем изготовленные из настоящего камня, но внешне смотрятся так же престижно и респектабельно.

    Как установить подоконник на балконе своими руками

    Сделать подоконник на своём балконе можно самостоятельно, без участия профессионалов. Процесс не создаст особых сложностей, владельцу балкона вполне под силу справиться с этой задачей.

    Подготовительные работы

    Если на балконе ещё остался подоконник от предыдущего оконного блока, его следует демонтировать. После этого тщательно очистить поверхности и внимательно рассмотреть предстоящий фронт работ. Проблема в том, что под рамой оконного блока бывают пустоты, которые нужно изолировать пеной. Если пропустить этот шаг, из-под окна будет тянуть холодом, поэтому надо внимательно отнестись к этому этапу работы.

    Далее нужно сделать разметку и обрезку заготовок будущего подоконника. По длине заготовка соответствует размеру рамы.

    Если подоконная плита имеет линейную конфигурацию, обрезка делается перпендикулярно, согласно сделанной разметки. Если предстоит выполнить ломаную линию, то следует разметить с учётом углов, где будут состыковываться отрезки заготовки. Деревянные и ПХВ плиты режут пилой или болгаркой. Важно контролировать ход инструмента, чтобы края получились аккуратные, ровные.

    Монтаж подоконника на подготовленное основание

    Установка подоконника на балконе при наличии готового основания осуществляется на полиуретановый герметик. Нужно выбирать такой состав пены, чтобы у него была не слишком высокая степень расширения.

    Для установки подоконника на балконе на подготовленное основание кладут подкладки требуемой высоты, обычно это два ряда деревянных брусков. Будущее положение изделия нужно предварительно проверить, для этого помещают его на подкладки и прикладывают уровень. Желательно, чтобы был небольшой уклон, не позволяющий накапливаться конденсату. Если на столешнице подоконника будут стоять горшки с цветами, или бокалы с вином, то наверно лучше выполнить его поверхность идеально ровной.

    Далее пришла очередь монтажной пены. Её нужно надуть на основание. Не стоит при этом делать сплошное покрытие. Пена должна закрыть только места соприкосновения плиты со стеной и с откосами.

    Крепление подоконника на балконе производится на пенный слой, который с учётом коэффициента расширения распределится и заполнит пустое пространство. Подоконник следует завести под существующую раму, и зафиксировать какими-то тяжёлыми предметами, например, поставить ведро с водой, положить мешок с цементной смесью. Это делается, чтобы не дать застывающей пене поднять плиту. Затем нужно срезать образовавшиеся излишки, а стыки промазать герметиком и надеть планки торцов до защёлкивания.

    Монтаж подоконника при отсутствии основания

    Как сделать подоконник на балконе, если нет опоры, а под окном только щель. В таких случаях необходимо своими силами соорудить упоры для подоконной плиты:

    1. Очистить парапет от налипшей грязи и пыли, срезать участки пены, оставшейся после монтажа окна.
    2. Подоконную плиту нужно предварительно вставить под раму блока, чтобы определить то положение, в котором изделию предстоит оказаться после монтажа, и сделать ориентировочные метки.
    3. К стене нужно прикрепить уголки, размер определяется шириной плиты. Хорошо, если они будут с рёбрами жесткости, это даёт возможность в большей степени выдерживать нагрузки.
    4. Вставить вновь подоконник, чтобы окончательно удостовериться, что всё идеально. Затем его убрать, запустить слой пены. После схватывания первого слоя пена задувается ещё раз так, чтобы на неё приклеить подоконную плиту. Стык с рамой закрывается герметиком. Засохшие излишки пены нужно срезать, затем поверхность зашпаклевать.

    Монтаж на фиксаторы или монтажные планки

    Существует ещё один способ, когда используются фиксатор и планки.

    В этом случае благодаря надёжному креплению обеспечивается идеальное примыкание к оконной раме. Как закрепить подоконник на балконе этим способом монтажа:

    1. Начать с очистки поверхности.
    2. На конструкцию закрепить металлические кронштейны с шагом 15-20 см.
    3. Если плита оказалась шире 15 см, то необходимо проложить дополнительно упоры или клинья.
    4. Нанести пену для фиксации, но здесь важно не переборщить.
    5. Подоконную плиту поставить на своё место и защёлкнуть до упора.

    Монтаж подоконника с использованием кронштейнов

    На лоджиях часто устанавливают подоконники с широкой столешницей. В этом случае подоконная плита имеет более обширный диапазон применения – на ней располагают ящики с рассадой и горшки с цветами, используют как барную стойку. Надёжно закрепить такую систему тоже не представит большого труда.

    Как установить подоконник на балконе в данном случае:

    • нужно обзавестись металлическими или пластиковыми кронштейнами требуемого размера;
    • к подоконной планке нужно прикрепить фиксаторы, в которые вставляется подоконная плита. Если есть возможность, то желательно проводить эту работу с помощником, чтобы один держал подоконник, а другой сделал необходимые замеры;
    • затем надо приложить кронштейны, чтобы разметить точки для их крепления. Рекомендуется располагать кронштейны с шагом не более 50 см, чтобы обеспечить лучшую надёжность конструкции. Они крепятся дюбелями к стене по отмеченным точкам;
    • нанести герметик;
    • подоконную плиту вставить в фиксаторы и защёлкнуть. Затем саморезами соединить с кронштейнами;.
    • заделать пеной все зазоры и щели.

    Полезные советы

    Несколько советов как сделать подоконник на балконе своими руками:

    1. Подоконник на балконе, выполненный из пластика с матовой и шершавой фактурой, будет лучшим вариантом, чем глянец. Он скроет пыль, от которой трудно уберечься, и небольшие царапины.
    2. Деревянный вариант из-за своих особенностей нуждается в более тщательном уходе и защите от сырости и гниения, поэтому устанавливать его желательно на утеплённом балконе или лоджии.
    3. Для увесистых каменных подоконных плит требуется крепкий и надёжный парапет, поэтому на балконах их устанавливать не рекомендуется.
    4. Подбирая материал и размеры будущего изделия, необходимо точно знать о его предстоящем назначение и нагрузках.
    5. При устройстве деревянных подоконников необходимо проложить слой гидроизоляции в местах соприкосновения со стеной.
    6. Не нужно снимать защитную плёнку с подоконной плиты до полного завершения всех ремонтных работ.

    Таким образом можно сделать подоконник на балконе своими руками без участия профессионалов. Это увлекательное и полезное занятие доступно любому человеку, умеющему держать в руках отвёртку.

    Ссылка на основную публикацию