Как правильно установить септик в частном доме: виды, особенности и монтаж

Как правильно установить септик в частном доме: виды, особенности и монтаж

Для многих горожан загородный дом становится мечтой, воплощенной в реальность. Однако для того, чтобы он был настолько же комфортным, как и квартиры в многоэтажных домах, хозяевам приходится изрядно потрудиться. Если с обустройством водопровода обычно не возникает ни малейших проблем, то организация автономной системы для сбора стоков нередко вызывает много вопросов. Чтобы создать локальную канализацию, многие хозяева выбирают герметичную, безопасную, практичную емкость — септик. Эта очистная станция не только собирает сточные воды, но и фильтрует их. Но чтобы система работала эффективно, важен ее корректный монтаж. Поэтому владельцам необходимо узнать заранее, какие требования предъявляют к сооружению, как правильно установить септик в частном доме.

Что такое септик?

Эти конструкции появились не так давно. Раньше их заменяли выгребные ямы, в которые либо устанавливали емкость, либо оставляли их как есть. Такие решения давно непопулярны, главные их недостатки — постоянное загрязнение почвы, неприятные запахи на участке, небольшой объем жидких отходов, которые можно переработать.

Септик — герметичное сооружение, состоящее из нескольких камер, соединенных трубами. Его предназначение — сбор и последующая очистка сточных бытовых вод. Отработанная жидкость в этой системе отстаивается, постепенно очищается, перетекает из одного отсека в другой. Чем больше количество отделений, тем чище становится вода. Очистительные системы бывают разных видов, размеров, методы фильтрации тоже могут немного отличаться. Выбор сооружения зависит от грунта на участке, от свободного места, от желания хозяев потратить ту или иную сумму на обустройство эффективной очистки.

Септик имеет несколько функциональных отсеков. Сначала отработанная вода по канализационным трубам попадает в первую камеру. Там происходит первичное отстаивание. Самые крупные частицы оседают на дно, а жир, наоборот, всплывает на поверхность. Затем эта отстоявшаяся жидкость следует во второй отсек. В нем таким же образом отсеиваются более мелкие частицы. Вода с более высоким уровнем очистки, наконец, следует в фильтрационный колодец, где она окончательно очищается от всех примесей, а затем уходит в грунт. Третья камера есть не у всех сооружений. Все зависит от типа конструкции.

Разновидность сооружений

Перед тем как перейти к вопросу, как правильно установить септик в частном доме, необходимо познакомиться с типами конструкций, так как вариантов есть довольно много — от самых простых до максимально сложных, оснащенных биофильтрами. Септики продаются полностью готовыми к установке, а их монтажом обычно занимаются специалисты. Но в любом правиле возможны исключения: если познакомиться с требованиями и порядком работ, то все этапы можно провести самостоятельно.

Септиков сейчас существует три основных разновидности, отличаются они принципом работы системы.

Накопительные

Это простейший вариант, который является базовым для остальных видов систем очистки. В этом случае используется емкость, в которую поступают жидкие отходы. По большому счету эта та же выгребная яма, для ее опорожнения требуется ассенизаторская машина. Эта конструкция приемлема только для домов, где не живут постоянно.

Если в доме есть ванна, душевая кабина, стиральная машина, то данный вариант рассматривать не приходится. Однако накопительная емкость может стать подходящим решением, если:

  • на участке не найти места для полноценного септика с несколькими отсеками;
  • уровень грунтовых вод находится максимально близко к поверхности;
  • неподалеку располагается источник питьевой воды.

В этих случаях установка простейшей накопительной емкости может быть оправдана.

Септики с почвенной доочисткой

Данные сооружения уже не простые выгребные ямы, но еще не полноценные очистные сооружения. Это переливные конструкции, они состоят из нескольких герметичных камер. В них вода проходит несколько степеней очистки от крупных и мелких включений, а затем выводится в грунт.

Процесс очистки был уже описан выше, но вместо фильтрационного колодца такая система может иметь фильтрационные дренажные поля. Это участки, засыпанные песком и гравием, на которых уложены перфорированные трубы. Резервуары таких септиков требуют регулярной очистки: как минимум раз в 3 года, но лучше сократить этот период до 2 лет.

Системы с биологической очисткой

Это самое современное, почти совершенное, экологичное оборудование. Вода после такой фильтрации дает возможность использовать ее для полива. Окружающей среде переработанная жидкость тоже не приносит ни малейшего вреда. В таких септиках всю основную работу выполняют бактерии, разлагающие все небезопасные вещества.

Сбраживание жидких отходов имеет 2 стадии — кислую и метановую. Во время первого этапа белки, углеводы, жиры расщепляются до низших кислот, сероводорода, спиртов и углекислого газа. На втором вещества разлагаются до водорода и метана. Чтобы выводить газы в атмосферу, биосептики в обязательном порядке оснащают вентиляционной системой.

Материалы для септиков

Для самостоятельного изготовления такой системы очистки можно использовать бетонные кольца, кирпич, металл. Если говорить о материале покупных моделей, то в этом случае чаще рассматриваются два варианта — пластик либо стеклопластик. Однако есть и металлические конструкции.

Бетонные кольца

Это массивные заготовки надежны и устойчивы, поэтому они часто становятся колодцами, а также септиками. Однако перед выбором этих конструкций надо узнать о минусах. Это:

  • необходимость обеспечить герметичность стыков, однако никто не даст гарантии, что в ближайшем будущем в них не появится течь;
  • уязвимость: из-за металлического армирования возможна коррозия, поэтому максимальный срок эксплуатации септика предугадать трудно.

Еще один недостаток — вес бетонных колец. Он требует присутствия грузоподъемной техники, а ее привлечение выльется в дополнительные расходы.

Кирпич, камень

Данный материал позволяет получить прочный, надежный и недорогой отстойник. В котловане сооружают кирпичную кладку, затем ее гидроизолируют, используя битум и/или цемент. Минус материала — большие временные затраты. Такой септик тоже может подвести, так как полную его герметичность гарантировать нельзя.

Металл

Эти готовые конструкции имеют приемлемую цену, однако, как и бетонные кольца, металлические септики отличаются значительным весом. Из-за высокой теплопроводности емкости из металла требуют утепления. Еще один минус — риск перекоса, выдавливания. Чтобы избежать последствий, септики устанавливают на бетонные плиты.

Пластик, стеклопластик

Еврокуб — первый претендент для самостоятельного изготовления септика, однако такая легкая тара требует качественного усиления дна и стенок котлована. Такие же недостатки имеют покупные конструкции. Стеклопластиковые изделия — лучший вариант, они не боятся ни деформаций, ни перепадов температур. Но им тоже требуется «якорь».

Выбор септика и места на участке

Даже абсолютно герметичная конструкция должна отвечать требованиям безопасности, так как от случайной аварии не застрахован никто. Септики обязаны располагаться на расстоянии:

  • 50 метров от источников питьевой воды, на песчаных грунтах дистанция больше — 80 м;
  • 30 метров от водоемов со стоячей водой (озеро, водохранилище, пруд);
  • 10 метров от водоемов с проточной водой (реки либо ручьи);
  • 3-5 метров от дорог (5 м), зданий (4 м), границ участка (3 м).

От деревьев и кустарников сооружение должно быть удалено как минимум на 3 метра. Это первый ответ на вопрос, как правильно установить септик в частном доме.

Чтобы выбрать оптимальную систему для очистки бытовых стоков, надо учитывать несколько факторов.

  1. Размер камер септика. В этом случае учитывают количество жильцов, сантехнических приборов, число больших емкостей (ванн, бассейна).
  2. Возможность сделать несколько уровней очистки. Большее число резервуаров системы — гарантия безопасности участка.
  3. Свободное место, которое можно «безболезненно» выделить для отстойников.
  4. Вид септика, его эффективность.

Если ориентироваться на нормативы, то одним человеком в сутки производится около 200 л сточных вод (0,2 м 3 ). Этот показатель усредненный: например, если жилец ежедневно принимает ванну (не душ), то норму лучше увеличить вдвое. Это минимум.

Например, для типичной мини-семьи (родители и один ребенок) объем септика может находиться в пределах 1,8-3,6 м 3 . В этом случае некоторый запас не помешает, поэтому цифры лучше округлить до 2-4 кубометров. Вместимость всех очистных камер значения не имеет. Важен лишь один, первый отсек-приемник.

Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Первые выбирают для тех местностей, где уровень грунтовых вод высок. Возможность использовать вторые полностью исключена, если они располагаются очень близко к поверхности земли.

Как правильно установить септик в частном доме?

Прежде чем приступать к каким-либо работам, надо определить, какой септик будет оптимальной конструкцией для конкретных условий. Идеально начинать подготовку после покупки конструкции. Сначала на участке делают разметку, затем копают котлован и траншеи для прокладки труб. Они должны иметь уклон в 2° на каждый метр, это минимум. Затем переходят к монтажу элементов очистной системы. Последний этап — проверка, наладка работы оборудования.

Подготовка котлована

Размер его подбирают, учитывая габариты приобретенного септика. Яма должна быть на 400-500 мм шире и на 500-1000 мм глубже. Дно котлована обязательно выравнивают, затем насыпают слой гравия (минимум 100 мм) и песка, такой же толщины. Получившуюся подушку тщательно трамбуют, проверяют горизонталь уровнем. Если необходимо, то разравнивают.

Поскольку вес готовых септиков зачастую слишком мал, для минимизации риска «всплытия» конструкции заливают бетонное основание, либо укладывают железобетонную плиту. При подвижных грунтах требуется больший объем работ. В этом случае:

  • роют котлован, но уже гораздо больших размеров;
  • по его периметру устанавливают деревянную обрешетку с армирующим поясом;
  • в ней обязательно оставляют отверстие (или отверстия) для канализационных труб;
  • потом заливают раствор: как в обрешетку, так и на дно котлована.

