Монтаж кессона для скважины: из пластка, бетона, железа – своими руками

Кессон для скважины своими руками из бетона и кирпича особенности обустройства, пошаговые инструкции

Классификация кессонов

Кессон – это герметическая емкость, предназначенная для защиты устья скважины от мороза, осадков и прочих негативных явлений. Его форма может быть разнообразной, но достаточной для того, чтобы внутрь мог спуститься человек для обслуживания оборудования. Кессон для скважины может быть изготовлен из нескольких видов материалов:

Схема устройства кессона.

  1. Пластик – это самый удобный и практичный вариант, который обладает оптимальной стоимостью. Пластиковая конструкция отличается небольшим весом, монтаж ее простой и быстрый, он не требует особого опыта. Жесткость получается в данном случае не слишком высокая, хотя это можно компенсировать, залив по контуру бетонное кольцо.
  2. Кессон для скважины из бетона является тоже практичным, долговечным, но монтаж его сложный, требует определенных знаний при планировании. После установки необходимо обеспечить отличную тепло- и гидроизоляцию.
  3. Кирпичные модели обладают высочайшим качеством, но своими руками их практические невозможно осуществить. Требуется опытный специалист, так как монтаж сложный.
  4. Емкость из металла получается максимально прочной, долговечной, обладающей отличными эксплуатационными свойствами. Металл подвержен коррозии, поэтому необходимы работы по гидроизоляции. Зато прочность и способность выдерживать нагрузки у такой конструкции высокие.

Виды самодельных кессонов

Кессон для скважины из кирпича

Мастер может сделать специальную камеру для размещения в ней насосного оборудования, автоматики, гидроаккумулятора из таких материалов:

Железобетонные кольца. Этот вариант хорош лишь тем, что при высоком УГВ и сильной пучинистости грунта камера не сдвинется с места из-за своей массы

Но здесь важно учесть, что места стыков колец часто имеют свищи. Кессон будет периодически подтапливаться

Монтаж такой защитной камеры потребует серьезных затрат: доставка ЖБ элементов, аренда спецтехники для их установки.
Монолитная бетонная заливка. Считается более прочной, чем конструкция из колец. К тому же работы хоть и трудоёмкие, но под силу даже одному мастеру. При правильном армировании итоговый бетонный кессон будет прочным, герметичным, долговечным. Чаще такую камеру делают квадратной из-за особенностей установки опалубки. Так же как и под ЖБ кольца, под бетон необходимо прочное основание.
Металл. Подобную камеру монтируют все реже, поскольку сталь склонна к коррозии, а значит, к разрушению со временем. Чтобы этого избежать, при устройстве металлического кессона придется дополнительно обрабатывать материал специальными красками. К тому же качество сварных швов не всегда идеально, что приводит к образованию свищей и дальнейшему подтоплению камеры.

Кирпич. Оптимальный вариант кессона, если мастер хочет самостоятельно выполнить монтаж камеры. Особенно актуален такой её вид, если на участке имеются остатки блоков от построенного коттеджа. Кирпичный кессон отличается прочностью и надежностью. Главное — обработать его наружные стенки битумной мастикой для полной герметизации.
Полимер. Здесь можно использовать большую бочку, либо купить пластиковый кессон с ребрами жесткости. Работать с полимерными резервуарами легче, чем с иными. К тому же служат пластиковые кессоны от 50 и более лет.

Этапы монтажа кессонов своими руками

Монтаж монолитного бетонного кессона

Монолитный бетонный резервуар заливают таким образом:

  • На подготовленное основание устанавливают опалубку, отступив от стенок ямы оставленные 20-30 см. Можно выгонять каркас из досок постепенно (по 30 см) или сразу на всю высоту.
  • В опалубку устанавливают арматурную сетку.
  • Готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5 соответственно. Сыпучие разводят водой до получения смеси сметаноподобной густой консистенции.
  • Готовый раствор порциями заливают в опалубку и аккуратно трамбуют металлическим прутом, чтобы выгнать остатки воздуха.
  • Как только резервуар полностью застынет, опалубку снимают и при помощи перфоратора делают в стенах отверстия под вывод кабелей, водопроводной магистрали. Все технические бреши заделывают цеметно-песчаным раствором.
  • Наружные стенки готового кессона обмазывают битумной мастикой.

Верх камеры можно обустроить при помощи деревянного щита, укрытого рубероидом либо залить монолитную плиту, установив сначала деревянную опалубку из прочных досок

В плите важно оставить отверстие под люк

Кессон из ЖБ колец

Поскольку сделать кессон для скважины из бетонных колец своими руками сложно, здесь понадобится помощь спецтехники. Элементы перед монтажом нужно обработать с обеих сторон битумной мастикой. После её высыхания кольца поочередно опускают в котлован на заранее подготовленное основание. Все стыки желательно промазать монтажной пеной и после её высыхания еще раз пройтись мастикой.

С помощью перфоратора делают технические боковые отверстия, а зазоры герметизируют.

Верх кессона из колец может быть из бетонной плиты с люком или просто металлического приваренного щита.

Кирпичный кессон

С учетом того что дно котлована уже подготовлено (имеется бетонная площадка) по периметру будущей кладки следует уложить полосы рубероида. Только после этого приступают к кладке. Класть кирпич нужно с угла, продвигаясь к противоположному с одной и другой стороны. Толщина раствора между блоками — 1-1,5 см

Важно установить металлические гильзы там, где предположительно будут находиться выводы труб водопровода и кабели. Потом выгоняют стенки кессона до нужного уровня

Как только камера полностью просохнет, её оштукатуривают и обмазывают битумной мастикой снаружи и изнутри. После высыхания гидроизоляции проводят обратную засыпку камеры.

Полимерный кессон

Пластиковый кессон с ребрами жесткости

Можно сделать кессон для скважины из пластиковой бочки или купить готовую прочную конструкцию с ребрами жесткости. Второй вариант предпочтительнее, так как резервуар сможет выдерживать давления пучинистого грунта.

Часто под монтаж полимерного резервуара допустимо не делать мощного бетонного основания. Достаточно песчаной подсыпки толщиной 10-15 см.

Технология установки полимерного кессона:

  • Камеру устанавливают на деревянные балки, предварительно сформировав в дне техническое отверстие под обсадную колонну.
  • Аккуратно надевают кессон на трубу и опускают вниз.
  • Под вывод труб и кабеля желательно сразу на поверхности сделать дополнительные отверстия.
  • Обратную засыпку полимерной камеры делают из песчано-цементной смеси. Ее немного смачивают и хорошо послойно уплотняют.
  • Оборудование в пластиковом кессоне лучше располагать в 10 см от стенок резервуара.

Подготовительные работы

Начальный этап при монтаже любого кессона — подготовка котлована под него и устройство основания. Яму роют по габаритам будущей камеры плюс 20-30 см со всех сторон, включая дно. В итоге горловина кессона должна возвышаться над уровнем земли на 20 см. Это позволяет исключить попадание атмосферных осадков в защитное сооружение.

Низ котлована хорошо трамбуют. Подсыпают песчаную подушку слоем 10 см и хорошо уплотняют её. Если предусмотрен монтаж бетонного, кирпичного или кессона из ЖБ колец, обязательно делают цементную площадку толщиной 15-20 см. Её лучше армировать. Как только основание готово, можно приступать к устройству кессона.

Разновидности кессонов

Для изготовления оборудования используют такой материал, который обеспечит достаточную теплоизоляцию и требуемую герметизацию, которая должна быть внутри.

Есть следующие типы кессонов:

  1. Из пластмассы. Он обеспечивает хорошую герметизацию. Материал легкий, поэтому устройство легко транспортировать, устанавливать. Но сама конструкция недостаточно жесткая и, чтобы предотвратить ее всплытие, камеру по контуру заливают бетоном.
  2. Из металла. Чаще всего используется сталь. Этот материал прочный, прослужит такое сооружение долго. Если камера изготовлена правильно, то она обеспечит герметизацию, всплывать не будет. Но материал подвержен коррозии, поэтому требуется проведение гидроизоляции.
  3. Из бетона. Емкость прочная, но не выдерживает попадания влаги. Поэтому, как в случае с монтажом металлических конструкций, требуется гидроизоляция. Установка тяжелая, поэтому транспортировать, осуществлять монтаж конструкции проблематично.
  4. Из кирпича. Теплоизоляционные характеристики выше по сравнению с другими материалами, не требуется дополнительное утепление. Установить камеру может только человек, который хорошо разбирается. Этот вариант долговечный, в экономическом плане выгоден.
  5. Из полимерпеска. Сама система стоит недорого, герметичная и прочная. Кроме того, легка в эксплуатации.

У всех видов имеются как преимущества, так недостатки. Перед выбором сооружения нужно подумать о том, чего хочет владелец добиться при установке, о скорости работы, стоимости кессона, долговечности эксплуатации и пр.

Типы материалов для строительства кессона

Прежде чем начать монтаж кессона для скважины, следует выбрать материал конструкции, сравнивая характеристики различных вариантов.

  • Пластиковые модели устойчивы к влажности, а их небольшой вес обеспечивает удобство монтажа. Недостатком материала является его относительно невысокая прочность. Справиться с этим можно путем контурной заливки емкости бетонным раствором.
  • Бетонные конструкции требуют определенных усилий при установке. Кроме того, при выполнении кессона из бетонных колец потребуется оплачивать услуги грузоподъемной спецтехники. В то же время бетонные кессоны можно считать достаточно надежными и долговечными.
  • Кессон для скважины своими руками можно сделать из металла. Этот материал также обладает надлежащей прочностью и долговечностью. Однако с учетом условий эксплуатации при строительстве потребуется обеспечить максимально надежную гидроизоляцию такого изделия для предотвращения коррозии и внимательно следить за целостностью защитного слоя в процессе эксплуатации.
  • Установка кессона на скважину может осуществляться методом кирпичной кладки. Таким конструкциям при изготовлении для надежности потребуется защитный слой для обеспечения герметичности. Приобретение строительного материала потребует капиталовложений, но для кессона можно использовать кирпич, оставшийся после строительства дома или гаража.