Такая предварительная подготовка практически всегда нужна пластиковым емкостям, которые легко деформируются при сезонных подвижках.

Монтаж отстойника

Порядок и особенности установки зависят от того, какая выбрана конструкция — покупная либо самодельная.

Готовый септик

Если куплен заводской септик, то работа не предвещает особых затруднений, так как правильно установить септик в частном доме довольно просто. Его осторожно опускают в подготовленный котлован. Когда есть необходимость, емкость крепят к плите-якорю. Делают это двумя способами: либо присоединяют резервуар стальными кронштейнами, имеющими антикоррозионную защиту, либо используют синтетические (капрон, полиэстер) стяжные ремни. Последний вариант предпочтительнее, так как на такое крепление не будет оказывать влияние агрессивная среда.

  1. После фиксации конструкции котлован засыпают песком только наполовину. Затем резервуар заполняют водой, песок тоже проливают. Этот этап поможет предотвратить деформацию стенок емкости при эксплуатации.
  2. Септик обкладывают теплоизоляционным материалом: например, толстым пенопластом (пенополистиролом). Верхнюю часть конструкции закрывают двойным слоем, так как она будет находиться практически на поверхности земли.
  3. Следующий этап — монтаж трубопровода. В этом случае особых сложностей не возникает, так как главное — обеспечение требуемого уклона в сторону септика. Утепление труб проводят, если оно необходимо из-за сурового климата.

Если в системе предусмотрена принудительная вентиляция, то монтируют вентиляционную трубу и проводят кабель. Электрические провода обязательно защищают гофрированной трубой. Последний этап — засыпка конструкции песком.

Отстойник из бетонных колец

В этом случае на гравийно-песчаную подушку укладывают гидроизоляцию, лучше из нескольких слоев. Затем опускают кольцо, устанавливают арматуру и заливают раствором. На верхний край его накладывают специальную смесь. Она состоит из цемента (1 часть), мелкофракционного песка (2) и жидкого стекла (0,1).

Поскольку такой раствор очень быстро схватывается, его готовят небольшими порциями, если септик-приемник будет состоять из большого количества колец. При подвижном грунте кольца дополнительно соединяют скобами. Сверху на второй элемент также укладывают раствор, на который «сажают» крышку, имеющую отверстие для вентиляции и крышку-люк из металла.

Бетонный отстойник требует качественной гидроизоляции. Стыки с наружной стороны промазывают раствором, затем всю поверхность дважды покрывают горячим битумом. Последний слой внешней защиты — рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки колец также промазывают цементным раствором.

Дренажная система или колодец-фильтр

Первый вид нередко используют для заводских септиков, второй — логичное решение для септика из бетонных колец.

Дренажное поле

Фильтрационные дренажные поля читаются лучшей альтернативой колодцу, потому что они экономичнее при обустройстве, однако качеством очистки ничем ему не уступают. Для фильтрации используют перфорированные гофрированные трубы.

Траншеи для этого участка роют таким образом, чтобы их дно находилось ниже уровня жидкости в установленном септике. Это необходимо для стока воды. На дно дренажной траншеи укладывают геотекстиль, не него трубы. Сверху их засыпают керамзитом (гравием) и заворачивают в ткань. Получившийся кокон засыпают землей. Такой дренаж должен иметь вентиляционный канал.

Фильтрующий колодец

Глубина этого сооружения составляет около 3 метров. На дно котлована также укладывают геотекстиль, обязательно с большим заходом на стены: высота запаса должна равняться высоте первого кольца. Затем устраивают подложку из крупного щебня и битого кирпича. После этого в котлован устанавливают бетонное кольцо-фильтр с перфорацией.

Не его верхнюю часть также укладывают раствор с жидким стеклом, потом устанавливают глухие кольца. Все стыки аналогично обмазывают раствором. На дно колодца высыпают фильтрующие материалы: гравий, мелкие камни, остатки керамзита или осколки кирпича. Сверху устанавливают плиту, в которой имеется люк и вентиляционное отверстие.

Условия для хорошей работы

Чтобы получить эффективно работающий септик, надо обратить внимание на несколько необходимый условий.

Переливы, вентиляция

Переливы должны находиться ниже той канализационной трубы, через которую стоки поступают непосредственно в приемник. Минимальная разница составляет 100 мм. Для того чтобы жидкость сразу направлялась в нижнюю часть емкости на концах переливов монтируют тройники.

Для обеспечения притока свежего воздуха в септик необходима качественная вентиляция. Если камер несколько, то ее монтируют либо в первой, либо в последней емкости. Минимальный диаметр вентиляционных стояков — 100 мм. Приток должен располагаться так, чтобы он всегда находился над поверхностью сточных вод. Стравливание газов из приемника происходит через канализационный стояк, выведенный на крышу дома. Его оборудуют колпаками-дефлекторами.

Наладка

Чтобы гарантировать максимально эффективную переработку отходов, необходимо обеспечить септик микрофлорой, которая будет расщеплять органические вещества. Первый способ найти бактерии — взять осадок из активно работающей станции. Оптимальный объем субстанции — 15% от объема резервуара.

Альтернатива — специальные биопрепараты, содержащие аэробные, анаэробные бактерии, или биоактиваторы (универсальные, узконаправленные), в состав которых входят несколько видов микроорганизмов. Первым нужен хороший приток свежего воздуха, вторые могут работать в закрытой среде.

Какой септик лучше? На этот вопрос ответ однозначен: это заводское изделие, прочное, герметичное, максимально эффективное. Как правильно установить септик в частном доме? Корректно провести все этапы. Поскольку от качества монтажа напрямую зависит эффективность работы очистной станции, то лучше такие масштабные работы переложить на плечи профессионалов. Или привлечь к совместной работе знакомого, который уже устанавливал подобные конструкции, поэтому знает о процессе все, или почти все.

О том, как подобрать септик для дома, расскажет следующее видео:

Устройство септика: принцип работы и базовые схемы организации

Загородные дома и дачные постройки, как правило, удаленно расположены от централизованной канализационной сети. Поэтому вопрос организации локальной очистной системы для многих домовладельцев весьма актуален. Оптимальное решение проблемы – установка на участке септика.

Однако неосведомленному потребителю сложно сориентироваться в многообразии предложений. А ведь, согласитесь, именно от грамотного выбора во многом зависит бесперебойность работы оборудования и канализации в целом.

Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили подробный обзор по автономным сооружениям. Разберемся, каково устройство септика и общий принцип работы очистительной системы. А также обозначим особенности функционирования, установки и эксплуатации разных септиков.

На основании приведенной информации, фото- и видео-подборки вы сможете определить оптимальную модификацию агрегата под собственные нужны.

Основные элементы септика

Септик – местная очистная установка, предназначенная для обустройства независимой от центральных сетей канализационной системы.

Основные задачи элемента – временное накопление стоков и их последующая фильтрация. Современные септики стали усовершенствованной альтернативной традиционным выгребным ямам.

Понимание устройства и механизма работы септика облегчит выбор очистного сооружения и его установку.

Конструкции разных модификаций имеют некоторые общие составляющие. Очистная система представляет собой герметичный бак, включающий один или несколько отсеков.

Камеры септика разделены перегородками. Движение жидкости между ними осуществляется по переливным патрубкам.

К первому отсеку от внутренней канализации дома подведена сливная труба, а из последней камеры выводиться очищенная вода в грунт или полуочищенная – на почвенную доочистку.

Основными составляющими всех очистных агрегатов являются:

  1. Емкости для отстаивания стоков. Накопительные баки выполняются из пластика, металла, бетона или кирпича. Наиболее предпочтительны модели из стеклопластика и полипропилена – материалы устойчивы к истиранию и гарантируют герметичность резервуара в течение всего срока эксплуатации.
  2. Входящий и исходящий трубопровод. Переливные патрубки устанавливаются под уклоном, обеспечивая беспрепятственное протекание жидкости между баками.
  3. Элементы обслуживания. Ревизионные колодцы и люки. Устанавливается как минимум один колодец на наружной трассе канализационного трубопровода. При увеличении протяженности ветки более 25 м устраивается дополнительная ревизия.
  4. Вентиляционная система. Независимо от того, какие бактерии (анаэробные или аэробные) участвуют в процессе переработки сточных масс, для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, отвода метана и поддержания нужной температуры необходим воздухообмен.

Простейшая схема вентилирования локальной канализации включает один стояк в начале системы, а второй – на крайней секции септика. При обустройстве фильтрационных полей вентиляционный стояк устанавливается на каждой дренажной трубе.

Общий принцип действия очистной установки

Функционирование любого септика базируется на принципах гравитационного отстаивания и биологической фильтрации естественным или принудительным методом. Возможно применение биоферментных препаратов и биофильтров. Условно последовательность очистки нечистот можно разбить на несколько стандартных этапов.

Этап 1. Первичная очистка. По канализационной трубе от дома сточные воды поступают в первый бак или отсек. Здесь происходит грубая чистка от взвешенных крупных частиц. Тяжелые взвеси (песчинки и подобные нерастворимые включения стоков) оседают на дно камеры. Легкие фракции (жиры и масла) поднимаются на поверхность и перетекают во следующий отсек.

Этап 2. Разложение тяжелых частиц. Опустившиеся на дно первой камеры отходы начинают бродить и разлагаться – продолжительность процесса около 3-х дней. В результате нечистоты распадаются на густую массу, углекислый газ и воду.

Этап 3. Повторная очистка. Во второй камере происходит повторное разложение нечистот. В некоторых септиках на данном этапе за счет действия специальных бактерий и препаратов распадаются химические (отходы средств личной гигиены) и органические соединения.

Этап 4. Отвод жидкости. Дальнейший путь воды зависит от типа очистной системы. Очищенная жидкость может поступать в резервуар для последующего полива огорода.

Если степень очистки недостаточная, то вода проходить процесс доочистки через инфильтрат, дренажный колодец, поля для грунтовой фильтрации и т.п.

Устройство септика для частного дома: виды, особенности, монтаж

Значительное число людей мечтают о загородном доме. Современное жилище должно быть комфортным для проживания. Одним из предъявляемых требований к нему является наличие канализации. Справиться с этой задачей позволяет устройство септика для частного дома.

Читайте также:  Как установить терморегулятор на батарею отопления

Устройство септика для частного дома

Что такое септик

Иными словами септик можно назвать автономным мини очистным сооружением, заменяющим собой выгребную яму. Это ёмкость большого объёма, состоящая из нескольких секций. В ней собираются, отстаиваются и очищаются сточные воды, использованные для хозяйственных и бытовых нужд.

Схема устройства ЛСО частного дома

Септики являются элементами локальных очистительных систем (ЛСО). С их помощью решается проблема устройства канализации в районах, не имеющих централизованных систем водоочистки. Выбор конструкции ЛСО зависит от различных факторов. Среди них:

  • объем сточных вод, нуждающихся в очистке;
  • ландшафтные особенности участка, на котором устраивается канализация;
  • финансовые возможности владельцев частного домостроения.

Самый примитивный и дешёвый вариант септика — накопительная емкость. Она представляет собой металлическую бочку, врытую в землю. Сбор грязных стоков в неё происходит по такой же схеме, как и у выгребной ямы. От последней металлическую бочку отличает более усовершенствованный вариант конструкции. Она имеет герметично закрывающуюся крышку, что ограничивает разлив нечистот по участку и мешает распространению неприятного запаха.

Накопительная ёмкость для бытовых и хозяйственных стоков для дачи

К недостатку конструкции относят необходимость постоянного контроля за уровнем содержимого ёмкости. Для его откачки используется ассенизаторская машина. Устанавливать накопительные ёмкости есть смысл только на дачах, не предназначенных для постоянного проживания.

Виды септиков

По принципу очистки нечистот автономные сборники подразделяются на:

  • накопительные;
  • с почвенной фильтрацией;
  • с принудительной аэрацией.

При устройстве ЛСО для загородного дома, стараются подобрать септик, обладающий способностью глубокой очистки стоков. Это снимает проблему откачки содержимого накопительных емкостей. Выпускаемые промышленностью конструкции не могут производить полную очистку стоков. Их доочистка производится с помощью фильтрационных полей.

Септик «Топас»

Максимальной степени очистки стоков удаётся добиться только в ЛОС, принцип работы которых основан на биологических методах. Такие конструкции оснащены принудительной системой аэрации. Они должны иметь подключение к электрической сети.

Таблица 1. Виды, достоинства, недостатки септиков

Калькулятор расчета объема септика на семью

Устройство септика для частного дома своими руками

Работы по установке септика на загородном участке начинается с расчётов объёма ёмкости и составления плана её размещения. Согласно действующим СНиП, канализационные сооружения не должны находиться ближе 5 м от фундаментов жилых зданий. От водозаборников их должно отделять не менее:

  • на глинистых грунтах 20 м;
  • на песчаной почве 50 м.

Устройство бетонного септика

Расстояние до забора и хозяйственных построек должно составлять не менее 1 м и 5 м до дороги. Такие жёсткие санитарно-технические нормы, установленные строительными регламентами, серьёзно ограничивают возможности планировки устройства канализации.
Решить проблему очистки сточных вод можно 2-я способами:

  • купить и установить на участке септик промышленного производства;
  • построить очистную конструкцию из подручных материалов.

Устройство септика из бетонных колец

Классическая схема устройства септика из бетонных колец состоит из 2-х или 3-х резервуаров. Они представляют собой колодцы, каждый их которых имеет своё функциональное предназначение:

  • 1-й колодец выполняет роль приёмника сточных вод. В нём оседают их самые тяжёлые частицы. В этом отсеке происходит разложение органических веществ на простые элементы. Процесс инициируют бактерии-анаэробы. Проходит он без доступа кислорода.
  • 2-й колодец предназначен для дополнительной фильтрации отстоявшихся в 1-ом резервуаре стоков. Этот отсек оснащают сетчатыми или гравийными фильтрами.
  • 3-й колодец устанавливают для окончательной фильтрации использованной воды. В отличие от первых двух резервуаров, дно в нём не бетонируют. Оно покрывается слоями песка и щебня средней фракции.

Объём первого резервуара должен быть не менее половины расчётного суточного расхода воды.

Достоинствами конструкции из бетонных колец являются:

  • простота монтажа;
  • невысокая цена;
  • прочность конструкции;
  • длительный срок эксплуатации.

Большая масса бетонных колец не позволяет грунтовым водам выталкивать их из земли в период весенних паводков. Недостатком септика из бетонных колец считается невозможность их монтажа без использования специальной техники. Швы между кольцами требуют тщательной герметизации. Бетон обладает гигроскопичностью, что не позволяет использовать сделанные из него конструкции на обводненных участках. Максимальную степень очистки сточных вод обеспечивают 3-х секционные конструкции.

Однако, с бетонными септиками немало хлопот по обеспечению полной герметичности камер. Одно из современных удобных и надежных решений подобной проблемы – это полимерная вставка в бетонный септик. Более подробно о преимуществе полимерных вкладышей расскажем в специальной статье.

Что нужно учитывать при монтаже конструкции

Септик из бетонных колец не рекомендуется устанавливать в местностях с высоким водоносным слоем. При возможном нарушении герметичности конструкции грунтовые воды будут заполнять ёмкость, выталкивая из неё в почву нечистоты. Придётся регулярно вызывать ассенизационную машину.

Прочность бетонной конструкции необходимо повышать с помощью устройства металлической обвязки вокруг колец. Вокруг резервуара устраивают подушку из песка, щебня или гравия. Это снижает степень просадки колец.

Монтаж бетонной конструкции

Пошаговая инструкция устройства септика из бетонных колец

Шаг 1. Делаем расчёт объёма конструкции и составляем схему конструкции. За основу расчёта принимается трехсуточный объем стоков. Для семьи, состоящей из 2-х человек, достаточно установить септик объёмом 2 м. куб. При проживании в доме 5-6 человек объём конструкции должен быть не менее 3-4 м. куб.

Схема устройства конструкции

Рекомендуется применять к полученному при расчёте объёму резервуара повышающий коэффициент на случай приезда гостей.

Видео — Расчет объема септика до дома

Шаг 2. Подготовка материла и инструментов к работе. Помимо бетонных колец, для устройства ЛСО понадобятся:

  • щебень мелких фракций, песок речной, гравий, цемент, гидроизоляционные составы, теплоизоляционные материалы;
  • трубы для устройства наружной канализации;
  • лестница, перфоратор, кисть молярная, ёмкости для приготовления раствора.

Трубы для наружной канализации

Шаг 3. Выбор места на участке для установки конструкции. Делаем замеры с помощью рулетки в соответствии со СНиП.

Разметка участка

Шаг 4. Рытьё котлована и траншеи под укладку канализационных труб. Работы проводят вручную или с помощью специализированной техники. Заниматься рытьём котлована рекомендуется после наступления первых морозов или летом в жаркую погоду. Размер котлована должен быть на 50-80 см больше занимаемого кольцами места. Глубина траншеи делается ниже отметки промерзания грунта.

Рытьё котлована

Шаг 5. Обустраиваем дно котлована. Летом перед установкой колец рекомендуется его обильно поливать водой. Это способствует лучшей осадки грунта. Увлажнённый котлован оставляют просыхать на 2-3 дня, после чего на его дне сооружают подушку из песка, щебня или гравия. Её толщина должна быть не менее 20 см. Уклон дна — 2-3 мм на 1 п/м. При насыпи подушки на дно котлована утрамбовку чередуют с её поливкой водой. Часть устроенной таким способом подушки бетонируют под установки колец 2-х колодцев. Толщина бетонной подушки — 30 см.

Насыпка гравийной подушки

Шаг 6. Монтаж колец, и труб, герметизация стыков соединений. Кольца устанавливают строго вертикально. Контроль при монтаже осуществляют с помощью уровня. Герметизацию стыков производят с помощью специальных смесей.

Установка бетонных колец в котлован

Шаг 7. Гидроизоляция конструкции. Внешние и внутренние поверхности септика покрывают гидроизоляционными смесями. Заменить их можно жидким битумом.

Гидроизоляция

Категорически нельзя использовать для гидроизоляции внутренних поверхностей колодцев токсичные материалы.

Шаг 8. Закрываем люками верх колодцев. После установки люков на колодцах проводят их утепление. Сделать это можно с помощью пенополистирола.

Утепление люков колодцев

Шаг 9. Засыпаем котлован. Промежутки между кольцами необходимо уплотнять щебнем средней или крупной фракции.

Засыпка котлована

Устройство септика из кирпича

Кирпич относится к самым распространённым и доступным видам строительных материалов. Сложенные из него септики для частных домов обладают рядом достоинств. Они долговечны, обладают надёжной конструкцией. Для их устройства не требуется привлечение специальной техники и использования дорогостоящего инструмента. Материал позволяет создавать конструкции различных размеров и форм.

Недостатком сделанных из кирпича септиков является их низкие изоляционные свойства. Стены колодцев требуют дополнительной защиты от воздействий внешней среды. Второй недостаток — трудоёмкость процесса. На возведение стен конструкции уходит большое количество времени.