Устройство кессона для скважины

Проводка коммуникаций в частном доме предполагает в том числе и наличие системы подачи чистой питьевой воды. Для правильного монтажа системы водопровода необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, водопровод должен либо находиться на глубине ниже уровня промерзания грунта, либо быть снабженным системой активного обогрева. Такая система обходится недешево, поэтому кессон, зарытый на глубине около двух метров, считается более дешевым, но не менее эффективным способом организации подачи воды.

Устройство кессона для скважины

Кессон представляет собой герметичную емкость цилиндрической или квадратной формы, выполненную из водонепроницаемых материалов. Он помогает защитить воду из скважины от смешивания с грунтовыми водами, а также замерзания в зимний период. В условиях суровой русской зимы кессон дополнительно утепляют при помощи вспененного полимера или пенопласта. Снизу в кессон входит обсадная труба скважины, а с боку выходят трубы водоснабжения.

Размеры кессона в каждом отдельном случае рассчитываются индивидуально. Нет смысла делать кессон большого размера, так как в таком случае вы просто потратите лишние строительные материалы. Обычно кессон строят с расчетом на то, чтобы одному человеку внутри кессона было удобно проводить обслуживание и ремонтные работы. Для этих целей, как правило, достаточно сделать кессон диаметром один метр, и высотой около двух метров. Таких размеров будет достаточно, чтобы свободно разместить внутри кессона насос, автоматику для его управления, манометры и фильтры и уберечь его от промерзания.

Необходимые инструменты и материалы

При строительстве кессона стыки между бетонными кольцами нужно тщательно загерметизировать

Если мастер принял решение монтировать монолитный бетонный кессон, следует подготовить такие материалы:

  • цемент М-400 и выше;
  • среднефракционный щебень (30 мм);
  • речной песок;
  • арматурная сетка или прутья;
  • битумная мастика;
  • доски для опалубки.

Для монтажа кессона из кирпича следует подготовить:

  • цемент М-400 и выше;
  • щебень (фракция 20-25 мм);
  • песок речной;
  • блоки кирпича (количество штук высчитывается по предполагаемой ширине и высоте стенок, делённой на ширину и высоту одного блока);
  • битумная мастика.

Из инструментов понадобятся:

  • бетономешалка или специальный поддон для приготовления раствора вручную;
  • лопата штыковая и совковая;
  • трамбовка;
  • рулетка;
  • молоток и гвозди;
  • мастерок;
  • киянка;
  • ведра;
  • строительный уровень;
  • газовая горелка.

Для всех остальных видов кессона (из полимера или колец) потребуются сами емкости плюс лопата и трамбовка.

Как самостоятельно изготовить кессон

Чтобы сделать своими руками, для начала необходимо определиться с материалом, параметрами системы.

Монолитная конструкция из бетона

Для устройства подойдет квадратная форма, опалубку возводить тоже намного легче.

Сначала нужно определиться с размерами котлована, который выкапывают под конструкцию. Длина и ширина стандартно равны, поэтому рассчитать их можно следующим образом: измерить размер кессона изнутри, добавить толщину 2 стенок (10 см).

Также необходимо вычислить глубину ямы, которая должна быть на 300-400 см больше по сравнению с высотой камеры. Если все рассчитать, то дренирующий слой можно установить на дне ямы.

Если не планируется дальнейшее бетонирование основания сооружения, то выбирается такой порядок действий

Но когда необходима заливка дна бетоном, необходимо принимать во внимание высоту. К тому же приямок должен быть таким, чтобы поверхность крышки сооружения была на одном уровне с почвой

Чтобы было больше места для человека при ремонте системы, лучше всего камеру располагать не посередине по отношению к обсадной колонне, а сбоку. Да и оборудование будет удобно размещено.

Конструкция кессона монолитного из бетона.

Работа проводится следующим образом:

  1. Начинают с рытья ямы. В этот момент можно сразу выкопать траншею для водопроводных труб к дому. Потом начинают устанавливать дренаж, который состоит из 2 слоев: песка (высотой до 10 см) и щебня (до 15 см). При таком дренаже, даже если вода попадет внутрь кессона, она не останется внутри, а быстро уйдет в почву.
  2. После нужно обустроить опалубку. Часто стенка котлована применяется в качестве наружного слоя опалубки. Борт ямы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы избежать просачивания воды из бетона в почву. После необходимо сделать каркас, используя арматуру.
  3. Замешивают раствор бетона. Заливают его небольшими частями, хорошо уплотняя с помощью электрического вибратора. Если прибора нет, то можно использовать штырь, тонкую трубу и приварить ручки. Это приспособление быстро опускается в бетон, а потом медленно вытаскивается, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и воды, делая тем самым бетон плотнее.
  4. После необходимо конструкции высушить, регулярно обрызгивая поверхность водой, чтобы бетон не потрескался. Если жарко, то можно накрыть влажной тряпкой.
  5. Через неделю опалубку можно снять. А через 4 недели установить оборудование.

Кессон из бетонных колец

Скважинная система из бетонных колец предусматривает следующее:

  1. Сначала готовится котлован. Расчеты те же, что и в предыдущем способе изготовления.
  2. Заливают дно бетоном и бурят отверстие под трубу.
  3. Берут бетонные кольца, которые предварительно промазывают специальным гидроизоляционным составом. Дают просохнуть.
  4. После каждое кольцо опускают внутрь котлована, при этом соединяя стыки с помощью смеси для скрепления. Швы запенивают.
  5. Вокруг сооружения могут образоваться пустоты, которые необходимо засыпать.

Из бетонных колец кессон для скважины.

Бюджетная камера из кирпича

Устройство кессона из кирпича:

  1. Сначала выкапывается котлован, на дне устанавливается ленточный фундамент и траншея, которую засыпают песком и утрамбовывают.
  2. На фундамент необходимо уложить гидроизоляцию (например, рубероид).
  3. Кладку кирпича начинают с угла, обязательно заполняя швы специальным раствором.
  4. После доведения кладки до нужной высоты дают ей высохнуть, штукатурят.

Герметичная емкость из металла

  1. Снова выкапывают яму, подходящую под размер и форму камеры.
  2. На дне вырезают отверстие для обсадной трубы.
  3. Устанавливают крышку, очищают швы от шлака. Швы должны быть двусторонними, чтобы обеспечить герметичность кессона.
  4. Конструкцию нужно обработать защитным слоем.

При необходимости камеру можно утеплить, после кессон опустить в котлован и установить колонну, гильзы, кабель. Гильзу приваривают, все засыпают.

Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и способы их реализации

Автономное водоснабжение на участке, удаленном от городской инфраструктуры, не роскошь, а суровая необходимость. Не так ли? Чаще всего в качестве источника воды используется скважина, которая нуждается в особом обустройстве – кессоне, требующемся для защиты оголовка от неблагоприятных воздействий и вандалов.

Желающим устроить кессон для скважины своими руками мы расскажем, как его лучше сделать и где установить. С учетом наших рекомендаций обустроить устье источника воды сможет любой домашний мастер. У нас вы узнаете, какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Мы подробно рассмотрим четыре варианта сооружения конструкций, разберем нюансы их установки. А содержащиеся в материале видеоролики наглядно продемонстрируют процесс установки различных видов кессона.

Что такое скважинный кессон и зачем он нужен?

Кессон – это емкость, надежно защищенная от проникновения внутрь воды. Изначально они использовались исключительно для подводных работ, впоследствии для них нашлись и другие области применения.

В частности, герметичные камеры стали устанавливать на оголовок скважины. Стандартный кессон имеет очень простую конструкцию. Это емкость, закрывающаяся сверху люком.

Через него внутрь камеры спускается человек для проведения обслуживающих и ремонтных работ. В донной части устройства располагается ввод обсадной трубы, в боковых стенках – входы для кабеля и водопроводных труб.

Крышка, а в некоторых случаях и стенки кессона, утепляются. Чаще всего для этой цели используется пенопласт или вспененный полимер. Камера классической конструкции выполняется в виде цилиндра высотой порядка 2 м и диаметром как минимум 1 м.

Такие размеры выбраны не случайно. Высота емкости обусловлена необходимостью защиты установленного внутри нее оборудования от воздействия низкой температуры. Участок врезки водопровода и оголовок скважины должны быть размещены ниже уровня промерзания почвы.

Чаще всего это глубина порядка 1-2 м. Именно этой величиной и определяется глубина размещения дна камеры и, соответственно, ее высота.

Диаметр емкости тоже выбран не случайно. Он должен быть достаточным для установки необходимого оборудования и размещения внутри человека, который спустится для проведения обслуживания или ремонта скважины.

При выборе кессона нужно понимать, что слишком маленькая конструкция будет неудобна в эксплуатации, а чересчур большая обойдется излишне дорого. Ведь герметичные камеры относятся к достаточно дорогому оборудованию.

Заглубленная в грунт герметичная емкость выполняет две основные функции:

  • Защита оборудования от низких температур. Зимой подающаяся из скважины вода подвергается воздействию отрицательных температур. В таких условиях она может замерзнуть и испортить, а то и разорвать трубопровод.
  • Защита от грунтовых вод. Кессон предотвращает попадание почвенных вод в оголовок скважины, чем продляет срок эксплуатации оборудования.

Кроме того, кессон – удобное место для размещения всей необходимого для эксплуатации скважины оборудования.

Здесь обычно устанавливают насосную станцию, различные системы очистки воды, скважинный адаптер, запорную арматуру с электрическим или пневматическим приводом, трубопроводы и автоматику, управляющую автономным водопроводом.

Влагонепроницаемая камера надежно защищает все это оборудование от несанкционированного доступа, от порчи грызунами и насекомыми.

Применяемые на практике разновидности

Для изготовления кессона может использоваться любой материал, обеспечивающий хорошую герметизацию и достаточную теплоизоляцию внутренней камеры.