Что важно учитывать

При создании чертежа конструкции 3-х секционного септика необходимо правильно распределить процентное соотношение объёмов каждого отсека:

  • приёмный сборник — 50%;
  • камера аэробной очистки — 30%;
  • выходной отсек — 20%.

Кладка септика из кирпича

Такое соотношение объёмов отсеков конструкции позволит добиться максимальной степени очистки сточных вод. Связующий кирпичи раствор изготавливают на основе цемента марки М 400. Лучший вариант кирпича — глиняный полнотелый. Этот вид кирпича является самым устойчивым к агрессивным средам, в число которых входят канализационные стоки. Несмотря на прочность глиняного кирпича, стены колодцев штукатурят раствором бетона и покрывают слоем мастики. Заменить бетонную стяжку можно раствором глины. Она имеет повышенную степень устойчивости к стокам.

Для удобства обслуживания конструкции рекомендуется делать глубину отсеков от 1,2 м до 3 м. Оптимальная толщина наружных стен — 25 см, внутренних — 12 см. При устройстве 2-х камерного септика объём приёмного отсека должен быть не менее 1 м. куб. и составлять 75% от общей кубатуры конструкции. Сечение переходных отверстий между отсеками 150*150 мм. Дно септика бетонируют и устраивают гидроизоляцию. Для закрытия верха конструкции лучше использовать бетонные плиты с отверстиями под канализационные люки.

Бетонные плиты с отверстиями для канализационных люков

Обязательно в конструкции предусматривается устраивается вентиляционное отверстие. Делают его из асбестовой трубы. Её выводят в стороне от септика на расстоянии не менее 600 мм. Бетонную плиту с люками утепляют и засыпают грунтом.

Устройство септика в глинистом грунте

Способность перерабатывать воду у суглинистых почв в 2 раза ниже, чем у супесчаного грунта. Глубина глиняного слоя редко имеет толщину больше 2-3 м. Перед устройством колодцев необходимо хорошо изучить структуру местного грунта. Если получиться опустить дно септика ниже толщи глины, он будет работать лучше, чем на однородных почвах. Причиной тому является высокий уровень давления водяного столба, находящихся внутри септика очищенных стоков. Производительность очистных установок зависит:

  • от их глубины закладки;
  • уровня подпочвенных вод;
  • площади стенок конструкции.

Устанавливать в глинистых грунтах можно септики заводского исполнения или самодельные конструкции. Несмотря на плохую пропускную способность воды, глина считается лучшим почвенным фильтром. Это свойство позволяет устраивать на почвах такого типа септики без дна. Оптимальным вариантом для них могут стать конструкции, в которых используется метод почвенной доочистки. Они напоминают накопительные резервуары.

Установка септика в глинистом грунте

Самый простой вариант устройства резервуара с почвенной доочисткой — использование металлической бочки без дна. При сооружении колодцев из кирпича или бетонных колец в днище конструкции делают дренажную прослойку. Она изготавливается из геотекстиля, речного песка и щебеня средней или мелкой фракции. Толщина дренажной прослойке должна быть от 30 до 40 см. Септики без дна нельзя устанавливать на участках с пробуренными скважинами питьевой воды.

Влияние рельефа на выбор места для установки септика

Стоимость устройства септика для частного дома

При расчёте затрат на устройство локальной канализации необходимо учитывать не только расходы на монтаж системы, но и на её эксплуатацию. Самыми дешёвыми в установке являются накопительные резервуары. Потребность в постоянной чистке ёмкостей с помощью специальной техники делает такую систему сбора сточных вод самой дорогой. Сумма затрат для каждого конкретного случая складывается из индивидуальных статей затрат. Наиболее экономичными считаются септики из бетонных колец и кирпича.

ЛСО с биологической системой очистки

Лучшие септики заводского изготовления

Отечественные производители стали выпускать системы очистки сточных вод в начале века. За это время ими создана широкая линейка различных моделей Наибольшей популярностью пользуются септики:

  1. «Евробион». Изделия выпускаются объединением «Юбас». Конструкции оснащены инновационными мембранами, которые обеспечивают высокую степень очистки сточных вод. Достоинством комплексов является возможность их использования даже после длительного простоя.
  2. «Танк». Модель выпускается компанией «Тритон-пластик». Производительность комплекса рассчитанные на переработку стоков объёмом 1200 л/сутки.
  3. «Астра». Комплексы выпускаются компанией «Юнилос». Очищают стоки на 75%.
  4. «Тверь». Оснащённый системой откачки. комплекс выпускает компания «Инженерное оборудование». ЛСО может проводить механическую и биологическую очистку. Производительность 750-1500 м. куб./ сутки.
  5. «Топас». Энергозависимая модель имеет 4 секции. Степень очистки стоков — 98%. Такие стоки можно сливать в естественные водоёмы или использовать для полива.

Септик «Танк», подключенный к дренажному тоннелю (грунтовому инфильтратору)

Выбор промышленных септиков зависит от различных факторов. Они могут иметь горизонтальное или вертикальное исполнение. Каждое заводское изделие имеет гарантию производителя. Средний срок эксплуатации септиков 10-15 лет.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Какие существуют виды септиков для загородного и дачного дома?

Планируя строительство загородного дома, наряду с составлением проекта самого здания, необходимо проектирование инженерных систем, в том числе и систем водоотведения и очистки стоков. Для этого необходимо выяснить, какие виды септиков сегодня используются, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий вариант.

Раньше вершиной благоустройства дачи считалась установка уличного душа и туалета «скворечника». В наши дни все больше хозяев предпочитают оборудовать свои дома полным набором сантехники.

А в этом случае, необходима постройка местной системы водоотведения. Для утилизации стоков частного домовладения, как правило, используется септик. Рассмотрим, какие виды этого оборудования существуют и какие особенности имеют.

  1. Классификация
  2. Разновидности по принципу работы
  3. Накопительные баки
  4. Отстойники
  5. Глубокая биоочистка
  6. Материалы
  7. Способ установки
  8. Что учесть при выборе?

Классификация

Септики, которые могут быть включены в местные системы канализации, можно классифицировать по нескольким признакам:

  • по методу очистки;
  • по материалу корпуса;
  • по способу установки.

Разновидности по принципу работы

Для частного домовладения могут быть использованы следующие типы септиков:

  • накопительные баки;
  • отстойники с почвенной фильтрацией;
  • установки с принудительной аэрацией, обеспечивающие глубокую биоочистку.

Рассмотрим особенности каждого варианта

Накопительные баки

Это наиболее простой тип оборудования, он представляет собой объемный герметичный резервуар, применяемый для сбора и хранения стоков. Работает он потому же принципу, что и выгребная яма, отличием является экологическая безопасность накопителя. Ведь накопитель, в отличие от выгребных ям, исключает попадание загрязненной жидкости в грунт.

По мере наполнения накопительной емкости, ее нужно будет очищать. Выполняется эта работа с использованием ассенизаторских машин. Насосом содержимое емкости откачивается в цистерну, установленную на автомашине, и перевозится для утилизации в установленном порядке.

Этот вариант организации утилизации стоков можно порекомендовать для дачи при условии, что объем стоков небольшой. В противном случае, очищать накопитель нужно будет часто, а это повлечет дополнительные расходы.

Отстойники

Этот вариант является универсальным, он рекомендован для небольшой летней дачи или для просторного загородного коттеджа. Разница в этом случае будет заключаться только в объеме отстойников и площади устройств для доочистки. Чем больше ежесуточный объем стоков, тем более вместительными должны быть отстойники. Для обеспечения лучшего качества очистки, организуется многоступенчатое отстаивание.

Совет! Для обычного частного дома рекомендуется приобретать или строить двух или трех камерный септик. В такой установке, две камеры выполняют функции отстойника, а в последней осуществляется дополнительная очистка с использованием биофильтров.

Работают данные очистные сооружения так:

  • первая секция установки, как правило, делается наиболее объемной. Тут происходит накопление стоков и их первичное отстаивание;
  • во вторую секцию попадает вода, которая уже освобождена от большей части крупных включений, здесь жидкость отстаивается дополнительно, на дно оседают уже более мелкие нерастворенные частички, которые не успели выпасть в осадок в первой секции;
  • далее вода поступает в отсек с биофильтром, если он имеется в конструкции очистной установки, а затем подается в установку почвенной фильтрации, где очищается окончательно;

  • осадок на дне отстойников постепенно уплотняется. Бактерии, содержащиеся в стоках, инициируют процессы метанового брожения, благодаря которым осадок частично разлагается и уменьшается в объеме. Благодаря этому, производить откачку осадка нужно нечасто, достаточно выполнять эту операцию ежегодно.

Совет! Если не проводить своевременную очистку отстойников, то осадок начнет уплотняться, постепенно уменьшая объем камер. А уменьшение объема отстойников приведет к ухудшению качества очистки.

Плюсы этого варианта:

  • простота устройства, надежность;
  • достаточно высокая эффективность;
  • недорогое и простое обслуживание.
  • Существенный объем емкостей. Чтобы вода успела хорошо отстояться, необходимо, чтобы вода находилась в отстойнике не менее 72 часов. Поэтому при большом расходе воды необходимо использовать резервуары большой вместимости.
  • Необходимость строительства устройств для почвенной фильтрации. Это увеличивает расходы на строительство. Особенно сложно приходиться в том случае, если на участке глина или высокий УГВ.

Глубокая биоочистка

Современный септик – это уже не просто отстойник, а станция, обеспечивающая полноценную очистку за минимально короткие сроки. Благодаря этому, установки имеют компактные размеры, а устройства для почвенной доочистки строить не нужно. Принцип работы:

  • первый этап обработки заключается в отстаивании жидкости;
  • а вот во второй секции установлено дополнительное оборудование – аэратор. Через отверстия этого устройства в очищаемую среду подается воздух, что обеспечивает создание условий для протекания биологических аэробных процессов;
  • затем жидкость снова отстаивается и направляется на вывод.

Совет! Для обеспечения максимально высокого уровня очистки можно установить дополнительный блок обеззараживания воды при помощи ультрафиолета.

  • высокое качество обработки стоков;
  • компактность, выбрать место для установки станции биоочистки на участке у загородного дома намного проще, чем выделить место для монтажа отстойников и полей для фильтрации;
  • полное отсутствие запахов, поэтому жильцы и гости загородного дома не будут ощущать дискомфорта.

  • высокая стоимость установки;
  • необходимость подключения электричества.

Материалы

К материалам для изготовления резервуаров для септиков предъявляются особые требования, а именно:

  • устойчивость к коррозии;
  • прочность;
  • герметичность.

При оборудовании местной канализации загородного дома, чаще всего, используют следующие варианты септиков:

  • Кирпичный. Раньше это был самый популярный вариант, так как из кирпича можно выложить резервуары любого объема и формы. Причем, работу волне можно выполнить самостоятельно, без привлечения строительной техники. Это важно, если хозяева частного дома решат обойтись при строительстве своими силами. Недостатками варианта является недостаточная герметичность кирпичных резервуаров и необходимость в проведении работ по дополнительной гидроизоляции.

  • Пластиковый. В настоящее время пластиковые септики – это самый используемый вариант очистных установок, рекомендуемых для применения в системах автономной канализации частного дома. Такие установки можно будет купить готовыми, либо собрать самостоятельно, применяя готовые емкости из пластика нужного объема. Пластиковые модели имеют массу достоинств и всего один недостаток – они слишком легкие и могут всплыть при сезонном подъеме грунтовых вод.
  • Железобетон. Надежные, тяжеловесные конструкции. Они могут быть сборными (из готовых железобетонных деталей) или монолитными. Последние являются более герметичными, так как не имеют швов, но зато сборные конструкции можно будет собрать намного быстрее. Недостатком является трудоемкость монтажа, а также необходимость применения спецтехники.

Совет! Металлические резервуары при строительстве систем канализации частного загородного дома практически не используются. Из-за подверженности металла коррозии металлический септик будет недолговечным, а применение нержавеющей стали сделает очистную установку чрезмерно дорогой.

Способ установки

По расположению секций все очистные установки делят на горизонтально и вертикально ориентированные. Очистные установки вертикального типа – предпочтительный вариант для частного дома, так как они требуют намного меньше места при монтаже.

Читайте также:  Как избавиться от запаха пота на одежде под мышками: ТОП 30 средств и способов

Однако такой вариант может быть использован только при низком УГВ. Если уровень расположения почвенных вод высокий, то приходится выбирать горизонтальный вариант. В этом случае, глубина расположения резервуара будет небольшой, а вот площадь для установки септика потребуется значительная. Кроме того, по способу монтажа выделяют подземные и поверхностные. Последний вариант выбирают, если местные условия не позволяют осуществить монтаж в грунте.

Что учесть при выборе?

Чтобы сделать грамотный выбор очистной установки, нужно учесть следующие факторы:

  • суточное количество стоков;
  • периодичность использования (постоянное, сезонное или периодическое проживание);
  • особенности геологии участка;
  • бюджет строительства.

Так, для дачи, используемой для периодического отдыха, вполне подойдет и недорогой накопитель, а для загородного дома лучше использовать более производительные модели – отстойники или станции биоочистки.

Итак, существуют разные виды септиков, поэтому для любых условий эксплуатации можно подобрать наиболее оптимальный вариант. Верно подобранный и установленный септик прослужит долго, обеспечивая достаточно высокую эффективность утилизации сточных вод канализации.

Пошаговое руководство как сделать септик без откачки из колец, бочек, еврокубов, кирпича или бетона своими руками

Человек всегда стремится к гигиене и комфорту, старается обустроить свое жилище как можно лучше. Но если в квартире сделать это намного проще, то в частном доме обустройство канализационной системы становится одним из важнейших вопросов.

Если возможности подключения к централизованной сети нет, то наилучшим вариантом является покупка септика. Но оказывается, септик можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септик — одно из важнейших устройств, которое может быть сооружено на территории частного дома. Это сооружение герметично, оно предназначено для сбора и хранения, а также очистки сточных вод. Фактически, это та же выгребная яма, но устроенная по новой технологии.

Устройство и принцип действия

Септик имеет одну или несколько герметичных камер, в которых воды отстаиваются и очищаются, перетекая из одной в другую, а затем могут быть отправлены в грунт. Чем больше имеется камер в септике, тем чище получается отстоявшаяся вода.

  1. Сточная вода из дома попадает в первую камеру. Здесь она отстаивается, твердые фракции оседают вниз. Жир, масло, наоборот, плавает на поверхности.
  2. Во второй камере вновь происходит расслоение стоков: уже более мелкие частицы оседают вниз, а осветленные стоки попадают на поля фильтрации или в фильтрационный колодец.
  3. Некоторые септики имеют еще и третью камеру, где стоки очищаются практически полностью, но обустройство такого агрегата будет стоить дороже.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества септиков, сделанных самостоятельно:

  • возможность долговременного использования, по сравнению с выгребной ямой;
  • большой объем стоков;
  • простое обслуживание;
  • безопасность для экологии;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • нет проблем с соседями и службами СЭС;
  • экономия финансов, многое можно сделать своими руками, и это обходится намного дешевле.

Недостатки данных устройств:

  • обустройство септика намного сложнее, чем обычной сливной ямы, и требует соблюдения санитарных норм;
  • вам придется самостоятельно сделать схему септика, определить его местоположение, рассчитать размеры.

Какой вид септика проще сделать своими руками?

Существуют различные виды материалов, из которых можно сделать септик. Они отличаются по прочности, качеству, стоимости, другим характеристикам.

  1. Железобетонные кольца. Бетон — тяжелый материал, и без специальной техники тут не обойтись. Это вариант быстрой постройки, но он достаточно дорогой и трудоемкий. Добиться герметичности можно, если тщательно заделать швы между кольцами.

Инструкция как сделать септик: расположение, материалы, этапы работ

Правила расположения и заглубления септика для дома

При расположении септика на участке в первую очередь учитывают его удаленность от различных сооружений. Существуют нормы СНиП, которые нужно соблюдать, во избежание нареканий со стороны санитарных органов и соседей.

  • Не менее 50 м от открытых источников воды.
  • 4-5 м от дома и дороги.
  • Не менее 3 м от границ соседских участков и деревьев.
  • Около 10 м от реки, 30 м — от озера.

  • Лучшие почвы для септика — песчаные и песчано-гравийные грунты. Менее подходящий вид почвы — глинистый.
  • Подземные воды должны протекать не ближе, чем 1,5 м от системы. При высоком уровне грунтовых вод фильтрацию делать нельзя.
  • Оптимальная глубина промерзания грунта — 1,4 м и меньше.

Подготовительные работы, инструменты

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • песок,
  • цемент,
  • доски для опалубки,
  • материал для арматуры,
  • бетономешалка,
  • лопаты,
  • ведра,
  • дрель, молоток.

Все материалы подготавливают. Доски необходимо напилить нужной длины, приготовить песок, цемент, воду, емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Как сделать септик из кирпича


Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

  1. Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
  2. Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
  3. Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
  4. Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
  5. Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

  1. В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
  2. Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
  3. Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
  4. От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
  5. Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Строительство монолитного септика

Строительство монолитной бетонной конструкции достаточно сложная задача. Оно займет много времени, более месяца, так как бетон должен затвердеть.

Поэтому, если вы выбрали этот вариант, необходимо запастись терпением и временем, либо предпочесть устройство из готовых форм. Бетонный монолитный септик можно делать с любым количеством камер — одной, двумя или тремя.

  1. Строительство, как всегда, начинается с котлована. Но в этом случае котлован будет служить формой для заливки бетона, поэтому его стены должны быть максимально ровными. Если вначале можно рыть яму с помощью техники, то на завершающем этапе это делается только вручную, с использованием уровня.
  2. После установки опалубки производится заливка цементным раствором. До бетонирования нужно сделать монтаж переливных отверстий. Если сделать их после бетонирования, то придется долбить бетон, а это может привести к трещинам и деформации.
  3. На полное отвердевание бетона, по строительным нормам, отводится 28 дней. После этого можно снимать опалубку и заниматься дальнейшим устройством септика.
  4. Чтобы в систему не попадал мусор, во избежание переохлаждения, а также из соображений безопасности, верх закрывают тяжелыми бетонными плитами. В них обязательно должны быть предусмотрены люки для откачки стоков.
  5. Преимуществом подобной конструкции является ее доступная стоимость и долговечность. Для предотвращения разрушения бетона от постоянного пребывания в нем воды, стены резервуаров рекомендуется обработать жидкими гидроизоляционными материалами.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м 3 , цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

  1. Еврокубы могут использоваться в качестве емкостей под канализацию только при условии правильного монтажа, с учетом типа почвы данной местности, иначе их просто может раздавить грунтом, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому самое главное — все рассчитать и спроектировать.
  2. Котлован под септик роют с учетом размеров емкости, прибавив к ним 15-20 см для засыпки. Также необходимо прорыть траншеи для подводящего и выходящего трубопровода. Для вывода стоков нужно предусмотреть фильтрующий колодец или поле фильтрации.
  3. Большим преимуществом еврокуба является то, что он сделан из толстого полиэтилена, герметичен, может выдерживать агрессивные среды, не разрушаясь. Чтобы преобразовать еврокуб в септик, выходящее отверстие у него герметично заделывают. Септик имеет обычно 2-3 емкости. Чтобы соединить их между собой, примерно на 20 см ниже верхнего края емкости прорезают отверстие, в которое помещают канализационную трубу.
  4. Трубы лучше использовать пластиковые. Их тщательно соединяют между собой с помощью тройников, соединения и стыки герметизируют.
  5. Каждая из следующих емкостей должна располагаться на 20 см ниже предыдущей. Дно котлована бетонируется также ступенчато, а сам септик нужно зафиксировать на месте посредством «якорения», чтобы предотвратить его всплытие.
  6. Засыпку септика производят поэтапно, постепенно наполняя емкость водой, а промежутки между стенками котлована и еврокуба засыпают песком, утрамбовывая его.