Практика показывает, что чаще всего на оголовок устанавливают кессон из:

  • Пластмассы. Практичное решение, отличающееся прекрасной герметизацией и небольшим весом, что существенно облегчает монтаж и транспортировку. Недостаточную жесткость конструкции и ее склонность к всплытию компенсируют заливкой установленной на место камеры бетоном по контуру.
  • Металла, чаще всего стали. Достаточно долговечный и очень прочный вариант. Грамотно изготовленная металлическая камера герметична, она не всплывает и не деформируется. Для предупреждения коррозийного разрушения обязательно требуется качественная гидроизоляция.
  • Бетона. Очень прочная и долговечная конструкция. Большой вес предотвращает всплытие емкости и существенно усложняет ее транспортировку и установку. Бетон гигроскопичен, поэтому требуется качественная гидроизоляция камеры, иначе влага проникнет внутрь.
  • Кирпича. Прочный, экономичный и долговечный вариант. Отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, что позволяет не прибегать к дополнительному утеплению. Монтаж кирпичной камеры достаточно сложен, его может осуществить только человек, имеющий навыки кладки.
  • Полимерпеска. Относительно недорогая, герметичная, прочная, легкая и очень долговечная конструкция. Отличается простотой в монтаже: собирается из элементов, соединяющихся замками системы «паз-шип».
Читайте также:  Как правильно установить септик в частном доме: виды, особенности и монтаж

У всех перечисленных вариантов есть свои плюсы/минусы. Для выбора наилучшей конструкции нужно взвесить, что лично для вас будет важнее, например, высокая стоимость или скорость сооружения, долгосрочность эксплуатации или оперативность строительства и т.д.

Желающим сравнить практичность и технические характеристики пластикового и металлического кессона предлагаем ознакомиться с аргументами “за и против” обеих разновидностей.

Как самостоятельно изготовить кессон?

При желании домашний мастер может изготовить кессон любого типа. Важно определиться с материалом, из которого будет выполнена емкость, и с ее размерами. Рассмотрим несколько вариантов, которые достаточно легко воплотить в жизнь.

Вариант #1 – монолитная конструкция из бетона

Для монолитного бетонного кессона оптимальной будет четырехугольная форма. Это значительно облегчит процесс возведения опалубки. Для начала определяемся с размерами котлована, который нам предстоит выкопать под сооружение.

Длина основания обычно равна ширине и рассчитывается следующим образом. К внутреннему размеру кессона прибавляем толщину двух стенок равную 10 см и двух пазух величиной по 15 см. В последние мы впоследствии будем производить обратную засыпку грунта.

Определившись с шириной и длиной ямы, вычисляем ее глубину. Она должна быть на 0,3-0,4 м больше, чем высота стенки камеры. Таким образом можно будет обустроить дренирующий слой на дне котлована.

Такая технология выбирается в случае, когда не планируется бетонировать основание конструкции. Если требуется бетонное дно, учитывается его высота. Кроме того, глубина приямка рассчитывается так, чтобы поверхность крышки конструкции располагалась заподлицо с уровнем почвы.

Чтобы определиться с типом будущей конструкции проводим гидрогеологическую оценку дна котлована. Оптимально делать это весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту.

Если дно сухое, можно обойтись дренажным слоем. Если же дно котлована влажное, имеет смысл обустроить полностью герметичное дно конструкции. Иначе грунтовые воды могут затопить кессон.

При разметке будущего котлована обратите внимание на то, что камеру по отношению к обсадной трубе лучше располагать не симметрично. Так внутри емкости будет больше свободного места для работы спустившегося в нее человека.

Кроме того, в этом случае оборудование можно будет расположить с большим удобством. Определившись с размерами и расположением котлована, приступаем к земляным работам.

В ходе их выполнения можно сразу же прокопать к дому траншею под водопроводные трубы. После того, как яма будет готова, приступаем к обустройству дренажа.

Он будет состоять из двух слоев:

  1. Песчаная подушка высотой порядка 10 см. Отсыпаем песок и тщательно его утрамбовываем.
  2. Щебень высотой около 15 см.

Такой дренаж не позволит воде, попавшей в кессон, остаться внутри. Она быстро уйдет в грунт. Далее приступаем к обустройству опалубки. Можно выполнить два варианта ее монтажа.

Первый предполагает использование стенок котлована в качестве наружных стен опалубки. Борта ямы закрываем плотным полиэтиленом, чтобы вода из бетона не уходила в грунт. После этого приступаем к обустройству каркаса из арматуры.

Для него можно взять стальную крупноячеистую штукатурную сетку или связать самостоятельно с шагом в 30 см. Крепим арматуру так, чтобы она находилась внутри будущего слоя бетона, после чего устанавливаем вторую стенку опалубки.

Для нее можно взять доски или древесно-полимерные плиты. Второй вариант обустройства опалубки предполагает использование сбитых из досок щитов.

Они устанавливаются в котлован так, чтобы образовывали двойные стенки. Между ними монтируется арматура и конструкция готова к заливке. Такой метод потребует использования большего количества досок, но зато он дает возможность обустройства дренажных пазух, что невозможно в первом варианте.

Дренажные пазухи необходимы при высоком залегании грунтовых вод, иначе кессон будет затапливать.

Приступаем к заливке бетона. Замешивание раствора вручную – весьма трудоемкий процесс. Гораздо проще взять бетономешалку в аренду или сделать ее самостоятельно из металлической бочки подходящего размера.

Для подачи раствора в опалубку нужно сделать специальный лоток, вполне подойдет и разрезанная вертикально бывшая в употреблении водосточная труба. Бетон заливаем небольшими слоями, каждый из которых обязательно тщательно уплотняем.

Для уплотнения нам потребуется электрический вибратор. Это специальный инструмент, который стоит достаточно дорого. Если есть возможность, было бы хорошо взять его напрокат. Если нет, придется использовать другой метод уплотнения – штыкование.

Для его осуществления нужно предварительно изготовить специальное приспособление. Берем тонкую трубу, штырь или кусок арматуры и привариваем к нему ручки.

Получившийся инструмент резко погружаем в свежезалитый бетон. Затем начинаем его извлекать, делаем это медленно, покачивая приспособление из стороны в сторону. В процессе штыкования воздух и вода поднимаются на поверхность, а бетон делается плотнее.

После того как вся конструкция будет залита, нужно ее правильно просушить. Первые 3-5 суток бетон еще не схватился и нуждается в поддержании влажности.

Дело в том, что в процессе застывания в его верхних слоях продолжается активное испарение воды. Если влаги недостаточно, верхние слои бетонной конструкции начинают трескаться, что приводит к снижению прочности всей камеры.

Поэтому после заливки бетон регулярно обрызгивают водой или, в случае жары, накрывают влажной тканью. По прошествии недели можно будет снять опалубку.

Однако полную прочность бетон наберет только через 28 дней. Именно тогда можно приступать к финишным работам. Проще всего будет установить оснащенную люком плиту перекрытия, выполненную на заводе.

Еще один вариант – произвести заливку перекрытия, выполнив предварительно горизонтальную опалубку. Все работы по установке опалубки и заливке бетонного раствора выполняются аналогично уже проведенным. После полного высыхания конструкции не забываем провести гидроизоляционные работы.

Процесс заливки бетонного кессона по шагам представит следующая фото-подборка:

Кессон для скважины

Кессон для скважины

Скважины отличаются от иных вариантов автономного водоснабжения высокой эффективностью и надежностью. Но их бурение и обустройство является мероприятием достаточно трудоемким. Плюс насосное оборудование денег стоит немалых. А единственный способ обезопасить конструкцию водозабора и поставленный в ней насос – это кессон на скважине, заглубленный в землю и фиксированный на обсадной трубе. Причем установка этой камеры во многих случаях не просто рекомендована, а обязательна.

Содержание

Что такое кессон и зачем он нужен?

Главная функция скважного кессона – защита обсадной трубы, погружного насоса и идущего с ним оборудования от внешних воздействий. С одной стороны он защищает скважину от промерзания при сильных заморозках, а с другой не дает попасть в ее ствол грязи при паводках и сильных дождях. Внутри него нередко монтируются фильтры воды, датчики давления, автоматика управления, гидроаккумулятор и лестница для доступа к этим приборам.

По устройству кессон для скважины представляет собой герметичную камеру-емкость прямоугольной либо цилиндрической формы. По строению это просто небольшой смотровой колодец. Он также находится полностью в земле, выступая над нею лишь своей горловиной. В боках этой конструкции предусматриваются отверстия для электрических кабелей и водопровода, а на дне – еще одно для обсадной трубы. Сверху все закрывает крышка.

Пример готового кессона

Самостоятельно сделать кессон можно из бетона, пластика либо железа. Монтаж его относительно прост, ленточный или свайный фундамент своими руками выполнить гораздо сложнее. Но немало поработать лопатой на участке у дома все же придется. Установка кессонной конструкции производится в грунт и так, чтобы ее дно находилось ниже уровня промерзания почвы.

Виды кессонов для скважины

Предназначенные для скважин кессоны разделяются по форме, объему и материалу изготовления. Если это сооружение делается своими руками, то по конфигурации оно может быть каким угодно. Но зачастую частники предпочитают приобретать готовые цилиндрические или прямоугольные изделия заводской сборки. Для установки их надо лишь поместить в вырытый заранее котлован, а потом засыпать все землей.

Существующие схемы планировки дачного участка в 10 соток и более без проблем позволяют разместить на территории у дома скважину и кессон. Объем последнего редко превышает 6000 литров (1,5 х 1,5 метра в ширину и длину). Этого с избытком хватает для всего комплекта насосного оборудования. Еще и остается место для спустившегося внутрь с целью обслуживания техники человека.

Среди плюсов металлического кессона числятся:

Высокая прочность и устойчивость к давлению земли извне;

Длительный срок службы (до 50-ти лет);

Отличная герметичность (при профессиональной сварке швов);

Отсутствие необходимости в «якоре» на дне.