Применение бочек для устройства септика в загородном доме

Для обустройства канализации предприимчивые дачники применяют различные материалы и конструкции. Один из простых вариантов — это применение пластиковых или железных бочек.

Но резервуары из металла подвержены коррозии, поэтому использование пластика предпочтительнее:

  1. Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы, а также произвести расчеты. Любой септик должен располагаться на определенном расстоянии от других сооружений, и об этом не нужно забывать.
  2. Заранее нужно позаботиться о теплоизоляции бочек. Дно засыпается щебенкой, гравием, песком, затем заливается цементом. Поскольку пластмассовые бочки имеют легкий вес, их обязательно нужно «якорить» — зацеплять их металлическими крючьями, резьбовыми шпильками за металлические скобы, для того чтобы они не всплывали.
  3. Дно котлована заливается цементным раствором. После его высыхания устанавливают бочки. До их окончательного закрепления необходимо сделать монтаж труб. Лишь когда вся конструкция собрана, ее фиксируют и засыпают промежутки между бочками и стенами котлована смесью песка и цемента (3:1). Для устойчивости бочки наполняют водой.

Использование подручных материалов: покрышки

Одно из широко используемых подручных средств для устройства простого септика — обычные старые покрышки. Конечно, такой септик менее долговечен, чем бетонная или пластиковая конструкция.

Но в целях экономии, если соблюдать технологию строительства, то таким устройством тоже можно пользоваться достаточно долго:

  1. Работа начинается с рытья котлована необходимой величины. На дне устраивают подушку из песка и гравия для дренажа.
  2. Шины укладываются друг на друга, скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. Стыки тщательно герметизируются жидким битумом.
  3. Желательно делать два резервуара — отстойник и фильтрующий колодец. Между собой они соединяются трубой диаметром не менее 110 мм. Труба обязательно идет под уклоном.
  4. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется песком. По мере засыпки его нужно утрамбовывать. Также нужно продумать устройство крышки, ее можно вырезать из листа железа.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать септик без откачки?
  1. Первое и самое главное условие для создания септика без откачки — он должен состоять из нескольких резервуаров. Многоступенчатая система очистки сточных вод наиболее эффективна.
  2. Также очищению вод способствуют бактерии, которые постоянно перерабатывают большое количество органических веществ. Таким образом сокращается количество осадка, вода становится более чистой.

  • Для того чтобы сделать септик без откачки, можно использовать различные устройства: биофильтры, аэраторы. Они насыщают септик кислородом и способствуют развитию бактерий.
  • Утепление, герметизация, запуск
    • Во избежание промерзания зимой септик обязательно нужно утеплять. Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, соломой. Но для постоянных основательных сооружений необходимо применять другие утеплители. Это может быть керамзит, минеральная вата, полиуретан, пенополистирол. Иногда применяют греющий кабель. Утепляют не только сам резервуар, но и трубы.
    • Герметизация септика обязательно нужна для того, чтобы исключить воздействие разрушающих факторов. Иначе грязные воды попадут в грунт. Гидроизоляция емкости осуществляется различными способами:
    • напыление специальными составами,
    • обмазка битумом,
    • материалы в рулонах,
    • проникающая гидроизоляция с помощью особого покрытия.

    Закончив монтаж, запускают септик в работу. Промежутки между стенками засыпают грунтом, одновременно заполняя камеры септика чистой водой. Эту воду потом откачивают. Она нужна для нормализации давления на стенки септика.

    Дополнительное оборудование для септиков

    • Вентиляция

    Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

    • бактериям необходим доступ свежего воздуха,
    • отведение газов из канализации,
    • вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
    • при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.

    Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

    Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.

    Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

    Здесь, благодаря вентилируемой поверхности, органические вещества окисляются и разлагаются. Затем они впитываются в почву.

    Что еще нужно знать при обустройстве септика для частного дома?

    Выбор бактерий

    В первую камеру септика добавляют различные препараты, которые ускоряют процесс разложения. Эти препараты представляют собой живые микроорганизмы. Они делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

    Для организмов первого типа необходим кислород, вторые могут функционировать и без него.

    Очищенные таким образом стоки могут использоваться даже для полива. Очистка бактериями происходит естественным образом, не имеет вредного влияния на человека и окружающую природу.

    Лучшими бактериями для септиков считаются:

    • Доктор Робик,
    • Септик-Биогранулы,
    • Живые бактерии Биосепт,
    • Санфор.

    Септик, построенный с учетом санитарных норм, долго прослужит своему владельцу. Не обладая большими способностями в области строительства, можно обустроить септик своими руками. Это будет намного экономичнее приобретения дорогостоящих моделей.

    Как установить и подключить газовую колонку

    В отличие от бойлера, проточный водонагреватель способен сразу выдать горячую воду требуемой температуры, причем нагреет ровно столько, сколько вы использовали. Топливо расходуется экономно. Процедура установки газовой колонки либо замены старого прибора непростая – необходимо разработать проект, согласовать с компанией – поставщиком газа и оплатить услугу подключения, выполняемую обученным персоналом. Бытовое газоиспользующее оборудование допускается устанавливать своими руками при условии соблюдения требований нормативов и правил пожарной безопасности.

    Уточнение. Ставить нагреватель и подключать к водопроводу – можно, врезаться в газовую трубу – нельзя. Вопрос решается так: после согласования проектной документации специалист компании проверяет правильность монтажа колонки, затем подсоединяет аппарат к газопроводу.

    • 1 Требования к установке
      • 1.1 Особенности монтажа колонки в квартире
      • 1.2 Помещение для проточного нагревателя
      • 1.3 Противопожарные и технологические отступы
      • 1.4 Вентиляция и отвод газов
      • 1.5 Прокладка газопровода
    • 2 Указания по монтажу и обвязке
    • 3 Заключение

    Требования к установке

    Прежде чем перейти к конкретике, дадим несколько рекомендаций, как правильно подключить колонку к сети газоснабжения:

    1. Все вопросы, связанные с подключением нового прибора, решаются через абонентский отдел фирмы – поставщика топлива. Самовольная врезка в трубу запрещается, подобные действия караются штрафом. Контролирующая служба легко обнаружит нарушение во время ежегодной проверки оборудования и дымоходов.
    2. Перед установкой колонки подайте заявление в газовую контору, приложив необходимые документы – копию паспорта, свидетельство о праве собственности, технический паспорт частного дома (с планировкой).
    3. Чтобы получить разрешение на присоединение к магистрали, нужно сделать проект внутренних газовых сетей с привязкой газоиспользующего оборудования. Обратитесь в технический отдел или стороннюю организацию, занимающуюся проектированием. Предоставьте паспорт купленной колонки и технические условия на подключение.

    Размещение водонагревателя на кухне — пример чертежа из проекта

  • Имея на руках схемы и чертежи, приступайте к монтажу агрегата.
  • Когда необходима замена водонагревателя, тоже обращайтесь к фирме – поставщику с паспортом нового прибора. Его название и параметры вносятся в проект вместо старого аппарата.
  • Совет. Если в частном доме уже присутствует газовое оборудование, например, котел отопления или кухонная плита, у вас наверняка есть проект со схемой расположения этих приборов. Обращаясь к поставщику за разрешением, предоставьте указанную документацию – разработка новых чертежей стоит дороже, чем внесение изменений в существующие.

    Лучше ставить водогрейную колонку согласно проекту, но изготовление документации требует времени. Сделайте так: согласуйте с инженером-проектировщиком размещение аппарата и способ присоединения, затем начинайте установку и обвязку с водопроводом. Мы подскажем, как соблюсти правила и требования строительных норм.

    Особенности монтажа колонки в квартире

    Рекомендация №1: если вы проживаете в многоквартирном доме, не приобретайте водонагревательный аппарат, пока не проконсультируетесь со специалистом газовой службы. Суть проблемы:

    • отвод продуктов сжигания допускается только через дымоходный канал;
    • в большинстве многоэтажных зданий советской постройки предусмотрены вентиляционные шахты, куда нельзя присоединять газоход, специальные каналы отсутствуют;
    • вывод коаксиальной трубы от современной турбоколонки сквозь наружную стену зачастую рассматривается как нарушение целостности несущих строительных конструкций, поэтому не разрешается.

    Слева на фото показан вывод трубы в дымоходный канал на кухне, рядом стоит вытяжная решетка. Справа — размещение аппарата в полуподвальном топочном помещении коттеджа

    Решение проблемы целиком зависит от контролирующей организации. Выбрасывать продукты горения в шахту вытяжной вентиляции точно не позволят, остается 2 варианта – турбированная колонка либо электрический бойлер. Удастся согласовать прокладку коаксиального дымохода — покупайте проточный нагреватель, в противном случае ставьте накопительный бак.

    Важный момент. Если проектной документацией многоквартирного дома не предусмотрен монтаж газовых колонок, то законодательство относит данные работы к переустройству жилых комнат. Придется посетить городскую администрацию и получить разрешение на реконструкцию.

    Помещение для проточного нагревателя

    Согласно действующим нормам, газовые колонки нельзя располагать внутри жилых комнат – спален, гостиных, детских. В каких помещениях установка разрешена:

    • кухня;
    • топочная – внутренняя либо пристроенная к зданию;
    • другое техническое помещение с одной наружной стеной и окном, в том числе — цокольный этаж, подвал;
    • коридор – в крайнем случае, когда перечисленные выше варианты недоступны.