Минусы у кессона из металла следующие:

Немалый вес, требующий привлечения подъемной спецтехники;

Низкая коррозийная устойчивость металла;

Высокая цена готовых изделий (это самый дорогой из вариантов).

Если металлические кессоны не обработать антикоррозийными составами, то долго в земле они не прослужат. Влага будет воздействовать на металл снаружи из почвы и изнутри, поступая из горловины скважины. Чтобы установить на обсадной требе готовую конструкцию, нужен кран. А самостоятельный монтаж кессона из стальных листов потребует навыков обращения со сварочным аппаратом. По трудоемкости установки этот вариант выигрывает лишь у аналога из бетона.

Из бетонных колец

У кессона из ж/б колец достоинства меньше, среди них лишь:

Высокая механическая прочность;

Длительный эксплуатационный срок.

А вот минусов у этого вида кессонных сооружений много:

Необходимость применения трудоемкой и дорогой гидроизоляции;

Необходимость утепления конструкции (у бетона высокая теплопроводность);

Большой вес железобетонных изделий;

Высокая стоимость монтажа и невозможность выполнить его самостоятельно.

Без крана в случае с железобетонными кольцами не обойтись. При этом не все схемы вариантов планировки участка 15 соток даже здесь подойдут. Мало на нем подобрать место для скважины, необходимо еще также предусмотреть площадку для автокрана и грузовика с ЖБИ. Проблем установка кессона из ж/б колец вызовет массу. Часто для оборудования подобного сооружения лучше выбрать пластиковую (стеклопластиковую) модификацию.

У кессонных смотровых колодцев из пластика плюсы следующие:

Малый вес (порядка 50–100 кг);

Отсутствие предпосылок к коррозии;

Срок эксплуатации в 50 и более лет;

Относительно невысокая стоимость (дешев не только сам кессон, но и монтажные работы);

Высокая герметичность (просачивание влаги возможно лишь в местах ввода труб);

Хорошие теплоизоляционные характеристики;

Заводская готовность конструкции.

Небольшой вес пластикового кессона позволяет во время его установки обойтись без крана силами двух человек. Но ему требуется тяжелый «якорь» в виде бетонной плиты, который не позволит этому сооружению всплыть из земли при паводках. Плюс любая конструкция из пластика не отличается сильно высокой прочностью. Это бетонный или металлический кессон при пучении по зиме не раздавит. Пластиковый вариант вполне может и повредить давление грунта.

Самодельный из кирпича

Монтаж и установка кессона

Чтобы смонтировать готовый кессон из пластика или металла, необходимо выполнить пять шагов:

Рытье котлована размером на 20–30 см больше устанавливаемой конструкции.

Отсыпка песчаной подушки в 15–20 см на дне и создание там «якоря» (по необходимости).

Осуществление установки кессона и оборудование оголовка внутри него на обсадной трубе.

Подведение электропроводки и водопровода с герметизацией входных отверстий в стенках сооружения.

Наружное утепление пенополистиролом или пенопластом и обратная засыпка грунта.

Технология работ предельно проста. Монтаж кессона всегда возможно произвести самостоятельно. После засыпки его землей для внешнего декорирования подойдет облицовочный кирпич или иной влагостойкий материал для отделки цоколя частного дома.

Утепляем внутри и герметизируем все швы снаружи

Закрываем скважину оголовком, из которого выводим шланг для воды и кабель

Устанавливаем муфты соединения

На них монтируем и подключаем к кабелю реле давления и монометр

Изготовление кессона для скважины своими руками

Сегодня проблема водоснабжения загородного дома, не подключённого к центральному водопроводу, решается достаточно просто. На участке обустраивают скважину с глубинным насосом, от которого прокладывают трубопровод к дому. Бесперебойную подачу воды обеспечивают установленные рядом со скважиной или в подвале гидроаккумулятор с устройствами автоматики и регулирования. Чтобы защитить устье скважины и насосное оборудование в зимний период, используют кессон, который устанавливают в непромерзающих слоях грунта. Достаточно высокая цена заводских изделий из пластика и металла вынуждает умельцев искать более дешёвые варианты. Рассмотрим несколько конструкций кессонов, изготовленных из подручных материалов.

Что такое кессон

Для того чтобы автономная система водоснабжения радовала своей надёжной, безотказной работой, при её обустройстве требуется продумать не только технические моменты, но и вопросы, связанные с установкой и защитой оборудования от действия внешних факторов. Несмотря на то, что подземные водные горизонты залегают на значительных глубинах, оборудование для бесперебойной подачи воды устанавливается на поверхности. Конечно, если забор воды происходит рядом с домом, то есть возможность установить гидроаккумулятор и автоматику в подвале здания. Если же скважина находится на значительном удалении, то необходимо защищать трубы, устье скважины и насосное оборудование от влаги и воздействия низких температур.

Кессон является неотъемлемой частью системы автономного водоснабжения загородного участка

В целях предотвращения пагубного воздействия атмосферных осадков и мороза на устройства системы автономного водоснабжения над скважиной устанавливают кессон. Фактически он представляет собой большой утеплённый резервуар, обустроенный на достаточной глубине. Благодаря утеплению стенок и крышки ёмкости, всё установленное в ней оборудование может функционировать круглый год. К преимуществам этого сооружения можно отнести не только возможность установки и защиты гидроаккумулятора и устройств автоматики, но и обеспечение удобного доступа для их обслуживания и ремонта.

Виды кессонов

Стандартные габариты кессонов различных типов

Кессоны могут быть металлическими, бетонными (железобетонными) или кирпичными. Очень удобными в установке и эксплуатации являются пластиковые ёмкости, появившиеся в торговой сети в последние годы. По форме все защитные сооружения можно разделить на несколько типов:

  • круглые приямки — чаще всего изготавливаются из бетонных колец или пластика;
  • квадратные кессоны — сваренные из металлических листов, кирпичные, бетонные или пластиковые резервуары;
  • прямоугольные резервуары — изготавливаются преимущественно из тех же материалов, что и квадратные изделия, но используются в случае установки дополнительного оборудования — расширительных баков, фильтров и т. д.

Кессоны из металла находятся на вершине рейтинга устройств этого типа. Чаще всего для их изготовления используют конструкционную или нержавеющую сталь, а также сплавы на основе алюминия. Благодаря своей прочности, металл отлично противостоит механическим нагрузкам, а его гибкость позволяет противостоять появлению трещин. Для изготовления металлических кессонов используют стальной прокат толщиной не менее 3 мм. После сварки кессон окрашивают внутри, а снаружи наносят антикоррозионное покрытие. Это позволяет ёмкостям служить десятки лет, оправдывая довольно высокую стоимость изготовления.

Пластиковый кессон имеет множество преимуществ перед другими конструкциями

Пластиковые ёмкости имеют самые высокие эксплуатационные показатели, отличную гидро- и теплоизоляцию, небольшой вес и длительный срок службы. Их стоимость ниже металлических и железобетонных аналогов. Если же искать вариант, подходящий для изготовления своими руками, то нет ничего проще и дешевле кессона, построенного из кирпича или бетона.

Устройство и особенности приямков для скважин

Кессон, в первую очередь, должен обеспечивать плюсовые температуры внутри, поэтому ёмкость делают герметичной, а утепление ей обеспечивает установка в нижних, незамерзающих слоях грунта. Поскольку оголовок, необходимый для доступа к насосному оборудованию, выводят на поверхность, то кессон оборудуют теплоизолированной крышкой откидывающегося типа или съёмным люком. Нередко спускная дверь представляет собой двойную конструкцию — одна крышка оголовка обустраивается на уровне грунта, а вторая — примерно на 20 – 30 см выше. Кроме этого, конструкция оснащается вентиляцией, предусматриваются выходные отверстия (так называемые гильзы, ниппели или бочата) для горловины скважины, водопровода и ввода питающего кабеля. Нередко рядом с крышкой устанавливают выход с шаровым краном — некое подобие водопроводной колонки. Такая конструкция позволяет производить отбор воды для полива и хозяйственных нужд в летнее время.

Схематическое изображение кессона для скважины

При сооружении кессона обязательно учитывают размер напорного бака и установленного оборудования. В зависимости от этого ввод обсадной трубы смещают в сторону от центра резервуара, чтобы обеспечить удобный доступ для обслуживания системы водоснабжения. Все бочата ещё на стадии монтажа ориентируют в нужную сторону и тщательно герметизируют, чтобы не допустить попадание грунтовых вод внутрь конструкции.

Сооружение из кирпича

Кессон, построенный из кирпича, представляет собой прочную, надёжную конструкцию и требует минимального утепления. Кирпичный приямок над скважиной можно устанавливать только в том случае, если уровень грунтовых и паводковых вод в весенний период не поднимается выше 3 м. В противном случае избежать затопления скважины не удастся.

При строительстве сооружения важно учитывать его вес, поскольку неправильное обустройство основания может привести к проседанию конструкции и деформации трубопровода.

Кирпичный кессон для скважины

Какие материалы и инструмент потребуются

Огромным преимуществом кирпичного кессона является то, что его можно сделать любого размера, в зависимости от собственных возможностей и предпочтений. Для строительства понадобятся:

  • щебень фракции 20 – 25 мм;
  • песок;
  • цемент M-400;
  • кирпич (можно бывший в употреблении);
  • гидроизоляция;
  • доски и балки (лучше всего твёрдые породы дерева) или металлическая арматура, уголки, швеллеры и т. д. для обустройства перекрытия.

При расчёте количества строительных материалов исходят из того, что на один квадратный метр кладки в полкирпича (с учётом толщины растворных швов) понадобится примерно 50 шт. красных обожжённых кирпичей.

Перед началом строительных работ необходимо подготовить:

  • бетономешалку;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • тачку для перевозки стройматериалов;
  • ёмкости для раствора;
  • кельму;
  • трамбовку;
  • уровень строительный;
  • рулетку;
  • болгарку, ножовка по дереву;
  • сварочный аппарат.

Кроме этого, если планируется оштукатуривание внутренней поверхности кессона, то потребуются штукатурные маяки, шпатели и другие инструменты.

Подготовительные работы

Дно кирпичного кессона может выполняться как в виде цементно-песчаной стяжки или малозаглубленного плитного фундамента, так и простой щебневой засыпкой. Кстати, не стоит снисходительно относиться к последнему способу — если опасности подтопления грунтовыми водами нет, то именно он позволит отводить стекающий конденсат в грунт.

Читайте также:  Каталог ИКЕА 2020 года (150 фото новинок) - обзор лучших товаров от IKEA

Котлован под приямок можно вырыть своими руками, без привлечения землеройной техники

Процесс подготовки к строительству резервуара начинают с разметки границ при помощи колышков и натянутого шнура. После этого начинают рыть котлован вокруг скважины на необходимую глубину. При этом можно воспользоваться как собственными силами с привлечением к работе родственников и друзей, так и землеройной техникой. Разумеется, обозначать границы котлована в последнем случае не потребуется.

Если для оголовка кессона будет использоваться самодельная крышка, то изготавливают рамку с деревянным или металлическим люком, который будет установлен в перекрытие.

Пошаговая инструкция

  1. Для кессона со стяжкой или засыпкой делают ленточный фундамент шириной немногим больше толщины кирпичной кладки. Для этого по периметру сооружения копают траншею глубиной 50 см, засыпают её слоем песка толщиной 10 – 15 см и уплотняют трамбовкой. Траншею необязательно заливать бетоном. Можно заполнить её крупным щебнем, бутом размером до 10 см или обломками кирпича и залить песчано-цементным раствором до верхнего уровня. К кладке стен приступают после полного схватывания забутовки.
  2. Обсадную трубу обрезают на высоте до 0.5 м от дна.

Обсадную трубу выполняют только после того, как будет подготовлено основание днища кессона

Стенки кессона в полкирпича обеспечат достаточную прочность и теплоизоляцию

Чтобы снизить стоимость сооружения, верхнее перекрытие можно не бетонировать, а засыпать грунтом, соорудив холм высотой до 30 – 40 см над уровнем участка.

Перекрытие кессона под установку деревянной обрешётки

Заливка плиты перекрытия

Кессонная горловина из кирпича

После высыхания раствора кессон засыпают до уровня участка и устанавливают люк. Внутрь резервуара опускают металлическую лестницу и монтируют оборудование. После подключения насоса проводят пробный пуск и настройку автоматики.

Видео: Кирпичный кессон для скважины своими руками

Сооружение и обустройство конструкции из бетона

Если вы хотите построить бетонный кессон, то сделать это можно двумя способами:

  • из монолитного железобетона;
  • при помощи железобетонных колец диаметром 1 или 1.5 м.

В первом случае можно обойтись лишь своими силами, тогда как использование бетонных колец потребует дополнительных рабочих рук и привлечения грузоподъёмного оборудования.

Кессон из сборных железобетонных элементов

Так же, как и в случае с кирпичным кессоном, перед началом строительства определяют необходимость бетонирования пола в зависимости от уровня грунтовых вод. Размер кессона выбирают исходя из того, будет ли в нём размещаться гидроаккумулятор и другие устройства. Если приямок будет простым защитным сооружением для скважины, то его размеры должны быть около 1×1 м. При необходимости размещения насосного оборудования кессон делают габаритами не менее 1.5×1.5 м.

Необходимые материалы и инструмент

Для строительства бетонного приямка понадобятся такие материалы:

  • цемент марки не ниже M-400;
  • щебень фракции 20 – 30 мм;
  • просеянный речной песок;
  • доски и брус для опалубки;
  • арматурная сетка;
  • гидроизоляция;
  • люк;
  • отрезок трубы для изготовления пеналов.

Инструмент, который понадобится для работы, найдётся у каждого домашнего мастера. Возможно, что-то придётся одолжить или взять напрокат. Перечень основного инструмента выглядит так:

  • бетономешалка;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • совковая и штыковая лопата;
  • трамбовка;
  • вёдра;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • молоток, гвозди.

Сооружение приямка из монолитного бетона включает несколько этапов, поэтому в процессе работы можно воспользоваться нашей инструкцией.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к сооружению бетонного кессона, определяют место будущего строительства, освобождают его от мусора и делают разметку. После этого вручную или с привлечением строительной техники копают яму вокруг обсадной трубы скважины. Глубину котлована делают не менее 2 м и при расчёте его размеров ориентируются на габариты кессона и толщину стенок сооружения. К слову, учитывая ширину опалубки 15 – 20 см, размеры котлована должны быть на 30 – 40 см больше сечения приямка.

Чтобы предотвратить осыпание грунта со стенок ямы, их закрывают геотекстилем или другой плотной гидроизоляцией. Она же будет препятствовать утечкам известкового молочка во время бетонирования. Если же бетонные работы на дне кессона не предполагаются, то пол засыпают слоем песка и щебня толщиной до 15 см, после чего эти материалы утрамбовывают при помощи ручного инструмента.

Инструкция по ходу работ

  1. На расстоянии 70 – 80 мм от боковых стенок котлована устанавливают пояс армирования. Если заливка будет выполняться в один этап, то арматурную сетку монтируют на всю высоту кессона. Если сразу залить конструкцию бетоном нет возможности, то арматуру устанавливают до определённого уровня с шагом 30×30 см.

Монтаж геотекстиля и армопояса на нижнем ярусе кессона

Установка опалубки скользящего типа

К строительству следующего яруса приступают после того, как бетон даст схватку

Отверстие в стенке кессона под водопроводные трубы

Можно обойтись без перфорирования стенок, если установить пеналы ещё на этапе обустройства опалубки и заливки бетона.

Обустройство обрешётки перекрытия

Гидроизоляция обрешётки и установка армирования

Монтаж металлической рамы с люком

Залитая бетоном горловина кессона

После утепления конструкции можно приступать к установке оборудования и эксплуатации сооружения.

Видео: Утепление кессона своими руками

Как сделать металлический кессон своими руками

Стальной кессон является одним из наиболее дорогостоящих вариантов, который, к тому же, требует регулярной покраски и ухода. В наше время, когда есть альтернатива в виде пластиковых или сборных железобетонных конструкций, популярность металлических приямков стремительно падает. Тем не менее, если в ваших закромах найдётся несколько стальных листов, то строительство кессона из металла может стать бюджетным решением проблемы.

Можно купить металлический кессон заводского изготовления, однако для домашнего мастера его изготовление не представляет трудностей

Фотогалерея: чертежи конструкции

В зависимости от материалов, имеющихся в наличии, можно изготовить круглый, квадратный или прямоугольный кессон для скважины. Размеры на приведённых ниже чертежах и схемах являются ориентировочными и могут быть увеличены до любых значений при необходимости установки в приямке дополнительного оборудования.

Делаем кессон для скважины своими руками — виды, подготовка и установка

При прокладке автономного водоснабжения для своего дома нужно учесть немало тонкостей. Например, на какую глубину промерзает зимой грунт. Ведь может случиться так, что насос с водой и вспомогательное оборудование промерзнут, и дом останется обезвожен. Предотвратить это поможет кессон – вспомогательная камера, расположенная под землей, вокруг скважины, ниже уровня промерзания грунта.

В ней всегда поддерживается температура выше нуля, и трубы и аппаратура защищены от повреждений морозом и грунтовыми водами. Также в кессоне располагают оборудование – расширительный бак, управляющий блок насоса, фильтры, — для комфортного доступа и обслуживания.

Этапы работы:

Вариантов конструкции кессона несколько.

Кессон из монолитного бетона – надежная и долговечная конструкция, однако сооружение ее непросто и может потребовать привлечения техники. У бетона высокая теплопроводность, поэтому конструкцию необходимо будет утеплить.

Кессон из кирпича также надежен, и утеплять его придется меньше, но стоимость материала выше. Как и бетонный, он оказывает давление на грунт, что со временем может привести к деформации труб.
Кессон из бетонных колец сооружать можно лишь при помощи техники, так как сами кольца тяжелые, а устанавливать их нужно максимально точно. Также высокая цена на элементы не способствует популярности этой конструкции.

Металлическая камера кессона может быть сварена самостоятельно или приобретена готовая. Минусы – ее нужно хорошо утеплять и гидроизолировать, так как металл подвержен коррозии. Из плюсов – возможность сборки конструкции на поверхности и последующего опускания поз землю. При наличии опыта сварки и недорогого металла такой кессон обойдется недорого.

Пластиковый кессон – современное решение. Готовые конструкции герметичны, не подвержены коррозии, мало весят и обладают низкой теплопроводностью, при правильной установке дополнительное утепление не нужно, и температура не опустится ниже +5 градусов. Армированные варианты стоят дороже, но не требуют заливки бетоном по контуру, как тонкостенные. Пластиковый кессон обойдется дешевле, чем готовый металлический.

Размеры кессона выбирают в зависимости от того, какое оборудование предполагается в нем установить, учитывая, что и человек туда должен свободно помещаться для обслуживания техники, стандартно, это 1м*1м или 1,5м*1,5м. Сама конструкция должна быть герметичной, если грунтовые воды залегают глубже, чем 3 м от поверхности, и подтоплений не бывает. На участках с высоким залеганием грунтовых вод пластиковый кессон – оптимальный выбор.

Форма кессона – квадратная или круглая – зависят от используемого материала. Кессон на участке вполне возможно установить самостоятельно, правда техника и помощь значительно упростят работу.