    Важное условие. Комната, куда планируется ставить водонагреватель, должна граничить с внешней стеной, где предусмотрен световой проем определенных размеров. В случае утечки и воспламенения газа взрывная волна уйдет наружу, выбив остекление, перегородки останутся целы. Расчет площади окна простой: 1 м³ помещения соответствует 0.03 м² светопрозрачной конструкции.

    Окно в котельной выполняет 3 функции: обеспечивает освещение, проветривание и является легкосбрасываемой конструкцией на случай взрыва газа

    В санузлах и ванных комнатах устанавливать колонку не допускается (требование п. 7.6 СП 62.13330.2011). Там отсутствуют наружные окна, плюс недостаточно вытяжки, ограниченной малым сечением вентиляционной шахты.

    Вдобавок на горелку поступает влажный воздух, в камере сгорания выделяется конденсат, расходуется лишнее топливо на испарение воды. О долговечной и экономичной эксплуатации домашнего нагревателя говорить не приходится.

    Перечислим требования к габаритам комнаты:

    • минимально допустимый объем – 7.5 м³;
    • высота до перекрытия – 2 м;
    • площадь окна (прозрачной части) – 0.03 м² на каждый кубометр объема.

    Небольшая корректировка. Если в помещении установлены 2 агрегата, например, котел и колонка, то допустимая высота потолков увеличивается до 2.5 м. Подробнее правила безопасной установки разъяснит эксперт на видео:

    Противопожарные и технологические отступы

    Согласно правилам пожарной безопасности, газовый нагреватель необходимо крепить к стене, построенной или отделанной негорючим материалом. Если требование соблюсти невозможно, например, в деревянном доме, перегородка защищается от воздействия высокой температуры и пламени. Между корпусом колонки и стеной прокладывается любой из перечисленных материалов:

    • кровельная сталь 0.7…1 мм;
    • плита минерита толщиной до 1 см;
    • базальтовый картон;
    • листовой асбест (3 мм).

    Примечание. Асбестовые изделия выделяют вредную пыль, потому запрещены к применению внутри жилых комнат. В котельной материал использовать допустимо, на кухне – нельзя.

    Негорючая прокладка между колонкой и стеной из дерева должна выходить за пределы корпуса на расстояние 100 мм, как сделано на фото. Верхний выпуск (над агрегатом) – 70 см.

    Минимальные отступы от водонагревателя до ближайших стен, шкафов и другого оборудования:

    • по бокам – 15 см;
    • снизу – 300 мм;
    • сверху – 450 мм;
    • впереди – не менее 1 м;
    • расстояние по горизонтали от выступающих частей аппарата до газовой плиты – 10 см;
    • то же, до вертикальной части дымохода – 3 м.

    Совет. Колонку стоит максимально отодвинуть от плиты, где при готовке выделяются жиры, со временем покрывающие все поверхности нагревателя.

    Отметим, что в видеосюжете колонка подвешена неправильно – агрегат расположен в ванной, слишком близко к левой стене. Мастер на видео дает верную информацию по расположению бытового прибора, но явно ошибается относительно требований к дымоходу (допустимое число колен 3).

    Вентиляция и отвод газов

    СНиП выдвигает однозначное требование к помещению, где расположены газоиспользующие приборы, 3–кратный воздухообмен плюс воздух на горение. Поясним: количество вытяжки из кухни с колонкой должен составлять 3 объема этого помещения в течение часа. Расход воздуха, сжигаемого вместе с топливом горелкой, добавляется к трехкратному притоку.

    Как организовать вентиляцию:

    1. Отработанный воздух забирает шахта с естественной тягой (обычно располагается внутри стены между кухней и санузлом, как изображено на планировке). Если готовый канал в загородном доме отсутствует, придется вывести отдельную трубу на улицу.
    2. Приточный воздух поступает в топочную или кухню из других помещений, пройдя под створкой межкомнатной двери. Если нижний притвор слишком плотный либо сделана маленькая щель, в дверное полотно врезается декоративная переточная решетка.
    3. Приток свежего воздуха в остальные комнаты организовывается различными способами.
    4. Кухонное окно должно открываться – для проветривания в случае загазованности.

    Приточный воздух поступает в ванную и кухню из других комнат, вытяжка организована посредством вентиляционных каналов в стене

    Уточнение. Если колонка размещается в топочной, где уже функционирует газовый котел, нужно предусмотреть дополнительный приток на горение.

    Подключение атмосферной колонки (открытая камера сгорания) к дымоходному каналу выполняется трубой из оцинкованной, эмалированной либо нержавеющей стали толщиной от 0.5 мм. Монтировать дешевую и тонкую алюминиевую гофру недопустимо.

    При устройстве дымохода соблюдайте такие правила:

    • диаметр канала – не менее сечения отводного патрубка колонки;
    • длина вертикального участка, подключаемого к нагревателю, — минимум 25 см (при высоте потолков комнаты до 2.7 м);
    • если высота перекрытия больше 2.7 м, разгонный участок увеличивается до 0.5 м;
    • просвет между негорючей стеной и трубой – 5 см;
    • перегородки из горючих материалов закрываются листами металла или минерита, отступ до газохода – 100 мм;
    • максимальная общая длина присоединительных участков – 3 м;
    • число поворотов дымохода на 90° — не более трех.

    Если сечение дымовой шахты позволяет присоединить 2 агрегата – котел и водонагреватель, врезки располагайте на расстоянии 750 мм (пример показан на фото). Подробности монтажа читайте здесь: как устанавливается дымоотвод атмосферной и наддувной колонки.

    Два агрегата допускается поочередно подсоединять к одному дымоотводу с соблюдением требований к диаметру трубы и величине интервала между врезками

    Прокладка газопровода

    Вполне вероятно, что вы возьмете на себя прокладку газовой трубы внутри здания. Здесь важно соблюсти требования Свода Правил 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»:

    • врезка в магистраль делается после счетчика;
    • используются стальные либо специальные полимерные трубы для природного газа или СУГ;
    • для отсечения колонки в случае аварии или ремонта на газопроводе ставится кран;
    • соединения монтируются неразъемными, трубу лучше провести открытым способом, хотя допускается прокладка в штрабе (борозде) стены;
    • в местах пересечения строительных конструкций под трубопровод предусматривается футляр из соответствующего материала (сталь, пластик).

    Указания по монтажу и обвязке

    Перед креплением и подсоединением колонки своими руками купите 3 шаровых крана – один газовый, 2 водопроводных плюс соединители с накидной шайбой – американки. Диаметр арматуры – ½” (Ду15). Элементы крепежа поставляются в комплекте водонагревателя.

    Обвязка водонагревателя с коммуникациями частного дома

    Рекомендация. Если на вводе холодного водоснабжения отсутствует фильтр, приобретите грязевик и поставьте перед входным патрубком аппарата.

    Как самостоятельно установить колонку:

    1. Приставьте нагреватель к стене в выбранном месте, разметьте очертания корпуса. Измерив расстояние до точек крепления, просверлите отверстия. Смонтируйте кронштейн либо поставьте крюки (способ подвеса зависит от модели агрегата).
    2. Прикрепите водонагреватель, установите дымовую трубу согласно правилам. Вход круглого канала в кирпичную шахту выполняйте с помощью переходника, стык уплотните асбестовым шнуром.
    3. К штуцерам прибора прикрутите американки, затем краны. Будьте внимательны, не перепутайте газовый патрубок с водяным.

    Некоторые производители указывают на корпусе назначение штуцеров, в общем случае ориентируйтесь по заводской инструкции

  • Подсоедините холодный и горячий водопровод, откройте общий вентиль и таким образом проверьте герметичность стыков. Если протечки отсутствуют, подключайте газовую трубу, предварительно смазав уплотнительную прокладку солидолом.
  • Испытайте газопровод на проницаемость – откройте отсекающий кран и обмыльте соединения губкой. В месте утечки появятся пузыри.
  • Запуск и проверка нагрева воды на ГВС делается согласно инструкции производителя, но только после принятия прибора в эксплуатацию представителем организации – поставщика. Когда требуется заменить аппарат, процедура начинается с демонтажа, дальше работы ведутся в аналогичном порядке.

    Замечание. Разрешается подводить воду и газ к аппарату гибкими шлангами длиной не более 2.5 м. Но при такой схеме подключения возрастает число стыков, лучше присоединять трубы к нагревателю напрямую, через краны и американки.

    Монтаж бездымоходной (турбированной) версии колонки с автоматическим розжигом отличается способом прокладки газохода – горизонтально сквозь стену наружу. Двустенная коаксиальная труба ставится с небольшим уклоном в сторону улицы, чтобы стекал образующийся конденсат. Аппарат нужно подключить к электросети и заземлить – смонтируйте рядом розетку, запитанную через автомат номиналом 8 А, как показано на схеме.

    Заключение

    Обратите внимание: перечисление всех допусков и правил заняло гораздо больше времени, нежели инструкция по установке нагревательного прибора. Отсюда вывод: процесс монтажа не доставит хлопот, когда знаешь требования и располагаешь готовым проектом. Как выглядит процедура на практике, смотрите в последнем видео:

    Монтаж газовой колонки в частном доме: как правильно установить и подключить

    Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Зачастую хозяева озадачены, как установить газовую колонку в частном доме? Ведь при этом необходимо соблюдать законность процесса и определённый алгоритм.

    Собственники частных домов довольно щепетильно относятся к вопросу автономности. Комфорт проживания подразумевает постоянное наличие горячей воды и независимость от коммунальных структур. Для этого необходимо монтировать газовую колонку.