  1. Земляные работы и подготовка
  2. Кессон из монолитного бетона
  3. Металлический кессон

Земляные работы и подготовка

Перед сооружением кессона вокруг скважины выкапывают котлован. Его размеры определяются параметрами будущего кессона. Между его стенками и кессоном должно оставаться 20-30 см пространства. Если будет устанавливаться металлический или пластиковый кессон, то котлован выкапывается такой глубины, чтобы после засыпки подушки и установки кессона его верхняя часть выступала над землей на 15 см. Так в нее не будет попадать вода при таянии снега или во время дождя. Если же сооружается бетонный кессон, то глубину делают больше, чтобы крышка из монолитного бетона со слоем грунта на ней была вровень с поверхностью земли.

Располагаться котлован должен так, чтобы отверстие обсадной трубы было не в центре, а слегка смещено к краю. Так оборудование в кессоне располагать удобнее. На саму обсадную трубу приваривается гильза длиной 10-15 см, диаметром чуть большим, чес сама труба.

Вырытый котлован обкладывается слоем гидроизоляции, в качестве которого можно использовать рубероид, геотекстиль или пленку для фундамента. На его дно засыпается слой щебня толщиной 15 см. Он и будет служить полом в случае бетонного кессона, так как влага, попавшая внутрь конструкции, сможет вернуться в землю через щебень.

От кессона к дому прокапывают траншеи на глубине ниже уровня промерзания грунта – 50-200 см. В них будут проложены трубы для воды и снабжения насоса электричеством. Если планируется постройка бетонного кессона, то траншеи лучше не соединять с котлованом, тогда сами его стены с одной стороны будут служить опалубкой.

Кессон из монолитного бетона

Прежде, чем возводить бетонный кессон, необходимо убедиться, что грунтовые воды залегают глубже, чем на 3 метра, так как при их высоком залегании даже бетонный пол не спасет конструкцию от частых подтоплений и появления сырости и плесени. Для бетонного кессоны размером 1,5*1,5 м котлован должен быть примерно 18*1,8 м.

В 7-8 см от стены начинают вязать арматурную сетку с шагом 30 см. Она должна достигать самого верха конструкции, но если бетон будет заливаться в несколько этапов, то арматуру тоже можно наращивать постепенно. Для арматуры используют прут диаметром 8 мм.

В 6-8 см от сетки монтируется опалубка по всем правилам из досок или листов ОСП. При использовании досок ее лучше проложить пленкой изнутри, зафиксировав ее степлером, так бетон не будет подтекать через возможные щели, и снять опалубку в дальнейшем будет легче. Как и арматура, опалубка может быть установлена только на ту высоту, до которой планируется заливать бетон в данный день.

При заливке бетона каждый его слой провибрирывают вручную или при помощи виброплатформы. В нижние участки опалубки бетон удобно подавать по лотку достаточной длины из жести или скрепленных листов ОСП. После 4-7 дней с момента заливки бетона, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды, опалубку можно снять. Полностью бетон застынет через месяц, только тогда можно устанавливать в кессон оборудование.

Также после полного застывания в его стенах в месте подвода труб проделываются отверстия при помощи перфоратора. Трубы должны входить в кессон через специальные металлические или пластиковые уплотнители или запениваться в месте соединения. Во время прокладки и строительных работ концы трубы лучше защитить металлической гильзой чуть большего диаметра.

Сверху бетонный кессон закрывается крышкой из того же материала. Для ее заливки из досок, скрепленных брусками на саморезы, собирают щит. Он должен быть способен выдержать немалый вес бетона, поэтому для крышки кессона площадью 1,5*1,5 м необходимо не менее 6 брусков. На подготовленный щит укладывают арматуру, связанную с шагом 15*15 см. В местах, где будет проходить вентиляционная труба и располагаться люк необходимо предусмотреть отверстия и установить куски трубы или других ограждений нужного диаметра.

Готовая опалубка заливается бетоном, который также будет сохнуть 3-4 недели. Чтобы предотвратить образование трещин на нем, нужно периодически смачивать поверхность водой. После окончательного высыхания верх кессона засыпается замлей, которая служит хорошим теплоизолятором. Люк может быть, как металлическим, так и прочным деревянным.

Для лучшей тепло- и гидроизоляции стены кессона изнутри обрабатывают битумной мастикой (как ее сделать, читайте тут) или другим составом с подобным действием и утепляют вспененным пенополистиролом.

Металлический кессон

Для герметичного кессона используют пластиковые или металлические конструкции, причем вторые можно изготовить самостоятельно, пользуясь сварочным аппаратом. Для этого подойдет сталь толщиной 4 мм и более или трубы аналогичной толщины диаметром 1 м (используются в промышленности). В случае сооружения кессона из листовой стали выбирают прямоугольное или квадратное основание со стороной 1 или 1,5 метра, высотой конструкция — 1,8-1,9 метра. Внимательно следят за качеством швов при сварочных работах. В стенах металлического кессона предусматривают отверстия для ввода труб (внизу – обсадной, сбоку – водопроводной и для кабеля), а в верхней части – для люка.

Обсадная труба при установке металлического кессона обрезается до уровня земли и затем приваривается к отверстию в нижней части кессона. Как и в случае бетонной конструкции, лучше, если оно будет располагаться не в центре, а ближе к стене сооружения. Верхний люк и выступающую над землей часть необходимо утеплить, например напылением вспененного полистирола.

Металл подвержен коррозии, особенно в местах сварки, поэтому кессон изнутри грунтуется и обрабатывается антикоррозийными средствами, а снаружи – битумной мастикой.

Установка металлического и пластикового кессона

Герметичные кессоны устанавливаются по одинаковой схеме. Конструкцию располагают на брусках над ямой, а затем, убирая их, осторожно опускают так, чтобы отверстие совпало с обсадной трубой. С этой работой без помощника не справится. Установленный кессон выравнивают по уровню. В отверстия проводят трубы и приваривают их, подключают электричество, устанавливают и подключают оборудование.

В случае пластикового кессона отверстия с трубами не свариваются, а соединяются при помощи герметичных оголовков. Если есть необходимость укрепить тонкие стенки пластикового кессона, в пространство между ним стенками котлована заливается бетон.

Как сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками – варианты устройства дымовой трубы

Продолжительное функционирование нагревательного агрегата невозможно без правильно обустроенного дымохода. Вне зависимости от материала, из которого произведена дымовая труба для твердотопливного котла, она предназначается для обеспечения силы тяги, отвода продуктов горения и топочных газов наружу, не допуская их проникновения в жилые помещения.

Сила тяги дымохода

К подбору конструкции дымохода и к работам по его монтажу необходимо подходить ответственно, обращая внимание на малейшие нюансы. От этого зависит не только эффективность отопительного оборудования, но и безопасность людей, проживающих в доме.

Перед тем, как приобрести дымоход для отопительного котла, нужно определиться с силой тяги, необходимой для правильной работы оборудования. Данный параметр представляет собой техническую характеристику дымоотводящей системы, которая отражает ее производительность и качество функционирования.

От тяги в трубе агрегата зависит скорость перемещения топочных газов, образующиеся в результате столкновения потоков воздуха, имеющих разную температуру, и перепадов давления в топочной камере.

На силу тяги влияет ряд факторов, важные из которых длина и диаметр трубы дымохода для твердотопливного котла, наличие в нем поворотов и колен. Важно знать, что данный показатель будет наиболее высоким, если смонтированная труба максимально прямая и к выходу сужается. Именно по этой причине при проектировании отопительной системы и выборе агрегата нужно сократить до минимума повороты, изгибы и уклоны дымоотвода.

Качество функционирования вытяжки характеризуется следующими параметрами:

  1. Слишком сильная тяга. В данном случае в дымовых трубах для котлов отопления на твердом топливе появляется гул. Чтобы его устранить, используют специальный шибер – так называют заслонку. Он позволяет эффективно отрегулировать силу тяги и тем самым добиться оптимальных показателей.
  2. Низкий уровень. Причиной является проникновение топочных газов и дыма в котельное помещение. Если при испытании дымохода наблюдаются такие признаки, необходимо убедиться в правильности устройства конструкции. По действующим стандартам, протяженность трубопровода, отводящего газы, должна быть минимум 5 метров, а высота трубы для котла на твердом топливе превышать высоту конька кровли на 1 метр.

Особенности конструкционного устройства дымоходов

Идущий из топочной камеры дым поднимается вверх спиралевидно, при этом его скорость увеличивается. По этой причине дымоход стараются делать максимально ровным без поворотов, иначе траектория движения продуктов горения меняется и может ухудшиться сила тяги.

Большое значение имеет форма сечения дымоходной конструкции для котла, функционирующего на твердом топливе. Оптимальным решением принято считать круглое или овальное отверстие труб, поскольку тогда обеспечивается максимально эффективное выведение топочных газов.

Если при устройстве дымоходов для твердотопливных котлов сделать сечение квадратным или прямоугольным, то в процессе движения дыма от топки образуются завихрения, понижается сила тяги, быстро собирается нагар и сажа. Подбор данного параметра, как и длины трубопровода для дымоотводящей конструкции выполняют индивидуально для котла, системы обогрева и домовладения.

Материалы изготовления дымохода

Согласно инструкции производителей агрегатов, при отводе газов температура в дымоходе твердотопливного котла может достигать 180-500 0 С, а значит, при их обустройстве нужно выбирать термостойкие материалы.

Дымовые трубы бывают:

  1. Кирпичными. Способны выдержать температуру до 900 0 С, но их не рекомендуют применять в системах с низким КПД, поскольку стенки в дымоходе, выложенные из кирпича, прогреваются слишком долго. Для агрегатов на твердом топливе такие трубы являются неидеальным вариантом, поскольку в процессе его сгорания может разрушиться кладка.
  2. Из нержавейки или стали. Простой стальной дымоход для котла восприимчив к негативному воздействию внешних факторов, таких как перепады температурного режима и влажность. По этой причине желательно выбирать нержавеющие трубы, поскольку они отличаются большей стойкостью, служат гораздо дольше и способны выдержать нагрев до 700-800 0 С.
  3. Стеклянными. В настоящее время по причине дороговизны они на отечественном рынке не приобрели широкое распространение. А вот в европейских и азиатских странах стеклянные трубопроводы очень популярны. Дело в том, что они обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, не подвержены коррозийным процессам и воздействию повышенных температур. Кроме этого, у них низкие инертные показатели. Смонтировать стеклянный дымоход для твердотопливного котла своими руками довольно сложно, поэтому его монтаж обойдется большими финансовыми расходами.
  4. Из керамических материалов. Среди отечественных потребителей они наиболее востребованы, поскольку устойчивы к температурам до 1200 градусов и огнеупорны. Керамические трубы хорошо противостоят негативным влияниям агрессивных факторов, включая высокую влажность и появление конденсата. Их преимущество заключается в безопасной эксплуатации, им не опасно случайное возгорание собравшейся сажи.
Читайте также:  Как убрать со стен жидкие обои

Схема обустройства конструкции дымоотведения не отличается сложностью, поэтому расчет диаметра дымохода для твердотопливного котла и его установку можно реализовать самостоятельно.

Параметры дымоходной конструкции для твердотопливных агрегатов

Высота дымохода для твердотопливного котла считается критической величиной. Это означает, что при недостаточности данного размера топливо будет плохо сгорать, произойдет «опрокидывание» тяги, а дымовые газы вместо того, чтобы выходить наружу дома, начнут проникать внутрь котельного помещения.

Длина дымохода для твердотопливного котла зависит от его назначения: если прибор бытовой, то будет достаточно 5 метров, а, когда это большой промышленный агрегат, тогда данный параметр может достигать 15 метров и более.

Выбор дымоходных труб

Подобрать дымоход для отопительных твердотопливных приборов непросто, поскольку материалы для них и варианты исполнения представлены в торговой сети в огромном разнообразии.

Чтобы выбрать конкретную дымоходную конструкцию, в обязательном порядке учитывают ряд важных параметров, среди которых:

  • температура отводимых топочных газов – каждый материал ее изготовления имеет собственный температурный максимум, поэтому степень их нагрева не должна превышать установленный параметр;
  • давление газа в трубе – на сегодняшний день каждый вид трубной продукции рассчитан на функционирование при определенной величине этой характеристики, подразумевающей естественную тягу или наддув, в продаже также имеются универсальные модели;
  • наличие конденсата – кирпичные трубопроводы необходимо эксплуатировать в определенных условиях, которые исключают возможность появления конденсата;
  • коррозийная стойкость – существуют 3 класса устойчивости дымоходов к коррозийным процессам, но только два из них – 2-й и 3-й рассчитаны на твердотопливные агрегаты;
  • минимальное расстояние до легко возгораемых материалов, которые могут воспламеняться от высоких температур– этот параметр указывается производителями в техдокументации к трубопроводам.

Чтобы узнать некоторые из вышеперечисленных параметров, необходимо выполнить расчет дымохода для твердотопливного котла. Эти вычисления желательно доверить опытному инженеру-проектировщику отопительных конструкций и систем.

Монтаж трубопроводов, отводящих топочный дым

Работа, связанная с тем, как соединить котел с дымоходом, не является сложным процессом, выполнение его не требует владения специальными навыками и умениями.

Но перед тем, как приступить к монтажу дымоотводящей конструкции, следует внимательно изучить устройство конкретной модели, а также принципы и нюансы проведения подключения.

Прежде всего, следует отметить, что все элементы системы, предназначенной для отвода от нагревательного котла топочных газов, нужно состыковать друг с другом с применением термостойкого герметика, который способен выдерживать высокие температуры, достигающие отметки в 1400 градусов.

Кроме этого, при использовании трубной продукции, имеющей разные диаметры, обязательно необходимо приобрести специальный переходник дымохода для твердотопливного котла – он позволит полностью исключить возможность утечки продуктов горения и потерю силы тяги.

Для крепления дымоотводящих труб к стенам дома задействуют специальные детали – саморезы или заклепки. В некоторых ситуациях могут потребоваться дополнительные опоры, подставки и прочие элементы. Их перечень обычно прилагается в комплекте к продукции.

Какой лучше выбрать дымоход для твердотопливного котла: виды и особенности монтажа

Выходной канал – один из ключевых элементов системы обогрева помещения. Через него отработанные продукты горения выводятся на улицу. Он может быть изготовлен из разных материалов. Мы рассмотрим, какой вид дымохода лучше для твердотопливного котла, чтобы вы понимали, как организовать максимально надежную, эффективную и безопасную конструкцию.

Правильное исполнение рукава влияет на стабильность тяги и КПД обогревательного прибора. Неподходящая труба (слишком малого сечения, с шероховатой внутренней поверхностью) и неправильный монтаж приводят к избыточному засорению сажей, а впоследствии к перегреву, что приводит к разрушению и выделению вредных химических соединений. Продолжительность эксплуатации без проведения ремонта или замены отдельных элементов тоже очень важна. Поэтому уже на стадии проектирования необходимо четко понимать, чему же отдавать предпочтение, нержавеющей стали, керамике или кирпичу.

Требования к устройству дымоходов для твердотопливных котлов

  • Максимально вертикальная конструкция. В идеале он должен смотреть строго вверх, тогда аэродинамическая сила вывода продуктов сгорания будет самой эффективной.
  • Площадь поперечного сечения у канала должна быть больше, чем у патрубка. Также допускается, что они могут быть равны, но это в крайнем случае.
  • Высота трубы не меньше, чем требуемая цифра в паспорте обогревательного оборудования. При обустройстве рукава учитывается уровень и угол наклона кровли, а также расстояние до конька.
  • Необходимо сделать разгонный участок, который будет стимулировать тягу. Для этого монтируют тройник, сразу за которым создают перпендикулярный крыше ход протяженностью 1 м, и только после – другие секции.
  • Наличие дефлектора обязательно (если есть ветровой подпор).

Дополнительные особенности дымохода для котла на твердом топливе

Нужно, чтобы его труба хотя бы на 70 см поднималась над коньком. При этом важно не закрывать ее грибком (зонтиком), иначе сажа станет оседать на ее стенках и проедать ее. Соединять сэндвич-колени и подобные им элементы стоит под углом в 45°, чтобы предотвратить опрокидывание тяги. И какую угодно шахту (газосиликатную, кирпичную или керамзитобетонную) необходимо гильзовать дымоходом из нержавеющей стали.

Канал должен быть выложен из материала с особенно высокой термостойкостью. Учитывайте, что при горении дров или угля температура отходящих газов может не должна превышать 300°C и даже значительно превышать эту отметку. Значит, требуется, чтобы стенки рукава выдерживали самый серьезный жар.

Кроме того, дымоходные трубы для твердотопливных дровяных котлов должны соответствовать следующим требованиям. Способностью противостоять негативным факторам воздействия: конденсату и высокой температуре.

Материал канала в процессе нагревания должен противостоять разрушительному воздействию влаги и содержащихся в ее составе кислот и прочих агрессивных примесей, и не выделять никаких летучих соединений.

Надежность

Ресурс работы по-настоящему хорошей системы отопления измеряется не годами, а десятилетиями, в течение которых она остается безопасной. Чтобы обеспечить столь высокую долговечность, необходимо не только грамотно организовать вывод отходящих газов, но и выбрать современный нагревательный агрегат и правильно его подключить.

В том случае, когда она окажется недостаточной, на внутренних стенках дымовых труб для твердотопливных котлов будет оседать сажа, постепенно забивая проход и не давая таким образом газам выйти наружу в полном объеме. Если проблему не исправлять, продуктов горения будет оседать все больше, и рано или поздно настанет момент, когда они пойдут внутрь дома, что чревато отравлением жильцов.

Данное явление возникает за счет разности температур и атмосфер, когда воздух стремится в зону пониженного давления. Силу тяги можно частично повысить за счет принятия грамотных конструкторских решений, ведь она зависит от следующих факторов:

  • длина вертикального участка;
  • количество поворотов и загибов, и угол их наклона.

Их число в целом не ограничивается какими-либо правилами. Но стоит помнить о суммарной величине горизонтальных проекций всех наклонных поверхностей от оси входа из котла в дымоход (по нижней точке) до оголовка на крыше (в верхней). Сумма не может превышать двух метров. Оптимальная высота дымоотвода от колосника до оголовка — 5 м, при наличии горизонтальных участков, уклон которых доходит до 45º, высоту увеличивают на число их продольных проекций.

В общем случае, чем прямее шахта, тем лучше проходимость отходящих газов, стабильнее тяга, и наоборот. Поэтому так важно не допускать переходов под углом 90°. В исключительных случаях разрешается использование одного перехода. А горизонтальный участок должен составлять не более 1 м.

Как рассчитать сечение дымохода

Вычисляется по следующей формуле:

  • D – нужный нам размер, в м2;
  • V – объем потребляемого топлива, в м3;
  • v – скорость движения выходящих газов, в м/с.

Форма сечения может быть любой, но круглая предпочтительнее прямоугольной, так как, поднимаясь, пар закручивается по спирали, а лишние детали (например, углы) создают ему препятствия, заставляя менять траекторию, отталкиваться от стенок и в результате ухудшая тягу. Шероховатая поверхность тоже является помехой.

Если найденный диаметр окажется меньше, чем у патрубка, его нужно будет увеличить до равного значения, иначе рискуете спровоцировать падение давления в канале.

Мощность котла, кВт

Внутреннее сечение, мм

Минимальная высота, м

Из каких материалов должны изготавливаться вытяжные трубы

Рассмотрим предлагаемые на рынке варианты, а также проанализируем преимущества и недостатки каждого.

Кирпичные

Это традиционный дымоход для твердотопливного котла, популярный на протяжении десятка лет классический вариант. А так ли оно актуально сегодня, когда есть сразу несколько альтернатив? Плюс кирпича в том, что он выдерживает температуру до 900°C. Правда, медленно накапливает и отдает тепло и поэтому не совсем удобен в ситуациях, когда нужно быстро прогреть помещения дома.