    Вопрос нормы

    Не всегда собственники стараются монтировать колонку в соответствии с правилами. В итоге они делают эту установку вопреки пунктам закона. Для этого привлекают знакомого газовщика и подключают агрегат. А когда приходит официальная проверка, не пускают специалистов в дом.

    В подобных ситуациях граждане не учитывают специфики помещения, где, может быть вообще запрещён монтаж газового агрегата. В итоге возникают аварии и взрывы. А так как колонка была установлена не по закону, никакой компенсации за ЧП не предусматривается. Наоборот, на хозяев накладывают серьёзные санкции.

    Какой штраф получается в конкретике? Здесь многое зависит от уровня ущерба и степени нанесённого вреда окружающим.

    По этому вопросу работают такие акты:

    1. Правительственное постановление №549, изданное 21.07. 2008.
    2. Ст. 7.19 Административного кодекса.
    3. Статьи 159 и 109 УК РФ.

    По закону к нарушителю могут предъявляться такие меры наказания:

    1. Отсоединение от магистрали.
    2. Штраф – 45 000 руб.
    3. Административные взыскания: для физических персон – 2000 руб., юридических – 4000 руб., для компаний и предприятий – 40 000 руб.
    4. Тюремный срок: 2 года или 5 лет. Первый вариант действует в случае аварии. Второй – если в ЧП есть погибшие.

    Бюрократия

    Если к вашему дому идёт магистраль, то вам требуется:

    1. Обратиться в ЖЭК, чтобы получить схему газового и водопроводного путей, а также дымоотвода.
    2. Получить документ о технических кондициях дымоотвода. Его предоставляет пожарная инспекция.
    3. Направиться в газовую компанию с заявлением и планом дома, взятым из БТИ, документами о владении здания и паспортом.
    4. Получить разрешения и проект на монтаж газовой колонки. Эту услугу предоставляет любая газовая служба, имеющая нужные сертификаты.

    После данных стадий в ваш дом прибывает специалист для законной установки газовой техники.

    Критерии монтажа

    Согласно нормативам СНиП, трактуются следующие правила установки газовой колонки:

    1. Никакого монтажа на деревянной поверхности или в деревянном строении. При острой необходимости нужно стену покрыть защитными негорючими материалами. Например – базальтовый картон и оцинкованный лист плотностью 1 мм.
    2. Позволенные материалы стен: кирпич, бетон, газоблок.
    3. Минимальный объём помещения – 15 куб. м.
    4. Наименьшая высота потолков – 2 м.
    5. Позиция от пола – минимум 1 м.
    6. Наличие окна в помещении. Минимальный параметр окна – 50 куб. см.
    7. Присутствие вытяжки или вентиляционной системы.
    8. Параметр давления в трубопроводе – 0,1 Атм.
    9. Никакого монтажа в санузле. Там высокий процент влажности, негативно воздействующий на фитиль и весь аппарат.
    10. Дистанция корпуса колонки до плиты – минимум 20 см.
    11. В 60 см от передней панели прибора нельзя располагать мебель и предметы.
    12. Вокруг колонки должно сохраняться пустое пространство: с боковых сторон – 5 см, с нижней части – минимум 15 см.
    13. Запорный газовый вентиль крепится до монтажа.

    Последний анализ

    Сначала визуально изучите помещение. Сопоставьте имеющиеся условия с нормами.

    Аппарат необходимо подбирать такой, чтобы он не конфликтовал с вашей газо- и водопроводной системой.

    Если здесь часто бывают скачки давления, то не следует приобретать мощный агрегат. При таких условиях он не будет стабильно работать.

    Для самостоятельной установки используйте метизы, присутствующие в комплекте. Если их нет, задействуйте дюбели с параметром 1 см.

    Подключение к газовой магистрали производится на финишной стадии. Это прерогатива специалистов.

    Если ваш дом не подключён к сети, можно устроить работу колонки от баллона. Здесь также не обойтись без водяного насоса.

    Создание дымохода

    Продукты сгорания должны устраняться. Поэтому необходимо сделать дымоход для газовой колонки. Здесь требуется установить специальные трубы. Если в доме дымоотвод с хорошей тягой, получается версия колонки с дымоходом. Здесь важно следовать таким критериям:

    1. От патрубка аппарата до входа в дымоотвод в трубе должно быть максимум три поворота.
    2. Один отвод – одно устройство. Например, при наличии обычной колонки и турбированной модели, в отвод идёт только одна из них.
    3. Не перекрывайте вывод трубы разными приспособлениями, например флюгерами.
    4. При наращивании все трубы должны иметь мощную герметичность.

    Вариация с отсутствием дымохода

    Она может быть реализована двумя способами.

    Чтобы монтировать колонку без дымохода своими руками первый методом, нужно взять стальную или асбестовую трубу. На участке отвода над аппаратом утройте сквозную дырку. Труба подсоединяется к патрубку агрегата и выводится наружу. Она должна превосходить линию крыши на 50 см. А её совокупная высота должна составлять минимум 5 м.

    Второй метод подразумевает применение колонки с изолированным отсеком сгорания. Такие модели не нуждаются в классическом дымоходе. Здесь следует вывести на улицу горизонтальную трубу. Для этого заранее в стене устраивается отверстия. Это коаксиальная версия дымохода. Внутри неё есть вентилятор и пара трубок. Первый элемент направляет продукцию сжигания по одной трубе. По второй внутрь идёт воздух для процесса горения.

    Процесс монтажа

    Чтобы правильно установить аппарат, сделает пару отверстий в стене для крепежей. Нужно следовать разметке. Дальнейшие действия таковы:

    1. Закрепление колонки (наборными крепежами или дюбелями).
    2. Подведение газового шланга к штуцеру, имеющемуся на корпусе. Его диаметр (D) отличается от диаметра водяных патрубков.
    3. Проведение водопровода от коллекторной зоны. Делается обособленный отвод на газовый агрегат. Так вы исключите скачки давления в сети, и горячая вода будет идти под стабильным напором. К штуцерам присоединяются гибкие шланги. По длине они не должны превосходить показатель в 2,5 м.
    4. Присоединение трубы к корпусному патрубку и дымохода. Она может быть стальной или гофрированной. Все имеющиеся щели закрываются герметиком или асбестом.

    На последней стадии можно подключить газовую колонку к магистрали. Но это уже работа для специалистов.

    Затем техника тестируется на исправность. Открывается кран с газом. Мыльным составом смазываются контактные участки. Если есть пузырьки, нужно усилить герметизацию.

    Далее открывается смеситель, подающий горячую воду. Если идёт поток, значит, монтаж успешен.

    Вопрос по вытяжке

    Чтобы сделать вытяжку для газовой колонки , купите трубы с диаметром 1,3 см. Если есть несколько пунктов водозабора и газовый аппарат высокой мощности, устанавливаются более широкие изделия.

    Здесь важно соблюдать такие критерии:

    1. Внутренние стенки труб должны быть абсолютно гладкими. Иначе в них будет скапливаться сажа.
    2. Изделия должны быть стойки к высоким термальным и химическим нагрузкам.
    3. Лучший вариант материала труб – нержавеющая сталь. У неё превосходная гладкость, долговечность, стойкость к воздействиям, указанным в п.2. Идеальной версией считается гофрированная труба из данного материала. У неё минимум соединений, лёгкость сборки и мощная стойкость к коррозии.

    Монтаж вытяжки для газовой колонки должен проходить с соблюдением таких норм:

    1. Расчётный температурный показатель при выборе материала – 200 градусов.
    2. D трубы вытяжки > D выходного патрубка аппарата.
    3. Минимальная длина вертикальной трубы на выходном участке из колонки – 50 см.
    4. Предельное число поворотов трубы при монтаже – 3.
    5. Нельзя выводить вытяжку в жилые помещения.
    6. В новом доме сплошная труба имеет зону минимум 6 м, в старых – 3 м.
    7. Расстояние между самой трубой и стенами комнаты зависит от поверхности. Если она негорючая, дистанция составляет 5 см. Если воспламеняющаяся – 25 см. Если есть дополнительная изоляция – 10 см.
    8. Труба монтируется с уклоном к колонке минимум на 0,01 см.
    9. До монтажа стены и дымоход обязательно утепляются.
    10. Если в помещении дымоотвод отсутствует, ставится съёмная или коренная труба.
    11. Нельзя делать две вытяжки для одного аппарата, только одна вытяжка – один прибор.

    Как монтируется внешняя и наружная сторона дымохода при наличии вытяжки, показано далее:

    1. Начальная стадия – разметка.
    2. Вырезка отверстий в крыше и потолке под трубу. Нужно сохранить пространство для мощной теплоизоляции. Рекомендуется пользоваться схемой, например такой:
    3. Сборка вытяжки начинается от колонки. Соблюдайте жёсткость и стойкость коммуникаций. Для этого каждые 2-3 м на единой трубе ставьте крепежи и дополнительную фиксацию в зоне фитингов.
    4. Внешний вывод вытяжки идёт сквозь стену. В неё создаётся отверстие, которое по D превосходит выходящую трубу.
    5. Пустоту между стеновой поверхностью и вытяжкой заполняется теплоизоляцией. Утепляется и наружная зона дымохода. Стыковые участки трубы покрываются термостойким герметиком.
    6. Тестовый запуск техники. Испытание герметичности и мощности тяги.
    7. На вытяжку помещаются оборонительные зонты.

    Ценовые аспекты

    Самый актуальный вопрос для многих хозяев таков – сколько стоит законный монтаж газовой колонки?

    Эту услугу оказывают газовые компании, а также некоторые центры, продающие подобную технику.

    Ниже отображаются ориентировочные цены установки газовой колонки:

    Ссылка на основную публикацию