Но есть и минус, причем серьезный, и он заключается в быстром разрушении канала. Любая, даже самая аккуратная кладка получается неоднородной, в результате чего со временем между отдельными кирпичами появляются трещины и зазоры, в которых скапливается сажа, задерживается пар, собирается влага. И такой материал, как огнеупорная глина, плохо переносит воздействие агрессивных сред: содержащиеся в конденсате кислоты разъедают его за несколько лет.

Также, среди недостатков можно отметить:

  • Высокую стоимость материалов и самих работ по выкладке. При этом мастеров, умеющих правильно выкладывать дымоход, очень мало.
  • Обязательное наличие фундамента под такой дымоход и закладка его в проект заранее, до начала строительства.

Керамические

Представляют собой трехслойные конструкции, с внутренним контуром, внутренней теплоизоляцией и внешним каркасом. Обладают гладкой поверхностью, минимально накапливающей сажу и не впитывающей конденсат. Отличаются высокой герметичностью. При хорошем уходе служат до 30 лет, но при этом стоят существенно дороже тех же стальных, и правильная установка керамического дымохода для твердотопливного котла в данном случае возможна при наличии специализированных навыков. Это не самый бюджетный выбор. При этом установку необходимо планировать еще на этапе проектирования дома, так как возможность монтажа в готовое строение отсутствует. Также, потребуется наличие фундамента ввиду общей тяжести конструкции и закрепляющего раствора. Новичок явно не справится с такой сложной работой, поэтому стоит доверить дело мастерам. Но учтите, что скорость монтажа этого дымохода ниже, чем у нержавеющих, а замена элементов, вышедших из строя, всегда очень затруднена.

Стеклянные

Модная новинка, уже успевшая получить успех в Европе. Основное преимущество – оригинальный и эффектный внешний вид. И это при неплохих показателях жаростойкости и сопротивления коррозии.

  • цена: из всех рассматриваемых вариантов они самые дорогие;
  • отсутствие опыта широкого применения в России.

Стальные

В данную категорию входят трубы, выполненные из легированной высококачественной стали, с добавлением никеля, титана, молибдена. Отличительная черта – повышенная коррозионная стойкость. Для печей, что работают на твердом топливе, с высокими температурными показателями отходящих газов следует использовать дымоотводы, выплавленные из жаростойкой нержавеющей стали, имеющей толщину не менее 0,8 мм. При выполнении технического обслуживания или ремонта модульных систем, требуется следовать Своду правил по проектированию и строительству СП 13-101-99.

Дымоход для твердотопливного котла из нержавеющей стали при объективном сравнении наиболее практичный вариант, обладающий следующими достоинствами:

  • высокая термостойкость – при температуре в 600°C не происходит деформаций стенок рукава;
  • сопротивляемость коррозии – металл не ржавеет после длительного контакта с жидкостями (например, в пору затяжных ливней);
  • отсутствие образования конденсата – при использовании сэндвич-дымохода. Элементы двустенных дымоходов (сэндвичей) представлены изделиями, состоящими из 2-х труб (внешней и внутренней) различного диаметра. Пространство между ними заполнено невоспламеняемым теплоизолирующим материалом, который изготовлен из базальтовых волокон. При такой конструкции происходит медленное остывание внутренней трубы, температура в дымоходе поднимается выше точки росы, что гарантирует избежания образования конденсата;
  • простота установки с возможностью дальнейшей регулировки конструкции – не составит труда разобрать и/или дополнить какими-то элементами, например, шиберной заслонкой;
  • доступная цена – если сравнивать, такой вариант обходится дешевле кирпичных, стеклянных и керамических моделей (при ресурсе эксплуатации свыше 30 лет, даже в сложных климатических условиях), это бюджетный, но весьма надежный выбор.

Сэндвич-дымоходы для твердотопливных котлов

По сути, являются составными секциями из вставленных друг в друга труб с проложенной между теплоизоляцией. За счет такой многослойности обладают запасом жаропрочности, а значит и высокой степенью пожаробезопасности, также могут похвастать стойкостью к образованию конденсата и воздействию агрессивных сред. Компактны, легки, собираются без особых проблем.

  • За счет своей относительной новизны и особенностей производства сэндвич-каналы имеют оптимальную стоимость.
  • Высокая устойчивость к воздействию атмосферного давления.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Привлекательный внешний вид.

Именно такие дымоходы можно найти в линейке производителя Ferrum. Качество продукции соответствует всем стандартам при доступной цене.

Дальше мы рассмотрим, как правильно установить дымоход из стальной трубы на твердотопливный котел. Сравнив и проанализировав все материалы для изготовления выводного канала, мы предлагаем остановиться именно на нержавеющей стали. Обладая достаточной термостойкостью, она идеально гладкая (не собирает сажу или влагу), химически инертная и, главное, отличается максимальной долговечностью при минимальной стоимости (плюс, ее не проблема купить в любых нужных количествах). При разумных затратах вы можете быстро сделать современную, надежную, удобную в эксплуатации и пожаробезопасную систему отопления загородного дома или коттеджа, а в дальнейшем без проблем изменять и дополнять ее, ориентируясь на свои нужды.

Монтаж дымохода для твердотопливного котла

Вне зависимости от выбранного материала, конструкция любого нержавеющего дымохода состоит из следующих элементов:

  • Хомут под растяжку – для надежной фиксации.
  • Трубы – одна или несколько герметично соединенных между собой круглого или овального сечения.
  • Раздвижной кронштейн служит для крепления дымохода к стенам или другим строительным конструкциям.
  • Тройник предназначен для изменения направления дымового канала на угол 90°, используется в качестве очистного элемента, облегчает обслуживание дымохода.
  • Заглушка служит для закрытия термоизоляции нижнего элемента дымохода или для закупорки неиспользуемого ответвления.
  • Экран – для обеспечения защиты потолка и стен помещения в соответствии с нормами пожарной безопасности.
  • Конденсатосборник – емкость, устанавливаемая в нижней части системы, причем обязательно до отопительного агрегата. В нее будет стекать влага, образующаяся в результате охлаждения пара.
  • Монтажная площадка поддерживает всю систему, а также и переносит нагрузку модулей на несущую конструкцию.
  • Консоль – крепеж, позволяющий закрепить трубы в строго вертикальном положении.
  • Шиберная заслонка – важный элемент, который усиливает и снижает тягу (при необходимости), нагнетает воздух, что повышает силу горения и предотвращает утечку тепла.
  • Ревизионное отверстие – крепится сразу над конденсатоотводом, чтобы впоследствии легко сливать ее из системы.
  • Сэндвич-колено обеспечивает нужный уклон дымоотвода в сложных строениях.
  • Адаптер предназначен для стыковки тепла с генерирующим аппаратом.
  • Конус – элемент, завершающий дымоходный канал.

Это типовая схема дымохода для твердотопливного котла, которая может быть изменена, исходя из варианта прохода дымохода: через потолок, на чердак и крышу, или же через стену и далее вверх вдоль строения.

Сборка системы осуществляется по принципу «снизу вверх», то есть от отопительного агрегата к крыше. При этом нужно руководствоваться правилами техники противопожарной безопасности (которые мы рассмотрим ниже) и общими рекомендациями к установке согласно СНиП-91, то есть:

  • сборка дымохода осуществляется по «конденсату», но для предотвращения его появления стоит использовать сэндвич-дымоходы;
  • скреплять места соединения элементов при помощи хомутов;
  • под каждый отопительный агрегат следует устанавливать отдельную дымоотводную трубу;
  • фиксировать на стену (или на опорные конструкции) кронштейнами;
  • важно, чтобы площадь сечения соответствовала мощности теплогенерирующего аппарата;
  • предотвратить контакт канала с газовыми и электрическими коммуникационными линиями, а также размещать его на расстоянии 150-300 мм от кровли, обрешетки, перекрытий;
  • не допускать стыков между потолочными и стеновыми перекрытиями;
  • дымовые каналы стоит оборудовать не более тремя поворотами, а их радиус закругления должен соответствовать диаметру патрубка. При этом, стандарт высоты трубы варьируется в радиусе пяти метров, что может гарантировать требуемое разряжение и обеспечивать тягу;
  • для очистки сажи в основаниях каналов выполняются карманы, имеющие глубину в 250 мм.

Элементы комплекта из нержавеющей стали

В комплект могут войти:

  1. конденсатосборник;
  2. опорная площадка;
  3. тройник-ревизия;
  4. тройник подключения;
  5. конус;
  6. монтажные элементы.

Что выгоднее: изготовить самому или заказать

На первый взгляд, конструкция довольно проста, поэтому кажется, что можно купить материал, вооружиться инструментами, сэкономить. В данной статье мы не будем рассказывать, как правильно сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками, по причинам:

  • Для его подключения нужно привлекать профессионалов. Потому что необходимо безошибочно продумать проект, обеспечить качество стыков, учесть все нормы безопасности. Гарантировать все это могут только специалисты, у которых есть практический опыт.
  • Только изделие от известного и зарекомендовавшего себя на рынке производителя дает гарантию на соответствие всем пожарным требованиям, использованное сырье и материалы.

Помните, что недочеты могут обернуться неправильной работой отопительной системы, возгоранием или проявлением обратной тяги. В стремлении сократить затраты не подвергайте риску свою жизнь и здоровье близких.

Технологические требования

  • общее отклонение канала по вертикали не должно превышать 30 градусов;
  • прогибы недопустимы, возможно только 3 горизонтальных участка протяженностью до 0,5 м каждый;
  • общая длина – от 3 до 6 м, с возвышением над уровнем крыши хотя бы в 70-100 см;
  • внешняя обмазка труб герметиком с высокими показателями термостойкости;
  • крепление к опорной поверхности с шагом в полтора метра.

Высота трубы

Минимально допустимое ее значение может быть рекомендовано производителями отопительных агрегатов и зависеть от мощности выпускаемых приборов.

Рассмотрим таблицу зависимости высоты и диаметра дымохода от мощности котла:

Ссылка на основную публикацию